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Zalamea-París... en dos palabras

-Manolo Pozo-

ZAL AMEA – PARIS... en dos palabras

Un viaje cicloturista por tierras españolas y francesas...

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-Manolo Pozo-

ZALAMEA – PARIS.... EN DOS PALABRAS 1. INTRODUCCIÓN. 2. HOJA DE RUTA. 2.1. Tramo Español. 2.1. Tramo Francés. 3. CLIMATOLOGÍA EN LA PARTE FRANCESA. 4. ALOJAMIENTOS. 5. EQUIPAJE. 6. TABLA CON LAS LOCALIDADES DE PASO (tramo español), POBLACIÓN Y ALTITUD. 7. VIAJES, HORARIOS, TRANSPORTE DE LA BICICLETA... 8. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

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-Manolo Pozo-

1. INTRODUCCIÓN. De la Iulipa romana (Zalamea de la Serena) al París más cosmopolita, de un pueblo en recesión poblacional a un hormiguero humano de 12 millones de habitantes, de la pura tranquilidad de la comarca de La Serena, al bullicio de esta ciudad de vértigo y sus alrededores, de los paisajes en ciertas ocasiones desoladores y llanos de La Serena, bajo un sol de justicia es esta época veraniega, al recorrido por el verde y frondoso Valle de Loira, con su castillos renacentistas reflejados en el río, con unas temperaturas suaves y con los jardines de Versalles como paso previo a la meta final de esta ruta: París. Y en medio de estos dos lugares... en medio... el TODO y la NADA, el paso por ciudades pequeñas, cargadas de historia y con un rico patrimonio monumental, ciudades como Ávila, Segovia o Soria, y otros lugares en los que en un recorrido de pocos kilómetros nos encontraremos con auténticas joyas del románico, como el Castillo de Loarre, el Monasterio de San Juan de la Peña o la mismísima Catedral de Jaca, además de otros lugares con menos renombre pero con mucho valor histórico, artístico y cultural dentro de las comarcas de la Hoya de Huesca y la Jacetania, en Huesca, ¡esa gran desconocida!. Pero también pasaremos por la NADA, por esos campos sorianos, yermos, austeros, con poblaciones prácticamente abandonadas, casi despobladas, que oscilan entre los 30 y 50 habitantes. El recorrido se inicia atravesando las tierras de La Serena, los llanos esteparios entre Castuera y la Puebla de Alcocer, con sus famosos “dientes de perro” que dan nombre a la asociación ciclista de Castuera, para llegar a la reserva cinegética del embalse de Cíjara, por tierras de la comarca de La Siberia, en un terreno más quebrado que dará paso a la travesía de los Montes de Toledo y al P.N. de Cabañeros, dentro de estos, y por desgracia, se produjo un fuego el verano pasado; a un lado se dejarán las Sierras de Guadalupe y Altamira, por las que no se pasa pero que también forman parte de los Montes de Toledo. Se sigue rumbo norte, para buscar Ávila, pero antes visitaremos los célebres Toros de Guisando, un conjunto escultórico Vetón (pueblo preromano asentado entre los ríos Duero y Tajo), realizado en granito que representan cuadrúpedos, identificados como toros o verracos, para continuar pedaleando por las Sierras de la Panamera y las Sierras de Ávila, que el año pasado vieron pasar la “Vuelta a España” allá por el mes de Septiembre, y que tienen poblaciones como el Barraco o el Tiemblo, que son cantera de ciclistas. Desde Ávila la ruta continúa rumbo a Segovia, a la que llegaremos en una jornada, para seguir desde aquí, en busca de dos pequeñas poblaciones que hay que visitar SI o SI, como son Pedraza y Sepúlveda, pero hay que tener en cuenta que ya estamos el Sistema Central, con su Sierra de Guadarrama que seguro que nos obligará a dar más de un resoplido y a algún que otro juramento mal sonante, pero también es cierto que todo esfuerzo tiene su recompensa. Se pasará también por sitios de gran belleza paisajística y rebosantes de naturaleza, como el P.N. de las Hoces del río Duratón, junto a Sepúlveda, y ya de camino a Soria, un desvío hacia el este, para visitar las ruinas romanas de Tiermes, a las que cuando realicé la ruta del Cid, mientras leía documentación, ya le puse una cruz para visitarlas en alguna que otra ocasión, como puede ser ésta, al igual que a Atienza, solo que ésta de momento, se quedará para otro viaje ¿quién sabe?... Pasada Tiermes se sigue pedaleando para llegar a Berlanga del Duero, otra vieja conocida de mi recorrido por la ruta del Cid, y aunque por ésta, es más bonito el recorrido para llegar a Berlanga como ya puede comprobar en su momento, elijo ahora otro recorrido para conocer más sitios y más zonas. De Soria no podemos irnos sin visitar la celebérrima Numancia, o al menos las ruinas que quedan de ella y se seguirá pedaleando por una línea imaginaria que separa la Sierra de la Demanda y Picos de Urbión al noroeste y la Sierra del Moncayo al Sur, o lo que es lo mismo, a la derecha en algunos tramos del recorrido. Pasaremos por la zona de las Cinco Villas (comarca aragonesa limítrofe con Navarra y Hueca), para introducirnos en tierra montañosa, en los prepirineos, visitando Loarre y su castillo, allá en lo alto, para seguir directos rumbo norte paralelos al río Gállego, mientras dejamos a nuestra derecha la Sierra de Guara, muy conocida entre los amantes del barranquismo, para seguidamente adentrarnos de lleno en la Sierra de la Peña y Monte Oroel y realizar la visita a su Monasterio románico, el cual está situado en un bello entorno natural, altamente recomendable y declarado Paisaje Protegido, en pleno Pirineo Aragonés. Estamos ya en las cercanías de Jaca, con su catedral románica, testigo muda del trasiego de peregrinos durante siglos hacia Santiago de Compostela, por esta variante del Camino de Santiago, conocida como el Camino Aragonés, y que sirve de antesala a los Pirineos, los cuales serán atravesados a través del Puerto de Somport, muy conocido también entre los amantes al ciclismo, no tanto quizás por su dureza, sino por formar parte del recorrido de una Marcha Ciclista que cada año tiene más adeptos, como es la “Quebrantahuesos”, con origen en Sabiñán igo. Desde la cima del puerto nos dejaremos caer hacia el lado norte de los Pirineos, ya en tierras francesas, donde se inicia un recorrido menos quebrado, más llano, por tierras de Aquitania y Poitou-Charente, atravesando zonas como las de las Landas, el Valle de Loira, ya más la norte, parques naturales, ciudades medievales, castillos renacentistas de película, hechos más para la ostentación y el lujo que para la guerra, jardines de ensueño, valles frondosos con 3

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temperaturas agradables, catedrales como las de Chartes, para seguir como paso previo a la llegada a París, por Versalles... ¡joder! 21 días resumidos en una hoja... ahí es ná, y ahí queda eso... Al margen de este brevísimo resumen del recorrido de esta ruta que me propongo realizar, decir que siempre intento identificarme con algo cuando emprendo uno de estos viajes cicloturistas, ya sea con una cita de algún viajero, con algunos versos, con algunos comentarios u observaciones de gentes que han pasado por estos sitios, con algún cuadro o dibujo, con alguna fotografía que te impacta o como en este caso, con la letra de la canción “ Vagabundear”, de J.M. Serrat, de su disco “Mediterráneo” y que pongo a continuación de estas líneas. Quizás la letra de esta canción, desnuda aquí de la voz y música del Serrat, pueda resultar para algunos demasiado fría o insustancial, pero seguro que todos aquellos que tengan dentro el espíritu viajero o aventurero, todos aquellos que se lanzan a recorrer esos caminos, campos, valles, ríos y montañas, aquellos que disfrutan con el arte y la naturaleza, todos aquellos que se sientan libres viajando “...como un cometa de caña y de papel...”, todos aquellos solitarios que no paran de vagabundear y que acaban hartos de que todo el mundo le pregunte “...por qué y por qué...”, por qué haces esto, por qué haces los otro, para qué,... “y ¡qué más dá!, dejadme en paz, yo solo quiero ser palomo torcaz...” seguro que todos ellos, todos los que “no se sientan extranjero en ningún lugar”, se identificaran con parte de esta letra. Vagabundear ( J.M. Serrat, de su disco Mediterráneo) Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La Rosa de los Vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear, entre el cielo y el mar. Vagabundear. Como un cometa de caña y de papel, me iré tras una nube, pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar. A ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, dejadme en paz. No me siento extranjero en ningún lugar, donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. … No llores porque no me voy a quedar, me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. Que más puede ofrecer una mujer... Es hermoso partir sin decir adiós, serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás, es muy largo el camino para mirar atrás. Qué más da, qué más da, aquí o allá...

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ZALAMEA – PARIS... en dos palabras 2.1. ETAPAS DE LA RUTA EN EL TRAMO ESPAÑOL Etapa

Inicio/Fin

KMs

País

1

ZALAMEA DE LA SERENA – VILLARTA DE LOS MONTES

124,5 ESP

2

VILLARTA DE LOS MONTES – LA PUEBLA DE MONTALBÁN

114,3 ESP

3

LA PUEBLA DE MONTALBÁN – SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

76,5

ESP

4

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS - ÁVILA

54

ESP

5

ÁVILA - SEGOVIA

69,3

ESP

6

SEGOVIA - SEPÚLVEDA

68,8

ESP

7

SEPÚLVEDA – BERLANGA DEL DUERO

111,3 ESP

8

BERLANGA DEL DUERO - SORIA

52,6

9

SORIA – EJEA DE LOS CABALLAREOS

131,6 ESP

10

EJEA DE LOS CABALLEROS – MURILLO DE GÁLLEGO

86,8

ESP

11

MURILLO DE GÁLLEGO - JACA

69,2

ESP/FRA

12

OLORON-STE-MARIE

86,2

FRA

Distancia Total Prevista aproximadamente

5

ESP

1.045,1 Km

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ETAPA 1: ZALAMEA DE LA SERENA – VILLARTA DE LOS MONTES. Distancia =124,5 Inicio/Fin ZALAMEA – Castuera Castuera – Puebla de Alcocer Puebla de Alcocer – Cruce de Talarrubias Cruce de Talarrubias – Cruce Garbayuela/Pto de los Carneros Cruce Garbayuela – Cruce Fuenlabrada de los Montes Cruce Fuenlabrada de los Montes – Cruce Villarta Cruce Villarta – VILLARTA DE LOS MONTES

Kms 17 47 6 14 11 10 19,5

Carretera EX103 EX103 EX103 EX103 EX103 N430 ¿?

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: –

– –

La subida al Castillo de Lares, de la Puebla de Alcocer, puede suponer 4 km extras, 2 de subida y 2 de bajada, teniendo en cuenta que desde abajo, en el pueblo, hasta arriba, hay un desnivel de 220 metros, lo que implica que haya alguna rampa con un 10% . Hay que tener en cuenta que desde Puebla de Alcocer hasta el final de etapa en Villarta de los Montes, no se pasa por ninguna otra población y que el trazado a partir del Puerto de los Carneros, es más quebrado, dejando los 'llanazos', así que habrá que ir bien preparados de agua desde Puebla de Alcocer, y en caso de necesidad, se puede hacer algún pequeño desvío hacia Fuenlabrada de los Montes. El recorrido inicial de esta etapa es de sobra conocido, tanto por hacerlo con bici de carretera como en coche, al menos hasta el cruce de Talarrubias. Se pedalea entre las comarcas de La Serena en la primera parte, y la de la Siberia en la segunda parte. Como curiosidad y según cuenta JuanMa Hoyas en su libro “Extremadura en Bici”, decir que el nombre de La Siberia, parece ser que le viene por lo alejados que se sentían sus habitantes de la capital (más de 200 km en algunos casos) sobre todo en otros tiempos en los que las comunicaciones no eran las de hoy en día. Actualmente hay quienes quieren cambiar e nombre a la comarca por “de los Montes”, “Los Lagos” o ambas cosas, con vistas al turismo, sin embargo muchas personas de la zona revindican el nombre de “Siberia” como suyo. Antes y después de pasar Villarta de los Montes, se transitará por pequeños tramos de la Reserva del Cíjara. En los alrededores de Villarta de los Montes está la Sierra de la Rinconada. Lo normal es que la segunda parte de esta etapa, y la de mañana casi en su totalidad, con los Montes de Toledo, sea un trazado quebrado, que implicará que la marca sea más lenta que la que se puede obtener por los llanos de La Serena.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: PUEBLA DE ALCOCER: Ver guía de Puebla de Alcocer. VILLARTA DE LOS MONTES (Badajoz, 586 habitantes): Asentada en un ámbito montuoso, en las estribaciones de la sierra de la Umbría, ya en los dominios de Castilla-La-Mancha, ocupando el extremo más oriental de toda Extremadura. Orografía agreste, de enorme grandiosidad y belleza paisajística, en la que la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor, cubierta de arbolado y vegetación. El paisaje aparece cubierto de pinares, dehesa y monte bajo, con abundancia de quejigos, jara y otros arbustos. Sobre los parajes circundantes en que la Naturaleza se manifiesta con todo su esplendor, figura la Reserva Regional de Caza del Cíjara. La historia de Villarta de los Montes está relacionada con su pertenencia a la Mesta, y sus construcciones mantienen la tipología clásica de las relacionadas con las cañadas mesteñas. El origen de la formación de este pueblo está estrechamente relacionado con la actividad ovina. Por lo tanto, se determina que su origen es pastoril, siendo en su principio los habitantes escasos. Pasando el tiempo, y con él las vicisitudes históricas de cada época, la población se fue incrementando y extendiéndose urbanísticamente de una manera anárquica. La aparición de Villarta como pueblo incipiente data del s.XIII, siendo desconocida la fecha en que fue fundado. En 1594 formaba parte de la Tierra de Belalcázar en la Provincia de Trujillo. Como lugares de interés, está el puente medieval de la Mesta circulaba el mayor número de ganados de toda España, al constituir la puerta principal de entrada a los pastos de invierno de Extremadura para las ovejas de Castilla y León, procedentes de la cañada segoviana. Se trata de una construcción de mampostería y ladrillo, de factura mudéjar, con más 6

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de 225m. de longitud, compuesto por 16 arcos principales de diferentes proporciones y modelos, la mayoría apuntados, de gran luz y con estribos cilíndricos. En la actualidad se halla cubierto por las aguas del pantano del Cíjara (Río Guadiana), siendo visible únicamente cuando su nivel es muy bajo. Sobre las alturas, al otro lado del puente, se yergue la ermita de Ntra. Sra. de la Antigua, emplazada en un descansadero de la Mesta. Es una construcción de sabor popular, con origen mudéjar, perimetrada por arquerías, a la que en el s.XVIII se añadió una cúpula barroca acogiendo un camarín. El retablo y las pinturas que decoran el interior resultan de notable interés. La imagen de la Vírgen titular es una hermosa talla románica en madera datable en el s.XIII, de gran valor artístico. La población de Villarta, de pequeñas proporciones, se asienta sobre una topografía irregular que da lugar a una configuración urbanística de acusado tipísmo, con calles empinadas y tortuosas en las que perduran muchas casas de sabor popular. En el extremo más bajo del caserío, lindando ya con el campo, se alza, como edificación más señalada de la localidad, la iglesia parroquial de Santa María Magdalena (1510), recoleta creación de modelo rural, con sencilla pero atractiva arquitectura, a la que la portada y una torre cuadrangular confieren un singular atractivo morfológico. Cuenta con retablo barroco de buena factura, con pinturas que se atribuyen a Juan Correa de Vivar. Delante de ella se sitúa una fuente de tipo tradicional, configurando un rincón de notable atractivo conocido como " El Chorro".

RESERVA DEL CÍJARA: Al noreste de la provincia de Badajoz, en las lindes con Cáceres y Ciudad Real, se encuentra la Reserva del Cíjara, un extenso espacio natural moldeado por las aguas del Guadiana entre espectaculares sierras. Una zona con inmensas posibilidades que se van a potenciar por el Plan de Dinamización Turística ‘Zona Turística de los Lagos’ con una dotación de 2.700.000 euros (financiados a partes iguales por Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Gobierno Central) y que en el bienio 2006-2008 desarrollará actuaciones para poner en valor la zona. El entorno de los embalses de La Serena, Orellana, Puerto Peña, Zújar y Cíjara son ideales para el turismo cinegético y micológico, la práctica de la pesca, el senderismo y las actividades náuticas. Un filón por descubrir. La Reserva Regional de Caza Cijara comprende un basto territorio de Montes Públicos en su mayor parte. Declarada en 1966 Reserva Nacional para la protección de especies de caza. De facto, ésta, se extiende a otros animales que se benefician de esta atención. La limitación de las explotaciones agrícolas y la racionalización de los espacios forestales, hacen de este un Jardín de la Naturaleza. La necesidad de un uso Social y Recreativo de la Reserva Regional del Cíjara es una realidad incuestionable que se hace cada vez más patente con el numero de visitantes que recibe. La Reserva de Caza debido a su magnitud, a su orografía montañosa y sus grandes masas de agua embalsadas hacen que el visitante pueda obtener imágenes en las que la grandiosidad del paisaje se mezcla con multitud de tonos, luces y colores mostrándonos perspectivas de conjunto, que hacen sentir al observador una sensación de libertad y de pleno contacto con la naturaleza. Una época propicia para la visita es Semana Santa, debido a que en primavera la vegetación muestra su máximo esplendor y colorido, así como es posible observar los distintos rituales de cortejo de la aves de la zona. Otra buena época para la visita, es en Septiembre, con “La Berrea”. La Berrea del venado es una espectacular obra de teatro natural en la que el protagonista principal es el Ciervo. En la época de celo su instinto de reproducción le hace comportarse como lo que es, el indiscutible Rey y Señor de la Reserva. Los ciervos machos salen de sus encames en lo mas oculto del monte y se adueñan de los prados y pastizales berreando ininterrumpidamente durante toda el periodo de celo. Con estos bramidos los machos dominantes indican al resto de rivales que tienen el derecho sobre las hembras de ese territorio, el mantenimiento del harén de hembras esta basado en la posesión de los territorios con mejores condiciones alimenticias. Por tanto el dominio de los mejores territorios les acarreara mayor numero de hembras y por tanto mayor descendencia. Es por esto que la rivalidad de los machos por los mejores territorios es feroz, y esta basada en una variada gama de rituales que tienen como fin, el llegar a la lucha solo y exclusivamente cuando los rivales estén plenamente igualados, no produciéndose así daños mortales entre los jóvenes machos .En definitiva es un espectáculo de la naturaleza, que no deja indiferente al espectador, y en el que el visitante podrá apreciar realmente las reglas que rigen la vida en el mundo animal. Recogida de setas y hongos: Esta actividad esta teniendo cada día mayor numero de seguidores, la diversidad de habitats reinantes en la Reserva le hacen ser un lugar ideal para su recolección. Representan una fuente de ingresos importante para muchas familias. Las especies más representativas que podemos encontrar son: Macrolepiota procera, Amanita caesarea, Lactarius deleciosus (níscalo), Coprinus comatus, Agaricus campestris (champiñón de campo). 7

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ETAPA 2: VILLARTA DE LOS MONTES – LA PUEBLA DE MONTALBÁN. Distancia = 114,3 Inicio/Fin VILLARTA DE LOS MONTES – Bohonal Bohonal – Cruce Anchuras_Cabañeros – Hontanar Hontanar – Navahermosa Navahermosa – San Martín de Montalbán San Martín de Montalbán – LA PUEBLA DE MONTALBÁN

Kms 14,1 61,2 3 16 20

Carretera ¿? EX357 – CM4157 Local CM401 – CM4009 CM4009

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: –

– – – – –

– –

Esta etapa va a ser algo complicada, porque todavía se está empezando y las piernas no están aún muy habituadas al peso, y el recorrido es bastante quebrado, al menos según el mapa de carreteras. El tramo más complicado estará ente Bohonal y Hontanar, donde se atraviesa en perpendicular los Montes de Toledo y dentro de estos, se pedalea también por un tramo del Parque Nacional de Cabañeros, tramo que creo que es el de mayor altura de esta etapa, así que paciencia y a disfrutar de las vistas. En el cruce de Hontanar-Navas de Estena, después de salir del tramo del P.N. de Cabañeros, se encuentran dos miradores para una buena vista de los Montes de Toledo, y de paso, descansar un poco de la subida. Desde este punto, o unos kilómetros más adelante, ya se empezará a descender hasta Hontanar y Navahermosa. Al igual que en la etapa de ayer, hay un tramo largo, que además coincide con el más complicado, en el que no se pasa por ninguna localidad, con lo cual el tema del agua puede convertirse también en un problema. Habrá que abastecerse bien en Bohonal, porque después pueden ser 60 km sin ningún sitio donde repostar... Es una lástima que en el mes de Julio del año pasado, en Cabañeros se hayan quemado algunas hectáreas por el fuego, la plaga de los veranos. Entre Bohonal y Hontanar se abandona la provincia de BADAJOZ, para entrar en la de TOLEDO. Dejamos Extremadura para entrar en Castilla-La-Mancha. A unos 4 km antes de llegar a la Puebla de Montalbán, se cruza el río Tajo (tenerlo en cuenta porque puede ser un buen sitio para pasar la noche). Prácticamente todo la etapa está marcada, según la guía de carreteras, como de RECORRIDO INTERESANTE, así que ya sólo hace falta que salga un día con unas temperaturas agradables, para poder disfrutar del paisaje y del espectáculo que la naturaleza nos ofrece....y gratis....

