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Editorial

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Foto: Paso de grieta en Concordia. Autor: José Luis Campaña.

COLLADO SUR REVISTA INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO F.A.M. EDITA: Federación Andaluza de Montañismo Camino de Ronda, 101 Edificio Atalaya, 1º - Oficina 7G 18003 GRANADA Teléfono y Fax: 958 29 13 40. E-mail: secretaria@fedamon.com. Página WEB: www.fedamon.com Horario de oficinas: lunes a jueves de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Viernes de 09.00 a 13.00 horas DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: Salvador García Fernández. (Área de Publicaciones) E-mail: colladosur@fedamon.com COLABORADORES EN ESTE NÚMERO: Alfonso Otero, A. Joaquín Sánchez, Manolo Varo, Rogelio Macías, Enrique Ávila, David Beltrán, José M. Peula, Santiago Millán, Faustino Rodríguez, Gerardo Benavides, José L. Campaña, Luís López Magaña, José M. Lara, Córdoba 8000, Carlos Carvajal, Carmen Calderón, Pedro M. Maldonado, Francisco Rocha, Club Montañismo Cóndor. IMPRIME: Lozano Impresores S.L. DEPOSITO LEGAL: GR – 979 - 99 EJEMPLARES: Revista número 30 correspondiente al primer trimestre de 2007. Tirada de 5.500 ejemplares de distribución gratuita. COLLADO SUR no comparte necesariamente las opiniones o trabajos que en ella se editen. Permitida la reproducción total o parcial de los artículos que en este número aparecen, mencionando su procedencia y autor.

stimados compañeros de la montaña,…..es un placer tener la posibilidad de poder daros a conocer nuestra organización, que también es la vuestra, en una revista editada por una federación andaluza. La Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas surgió hace dos años con la puesta en marcha de un ilusionante proyecto que hoy en día es una realidad. Apostábamos por el lema…..la unión hace la fuerza…..y sabíamos que creando una estructura que englobara a todas las federaciones podíamos llegar más lejos. Gracias al apoyo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, hoy somos, una de las confederaciones de federaciones pioneras a nivel nacional. Desde aquí luchamos por conseguir que nuestro tejido asociativo se consolide y que todas las federaciones tengan una estructura organizativa fuerte, sean capaces de obtener recursos propios y los medios necesarios para poder realizar sus funciones y ofrecer un servicio de calidad. A través de nuestra sede en Córdoba ponemos a disposición de las federaciones una carta de servicios con el fin de facilitar

ALFONSO OTERO Presidente de la CAFD

el desarrollo de su labor, como son el asesoramiento jurídico y laboral, diversos convenios con entidades hoteleras y financieras, cesión de material electrónico e informático, y muchos otros… Nos sentimos muy afortunados de contar con vosotros, amigos de la montaña, dentro de nuestra Confederación, ya que desde la génesis habéis desarrollado un papel importante al ser vuestro Presidente Pepe Durán miembro de nuestra Comisión Delegada. Finalmente, queremos aprovechar la ocasión para agradeceros vuestra confianza en este proyecto, compartiendo todos juntos un mismo sendero, el del desarrollo y el progreso de nuestro deporte andaluz.

Secretaría F.A.M. El pasado día 24 de Febrero y presidida por José Durán Carmona se celebró, en el Centro Cívico de la Diputación Provincial de Málaga, la reunión ordinaria de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Montañismo correspondiente al presente año 2007. Tras la bienvenida del Presidente a todos los asistentes, la elaboración de listas de asistentes a la reunión y la lectura del acta anterior, se toman los siguientes acuerdos: • Aprobar la propuesta de MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2006 con el resultado siguiente: Votos emitidos 27, votos a favor 26, en contra 1 y abstenciones 0 • Aprobar el BALANCE ECONOMICO DEL EJERCICIO 2006 con el resultado siguiente: Votos emitidos 26, votos a favor 25, en contra 1 y abstenciones 0. • Aprobar el CALENDARIO DE ACTIVIDADES, PLANES Y PROGRAMAS PARA EL 2007 con el resultado siguiente: Votos emitidos 24, votos a favor 24, votos en contra 0, abstenciones 0. • Aprobar los PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2007 con el resultado siguiente: Votos emitidos 24, votos a favor 20, votos en contra 0, abstenciones 4. • Aprobación de tarifas de la licencia Federativa para el año 2007, con el resultado siguiente: Votos emitidos 24, votos a favor 24, votos en contra 0, abstenciones 0.

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Vocalía de Naturaleza Herramientas que nos ayudarán ANTONIO JOAQUIN SÁNCHEZ SÁNCHEZ Vocal de Naturaleza y Accesos

en la localizacion de los caminos públicos

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uchas veces nos hemos preguntado a la hora de planificar nuestra ruta… ¿el itinerario por donde discurre es de titularidad pública? queremos asegurarnos de esta manera que vamos a realizar nuestra actividad con total tranquilidad, pero a renglón seguido nos salta la siguiente duda ¿donde encuentro esa información?. He aquí algunos consejos que seguramente serán de utilidad y lo más importante… que en caso de conflicto tendremos suficiente argumentación para hacer frente a aquellos que quieren demostrarnos todo lo contrario.

de la hoja» que corresponderá a las que habitualmente empleamos a escala 1:50.000 y pulsar la opción «Buscar». Se nos muestra el año de edición, pudiendo ser de finales del XIX hasta la actualidad, la descarga de los mapas es en formato PDF, su tamaño podrá ser real o en A3. FICHEROS EN FORMATO SHAPE Y OZIEXPLORER Aquellos que están mas familiarizados a trabajar con aplicaciones informáticas dirigidas al GPS, tal como es el caso del Oziexplorer, éste dispone la opción de poder importar ficheros en formato shape. Este formato es el que habitualmente se viene empleando para establecer los límites o trayectoria de cualquier espacio, como pudieran ser: montes públicos, vías pecuarias, límites de espacios naturales protegidos, etc. Esta información, para el caso de las vías pecuarias, podemos adquirirla a través de un CD que la empresa pública Egmasa tiene a la venta, correspondiente al Inventarios de Vías Pecuarias. Habría que indicar que la información que contiene el CD es meramente informativa sin tener la consideración de documento oficial. En el caso de los límites de los Montes Públicos, podemos solicitar información a la correspondiente Delegación Provincial de Medio Ambiente, mediante un escrito haciendo constar que se quiere en soporte digital, este servicio se puede cobrar. No estaría de más hacer referencia en nuestra solicitud a la Ley 38/1995, de Libre Acceso a la Información en Materia de Medio Ambiente, tienen un plazo de resolución de dos meses desde su recepción.

Web de la Oficina Virtual del Catastro.

OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO Nuestra primera visita será la página web de https:// ovc.catastro.meh.es/, en el recuadro «Acceso Libre,» en «Accesos a Datos Catastrales No Protegidos», podremos formular una «Consulta de Datos Catastrales», pincharemos la opción de «Localización», rellenaremos los campos de Provincia y Municipio, pinchar «Consultar Cartografía». En la siguiente página se nos muestra un plano, no muy detallado del municipio dividido en «parcelas», iremos acercándonos con la lupa hasta situarnos en el lugar donde tenemos dudas, llegado a este punto de detalle se podrá observar caminos, vías pecuarias, pistas forestales, etc. debemos hacer el zoom hasta que los márgenes del camino estén bien definidas, con la opción «Identificar» situado en la barra de herramientas pincharemos en el lugar deseado, se nos mostrará una nueva ventana con un gráfico y una referencia catastral, elegiremos «Mostrar Datos», aquí estará la información que estábamos buscando, prestaremos atención en dos apartados, el primero en «Localización», éste nos dirá que tipo es el bien inmueble, nos fijaremos si la parcela empieza por nueve mil, este dato indica que está exento de tributación (todos los caminos públicos lo están), en segundo lugar nos dirá si el viario es de dominio público. La Oficina Virtual del Catastro dispone esta misma aplicación combinada con el Google Earth INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL Para los amantes a la cartografía, el Instituto Geográfico Nacional http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp , pone a disposición una verdadera «joya» de cartografía histórica donde poder consultar según su fecha de edición, para ello nos dirigiremos al apartado de «Cartoteca», «Mapas Topográficos», seleccionar «Mapas MTN50-MTN25», aquí se nos ofrecen dos opciones «Por nombre» – «Por Hoja», yo prefiero informar el «Número

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Web del Instituto Geográfico Nacional.

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL RECIENTE • Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada. • Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se emplaza para información pública a todos aquellos interesados en el ´Proyecto de Decreto por el que se declaran las Zonas de Especial Protección para las Aves «Campiñas de Sevilla» y «Alto Guadiato».


Actividades 2007

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Resistencia de s ía es av Tr de a uz al nd A pa Co

IV Travesía Granada-la costa 2007

MANOLO MANOLO VARO VARO Presidente Presidente del del Club Club La La Verea Verea

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e celebró la IV travesía entre estas dos ciudades con un récord de participación, 150 senderistas, entre los que se encontraban los aproximadamente 20 participantes del club La Verea, organizador de la prueba. El equipo de apoyo (coches, motos, personal de avituallamiento, etc.) de la misma ronda más de 20 socios. De la dureza de la misma nos da idea la retirada de no menos de veintidós participantes. Aunque la salida estaba prevista para las cuatro de la mañana, debido a causas ajenas a la organización, ésta se dio a las 4´30 horas, sin embargo el horario se cumplió y los primeros y la mayoría, llegaron a la hora prevista. Tras un agradecido caldo se dio la salida. Enseguida la columna se estira y los primeros observan una fantasmal fila de luces que con paso firme y decidido va subiendo el collado del Francés, un desnivel de 793 metros y una altura sobre el nivel del mar de 1103 m. El collado se alcanza tras 7´2 km. de subida, difíciles por lo abrupto del terreno, raíces, piedras sueltas y serpenteante vereda entre árboles. En la bajada se ofrece el primer avituallamiento, fruta, bebida, pasteles, etc. Comienza a amanecer llegando a Pinos del Valle. Trece Km. después, sobre las 9´30 h., se llega a Restábal, ya en continua bajada; donde se ofrece el desayuno, leche, pasteles, magdalenas.. La vista del Valle de Lecrín con todos sus pueblos es espectacular. Antes de llegar a Cónchar, donde está el próximo avitua-

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llamiento se pasa por el agradable y bello paraje de los cañaverales del río Dúrcal, los puentes sobre el río y sus túneles de cañas hicieron las delicias de los participantes. Tras pasar Cónchar y Cozvíjar, donde la organización nos tiene acostumbrados a los avituallamientos y un ligero descanso, se enfila por primera vez por los senderos de La Laguna del Padul, junto a las turberas que nos conducirán a Padul, donde se ofrecen bebidas y unos suculentos bocadillos. Allá arriba se encontraba la Silleta de Padul, que se subía también por primera vez, techo de la prueba, con 1519m, de altitud y un desnivel de 774 m. que hubo de salvar en 7´7 km. Fastuosas vistas desde Piedra Ventana de la Sierra, con el majestuoso Caballo. En el cortijo Manar nos esperaba la TVA que iba haciendo un reportaje de la prueba, que se proyectará en el programa «Tierras Altas». Hasta llegar a Churriana 18´1 km. fue una bajada permanente, pero las fuerzas estaban bastante disminuidas. Las últimas dos chicas y un miembro de la organización llegaron sobre la 8´15 h., pero llegaron. El resultado de la travesía, según los participantes, resultó excelente como demuestra la acogida que estos tuvieron en la sede del club La Verea donde terminó la prueba. Tras un pequeño ágape se repartieron trofeos y se sorteó diverso material deportivo donado por Deportes Sherpa. Una vez mas el avituallamiento y la organización fueron ejemplares como manifestaron los participantes. Agradecer a la Cruz Roja, Protección Civil y firmas privadas que colaboraron en la organización de la travesía.


