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NUDO Las formas creadas al “atar” un tejido constituyen un bello método para decorar prendad. De este modo, un patrón anudado se convierte en parte natural a la prenda. Proceso 1. preparamos una tira de tejido (de 7cm de anchura) y la cosemos a lo largo de los cantos y girándola de dentro afuera. Medimos la longitud de la tira. 2. Hacemos un nudo en la tira de tejido y medimos la longitud de este. = longitud del nudo.

3. Trazamos el patrón del delantero del top. Marcamos la posición de los nudos a y b sobre el centro del delantero. Desde a, medimos 2cm y dibujamos el escote y las líneas de diseño.

4. Cerramos todas las pinzas. A partir del punto en el que a-b ha sido dividida en dos segmentos iguales, medimos la longitud del nudo y los 7cm de la tira de la tela. Rectificamos las líneas para hacerlas suaves y continuas.


NUDOS Este es un diseño para un cuerpo de vestido con nudos. Al unir varios nudos que asemejan campanillas hemos creado una prenda única, evocadora del tañido de las campanas. Proceso 1. dibujamos el patrón de la prenda. Con p como centro, trazamos un escote semicircular con un radio de 10cm. Dividimos el escote en cuatro partes iguales y después la prenda en las cuatro secciones correspondientes.

2. Marcamos las secciones de las piezas izquierda y derecha del cuerpo como A, B, C y D, y A´, B´, C´ y D´, respectivamente. Aunque existen varios métodos para realizar los nudos en la zona del busto, en primer lugar, y para estabilizar el cuerpo, unimos diagonalmente tiras de tejido anudadas partiendo de la derecha y de la izquierda. Después, creamos los nudos allá donde deseemos situarlos y los fijamos en su sitio. En primer lugar, unimos las piezas A y C´ mediantes una tira de tela, a mitad de cuyo recorrido insertamos una costura de unión a lo largo de a-b. Para que el diseño resulte simétrico, unimos A´y C del mismo modo.


3. Calculamos la longitud del tejido necesario para los nudos anudando tiras de la tela como muestra el diagrama inferior.

En este ejemplo, hemos atado tres de estos nudos dobles para crear volumen. Dado que el diseño es simétrico, al cortar la tira de A-C´ sobre dos hojas de tejido con los derechos encarados obtendremos el patrón correspondiente a la tira A´-C.

4. Cerramos las pinzas de sisa de B. Añadimos 15cm para atar dos nudos dobles y creamos el patrón. Si cortamos el patrón de B sobre dos hojas de tejido con los derechos encarados, obtendremos el patrón correspondiente a B´.


5. Realizamos el patrón correspondiente a D como hicimos en el de B, y añadimos la longitud necesaria para los nudos. Si cortamos el patrón de D sobre dos hojas de tejido con los derechos encarados, obtenemos el patrón correspondiente a D´.

Una vez unidas las tiras en diagonal, colocamos la prenda en el maniquí y anudamos las cuatro tiras restantes, apretando bien los nudos. Fijamos los nudos mediante puntadas que no se aprecian en el derecho de la prenda.


COMO UNA JUNGLA Un diseño que se asemeja a una forma orgánica por el modo en el que las líneas se entrecruzan y solapan libremente en el top. Proceso 1. Recortamos sobre el patrón base las hojuelas de pinza.

2. Dibujamos la primera parte, para lo que trazamos líneas a nuestro gusto, como si estuviéramos haciendo un dibujo artístico. Allá donde una línea se interseque con una pinza, cerramos la pinza en cuestión y dibujamos la línea.

3. Después dibujamos la segunda parte y marcamos sobre el patrón el final de la abertura.


4. Seguimos con la tercera parte y tambi茅n marcamos el final de la abertura.

5. Por 煤ltimo, dibujamos la cuarte parte y marcamos igualmente el final de la abertura.

Resulta divertido experimentar con diferentes combinaciones del patr贸n. Cosemos solamente la parte derecha del top y desplazamos las tiras de un lado a otro hasta encontrar el equilibrio que buscamos para el lado izquierdo. A la hora de dibujar las diferentes partes del patr贸n obtenemos combinaciones variadas si acortamos la distancia entre los extremos de las costuras o ampliamos los espacios intermedios.