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: MONTES DE TOLEDO: Los Montes de Toledo son una estructura rejuvenecida por la orogenia alpina pero, a diferencia del Sistema Central, no son bloques levantados y hundidos, sino que es un relieve apalachense puesto al descubierto tras la intensa erosión que afectó a la zona después de la orogenia. Son, pues, crestones cuarcíticos de una altura uniforme, en torno a los 1.400 metros, que no han sido afectado por la erosión glaciar. De los tres sectores que se distinguen en el conunto sólo el más oriental, Montes de Toledo propiamente dichos, se halla la región castellano-manchega, dispuesto a lo largo de unos 100 Km y separado del central o Sierra de Guadalupe por el valle del río Uso. De los Montes de Toledo parten ríos como el río Algodor y río Almonte (afluentes del río Tajo por la izquierda) y el río Bullaque (afluente del río Guadiana por la derecha). Culminan a la Sierra de Guadalupe (Las Villuercas 1603 m) y que separan la cuenca del Tajo de la del Guadiana. Los Montes de Toledo están recubiertos de una cobertura vegetal casi continua de bosque mediterráneo, zonas de bosque autóctono (alcornoques, quejigos) y en ocasiones enclaves de influencia atlántica (principalmente robledales). Alberga algunas de las mayores densidades faunísticas de Europa. Muy numerosos los ciervos y los jabalíes. Abundantes, por sectores, corzos y gamos. Muflones introducidos. Algunos de los últimos reductos para el meloncillo y el rarísimo lince ibérico. Este último cuenta con unas existencias totales estimadas en 250 ejemplares y está incluido en el Libro Rojo de Especies en Peligro de extinción. Junto con el Coto de Doñana, el mejor núcleo de linces de nuestro país se sitúa en las sierras de la Calderina y El Pocito. términos municipales de Urda y Los Yébenes, respectivamente. Entre las aves, abundan las rapaces, con existencia de águilas imperiales, reales, buitres negros, cigüeña negra... Observados desde un avión los Montes de Toledo se presentan como un vastísimo archipiélago orográfico salpicando 8

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el dilatado mar de las llanuras sur castellanas. Una salvaje orografía, porcionada en grandes latigundios en su mayoría de vocación cinegética, que albergan un tesoro natural de excepcional importancia. Su protección global y su desarrollo ordenado está previsto en base a la declaración como parque natural sobre más de 250.000 Hectáreas, uno de los espacios naturales más extensos de toda España. Un poquito de HISTORIA: En la Edad Media fue tierra de nadie por excelencia entre moros y cristianos. En ella buscaron guarida los "golfines" o nobles salteadores que atacaban la ruta entre Córdoba y Toledo. El topónimo actual de Montes de Toledo tiene su explicación, según algunos estudiosos, en el hecho de haber pertenecido desde 1246 a la ciudad de Toledo, en calidad de "montes propios" comprados a Fernando III el Santo, situación que perduró hasta la desamortización de Mendizábal a mediados del siglo XIX. Es entonces cuando la mayor parte de la comarca pasa a manos de una mayoría de grandes partidas de caza (aquí llamadas con definitiva propiedad “monterías"), las rehalas y las grandes fincas cinegéticas arrancan desde entonces como notas dominantes. Enclaves de altísimo interés natural son, dentro de este entorno de los Montes de Toledo, las sierras de Consuegra, de Urda y de la Calderina; la zona conocida como El Emperador; la sierra de El Pocito; Las Guadalerzas; la sierra del Castañar y las grandes fincas en torno al río Milagro; la sierra de San Pablo de los Montes y la cuenca alta del río Torcón; los contornos y cumbres del Corral de Cantos y el Rocigalgo (1.447 metros de altitud), las máximas alturas comarcales; la cascada de El Chorro, de secreta belleza; la cuenca alta del río Pusa; el río Estena, en la vertiente ya de aguas del Guadiana; la finca Ciguiñuelas; la cuenca alta del Gevalo; las sierras de Hieruela, Robledillo, Sevilleja de la Jara. En una reciente reunión del PNUMA (el organismo de las Naciones Unidas vinculado al medio ambiente) se ha comparado la importancia de los Montes de Toledo, como zona natural de nuestro país, como la del famoso Coto de Doñana... Algunos intinerarios que permiten atravesar los Montes de Toledo contemplando su entorno natural: carretera de las

Ventas con Peña Aquilera a Porzuna (Puerto del Milagro -918 metros de altitud-); carretera de Los Yébenes a Los Cortijos (puerto del Comendador -1.049 metros de altitud-); de Navahermosa a Navas de Estena o Anchuras (Corral de Cantos -1.420 metros de altitud-); de Los Navalmorales de Los Alares; o la de Robledo del Buey a Robledo del Mazo... Localidades de referencia: Consuegra, Los Yébenes, San Pablo de los Montes, Los Navalucillos. PARQUE NATURAL DE CABAÑEROS: El parque Nacional de Cabañeros, situado en Castilla La Mancha, entre las provincias de Ciudad Real y Toledo, es en la actualidad uno de los espacios protegidos de mayor relevancia en la península ibérica. La gran diversidad de especies faunisticas y botánicas unido a su peculiar geología, hacen de este espacio natural una joya de gran valor natural, siendo el paraje natural representante del monte mediterráneo, dentro de la red de parques nacionales. El paisaje de Cabañeros derivado de la acción del hombre a lo largo de la historia, ha dado lugar a un peculiar paisaje de extensas rañas de uso anteriormente cerealistico en secano y con ricos pastos estacionales. Al abrigo de las sierras del chorito y el Macizo del Rocigalgo entre otras formaciones montañosas, completamente cubiertos de bosque y matorral mediterráneos, perfectamente conservados. Algunas de las especies mas representativas de este Parque Nacional, son las grandes rapaces, como el Aguila imperial ibérica, la Cigüeña negra, o el Buitre negro, mamíferos como el ciervo, el Corzo o Jabalí entre otras especies, y una rica flora con una gran variedad de árboles y arbustos propios del bosque mediterráneo y una amplia serie de microclimas, bosques de galería, trampales, bohonales, o reductos de bosques atlánticos de gran interés botánico. Fecha de declaración: Ley 33/95 de 20 de noviembre, de declaración del Parque Nacional de Cabañeros. Declarada Zona de especial protección para la aves en 1988. Superficie: 40.856 hectáreas. Provincia: Ciudad Real y Toledo. Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. Clima: Mediterráneo templado.

PUEBLA DE MONTALBÁN (Toledo, 7.131 habitantes): Desde su reconquista cristiana por parte de Alfonso VII, este municipio pasó de propiedad en propiedad de distintas familias nobles. Con un claro origen íbero y musulmán, la fundación de esta villa data de la época de la Reconquista. De la mano de Alfonso VII en el siglo XII pasó a propiedad de la Orden del Temple, para ser luego de la Corona de Castilla con Fernando IV. El pueblo pasó en siglos posteriores de amo en amo. Perteneció primero a Álvaro de Luna y luego a su esposa, Juana Pimentel. Por último pasó al poder de la familia Pacheco con Juan Pacheco, marqués de Villena. Entre su patrimonio monumental (CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO) cabe destacar: Iglesia Parroquial 9

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Nuestra Señora de la Paz, Iglesia del Convento de San Francisco, Iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de la Concepción, Ermita de San José, Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, Torre de San Miguel, Palacio de los Condes de la Puebla de Montalbán y Plaza Mayor. Si deseamos pasar un día en plena naturaleza podemos acercarnos al paraje de la Cuenca del Río Tajo. La Puebla de Montalbán se encuentra situada en la ladera de una montaña, a orillas del Tajo. Los montes que la rodean, llamados Montes de Toledo, encierran una flora típica de bosque mediterráneo, con encinas, robles y quejigos. En ella habitan zorros, linces ibéricos, águilas imperiales,... Por otra parte, en el embalse de Castrejón hay abundancia de aves acuáticas: patos, aguiluchos laguneros o fochas.

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ETAPA 3: LA PUEBLA DE MONTALBÁN – SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. Distancia = 76,5 Inicio/Fin

LA PUEBLA DE MONTALBÁN – Escalonilla Escalonilla – Gerindote Gerindote – Torrijos Torrijos – Val de Santo Domingo Val de Santo Domingo – Maqueda Maqueda – Escalona Escalona – Almorox Almorox – El Pinar de Almarox – Cruce Cruce – San Martín de Valdeiglesias San Martín - Toros Guisando – SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Kms

Carretera

7,7 6,2 3 5,5 8,1 13 8 7 12 6

CM4009 CM4009 CM4009 CM4006 – N403 N403 N403 N403 N403 N403 M 501

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: – – –

Desde Escalona hasta el final de etapa y hasta pasar el Pto de la Paramera en la de mañana, todo el trayecto está marcado, según la guía de carreteras, como de RECORRIDO INTERESANTE. Puede haber tramos incómodos, de sierra, ente Escalonilla y Almorox, y entre Pinar de Almoroz y San Martín. Los campings de hoy no están precisamente cerca de San Martín, y hay que tener en cuenta que si al final me decido a ir a algún camping, esto puede suponer un desvío de unos 6 km (hasta Pelayos de la Presa, en las cercanías del Embalse de San Juan), y al día siguiente habría que deshacer de nuevo el camino, o sea, otros 6 km, para retomar el trayecto en San Martín. A 6 km para la llegada a San Martín de Valdeiglesias, se abandona la provincia de TOLEDO, y Castilla-LaMancha, para entrar en la comunidad autónoma madrileña.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (Madrid, 6.200 habitantes): Aun contando con vestigios anteriores, la entrada de San Martín de Valdeiglesias en la historia comienza en el s.XIII, cuando se formó una pequeña aldea alrededor de una ermita bajo la advocación de San Martín de Tours. Todo ello, en consonancia con los intereses del monasterio de Santa María de Valdeiglesias (en la vecina localidad de Pelayos de la Presa), que fue el verdadero impulsor y aglutinador de la colonización de todo el valle de Valdeiglesias. De entre todas las aldeas pertenecientes a dicho monasterio, fue la de San Martín la que más se desarrolló. En algún año del siglo XIV los monjes le dieron el título de Villa, con fuero y privilegios. En 1430 se produjo una revuelta campesina contra el monasterio, lo que fue aprovechado por Don Álvaro de Luna, privado de Juan II y Condestable de Castilla, para finalmente poner a San Martín de Valdeiglesias bajo su señorío (1434), con lo que se ampliaron las propiedades que ya poseía en la comarca ( Escalona o Cadalso). Su castillo de la Coracera es del s.XV, siendo algo posterior al momento de posesión de San Martín de Valdeiglesias por parte de Don Álvaro de Luna. Su denominación proviene de uno de sus propietarios, don Juan Antonio Corcuera. Fue una errata en un folleto publicitario de los años setenta la que dio origen a su actual denominación. TOROS DE GUISANDO: Son un conjunto escultórico Vetón que se ubica en el cerro de Guisando, en el término municipal de El Tiemblo, en la provincia de Ávila. Se datan entre los siglos II y I antes de Cristo, con preferencia a la creación en el s.II a.C., durante la edad del hierro. Se trata de cuatro esculturas realizadas en granito que representan cuadrúpedos, identificados como toros o verracos (cerdos sementales), con preferencia a la suposición de que se trata de toros, ya que algunas de las piezas presentan, en la cabeza, oquedades consideradas para la inserción de cuernos. Las cuatro esculturas se encuentran costado contra costado, formando una linea en dirección Norte-Sur y todas ellas mirando hacia el Oeste, hacia la loma del cerro de Guisando, del que reciben su nombre, dejando a sus espaldas el arroyo Tórtolas, frontera natural que separa las comunidades de Castilla y León y Madrid. La importancia de la ganadería para la subsistencia del pueblo Vetón hace suponer que estas estatuas eran protectoras del ganado, aunque ésta es solamente una de las muchas teorías planteadas en torno a la función de estas esculturas. 11

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ETAPA 4: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIA - ÁVILA. Distancia = 54 Inicio/Fin

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS – Venta de Tablada – El Tiemblo El Tiemblo – Barraco Barraco – AVILA

Kms

Carretera

10,5 17,5 26

N403 N403 – Local N403

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: –

– –

Come comenté para la etapa anterior, desde el inicio de la etapa de hoy, y hasta unos kilómetros después de pasar el Pto de la Paramera (1.395 m), todo el trayecto está marcado, según la guía de carreteras, como de RECORRIDO INTERESANTE. A la salida de Tiemblo dirección al Barraco (cuna de ciclistas), se irá bordeando el embalse del Charco del Cura y el de Burguillo (Salto del Alberche), algo más a la izquierda. Unos kilómetros después de dejar San Martín de Valdeiglesias, y antes de llegar a la Venta de Tablada, se deja MADRID para entrar en la provincia de ÁVILA, ya dentro de Castilla-León.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: ÁVILA (50.015 habitantes): Ver Guía de visita a Ávila.

ETAPA 5: ÁVILA - SEGOVIA. Distancia = 69,3 Inicio/Fin

AVILA – Vicolozano Vicolozano – Berrocalejo de A. Berrocalejo – Mediana de Voltaya Mediana de Voltaya – Aldeavieja Aldeavieja – Villacastin Villacastin – Zarzuela del Monte Zarzuela del Monte – Guijasalbas Guijasalbas – Fuentemilanos Fuentemilanos – SEGOVIA

Kms

Carretera

7,8 3,8 2,8 10,9 6,9 8,7 5,6 8

N110 N110 N110 N110 N110 N110 N110 N110

14,8

N110

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: – –

Entre Aldeavieja y Villacastin se abandona la provincia de AVILA para entrar en SEGOVIA. Aunque el recorrido es por la Nacional 110, al menos hasta Villacastín no creo que haya problemas de tráfico, porque la autovía transita paralela a ésta. En cambio, en el segundo tramo, desde Villacastín hasta Segovia, puedo encontrarme con tráfico.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: SEGOVIA (55.551 habitantes): Ver Guía de Segovia y ver también Guía de visita a Segovia.

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-Manolo Pozo-

ETAPA 6: SEGOVIA - SEPÚLVEDA. Distancia = 68,8 Inicio/Fin

SEGOVIA – Torrecaballeros Torrecaballeros – Collado Hermoso Collado Hermoso – La Salceda La Salceda – Cruce Pedraza Cruce Pedraza – Pedraza de la Sierra Pedraza de la Sierra – Lavelilla Lavelilla – La Matilla La Matilla – SEPÚLVEDA

Kms

Carretera

11 8 6 8 10 2,6 6,9 16,3

N110 N110 N110 N110 SG612 SGP2322 SGP2322 SGP2322 – SG232

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: – – – –

A la altura de La Salceda se entra en la Sierra de Guadarrama y se sale a la altura de Pedraza. Los 10 km previos a la llegada a Pedraza, están marcados en la guía de carretera como RECORRIDO INTERESANTE, dentro la Sierra de Guadarrama. El tramo entre la Salceda y Pedraza, puede ser algo más incómo para el pedaleo al ser zona de sierra, pero si el paisaje promete, el esfuerzo estará recompensado. En esta etapa se pasa por dos lugares muy interesantes tanto a nivel histórico-artístico, como en cuanto a naturaleza se refiere: Pedraza, Sepúlveda y el P.N. De las Hoces del río Duratón (cuya visita quizás la deje para mañana a primera hora, ya algo más relajado...), además de la Sierra de Guadarrama.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: PEDRAZA DE LA SIERRA (Segovia, 461 habitantes): La configuración geográfica de Pedraza favorece un asentamiento temprano; hay indicios de población prehistórica en los valles que arropan al río Cega y se han encontrado restos, junto a la actual explanada del castillo, de cerámica hecha a mano que hacen suponer que la propia roca donde hoy se asienta Pedraza estaba ya habitada hacia el s. IV a.C. por un núcleo de población celtibérica. Posteriormente, hay certeza de una ocupación en época romana, incluso existe una teoría que sitúa el origen del emperador Trajano en Pedraza.

Pero hemos de dar un salto a la Edad Media, para encontrar datos más fiables; en el siglo XI se produce la Reconquista definitiva y queda definida la frontera entre Castilla y Al-Andalus. Es entonces cuando aparecen las llamadas Comunidades o Universidades de Tierra, a través de las cuales se realizó la colonización y repoblación de las tierras reconquistadas. Se trataba de concejos comuneros que eran la federación de varios municipios enmarcados dentro de una cierta unidad geográfica, histórica y cultural, que se autogobernaban, reclutaban tropas, recaudaban tributos y administraban justicia a sus ciudadanos no teniendo que responder ante el rey o señor más que en última instancia. La Comunidad de la Villa y Tierra de Pedraza abarca hoy 18 municipios y funciona como una institución administrativa de su patrimonio comunal.

Plaza Mayor

Castillo

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-Manolo Pozo-

Desde mediados del s. XIV, Pedraza fue dominio señorial, situación que se mantuvo hasta comienzos del s. XIX en que los señoríos fueron abolidos. D. Bernardino Fernández de Velasco, Condestable de Castilla y primer duque de Frías obtiene el señorío de Pedraza en el s. XV a través de una dote matrimonial. Con ello, Pedraza pasa a ser residencia de varios señores de la poderosa Casa de Velasco, condestables de Castilla desde mediados del s. XV a mediados del XVI. A partir de la llegada de los Velasco, la villa comienza a llenarse de casas nobles cubiertas de blasones. Además los ganaderos más ricos acuden a avecindarse en la villa, pues ello les da derecho a que sus ovejas merinas pasten en prados comunales. Los s. XVI y XVII corresponden a la época de mayor esplendor de Pedraza, gracias a la cabaña de ovejas merinas y al Honrado Concejo de la Mesta, una tupida red de cañadas para facilitar el tráfico ganadero que llegó a controlar tres millones de cabezas. Los talleres segovianos se hicieron famosos en toda Europa y la lana castellana abastecía talleres de Brujas y Florencia; en La Velilla aún en el s. XIX subsistían un lavadero de lanas y dos batanes.

Plaza Mayor, años 60

Pedraza, años 50

En el s. XVIII comienza a apuntarse una decadencia que se acentuará de forma brusca en el s. XIX como consecuencia de la crisis ganadera que afectará a toda la meseta. Además se produce la abolición del antiguo régimen señorial de 1811 en las Cortes de Cádiz, uno de los cuales era el ejercido en Pedraza por el Duque de Frías. Por otro lado, se abre paso a una transformación de los antiguos lugares de la Comunidad de la Tierra en concejos con Ayuntamiento propio, con lo que Pedraza queda en pie de igualdad con respecto a los municipios de su Tierra. Como consecuencia del proceso de despoblación del campo que marca los inicios del s.XX y que continuará agravándose hasta bien pasada su primera mitad, las casas quedan abandonadas expuestas a la ruina y se venden a bajo precio. Éste es el factor que contribuyó a dar un giro a la situación, a que se produjera el golpe de péndulo al retorno, que en Pedraza se inició en los años sesenta consolidándose ya en los ochenta; La gente de la ciudad compraba y restauraba casas para convertirlas en segunda residencia, y ese flujo cada vez mayor de urbanitas que llegan a la zona en fines de semana y festivos impone un esquema y un ritmo económico diferentes a los tradicionales. El pulso inusitado recuperado por Pedraza es un mérito reconocido recientemente por la fundación internacional Europa Nostra, que en 1996 concedió a Pedraza un diploma "por la recuperación de la vida de esta Villa Medieval amurallada, mediante una respetuosa rehabilitación de sus viejos edificios, con la frecuente colaboración de la iniciativa privada".