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ontaña Copa Andaluza de Esquí de M

I Campeonato de Andalucía de Esquí de montaña, modalidad cronoescalada ROGELIO MACÍA SIERRA Vocal de Esquí de Montaña FAM

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l pasado día 21 de Enero, se celebró el 1er Campeonato de Andalucía de Esquí de Montaña en la modalidad de Cronoescalada, siendo también prueba puntuable para la Copa de Andalucía de Esquí de Montaña 2007. Amaneció un día con muy buenas condiciones para la práctica de la modalidad. Tomaron la salida un total de 17 corredores y corredoras de toda la geografía andaluza, con una participación de 8 clubes, que desplazaron a sus corredores hasta la Estación de Esquí de Sierra Nevada. La prueba se desarrolló por las pistas de la Estación de Esquí, debido a que no existía el grosor adecuado de nieve para realizar un trazado con las características necesarias de la modalidad por fuera de pistas, optando la organización, por crear un trazado por las pistas. La salida se realizó a las 10:00 de la mañana en el final de la pista Loma Dilar, para subir hasta Montebajo, y desde allí, por la pista Violetas, hasta llegar al Radiotelescopio, donde se encontraba el primer control de paso. Desde el Radiotelescopio, se realizaba una transición, donde los corredores se descalzaban de los esquís para afrontar la arista, que les llevaría hasta el Observatorio Astronómico, alcanzando el Collado de la

Laguna, desde ese punto, quedaba poco hasta llegar, por la pista de la Peseta, a la línea de meta, situada en la parte superior del telesilla Estadium, a una altitud de 3.100 metros. La prueba se disputó sin ningún problema para los corredores y corredoras. Desde el pitido inicial, Kiko Galera (Grupo Alpino de Benalmádena) y Javier Martín (Federación Madrileña), abrieron una brecha importante con el resto de participantes, que mantuvieron hasta la línea de meta, donde Kiko Galera, superó a Javier Martín en la última pala, antes de llegar a la línea de meta, parando el cronómetro en 1:00’:25", después de superar los 1.000 metros de desnivel de la prueba. En tercer lugar llegó Miguel Ángel Carvajal de la Selección Andaluza de Esquí de Fondo. La primera chica en alcanzar la meta fue la madrileña Nuria Hijazo Baonza con 1:25’:51". En la línea de meta, se preparó un pequeño avituallamiento para todos los participantes, donde también se vieron los instantes más entrañables de la carrera, con grandes abrazos, saludos y ánimos entre ellos y ellas. La entrega de trofeos se realizó en la Plaza de Andalucía

I Campeonato de Andalucía de Esquí de Montaña, modalidad individual

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l pasado día 4 de marzo, tuvo lugar la celebración de la prueba individual de esquí de montaña, pun tuable para la Copa de Andalucía de Esquí de Mon-

taña 2007. La organización corrió a cargo del Club de Montaña Mulhacén, colaborando activamente la Federación Andaluza de Montañismo y la Estación de Esquí CETURSA Sierra Nevada. Se celebró en Sierra Nevada y contó con un total de 16 participantes que compitieron a un buen nivel, tal como reflejan los tiempos. El desnivel acumulado de subida fue de 900m, igual que el de bajada. La salida tuvo lugar junto al remonte Virgen de las Nieves y se subió en un primer tramo hasta las posiciones del Veleta, desde allí se bajó hasta enlazar fuera de pistas con el Barranco de San Juan donde la nieve «costra» ofreció un toque alpino a la prueba. Desde allí se pusieron de nuevo

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ENRIQUE ÁVILA Club de Montaña Mulhacén

las pieles para remontar un pequeño tramo y terminar la bajada hasta la línea de meta. Tras reponer fuerzas en el avituallamiento, tuvo lugar la entrega de trofeos y premios para todos los participantes. Por último y para concluir una maravillosa jornada de esquí, competición y compañerismo; se celebró una comida en los albergues universitarios, donde las risas y el buen ambiente pusieron fin a un buen día de esquí de montaña.


de Pradollano, seguida de un sorteo de premios suministrados por los colaboradores y patrocinadores de la prueba. Desde aquí, agradecer la participación de los corredores y corredoras, a las personas que formaron parte de la organización, a todos los patrocinadores (BOLLE, DEPORTES SHERPA, SORIA-NATURAL, FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO, CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, CETURSA-SIERRA NEVADA) sin los cuales no podríamos haber realizado esta prueba. También agradecer al programa TIERRAS ALTAS de CANAL SUR 2, su presencia y seguimiento de la prueba.

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ontaña Copa Andaluza de Carreras por M

I Carrera por Montaña Sierra Elvira (Prueba test para la Copa Andaluza) JOSE MANUEL PEULA Club de Atletismo de Atarfe y Club de Montaña Mulhacén

Los 158 participantes en esta nueva carrera que en la provincia de Granada discurre por Sierra Elvira, en los municipios de Atarfe, Albolote y Pinos Puente, afrontaron un exigente trazado de casi 22 Km. y 1200 m de desnivel positivo con una climatología favorable y pudieron disfrutar, y sufrir, de los paisajes y veredas de Sierra Elvira, así como de las impresionantes vistas de la Vega de Granada y Sierra Nevada. Raúl García Castán, doble Campeón de España, se alzó con el triunfo absoluto.

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a mañana del sábado 24 de febrero, aparecía completa mente despejada y desde el Lago de la Ermita de los Tres Juanes de Atarfe, zona de salida-meta, el panorama que se contemplaba era espectacular, con las cumbres de Sierra Nevada blancas y el cielo azul. El ambiente en el Lago fue calentándose a medida que la organización (Club de Atletismo de Atarfe, Club de Montaña Mulhacén y Ayuntamiento de Atarfe) ultimaba los preparativos para la salida. Breve charla técnica que informaba a los atletas de los detalles del trazado, y acto seguido, a las 10:30, se da la salida a la primera edición de esta prueba. Los favoritos tomaron la delantera a un ritmo muy alto y, a pesar de un despiste en un cruce dentro de un pinar donde hubiera sido necesario un marcaje más incisivo, la buena preparación de estos atletas hizo que fueran alcanzando de

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nuevo posiciones próximas a la cabeza de carrera. Después del primer avituallamiento se afronta la primera subida importante, y es aquí donde, el doble Campeón de España, Raúl García Castán del club Tierra Trágame se ponía en primera posición poniendo de manifiesto su excelente nivel. Después de 1h, 49m, 9s entró en meta en el Lago de la Ermita aventajando en casi un cuarto de hora al segundo clasificado, Miguel Díaz López del At. Antorcha. En tercera posición y como primer veterano, se clasificó el atleta granadino Juan Castillo Peralta del C. Otero. La clasificación femenina fue copada por Charo Zea Montero del At. Torremolinos, primera andaluza en completar el Ultra Trail del Mont Blanc, que invirtió 2h, 33m, 14s, y que fue seguida por Blanca María Serrano Serrano del Hockey Alcalá y Margarita Torres Alcalde del At. Torremolinos. En veteranos masculinos, después de Juan

Castillo Peralta se clasificaron Juan José Jódar y Federico Sáenz Cazorla, ambos del equipo Brigada de la Legión de Almería. Trinidad Martínez Fernández del At. Peligros fue la ganadora de las féminas veteranas. Los mejores locales fueron Javier Varona, duodécimo en la clasificación absoluta, y Encarni Campos, única local femenina, ambos del At. Atarfe. La entrega de premios fue presidida por Víctor Sánchez, alcalde de Atarfe. El colofón fue

la fenomenal paella con su correspondiente cervecita de la que disfrutaron participantes y asistentes. El ambiente resulto magnífico durante toda la jornada y esperamos que este sea el punto de partida para consolidar esta prueba y animar la aparición de otras carreras por montaña en la complicada orografía de nuestra tierra.


Campeonato Provincial de Carreras por Montaña (Prueba test para la Copa Andaluza)

DAVID BELTRÁN Delegado Territorial de la FAM en Almería

Medio centenar de atletas se han enfrentado en Laujar de Andarax en el I Campeonato de Carreras por Montaña organizado por la Diputación de Almería junto con la Federación Andaluza de Montañismo

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aujar de Andarax acogió el do mingo 14 de enero, la primera edición del Campeonato Provincial de Carreras por Montaña, un evento que ha organizado la Diputación Provincial de Almería junto con la Federación Andaluza de Montañismo y el Ayuntamiento de Laujar de Andarax. La competición ha puesto a prueba a mas de medio centenar de atletas que han tenido que enfrentarse a unos importantes desniveles y a unas duras condiciones climatológicas al celebrarse la prueba en alta montaña. Gema Raga y Miguel Ángel Mudarra han conseguido las victorias de este I Campeonato Provincial de Carreras por Montaña en sus correspondientes clasificaciones masculinas y femeninas, demostrando así su resistencia y preparación física. El campeonato, promovido por la Diputación, acogió una modalidad bajo la denominación de «militar» , en la que Gema Raga se hizo igualmente con el triunfo, mientras que fue Diego Reverte Mula el varón que consiguió este primer puesto. Cuatro mujeres se midieron las fuerzas en la categoría senior femenina y una menos en la categoría militar, ya que en esta ocasión, Charo Zea Montero, que

había alcanzado la segunda posición en la senior, no tomó parte en esta modalidad militar. Las otras dos montañeras que destacaron en esta prueba celebrada en el municipio de Laujar de Andarax, fueron Gema Parralao Bayo (tercer puesto en la femenina y en la militar y Ester Magnolia Pachón (cuarta posición en la senior y tercera en la militar). Pedro Manuel Maldonado y Antonio Luís Mudarra fueron los senior masculinos que consiguieron los mejores tiempos (segundo y tercer puesto) tras el ganador Miguel Ángel Mudarra. Los siguientes puestos fueron para Rafael Martín Jiménez (cuarto) y Carlos Gómez (quinto), quienes finalizaron el recorrido en el mismo minuto y a diferencia de tan solo 19 segundos. En la categoría militar masculina, Federico Sáez Cazorla y José Miguel Fernán-

dez acompañaron a Diego Reverte Mula en el podio. En cuanto a los tiempos, el circuito se finalizó en 2 horas, 15 minutos y 26 segundos en la categoría senior masculina y en 3 horas 4 minutos y 54 segundos en la categoría senior femenina. A la conclusión de la competición de montañismo, se celebro la entrega de premios así como el sorteo de regalos donados por las firmas Bollé, Hi-tec y Deportes Blanes con la presencia de la teniente de alcalde de Laujar de Andarax, Rosario Martín; el jefe de Negociado de la Diputación Provincial de Almería, Juan Luís Navarro y el Delegado de la Federación Andaluza de Montañismo por Almería, David E. Beltrán Sánchez.

