Page 1

o f

ww

ar slim ng Bri om da Fri a.c d id me tofr rs Ku w.fo

a T R r A g T S to

i f

P P

I O

k


Innholdsliste ORDLISTE ............................................................................... S 2 MANUELLE INNSTILLINGER .................................................. S 3-4 LYSMÅLER .............................................................................. S 5 OPTIKK, SENSOR ................................................................... S 6 BILDEOPPSKRIFT ................................................................... S7-12 Bladet vil bli oppdatert med mer ved senere anledning.


Ordliste Introduksjon I dette kursheftet om fotografering vil du få lære om kamerahuset og mange av funksjonene det og optikken har.

Programhjul: Hjulet på kamerahuset som velger hvilket program du vil bruke (M / AV / TV osv).

Du vil også lære å bruke manuelle innstillinger for best ytelse av kameraet.

Kommandohjul: Et mindre hjul (ligner på et tannhjul). Dette bruker du når du stiller på innstillingene.

Vi starter med en ordliste du vil få bruk av senere i kursheftet. ORDLISTE Kamerahus: Kamerahuset er selve kameraet. Objektiv: Dette er noe vi fester til kamerahuset. Objektivet er en optisk konstruksjon som består av mange linsedeler, blendermekanikk og objektivfatning. Det finnes objektiver i mange ulike varianter. Sensor: Finnes inni kamerahuset, og er en digital bildebrikke som omdanner lys til elektriske signaler. Søker: Befinner seg også på kamerahuset, og er et vindu du ser gjennom for å se utsnittet før eksponering. Det finner ulike størrelser på sensoren, noen har crop, andre har fullformat. Dette kan du lese mer om videre. Utløserknapp: Knappen på kamerahuset du trykker på for å eksponere et bilde.

Eksponering: Prosessen som skjer når du trykker på utløserknappen. Sensoren eksponeres (utsettes) for lys ved at lukkergardinene åpnes og blenderåpningen slipper inn en bestemt mengde lys i et bestemt tidsrom. Fotografi = tegne med lys. Det er altså lyset på sensoren som danner et bilde. Overeksponering: Når et bilde er overeksponert er det for mye lys, og bildets detaljer brenner vekk. Undereksponering: Når et bilde får for lite lys, og detaljer kanskje forsvinner fordi det er for mørkt. Dybdeskarphet: Dybdeskarpheten øker jo større avstand det er til motivet, eller mindre blenderåpning. Jo mer dybdeskarphet (liten blenderåpning), jo skarpere blir områdene rundt fokuset. Stor blenderåpning gir liten dybdeskarphet. Dette passer spesielt godt til macrofoto, portrettbilder og lignende. Se bilder på følgende sider for forklaring.


Manuelle innstillinger De ulike innstillingene Lukkertid Lukkertiden forteller deg hvor lenge lukkergardinene inni kameraet skal være åpne etter at du trykker ned utløserknappen. Jo lenger den er, jo mer bevegelse fanger bildet opp. Bruk lang lukker om du vil ha en effekt hvor det vises at det er bevegelse i bildet, som ved rennende vann, en løpende person, en bil eller lignende. Kort lukkertid fryser bevegelser og skal brukes om du ikke vil at bevegelse skal vises. Om du bruker lang lukkertid må du bruke stativ om du fotograferer noe hvor kun det som beveger på seg skal sløres. Hvis ikke vil hele bildet bli slørete og uklart. Derfor bruker jeg stativ når jeg fotograferer rennende vann. Vannet blir slørete og fint, mens miljøet rundt er sylskarpt, nettopp fordi det ikke beveger på seg. Lang lukker er et lavt tall og leses som for eksempel 1/20 sek eller 4” i displayet. Kort lukker er høyere tall, f.eks 1/200 sek. Blenderåpning Den er en del av objektivet og oppgis som F-verdi. F-verdien angir størrelsen på åpningen som slipper inn lys på sensoren i kamera. Jo høyere F-verdien er, jo mindre er blenderåpningen. Dersom F-verdien er veldig lav, er blenderåpningen stor. Når den er stor, slippes mye lys inn på sensoren. Eks: Ved blenderåpning F/1.8 eller F/3.5 åpningen stor, mens ved