Vistas aéreas de Pedraza

SEPÚLVEDA (Segovia, 1.388 habitantes): En la Edad de Hierro, Sepúlveda surge como un castro céltico de la tribu de los arévacos. En la época romana, los restos encontrados en Duratón en 1791 y 1949 la muestran con una vida amplia y relacionada con el exterior, y un estatuto jurídico de municipio. De la época visigótica es la Necrópolis excavada en Duratón (Pueblo Agregado o Barrio de Sepúlveda), con 666 sepulturas con ajuares casi totalmente germáncios. La primera mención histórica a la Villa de Sepúlveda aparece en la "Crónica de Alfonso III", como uno de los lugares que fueron despoblados en las correrías de Alfonso I, aunque quedó una población rural en torno suyo. Su repoblación por Fernán González en el año 940 representó un audaz avance hacia el Sur, más allá del Duero. El Abad de Arlanza, Fray Gonzalo de Arredondo, nos cuenta su leyenda heróica, con la lucha cuerpo a cuerpo entre el Conde 14

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de Castilla y el Alcaide moro Abubad, a quien Fernán González cortó la cabeza, que hoy está esculpida en la fachada de una de las casas blasonadas de la Villa, llamada precisamente "La Casa del Moro". Almanzor fracasó en su tentativa de ganar la Villa el año 979, pero lo consiguió el 984 o el 986, volviendo a recuperarla definitivamente Sancho García, nieto de Fernán González, en el año 1010. El Fuero de Sepúlveda: El mismo Conde de Castilla, Fernán Gonzalez, para atraer pobladores que desafiaran la peligrosidad de este lugar de frontera, concedió a la Villa de Sepúlveda su Fuero, que sus sucesores fueron confirmando. Su texto más antiguo que nos ha llegado, del año 1076, es el latino de Alfonso VI, su repoblador definitivo. El Fuero de Sepúlveda encarnaba el Derecho en la Extremadura Castellana, y en torno a él se fue formando un cuerpo legal más extenso, en castellano ya, que fue codificado el año 1300. Su difusión fue muy extensa, siendo concedido a Zaragoza y Teruel y, a partir de Uclés, a muchas poblaciones de la Orden de Santiago. El término delimitado por el Fuero es el origen de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, que aún existe, y que comprende 37 pueblos y más de 11.000 habitantes. En el año 1111, en el Campo de la Espina o Candespina, hoy Fresno de Cantespino, Alfonso I de Aragón y el Conde Enrique de Portugal vencieron a la mujer del primero, D a Urraca. El evento fue trascendente para la independencia portuguesa, y como consecuencia del mismo Sepúlveda estuvo algún tiempo bajo dominio aragonés. En el año 1468 se expulsa de la Villa a los judíos; y en 1472 se reconoce la soberanía de los futuros Reyes Católicos, impidiendo por dos veces y por la fuerza la entrada de Enrique IV en el municipio. Mediado el siglo XVIII El Rey Carlos III visita Sepúlveda, regalando un cuadro ecuestre de su hijo Carlos IV a la edad de 17 años como reza en el pie del cuadro. En 1.808 es asediada por las tropas francesas con cuatro mil hombres, mil caballos y cuatro cañones, debiendo retirarse al cabo de cuatro horas de fuego. Siendo frecuentada en esta época por el Empecinado. Durante la Guerra de la Independencia, el Empecinado realizó incursiones por la zona, teniendo sus cuarteles en las Cuevas del Cañón del Duratón. Durante las guerras carlistas, en 1.838, es tomada por el general Gómez. En la guerra civil española hubo un puesto de mando del ejercito que dominaba el puerto de Somosierra.

Sepúlveda es una villa llena de lugares secretos e irrepetibles. iglesias, castillo, murallas, casas señoriales, entre los que podemos destacar: Iglesia de El Salvador: románica, del siglo XI (año 1.093), es el arquetipo de las iglesias porticadas del románico segoviano, la sencilla armonía de sus formas, el espesor de sus muros, la composición de las masas entre sí, en definitiva el arraigo en la tierra y la integración en el paisaje. El mensaje de la contemplación abrigada. Tiene una sola nave de ábside semicircular. La torre se encuentra separada de la nave y se comunica con ella a través de un estrecho pasadizo abovedado. La nave, cubierta con bóveda de cañón. está dividida en tres tramos por arcos fajones apoyados en pilastras. Adosadas a los muros tiene arcadas ciegas sobre columnas. Tiene un hermoso pórtico, con arcos agrupados por parejas, apoyándose cada uno separadamente en anchas pilastras y, al juntarse, en columnas comunes. Castillo y Murallas: El Castillo, fuera de las Murallas de la Villa, es uno de los lados menores de la Plaza Mayor. Adosado a la parle inferior de sus torreones un ediflcio del siglo XVIII, con balconada corrida, soporta el Reloj de la Plaza. En este edificio se realizan actualmente exposiciones culturales y desde su balconada se lanza el Chupinazo anunciador del inicio de las Fiestas de Toros. Las Murallas se pueden seguir en algunas zonas, como en el tramo llamado Trascastillo, recientemente restaurado, y en la zona del Postiguillo y conservan alguna de sus Siete Puertas que, según se cree, dieron nombra a la Villa. A la entrada de la calle que lleva al Santuario de Ntra. Sra. de la Peña se encuentra la llamada Puerta del Ecce Homo. En el Barrio de San Esteban se encuentra la Puerta del Río, junto a la hornacina de la Virgen de las Pucherillas. 15

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-Manolo Pozo-

Iglesia de Los Santos Justo y Pastor: Románica, de tres naves con sus ábsides y cubierta de madera, ha sido recientemente restaurada. Las naves separadas por arcos que apoyan sobre pilastras con medias columnas adosadas, estando la nave central dividida por columnas en dos tramos. Bajo el ábside tiene una Cripta, con puerta lobulada y también con tres naves con ábsides, algo insólito en el románico segoviano. Iglesia de la Virgen de la Peña: Románica, del siglo XII, su planta es idéntica a la de la Iglesia de El Salvador, aunque el pórtico actual es casi todo del siglo XVI. Tiene nave alta, ábside al salientey torre adosada. La característica más significativa del templo es el Tímpano situado en la puerta de entrada, único en Segovia y en el románico segoviano. De planta y tres cuerpos, la Torre fue construida por un magister, Dominicus Iulianus, de San Esteban. Dispone en sus dos cuerpos superiores de pares de ventanas con arcos separados por un parteluz. La torre, construida con grandes sillares de piedra, se remata en teja con una veleta. El ábside es casi idéntico al de El Salvador, con columnas adosadas, arcos abocelados en sus vanos y una moldura ajedrezada que recorre todo el hemiciclo. La bóveda es de sillar de medio cañón, con arcos ciegos a uno y otro lado, sobre los que corre la cornisa que sirve de apoyo a la bóveda, sustentada por impostas columnares de triple fuste. Su galería porticada, muy posterior a la románica que hubo, protege una magnífica portada en el muro de la epístola donde aparece un tímpano con relieve que muestra un pantocrator, en el interior de un rombo truncado, con escenas del juicio final. Allí están representados los ángeles de la luz y los ancianos. En torno al Dios creador aparecen los símbolos de los evangelistas y abajo, en el dintel de la entrada, el crismón. A su lado, San Miguel y su inseparable diablo pesan las almas de los hombres, mientras que otro ser atraviesa un dragón de una lanzada. En esta Iglesia se encuentra la imagen de la Patrona de la Villa y su Tierra. Ntra. Sra. de la Peña, talla en madera policromada del siglo XII, que representa a la Virgen sentada con el Niño en brazos. Una artística verja de hierro separa el altar mayor de la nave. Iglesia de Santiago: De una sóla nave rectangular, tiene un ábside de un cuarto de esfera de estilo mozárabe, de ladrillo con doble arquería y figuras geométricas, que es único en Sepúlveda. Cuenta con una cripta subterránea, posiblemente resto de una primitiva Iglesia, en donde se encuentran una serie de tumbas antropomorfas excavadas en la roca que podrían datar del siglo X. Recientemente restaurada, esta Iglesia alberga el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Iglesia de San Bartolomé: Románica, del siglo XI-XII, posee una sola nave con dos capillas que forman crucero y cubierta de madera. La torre, de sillería, está adosada a la Iglesia. Merece la pena destacarse la escalinata de piedra. presidida por un bello Crucero renacentista, que da acceso al pórtico del templo.

Iglesia de San Bartolomé Iglesia del Salvador Iglesia de Santiago

La Puerta de la Fuerza: sobre el cañón del Duratón y a la vista de la iglesia románica de la Virgen de la Peña, vigila tanto el pueblo como el paisaje; se diría que protege intra y extramuros. A las afueras, camino del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, se observan los restos de la Puerta de la Fuerza, de donde parte una calzada romana que desemboca en el puente romano de Talcano. En ella se sitúa la leyenda del desafío cuerpo a cuerpo entre el conde Fernán González y el alcaide moro.

ESPAÑA MÁGICA. Pincha en este enlace para ver el apartado dedicado a SEPÚLVEDA y el acueducto de SEGOVIA en el libro: ESPAÑA MÁGICA.

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-Manolo Pozo-

ETAPA 7: SEPÚLVEDA – BERLANGA DEL DUERO. Distancia = 111,3 Inicio/Fin

SEPÚLVEDA– Sta Cruz Sta Cruz – El Olmo El Olmo – Riaza Riaza – Alquité Alquité – Villacorta Villacorta – Madriguera Madriguera – El Negredo El Negredo – Santibañez de Ayllón Santibañez de Ayllón – Noviales – Liceras Liceras – Montejo de Tiermes Montejo de Tiermes – Torresuso – Tiermes Tiermes – Tarancueña Tarancueña – Retortillo de Soria Retortillo de Soria – Alaló Alaló – Paones Paones – Berlanga del Duero

Kms

Carretera

1 6 18 8,1 4,4 3,1 2,5 4,5 7,5 4,5 7 11,8 7,9 13,2 5,9 5,9

SG233 SG233 SG2347-SG911-N110 SG-1111

SO4120 - SO4101 SO135-SO4101-SO162 SO162-SO160-SO4102 SO4132 SO4132

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: –

– –

– –

En el transcurso de esta etapa se iniciará un ligero cambio de rumbo, para en lugar de seguir rumbo noreste, por la N-110, seguir más bien rumbo este, por carreterillas locales, buscando las ruinas romanas de Tiermes, cuya visita, al igual que la visita de Atienza, ya me anoté hace años cuando hice la ruta del Cid. Ahora aprovecho este viaje y este ligero desvío para poder visitarlas y es una lástima que para ver Atienza tenga aún que desplazarme más, así que ésta última la dejaré para otro viaje. En concreto, el giro para seguir rumbo este, estará más marcado entre Riaza y Retortillo de Soria, ya que a partir de ésta última, sigo rumbo norte, buscando ya directo, a Soria capital. La llegada a Berlanga del Duero, es mucho más bonita por el trayecto desde la Riba de Escalote y Caltojar, pero como este recorrido ya lo realicé cuando hice la ruta del Cid, pues he elegido este otro alternativo y más directo, que no más bonito, al menos sobre el mapa. Berlanga del Duero es ya otro sitio conocido, pero me coge de paso, además de ser siempre muy interesante su visita. En las cercanías de Riaza, a unos 12 km al Sureste, se encuentra el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra y la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz. Lástima que quede algo desviado del rumbo que llevo. Plantearse si es factible un desvío hacia el Santuario Nª.Sra de Hontanares, que pueden suponer unos 2,5 km en total, aunque supongo que la mitad en subida. Esto habrá que decidirlo en función de cómo se valla de tiempo y de si las vistas desde allí merecen la pena. Unos kilómetros después de pasar Santibañez de Ayllón, se abandona la provincia de SEGOVIA y el recorrido se adentra en la despoblada provincia de SORIA. Se puede ver en la tabla de pueblos-altura-población, anexa a este documento, el fuerte retroceso de población que llevan sufriendo los pueblos de SEGOVIA y sobre todo de SORIA. En ésta última, durante el recorrido que voy a seguir, a excepción de la capital, y de Berlanga del Duero y Ágreda, que superan los 1.000 habitantes, el resto están rozando los 100 habitantes o ni siquiera alcanzan la mitad de esta cifra.... ¡una triste realidad!... Curiosamente, esto choca con otros pueblos por los que se pasa en este recorrido, pertenecientes a Navarra y Zaragoza, en los que su población ha ido aumentando...

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-Manolo Pozo-

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL RIO DURATÓN: Fue declarado por ley de las Cortes de Castilla y León en Junio de 1989 con la finalidad de "contribuir a la conservación de su gea, fauna, flora, aguas y, en definitiva, de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos..." (Artículo 1º-1) El eje del Parque Natural lo constituye un tramo del curso medio del Río Duratón, que discurre entre Sepúlveda y el embalse de Burgomillodo y comprende parte de los términos municipales de Carrascal de Río, Sebúlcor y Sepúlveda. Se encuentra situado al norte de Somosierra, en la zona oriental de la provincia de Segovia. En estas cumbres de Somosierra tiene el río sus fuentes, en las inmediaciones de Cebollera, Peña Casla y Colgadizos. Allí nacen el Duratón, el Caslilla, el arroyo Serrano y el río San Juan, que más tarde, aportarán sus aguas a los pies de Sepúlveda. Los paisajes que acompañan al Duratón son impresionantes desde su nacimiento. En el valle alto del río aparece ya la espectacular cascada de la Peña del Chorro y el mirador de Santo Tomé del Puerto. Parajes ocupados por acebos y enebrales de piedemonte, con nombres tan bellos como el de la “Acebeda de los cerros de Miramora”, que al inicio del invierno colorea esta parte de la sierra con sus frutos rojos. Sin dejar de lado otros espacios cubiertos de robledales, como los que crecen en medio de las cárcavas, allí donde vierte sus aguas el arroyo Serrano. Las hoces del Duratón se sitúan en el macizo de Sepúlveda, en el curso medio del río que, al transcurrir por la meseta caliza, erosionó el suelo en un lento proceso de karstificación.

El profundo cañón del Duratón se formó por la acción del agua sobre las solubles rocas carbonatadas, calizas y dolomías que se originaron hace 140 millones de años, durante la era secundaria. La erosión y el paso del tiempo han creado ocres y rojizas paredes verticales de 70 y hasta 100 metros altura, entre las que transcurre encajonado el río, formando pronunciados meandros y curvas en ocasiones cercanas a los 260 grados de giro, o penínsulas que, desde tiempos remotos, han cobijado asentamientos humanos; al menos desde la Edad del Bronce, como prueban las estaciones de arte rupestre esquemático encontradas en las cuevas del cañón o las cerámicas negras descubiertas en la meseta. La estructura general de la zona está determinada por una cadena de pliegues en rodilla separados por suaves sinclinales cóncavos, cuyos estratos interiores son más modernos que los exteriores. En el suroeste del parque se encuentran arenas recientes de carácter eólico y morfología en dunas. Los escarpes de piedra caliza se encuentran repletos de cuevas y oquedades que sirven de nido a las aves que pueblan el cañón, entre ellas el buitre leonado, el águila real o el alimoche. La presencia de importantes colonias de estas aves y de la alondra de Dupont, la curruca rabilarga y la chova piquirroja, propició que el parque fuera declarado Z.E.P.A. en octubre de 1990, en virtud de la Directiva 79/409/CEE. Algunas de las cuevas del cañón tienen pequeñas estalactitas y estalagmitas, y hay otras con dibujos prehistóricos que representan formas humanas y geométricas pintadas en rojo oscuro y negro. Quizá la más famosa de estas cuevas sea la de los “Siete Altares”, al lado del puente de la carretera de Villaseca, muy cerca de la confluencia de los ríos San Juan y Duratón. La cueva, de techo extremadamente ennegrecido, se interna hacia espacios que bien pudieron ser celdas para los eremitas que allí celebraron culto. Parece tratarse de una capilla rupestre de época visigoda, contemporánea por tanto del tiempo en que vivieron San Frutos y sus hermanos Valentín y Engracia. No hay mucha duda de que hubo en aquellos parajes una gran comunidad de anacoretas y monjes solitarios, como demuestran las cruces y rombos diseminados por otras oquedades cercanas, como las cuevas llamadas de Guarcimalo, el Cura y el Santero, esta última también con hornacinas excavadas en las paredes. A ella y a otras cuevas como las de los Eremitas, las Brujas, la Llave o Covasagra puede accederse desde la península donde se encuentra la ermita de San Frutos, bajando por la llamada Escalera del Diablo.

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-Manolo Pozo-

La cueva más grande del cañón del Duratón se encuentra no lejos de la de los Siete Altares. Se trata de la Solapa de la Molinilla que, junto con la del Águila, tiene el mayor número de pinturas prehistóricas. Sólo a título de hipótesis puede datarse su antigüedad entre el cuarto milenio y finales del siglo I antes de Cristo. Sus motivos son soles y esquematizaciones de hombres, guerreros y ciervos junto a trazos y puntos aislados. Hasta 30 abrigos con pinturas se han descubierto en las cuevas situadas en las márgenes del río Duratón, una zona de gran importancia, aunque escasamente estudiada, del arte rupestre esquemático. Otras cuevas con pinturas y restos prehistóricos son las del Molino, cuyas primeras excavaciones se hicieron a comienzos del siglo XX. También las de la Nogaleda, Peña Higuera, del Cabrón, del Pez, los Angostillos y de la Huelga tienen pinturas prehistóricas, aunque quizá no tantas como las de la cueva de la Chita, donde aparecen varios hombres y jinetes luchando entre sí. El cañón del Duratón dispone de un gran número de grietas verticales, profundas y estrechas, junto a vaciamientos de pequeños afluentes y drenajes subterráneos que han dado origen a regueros y fuentes, algunas de notable caudal, casi en la base del cañón. Es el caso de Hontanilla y Fuencaliente. Las hoces del Duratón tienen una longitud de 27 kilómetros y una superficie de 5.037 hectáreas. Su territorio se extiende por los términos municipales de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del Río. En el interior del espacio natural se encuentran los núcleos de población del Villar de Sobrepeña y Villaseca, con una población de 132 habitantes. El río Duratón es el eje del parque, que comienza a las faldas de Sepúlveda y termina pasado ya el priorato de San Frutos, en el embalse de Burgomillodo. Luego el río continúa su curso en dirección a Carrascal del Río y Cobos de Fuentidueña, para fundir sus aguas con el Duero, después de 116 Km. una vez atravesada la villa de Peñafiel. Vegetación: En las 5.037 hectáreas de la extensión del Parque se encuentran cuatro zonas básicas, ocupadas, cada una de ellas por una vegetación distinta: el fondo del cañón, en el que se asientan los restos de un bosque de ribera (sauces, alisos, álamos, olmos, fresnos y matorrales como rosas, majuelos o zarzas) y choperas cultivadas; la zona alta o paramera, con sabinares y enebrales y dónde éstos faltan, tomillares, salviares o aulagares; los cortados, sobre los que medra una interesante vegetación rupícola y los arenales en los que hay grandes repoblaciones de pino resinero. Fauna: En los cortados del río se encuentra una de las mayores colonias de cría en Europa de Buitre leonado. Águila real, Alimoche, Halcón peregrino, Cernícalo vulgar, Chova piquirroja o Grajillla son otras especies de aves que construyen sus nidos en los cantiles. En los distintos medios del Parque, y a lo largo del año se puede observar más de 130 especies de aves así como gran número de anfibios, reptiles y mamíferos, estos últimos difíciles de ver por ser de hábitos crepusculares o nocturnos. Entre los peces son muy abundantes carpas y barbos.