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Técnica y seguridad Rapelar con Machard o Prusik SANTIAGO MILLAN TALERO

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n este artículo vamos a tratar de tener en cuenta los factores ajenos a nuestro control y que nos pueden jugar una mala pasada rapelando, que es cuando menos deben. Si estamos rapelando de forma normal o sea, con un descensor a cuerda doble, del tipo canasta o reverso/reversino de cualquier pared grande o cascada de hielo podemos encontrarnos con varias situaciones: Puede caernos una piedra, podemos desvanecernos momentáneamente, también se puede dar el caso de que rapelando tengamos la necesidad de utilizar las dos manos en cualquier operación (cambiando de rapel o haciendo un abalakov). En cualquier caso, si rapelamos con aseguradores tipo ATC, REVERSO, ETC… sin tener otro elemento de seguridad que nos ampare, podemos tener un grave problema si se dan casualmente las condiciones anteriormente citadas en el segundo párrafo. Lamentablemente todo el mundo rapela sin un sistema de seguridad adjunto, teniendo en cuenta que un simple cordinito de 5 o 7 mm. nos puede salvar la vida en muchas ocasiones. En mis últimas escaladas he coincidido rapelando con otras cordadas y al empezar a bajar he preguntado si no utilizaban para raMachard. pelar machard o Prusik. Os puedo asegurar que les sonaba poco menos que a «hebreo».

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En la imagen del nudo machard podemos observar un nudo muy simple y sencillo, si lo colocamos por debajo del descensor y lo unimos a una de nuestras perneras a través de un mosquetón de seguridad po-

Rapel con Machard.

dremos soltarnos de manos con total seguridad y siempre quedaremos colgados y bloqueados del machard o prusik, dichos nudos igual que son fáciles de hacer son también fáciles de deshacer incluso con tensión. En el dibujo del rapel podemos observar la posición del nudo con respecto a nuestras manos y al asegurador. Probad este sistema, al principio nos puede parecer una pequeña perdida de tiempo pero una vez que se utiliza con normalidad nos daremos cuenta que no podemos pasar sin el, y será desde ese momento nuestro seguro de vida inseparable.


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MONTAÑAS DE SICILIA De las montañas Madonie al Etna FAUSTINO RODRÍGUEZ QUINTANILLA Socio del Club M. Sierra del Pinar

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uando a uno le entra esa ex traña «enfermedad» de bus car montañas, va a buscarlas donde sea. Me habían hablando de Sicilia y allá que me disponía a ir un día cualquiera del pasado junio. Dejo atrás la fantástica y caótica urbe de Palermo y me encamino hacia las montañas. Las montañas Madonie forman con los Montes Nebrodi una vasta cadena que corre paralela de este a oeste la isla dividiendo dos mares, el Tirreno y el Jónico, dos mares que representan a dos culturas, a dos mundos diferentes. Mientras que la cara Sur la conforman extensas zonas desnudas y casi desprovistas de vegetación, las zonas altas y las caras Norte que caen vertiginosas hacia el Mar Tirreno están cubiertas por prados montaraces y laderas repletas de bosques,

(después del Etna) presiden una olvidada Sicilia rural. Así, casi sin darme cuenta siento como un exquisito frescor me recibe en mi llegada a este mundo. Las recientes lluvias están dejando una primavera espléndida mientras que preciosas nubes adornan los cielos a la vez que las cálidas luces del atardecer resaltan la dulzura del campo siciliano como si de un cuadro de Boticelli o del Giotto se tratara. Embriagado por el paisaje no me he dado cuenta de que mi ruta se encaramaba por fuertes rampas y se retorcía entre las montañas dejando atrás curiosos pueblos vigías como Polizzi Generosa, Geraci Sicula, Petralia Soprana..., pequeños pueblos que conforman una imagen diferente de la Sicilia clásica. Los romanos y luego los

ra, se encuentra en un lugar idílico y rodeado de hayas. Se trata de una agradable y típica construcción de montaña que nos va a servir de base para ascender al «techo» de la Madonia. Es una cómoda ascensión pues desde el refugio

Panoramica del Etna.

El mar siempre presente en Sicilia.

propios de un clima septentrional e inimaginables en este rincón tan al sur del Mediterráneo. Extensos bosques de encinas que responden a la vocación del bosque mediterráneo pero, sobre todo, hayedos y robledales, acebos y plantas propias del clima Atlántico, reducto sureño de los extensos bosques que en el periodo cuaternario ocupaban gran parte de Europa. Prueba también de ello es la existencia de un curioso endemismo; un abeto –pariente del pinsapo de Andalucía– que también se refugia en estas montañas: el «Abies Nebrodensis». Gran parte de estas montañas forman el Parque Natural de la Madonia y cubre unas 77.000 ha. Preciosos valles, una gran variedad de flora y fauna, montañas como el Pizzo Carbonara, que con 1979 m. es la segunda montaña en altura de Sicilia

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árabes poblaron estas montañas e inventaron curiosos sistemas de regadíos. En las zonas bajas grandes campos de cultivos fueron uno de los graneros de Roma. Después, durante la Edad Media, la población se concentró alrededor de castillos y los campos se despoblaron. Las grandes aldeas medievales parecen haberse quedado ancladas en el tiempo, salpicadas de calles y plazas empedradas, de hermosas iglesias y fortalezas y de un ambiente rural y olvidado. Dejando atrás los pueblos comenzaba a estar muy alto y la vegetación mediterránea iba dejando paso a prados montaraces y a los esperados bosques de hayas. Llegué hasta el lugar conocido como Piano Battaglia y escondido en el bosque encontré un precioso Refugio propiedad del Club Alpino Siciliano. El refugio Piero Merlino, base de la ascensión al Pizzo Carbona-

apenas se superan los cuatrocientos metros de desnivel. A través de bosques y después por prados alcancé una zona de precioso ejemplo kárstico, un paisaje lunar de rocas grises, por donde discurre un bien señalizado sendero con marcas de «P.R.». Desde lo más alto se descubre un paisaje excepcional y buena parte de la isla, el mar siempre presente y muy a lo lejos la enigmática silueta del Etna hacia donde me dirigía. «BAJO EL VOLCAN». Tras mi incursión por la Madonia me sumergí de nuevo en la Sicilia interior, por apartadas carreteras secundarias seguí descubriendo paisajes y pueblos olvidados. Pasada la localidad de Randazzo, el paisaje va cambiando sustancialmente y comienzo a ver campos y coladas de lava mientras que las diferentes caras del volcán comienzan a mostrarse de forma desafiante. El Etna, es el


De camino a la cima del etna.

mayor de los volcanes de la Europa continental. Tiene un perímetro de unos doscientos kms., una superficie de 1.570 km2. y una altitud que supera los 3.300 m. El monte Etna es fundamental en la naturaleza y en el paisaje siciliano. Temido y amado, el volcán es nieve y fuego, vegetación exuberante y lava negra. Se trata de un volcán relativamente reciente que emergió hace dos millones de años y desde entonces viene teniendo erupciones. Patria de cíclopes capaces de arrojar rocas hasta el mar, fragua de Vulcano,

moradas del gigante Tifón y de Adramos –»divinidad que habita en las entrañas de la Tierra»-. El mundo de la mitología se ocupó siempre del volcán. Todos los grandes viajeros se han sentido atraídos por el Etna. Las laderas del volcán, pese al peligro de milenios, concentran la mayor densidad de población de la isla, dada la gran fertilidad de los suelos de lava. Hasta la cota de mil metros se suceden los campos de frutales, naranjales, limoneros. A partir de ahí y hasta casi los dos mil metros encontramos grandes bosques, pinares, abedules, hayas, castaños, nogales..., más arriba encontramos un paisaje espectacular, campos de lava, pequeños cráteres, galerías, coladas, valles calcinados..., hasta llegar a la cima del volcán en donde encontramos un paisaje maravillosamente convulsionado. Nuestro amable anfitrión del Bed&Breakfast de Linguaglossa, el Sr. Nuccio Faro, nos quiere desear suerte

para la ascensión al Etna y nos ofrece una botellita del típico licor denominado «Fuocco(fuego) dell Etna», -llévenselo, lo van a necesitar- nos dijo mientras nos despedía amablemente. Vamos a emprender la subida al Etna por su vía normal, para ello tomamos la carretera que después de muchas vueltas nos va a llevar a las inmediaciones del Refugio Sapienza. Nos encontramos a poco más de mil novecientos metros s.n.m. y junto al Refugio Albergue propiedad del Club Alpino Italiano existen otros «chiringuitos» y la estación terminal de un telecabina. Hace poco que se han terminado las obras de «readaptación al lugar» de la mencionada estación, la anterior fue casi engullida por la última erupción y las lavas acabaron con parte de su infraestructura. Ahora y después de un tiempo, de nuevo vuelve a funcionar, probablemente, hasta que el volcán vuelva a vomitar sus escorias por encima de los hierros y las cabinas para convertirlas en chatarra. Es una parte de la grandeza del Etna, una montaña que no quiere dejarse domesticar. Hoy, en esta primavera lluviosa, luce por fin un poderoso sol y el día está espléndido. El paisaje se nos muestra espectacular, sorprendente y sobrecogedor. Comenzamos a subir tranquilamente, a veces siguiendo el trazado de una pista y otras por senderos que se intuyen entre las cenizas y escorias. El mapa nos señala diferentes corrientes de lava que son bautizadas con el nombre del año de las diferentes erupciones: «Lava del 1787, lava del 1818», «lava del 1971», ... Ahora pisamos un paisaje que nos evoca imágenes de planetas lejanos, el negro de la lava contrasta fuertemente con neveros invernales y con una ligera capa de nieve recién caída. Vamos tomando altura y rodean-

Pizzo Carbonara.