F/22 er åpningen veldig liten. Lav F-verdi tilsvarer altså stor åpning, mens høy F-verdi tilsvarer liten åpning. Blenderåpningen er med på å bestemme dybdeskarpheten som er forklart i ordlisten. Isoverdi ISO er sensorens følsomhet for lys. Øker man isoverdien til et høyere tall vil bildet bli lysere, derfor brukes det ofte når man fotograferer i mørke omgivelser. Høy ISO kan derimot føre til bildestøy. Du bør begrense høy ISO så mye som mulig. De fleste nye speilreflekskameraer takler ISO opp til 1600 godt, mens derfra og opp blir bildene veldig kornete. Dette varierer fra kamera til kamera. Hvitbalanse Hvitbalansen er fargetemperaturen og måles i Kelvin. Er hvitbalansen rikgit i forhold til motivet ditt vil hvite partier i motivet bli tilsvarende hvitt i bildet. Ulike lyskilder har ulike fargetemperaturer. Vi har for eksempel glødelampe, sollys, skygge, fluoriserende lys og blitslys. Det er på grunn av feil hvitbalanse at man ofte får gule bilder når man fotograferer innendørs. Se demonstrasjon av innstillingene: http://vimeo.com/35898085 Demonstrasjonsvideo av hvitbalanse: http://vimeo.com/39939956#


Slik eksponerer du rett Lysmåleren For at vi skal slippe å tenke på alt dette på en og samme tid, har vi et hjelpemiddel som hjelper oss med å eksponere riktig. Dette kalles en lysmåler.

Lysmåleren ser du også i søkeren når du ser gjennom den og holder inne utløserknappen. Går indikatoren mot + blir bildet lyst eller overeksponert, er den på midten er den perfekt eksponert, mens mot minustegnet vil det bli undereksponert. Går det mot overeksponert bilde kan du justere lukkertiden opp og holde ISO mot 100. Husk at lysmåleren måler området hvor kameraet peker. Du kan for eksempel ikke måle lyset ned mot bakken og stille inn rette innstillinger om du skal ta bilde opp mot himmelen. Du må måle lyset akkurat der du skal ta bildet. For å ha fullstendig kontroll over innstillingene også i bildebehandlingen kan du velge å fotografere i et format som kalles RAW.

RAW og JPG Den store forskjell! Jpg er et filformat du kan bruke til det meste. Fotograferer du i jpg får du et ferdig, flatt bilde fra kameraet. Om du ser på fomatene som et puslespill er RAW et format hvor puslespillet ligger spredt ut på bordet klar til å settes sammen, mens jpg-fila er et ferdig puslespill. Ei RAW-fil er ikke ferdig før du har gått gjennom den i Camera Raw i Photoshop eller en konverter. Det vil si at filen er full av masse uferdige piksler som du kan endre på i Camera raw før du så fullfører prosessen og puslespillet settes sammen. I Camera raw kan du endre på eksponeringen, hvitbalansen, kontraster, skyggepartier og hente tilbake litt for lyse områder i bildet. Åpner du ei jpg-fil legges disse endringene oppå bildet i stedet for at du endrer ”inni” bildet. Du kan ikke endre hvitbalansen på samme måte, da blir du heller nødt til å korrigere fargene til du får ønsket resultat. Om du ikke har Photoshop kan du laste ned en gratis konverter slik at du konverterer rawbilder til dng eller jpg. Se link under. Du kan også ta bilder i både raw og jpg på samme tid, da får du en raw-fil og en jpg-fil av hvert bilde du tar.