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RIAZA (Segovia, 2.462 habitantes): Municipio y villa enclavada en la vertiente Norte del Macizo de Ayllón. Sus inicios se remontan al s.X, cuando fue fundada por Gonzalo Fernández, hijo del conde Fernán González, primer conde Independiente de Castilla. No obstante, es probable que en el lugar existieran pequeños asentamientos dedicados al pastoreo y la metalurgia. Algunas crónicas hablan de un poblado llamado Valherreros. Entre su patrimonio destacan: • Plaza Mayor típica arquitectura con soportales que rodea a una plaza de suelo de arena circular, donde los meses de septiembre y como celebración de las Fiestas de Nuestra señora del Manto y de Hontaners tiene lugar corridas de toros. Es el lugar de referencia de la villa, en ella se puede degustar la gastronomía castellana de la zona y descansar en una de sus terrazas de verano. Los lunes suele tener lugar un mercadillo. • Iglesia de Nuestra Señora del Manto, del siglo XV. • Ermita de San Juan • Ermita de San Roque

MADRIGERA (Segovia, pedanía de Riaza, 30 habitantes en el 2005): Madriguera es conocida por ser la más representativa entre la llamada "Arquitectura Roja" de los pueblos de la Sierra de Ayllón. Su caserío está integrado en el paisaje. Se utilizan para su construcción los elementos rojizos de la piedra ferruginosa y la tierra arcillosa del entorno, contrastando en ocasiones con el gris de la pizarra y el blanco del cuarzo. Las casas, en su mayoría, son de finales del s.XIX y principios del XX en los cuales las familias de Madriguera levantaron unas cuantas casas de dos plantas más la cámara, con piedras labradas de la zona y algunas de ellas con una destacable rejería en balcones y ventanas. También se aprecian algunos balcones de madera propios de zonas serranas. Durante las últimas décadas muchas casas han sido restauradas, respetando en gran parte los elementos tradicionales y añadiendo otros que, aunque no son típicos de la zona, como las buhardillas, se integran relativamente bien en el casco urbano. Los inmuebles que se han añadido recientemente de nueva construcción intentan no desentonar del conjunto. Lugares para visitar: • La Iglesia. Además de las casas, en Madriguera lo primero que destaca cuando se llega es su iglesia. Esta, destaca por su tamaño en relación a la de otros pueblos de la zona. Su tamaño se debe a que fue ampliada en varias fases entre los años 1700 y 1800. La anterior se debió quedar pequeña para el aumento de población derivado de la prosperidad económica del pueblo. Su cúpula es original, no así el resto de la techumbre que fue reconstruida recientemente. Como curiosidad hay que destacar el suelo formado íntegramente por los enterramientos, como era el uso hasta la creación de los cementerios en los primeros años del s.XIX. En la provincia de Segovia este hecho se da también en el vecino pueblo de El Muyo. También hay un par de lápidas de 1577. Posee altares de diversos estilos (renacentista, barroco, neoclásico,...) dedicados a Santa Librada (patrona de la Diócesis de Sigüenza), San José, San Pantaleón (patrono del pueblo, de culto relativamente reciente cuya imagen está documentada como de 1813), Virgen de la Inmaculada, Virgen del Rosario y la capilla de la Virgen de la Soledad. En su altar mayor destaca un Calvario (San Juan, La Magdalena y el Cristo) y la imagen de San Pedro (el patrón de la iglesia). San Agustín, San Antonio de Padua, San Gregorio y San Francisco de Asís. La imagen de San Gregorio y tal vez la de San Sebastián proceden de las dos ermitas con estos nombres que existieron en su término municipal. También posee tres grandes frescos de temática bíblica. También es de destacar su pila bautismal, la cual se expuso en la exposición de las Edades del Hombre en Segovia. Varias piezas de orfebrería se exponen hoy en el museo parroquial de Riaza: una cruz procesional del s.XVII y una custodia de sol que hizo Alonso de Lizcano en la segunda mitad del s.XVI en Sigüenza. • Paisajes. Madriguera tiene un gran contraste de paisajes y colores en un pequeño territorio. En un reducido territorio se puede estar pisando tierra blanca, roja o negra. En unos kilómetros se puede pasar de la montaña y la sombra del bosque a un llano semidesértico. • La Fuente de abajo, de aguas ferruginosas, con excelente vista sobre el caserío del pueblo. También se puede observar una vista sobre el pueblo desde la carretera de El Negredo. • La mina, explotada hasta los años setenta, con gran contraste entre el color blanco del caolín sobre el 20

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resto del paisaje. • La cuesta de San Gregorio, en la carretera de Serracín, con excelentes vistas sobre la sierra y la meseta. • El lavadero y el pilón, hoy pendientes de reconstruir, camino de la dehesa, en la carretera de El Muyo. • El depósito y el manadero, rodeado de bosques de matorral y pinar. Se pueden realizar las siguientes excursiones a pie:

• La Ermita del Padre Eterno, entre Villacorta y Estebanvela. • El Río de la Hoz especialmente en primavera y si hay ánimos subir a la Torrecilla. La sierra de Madriguera a 1.666 msnm, con excelentes vistas sobre la provincia de Guadalajara, Soria y Segovia. • En el camino hacia Estebanvela se puede ver la Encinota, árbol singular por su gran tamaño. Más adelante se puede llegar al Río de las Viñas zona muy árida limite del termino del Negredo y su encinar. Y un poco más adelante aun es visible una pared de la torre de la iglesia del despoblado de San Martín de Aragüetes, cuyos terrenos fueron objeto de centenarios pleitos entre Madriguera y Estebanvela.

EL NEGREDO (Segovia, pedanía de Riaza, 13 habitantes en 2006): Las primeras referencias de este pueblo aparecen en torno a 1587, fecha en la que se usa este nombre para designarlo, aunque parece que anteriormente pudiera haberse denominado 'El Nebredo' como referencia a algún bosque de enebros presente en la zona. Parece más aceptado, no obstante, que El Negredo reciba su nombre, principalmente, por el color que antaño tenían los tejados de sus casas, construidos en su inmensa mayoría con pizarra de la zona circundante. El municipio fue independiente hasta 1979, año en que se agregó al municipio de Riaza. La patrona de la población es Nuestra Señora del Vallehermoso. Se da la curiosa circunstancia de que en el interior de la población se encuentra la ermita de San Benito, construida en el s.XVII, y en el exterior de la misma, en la falda situada en el otro lado del valle donde se asienta la población, se sitúa la Iglesia de Santa María, de origen románico. A esta época pertenece una portada compuesta por dos columnas con capiteles de hojas, y arquivoltas decoradas con tacos y óvalos. Tiene también un bello pórtico renacentista. En su cementerio existen unos dibujos circulares labrados en piedra que podrían remontarse a la época visigoda

TIERMES (Soria): Los más antiguos testimonios arqueológicos de Tiermes corresponden a la Edad del Bronce, con los restos de un poblado hallado debajo del área de la necrópolis celtibérica de Carratiermes. Esta información permite incrementar la datación que sobre el yacimiento se disponía, ampliando el periodo total de hábitat a más de 30 siglos.

Existen algunos testimonios de autores clásicos que ofrecen referencias sobre Tiermes como ciudad arévaca, dentro del contexto de la Celtiberia. A ello hay que sumar los datos que se han recuperado de la necrópolis, que indican la presencia de una importante población prerromana, atestiguada sobre todo a partir del siglo VI a.C. La parte más alta del cerro sería la ocupada por los arévacos, de cuya presencia no queda vestigio alguno. Las pruebas arqueológicas de esta fase se manifiestan en los hallazgos de la necrópolis de incineración, situada en el lugar denominado Carratiermes. La conquista de la Península Ibérica por Roma fue un largo proceso que duró dos siglos. Uno de los momentos más importantes fueron las Guerras Celtibéricas que culminaron con la incorporación de la Celtiberia en el territorio provincial de Hispania tras la caída de Numancia en el 133 a.C. Tiermes mantuvo siempre una actitud hostil a los romanos y la ubicación de la ciudad, en la parte más alta del cerro, la hizo prácticamente inexpugnable al ejército romano durante mucho tiempo. Finalmente, en el año 98 a.C. el cónsul Tito Didio conquistó la ciudad y obligó a sus habitantes a bajar al llano. Tiermes fue adscrita al Convento Cluniense y, a partir de ese momento, comenzó a configurarse la ciudad hispanorromana y su momento de mayor esplendor. En la ciudad se realizó una importante reordenación urbana, utilizando las tres terrazas del cerro, sobre todo la intermedia, donde se ubican los edificios más importantes. Todo el proceso de romanización tuvo su culminación con la concesión a Tiermes de la categoría de municipium, que debió producirse en época de Tiberio. 21

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La característica fundamental de Tiermes, y lo más espectacular, es que es una ciudad ruprestre, completamente excavada en la roca. Esta técnica, que ya fue utilizada por los celtíberos, fue perfeccionada con la introducción de las técnicas de construcción romanas. En la ciudad existen numerosos restos de edificios de este tipo de arquitectura tanto en edificios privados (Casa de las Hornacinas, Casa del Acueducto...) como públicos (Castellum Aquae, Graderío Rupestre...). La existencia de Tiermes se difumina durante la Antigüedad Tardía y se conoce muy poco de lo acontecido en la ciudad durante los periodos visigodo e islámico. En este momento, y aun cuando la ciudad perdió su vitalidad de la etapa romana, se dispone de datos sobre la ciudad, sobre todo a partir de la aparición de un sector de la necrópolis visigoda. Será con la Reconquista cristiana cuando vuelve a tenerse noticia de Tiermes, donde se construye una iglesia y dos monasterios, quedando en el siglo XVI la iglesia como ermita, bajo la advocación de Santa María de Tiermes, sin ya población estable alguna.

Para más información ver aquí la Guía para una visita a Tiermes.

BERLANGA DEL DUERO (Soria, 1.034 habitantes): Escorada hacia el sur-oeste, abrigada por calizas del Secundario, discurrida por tres ríos: Duero, Escalote y Talegones, la villa de Berlanga de Duero resulta, sin lugar a dudas, uno de los lugares más bellos e interesantes de toda la provincia de Soria. La singular belleza de su entorno se halla recortada por los Altos de Barahona al sur, el portillo de Andaluz a tres kilómetros, y el abrazo del Duero. Al abrigo del relieve calcáreo surgen microclimas como el que se da, en el discurrir del Escalote, en lo que se conoce como "La huerta de Morales". Su altura más significativa, "El Coborrón", protege el cerro sobre el que se asienta el castillo, pensado también como protección. La importancia histórica de la villa se comprende por hallarse en la línea del Duero, divisoria, durante toda la Edad Media, de los reinos moros y cristianos primero, y de los castellanos y aragoneses más tarde. Formaba, junto con las fortalezas de Gormaz, Osma, San Esteban y Atienza, esa línea real que era conquistada una y otra vez, tanto por la media luna como por la cruz. El Castillo de Berlanga del Duero tendría su máximo esplendor en el Renacimiento, cuando los condestables de Castilla, los Fernández de Velasco, duques de Frías, Haro y unos catorce títulos más, fueron "premiados" con Berlanga y los pueblos de alrededor, por los servicios prestados a la corona. Allí sentaron sus reales, engrandecieron la villa, mandaron construir la colegiata, edificaron su propia residencia, rehicieron los restos del emblemático castillo, fundaron un monasterio, un hospital, alzaron el rollo o picota a la entrada para decir a todo el que pasara, de quién era la villa, a quién se debía respeto y obediencia, quién imponía y ejecutaba la ley, y, en definitiva, a quienes debían pagar sus impuestos los súbditos de la majestad de turno. Y de aquella época son todos los restos que el visitante puede contemplar. A la entrada, en las eras, junto al silo, se alza majestuoso el rollo gótico, dicen que el ejemplar más bello y mejor conservado de toda la provincia. Objetivamente es cierto. Sólo desdice su ubicación, sin duda la primitiva. En su día el emblema sería visto desde todos los lugares, pero, con el discurrir del tiempo se ha edificado a todo alrededor, escondiéndolo a la vista del visitante. Muy próximo a él, el único resto visible de lo que fue el recinto murado que cerraba la villa: la Puerta de Aguilera, en la que puede verse, coronando la entrada, una gran concha del peregrino. Frente a ella, la ermita de las Torres alberga la imagen del mismo nombre, por la que los berlangueses sienten veneración, ofreciéndole una fiesta el 24 de septiembre, con subasta de banzos y cánticos en el convento. Esta ermita formaba parte del hospital de peregrinos, del que sólo se 22

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conserva la enorme chimenea, alrededor de la cual se reunían los peregrinos para comer una sopa, calentarse y curarse, en su caso, de heridas y enfermedades. Se pasa al interior de Berlanga por la puerta de Aguilera. La calle que desciende hasta la plaza Mayor es porticada, algo tan usual en Castilla. Y la plaza, castellana y recoleta, muy bien restaurada y amueblada, nos transporta a otra época. Esa plaza, como todas las de estas tierras, ha sido y sigue siendo el centro de reunión, de juegos infantiles, de fiestas y bailes; antaño de corridas de toros, letanías, rogativas y procesiones. De la plaza irradian varias calles. La Real, donde todavía puede verse algún escudo, algún palacete, las ruínas de otro, y la primera casa de los Frías, hoy convertida en hotel. Otra calle se dirige al río Escalote, a la arboleda, a la "huerta de Morales"; antes estos eran los parajes de verano de los berlangueses, desde hace años se trasladaron hacia las piscinas, el polideportivo y el albergue. Una calle más asciende hacia la colegiata. La mandaron edificar los condestables y, para ello, utilizaron las piedras de unas siete iglesitas románicas. Sólo queda, de aquella época, un tímpano colocado sobre la entrada a la iglesia del convento. La colegiata, renaciente en su exterior, es gótica por dentro. Majestuosa "como para una capital de reino", que se llegó a decir. Las riquezas de su interior lo son en forma de retablos góticos, altar mayor barroco con la imagen de la virgen del Mercado, enterramientos de nobles en alabastro, y la capilla del obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga, figura universal del Renacimiento, consejero de reyes, descubridor de las Galápagos, dominico nacido en Berlanga, suya casa todavía se conserva. Al pie de la mole del castillo pueden verse los restos del palacio de los condestables. En él recibieron a reyes, príncipes y nobles. "Sabiduría para edificar la casa y prudencia para mantenerla", dice el lema de los Frías. Y la mantuvieron durante siglos, hasta después de la abolición de los señoríos. Una visita a las juderías nos trasladará a la época en que las tres religiones, es de suponer, convivieron pacíficamente en la villa. En lo que fue sinagoga se enclava el convento de Concepcionistas, fundado también por los Frías, para que fuera dirigido por una hija de ellos, muda de nacimiento.

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ETAPA 8: BERLANGA DEL DUERO - SORIA. Distancia = 52,6 Inicio/Fin

Kms

Carretera

Andaluz – Fuentepinilla Fuentepinilla – Osonilla Osonilla – Quintana Redonda Quintana Redonda – Navalcaballo

8,2 7,2 9,6 6,5 9

SO104 – SO102 SO111 SO101 SO101 SO101

Navalcaballo – SORIA

12,1

SO100

Berlanga del Duero – Andaluz

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: – Justo a la llegada a Andaluz, se cruza el río Duero, y desde esta localidad, hasta Osonilla, la carretera va paralela al río Fuentepinilla, afluente del Duero, remontando su curso, con lo que el recorrido será ligeramente en ascenso, pero sin ninguna complicación, prácticamente será una etapa llana, aunque en las cercanías de Soria, paralela a la carretera, está la Sierra de san Marcos. – A la altura de Quintana Redonda se puede sopesar hacer un desvío para ver los yacimientos de una “Villa Tardo Romna”. Este desvío puede suponer unos 6 km extras. Aunque en los alrededores de Quintana Redonda, creo que también hay varios yacimientos, aunque no sé si de menor o mayor importancia. – En Soria, al igual que en Segovia, está la posibilidad de elegir entre camping o albergue, pero como la diferencia puede ser de unos 6 euros, es preferible el albergue que siempre está más céntrico, ya que los camping tanto el de Soria como el de Segovia, por muy cerca que estén, y aunque sean de interior, siempre suponen un desplazamiento. Realmente esto se verá sobre la marcha y en función de si hay plazas libres en los albergues. – La visita a NUMANCIA supone unos 12 kilómetros extras, no incluidos en el recorrido de la etapa. La mitad de ida y la otra mitad de vuelta, porque de nuevo hay que volver a Soria para continuar con el recorrido. La idea sería llegar a Soria por la mañana, temprano, algo que puede ser factible puesto que la etapa es corta y en medio no hay nada donde quiera hacer una parada para ver algo concreto (a excepción del posible desvío comentado antes para ver los yacimientos de la “Villa Tardo Romana”), y una vez allí, dejar el equipaje en el albergue o camping, y seguir hacia Numancia para visitarla, y a la vuelta comer, descansar y dejar la tarde entera libre para visitar Soria y si necesito más, coger parte de la mañana siguiente. En el caso de no llegar a buena hora, dejar la visita o bien para la tarde si es factible o bien para el día siguiente, pero hay que tener muy en cuenta que la etapa siguiente es muy larga y mejor salir bien temprano. SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: SORIA (33.597 habitantes): Ver Guía de visita a Soria. NUMANCIA: Ver Guía de visita a las ruinas históricas de Numancia.

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ETAPA 9: SORIA – EJEA DE LOS CABALLEROS. Distancia = 131,6 Inicio/Fin

SORIA – Fuensaúco Fuensaúco – Aldealpozo Aldealpozo – Matalebreras Matalebreras – Ágreda Ágreda – Tarazona Tarazona – Tortoles Tortoles – Monteagudo Monteagudo – Tulebras Tulebras – Cascante Cascante – Tudela Tudela – Valareña Valareña – EJEA DE LOS CABALLEROS

Kms

Carretera

12,2 11,6 15,7 11,6 18,8 2,2 6,4 2,1 3 5 29,5 13,5

N122 N122 N122 N122 N122 N121 N121 N121 N121 N121-NA134 NA125-A125 A125

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: – Entre Ágreda y Tarazona, está el límite de provincial y de Comunidades Autónomas, donde se abandona –

– –

SORIA y por tanto Castilla-León, para entrar en Aragón, y en concreto en ZARAGOZA. Desde Aldealpozo hasta prácticamente Monteagudo, el recorrido, de unos 55 km, es de subidas y bajadas, subiendo entre Aldealpozo y Matalebreras, el Puerto del Madero, a 1.160 metros de altura, aunque una vez subido este puerto, según la altura de las poblaciones, se bajará más que se subirá, otra cosa es que lo que haya en el medio sea un tramo rompepiernas. Entre Tarazona y Monteagudo, la carretera N121 va paralela al río Queiles, a la izquierda, siguiendo el curso descendente del río, así que este tramo debería ser en ligero descenso, aunque se podrán ver sierras a izquierda y derecha del recorido. El trayecto entre Ágreda y Tarazona, está marcado en la guía de carreteras como de RECORRIDO INTERESANTE. Algo más al sur de este tramo, (quedaría a la derecha) aunque fuera de recorrido, está la Sierra del Moncayo y el Parque Natural que lleva su nombre. Prácticamente antes de entrar en la localidad de Monteagudo, se deja temporalmente la provincia de ZARAGOZA, para adentrarnos por un breve trayecto, en NAVARRA, de la que se saldrá una vez alcanzada la cima del Portillo de Sta Margarita, justo en el limite de provincias, entrando de nuevo en ZARAGOZA y por tanto, otra vez en Aragón. El recorrido entre Tudela y Ejea de los Caballeros tendrá una parte ligeramente en ascenso, entre sierras, hasta subir el Portillo de Sta Margarita (límite provincial y de comunidades) para seguir con otra en ligero descenso hasta Ejea de los Caballeros, localidad perteneciente a las Cinco Villas.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: ÁGREDA (Soria, 3412 habitantes): Está situada a orillas del río Keiles y a los pies del Moncayo; cabeza de la Tierra de Ágreda, comarca de transición entre la meseta castellana y el valle del Ebro. Antiguo castro celtibérico, Ágreda, destacó durante la Edad Media como plaza fuerte fronteriza entre los reinos de Castilla y Aragón, además de como importante centro artesanal en el que convivieron cristianos, judíos y moriscos. La unión de ambos reinos supuso el inicio de su decadencia de la que tan sólo resurgió durante algunos años a mediados del siglo XVII en que una hija de la ciudad, María de Jesús, monja visionaria y consejera de Felipe IV, consiguió beneficios del monarca para su tierra. Entre su patrimonio artístico, destacan: • Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, románica del siglo XII, de dos naves, con ábsides y capillas de estilo gótico. • Iglesia de San Miguel, gótica del siglo XV, con torre almenada románica del XII y espléndido retablo del siglo XVI tallado por el conocido Maestro de Ágreda. • Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, del siglo XVI, con fachada clasicista y nave única tardogótica donde se conserva una talla gótica del siglo XIV de la Virgen titular. 25

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• Palacio de los Castejones, edificio del siglo XVII con torres de ladrillo en los ángulos, de clara influencia aragonesa, que se organiza en torno a un patio central con arquerías de dos pisos comunicadas entre sí mediante una magnífica escalera. • Convento de la Concepción, fundación del siglo XVIII por María de Jesús cuyos restos mortales descansan en él. • Ayuntamiento, palacio renacentista con galería superior. • Palacio de Paredes, con detalles barrocos. • Restos de una capilla románica del siglo XII, al parecer, perteneciente a un antiguo convento templario, que se encuentra en el parque de la Dehesa. • La Sinagoga, antigua y pequeña iglesia románica del siglo XII, construida sobre una antigua sinagoga.