Monte Etna.

do pequeños cráteres auxiliares producto de sucesivas y anteriores erupciones mientras que por diferentes oquedades y grietas van escapándose gases al exterior. Se trata de cráteres perfectos, de gran radio y precisa circunferencia. De cuando en cuando echamos una mirada a la cima del volcán y vemos cómo viene expulsando grandes fumarolas que comienzan a confundirse con nubes que se posan sobre la cima. Llegamos al lugar conocido como «Torre del Filósofo» (2.919m),

Pueblo característico de la Madonia.

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unos instantes se abre un claro dejándonos ver parte de la tremenda Boca, que nuestros antepasados confundieran con la «puerta de los infiernos». Pero, el tiempo está ya decididamente malo y comienza a nevar con fuerza. Paco, por sorpresa, saca de su mochila la pequeña botella con el licor «Fuocco del Etna». - Esto hay que celebrarlo, nos dice. Un trallazo del rojo licor me quema literalmente la garganta, el «fuego del Etna» hace honor a su nombre. Decidimos bajar ante el temor de perder nuestra huella y acabar dando vueltas por alguna de las laderas del volcán. Tras dejar las zonas nevadas alcanzamos grandes pendientes al descubierto de finas lavas y cenizas que aprovechamos para deslizarnos por ellas, todo un placer que vamos saboreando a cada Montañas de la Madonia.

el lugar es una plataforma bajo un gran cono volcánico y desde donde las vistas de la cima o cimas del Etna son espectaculares. Se van distinguiendo, como hemos venido comprobando en los mapas, diferentes cráteres y «bocas» que conforman el cono final del gran volcán: el Cráter S.E., la «Bocca Nuova» (3.260m.), el Cráter Central (3247m.), la «Bocca Subterminal» (3330m.) y en medio de ellas un paraje dantesco y convulsionado conocido con el nombre de «La Vorágine». Nosotros subiremos a la cima a la que es posible acceder en estos momentos, a la llamada «Bocca Nuova», de 3260m. Todos los cráteres de la cima y algunos pequeños cráteres auxiliares están en activo, surgiendo de ellos columnas de vapor con mezcla de diferentes gases entre ellos el azufre que, ahora, el viento y las corrientes lanzan sobre nuestras cabezas. Esta parte de la subida se nos muestra cómoda y nos va llevando a la base de las fuertes pendientes finales que tendremos que superar para alcanzar la boca. Numerosas nubes comienzan a rodearnos por todos lados, a veces estamos por encima de ellas y el cielo azul resalta poderoso pero con preocupación vamos viendo cómo numerosos «cúmulus» van apoderándose de la cima del volcán. Comenzamos a encontrar grandes espesores de nieve recién caída y observamos que estamos ya muy cerca del final. Al poco, vemos justo al lado y encima de nosotros grandes columnas de gases que emergen con fuerza de las entrañas de la tierra, gases que se mezclan con las nubes que en estos momentos nos envuelven y que convierten el paisaje a nuestro alrededor en un mundo espectral y casi irreal. A ello se une un fuerte y gélido viento que nos azota constan-

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temente. Estamos en la cima del Etna, en lo alto de la Boca Nueva pero envueltos en esta mezcla de gases y agua no vemos nada del maravilloso paisaje con el que habíamos soñado. De pronto el viento cambia y lanza con fuerza hacia nosotros una bocanada de azufre que nos impide respirar por unos momentos. En ese momento que parece eterno nos falta el aire¡¡¡, es uno de los peligros del Etna y por lo que mucha gente ha tenido serios problemas en el volcán. Afortunadamente han sido sólo unos segundos..., . Co- Bosques del Etna. mienza a nevar y el frío hace que nuespaso de los 1400 m. de bajada hasta el tra estancia en la cima del Etna sea algo Refugio Sapienza donde nos espera un más que incómoda. Por fin, y cuando ya «capuccino». nos disponíamos a bajar y por tan sólo

El autor del reportaje.


La Silvretta en esqui de travesía Algunas recomendaciones: En caso de mal tiempo, desde todos los refugios tienes escapatoria cercana valle abajo hacia el valle principal. Los refugios tienen de todo (duchas, sabanas, comida, cervezas, etc.). Puedes quedarte un par de días en cualquier refugio para subir a las cumbres cercanas sin peso y hacer buenas bajadas en nieve virgen. Es conveniente llevar un cordino de 30 m, crampones, arnés, aunque habitualmente no hace falta ir encordados pues no suela haber peligro en atravesar los glaciares.. Cumbre Piz Buin.

GERARDO BENAVIDES LÓPEZ Club Mulhacén

S

i te preguntan alguna vez que es el Piz Buin no digas sólo que es una crema de protección de labios, di también que es un precioso pico del macizo de la Silvretta en la región denominada «alta Engadina». Este y algunos picos más, así como unas fabulosas jornadas de esquí de travesía, es lo que puedes realizar en estas maravillosas montañas de los Alpes entre Austria y Suiza. Nosotros partimos con los esquís desde la pequeña localidad de Galtur. Desde allí y por el valle del Jamtal, en un par de horas largas llegas a uno de los refugios-hoteles (Jamtalhoute). Desde aquí puedes hacer varias subidas a picos cercanos de nombres dificilísimos de pronunciar para bajar por sus deliciosas laderas. En otra jornada, puedes subir al Dreilander para después bajar a otro «hotel» el Wiesbadenerhoute. La tercera jornada, si te hace bueno es la más bonita, si es que hay alguna fea. Se sube bordeando uno de los pocos glaciares que quedan en esta zona y casi haciendo frontera con Suiza, para poder ascender al renombrado Piz Buin, eso sí, dejando los esquís en las primeras rampas y subir a pie, a veces mejor por la izquierda, a veces mejor o más bonito por un corredor en el flanco derecho en el que después necesitaras una cuerda para rapelar fácilmente. Desde esta cumbre, puedes apreciar que los Alpes son inmensos y que te queda mucho por conocer de este mundo alpino. Una vez descendido y calzados los esquís, te dejas deslizar suavemente hasta casi alcanzar el collado en el que un cartel te da la bienvenida a Suiza. Desde aquí flanqueando hacia la derecha, bajas a un re-

Llegando al refugio Jamtal.

fugio con «solera» el Silvrettahauss» donde unos guardas te podrán aconsejar los itinerarios más idóneos. Levantándote temprano puedes volver los últimos kilómetros del día anterior y subir al pico «Schneeglocke» o Campanillas, prácticamente con los esquís hasta la cumbre, o al famoso Silvrettahorn, algo más alejado, sobre todo si quieres ir en la misma jornada al lejano Saarbrukerhoute. Si haces el Campanillas, después te espera una impresionante bajada de todo el valle y una agotadora subida, si hace calor, hasta el collado muy cercano ya del último refugio visitado por nosotros. El último día, siempre bien aconsejados por el guarda, puedes hacer un itinerario soberbio subiendo al Seehorn y después, con cuidado de no equivocarte de valle, realizar la larguísima bajada hacia el lago Vermunt, sin llegar a él. A continuación flanquear remontando un poco sin apenas desnivel para llegar a la presa del lago Silvretta y desde donde comienzas una larga y suave bajada por todo el valle Vermunt, por pistas de esquí de fondo, que te llevaran (pasando por la estación alpina de Wirl) al mismísimo pueblo de Galtur en un recorrido donde te darás perfecta cuenta del itinerario de los días que has pasado en este paraíso alpino en compañía de tus amigos. Yo lo hice junto a Espe, Migue, Xin y Amparo.

“Culebrinas” en Silvretta.

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Sensaciones de un diario por el Kara JOSE LUIS CAMPAÑA Club Cima 2000

Panorámica desde Gondogoro.

E

l plan era el siguiente; acompañar a los expedicionarios andaluces pertenecientes al proyecto «Cór doba 8000» con objetivo de ascender el G II, compartir con ellos el campamento base durante unos días y posteriormente cruzar el paso del Gondogoro La y descender hasta Hushe. Parando antes en Machulo y colaborar con la fundación Félix Iñurategui. El 22 de junio partimos de Barajas un grupo de 12 con intención de intentar la ascensión al GII y al GI, y un grupo de 17 que pretendían acompañar a los expedicionarios hasta el CB , compartirlo con ellos durante unos días y continuar el trek. Hasta Paiyu se camina al margen del río y desde aquí comienza la progresión por el glaciar, una suma de miles miniatalayas compuestas de hielo y recubiertas por una morrena de piedras sueltas, que en ocasiones se convierten en un laberinto de subidas y bajadas e innumerables giros para evitar las grietas, que hacen que en etapas sobre el mapa se ascienda entre 200 o 300 m de altitud y sin embargo se llega a más de 2000 m de desnivel acumulado. Todo ello se ve recompensado por las impresionantes vistas que se divisan, destacando la panorámica desde el campamento de Urdukas de las Catedrales y las Torres del Trango. Pero sólo era el principio del espectáculo, aún nos quedarían grandes moles de las que disfrutar como el Mashembrum, y la Torre Muztag, hasta llegar al majestuoso lugar de Concordia. Sin duda uno de los lugares mágicos del planeta y para mí el más espectacular. Si nos colocamos de espaldas al Baltoro por el que hemos subido, a nuestra derecha nos quedan el Mitre, y al fondo los Chogolisas, Baltoro Kangri, en frente el majestuoso G

Jefe de porteadores con al Chogori al fondo.