ESTRELLAS Este diseño presenta una torsión en la zona del busto que ajusta la prenda al cuerpo a semejanza de un tejido elástico. La superposición radial del tejido en el delantero del top genera una forma estrellada. Proceso 1. Trazamos el patrón. Cuando la prenda esté ajustada con precisión al cuerpo, se producirá un exceso de tejido en el escote y en la parte inferior del busto; por tanto, trasladamos este exceso a las pinzas de pecho.

2. Marcamos las piezas A y B en los patrones izquierdo y derecho, respectivamente. En la pieza B, llamamos a` y b` a los puntos correspondientes a los puntos a y b de la pieza A.

3. Cerramos todas las piezas.

4. Volvemos al revés las partes superior e inferior de la pieza b Alineamos el punto b de A con el punto a` de B y el punto a d A con el punto b` de B.


5. Dibujamos el escote y el bajo con lĂ­neas suaves y continuas. Unimos los puntos del busto de las piezas A y B. Llamamos a la lĂ­nea de hombro y a la lĂ­nea del bajo de la pieza B.


VIRAJE CON EFECTO DRAPEADO Hemos dado más profundidad a las sombras rotando el tejido para después voltearlo, como el viraje que practican los nadadores en la piscina. Proceso 1. Dibujamos el patrón, antes de realizar cualquier fruncido insertamos las líneas de diseño en el patrón del delantero del top. En primer lugar, mascamos las piezas A y B, después dibujamos las piezas C y D, de tal modo que se prolonguen de A y B, a nuestro antojo, como si estuviéramos haciendo un dibujo, insertamos las pinzas de cintura en las líneas de diseño.

2. La fotografía muestra el modo en que volteamos C y la conectamos con D.

3. En A y B insertamos líneas para cortar y abrir en el recorrido necesario para el diseño drapeado. Cortamos siguiendo la línea A – B para dividir la pieza en dos partes.


4. Contamos y abrimos tanto A como B, y alineamos a y b. Rectificamos las líneas para que conecten suavemente, de tal modo que las piezas A y B formen una única pieza de patrón.

5. Dibujamos líneas para cortar y abrir el diseño drapeado en piezas C y D. Cortamos siguiendo la línea c – d para dividir la pieza en dos partes.


6. Cortamos y abrimos C y D, y alineamos c y d. De nuevo rectificamos las líneas para que conecten suavemente así las piezas C y D formen una solo pieza de patrón.

Orden de confección: 1. Cosemos A y C hasta el final de la costura e. 2. Volvemos boca abajo la pieza D a la altura de c – d, y cosemos las piezas C y D hasta el final de costura f. El revés de la pieza D aparecerá en el derecho de la prenda. 3. Cosemos B y D hasta el final de costura g. 4. Debemos ser cuidadosos a la hora de escoger el tejido, ya que el revés de la sección D quedara a la vista en el derecho de la prenda.


VIRAJE Un diseño de “viraje” drapeado surge de la abertura situada en el delantero de la prenda para crear un efecto bello y sofisticado. Proceso 1. Dibujamos el patrón correspondiente a la espalda del cuerpo.

2. Trazamos el patrón del delantero del top. El diseño presenta un escote muy abierto, por tanto cerramos cualquier abertura excesiva en el escote del delantero y la trasladamos a las pinzas laterales.

3. Cerramos todas las pinzas. Dibujamos la línea del escote asimétrico y a su punto más profundo lo llamamos.


4. Trazamos el patrón de la corbata desde la línea de la cintura hacia el escote y determinamos la posición de la abertura. Dibujamos la corbata de modo que quepa por la abertura al darle la vuelta por el escote. Trazamos una línea de diseño para el cuerpo en una posición que quede oculta por la corbata.

5. Dividimos el delantero del cuerpo en las pinzas A y B. Desde el pinto a en la pieza A, dibujábamos la línea a – b en paralelo al canto de la corbata.

6. Marcamos el punto c, situado 6 cm por encima de b. Dividimos en tres segmentos iguales el área comprendida entre a y c; dibujamos después de las líneas para cortar y abrir correspondientes a la sección drapeada, sin que pasen por la posición de las aberturas.