Entre sus fiestas, están la de Nuestra Señora de los Milagros, el sábado después del Corpus. Fiestas patronales y las Fiestas de San Miguel, que comienzan con la Fiesta de los Diablillos, el 28 de septiembre. Con la quema de dos muñecos confeccionados con trapos y rellenos de paja y petardos. Como platos típicos de su gastronomía, están las migas con uvas y la caldereta de la Tierra de Ágreda, preparada a base de cordero, conejo, cangrejos, espárragos, tomates y patatas (¡totá ná!, te tomas un platito de estos y tienes cuerda pa'300 km pedaleando sin repostar, y además, seguro que no da doping).

TARAZONA (Zaragoza, 11.095 habitantes): Durante la época romana Tarazona fue una próspera ciudad de derecho romano (es decir, que sus habitantes tenían pleno derecho de ciudadanía romana) de nombre Turiaso. Con la caída del imperio sufre, al igual que el resto de zonas urbanas, una decadencia compensada con la invasión islámica. Tarazona fue reconquistada en 1119 por Alfonso I de Aragón y se convirtió en sede episcopal. Tras la muerte de Alfonso I, Tarazona quedó como ciudad fronteriza entre Castilla, Navarra y Aragón y cobrando especial importancia estratégica. Durante toda la edad media convivieron en la ciudad cristianos, judíos y musulmanes. La presencia musulmana quedó reflejada en la arquitectura de edificios de estilo mudéjar, como la catedral. Cuando los moriscos fueron expulsados la ciudad sufrió una profunda crisis. En el siglo XIV, la ciudad fue ocupada por las tropas castellanas durante nueve años, durante los que la catedral sufrió diferentes daños. En el siglo XX fue un importante centro industrial en el que destacaban la producción de fósforos y textil. A partir de 1980, fueron sustituidos por otra industrias. En la actualidad tiene una importante actividad turística y cuenta con destacados hoteles y restaurantes con excelente cocina regional. En cuanto a su Patrimonio, y al igual que muchas de las ciudades y pueblos de Aragón, posee representaciones de

edificios mudéjares, protegidos por la Unesco. Destaca la majestuosa Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona de estilo góticomudéjar, que lleva siendo restaurada desde hace más de 20 años. De gran interés es también la fachada del ayuntamiento, con la portada renacentista con las figuras de Hércules (mítico fundador de la ciudad), Pierres, Caco (seres mitológicos habitantes 26

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del cercano Moncayo) y de la procesión de coronación del emperador Carlos en Bolonia. La plaza, antiguamente lugar de mercado, es citada por Gustavo Adolfo Bécquer en sus Rimas y Leyendas. También son dignos de mención la iglesia de Santa María Magdalena (románicomudéjar) y el palacio arzobispal. Otro momento que merece mención son las casas colgadas, solo en España hay en Cuenca y en Tarazona, estas casas son muy antiguas y están situadas al lado del palacio episcopal. La plaza de toros vieja, tiene una historia interesante. Construida con planta octogonal entre 1790 y 1792 en el antiguo prado, era un edificio de 32 viviendas cuyos dueños alquilaban los balcones cuando había festejos. Hoy sigue habitada en su totalidad dado que las actuaciones se trasladaron a la nueva plaza en 1870. Fue construida en el s.XVIII y ha sido restaurada recientemente. Cerca de la plaza se encuentra el Santuario de la Virgen del Rio, construido en el s. XVIII.

EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza, 17.178 habitantes): Interesante realizar el siguiente recorrido urbano: iglesia de San Salvador, calle Mediavilla (que fue la principal del casco antiguo de Ejea) y plaza de España. Integran este recorrido una muestra representativa de arquitectura civil aragonesa de los siglos XVI y XVII. A partir de allí, podemos optar por dos alternativas: llegar a la iglesia de Santa María o acercarnos a la Virgen de la Oliva. Iglesia de San Salvador: La zona baja del casco histórico está presidida por la iglesia de San Salvador (románicogótico, siglo XlII). Situada en la plaza de la Magdalena, en un punto estratégico que en otro tiempo daba entrada al recinto amurallado. La torre gótica almenada y los garitones defensivos confieren al conjunto eclesial esa estampa de baluarte militar de la Edad Media. Fue consagrada por el obispo de Zaragoza, Jimeno de Luna, en 1222. San Salvador tiene dos portadas historiadas, decoradas con magníficos relieves del "maestro de Agüero" o "maestro de San Juan de la Peña". La portada oeste se llama de 'penitentes" y recoge un perfecto crismón sostenido por dos ángeles en el tímpano, además de deliciosos capiteles decorados. La norte es la portada principal y contiene en el recorrido de las arquivoltas una evolución de la vida de Jesucristo. En el tímpano está representada la Última Cena y una escena de un flautista y una bailarina. Ambas portadas demuestran la calidad artística y la maestría del escultor. Si la visión exterior constituye una maravilla, el interior nos reserva una joya. Es el retablo mayor de estilo góticointernacional (siglo XV}. Comenzó a pintarlo Blasco de Grañén, en el año 1438, y lo culminó Martín de Soria, en 1476. La imagen titular y la mazonería fueron hechas por Domingo y Mateo de Sariñena. Este retablo reúne diversas consideraciones que lo convierten en el mejor de este estilo en Aragón y uno de los mejores de España: su perfección en la técnica del temple sobre la tabla; ser uno de los primeros intentos de investigación en España de búsqueda de la profundidad a través de la perspectiva; reflejar las influencias de la miniatura de los Países Bajos; ser un libro abierto al siglo XV, ofreciendo una valiosísima información sobre la forma de vestir; de comer; de trabajar; de la fisonomía de los edificios y de la identidad de Aragón como Reino. La iglesia también tiene ejemplos de arte renacentista, como el coro y el baptisterio, retablos góticos y barrocos y una sillería del siglo XVII. Muy interesante es la capilla de San Mateo Apóstol, donde encontramos un retablo del siglo XVI y unas esculturas de santos en escayola de la misma época, y la ampliación que, con motivo del Voto a la Virgen que los ejeanos hicieron en 1 773 para librarles de una epidemia, dio lugar a la capilla de la Purísima Concepción. El Cristo de Ardiles, la sillería del coro y el órgano completan un conjunto que fue declarado monumento histórico-artístico en 1931. Iglesia de Santa María: Iglesia de Santa María (románica, siglo XII), con nave única cubierta por bóveda de cañón apuntado, ábside semicircular y un coro de dimensiones monumentales. Las almenas exteriores denuncian su antigua condición de iglesia fortificada. Tanto la torre-campanario como la fachada oeste, ambas del siglo XVII, son añadidos posteriores a su construcción original. Fue consagrada, en el año 1174, por el obispo de Zaragoza Pedro de Tarroja. El exterior es una síntesis de la sencillez del primer románico, porque tiene las arquivoltas y las columnas adosadas decoradas con elementos geométricos y ornamentos florales. El crismón se halla solitario en el tímpano. En este mismo lado sur existe un hueco en el muro que recuerda la situación de un sarcófago funerario, que en el arco lleva grabado el escudo de armas primigenio de la villa. 27

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Construida en piedra sillar de arenisca y ubicada en el barrio de la Corona, lugar más elevado de Ejea, guarda en su interior muestras de arte mueble románico, mudéjar (púlpito y barandilla del coro), gótico (dos retablos del siglo XV), barroco (altar mayor) y ejemplos de escultura y pintura de los siglos XVI, XVII y XVIII. El retablo mayor es de estilo barroco muy abigarrado. Recoge las imágenes de Santa María de la Corona (siglo XIll) y otras coetáneas del propio retablo: San Juan Bautista (el primer patrón de Ejea), San José y San Joaquín. En todo lo alto está uno de los dos escudos de la villa. Destacan también dos retablos góticos (siglo XV): el de Santa Tecla y los Santos Médicos, y el de la Coronación de la Virgen. En el techo de la capilla de la Coronación hay una pintura mural del siglo XlV, donde está representado un Árbol de Jetsé. Si observamos encima del púlpito, vemos incrustado en el muro un calvario renacentista perteneciente al siglo XVI y caracterizado por un efectismo tremendista. La capilla del ayuntamiento acoge el escudo original de la villa y una talla muy estimable de Cristo crucificado, de principios del siglo XVII. El coro y el púlpito muestran ejemplos del gótico mudéjar: Podemos comprobar la: profusión de muestras del barroco en el retablo de la capilla de San José, el de la capilla de El Pilar; el de la de San Blas y el de la de Santa Ana que, además, tiene una pintura mural del siglo XVIII. Iglesia de Nuestra Señora de la Oliva: Barroco popular, siglo XVIII; situada en los extramuros de la villa histórica, fue ermita desde el siglo XlII. La actual fisonomía se concretó en el último tercio del siglo XVIII. En su interior se halla la imagen de la Virgen de la Oliva, patrona de Ejea de los Caballeros y el retablo de la Virgen del Rosario (siglo XVII), que se encontraba en la desaparecida iglesia del Hospital del Mercado. También son importantes los dos lienzos que José Luzán, el maestro de Gaya, pintó en el año 1781 (una Inmaculada y un San Antonio de Padua), y otras pinturas de posible influencia goyesca en sus pechinas. Existen numerosos retablos e imágenes de las antiguas ermitas que rodeaban Ejea y que se recogieron en el seno de la iglesia de Nuestra Señora de la Oliva. Esta iglesia alberga también dos cuadros, obra de Fra Eustaquio, en torno a los cuales los estudiosos de la historia de la villa han especulado notablemente. La batalla de Luchán y la traída de la imagen de la Virgen de la Oliva (1804), que cuelgan en la actualidad a ambos lados del presbiterio, nos muestran una Ejea de los Caballeros medieval y amurallada, a la que se accedía por la puerta de Zaragoza, junto a la iglesia con claustro de San Salvador. En el interior encontramos un palacio real, que constituyó la mayor de las inversiones de Jaime II en obras civiles en el reino, las iglesias de San Juan y Abadía, Santa María y de la Oliva, el convento de San Francisco y el barrio del Cuco. No es desdeñable la hipótesis de que el pintor pretendiera componer un paisaje urbano real, no tanto a partir de los

elementos que aún podía retratar, como de las ruinas o de la memoria popular.

Cuadro sobre la batalla de Luchán Interior de la iglesia Ntra.Sra. de la Oliva

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ETAPA 10: EJEA DE LOS CABALLEROS – MURILLO DE GÁLLEGO. Distancia = 86,8 Inicio/Fin

EJEA DE LOS CABALLEROS – Erla Erla – Valpalmas Valpalmas .- Casas de Esper Casas de Esper- Ardisa Ardisa – Biscarrués Biscarrués – Ayerbe Ayerbe – Loarre – Castillo de Loarre – Loarre -Ayerbe Ayerbe – Concilio Concilio –MURILLO DE GÁLLEGO

Kms

Carretera

16 11 5,9 7,7 3,7 7,9 24 6,1 4,5

A125 A125 A125 A125 A125 A125 A1206 A132 A132

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: – A partir de Erla o de Valpalmas, ya me puedo ir olvidando de ver algún 'llanazo', al menos hasta ya entrado en

– – – –

Francia, porque se puede decir que estamos ante los pre-pirineos, y después los pirineos propiamente dichos, así que toda esta zona, donde a partir de Ayerbe hay que girar rumbo norte, (en lugar de noreste como hasta ahora), directo a Jaca y al puerto de Somport, es un terreno muy accidentado, incluida la visita al Castillo de Loarre, en plena sierra que lleva su nombre. De Loarre al Castillo, puede haber un tramo de unos 4 km, que por supuesto, serán en subida... Desde Ayerbe hasta Santa María de la Peña, ya en la etapa de mañana, según la guía de carreteras, está marcado como RECORRIDO INTERSANTE. Desde Concilio, la carretera discurre remontando el curso del río Gállego, y paralela a éste, durante lo que queda de etapa, y durante parte de la etapa siguiente. Este tramo junto al río Gállego, y toda la zona de la denominada Hoya de Huesca, promete ser uno de los trayectos mas bonitos tanto a nivel paisajístico como en cuanto a arte-historia, al igual que todo el trayecto de la etapa siguiente.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: ARDISA (Zaragoza, 84 habitantes): Cuenta entre su patrimonio artístico con: • Castillo de Ballestar. Construido en 1083 por el rey de Aragón Sancho Ramírez.Posee una torre almenada, • • • • •

posteriormente amurallada.La zona construida más tarde como palacio alrededor de la torre, en el recinto amurallado, es de estilo gótico. Ermita de San Vicente. Su Cristo crucificado, en estilo románico, se expone actualmente en el Museo Diocesano de Jaca. Ermita de Nuestra Señora de Miramonte, del siglo XII, en estilo románico. Iglesia parroquial de Santa Ana. Conserva un retablo de San Juan Bautista, gótico hispano-flamenco del siglo XV y otro de Santa Ana, de estilo renacentista. Ermita de San Juan de Barto, actualmente en ruinas.] Cruz de Santa Ana, un peirón, que fue trasladado de su emplazamiento original.

AYERBE (Huesca, 1.126 habitantes): Ver Guía de visita a Ayerbe. LOARRE (Huesca): La villa se sitúa en la falda de la sierra de su mismo nombre y con ayuntamiento que administra las entidades menores de Linás de Marcuello, Santa Engracia de Loarre y Sarsamarcuello. El pueblo actual de Loarre se inició como aldea del castillo, llamada San Esteban de la Huerta. Fue conquistada el año 1070 por el rey Sancho Ramírez, que reedificó el castillo y erigió una capilla real con monasterio, el cual pasó a depender de Montearagón. Un año más tarde, en 1071, el Papa Alejandro II lo tomó bajo su protección. Durante el siglo XI el castillo de Loarre, junto con el de Marcuello, presentaban una importancia estratégica fundamental dentro del sistema defensivo aragonés, frente a la posición musulmana de Bolea. A medida que el castillo fue perdiendo importancia, aumentó la de la población asentada abajo, hasta adquirir personalidad propia. En 1505, con la construcción de la iglesia parroquial, Loarre se sintió independiente de su castillo. Tiene los títulos de Noble y Antiquísima villa. 29

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CASTILLO DE LOARRE: Lo siguiente es una breve reseña histórica obtenida de wikipidea, pero para cualquier amante del románico, del arte, de la historia, de los paisajes, o de la fotografía en general, es altamente recomendable la visita a la web del románico aragonés, y en concreto al especial sobre el Castillo de Loarre:

http://www.castillodeloarre.org Una web muy interesante, altamente recomendable y con fotografías espectaculares, con comparativas con otros edificios románicos de España y Francia (principalmente Jaca y Moissac), con todo tipo de detalles de capiteles y detalles ocultos que a más de uno se nos escaparía en una visita inicial, en fin, una auténtica joyita. Las fotografías que aparecen acontinuación, están obtenidas de esta web. El castillo de Loarre es un castillo románico situado sobre la sierra de Loarre. Desde su posición se tiene un control sobre toda la llanura de la Hoya de Huesca y en particular sobre Bolea, principal plaza musulmana de la zona y que controlaba las ricas tierras agrícolas de la llanura.

El castillo se asienta sobre un promontorio de roca caliza que utiliza como cimientos. Esto suponía una gran ventaja defensiva, ya que así los muros no podían ser minados (técnica habitual en el asedio de fortalezas, que consistía en construir un túnel por debajo del muro para después hundirlo y abrir así una brecha por la que asaltar). Además está rodeado por una muralla con torreones. El castillo está en bastante buen estado de conservación (salvo la parte del antiguo castillo de Sancho III de Navarra, mucho más deteriorada) y está considerado como la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Destaca la pequeña capilla que hay a la entrada (con una increíble acústica) y la majestuosa iglesia del castillo (de la que desgraciadamente se desconoce el paradero de las pinturas románicas) en la que llama la atención la cúpula (por lo poco habitual que es en el románico).

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Fue construido en el siglo XI por orden del rey Sancho III, para servir como avanzadilla desde la que organizar los ataques contra Bolea. La construcción inicial fue posteriormente ampliada a la que conocemos hoy en día durante el reinado de Sancho Ramírez, bajo cuyo reinado se procedió a la fundación de un monasterio en dicho castillo. Durante el siglo XII la zona deja de ser fronteriza y el castillo pierde su función inicial de avanzadilla contra las tierras musulmanas. Las siguientes figuras muestran un croquis de la planta del castillo, así como sus tres fases de construcción.

En el siglo XV, la población que vivía a los pies del castillo se traslada a la actual villa de Loarre, reutilizando materiales de la fortaleza. El Castillo de Loarre fue protagonista del rodaje de la película El reino de los cielos (Kingdom of Heaven) de Ridley Scott, protagonizada entre otros por Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson y Jeremy Irons. El pueblo de Loarre participó en el rodaje del film haciendo de extra. El castillo puede verse en varias ocasiones durante la película.

CONCILIO (Huesca): Prácticamente a mitad de camino entre Ayerbe y Murillo de Gállego se encuentra la pequeña localidad de Concilio. Circulando hacia Murillo, de cuyo ayuntamiento depende, la iglesia queda a nuestra derecha sobre una elevación del terreno que aparece rodeada por vestigios de muros de sillares y abundantes restos óseos en sus laderas, atestiguando la existencia de abundantes inhumaciones en su entorno. El templo dedicado a Santa María ha sufrido numerosas transformaciones y es por ello que presenta el curioso perfil que le otorga personalidad. El cilindro absidal conserva su altura primitiva mientras que por detrás el presbiterio y la nave alcanzan menor elevación. El cilindro absidal y el presbiterio son de la misma cronología, XII avanzado. Hay ventanal absidal cegado y canecillos decorados en muy buen estado de conservación. La nave así como la espadaña que la corona a poniente son de época tardía, fruto de alguna de sus numerosas reformas. 31

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Al interior la nave se segmenta en cinco tramos a base de arcos diafragma de medio punto. En ella se guarda algún sarcófago antropomorfo de sus inmediaciones. La virgen románica fue robada, y la actual es copia de la original. La bóveda absidal -probablemente desaparecida- aparece oculta por cubierta de escayola conformando una especie de óculo central realizada a partir de la imposta. A poniente del templo, casi adosado al mismo hay una edificación a la que se conoce como el “pajar de Mariano, de Casa Chorra” que en su lienzo occidental conserva interesantes restos de una portada con impostas decoradas a base de pequeñas decoraciones a modo de rollos en su porción inferior y los evidentes restos de un arco de herradura de notables dimensiones que conserva ocho dovelas en su arranque sur. Al interior del pajar seguimos comprobando la misma estructura, que se reutilizó cerrándose con una sencilla capa de mampostería para aprovecharla como almacén. Gracias a ello ha llegado ese fragmento de portada hasta nuestro días. Dovelas conformando inicio de arco de herradura, imposta de bella decoración que recuerda a las de la iglesia baja de San Juan de la Peña y elementos de sus jambas, “in situ”, delimitando la luz de un vano de notables dimensiones nos dan fe de la existencia de una edificación hispano visigoda que aquí llaman “la ermita de San Andrés”, y que en su momento fue parte del monasterio mozárabe de San Benito.

MURILLO DE GÁLLEGO (Huesca, 121 habitantes): Allí donde el río de las Galias se hace manso, en el punto en que abandona el monte para adentrarse en el llano tras abrir un portillo en la sierra compitiendo los ábsides de su iglesia en verticalidad con los mallos, se situó el territorio en el que reinó efímeramente la segunda esposa de Pedro I de Aragón. La reina Berta fue soberana del Reino de los Mallos durante el periodo de 1104 a 1112. Contó con tenentes propios. Durante la tenencia de Fortún López se acometió la obra de la iglesia de San Salvador. A finales del XI se había concluido su parte fundamental. Su consagración se llevó a cabo en 1110. La iglesia fue diseñada con planta basilical de tres naves, y tres cabeceras asentadas sobre sólidas criptas que confieren a sus ábsides una espectacular verticalidad y esbeltez similar a la lograda en San Pedro de Loarre, o San Esteban de Sos del Rey Católico. La cabecera, el transepto y el arranque de las naves son de su época original mientras que el resto es obra más tardía. Murillo ocupa las laderas de un “oppidum” o elevación natural sobre la orilla derecha del Gállego desde el que se domina gran parte del curso del río ya en tierra llana.