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IV, a la izquierda el Glaciar Godwin Austen que nos lleva a los campamentos base del Broak y del KII. En Concordia nos volvimos a separar de nuestros compañeros/as de cumbre que continuaron hacia su objetivo y nosotros permanecimos un día más; unos aprovecharon para recuperar fuerzas por la dura ascensión del glaciar , y sobre todo para reponerse de las diarreas acompañadas de fiebre alta, pérdida de peso y energía con el consiguiente endurecimiento del Trek. Otros aprovechamos para ir a los CB del Broak y KII.. Destacar los días compartidos en el CB de los Gashembrums, donde algunos tuvieron oportunidad de realizar el tramo que asciende hasta el campamento 1, vivir de primera mano lo que es una expedición a una montaña de 8000m, sus ventajas, inconvenientes, riesgos y sensaciones. Llegó la despedida de los compañeros/as de cumbre, a todos desearles que la montaña les fuera favorable y alcanzaran su objetivo. Al final la montaña quiso que más de la mitad se posaran sobre lo más alto, consiguiendo la primera ascensión andaluza a esta cumbre tanto masculina como femenina, también quiso que dos compañeros la abandonaran antes de tiempo y a otros ganar experiencia. Ya en solitario los trekkers nos enfrentábamos al reto alpino más interesante del recorrido el paso por el Gondogoro La, para llegar 2 duras jornadas cruzando lenguas de glaciar helados y otros planos pero llenos de grietas hasta Ali Camp y desde aquí iniciar la ascensión. La subida gozaba de rampas de muchísimos grados de inclinación, de ahí las cuerdas fijas, y casi en cumbre se habían desprendido varios seracs ya que llevábamos varios días con temperaturas muy agradables. En la cumbre placer de los sentidos, ver un rojo amanecer con la silueta de los 4 ochomiles del Karakorum frente a ti, como se iba iluminando poco a poco el valle, la explosión de alegría por la ascensión, los últimos alaridos de ánimo a los compañeros/as los abrazos, las fotos inolvidables, el compañerismo, la satisfacción…, pero aún nos quedaba lo peor. Sin duda la bajada, supuestamente equipada con cuerda fija, trozos de cuerda de persiana, nudos enormes que unen los distintos tramos de cuerda y con un suelo muy inclinado mezcla de roca, hielo y nieve. Nos entretuvimos demasiado en la cumbre lo que hizo que el amanecer subiera la temperatura, derritiera tramos altos y se iniciaran desprendimientos, todo esto por un tramo de aproximadamente 300 m de cuerda fija vertical. Una vez acabada la cuerda se suavizaba el terreno pero apenas la inclinación, desaparecía el hielo y la nieve. Lo peor es que el día avanzaba y los desprendimientos eran cada vez mayores. Esto provocaba que la marcha había que acelerarla, pero el cuerpo notaba el esfuerzo y el momento de tensión de la bajada. Por fin llegamos al glaciar estábamos fuera de peligro pero aún nos quedaban 2 horas de marcha


akorum

Campos en Askole, ciudad donde comienza el trek.

hasta el campamento de Dalsam (lo normal es continuar hasta Shaitcho unas 5 horas más) después de una marcha entre 8 y 10 horas. Para muchos era la hazaña más importante realizada en montaña, para otros batir su record de altitud, para otros un episodio para borrar lo más pronto posible, pero lo importante fueron las sensaciones de incertidumbre, sufrimiento, gozo, compañerismo, dureza a pesar del cansancio y sustos sufridos. Sólo quedan 2 suaves jornadas hasta Hushe, un paseo por la cara sur del Mashembrum y del Laila Peak. De camino a Skardú hicimos parada en la localidad de Machulo, donde la fundación Iñurrategui ha creado un albergue, una escuela de montaña y la canalización y gestión de las aguas. Miembros del

Arista con KII al Fondo.

Trek aportaron material escolar a la escuela de la localidad y ayuda económica para sufragar las matrículas femeninas durante un curso, así como el sueldo de tres profesores durante un curso escolar, inolvidable las caras de los/as niños/as al recibir sus carteras, cuadernos, lápices… En Skardú separación del grupo, unos decidieron ir hasta el valle de Hunza otros acudieron a presenciar de cerca el 5º ochomil Pakistaní el «Nanga Parbat» acudir a su campo base por la cara norte desde el paraje de Fairy Meadows, un idílico lugar de verdes prados, lagos, riachuelos y bosques, perfecto para reponerse del Trek y continuar disfrutando de la montaña visitando nuestro quinto CB.

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Visita a la isla de San Antao

David, Luis, Edu y Lea.

LUIS LÓPEZ MAGAÑA

C

Tubo de Lava Esdroga (Rapel de 115 m).

omo prueba de la realización de una gran variedad de actividades en contacto con la naturaleza, destacaría un lugar que he visitado y que se mostraba fascinante, desconocido y, que sin lugar a dudas desencadenaría una interesante aventura; me refiero a la isla denominada San Antao. San Antao es una isla que forma parte del mosaico isleño de Cabo Verde, frente a Senegal. Se trata de la isla más lejana de África y más cercana a América, concretamente a Brasil; es por ello que la llaman «la punta del sol». Para llegar a San Antao tuve que discurrir por una odisea, pues tienes que ir al aeropuerto de Lisboa, desde allí coger un avión hasta la isla de la Sal de Cabo Verde, desde allí te trasladas en avioneta hasta la isla de San Vicente, y en ésta cojo un barco para ir hasta nuestro destino. Una vez allí, para llegar al pueblo te desplazas en un «taxi. En definitiva, dos días hasta llegar a un lugar en el que, conforme te vas acercando te van surgiendo más preguntas acerca del sitio, sus gentes, sus costumbres, las actividades a realizar, etc... Al llegar a la isla me planifiqué con el fin de organizar las distintas actividades: senderismo, descenso de barrancos, submarinismo y escalada.. Para desarrollar las excursiones, contacté con Isidro, un español montañero que lleva algún tiempo en la isla. Para describir la isla os diré que se trata de una extensión pequeña, de unos 50 Km. de largo por unos 35 Km. de ancho y es sorprendente por el contraste que presenta en su formación, pues nos muestra una cara Norte que presenta una frondosa vegetación, abrupta y con montañas de casi 2.000 me-

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Salida barranco Ribiera Gi inferior.

tros; y por otro lado nos enseña su cara Sur totalmente desértica. Además, a lo largo de la isla puedes descubrir maravillosas playas, de un color turquesa brillante, y totalmente paradisíacas. Su arena es muy fina, aunque de color negro, debido al carácter volcánico del lugar. De los siete días de mi estancia, destacaría dos aspectos que considero que me han impresionado con más intensidad, y que permanecen en el recuerdo; por una parte la experiencia de las actividades desarrolladas por lo impresionante de los parajes que recorrimos y por lo arriesgadas que resultaron algunas situaciones; por otra parte, la convivencia con los isleños, por la sencillez de sus vidas, su afabilidad en el trato con los extranjeros y, en definitiva, por la forma que tienen de vivir y de ver la vida. Centrándome en las excursiones realizadas en la isla, la primera consistía en el ascenso por una montaña y en el descenso por la «Ribiera de Gi inferior». Para ello nos levantamos muy temprano y cargamos con cuerdas y algunos víveres. El barranco en cuestión es un barranco acuático, cruzado de numerosas cascadas y toboganes. La duración del descenso fue de tres horas, y aparte de la hermosura de sus parajes, algo que llamó mi atención es que allí no teníamos que llevar comida pues te vas encontrando continuamente árboles con plátanos, mangos, papayas, y todo tipo de frutas tropicales surgidas de forma natural. Al día siguiente, procedemos al descenso del barranco «Esdrorga integral». Se trata de una bajada muy difícil puesto que el discurrir de la lava volcánica y del agua han originado unos tubos de más de 100 metros por donde se va bajando con las cuerdas. Su dificultad y riesgo se ven compensadas, sin embargo, con la espectacularidad del entorno. Es en ese momento cuando te aíslas por completo del resto del mundo y saboreas intensamente el momento. Descendemos 1.500 metros en once horas: todo un palizón. En los días siguientes de mi estancia dediqué varios a realizar senderismo por la isla, descubriendo una multitud de interesantes rutas, la mayoría empotradas en la pared de las montañas, esculpidas por los lugareños para desplazarse de un lugar a otro. De todas las rutas, destacaría el camino que cruza Submarinismo cuevas Punta do Sol.


Fontailla; un pueblo colgado de las montañas. Para llegar allí hay que recorrer un camino que han construido al filo de la montaña y con el mar por debajo, a más de 1000 metros. Por el camino es frecuente que te encuentres niños (la mayoría de corta edad) que bajan del pueblo al puerto para comprar suministros y luego regresan cargados, pero sorprende que de sus caritas risueñas rezuman felicidad (algo que te hace pensar en los niños del mundo desarrollado, cada vez más exigentes, más sobrados y no por ello más felices). Otros días en la isla lo dedicamos a descender otro barranco cuya cascada desembocaba en el mar, con vistas impresionantes. También realizamos pesca submarina, y tres inmersiones con botellas, a la que nos ayudó la empresa de actividades multiaventuras EDUARTOUR.. El resto de días los ocupé visitando los pueblos. Los vecinos de allí te saludan y sonríen a pesar de no conocerte, y tratar con ellos se hace muy fácil por su talante amistoso y afable. Es curioso, pero aumentó su interés más en el momento en que les hacía algún muñeco de papel o con globos. Resultaba encantador observarlos (incluso a los mayores), y sobre todo a los niños, (que por cierto, los únicos juguetes que utilizaban eran peonzas y pelotas) y a los que a veces me resultaba muy grato ayudarles con los víveres que llevaban para sus casas, cargándolos en mi mochila. Igual que ansiaba el momento de conocer esta isla, igual ansío volver a mi casa, con mi familia, pero me llevo el grato recuerdo de este paradisíaco lugar y de sus gentes, y hago la misma reflexión que otras veces y que en otros viajes he comprobado, y es que regreso de un lugar en el que sus gentes no necesitan más que lo justo para vivir y se conforman con ello y son tan felices, y por otro lado, vuelvo a otro lugar en el que, existe abundancia de todo, somos adictos al consumismo, todos continuamente nos quejamos, estamos de mal humor y no valoramos lo que tenemos en absoluto.

Acantilado Fontailla.

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Expedición al Himalaya - Ch

JOSÉ MANUEL LARA DÁVILA Presidente G.M: Galayos de Jaén

Carlos en la cumbre. Los tres componentes de la expedición.

D

espués de varios meses de duro entrenamiento y prepa ración de la logística necesaria, los alpinistas LUIS CARLOS LOGROÑO DÍEZ, MANUEL BENITO MANCHADO Y JOSÉ MANUEL LARA DÁVILA del GRUPO DE MONTAÑA GALAYOS DE JAÉN parten el día 3 de Septiembre hacia Katmandú, capital de Nepal. Aprovechamos para visitar la ciudad de Katmandú, particularmente el barrio de Thamel donde el bullicio de los nepalíes y turistas fluyen en sus calles estrechas y llenas de tiendas que te sumergen en un ambiente especial y agradable, a pesar del incesante ruido del claxon de los coches. Al tercer día con todo preparado partimos de madrugada hacia la frontera con Tibet. Un largo viaje hacia el Norte por carreteras en mal estado e incluso caminos por desfiladeros impresionantes con bellos paisajes de bosques frondosos. Al día siguiente conforme avanzamos por la pista principal y ganamos altura, va desapareciendo el bosque dando paso al paisaje desértico de la meseta del Tíbet. Las dos noches siguientes las pasaremos en Nyalam a 3700 mts, un pueblo de hormigón perdido en la inmensa meseta. Aprovechamos estos dos días para ascender algunos picos cercanos e ir aclimatando poco a poco. Continuamos el viaje durante todo el día por pista de El Cho-Oyu.