7. Abrimos 17 cm entre a y c dibujamos el escote.


TOP BASICO VISTA CURVILINEA Unir vistas de escote variadas a un mismo tipo de top da como resultado un abanico de opciones en su aspecto, ya que estas vistas invisibles confieren a cada prenda una forma particular. Proceso 1. Trazamos el patrón para el delantero del top. Dibujamos un escote redondeado y después, desde el punto del busto, trazamos en ángulo recto una línea para cortar y abrir hasta el escote. Llamamos a la medida del escote.

2. Cerramos todas las pinzas y abrimos el escote. Prolongamos el escote hasta la línea que, partiendo del centro del delantero, continua hacia arriba y alcanza la medida . Para conseguir un look sutil, cortamos el delantero al bies.

3. Dibujamos la vista sobre el escote del top antes de cortar y abrir.


TOP BASICO VISTA CUADRANGULAR Unir vistas de escote variadas a un mismo tipo de top da como resultado un abanico de opciones en su aspecto, ya que estas vistas invisibles confieren a cada prenda una forma particular. Proceso 1. Trazamos el patrón para el delantero del top. Dibujamos un escote redondeado y después, desde el punto del busto, trazamos en ángulo recto una línea para cortar y abrir hasta el escote. Llamamos a la medida del escote.

2. Cerramos todas las pinzas y abrimos el escote. Prolongamos el escote hasta la línea que, partiendo del centro del delantero, continua hacia arriba y alcanza la medida . Para conseguir un look sutil, cortamos el delantero al bies.

3. Dibujamos un escote cuadrado, en el que a-b-c serán la medida .


TOP BASICO VISTA EN FORMA DE PICO Unir vistas de escote variadas a un mismo tipo de top da como resultado un abanico de opciones en su aspecto, ya que estas vistas invisibles confieren a cada prenda una forma particular. Proceso 1. Trazamos el patrón para el delantero del top. Dibujamos un escote redondeado y después, desde el punto del busto, trazamos en ángulo recto una línea para cortar y abrir hasta el escote. Llamamos a la medida del escote.

2. Cerramos todas las pinzas y abrimos el escote. Prolongamos el escote hasta la línea que, partiendo del centro del delantero, continua hacia arriba y alcanza la medida . Para conseguir un look sutil, cortamos el delantero al bies.

3. Dibujamos un escote en pico que, partiendo de a mida .


TOP BASICO VISTA ASIMETRICA Unir vistas de escote variadas a un mismo tipo de top da como resultado un abanico de opciones en su aspecto, ya que estas vistas invisibles confieren a cada prenda una forma particular. Proceso 1. Trazamos el patrón para el delantero del top. Dibujamos un escote redondeado y después, desde el punto del busto, trazamos en ángulo recto una línea para cortar y abrir hasta el escote. Llamamos a la medida del escote.

2. Cerramos todas las pinzas y abrimos el escote. Prolongamos el escote hasta la línea que, partiendo del centro del delantero, continua hacia arriba y alcanza la medida . Para conseguir un look sutil, cortamos el delantero al bies.

3. Dibujamos un escote asimétrico. Determinamos el punto b de tal modo que a-b-a sea x 2. Como el escote del top se expande en b da la sensación de que el tejido de la derecha y de la izquierda se intersecan en el escote.


DRAPEADOS ASIMETRICOS Unos delicados drapeados asimétricos en el escote y en el bajo traen a la mente la elegancia de antaño. La forma del escote y del bajo varían en función del tipo de vista que utilicemos; por tanto, antes de comenzar a dibujar el patrón correspondiente al tejido exterior escogemos la vista, para que nos resulte mas fácil dar forma a la prenda. Proceso 1. Trazamos el patrón del delantero del top. Trasladamos todas las pinzas de cintura a las pinzas de sisa.

2. Dibujamos el escote asimétrico y llamamos Δ a la medida determinada por A-BC. Para que parezca que el tejido forma capas, dibujamos el bajo en asimetría inversa respecto al escote. Llamamos x a la medida del escote determinada por D-E-F.

3. Trenzamos el patrón de la espalda del top. Trasladamos las pinzas del hombro al escote.


4. Trazamos el patrón del delantero del top. Rebajamos el escote 1 cm y recortamos 3cm del bajo a lo largo del centro del delantero. Cuando hagamos esto, nos aseguraremos de que la medida del escote y la del bajo no son superiores a las medidas de o y , respectivamente, del paso 2. Cuanto mayo r sea la diferencia, más se va a solapar el tejido en la prenda acabada.