Hubo castillo arcaico en su zona más elevada, así como templo prerrománico donde hoy se alza la tardía ermita de La Liena. Del mismo queda una ruda ventana geminada con parteluz cilíndrico reutilizada en la cabecera de dicha ermita. En su entorno hallamos abundantes sepulturas antropomorfas de aquella primera fase. La ermita prerrománica, como otras de su misma cronología debió de ser un pequeño templo de tradición hispano visigoda. Las rafias de Almanzor acabaron con estas iglesias de las que no restan sino pequeños vestigios aislados. No hay templos prerrománicos o románicos íntegros anteriores al siglo X. En San Salvador, una depurada técnica de cantería en el labrado y asiento de los sillares que la componen, se traduce en la pureza de líneas de su cabecera. Sobre un basamento macizo de una veintena de hiladas, las más inferiores en talud, se construyeron las criptas. Delimita el nivel de criptas-basamento una imposta sobresaliente en el ábside sur, y finamente realizado en el central. El ábside norte está oculto por construcciones posteriores que alojan a la sacristía y una salamuseo superpuestas. Pureza de líneas que alcanza su máxima belleza cuando el sol de la mañana añade sombras a estos elementos que resultan plenos de armonía e integración componiendo un todo magnífico. 32

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Al igual que sucede en el templo superior, la cripta central es la mayor y mejor decorada. Sobre un banco corrido, en sus extremos, apean sendas parejas de columnitas rematadas en capiteles que conservan algo de policromía. De sus ábacos parte un arco de medio punto, que delimita la bóveda de cuarto de esfera de la cabecera de la cripta. El capitel doble del lado sur finamente trabajado y muy bien conservado, al igual que el opuesto -que representa avesmuestra a dos arpías enfrentadas, con una pezuña levantada cada una, juntándolas en la zona central de la cesta del capitel. Conservan policromía.

Su hechura y fino acabado revela un mejor arte que los vistos en la iglesia superior. Y ello es lógico, si se tiene en cuenta que esta iglesia inferior se crea antes en el tiempo y los escultores que aquí trabajaron fueron otros, mejores, que los del piso alto. Por delante de la cabecera del lado norte se adosó un edificio que contiene la sacristía en su parte alta y una sala destinada a museo en la inferior. El muro de cierre a poniente de esta sala es la propia pared exterior de la cripta norte de la que podemos ver su vano en dicha sala. En la misma se conservan diversos objetos litúrgicos, libros así como el acta de consagración del templo en 1110 o la imagen románica de la Virgen de La Liena. Se trata de una talla en madera de la Virgen, Virgen-trono, policromada, que tiene en su mano derecha una pequeña esfera y porta al Niño Dios sobre su rodilla izquierda. El niño lleva un pajarito en su mano izquierda y levanta la diestra vacía, como imitando el gesto de María. Ambos lucen corona como parte de la talla original. Cronológicamente del siglo XIII aun cuando sea heredera, como el actual templo, del nombre del prerrománico.

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ETAPA 11: MURILLO DE GÁLLEGO – JACA. Distancia = 69,2 Inicio/Fin

MURILLO DE GÁLLEGO – Sta. María Sta. María – Estación Sta. María y la Peña Estación Sta. María y la Peña – Arzánigo Arzánigo – Cruce Bernués – Monasterio San Juan de la Peña Monasterio San Juan de la Peña – Sta Cruz de la Serós Sta Cruz de la Serós – Cruce Carretara N240 – JACA

Kms

Carretera

9,4 7 6,7 25,2 5,6 15,3

A132 A1205 A1205 A1205 – A1603 A1603 A1603 – N240

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: – ¡¡Ufff!! esta etapa parece ser algo durilla, porque se va subiendo el puerto desde Santa María de la Peña, junto

– – –

al Embalse de la Peña, pasando por Arzánigo y Bernués hasta llegar al Monasterio de San Juan de La Peña, en plena Sierra que lleva el mismo nombre, y que puede estar a unos 1200 metros. Después descenso sinuoso hasta Sta. Cruz de la Serós y entre subidas y bajadas habrá que subir un poquito más hasta llegar a Jaca. Al igual que la etapa de ayer, esta promete ser otra de las etapas o días más bonitos del recorrido, tanto por el paisaje como la visita a dos joyitas del románico: el Monasterio de San Juan de la Peña y la catedral de Jaca. Aunque hay mucho más que ver. Arriba, al lado del Monasterio de San Juan de la Peña, hay un mirador donde las vistas hacia la zona norte, hacia Jaca, deben ser espectaculares. Desde el cruce de Bernués hasta Sta. Cruz de la Serón, todo este trayecto está marcado según las guías de carretera, como RECORRIDO INTERESANTE.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: SANTA MARÍA DE LA PEÑA: La iglesia de Santa María de la Peña dedicada a San Sebastián, aparenta vigilar desde su situación el portillón por el que el represado Gállego desciende en busca del llano. El viejo puente medieval de Cacabiello hoy bajo las aguas y en lo alto del desfiladero las ruinas de un castillo medieval nos hablan de viejas rutas. Por delante de este templo discurría la vieja ruta hacia San Juan de la Peña, puerto de “recorrer despacito” que a través de Anzánigo y Bernués nos llevara al monasterio pinatense, dejando mil agradables impresiones en nuestras retinas. De la iglesia románica, se conserva su ábside, presbiterio y torre, cuyas hechuras nos llevan al XII pleno. Templo sin duda bien cuidado, al que se añadieron en el XVII capillas laterales y atrio, amén de restaurar su nave. Sobre la clave de la portada sur, hay un crismón trinitario de muy buena factura casi calcado de otro existente en el panteón de nobles de San Juan de la Peña.

SANTA CRUZ DE SERÓS (Huesca, 122 habitantes): Se encuentra en el valle del río Aragón, extendiéndose al sur de dicho río, frente a los Pirineos, al pie de la sierra de San Juan de la Peña. En la plaza encontramos la bella iglesia de Santa María, antiguo monasterio femenino, con una portada que es réplica de la Catedral de Jaca. Su retablo es gótico del siglo XV. A la salida del pueblo, está la iglesia parroquial dedicada a San Caprasio. Es una construcción típicamente lombarda, que probablemente data de los siglos X-XI. En la cabecera se levanta una robusta torre, obra de finales del siglo XII.

SAN JUAN DE LA PEÑA: En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el espectacular espacio del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oriel, y entre sus elementos más sobresalientes destaca el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, joya de la época medieval. Las edificaciones conservadas, tan sólo una parte de las que existieron, son excelentes testimonios de las sucesivas formas artísticas en las diversas épocas en que este singular centro tuvo vida. Destacan especialmente los siglos del románico (XI al XIII) con notabilísimas muestras de arquitectura, pintura y sobre todo de la escultura. El conjunto histórico-artístico de San Juan de la Peña se completa con el Monasterio Nuevo, del siglo XVII, y con las iglesias de San Caprasio y de Santa María en la cercana localidad de Santa Cruz de la Serós, ambas también del periodo románico. 34

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Todos estos componentes, de enorme atractivo por sí mismos, han sido mejorados hoy en día con los nuevos y modernos Centros de Interpretación del Reino de Aragón y del Monasterio de San Juan de la Peña, espacios arquitectónicos revitalizados en el siglo XXI, que conviven en perfecta armonía con los monumentos de San Juan de la Peña.

PAISAJE PROTEGIDO DE SAN JUAN DE LA PEÑA Y MONTE ORIEL : El territorio en el que se encuentra San Juan de la Peña es un espacio natural con una biodiversidad sorprendente, el Espacio Natural Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. La gran roca que le da el nombre, al igual que Oroel, es un enorme sinclinal colgado de conglomerados, con cimas en los montes de Cuculo y San Salvador. Aquí crecen grandes masas forestales, donde destaca el pino silvestre, la encina o carrasca, el quejigo, el boj... En las zonas más protegidas hallaremos plantas que requieren una mayor humedad atmosférica, como el haya. En los acantilados se desarrollan especies rupícolas de gran interés botánico, como la oreja de oso, la valeriana longifolia, etc. Las setas, de gran abundancia, y diferentes tipos de aves completan un ecosistema lleno de vida, destacando las rapaces y los necrófagos, como el buitre común o el alimoche, además de la fauna típica del bosque: jabalíes, zorros, ginetas, garduñas, corzos... MIRADORES: En San Juan de la Peña, debido a su situación privilegiada, existen numerosos miradores a los Pirineos, entre los que destacan el Balcón de los Pirineos y el Mirador de San Voto así como las diversas ermitas ubicadas en las inmediaciones de ambos monasterios. A ellos se accede por bellos senderos en el bosque. Para completar la información, en la Pradera de San Indalecio, junto al Monasterio Nuevo, se encuentra el Centro de Interpretación de la Naturaleza de San Juan de la Peña, de libre acceso para los visitantes del Paisaje Protegido. REAL MONASTERIO (Monasterio Viejo): Cubierto por la enorme roca que le da nombre, el conjunto, que abarca una amplia cronología que se inicia en el siglo X, aparece perfectamente mimetizado con su excepcional entorno natural. En su interior destacan la iglesia prerrománica, las pinturas de San Cosme y San Damián, del siglo XII, el denominado Panteón de Nobles, la iglesia superior, consagrada en 1094, y la capilla gótica de San Victorián, pero sobre todo sobresale el magnífico claustro románico, obra de dos talleres diferentes. A todo ello hay que sumar otros edificios posteriores a los siglos medievales, entre los que cabe señalar el Panteón Real, de estilo neoclásico, erigido en el último tercio del siglo XVIII.

Los auténticos orígenes del monasterio se pierden en la oscuridad de los tiempos altomedievales y se le ha supuesto refugio de eremitas, aunque los datos históricos nos conducen a la fundación de un pequeño centro monástico dedicado a San Juan Bautista en el siglo X, del que sobreviven algunos elementos. Arruinado a fines de dicha centuria, fue refundado bajo el nombre de San Juan de la Peña por Sancho el Mayor de Navarra en el primer tercio del siglo XI. Fue este monarca quien introdujo en él la regla de San Benito, norma fundamental en la Europa medieval. A lo largo de dicho siglo, el centro se amplió con nuevas construcciones al convertirse en panteón de reyes y monasterio predilecto de la incipiente monarquía aragonesa que lo dotó con numerosos bienes. Considerado por la tradición como la cuna del Reino de Aragón, fue parada habitual del Camino de Santiago y lugar de leyendas, y entre ellas destaca la que vincula este lugar con el Santo Grial. Una fecha significativa fue la del 22 de marzo de 1071, cuando el Monasterio de San Juan de la Peña fue el escenario de la introducción, por primera vez en la Península Ibérica, del rito litúrgico romano, seguido en toda la Iglesia de Occidente, que ponía fin al antiguo rito hispano-visigótico y suponía la acomodación definitiva de la iglesia aragonesa a las pautas marcadas por el Pontificado. 35

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Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XII se inició una cierta decadencia que se acentuó en el periodo siguiente, y aún más a partir del siglo XIV. Fueron las características de esta época el final de las donaciones, las pérdidas patrimoniales, los múltiples pleitos ante numerosas instancias, y especialmente con los obispados donde estaban ubicadas sus propiedades (Jaca-Huesca, Pamplona y Zaragoza), las deudas, el deterioro de las construcciones por su peculiar ubicación y diversos incendios que resultaron devastadores. Con el último de ellos, en 1675, que duró tres días, se perdió la habitabilidad necesaria para la vida monacal, por lo que se planificó la edificación del Monasterio Nuevo.

MONASTERIO NUEVO: Como consecuencia del terrible incendio del año 1675 se tomó la decisión de construir un nuevo monasterio. Su emplazamiento se eligió en un lugar próximo, el conocido como Llano de San Indalecio, una bella pradera asentada sobre la gran roca que reunía condiciones idóneas para comenzar una nueva vida. La construcción de la nueva fábrica se inició en el año 1676. A lo largo de sus obras, prolongadas hasta los primeros años del siglo XIX, los monjes contaron con el asesoramiento de numerosos profesionales, siendo fundamental la labor del arquitecto zaragozano Miguel Ximenez, quien diseñó este conjunto monástico. La traza del edificio constituye uno de los ejemplos más perfectos y evolucionados de la arquitectura monástica en la Edad Moderna, por su simetría, por la multiplicación de sus claustros y por la organización racional que poseía el proyecto original, el cual, lamentablemente, nunca se pudo llevar a cabo en su totalidad.

La fachada de la iglesia es uno de los aspectos más interesantes del monasterio barroco. Destaca especialmente su exuberante decoración vegetal basada en roleos, diferentes tipos de flores, hojas de acanto y tallos, aunque también encontramos formas figuradas como cabezas de puttis y dos ángeles sujetando un singular escudo en la parte superior. En sus hornacinas se incluyen tres santos muy vinculados con los monjes que vivieron entre estos muros. En la portada central se representó a San Juan Bautista (patrón de esta comunidad), a la izquierda a San Indalecio (advocación de la pradera en la que se levanta el edificio), y a la derecha a San Benito (fundador de la orden monástica que se profesaba en San Juan de la Peña). Las dependencias fueron abandonadas en el año 1835 y desde entonces el edificio comenzó a deteriorarse progresivamente quedando, ya a mediados del siglo XX, en un lamentable estado de ruina. Tras una profunda rehabilitación, acometida por el Gobierno de Aragón, el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña alberga en su interior el Centro de Interpretación del Reino de Aragón, el Centro de Interpretación del Monasterio de San Juan de la Peña y una Hospedería, perteneciente a la Red de Hospederías de Aragón, con categoría de hotel de cuatro estrellas. Toda esta información relacionada con San Juan de la Peña, está obtenida de la página web oficial:

http://www.monasteriosanjuan.com Pero si se desea un estudio detallado, comparativo, intenso, sobre el románico de San Juan de la Peña, con multitud de fotografías y explicaciones, entonces es aconsejable y altamente recomendable, visitar la página sobre el románico aragonés:

http://www.romanicoaragones.com/0-Jacetania/25-SanJuanPena.htm

NOTAS: – INFORMACIÓN sobre horarios de visita, recomendaciones y mapa-croquis para visitar San Juan de la Peña. – Tríptico divulgativo sobre el Conjunto Monumental de San Juan de la Peña: Historia, Arte, Cultura y Naturaleza en un mismo territorio.

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JACA (Huesca, 13.193 habitantes): Aunque sus orígenes son inciertos y escasea la documentación, se considera que fue fundada en el primer milenio antes de Cristo por un pueblo íbero: los jacetanos o iacetanos. El historiador griego Estrabón los citaba en el siglo I como uno de los pueblos importantes del norte de la Península. Esta tribu llegó a ocupar un extenso reino que iba desde los Pirineos hasta Huesca y Lérida y cuya capital estaba en Jaca (Iacca). Se dedicaban al pastoreo, llevando a cabo las mujeres una agricultura complementaria, y eran de carácter violento, resolviendo cualquier disputa económica con los puños. La presencia de esta rama de los íberos en Jaca se constata con los restos de cerámica íbera y las hojas de espadas de hierro del siglo II a.C. que se han hallado en varias excavaciones arqueológicas. Hay otra hipótesis, menos plausible, que postuló en el siglo XVI el cronista imperial Florián de Ocampo (y que decía haber explicado Alonso de Nebrija) que decía que Jaca fue fundada por el capitán griego Dionisio Baco (cuyo sobrenombre era Yaco) en el año 1325a.C. En el año 195 a.C., el cónsul romano Marco Poncio Catón inicia la conquista de la ciudad que terminará en primavera de 194 a.C. gracias a una trampa que las tropas romanas tienden a las iacetanas. Consistía en enfrentarlos a sus enemigos naturales, los suessetanos, establecidos en las actuales Cinco Villas, que sitiaron Iaca (Jaca). Los iacetanos salieron confiados a aplastar a sus enemigos y, una vez en campo abierto, fueron atacados por las legiones romanas que se encontraban ocultas en los bosques, que, además, les impedían volver a la fortaleza. Una vez hubieron acabado con ellos, asaltaron la ciudad, la cual, ocupada solamente por mujeres y niños, era una presa fácil. Integrada en el Imperio Romano, constituyó un punto de vigilancia de los caminos del Pirineo y desarrolló una próspera economía cuyo auge se mantuvo hasta el siglo III. En el siglo IV entró en decadencia por la amenaza de los bandidos que atacaban a las caravanas y a los mercaderes que transitaban los caminos pirenaicos. Tras la caída del Imperio Romano, los godos invadieron la península y Jaca pasó a ser conocida como Apriz. • En tiempos de los sarracenos. En las montañas de Jaca se salvaron muchos cristianos cuando la invasión de los árabes y aquellos fugitivos fueron el núcleo del reino de Aragón. Aznar el primer conde de Aragón en el año de 780 ganó a los moros la ciudad de Jaca la fortificó y la defendió en el 795. El conde Galindo hijo y sucesor de Aznar dio fuero y privilegios a la ciudad.

• En el 1010. Se celebró en la ciudad un concilio en el que se determinó celebrar los oficios divinos conforme al rito romano. • El rey don Ramiro. Ramiro I de Aragón estableció en la ciudad sede episcopal con la autoridad del papa Nicolás II, en el 1064. Las pestes y los incendios de finales de la Edad Media hunden a Jaca en una crisis de la que no saldrá hasta la intervención de Fernando el Católico para formar un gobierno local. La burguesía se favorece con esta situación y muchos se convierten en mecenas de artistas cuyo resultado se puede apreciar especialmente en la catedral. Jaca se comienza a consolidar como plaza militar desde la que defender los reinos peninsulares de una hipotética invasión francesa. A este respecto, Felipe II ordenó la construcción de varias fortalezas a lo largo de todo el Pirineo entre las que destaca la Ciudadela de Jaca. En 1705 se mantuvo fiel al rey don Felipe. • Guerra de Sucesión. Su papel de defensa se confirma en la Guerra de Sucesión, en la cual la ciudad se posiciona del lado de los Borbones. Por ello, fue asediada por aliados del archiduque Carlos y socorrida por el marqués de Salutcioa cuya vista se retiraron a un bosque, donde fueron atacados por el marqués de Santa Coloma, quien les mató mucha gente e hizo numerosos prisioneros. El rey Felipe V gratificó a la ciudad de Jaca con los títulos de «muy noble, muy leal, y muy vencedora» y añadiendo la flor de lis al escudo de sus armas que ostentaba la Cruz de Sobrarbe y las cuatro cabezas, emblema de la batalla de Alcoraz. También jugaría su papel en la Guerra del Rosellón al ser uno de los objetivos de los revolucionarios franceses por su situación estratégica. • Guerra de la Independencia. Durante la Guerra de la Independencia, Jaca se rindió a los franceses el 21 de marzo de 1809 a causa de la deserción que fomentó en secreto el misionero Fr. José de la Consolación, que gozaba de influencia, quedando dentro de la plaza muy pocos soldados a las órdenes del teniente rey don Fancisco Campos que hacia de gobernador y se vio obligado por ello a capitular. El general Mina la recuperó en febrero de 1814.

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Durante las Guerras Carlistas, fueron denunciados en 1839 varios soldados de la guarnición de Jaca por vender armas a los revolucionarios. • República en España Diciembre de 1930. Fermín Galán Rodriguez, junto con los capitanes Ángel García Hernández y otros, protagonizó la Sublevación de Jaca, pronunciamiento militar que pretendía instaurar la República en España. El golpe fracasó y los dos cabecillas mencionados fueron fusilados el 12 de diciembre. Lugares para visitar (Pincha en los enlaces para más información): • La Catedral de San Pedro, de estilo románico. Es uno de los principales atractivos turísticos. • La Ciudadela de Jaca. Junto a la catedral, los dos principales atractivos turísticos. • El Fuerte del Rapitán. • La Casa Consistorial. • La Ermita de San Cristobal. • El Monasterio de las Benedictinas. • La Torre del Reloj. • El paseo de las canteras. • El Parque Viejo.

Entrada a la ciudadela de Jaca

Puerta lateral de la Catedral de San Pedro de Jaca

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS: –

ESPAÑA MÁGICA.