http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?platform=Windows&product=106


Sensor og optikk Hvilken sensor har du? Vi har tre typer når det kommer til sensorer. To typer crop og en fullformat. Om vi tenker på størrelsen, er fullformat den største sensoren du får tak i. Den dekker hele området som går an å dekke. Kameraer som har fullformatsensor er for eksempel Canon EOS 6D og 5D. En cropsensor er en forminsket utgave av fullformaten. Optikken vi bruker avhenger av hvilken sensor du har. Derfor har objektivene en betegnelse i produktnavnet for å forklare hvilken sensor den er lagd for. Bruker du et objektiv som er tilpasset fullformatsensor, på en cropsensor, vil ikke brennvidden bli tilsvarende det som står på objektivet. (Definisjonen av brennvidde er avstanden fra linseglasset til fokuspunktet.) For å se at objektivene er tilpasset din sensor må du lete etter betegnelsen til de ulike produsentene. Canon har betegnelsen ”EF” til fullformat, mens ”EF-s” er egnet til crop. Tamron har betegnelsen ”Di II” for objektiv til crop, og ”Di” for fullformat. Sigma har betegnelsen ”DG” for fullformat, mens ”DC” er til crop.

Nikon har betegnelsen ”DX” for cropsensor, mens ”FX” er til fullformat. Som sagt, har du et 50mm objektiv på ditt kamera med cropsensor (for eksempel et Canon EOS 600D), mens objektivet er egnet til en fullformatsensor vil ikke brennvidden bli 50mm. Siden sensoren er 1.6x mindre enn fullformatsensoren må du gange brennvidden på objektiver med 1.6, og du vil få rett brennvidde. 50x1.6 = 80mm. Da har du plutselig et teleobjektiv i stedet for! Objektivets blenderverdi Noe du også bør tenke på når du eventuelt skal kjøpe deg et objektiv, er hvilken blenderverdi det har. Siden blenderen er en del av objektivet, får du ut ifra hvilket objektiv du har, vite hvilken blenderåpning du kan bruke. Heter objektivet Canon EF 50mm F/1.8, er F/1.8 den største mulige blenderåpningen. Har du et Canon EF-s 18-55mm F/3.5-5.6 vil det si at du kan bruke blenderen F/3.5 ved 18mm brennvidde, og F/5.6 ved 55mm. Du kan altså ikke ha like stor blender i hele zoomområdet. Det er derfor lurest å se etter objektiv med fast blender i hele zoomområdet. (feks Canon EF 70200mm F/2.8).


Slik får du bildet Rennende vann Program: M Kamera: Canon EOS 7D Objektiv: Tamron 28-70mm Blenderåpning: F/19 Lukkertid: 2 sek ISO100 +Fokuspunkt på steinen i midten

F/2.8

Bruk liten blenderåpning for rett eksponering kombinert med den lange lukkertiden. Dessuten skal i mitt tilfelle, resten av bildet være sylskarpt. Da hjelper en liten blender med å oppnå stor dybdeskarphet, at bildet blir skarpt fra hjørne til hjørne. Når du fotograferer rennende vann vil du bruke lang lukkertid for å fange bevegelsen i vannet. Dette gir en fin sløring, slik at vannet ser silkemykt ut. Du må bruke såppas lang lukkertid at du alltid bør bruke stativ, da det er umulig å fotografere håndholdt og unngå rist i kameraet. Da vil du ikke få et skarpt bilde. Det er fullt mulig å ta slike bilder uten polariseringsfilter, men det er et godt hjelpemiddel om du fotograferer på lyse dagen med sola høyt på himmelen. Derfor kan det for dere uten polafilter, være lurt å ta bildene på en overskyet dag om du blir plaget av overeksponering.