5. Cerramos las pinzas de sisa y cortamos y abrimos en A de tal modo que la medida del bajo sea x/2. Cerramos la demás pinzas de sisa y cortamos y abrimos en B. Después, cortamos y abrimos de nuevo en C, de tal modo que la medida del escote se convertirá en Δ/2. Dibujamos el escote y el bajo.


CUELLO DESBOCADO En esta prenda, el tejido fluye suavemente desde ambos hombros. Visto desde los lados, parece que el drapeado se proyecta desde el top ajustado. Se dice que el cuello desbocado tiene su origen en un elegante vestido. Proceso 1. Dibujamos un patrón para el diseño drapeado, este se genera en el escote, por tanto, cerramos todas las pinzas y abrimos en el escote.

2. Añadimos líneas para cortar y abrir en el escote.

3. Cortamos y abrimos más cerca del centro que la línea de hombro. Medimos la anchura del hombro y la llamamos B. Trazamos una línea que parta desde B y se encuentre con la línea de centro de la espalda en Angulo recto, llamamos a ese punto D.


4. En el patrón del paso 3 añadimos 5 cm de tejido sobre el escote A-B para la vista y recortamos el tejido a ojo. Cuando se coloca la prenda sobre el maniquí, la prenda crea un drapeado de manera natural y rebaja la línea del pliegue hasta D-B. Al dejar bien asentado el escote, aparece un pliegue montaña natural.


ESCOTE REDONDO Como su nombre indica, el escote tiene forma redondeada. Ensancharemos o agrandaremos el escote seg煤n deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud. Para ello bajaremos en el Centro - escote la medida necesaria. Tambi茅n podremos modificar el punto Hombro - escote. Proceso 1. En el patr贸n de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 4 cm., por ejemplo, y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B). C: industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo. Uniremos en curva los puntos B y C.

2. En el patr贸n de delantero: Seguiremos los mismos pasos. A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6 cm., por ejemplo. A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B). C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm. Uniremos en curva los puntos B y C.


* Pondremos hombro sobre hombro y rectificaremos la forma del escote si fuera necesario (sobre todo en el punto C).

ESCOTE CUADRADO La forma del escote es cuadrada. Ensancharemos o agrandaremos el escote según deseemos, dependiendo de si queremos obtener mayor o menor amplitud. Proceso 1. En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 3 cm., por ejemplo, y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto y trazaremos una línea recta horizontal. Industrializamos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5 cm., por ejemplo, y obtendremos C. Escuadraremos sobre la línea que partía de A hasta conseguir la línea vertical que corte a C. B: punto de unión entre la línea vertical y la horizontal (escuadre).


2. En el patrón de delantero: Seguiremos los mismos pasos. A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 6,5 cm. A partir de A escuadraremos y trazaremos una recta horizontal. C: industrializaremos el punto Hombro - escote. Entraremos 2,5. Escuadraremos sobre la línea recta que partía de A y obtendremos una línea vertical que cortará a C. B: punto de unión entre las líneas vertical y horizontal.

ESCOTE DE PICO O EN “V” El escote quedará en punta. Ensancharemos o agrandaremos el escote dependiendo de la amplitud que deseemos obtener. Proceso 1. En el patrón de espalda:


Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos la medida que deseemos o creamos conveniente, dependiendo del modelo; por ejemplo, 4 cm. Obtendremos as铆, el punto A. Uniremos A con el punto Hombro - escote (punto B). Dicha uni贸n la realizaremos con una l铆nea recta o curva.

2. En el patr贸n de delantero: A: industrializamos el punto Centro - escote - delantero. Bajaremos 7 cm., por ejemplo. B: punto Hombro - escote. Uniremos en recto o en curva los puntos A y B.

Si queremos obtener mayor amplitud en el escote, podemos industrializar el punto Hombro - escote.


ESCOTE PETALO DE FLOR Vista lateralmente, la silueta imita, con su suave escotadura, los pétalos abiertos e una flor. Proceso 1. Trazamos el patrón para la espalda.

2. Dibujamos un escote muy amplio y abierto en el delantero.

3. Cerramos todas las pinzas y abrirnos en el escote. En el interior del escote, dibujamos con una línea descontinua, una curva amplia que pase por el punto del busto. Esta línea discontinua una curva amplia que pase por el punto del busto. Esta línea discontinua es la posición desde la que el escote empieza a abrirse, como los pétalos de una flor.