Pincha en este enlace para ver el apartado dedicado a ARAGÓN en el libro: ESPAÑA MÁGICA. Dentro de este apartado se habla de la Catedral de Jaca, del Monasterio de San Juan de la Peña, de los Mallos de Riglos, y del Castillo de Loarre. CAMINO ARAGONÉS. Detalle del tramo del Camino de Santiago, en su variante Aragonesa, en la segunda etapa: Jaca-Sangüesa, y en concreto y dentro de ésta, en la variante: Jaca-Monasterio San Juan de la Peña. Para más información sobre el románico aragonés, en el enlace que he indicado en otros apartados de esta hoja de ruta: http://www.romanicoaragones.com

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ETAPA 12: JACA- OLORON-STE-MARIE. Distancia = 86,2 Inicio/Fin

JACA – Castiello de Jaca Castiello de Jaca – Villanúa Villanúa – Cafranc Cafranc – Estación de Cafranc Estación de Cafranc –Puerto de Somport Pto Somport – Urdos – Accous – OLORON-STE-MARIE

Kms

Carretera

7,4 6,6 4,2 4 10 54

N330 N330 N330 N330 N330 N134 – E7

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: Esta etapa va a tener dos partes claramente diferenciadas, la parte española, que será toda en subida, si bien es cierto que los primeros kilómetros no se pueden considerar como puerto aunque al final y como siempre digo: “kilómetro que se hace y rampita que se sube, acaban en la hucha”, y cuando realmente venga la subida, las piernas ya estarán “calentitas”. Supongo que invertiré bastante tiempo en hacer estos algo más de 30 kms, pero espero recuperarlo en la segunda parte, después de coronar el puerto, y ya en tierras francesas, donde prácticamente todo el recorrido será en descenso. En esta etapa tengo el aliciente de atravesar los pirineos de sur a norte, de subir y bajar el puerto de Somport, que forma parte del recorrido de la famosa prueba: “La Quebrantahuesos”, y por el que se accede a la estación de esquí de Candanchú. Pero además, y sobre todo, tiene el aliciente de que forma parte del recorrido del Camino de Santiago que discurre por tierras aragonesas, aunque yo lo realizaré en sentido contrario, pero supongo que siendo las fechas que son, me encontraré con más de un peregrino, aunque no sea éste la romería en la que se ha convertido el Camino Francés, el Camino de Santiago por excelencia, y por tanto, más transitado, para lo bueno y para lo malo. Tanto la subida al Puerto de Somport, como la bajada, están bien detalladas, incluyendo el perfil, en el documento que se puede ver haciendo clic en: ALTIMETRÍA DEL PUERTO DE SOMPORT. Según las guías de carretera, todo el trayecto entre Jaca y el Puerto de Somport, está marcado como RECORRIDO INTERESANTE. La región francesa por la que comenzaré a pedalear es la de Aquitania, y dentro de esta en concreto, y tanto en la etapa de hoy como en la de mañana, por el departamento de los Pirineos Atlánticos (Pyrénées-Atlantiques). A continuación, sacadas de la “Guía visual de Francia”, del País Aguilar, pongo unas breves anotaciones genéricas de esta zona: “Las montañas dominan la vida en los Pirineos franceses. En muchos aspectos una región más española que francesa, durante siglos sus tierras apartadas y sus gentes tenaces han sido escondite de herejes y vía de escape para los refugiados. Hoy sirve de hábitat a raras especies animales. Si se atraviesan hacia el este desde la costa atlántica, los montes aparecen maravillosamente verdes después de las llanuras de Aquitania. A medida que uno se adentra en los Pirineos los valles se hacen más escarpados y los picos nevados más gigantescos. Una naturaleza magnífica, solitaria y peligrosa, a la que hay que acercarse con precaución y respeto. En verano la región ofrece más de 1.600 km de pistas senderistas, así como la posibilidad de acampar, pescar y escalar. En invierno se practica tanto el esquí de fondo como el alpino en las concurridas estaciones esparcidas a lo largo de toda la frontera con España. Históricamente los Pirineos se conocen por ser la tierra natal de Enrique IV, que acabó con las guerras de religión en 1593 y realizó la unificación de Francia, aunque esta región se ha caracterizado más bien por los feudos independientes. Los habitantes más antiguos de la zona, el pueblo vasco, conservan su lengua y su cultura propias. Las poblaciones turísticas de Bayona, Biarritz y San Juan de Luz basan su sustento en el mar y en los veraneantes. Tierra adentro, Pau, Tarbes y Foix cuentan con una industria de mediana envergadura, mientras Lourdes recibe cuatro millones de peregrinos cada año. Los Pirineos atraviesan el suroeste de Francia desde el Mediterráneo hasta la costa atlántica; abarcan la escarpada ciudadela de Montségur, el centro de peregrinación de Lourdes, Pau en la ondulada campiña de Béarn y el puerto vasco de Bayona. Esta formidable cordillera, paraíso intacto para excursionistas, pescadores y esquiadores, es tan verde en la parte francesa como agreste en la parte española, y engloba el Parc National des Pyrénées. En toda la región, las temperaturas son frescas y el escenario grandioso. Para los amantes del arte y de la arquitectura se recomiendan StBernard-de-Cornminges y San Juan de Luz, entre otros lugares de interés, aunque en el recorrido que tengo previsto quedan alejadas”. 39

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-Manolo Pozo-

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: El mayor interés de la etapa de hoy está en el recorrido en sí mismo, en la travesía de los Pirineos, tanto por el paisaje como por formar parte de uno de los caminos de peregrinación a Santiago.

CAMINO ARAGONÉS: Pincha en este enlace para información del tramo del Camino de Santiago, en su variante Aragonesa, en la primera etapa: Pto.Somport-Jaca. PARC NATIONAL DES PYRÉNÉS: Este parque nacional protegido desde 1967, se extiende unos 100 km a lo largo de la frontera franco-española. Sus paisajes están considerados entre los más espectaculares de Europa y comprenden desde praderas donde revolotean las mariposas (como la cleopatra o la cola de golondrina) hasta altos picos cubiertos de nieve incluso en verano. Las variaciones de altitud y de clima propician una gran riqueza de flora y fauna. Una de las formas más agradables de contemplarlo es recorriéndolo a pie: el parque cuenta con 350 km de sendas bien señalizadas. Con respecto a la fauna y flora, los Pirineos albergan una rica variedad de especies silvestres, muchas de las cuales sólo existen en esta cordillera. El íbice, de la familia de los antílopes, sigue viviendo en grandes cantidades en los valles de Ossau y de Cauterets. Entre las aves de presa se encuentran el alimoche, el buitre grifo y el buitre barbada. Hay también linces, civetas, martas, armiños y ratones almizcleros. [Más información en la oficina del parque de Cauterets (05 62 92 50 50) o en la oficina de turismo de Luz-St-Sauveur (05 62 92 38 38) o en la web: www.parc-pyrenees.com]

Pic du Midi d'Ossau

Vallée d'Aspe

Pic d'Anie

OLORON-StE-MARIE (Pyrénés Atllantiques, 11.000 habitantes): Pequeña localidad situada en la confluencia d ellos valles del Aspe y del Ossau, Oloron se desarrolló a partir de un asentamiento celtíbero. En mayo y septiembre se celebran ferias agrícolas. Hoy es famoso por la elaboración de boinas. La gran gloria del pueblo es la portada de la románica Cathédrale Ste-Marie, con escenas bíblicas y pirenaicas. España queda justo al otro lado del puerto de Somport, a la entra del valle montañoso de Aspe, y la influencia española es patente en la Église Ste-Croix de Oloron, con su bóveda arábiga. Estas dos iglesias son los únicos monumentos de Oloron, (asi que si fuera en coche, tendría tiempo de subir por el valle del Aspe y probar uno de los famosos quesos de oveja de la región, o los quesos de vaca y cabra). Una carretera secundaria conduce a Lescun, apiñado en torno a su iglesia, más allá de una espectacular cordillera coronada por el Pic d'Anie que, con 2.504m, es uno de los puntos más bellos de los Pirineos. Lamentablemente, en el cercano Somport se han autorizado las obras de una controvertida autopista y un túnel, a pesar de que amenazan la economía agrícola de la montaña y el último hábitat del oso pardo de los Pirineos. [Oficina de Turismo en Villa Bourdeau, place Pompidou (05 59 39 98 00)]

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-Manolo Pozo-

ZALAMEA – PARIS... en dos palabras 2.2. ETAPAS DE LA RUTA EN EL TRAMO FRANCÉS Etapa

Inicio/Fin

KMs

País

13

OLORON-STE-MARIE - MONT-DE-MARSAN

96

FRA

14

MONT-DE-MARSAN - MARMANDE

89

FRA

15

MARMANDE - PÉRIGUEUX

105

FRA

16

PÉRIGUEUX - ROCHECHOUART

91

FRA

17

ROCHECHOUART - POITIERS

100

FRA

18

POITIERS - TOURS

124

FRA

19

TOURS - ORLEANS

121

FRA

20

ORLEANS - MAINTENON

91

FRA

21

MAINTENON – PARIS (sudoeste)

97

FRA

Distancia Total Prevista aproximadamente

41

914 Km

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-Manolo Pozo-

ETAPA 13: OLORON-STE-MARIE – MONT-DE-MARSAN. Distancia = 96 Inicio/Fin

OLORON-STE-MARIE – Navarrenx Navarrenx – Orthez Orthez – Hagetmau – St-Server St-Server – MONT-DE-MARSAN

Kms

Carretera

19 23 38 16

D936 D947 D933 D933

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: A partir de hoy, plenamente ya en tierras francesas, emprendo rumbo norte, evitando el paso por una ciudad bastante grande como Burdeos en la que no tengo ningún interés especial. Se continúa pedaleando, al igual que ayer, por tierras de la región de Aquitania, y el propósito es atravesar esta región prácticamente de sur a norte, buscando una forma de ganar tiempo a través de la línea recta, si bien es cierto que a nivel histórico, artístico y en cuanto a naturaleza se refiere, es más interesante, al menos desde mi punto de vista, un recorrido por la región vecina del este, visitando sitios como Moissac, Rocamadour, Sarlat, Albi, Cahors, las famosas cuevas de Lascaux, los valles del Lot y del Célé, etc. (quién sabe, quizás pueda ser éste un punto de partida para otra ruta, en la que recorra en detalle esta región tan interesante, aunque ahora queda fuera de mi alcance, porque el tiempo que tiene uno es limitado, y las vacaciones son las que son...). La etapa de hoy transita entra los departamentos de los Pyrénés Atllantiques y de Landes. Junto al punto final de esta etapa se encuentra el Parque Natural de las Landas, que detallo brevemente en el apartado de “Sitios de interés del recorrido”. Como he dicho antes, el propósito desde hoy, es emprender rumbo norte con el punto de mira puesto en París, atravesando primero la región de Aquitania y posteriormente la de Poitou, antes de entrar en el Valle del Loira. A continuación, sacadas de la “Guía visual de Francia”, del País Aguilar, pongo unas breves anotaciones genéricas de estas dos regiones: “La turbulenta historia de Poitou y de Aquitania, disputadas durante siglos enteros, ha dejado una rica herencia arquitectónica y cultural. El gran arco y el anfiteatro de Saintes son testigo de la influencia romana en esta zona. En la Edad Media, la peregrinación a Santiago de Compostela dejó un impresionante legado de iglesias románicas, como la de Poitiers y la de Parthenay, así como diminutas capillas y brillantes frescos. La guerra de los Cien Años causó grandes desastres, pero también propició la construcción de poderosos torreones defensivos por los reyes ingleses Plantagenet. A resultas de las guerras de religión, gran número de ciudades, iglesias y castillos fueron destruidos y tuvieron que ser reconstruidos. La Poitiers actual es un grande y próspero centro comercial. Al oeste se encuentran los históricos puertos de La Rochelle y Rochefort. Más al sur, la zona vinícola de Burdeos, junto con la de Cognac, famoso por su licor del mismo nombre, proporcionan una parte importante de la renta de la región. La ciudad de Burdeos es hoy tan próspera como en tiempos de los romanos (combina un animado panorama cultural con una elegante arquitectura dieciochesca). Sus vinos complementan la variada y buena cocina regional. Dotada de una costa sobre el Atlántico que parece interminable, con abundantes vías navegables, excelentes puertos y los mejores vinos y coñacs del mundo, la región es ideal para unas vacaciones de descanso. Hoy día la mayoría de los veraneantes acuden directamente a las playas con sus imponentes olas, pero la exuberante campiña del interior también tiene mucho que ofrecer. A lo largo del Camino de Santiago se puede contemplar una hermosa arquitectura medieval, y los castillos de todas formas y tamaños caracterizan a los distritos vinícolas que rodean Burdeos. La única ciudad moderna de gran importancia de la región, Burdeos, ofrece una elegante arquitectura dieciochesca y una rica vida cultural. El extenso bosque de las Landas, plantado por el hombre, también añade interés a este rincón de Francia poco valorado”.

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-Manolo Pozo-

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: ORTHEZ (Pyrénés Atllantiques, 11.000 habitantes): Es un importante mercado de la campiña de Béarn. Su puente fortificado de los siglos XIII y XIV fue un paso vital sobre el Gave de Pau en la Edad Media. Los sábados pro la mañana, entre noviembre y febrero se celebra un espectacular mercado donde se vende foie-gras, jamones de Bayona (serranos) y todo tipo de aves y productos frescos. Unos vellos edificios bordean la rue Bourg Vieux, en particular la casa de Jeanne d'Albert, la madre de Enrique IV, en la esquina con la rue Roarie. El entusiasmo de Jeanne por la fe protestante la apartó tanto a sus súbditos como al propio Carlos X y terminó por provocar la participación del Béarn en las guerras de religión (1562-1593). [Oficina de Turismo en la Maison Jeanne d'albert, rue Bourg Vieux (05 59 38 32 84)]

MONT-de-MARSAN (Landes, 32.000 habitantes): Meca de las corridas de toros, Mont-de-Mansan atrae a grandes toreros de Francia y España durante la temporada de verano. Otra variante menos sangrienta de la fiesta y muy popular en la zona es la course landaise, cuyo objetivo se centra en saltar por encima de los cuernos de una vaca. La capital administrativa de Las Landas también es conocida por su hipódromo, la cría de aves y la elaboración del foie-gras. Se pueden contemplar esculturas de la primera mitad de este siglo en el Musée Despiau-Wlérick. [Oficina de Turismo en 6 pl du Général Leclerc (05 58 05 87 37)]

LAS LANDAS (Departamentos de Gironde y Landes): Casi enteramente cubiertas por un inmenso bosque de pinos, Las Landas se extienden sobre los départements de Gironde y Landes. Su suelo es uniformemente arenoso y hasta hace un siglo toda la región se convertía en un pantano en invierno, debido a la capa de toba (roca porosa) bajo la superficie que retenía el agua de los lagos salobres. Cualquier asentamiento o cultivo cerca del mar era imposible debido al movimiento continuo de las dunas. Además, la desembocadura del Adour no dejaba de desplazarse entre Capbreton y Vieux-Boucau, recorriendo una distancia de 32 km. El Adour quedó fijado junto a Bayona mediante un canal en el siglo XVI. Éste fue el principio de la lenta conquista de las Landas. La plantación de pinos terminó por desplazar a los pastores transhumantes y sus rebaños. Actualmente el interior de las Las Landas están todavía poco pobladas, pero poseen cierta riqueza gracias a la madera de pino y a los derivados arbóreos. La larga franja costera recibe una gran afluencia de veraneantes. En 1970 parte del bosque fue convertido en parque natural. Desde aquí un pequeño tren de vapor lleva a los visitantes a Marqueze. donde ha sido restaurado un típico 'airial' (calvero) del siglo XIX. Conmemora el desaparecido mundo de las Landas antes de que se desecaran las marismas, cuando los pastores utilizaban todavía zancos para desplazarse. Aún se pueden encontrar las tradicionales 'auberges landaises', casas de madera con tejados de mucha pendiente. En Luxey un museo recuerda viejas técnicas de recogida y destilación de la resina. Levignacq, junto a la costa, es un pueblo típico que cuenta con una notable iglesia fortificada del siglo XIV.

El bosque de las Landas es un extenso bosque del siglo XIX totalmente artificial. Se trata del resultado de un ambicioso proyecto para reconvertir las dunas y marismas existentes en una zona verde. En el año 1855 el área se drenó y en la actualidad esta zona se halla cubierta de pinares y monte bajo. [Para información, en Mont-de-Marsan (05 58 05 87 37)]

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-Manolo Pozo-

ETAPA 14: MONT-DE-MARSAN - MARMANDE. Distancia = 89 Inicio/Fin

MONT-DE-MARSAN – St-Justin St-Justin – Houeillés Houeillés – Casteljaloux Casteljaloux - MARMANDE

Kms

Carretera

18 34 14 23

D932 D933 D933 D933

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: Durante la etapa de hoy el recorrido transita también, al igual que ayer, por la región de Aquitania, en donde habrá que pedalear por los departamentos de Landes y Lot-et-Garone, siendo éste último al que pertenece el punto final del recorrido de hoy, Marmande. Aquitania en el extremo SO de la gran llanura eurasiática, formada por la Francia atlántica, de los Pirineos al Loira y al macizo central por el interior, y que comprende los departamentos de: Dordoña, Gironda, Landas, Lot y Garona y Pirineos Atlánticos, de los que sólo el de Gironda (al cual pertenece Burdeos) no entran dentro del recorrido previsto. La atraviesan el río Garona y el Adour, con innumerables afluentes que bañan la parte sur. Es una región llana con suaves desniveles al sur del Garona, y por influencia de los Pirineos surgen pequeñas elevaciones; junto al Atlántico se extienden llanuras de arenas pantanosas, las Landas, comentadas ya en la etapa anterior, favorecidas por una gran pluviosidad (800 mm) que disminuye gradualmente hacia el interior. De aquí podemos extraer que las etapas que transitan por estas tierras, van a ser bastantes cómodas en lo que a dificultad física se refiere, lo que ayudará a recorrerlas cómodamente siempre que no surjan imprevistos como el viento o la lluvia... El suelo es fértil y abunda el policultivo (vid, ciruelos, trigo, forrajes, maíz), pero en la región de Burdeos predomina netamente la vid. La población rural se agrupa en aldeas que experimentan una progresiva despoblación. Burdeos es el centro comercial industrial indiscutible. Los yacimientos de petróleo y gas natural de Lacq han impulsado el desarrollo industrial de la región (industria metalúrgica, química, naval, aeronáutica, de la madera y del cuero). En cuanto a su historia, este territorio, conquistado por César, se constituyó en provincia romana con augusto, pero en el s.V fue ocupado por los visigodos. Clodoveo, que derrotó a estos (victoria de Vouillé, 507), lo incorporó al reino franco. Carlomagno (778) convirtió el ducado en reino, el cual hacia finales del s.IX se constituyó de nuevo en ducado, que fue gobernado por distintas casas del país. En 1152, al casar Leonor de Aquitania con Enrique II Plantagenêt, el ducado se integró al imperio angloangevino. Por el Tratado de París (1258-59) se mantuvo como posesión inglesa, hasta que en 1453 Carlos VII la reconquistó para Francia.

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-Manolo Pozo-

ETAPA 15: MARMANDE - PÉRIGUEUX. Distancia = 105 Inicio/Fin

MARMANDE – Seyches - Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne – Eymet – Bergerac Bergerac - PÉRIGUEUX

Kms

Carretera

23 34 48

D933 D933 N21

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: Una etapa más por tierras francesas, y una etapa más por la región de Aquitania, con un recorrido que es prácticamente una línea recta entre el origen y el final, y que tiene casi como punto central, Bergerac. Al igual que en la etapas anteriores, y sobre el papel, su recorrido no entraña, aparentemente, ninguna dificultad física, al margen de la propia distancia a recorrer, por encima de los 100 kms.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: BERGERAC (Dordogne, 28.000 habitantes): Este pequeño puerto, centro comercial y productor de tabaco, se extiende a ambos lados del Dordoña. Sus principales atracciones radican en su extraordinario Musée du Tabac, su comida y su vino, siempre excelentes. La variedad más célebre de Bergerac es el 'Monbazillac', un vino blanco dulce. En el pequeño y animado museo se exhiben algunas pipas de nativos americanos y ralladores de tabaco de marfil. PÉRIGUEUX (Dordogne, 35.000 habitantes): La antigua y auténticamente gastronómica ciudad de Périgueux, como sus vecinas Bergerac y Riberac, debe visitarse en día de mercado, cuando los puestos del barrio medieval ofrecen lo mejor de las especialidades locales incluidas las trufas (nov-mar), la charcuterie (embutidos) y los suculentos patés llamados 'patés de Périgueux'. Perigueux, ahora animada capital regional, ha sido durante mucho tiempo encrucijada de caminos de Perigord. La parte más primitiva que perdura hoy es el barrio conocido como La Cité, que fue antaño el importante asentamiento galorrornano de Vesunna. Se ha abierto el Museo Galorrornano, la Domus de Vessonne. Desde los romanos hasta la Edad Media, ése fue el centro de Périgueux. Gran parte de la estructura de Vesunna fue destruida en el siglo III, pero se han conservado algunos vestigios de un templo, un enorme circo y una suntuosa villa. En esta zona está también la Église St.Étienne, del siglo XII. Subiendo la colina desde La Cité hasta la deslumbrante catedral de St-Front, se pasa por animadas calles y plazas, cada una con su actividad comercial. En la Edad Media, los peregrinos que se dirigían a Santiago impregnaron de prestigio y riqueza el barrio medieval de Le Puy St-Front; y éste eclipsó gradualmente a La Cité en cuanto a importancia política. La Cathédrale románica St-Front, la más grande del suroeste, fue excesivamente restaurada en el siglo XIX, cuando el arquitecto Paul Abadie añadió las curiosas cúpulas y conos. Más tarde utilizó St-Front como inspiración para el Sacré-Coeur de París. En esta zona, hay por doquier joyas arquitectónicas: destaca el n° 3 de la rue Limogeanne la Maison Estignard, con su insólita escalera de caracol, y otras casas a lo largo de la rue de l'Aubergerie y la rue de la Constitution. Cerca está el Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord, uno de los museos sobre la prehistoria más completos de Francia. Sus piezas estelares son unos restos de enterramientos de hace 70.000 años y bonitos mosaicos, vidrios, vajillas y otros objetos romanos de Vesunna.