Nærbilder Program: M Kamera: Canon EOS 450D Objektiv: Tamron 70-300mm F/4-5.6 og Canon EF 50mm F/1.8 (nederst) Blenderåpning: F/5.6 (øverst) og F/2.5 Lukkertid: 1/125 sek ISO800 og ISO100 På nærbilder slik som disse er det lurt å bruke objektiver som har muligheten til stor blenderåpning, som for eksempel F/2.8 eller større. Du kan også bruke et teleobjektiv, da får du samme effekten som ved stor blender, liten dybdeskarphet. Med andre ord får du en flott, dus og uforstyrrende bakgrunn, akkurat slik vi vil ha det på nærbilder. Når du velger blenderåpning til et slik bilde må du tenke på hvor stor blenderen er. Jo større den er, jo vanskeligere er det å få et skarpt bilde, selv om du fokuserer riktig. På det nederste bildet er det brukt F/2.5, da det var den største som gikk an å bruke, samtidig som jeg kunne få et helt skarpt motiv. Når du bruker et teleobjektiv til makrofotografering kan det være lurt å bruke et stativ. Ved stor brennvidde (tele, feks 300mm), er det kjempevanskelig å holde kameraet i ro, samtidig som du kan se nøye på detaljer og fokus. Med et stativ får du en (veldig viktig) ting mindre å tenke på. Jo mer tele, jo vanskeligere blir det å holde utsnittet i ro. Jo videre / mindre brennvidde, jo lettere.


Portrett i mørke Program: M Kamera: Canon EOS 6D Objektiv: Canon EF 50mm Blenderåpning: F/2 Lukkertid: 1/100 sek ISO1600 / 2400

F/1.8

Når man tar helfigurbilder kan det være risikabelt å ta bilder med F/1.8, derfor har jeg brukt F/2. Det var det som skulle til for at jeg fikk et bilde hvor hele gutten ble skarp, mens bakgrunnen ble fin og dus.

Når du fotograferer portrettbilder i mørke ute, gjelder det å finne naturlige belysninger som befinner seg i miljøet rundt. Vekk med blitsen! Til dette bildet fant jeg gatelysene i bakgrunn, da de passet til motivet, en tøft kledd gutt. Som belysning foran han er det et stort butikkvindu, som heldigvis for oss hadde god belysning også etter stengetid. Som dere ser er gatelykta i bakgrunn, som tydelig kommer med i utsnittet, en kul touch på bildet. For å utnytte lyset vi finner best mulig, må du tenke mye på blenderåpningen og valg av ISO. Det sies at det går fint å bruke lukkertid helt ned til den brennvidden vi bruker. Jeg har et 50mm, og kan dermed bruke helt ned til 1/50 sek, men så mye stoler jeg ikke på den skjelvende handa mi. Derfor pleier jeg å holde meg til 1/100 sek og oppover, da er jeg garantert et skarpt bilde. (eks: Bruk gatelykter, vinduer med lys i, billys, lommelykter, osv osv. Blenderen velger jeg med omhu. Du vil ikke at motivet skal bli uskarpt av for stor blender.

Når du velger ISO må du tenke på hvor mye ditt kamera takler. Får du kjempekornete bilder ved ISO1000, bør du ikke gå helt dit. Ta bilder i RAW, bruk ISO800 om du kan, og heller juster eksponeringen i ettertid. Unngå den store mengden bildestøy så mye som mulig.