4. Abrimos en el escote en aquellos puntos donde las líneas de diseño se intersecan con la línea discontinua.

5. Unimos las piezas del patrón y rectificamos el escote.


6. Dibujamos el patrón del cuello.

ESCOTE DRAPEADO El diseño drapeado se crea al cortar, abrir y dar mucho recorrido al escote. Con un recorrido menor, intento crear una camisa semejante al pecho de una paloma. El efecto resulta más evidente si utilizamos un tejido rígido. Proceso 1. Dibujamos un patrón. Cerramos dos tercios de las pinzas de sisa y abrimos en el escote. El tercio restante lo convertimos en pinzas.

2. Para evitar que se formen arrugas al vestirla camisa, añadimos holgura en el escote del delantero y de la espalda.


3. Trazamos el patrón del cuello. Después, el de la manga. Para conseguir que ambos armonicen con el inusual diseño del cuerpo, estrechamos y alargamos las mangas ligeramente.

ESCOTE BARCO Escotado en horizontal. Al igual que los demás escotes su forma y amplitud variará según el modelo. Nosotros realizaremos el escote barco clásico. Proceso 1. En el patrón de espalda: Industrializamos el punto Centro - escote - espalda. Bajaremos 2 cm. y obtendremos A. Escuadraremos a partir de este punto, y pondremos en recto la medida del aplomo de la espalda (punto B). C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa. Uniremos en curva los puntos B y C.


2. En el patrón de delantero: A: subiremos 2 cm. el punto Centro - escote - delantero. A partir de A escuadraremos en recto la medida del aplomo del escote delantero (punto B). C: mediremos 2 cm. desde el punto Hombro - sisa. Uniremos en curva los puntos B y C.

Resultará, por tanto, un hombro de 2 cm. de longitud. ESCOTE O CUELLO ALTO Cuello más tradicional y conservador. Proceso Haga el patrón básico delantero de la blusa. Suba 3 cms sobre la línea del escote y abra 1 cm de ancho, de 2 cms de cruce de botones y baje de profundidad de escote 15 cms, una con línea curva tanto en la profundidad como en el hombro. Para la espalda, suba igual 3 cms y abra 1 cm de ancho, escuadre y baje ½ cm y una con línea curva.


ESCOTE EN FORMA DE CORAZÓN Escote de corazón: Este escote forma un corazón muy marcado cerca de la línea del busto. No es recomendable para novias de pequeña estatua, gorditas o de cuello corto. Es un estilo romántico y tradicional. Proceso 1. De a hacia la derecha se mide 4cm. 2. Desde el vértice a hacia abajo 20 cm en b. 3. Unimos los puntos. 4. Y generamos unas curvas como en la imagen del patrón.

ESCOTE EN PARRAS Proceso En este escote usaremos el mismo sistema del escote en pico o "V" con las mismas medidas inclusive. Luego dividiremos la línea del escote en tres partes iguales o según las parras deseadas. Luego en el centro de cada punto que dividimos subimos 2.5 cms y nos haremos curvas pasando por cada punto marcado.


UN BOLSILLO QUE SE EVAPORA A Este bolsillo se funde con la prenda y desaparece como si se tratase de un dibujo a medio terminar. En el ejemplo hemos aplicado la misma técnica avanzada, consistente en cerrar pinzas y abrir el patrón. Los bolsillos A, B y C son decorativos, no tienen otra función. Proceso 1. Dibujamos el contorno del bolsillo y, con una goma de borrar, eliminamos la línea en aquellas zonas donde deseemos que las esquinas del bolsillo “desaparecen”.

2. Cuando ajustemos el bolsillo a un maniquí tridimensional, podemos utilizar pinzas para eliminar las líneas de diseño. Llamamos “a” al vértice de la pinza y realizamos el bolsillo con una sola de las líneas, “d-e”


3. Con las pinzas cerradas, la base de la prenda y el patrón se superponen. Dibujamos una línea de diseño en la abertura del bolsillo; en el ejemplo, la medida de esta línea es , en la que se han tenido en cuenta el margen de costura y la posición armoniosa de la línea de diseño.