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tierra y en autobús hasta Tingri. Con una mañana soleada partimos hacia el campo base chino a 5000 mts. Durante el trayecto divisamos por primera vez el Cho Oyu y a su izquierda la imponente silueta del Everest. En el campo base chino pasaremos 2 días haciendo excursiones para aclimatar. Aquí dejamos el autobús y a partir de ahora el camino, por fin será andando. Desde aquí las manadas de yaks conducidos por tibetanos serán los encargados de llevar nuestro material hasta el campo base. En dos días llegaremos al campo base no antes sin pasar por el campo base intermedio donde avistamos perfectamente nuestro objetivo: La diosa turquesa. El camino del intermedio al campo base es algo mas ameno pues discurrimos por la morrena del glaciar que confluye en la base del Cho Oyu. El campo base se sitúa a 5700 mts en la morrena del glaciar y rodeado de un paisaje impresionante: enormes glaciares colgados, collados como el Namgpa-la por donde gran número de tibetanos huyen a Nepal de la opresión china y, como no el Cho Oyu. Montamos el campamento, distribuimos el material y preparamos todo el material y logística para, el segundo día montar el campo 1. Durante estos 2 días visitamos a otras expediciones de amigos, entre ellos una expedición malagueña formada por tres alpinistas: Rafa, Pepe y Javier, gente muy simpática y que al igual que nosotros lograron hacer cumbre. El primer día de porteo nos resulta bastante cómodo, pues en general estamos bien aclimatados, sobre todo Carlos y Manolo. En 4-5 horas alcanzamos el campo 1 a 6400 mts. Debido a la buena temporada que se presentaba, llegamos a contar hasta 122 tiendas de altura en el campo 1, algo insólito. Seguimos montando y equipando los campos de altura, pero en mitad de la

faena nos avisan que se aproximan varios días de inestabilidad y todo el mundo decide bajar al campo base. Los 6 días siguientes el mal tiempo nos tiene «recluidos» en la tienda comedor donde el viento y la nieve sacuden las tiendas sin dar tregua alguna. A partir de aquí el panorama es bien distinto. La montaña ahora está muy cargada de nieve y por tanto habrá que dejar que ésta se asiente y posteriormente abrir huella. Algunas expediciones abandonan pues se les acaba el tiempo. Después de una reunión en el campo base de las principales expediciones comerciales, se ponen de acuerdo para que sus sherpas abran

Luis Carlos Logroño.


ho oyu

(8201 mts)

huella y vuelvan a equipar el serac del campo 1 al campo 2. En este momento, los que habían equipado todos los campos de altura, disfrutarán de dos días espléndidos para hacer cumbre, circunstancia que aprovechan nuestros amigos de Málaga para traerse la cumbre para España. Nosotros aún nos queda por montar el campo 3. Durante el temporal mucha gente ve como les han desaparecido las tiendas de montaña y con ello el material de altura, dando así finalizada su aventura por conquistar la cumbre del Cho Oyu. Nosotros nos decidimos por seguir montando los campos de altura. Durante el temporal yo empiezo a encontrarme mal, muy fatigado en cada uno de los movimientos que realizo y no consigo reponerme. Un médico de una expedición filipina me receta unos antibióticos y me aconseja que si en 3 días no tengo mejoría abandone la montaña, pero, a 5700 mts difícilmente una persona logra recuperar sino todo lo contrario. A partir de aquí también acaba para mi la aventura. Cuando llego «a la civilización» me diagnostican una insuficiencia cardiaca vírica provocada quizás por una faringitis mal curada que ya llevaba de España. Sin embargo Carlos y Manolo continúan su empeño y junto a dos amigos, Agustín y Rafael, terminan de montar los campos de altura. Ya sólo queda el ataque final. Gracias a nuestros amigos malagueños obtenemos información muy precisa de la meteorología para los 4 días

siguientes. Sólo hay un día en el que se podrá ascender a cumbre con vientos de 30 km/h. Así que se calcula todo para ese día hacer cumbre y confiar en que acompañe un poco de suerte. El día que inician el ataque desde el campo base yo regreso a Katmandú, pues preferí esperar unos días y desearles suerte. Muy mal tiempo tendría que hacer allá arriba para que no alcanzasen la cima pues la moral de los cuatro era altísima y con esa predisposición era fácil apostar por ellos. En

dos días llego a Katmandú casi extenuado en parte debido al largo viaje de regreso. Paso varios días pensando y preguntado a los demás expedicionarios que llegaban a Katmandú si sabían algo de mis compañeros pero nadie sabía nada con certeza. Al cabo de unos días nos unimos en fuertes abrazos llenos de emoción y júbilo, pues habían bajado de la montaña con la cumbre del Cho Oyu, y lo mas importante, sanos y salvos. Bueno alguno de ellos, al día de hoy, todavía tiene algún» hormigueo» en los dedos de los pies debido al frío. Los días siguientes sirvieron para disfrutar de la hazaña por las calles de Katmandú.

ACONCAGUA Proyecto Córdoba 8.000

E

legir acercarnos a la montaña por un sitio completamente nuevo para nosotros, aunque supusiese restar posibilidades de éxito para la cumbre, fue todo un acierto del que nos dimos cuanta justo al comienzo de la marcha por el Río Vacas en la quebrada del mismo nombre. Esta aproximación comienza mucho más baja que su ruta normal (3.400m) y se realiza en tres etapas de entre 5 y 7 horas de duración cada una. Pampa

de Leñas (3.300m), Casa de Piedras (3.800m) y Campo Base Plaza Argentina (4.200m). Toda una ruta mucho más salvaje y muy poco transitada lo que nos permite disfrutar de la montaña como a nosotros nos gusta. Una estrategia de subida ligera, desmontando el campo inferior para subir al superior (con la casa a cuestas). Sólo la posible mala climatología o algún imprevisto nos podría obligar a cambiar los planes o retrasarlos. Para eso contábamos sólo con dos días más de margen y la inestimable ayuda de Javier Berrueco, desde España y a través del teléfono satélite (que esta vez no funcionaba muy bien) nos detallaba con precisión la evolución y previsión del tiempo que resultaría fundamental para el éxito final. La Cumbre: «Javier, el sábado intentamos cumbre, como lo ves». Esta es la pregunta clave y de una enorme responsabilidad. El sábado 13 era nuestro día de cumbre por aclimatación, si no teníamos las opciones del domingo y lunes a más tardar. Respuesta: «el sábado entra mal tiempo justo a partir del medio día y no mejora en varios días. Vuestra opción será hacer cumbre muy temprano porque esperar una mejoría será más arriesgado». Así fue como el sábado 13 a las 2 de la mañana suena el despertador. No hay viento, pero la temperatura supera los 35º bajo cero y cualquier descuido podría costarnos alguna congelación. No hay luna y la montaña aparece ante nosotros opaca y oscura pero, arriba, un techo de estrellas inmensas parecen alcanzables con sólo estirar un poco los brazos. Y hacia eso vamos tal vez, alcanzar esas estrellas desde la cumbre. Vamos preocupados por varios dedos de distintas extremidades pero seguros de seguir. Entre Independencia y la «Canaleta» se levanta (como siempre) el viento. Es el momento más difícil y duro de toda la ascensión. Justo en ese momento comienzan las primeras nubes ascendentes (la previsión de Javier). A las 13,30 horas hacemos cumbre de la mano y ya se ha nublado por completo y comienza una tímida nevada. La bandera de la Capitalidad Cultural de Córdoba para 2016 está en la cumbre del continente americano. Bájame una estrella. In Memorian: A veces dedicamos la cumbre a alguna persona querida. Le dedicamos ese esfuerzo que ha supuesto y pensamos en dedicárselo a alguien. En esta ocasión no tenía que pensar en nada. Al llegar a la cumbre las lágrimas salieron disparadas con la imagen de Montse Martínez. Una cumbre regada de su imagen y su recuerdo.

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Andaluces en Canadá CARLOS CARVAJAL

En el tercer largo del Pilar Central de Weeping Wall. En el primer largo de la Ice Nine.

D

esde hacía ya varias temporadas algunos amigos habíamos contemplado la posibilidad de viajar a la Costa 0este de Canadá. Finalmente fue en este año 2007 cuando llevamos a cabo esta ilusión que no defraudó en absoluto. No en vano algunas de las cascadas de hielo más famosas del mundo se concentran en esta zona.

Salida del largo clave del pilar central de Weeping Wall.

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Santi y Carlos y el segundo largo de la Ice Nine.

Pero si las cascadas responden al interés del escalador más exigente, el ambiente y paisaje no quedan atrás. Simplemente espectacular, montañas de casi 4000 m rodeadas de bosques de abetos y abedules que como una alfombra cubren los valles hasta las laderas de las montañas. Nieve y más nieve tapiza el paisaje desde las cumbres hasta los puntos más bajos. Grandes lagos helados, que junto con las incursiones de las avalanchas en los bosques, son las únicas zonas libres de vegetación. Al contrario que en países nórdicos aquí, aunque el ambiente es parecido, el color de los paisajes es vivo, la luz es intensa y cuando el sol acompaña el espectáculo para los sentidos es fantástico. Aunque sólo vimos el sol dos días, el resto nevó. Así que cualquier aproximación con raquetas entre el bosque buscando una ruta ya supone un auténtico disfrute. Hasta el punto de que algún día en el que no encontramos la ruta en cuestión tampoco nos importó demasiado, la caminata ya colmaba nuestras motivaciones (al menos por ese día). El 6 de Febrero a las 6:45 de la mañana comenzó nuestro viaje en el aeropuerto de Granada. Allí nos vemos siete granadinos: Mario Casares, Alex Corpas, Santi Millán, López, Richard, Marcos Molina y Carlos Carvajal. Cansados llegamos a Calgary, y desde aquí en coches de alquiler nos dirigimos a Banff, la localidad en la que nos hospedaremos hasta nuestro regreso el 20 de Febrero. El primer día toca descansar y tomar contacto. Comenzamos tranquilos conscientes de que tenemos tiempo por delante, y a falta de conocer el tan sonado «grado canadiense» (según dicen es de estilo «cahorrero»), mejor ir despacio. Este país es muy grande, las distancias son largas y a