Portrett i dagslys Program: M Kamera: Canon EOS 6D Objektiv: Canon EF 50mm F/1.8 Blenderåpning: F/2 Lukkertid: 1/250 sek ISO200 Innstillingene du bruker når du fotograferer i dagslys er avhengig av hvordan lysforholdet ute er. Er det direkte sollys bør du holde deg i skyggen eller fotografere i motlys. Er det overskyet er det egentlig fritt fram for å velge. Det første bildet er tatt på en overskyet dag. Blenderåpningen valgte jeg fordi den store åpningen gir dus bakgrunn, samt ikke den største jeg kan bruke, som tidligere nevnt, fordi det ofte blir litt uskarpt. Fokuser på personens øyne, det er utrolig viktig! Når du bruker såppas stor blenderåpning som F/2, kan bildet bli veldig lyst, og da kan du bruke lukkertiden som hjelpemiddel. Siden personen uansett skal være skarp og ikke vise bevegelse, kjører du den opp så langt du kan for å få rett eksponering. Hold ISO nede ved 100/200, og kjør lukkertiden opp mot 1/500 sek om du må. Å bruke rask lukker for å få rett eksponering er ingen problem. Velg først blender, for det er den som avgjør dybdeskarpheten i bildet. Er du fornøyd med bakgrunnen og personen i forhold til hverandre, kan du deretter velge lukkertiden for å få rett eksponering.


Den gylne timen/motlys Program: M Kamera: Canon EOS 6D Objektiv: Canon EF 50mm Blenderåpning: F/2 Lukkertid: 1/500 sek ISO100

F/1.8

Den gylne timen er en del av dagen hvor sola gir perfekt, gyllent lys. Det er rett før den går ned mot horisonten. Lyset er kjempefint å bruke i portretter, og da spesielt i motlys. (Motlys er mye finere i portrettbilder, da det gir fint omriss og myke farger, mens medlys gir harde skygger og mysing). Det jeg tenker på når jeg fotograferer i motlys, er å plassere sola rett bak personen jeg fotograferer slik at hun skjuler sola med kroppen. Fokuser og gjør alt klart, og flytt kameraet bittelitt slik at halve sola titter fram bak personen. Knips i vei! Husk å ikke fokusere når du ser sola gjennom søkeren. Om du da bruker autofokus vil ikke kameraet klare å fokusere på grunn av motlyset. Fokuser derfor først, og så flytt deg slik at lyset treffer linseglasset. Dette gir også såkalt lens flare. Her velger du stor blenderåpning og veldig rask lukkertid. Bildene har lett for å bli overeksponert på grunn av alt lyset, og du redder personen fra å bli for lys ved å stille opp lukkeren. Himmelen blir mest sannsynlig utbrent, men det gjør ingenting.


Low key Program: M Kamera: Canon EOS 7D Objektiv: Canon EF 28mm F/1.8 Blenderåpning: F/1.8 Lukkertid: 1/45 sek ISO1000 Low key er et bilde hvor kun motivet er belyst, resten av bildet er undereksponert. Dette bildet ser kanskje ut som om det er fotografert i studio, og det er det. Likevel kunne jeg tatt bildet hjemme i stua, så dette er noe alle dere kan gjøre uten ekstra utstyr. Det eneste jeg har brukt her som belysning, er laptopskjermen min. Jeg satte macen på siden med fullskjermmodus på et hvitt bilde, og plasserte den slik at lyset traff modellen fint. På bildet har jeg brukt helt ned til 1/45 sek, så modellen sitter veldig stille. Her er det viktig å huske stativ! Du kan ikke holde kamera helt i ro med en så lang lukkertid. Til et portrett er det kjempeviktig at personen er skarp. Blenderåpningen er F/1.8, da jeg måtte kjøre størst mulig for å slippe inn nok lys. ISO er på 1000, litt mye for 7D, da bildet ble ganske kornete, men i sort/hvitt gjør ikke kornet like mye som i farger. Det kan faktisk være en fin effekt til sort/hvitt bilder! Jeg brukte også en vifte for å få liv i håret hennes. Ellers er det bare å kjøre på. De mørke områdene i bildet har jeg gjort mørkere i Photoshop, mens de lyse er -

gjort lysere. Prøv dere frem. Lyskilder du kan bruke er for eksempel: -Lampe -Laptopskjerm med hvitt bilde -Lommelykt -En studiolampe med bikuberaster eller softbox, alt etter som hvor hardt/mykt lys du vil ha.

Frida Bringslimark - Fotokurs