4. El margen de costura se crea al insertar una línea de diseño en la abertura del bolsillo.

5. Añadimos margen de costura a la línea de diseño. El área del tejido base situada alrededor de la abertura del bolsillo (al decir, el tejido por debajo de “b-c”) hará las funciones de vista del mismo; por tanto, la hacemos tan grande como sea posible.


UN BOLSILLO QUE SE EVAPORA B Como si fuera un barco que se hunde bajo el agua, la esquina izquierda de este bolsillo parece sumergirse y desaparecer. Proceso 1. Situamos el punto donde deseamos que se “desvanezca” el bolsillo y marcamos el área como “a-b-c”

2. Con “b” como pivote, decidimos la profundidad que vamos a dar a la esquina del bolsillo que se hunde ( y conectamos esta en ángulo recto con “a y c”. Se forma en pliegue valle con “a-b-c”


3. Sobre el tejido base, calculamos un margen para costuras allá donde el bolsillo deba ir unido a la prenda. No es necesario conservar el triangulo definido por “a´-b´-c´”; por tanto, lo recortamos.

4. Añadimos el tejido que sea necesario al patrón del bolsillo para realizar el dobladillo de la abertura y el margen de las costuras.


UN BOLSILLO QUE SE EVAPORA C La esquina de este bolsillo parece desvanecerse en el cuerpo de la prenda. Proceso 1. Dibujamos el contorno del bolsillo y, con una goma, borramos aquellas zonas en las que deseemos que el bolsillo “desaparezca”.

2. Desde los puntos “a y b”, trazamos las líneas de diseño “a-e y b-f”. Podemos colocar los puntos “e y f” donde deseemos, siempre y cuando las líneas de diseño pasen por los puntos “a y b”

3. Dibujamos dos patrones y duplicamos en ellos el área delimitada por “a-b-d-c” en el tejido base y en el bolsillo.


4. AĂąadimos margen para las costuras en el tejido base y en el bolsillo.


BOLSILLO PARCHE Los bolsillos de parche pueden llevar entretela o ir sin forro. Proceso Bolsillo Dibuja un rectángulo del ancho del bolsillo y de longitud dobla más 2 cm todo alrededor. En bolsillos de líneas curvas, redondea las dos esquinas inferiores del rectángulo. La entretela se cortará del mismo largo y ancho que el bolsillo terminado más 2 cm todo alrededor. Corte del patrón de la tapa. Dibuja un rectángulo del ancho del bolsillo y de altura dobla a la que desees dar a la tapa, más 2 cm de margen todo alrededor. Si prefieres que los bordes de la tapa vayan redondeados, deberás cortarla en dos piezas ya que, si no, no te sería posible efectuar el doblez. Corta la entretela del tamaño exacto al de la tapa terminada Añade 2 cm para márgenes todo alrededor.


BOLSILLO OCULTO Este bolsillo queda escondido dentro de la costura a la que va pegado. Proceso Dibuja un rectángulo de 15 cm por 20 cm y añades 2 cm para costuras todo alrededor. Da al bolsillo la forma que muestra la ilustración y escribe “cortar 2″ en el patrón.


BOLSILLO FRUNCIDO Es una versión fruncida del bolsillo de parche. Puede sujetarse en su posición definitiva con una cinta que contraste o una tira de la misma tela, cortadas a la longitud necesaria. Proceso Dibuja un cuadrado de 14 cm de lado y añades 1 cm todo alrededor para los márgenes. Redondea un extremo como muestra la ilustración. Marca el doblez de la vista a 2.5 cm del borde recto y pasa una línea de frunces a 2,5 cm de éste.


APLICADOS Se ponen sobre la prenda y son los más sencillos. Puedes hacerlos de una tela que contraste y forrarlos si lo deseas. Proceso 1. Primero hay que marcar la posición del bolsillo en la pieza correspondiente de la prenda. Recuerda tener en cuenta el espacio para las costuras, cinturillas, etc. 2. Corta una pieza del tamaño del bolsillo mas 1,3 cm extra en tres de sus lados y 3 cm extra en el lado superior. Marca una línea a 3 cm del borde superior. Corta una pieza de forro del mismo tamaño y quítale 2,5 cm del borde superior. 3. Une ambas piezas con alfileres, derecho contra derecho, haciendo coincidir los bordes inferiores. 4. Dobla el borde superior del forro unos 6 mm y plancha.