menudo encontrar las vías no es una tarea tan evidente. Afortunadamente Santi es ya la tercera vez que visita esta zona, y nos ahorramos tiempo y despistes. Comenzamos escalando en el margen derecho del impresionante «Lago Louise», en la hiperclásica «Louise Fall», 110 metros de cascada para disfrutar al máximo, abajo el lago arriba los abetos congelados. La cascada abajo es amplia, así que escalamos todos juntos, eso nos retrasará, obligando a una cordada a permanecer más tiempo de lo necesario en la reunión. Marcos bajará con un par de dedos de los pies algo tocados tras los -15ºC que hacen durante toda la jornada. Nuestra intención es ir poco a poco, nada más lejos de la realidad, al segundo día llegamos al pie de «Pilsner Pillar». Desde el bosque, este imponente pilar llama la atención de cualquiera. Nieva bastante y estamos a -12ºC. Una capa de cigarrones dificulta aún más la progresión por este pilar, nadie ha pasado por aquí desde hace algunos días. No son las mejores condiciones para una cascada de estas características, pero Carlos Carvajal y Santi Millán se deciden. El comienzo es explosivo, con mucha motivación y a base de una tensa charla con nuestro amigo el «ácido láctico», completamos una ruta inolvidable. Acabamos la jornada (como no podía ser de otra manera) con una cerveza «Pilsner». En los últimos días López y Richard regresan de nuevo para escalarla. Weeping Wall, nos da los buenos días a la mañana siguiente. 200 m de hielo a 3´ de aproximación ¿quién da más?. Hoy volveremos a escalar todos juntos, sus 150 m de amplitud lo permiten. El sol nos acompaña durante parte de la jornada. La parte derecha presenta un largo completamente vertical, técnicamente entretenido y de pura continuidad. Nuestro «joven» Alex Corpas está motivado y tras pelear el largo se apunta su primera cascada grado 5 tras colocar 13 tornillos, su fortaleza y decisión para sus 20 añitos confirman su proyección como alpinista. En Enero escaló 3 rutas en el segundo muro de Gavarni con Jesús y Carlos Carvajal, y ya apuntaba muy buenas maneras. En días sucesivos, vías como «The Profesor Fall», «Carlsberg Column» o «Gibraltar Wall», nos hacen olvidar nuestro hielo «nevadensis», así como la idea de que ésto ya mismo se acaba. Lo que no se nos va de la cabeza es el frío que hace aquí, escalamos «The Profesor Fall» a -22ºC. Mario, Alex, Santi y Carlos dedican 3 días consecutivos a observar «Ice Nine», de camino a otras rutas. Este año está buena, pero la ladera superior, no aconseja apresurarse. Finalmente cuando las condiciones de temperatura y riesgo de aludes, parecen más idóneas los cuatro abren huella hasta la base. Jornada memorable, cascada espectacular, pilar seguido de un free standind en un ambiente excepcional con la mejor de las compañías, los amigos. Santi y Carlos escalan sus dos largos lo más rápido posible, y tras dos abalakov, rápell y suelo. Con la sensación de tener los deberes bien hechos, aprovechamos el último día para visitar Johnston Canyon. La aproximación es un agradable paseo cerca del río, no podemos evitar recordar su parecido con nuestros cahorros, aunque aquí las paredes están recubiertas de chupones. Esperamos algún lar-

Alex Corpas en el tercer largo de la Right Hand Weeping Wall.

go corto y disfrutón de buen hielo para despedirnos, pero Canadá nos dejará como nos ha acompañado todos estos días, sorprendiéndonos. Este año los 40 metros de columna, de la clásica de la zona están gordísimos, lo que no exime a nadie de dar el penúltimo apretón. Penúltimo porque con las últimas luces y conscientes de que en nuestra tierra el «invierno» toca a su fin (si es que comenzó), nos apresuramos a escalar algún metro más. Carlos y Santi se despiden con un free standind vecino tan fino que les obliga a «ganchearlo» hasta arriba con mucho cariño, e incluso buscar otra línea de descenso con tal de no tocarlo más. Estos últimos 4 días nos dejan los brazos ya para pocas fiestas, pero no importa, nos vamos. No decimos adiós, sin duda es sólo un hasta luego. En total, entre los siete miembros del grupo sumaron un total de 12 cascadas: «Louis Falls» 110m II 4+, «Pilsner Pillar» 215m III 6, «Wepping Wall: Right Hand» 180m III 5, «Wepping Wall: Central Pillar» 180m III 5+, «Weeping Wall: Left Hand» 180m III 4,»Wedge Smear» 30m II 4,»Professor Fall» 280m III 4, «Carlsberg Column» 90m III 5,»Ice Nine» 95m IV 6,»Johnston Canyon» 45 m II 5,»Johnston Canyon» 40 m VI, 5X y «Gibraltar wall» 145 II.

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Atardecer en el Serengeti.

ESENCIA NATURAL Crónica de unas vacaciones diferentes CARMEN CALDERON SOTO Club de Montaña Mulhacén

Pico Uhuru.

H

ace unos meses cuando decidí hacer una escapa da al corazón de África, era sin duda el reto depor tivo de subir al Kilimanjaro el que me impulsaba a emprender esta aventura. Se trata sin embargo de algo más, de una mezcla de emociones, de contrastes, de pobreza y de riqueza, de sensaciones que no pueden dejarnos indiferentes. Confieso que no soy una montañera experta y que la simple idea de subir al Kili me producía cierto vértigo. Se que para muchos montañeros experimentados este tipo de viajes tan dirigidos y comerciales, carecen de valor y pierden la auténtica esencia de la montaña. Mi visión es la de una persona de la calle, senderista esporádica, una simple amante de la naturaleza dada a pocos excesos y en el fondo un poco soñadora. Cuando al finalizar nuestro viaje pedí a mis compañeros que describieran su experiencia, estas fueron sus palabras: «Miseria humana sobre naturaleza desbordante», «lucha contra los elementos», «contraste de sensaciones», «bella y cruda realidad». Esto quizá os dé una idea de lo que fue nuestra aventura. Pero empecemos la historia por el principio. Había reservado uno de esos viajes que ofertan las agencias de turismo activo para hacer el trekking del Kilimanjaro y el safari por los Parques Nacionales de Tanzania. Mi habitual prudencia y el hecho de ir sola me habían inclinado a elegir la ruta de ascenso fácil, la ruta Marangu. Tras un largo viaje la primera emoción fue divisar desde el avión la cumbre del Kilimanjaro. Reconozco el gusanillo en el estómago junto a cierta decepción por lo poco que queda de glaciar (a este paso según los expertos desaparecerá totalmente en el año 2020). La segunda impresión llegó más adentro. Ver la realidad de un país

Ñus en el Serengeti.

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pobre hasta las entrañas en el que el principal objetivo es sobrevivir día a día a cada nuevo amanecer. Al día siguiente esperaba la primera jornada. El lento discurrir del tiempo, el nerviosismo de los porteadores, el encuentro con montañeros de distintas nacionalidades, y la impaciencia del grupo, fueron las notas predominantes. Esta primera jornada transcurre por un bosque frondoso de fácil caminar, únicamente alterado por los monos azules saltando entre los árboles. En la segunda jornada me llamó particularmente la atención el incesante ir y venir de porteadores, las impresionantes lobelias por encima de un eterno mar de nubes, y por fin la visión de nuestro objetivo, todavía lejano y algo amenazante. En este segundo día en el que se alcanzan los 3700 m., parte del grupo empezó a notar los efectos de la altura y del frío, pero todos conservamos intactas nuestras ganas y buen humor. El tercer día fue bastante tranquilo y lo dedicamos a mejorar nuestra aclimatación, al tiempo que pudimos disfrutar del bullicio del campamento Horombo. Al día siguiente la aproximación a la base del Kili transcurre por un árido desierto de polvo volcánico que nos condujo pausadamente hasta los 4750 m. de altitud. Desde allí, a las 12 h. de la noche y bajo un espectacular cielo estrellado, iniciamos el último asalto. Un lento peregrinar en el que mi pensamiento volaba del miedo a «fracasar» a la esperanza de la cumbre. Esta sí es una etapa de alta montaña en la que a la dificultad de la altura se suma el frío, la oscuridad de la noche y una inclinada e incómoda pedrera que va desgastando las ya escasas fuerzas y haciendo desistir a más de un valiente montañero. Así, con no pocas dificultades y tras cinco horas y media llegamos al pico Gillman a 5680 m. Nos quedaba un último esfuerzo, 200 m de desnivel que bordeando un magnífico cráter y con las luces del amanecer nos condujo hasta el pico Uhuru, el punto más alto del continente africano a 5896 m. de altitud. He de reconocer que allí arriba me sentí ciertamente embriagada por lo que para mi pobre experiencia montañera era el éxito de una gran cumbre. Absurdo sentimiento que posiblemente me impidió disfrutar plenamente de todo lo que me rodeaba.


Primera Jornada Mandara-Marangu.

Segunda Jornada Marangu-Horonbo.

En este punto quiero poner una nota de atención acerca de la irresponsabilidad con la que muchas agencias ofertan la subida al Kili. Efectivamente la ruta Marangu es una ruta muy transitada, técnicamente sencilla y que hasta la última jornada transcurre por senderos perfectamente marcados en los que el desnivel se hace casi imperceptible. Sin embargo, quien bautizó a esta ruta como «la ruta de la coca-cola» o era un cretino o un irresponsable. Menospreciar los riesgos de la montaña y los peligros derivados de la altitud es una osadía que conduce frecuentemente al fracaso, pone en serio peligro la salud y desafortunadamente todos los años conduce a muertes inútiles. La montaña marca su ley desde el principio y ascender en 5 días a casi 6000 m. requiere una buena condición física, una cierta fortaleza mental y por supuesto una buena dosis de fortuna. A pesar de eso animo a todo el que le guste la montaña a intentar experiencias similares. África en cualquier caso tiene todavía mucho más que ofrecer. Tras nuestra aventura deportiva quedaban otras emociones. Tuvimos la ocasión de acercarnos a varios poblados masai. Mis sensaciones fueron de cierto anacronismo, la existencia de un vacío en el discurrir de la historia en el que formas de vida primitiva conviven con el mundo actual. Y sobre todo, junto al colorido de los trajes o la espectacularidad de las danzas, el rictus austero de las mujeres y los penetrantes ojos negros de los niGlaciar del Kilimanjaro. ños. Después nos esperaban las inagotables llanuras de Serengeti, las nubes desbordando las crestas del Ngorongoro e inundándolas de vida, y la exuberante vegetación del Lago Manyara. Aunque el verano no es la mejor época para hacer un safari, la naturaleza fue generosa y nos permitió ver todo tipo de animales, algunos casi al alcance de la mano. Aunque ésta era quizás la parte más cómoda del viaje, no estuvo exenta de dificultades. Sin embar-

go disfrutar del rojo atardecer africano, sentir los olores, los colores y la cercanía de los animales salvajes desde el interior de la tienda, no tiene precio. Ya de regreso, una breve visita a la Garganta de Olduvai, el lugar donde se han encontrado algunos de los restos humanos más antiguos. Es probable que el hombre moderno provenga de estas tierras de dura belleza. Una lección de humildad para los que hemos tenido la suerte de nacer en un mundo desarrollado que se permite el lujo de asistir como espectador de lo ocurre del otro lado del mundo. No quiero terminar estas líneas sin men- Poblado Masai. cionar a mis compañeros de viaje, Mercedes, Félix, Guiomar, Manuel y Alicia. Su espíritu de superación, su paciencia y su buen humor hicieron mucho más fácil la convivencia. Llegamos siendo unos desconocidos pero las distintas maneras de vivir la aventura, nuestros esfuerzos y emociones compartidas, nos han unido ya para siempre. Y por supues- A la sombra del Jeep. to a Juma, a Simon, a Nestor y a todo el sufrido pueblo tanzano. Gracias por su simpatía, su buen hacer, su mirada serena y su sonrisa. Dentro de unos años, cuando se apague el fugaz resplandor de lo que ingenuamente hoy considero «mi pequeña hazaña», cuando ya no queden razones para enorgullecerme de ello, os aseguro que la huella de África seguirá viva en mi corazón.

Kilimanjaro.

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Expediciones FAM

EXPEDICIÓN «DHAULAGIRI 2007» «(Reconocida por la FAM como: Actividad Oficial Provincial)

E

ste ochomil fue el primero en ascenderse en Andalucía en el año 1990 por Manuel Morales. No ha sido aún ascendido por ninguna española y supone un reto alpino importante a nivel internacional, ya que es una montaña poco frecuentada, con una ruta técnica y un acceso poco visitado. PERIODO DE EJECUCIÓN Se prevé que tenga una duración de 32 días. En abril partirán hacia Pokhara. En las etapas que seguirán, antes de comenzar la ascensión, pasarán por Birethanti, Ghorapani, Tatopani, Marpha y Yakharka (4200 m), lugar en el que comenzarán la aclimatación. EQUIPO EXPEDICIONARIO Como en años anteriores, la alpinista sevillana, representante del alpinismo femenino andaluz, se unirá para esta iniciativa a una expedición italiana, con la que compartirá los gastos del permiso de ascensión a la montaña, desplazamientos, equipo técnico y manutención. La apertura de la vía de ascenso será compartida y estudiada por el equipo conjuntamente, así como la ascensión. LOS OTROS INTEGRANTES DEL EQUIPO: Marco Zaffaroni, (Milán), Mario Panzeri, (Lecho), Mario MeCatalina Quesada “Lina”. relli, (Bérgamo) Pico Elbrus.

EXPEDICIÓN FEMENINA ELBRUS 2007. (Reconocida por la FAM como: Aval Deportivo Local) PERIODO DE EJECUCIÓN La fecha prevista de salida entre el 2 y el 16 de junio de 2007. EQUIPO EXPEDICIONARIO: CATALINA QUESADA CASTRO (Sevilla), ALMUDENA CARRASCO RODRÍGUEZ (Motril-Granada) GEORGIA SALDAÑA PÉREZ (Sevilla), MARINA MENDOZA BONET (Sevilla), MIREIA ARJONA ALDANA (Sevilla), MARÍA ERRAZQUIN FERRERAS (Sevilla) OBJETIVOS La iniciativa de organizar una expedición enteramente femenina y andaluza, surge de la necesidad de fomentar este deporte alpino y orientarlo al sector femenino. Con Ángel y Juanito.

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El Dhaulagiri.

PRESUPUESTO Los diferentes integrantes del equipo asumirán cada uno independientemente los gastos personales y sólo se repartirán las diferentes obligaciones para llevar a cabo la meta del proyecto, tales como botiquín y material de telecomunicaciones, así como equipamiento de la ruta a seguir y el montaje de campos de altura, todos ellos trabajos realizados por el equipo conjuntamente, sin la utilización de sherpas porteadores de altura. PROGRAMA DE DIFUSIÓN En las siguientes páginas web: w w w. m a r i o m e r e l l i . i t / / w w w. d i a r i o d e s e v i l l a . c o m / / www.clubalpinosevillano.org Durante los últimos años, la experiencia acumulada por el grupo hace posible que se plantee este proyecto, que sin ser alpinísticamente pretencioso, sí lo es personalmente para cada una de las integrantes, por el esfuerzo que supone la preparación física y técnica de cada una y, en este caso, debido a las bajas temperaturas de esta cordillera, el grupo no cuenta con el material necesario para la ascensión y esto supone un coste elevado para conseguir el material técnico que se precisa, unido a los costes de desplazamiento y manutención. Pero no por ello, se desiste en dar este paso e intentar llevar a cabo el proyecto y hacer llegar a las integrantes femeninas de los clubes de montaña andaluces un mensaje de superación y apoyo para futuros proyectos alpinos. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Si se cuentan con medios de telecomunicación se podrán mandar crónicas diarias a: www.diariodesevilla.com y www.fedamon.com y a diferentes clubes de montaña de Sevilla, Granada, Córdoba, etc. Así como un enlace con la propia Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.


Noticias varias LA TRANSGRANCANARIA PEDRO MANUEL MALDONADO GONZÁLEZ Club de Montaña “El Boquerón”

Un grupo de «corremontañeros» andaluces han participado este pasado 3 de marzo en la Transgrancanaria Sur-Norte, una prueba de ultrafondo por montaña que recorre la isla de Gran Canaria de Sur a Norte, con una distancia de 115 km y 4500 m de desnivel positivo. Saliendo a 6 de la mañana de la playa de Maspalomas, comenzando

con algunos kms por dunas acompañados por una esplendida luna llena, nos fuimos adentrando en los barrancos y pasando por las presas de la isla. El terreno era muy duro y técnico, con fuertes cambios de nivel y acompañado de un Sol que hacia resoplar a los «traileros», lo que hizo que muchos de los participantes tuvieran que retirarse. En este grupo de andaluces había corredores del Club Zumaque, Alpino Jarapalos, Cientouneros, G. Montaña El Boquerón y Atletismo Torremolinos. Mencionar la 2ª posición (21h 54min) en féminas de Charo Zea del Club ZumaqueAtletismo Torremolinos, que tuvo muchos problemas digestivos y aún así logro finalizar. Destacar en masculino a Elías Ortigosa por ser el 15º con 18h 18min. y a Pedro M. Maldonado por el 23º con 18h,59min. Estos andaluces amantes de las distancias largas por montaña, seguirán este año practicando y participando en pruebas parecidas, volviendo a participar en el Ultratour del Mont Blanc, prueba reina en Europa de este deporte.

Glaciar del Kilimanjaro.

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MARCHA SOLIDARIA A FAVOR DE LA CAMPAÑA “ALIMENTA UNA ESPERANZA” CÓNDOR CONCEDE UNA MENCIÓN A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO CLUB DE MONTAÑISMO CÓNDOR

GOTAS DE HUMOR

La entrega de esta mención tuvo lugar el 19 de diciembre en la cena anual que organiza el Club de Montañismo Cóndor para sus socios y simpatizantes. En ella estuvieron presentes Salvador García, responsable del Área de Publicaciones y su esposa Tere, compartiendo la cena de forma distendida con los miembros del Grupo Cóndor. El Club de Montañismo Cóndor ha concedido esta mención a la Federación Andaluza de Montañismo, y en particular a su Área de Publicaciones, por estar desarrollando una magnífica labor de difusión de todos los temas relacionados con los deportes de montaña. Siendo la Página Web de la Federación Andaluza de Montañismo y la Revista Collado Sur un ejemplo de difusión del montañismo en todos sus aspectos. Igualmente se hizo entrega de una mención, como Socio destacado durante el 2006, a Manuel González, Presidente del Club. Destacando su labor de organización durante todos estos años, reconociendo su trabajo, y dándole apoyo para que siga, además de con la práctica del montañismo, con su labor burocrática.

30 Collado Sur - I Trimestre 2007

FRANCISCO J. ROCHA Presidente CM Quercus y coordinador de la Marcha

Un total de doscientos cincuenta y dos marchadores participaron en esta ruta solidaria organizada por el C. M. Quercus y que tenía como objetivo el enviar alimentos (arroz, aceite, azúcar) a los campamentos de refugiados del Pueblo Saharaui en Tidouf, Argelia. La Ruta tuvo un recorrido de 18 km por caminos y veredas de los montes propios de Los Barrios en el paraje conocido como Cuevas del Hospital en la Sierra de Montecoche La recaudación, consistente en dos mil quinientos euros fué entregada a la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui Campo de Gibraltar. Es el deseo del C. M. Quercus continuar con esta iniciativa anualmente, con el fin de colaborar de forma altruista con diferentes causas.

PROGRAMA DE INICIACIÓN AL MONTAÑISMO EN TERRENOS NEVADOS La Escuela Andaluza de Alta Montaña organiza un programa de “iniciación al montañismo en terrenos nevados“ que se desarrollará en la región Francesa de Chamonix con una duración de cinco días del 16 al 20 de Julio de 2007. PRIMER DÍA: Presentación del programa, salida a zona de prácticas, nudos y técnicas de seguridad. SEGUNDO DÍA: Progresión en nieve, técnicas piolet y crampones, autodetención, anclaje en nieve, reuniones, aseguramientos. TERCER DÍA: Encordamiento en glaciar, técnicas crampones y piolet en hielo, rescate en grietas. CUARTO DIA: Ascensión al Mont Blanc, dormir en refugios cósmicos, QUINTO DÍA: Arista del los Cósmicos-Aiguille de Midi. SEXTO DÍA: Vuelta a España. PRECIO: 725 euros por persona. INCLUYE: Pensión completa en la ENSA, un profesor para cada cuatro alumnos, posibilidad de que la EAAM aporte material técnico.. NO INCLUYE: transporte, pernocta y comidas de ida y vuelta a Francia. traslados necesarios en Francia (remontes y autobuses) para llegar a las zonas de prácticas. REQUISITOS: Estar en posesión de la tarjeta federativa de la modalidad internacional. condición física media-alta. no son necesarios conocimientos técnicos. LA ORGANIZACIÓN PODRÁ MODIFICAR EL LUGAR Y CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES ATENDIENDO A FACTORES CLIMÁTICOS O DE SEGURIDAD MAS INFORMACIÓN: eaam@fedamon.com Teléfono 952 10 00 76 y en http://www.fedamon.com/noticias/2007/ programamontanismo/programa.html


COLLADO SUR.- Revista número 30  

Revista periódica de la Federación Andaluza de Montañismo FAM

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