Dobla el borde

superior de la pieza exterior sobre el forro de manera que los bordes de ambas piezas coincidan, como en la figura.

Cose ambas piezas juntas a 6 mm del

borde. 5. Corta las esquinas inferiores sin tocar las costuras, para evitar que hagan bulto. Si son curvas, se hacen unas muescas. 6. Da la vuelta al bolsillo, plancha y cose la abertura a punto escondido. 7. Fija el bolsillo a la prenda con alfileres y cóselo lo más cerca posible del borde, reforzando un poco los cantos superiores.


INTERIORES Se cosen a la vez que la costura y pueden hacerse de forro para que abulten poco. Proceso 1. Corta dos piezas de forro en la forma deseada para el bolsillo y 煤nelas derecho contra derecho. Cose y pule la costura. 2. Fija las piezas laterales de la prenda (falda o pantal贸n) y a la vez coloca en su sitio el bolsillo. 3. Cose la costura entera. Con un cortahilos abre la parte de la costura que corresponde al bolsillo. 4. Plancha el bolsillo hacia la parte de delante de la prenda. Dale la vuelta y plancha de nuevo.


DE PANTALÓN Uno de los fondos es parte de la prenda, y se suelen usar en prendas sport. Son bolsillos poco profundos, de forma oblicua o de media luna. Proceso 1. Corta un fondo de bolsillo de la misma tela que la prenda dándole la misma forma que ésta.

Si el tejido es muy grueso, se hace con forro acabándolo con

una pieza del tejido en la parte superior. 2. Pespuntea la curva. Gira el fondo del revés, hilvana y plancha. 3. Pasa un pespunte de adorno por el derecho y a lo largo del borde para mantener bien los distintos gruesos. 4. Corta la sección de bolsillo que forma parte del exterior de la prenda y colócala en su sitio, cosiendo derecho contra derecho ambas partes del bolsillo pero sin pillar la prenda. Embasta en la cintura y en la costura lateral. Termina las costuras laterales como de costumbre, añade cinturilla y termina la prenda.


DE TAPETA Tiene un borde o una cartera o tapa que se cose por fuera. Los bolsillos de vivo son una variación de los mismos y se hacen igual que los ojales con vivo. Se pueden hacer con el mismo tejido de la prenda o en uno que contraste. Proceso 1. Primero hay que reforzar con entretela la zona donde se va a colocar la tapeta, para darle cuerpo y que no se deforme. La pieza de la tapeta también se entretela. 2. Marca la posición de la tapeta en la parte de la prenda correspondiente. Dobla la tapeta a lo largo de la línea de doblez y cose juntos los extremos cortos. Dale la vuelta y plancha. 3. Fija los extremos largos juntos y aplica la tapeta a la prenda con un pespunte. Cose y deja un margen de costura en la tapeta de 3 mm. Plancha. 4. Corta una pieza de ropa el doble de largo del deseado para el bolsillo y ancho como la tapeta. Marca en el centro líneas de costura que coincidan con las de la prenda. 5. Coloca la pieza sobre la prenda, derecho contra derecho, haciendo coincidir las líneas de costura (fíjate que estás dejando dentro la tapeta). Fija con alfileres. 6. Cose todas las capas, empezando por el centro de la línea de costura superior (no encima de la tapeta) y justo hasta antes de llegar a la esquina. La línea superior ha de quedar una o dos puntadas más corta que la inferior. 7. Cose a lo largo de la línea de costura que mantiene la tapeta en su sitio. Termina justo al final de la tapeta, con la aguja quedando fuera de la misma. 8. Si cuentas las puntadas podrás asegurarte de que haces el mismo número de puntadas arriba y abajo. 9. Corta por entre ambas costuras, a través del bolsillo y de la prenda. Haz unas pequeñas muescas en las esquinas y plancha antes de darle la vuelta. 10. Mete la parte superior del bolsillo por la abertura y plancha. Haz lo mismo con la inferior. La tapeta quedará en su sitio. 11. Cose juntas ambas secciones del bolsillo sin pillar la prenda. Termina repasando a mano los extremos cortos de la tapeta para fijarla en su sitio.


Tipos de escotes y cuellos  
Tipos de escotes y cuellos  
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