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-Manolo Pozo-

ETAPA 16: PÉRIGUEUX - ROCHECHOUART. Distancia = 91 Inicio/Fin

PÉRIGUEUX – Brantôme Brantôme – Nontron Nontron – St-Mathieu St-Mathieu - ROCHECHOUART

Kms

Carretera

27 20 27 17

D939 D675 D675 D675

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: En esta etapa se pone punto y final al recorrido por Aquitania, y se hace por la puerta grande, ya que el último tramo del recorrido de esta región se realiza atravesando el Parque Natural Regional de Périgord-Limousin, prácticamente desde Brantôme al final de etapa en Rochechouart, o sea, más de 60 km por este parque, y a diferencia de las etapas anteriores, donde predominaban las extensas llanuras, en ésta el recorrido parece algo más sinuoso, con más zonas de sierras y valles. A unos 20 km del final de etapa, se deja atrás la región por la que se ha pedaleado durante los últimos cinco días, para adentrarnos en la región de Lemosín (de ahí el nombre del parque natural, que está entre estas dos regiones colindantes), y en concreto en el departamento de Haute Vienne, a donde pertenece Rochechouart, y cuya capital es Limoges. Va a ser un trayecto muy corto en esta nueva zona, unos 25 km, ya que mañana, a la salida de Rochechouart, se deja Limousin para adentrarnos en la región de Poitou-Charantes, justo al norte de la de Aquitania. Poitou-Charantes, es una región del oeste francés, abierta al atlántico, al norte de Aquitania, al sur de Loira y al oeste de Limusin, que tiene a Poitiers como su capital. Forma la transición entre las llanuras atlánticas y las tierras hercinianas del macizo Armoricano; la meseta de Gâtine (máxima altura 285 m.) y un laberinto de colinas de hasta 140 metros de altura, accidentan el paisaje. Drenada por los ríos Vienne, Thouet y Sèvre Nantaise (afluente del Loira) y Charente. Poco poblada, su densidad es inferior a la media nacional. La población se agrupa en aldeas con campos en faja. Los núcleos más importantes son Poitiers y la Rochelle. Economía de base agropecuaria (cereales, forrajes, vid, ganado ovino y sobre todo, bovino). Industria escasa. Poitou-Charantes abarca los departamentos de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres y Vienne. En esta zona el arte se caracteriza por desarrollar, dentro del período románico, un tipo de iglesia característico: ábside con dos absidiolos, revestimiento de los muros con arcadas, fachadas ricamente decoradas, sostenidas por contrafuertes constituidos por columnas, etc. Son ejemplos característicos la iglesia del Petit Palais de Gironde, la de Chauvigny y Notre-Dame-la-Grande de Poitiers.

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-Manolo Pozo-

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: BRANTÔME (Dordogne, 2.100 habitantes): Rodeada por el rápido río Dronne, a Brantôme se la conoce como “la Venecia del Périgord Vert”. En esta pintoresca ciudad destacan la abadía medieval y el campanario del siglo XI (el más antiguo que se conserva en Francia), con un entorno maravilloso. El más insólito de sus abades, fue el poeta Pierre de Bourdeille (1540-1614), del que se rumoreaba que tuvo amores con la reina María de Escocia. Tras una caída que lo dejó lisiado, Bourdeille se retiró a la abadía en 1569 para escribir sus picantes memorias. Todavía se pueden recorrer sus escalinatas de piedra y su claustro, y cruzar el patio principal hasta una serie de cuevas excavadas en los acantilados. En una de ellas hay una enorme y extraña escena de la Crucifixión tallada en la piedra durante el siglo XVI. [Abadía de Brantôme] Descubiertas en 1953, estas cuevas se extienden por distintos niveles. Además de las espectaculares formaciones rocosas, hay unas maravillosas pinturas rupestres de hace 17.000 años. Fuera de Brantome se levanta el renacentista Chateau de Puyguilhem, la abadía de Boschaud y la Grotte de Villars.

ROCHECHOUART (Lemosín, Haute Vienne, ¿? habitantes): La localidad está situada cerca de un enorme cráter creado por la caída de un meteorito hace 214 millones de años, y su espacio está cubierto por aguas, formando un lago. Entre su patrimonio histórico, destacan:

– Iglesia de Saint-Sauveur: La iglesia de Saint Sauveur data del s.XI. Se consagró en 1061 o 1067 y consta de una única nave con ábside plano y sin transepto. La base de la torre del campanario es cuadrada, aunque luego pasa a ser octogonal, y está sobreelevada por una flecha retorcida también octogonal. Gira regularmente de izquierda a derecha un octavo de vuelta. Todo indica que se concibió torcida, aunque con el tiempo su torsión se haya acentuado. Los constructores aprovecharon los distintos colores y aspectos de la roca de la región, cuya formación es consecuencia del impacto de un meteorito, para desarrollar efectos decorativos en los distintos elementos de la iglesia (pilares, portadas...).

– El castillo del s.XIII, lugar destacado durante la Guerra de los Cien Años, es sede de la subprefectura y Museo de Arte Contemporáneo.

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-Manolo Pozo-

ETAPA 17: ROCHECHOUART - POITIERS. Distancia = 100 Inicio/Fin

ROCHECHOUART – Chabanais Chabanais – Confolens Confolens – Gençay Gençay – La Villedieu-du-Clain - POITIERS

Kms

Carretera

10 18 47 25

D29 D948 D948-D741 D741

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: Nada más salir de Rochechouart en la etapa de hoy, la ruta se adentra en las tierras de las región de Poitou-Charantes por donde habrá que pedalear a través de los departamentos de Charente y Vienne. Quizás sea en el primero donde el trazado sea algo más sinuoso, aunque como iremos siguiendo en parte, el curso del rio Vienne, hasta la localidad de Confolens, y como este río desemboca más al norte, en el Loira, el trazado debería ser o al menos acabar, perdiendo altura. A partir de Confolens y hasta la capital de esta región, Poitiers, punto y final de la etapa de hoy, el recorrido aparentemente y sobre el papel, parece plano, y más aún si tenemos en cuenta que también se pedaleará durante un tramo justo paralelo al río Clain, a lo largo de un tramo de la carretera D741, siendo éste un río que también desemboca más al norte, con lo que se debe ir también ligeramente en descenso...

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: CONFOLENS (Charente, 3.000 habitantes): En la frontera con Limousin, Confolens fue antaño una importante villa con varias iglesias, pero ahora sufre el éxodo rural. Entre los esfuerzos por evitar el aislamiento, está el festival folclórico anual; cada mes de agosto el pueblo se transforma en una mezcla de música, trajes y artesanía del mundo. El puente medieval que cruza el Vienne, restaurado a principios del siglo XVIII, es interesante. [Oficina de Turismo en rue Henri Desaphie (05 45 84 22 22)]

POITIERS (Vienne, 87.000 habitantes): Tres de las batallas más importantes de la historia francesa se libraron junto a Poitiers; la más famosa en el 732, cuando Charles Martel detuvo la invasión de los árabes. Tras dos periodos de dominio inglés, la ciudad prosperó bajo el reinado de Jean de Berry (1369-1416), el gran mecenas de las artes. Su universidad, fundada en 1431, convirtió a Poitiers en un importante centro intelectual y entre sus estudiantes contó a Rabelais. Las guerras de religión dejaron a Poitiers sumida en el caos y hasta finales del siglo XIX no experimentó otro desarrollo importante. Hoy es una capital regional moderna y dinámica, con una rica herencia arquitectónica. •

Notre-Dame-la-Grande: Pese a su nombre, Notre-Dame-Ia-Grande no es una iglesia grande. Es uno de los templos a los que acudían peregrinos, famoso por ser una obra maestra de la escultura del siglo XII, y por su fachada con ricos detalles. En el coro hay un fresco románico de Cristo y la Virgen. Casi todas las capillas se añadieron en el Renacimiento.

Pilares con motivos geométricos de colores de Notre-Dame-laGrande

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-Manolo Pozo-

Palais de Justice (en la Pl Alphonse Lepetit): Tras la delicada fachada renacentista se encuentra la gran sala del siglo XII del palacio de los reyes angevinos, Enrique II y Ricardo Corazón de León. Según se cree fue el escenario del interrogatorio de Juana de Arco por un concilio de teólogos en 1429.

Cathédrale St-Pierre: La sillería tallada del coro de St-Pierre, que data del siglo XII1, es con mucho la más antigua de Francia. Fíjese en la enorme ventana este del siglo XII que representa la Crucifixión. Las diminutas figuras de los patrones de la catedral (Enrique II y Eleonora de Aquitania) se ven al pie del ventanal. Su órgano (1787-1791), construido por François-Henri Cliquot, es uno de los más prestigiosos y bonitos de Europa.

Espace Mendes France (1 pl de la Cathédrale): Este museo contiene un planetario vanguardista que ofrece espectáculos con láser para explicar los misterios del universo. También organiza actos y exposiciones.

Église St-Hilaire-le-Grand: Los incendios y las reconstrucciones han convertido a St-Hiílaire en un mosaico de diferentes estilos. Edificada en el siglo VI, la iglesia ostenta todavía un campanario del siglo XI y una nave del XII. La imagen muestra un fresco de esta iglesia.

Baptistère de St-Jean (Rue Jean Jaurés) : El baptisterio poligonal de St-Jean, del siglo IV, es uno de los edificios cristianos más antiguos de Francia. Muchos de los primeros conversos fueron bautizados en él, Ahora es un museo y contiene frescos románicos de Cristo y del emperador Constantino, y algunos sarcófagos merovingios.

Musée de la Sainte-Croix (3 bis rue Jean Jaures): Exhibe una ecléctica mezcla de arqueología clásica y medieval y un amplio espectro de pinturas y esculturas. Cinco bronces de Camille Claudel, entre ellos “La Valse”, pueden admirarse aquí. También hay una gran colección de arte contemporáneo.

Médiatheque François Mitterrand (4 rue de l'Université): Este moderno edificio, en el barrio antiguo, alberga la Maison du Moyen Age. que expone una colección de manuscritos mapas y grabados medievales. [Oficina de Turismo en 45 pl Charles de Gaulle (05 49 41 21 24)]

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-Manolo Pozo-

ETAPA 18: POITIERS - TOURS. Distancia = 124 Inicio/Fin

POITIERS – Jaunay-Clan Jaunay-Clan – Châtellerault Châtellerault – Dangé-St-Romain Dangé-St-Romain - Ste.Mauré-de-Touraine Ste.Mauré-de-Touraine – Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau – Langeais Langeais - TOURS

Kms

Carretera

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N10 N10 N10 N10 D760 – D57 D57 N152

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: En la etapa de hoy se sigue rumbo norte para adentrarnos en el celebérrimo Valle de Loira, uno de los puntos fuertes de este viaje, y cuyo recorrido implica para la etapa de mañana, un cambio de rumbo, ya que se gira hacia el noreste, para seguir el curso del río y disfrutar de todo en lo que se ha convertido y de todo lo que ha sido este espectacular valle. La mayor parte de este recorrido es a través de la N10, en la que espero no encontrar excesivo tráfico ya que hay una autovía paralela a ésta. Podría seguir todo el recorrido de hoy, hasta Tours, por esta carretera, pero hago un pequeño desvío para retomar el curso del Loira antes de llegar a Tours, y poder disfrutar de las vistas de algunos de estos suntuosos castillos y del valle en sí, como aperitivo de la llegada a Tours. La región del Loira está formada por los departamentos: Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe y Vendée. A continuación, coloco unas breves reseñas genéricas sobre esta valle, extraidas de la “Guía visual de Francia”, del País Aguilar: “Famoso por sus suntuosos castillos, reliquias de regios tiempos, el Valle del Loira ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Al igual que el ríio Loira, esta región ocupa el corazón de la vida francesa. Sus elegantes ciudades, su frondoso paisaje, sus comidas y vinos excelentes, se aúnan para convertirla en un paraíso. El exuberante Valle del Loira es absolutamente majestuoso. Orléans fue la capital intelectual en el siglo XIII, reuniendo en la Corte a artistas, poetas y trovadores. Pero la Corte nunca permanecía mucho tiempo en el mismo lugar, lo que propició la edificación de magníficos castillos a todo lo largo del Loira. Chambord y Chenonceau, los dos castillos renacentistas más grandes, siguen siendo prestigiosos símbolos de la monarquía, esplendorosos dentro de, sus jardines ornamentales. Dada su céntrica situación, cultura y exquisita cocina, Tours es la capital natural para los visitantes. Angers la sigue de cerca, así como las ciudades históricas de Amboise, Blois, Saumur y Beaugency, que salpican como joyas las orillas del río. Se trata del Valle del Loira, una estela de castillos que abarca los jardines renacentistas de Villandry y las torrecillas de cuento de hadas de Ussé. Si se dirige hacia el norte, las ciudades de Le Mans y Chartres, con sus catedrales y barrios medievales rodeados de murallas galorromanas, reinan sin rival. Al oeste, refrescado por las brisas, el puerto de Nantes se abre al Atlántico y mira hacia el futuro. Al sur, barrida por los vientos, Vendée posee una costa agreste y arenosa, perfecta tanto para surfistas como para los amantes de la naturaleza. Tierra adentro quedan los apacibles afluentes del Loira y la húmeda Sologne. Esta región cuenta con pequeñas iglesias románicas decoradas con frescos. El exuberante paisaje del valle, que engalanan los mejores castillos de Francia, es el principal atractivo de la región. Se pueden dar paseos en barco desde Saumur, Angers y Nantes mientras que la costa atlántica se presta a vacaciones en el mar. Se puede disfrutar de un bucólico descanso en la Vendée, y en los valles del Loir y del Indre. Las rutas del vino se centran en Bourgueil, Chinon, Muscadet y Vouvray. Los destinos más encantadores son Amboise, Blois, Beaugency y Saumur, pero los interesados en la cultura se sentirán satisfechos en cualquier parte de la región”.

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SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: CHÂTEAU d'AZAY-le-RIDEAU (Indre-et-Loire): Balzac describió Azay-leRideau como "un diamante de múltiples facetas incrustado en el Indre". Es el más seductor de los castillos del Loira, creado a principios del siglo XVI por Philippa Lesbahy, esposa del corrupto ministro de finanzas de Francisco I. Aunque Azay es superficialmente gótico, los torreones son puramente ornamentales y los fosos pintorescos estanques. Azay era un palacio de recreo, ocupado durante el buen tiempo y cerrado en invierno. La ilusión es creada por un complejo sistema de fosos y presas con barcos de estilo renacentista que se deslizan entre los nenúfares. Su interior es igualmente delicioso: una mansión espaciosa llena de detalles domésticos reproducidos con gusto. La primera planta conserva mobiliario de estilo renacentista, en el que destaca un despacho español y exquisitos tapices. Los muebles de la planta baja son I del siglo XIX. La gran escalinata de cuatro pisos es inhabitual para su tiempo, ya que es recta y no de espiral. El poder catar los vinos del pueblo recuerda que se trata de una región vinícola. Azay, está animado por la noche, gracias a su espectáculo de 'son et lumiere'. CHÂTEAU de VILLANDRY (Indre-et-Loire): Fue el último gran castillo del Renacimiento construido en el Valle del Loira, Y es un perfecto ejemplo arquitectónico del siglo XVI. Sus espectaculares jardines fueron restaurados a principios de este siglo para devolverles su esplendor renacentista. El resultado es un mosaico de setos tallados y flores en tres niveles: el huerto (jardín potager), el jardín ornamental (jardín d'ornement) y, en el nivel superior, el jardín acuático (jardín d'eau). Unos carteles explican la historia y el significado de cada planta: el calabacín, por ejemplo, simbolizaba la fertilidad, y la col, la corrupción sexual y espiritual. Las plantas también eran apreciadas por sus propiedades medicinales: la col ayudaba a curar la resaca, mientras que la pimienta facilitaba la digestión. Las delicadas raíces de los 52 km de setas que rodean y marcan cada sección de las 4 hectáreas de jardines deben ser escardadas a mano. CHÂTEAU de LANGEAIS (Indre-et-Loire): Comparada con las ciudades vecinas, Langeais se distingue por no ser turística. Su castillo feudal se construyó exclusivamente para la defensa, sin ninguna concesión al Renacimiento. Fue construido por Luis XI en sólo cuatro años, entre 1465 y 1469, Y desde entonces lenas ha sido alterado. Las ruinas de un impresionante torreón, construido por Foulques Nerra en el 994 d.C. se alzan en el pequeño patio del castillo. Un espectáculo de 'son et limiere' representa la boda de Carlos VIII y su esposa-niña Ana de Bretaña en 1491, ceremonia que se celebró en la Salle la Chapelle. Muchas de las habitaciones tienen intrincadas baldosas, cofres tallados y de sus paredes cuelgan tapicerías de Flandes y de Aubusson de los siglos XV y XVI. TOURS (Indre-et-Loire, 140.000 habitantes): Está construida sobre el emplazamiento de una antigua ciudad romana, y se convirtió en un imponente centro de la cristiandad en el siglo IV con San Martín, obispo de Tours. En 1461 Luis XI hizo de Tours la capital francesa y prosperó gracias a las armas y a los textiles. Durante el reinado de Enrique IV perdió el apoyo de la monarquía y la capital fue trasladada a París. Bombardeada por los prusianos en 1870 y durante la II Guerra Mundial, Tours sufrió considerables daños. Hacia 1960, las clases medias abandonaron el centro histórico y se convirtió en un barrio pobre. El éxito de la regeneración de la ciudad se ha debido a la política de J ean Royer, alcalde desde 1958 a 1996. La peatonal Place Plumereau, situada en el corazón medieval, es la zona más animada. Algunas calles, como la de Briçonnet, ostentan fachadas entramadas, patios interiores e inclinadas torres. Una puerta conduce a la plaza de St-Pierre-le-Puellier, con restos galorromanos y una iglesia románica convertida en café. Cerca de aquí, en la plaza de Chateauneuf, se alza la románica Tour Charlemagne, lo único que se conserva de la primera iglesia de San Martín. Al oeste queda el barrio de los artesanos, hoy elegante, alrededor de la Rue du Petit St-Martin. La Cathédrale St-Gatien, al este de la ciudad, fue iniciada a principios del siglo XIII y terminada en el XVI. Su fachada gótica flamígera está ennegrecida y deteriorada, pero es 51

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impresionante, así como sus vidrieras medievales. Tours posee varios museos, curiosos. Considerado el más hermoso edificio renacentista de la ciudad, el Hotel Goüin fue la vivienda de un mercader de seda y es ahora el Museo de Historia de Turena, lleno de estatuas medievales. El Musée des Beaux-Arts. que ocupa el antiguo palacio obispal, da a unos jardines clásicos con un cedro del Líbano gigantesco. Sus piezas estelares son La Resurrección y el Cristo en el Huerto de los Olivos de Mantegna, y una sala dedicada al artista moderno Olivier Debré. Al oeste, junto a la Rue Colbert, está la Ég1ise St-Julien. cuyas celdas monásticas góticas y su sala capitular contienen un pequeño museo del vino. El Musée du Compagnonage muestra los trabajos de las cofradías. [Oficina de Turismo en 78 rue Bernard Palissy (02 47 70 37 37) y en www.ligeris.com]

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-Manolo Pozo-

ETAPA 19: TOURS - ORLEANS. Distancia = 121 Inicio/Fin

TOURS – Montlouis – Amboise Amboise – Chaumont-s-Loire Chaumont-s-Loire – Blois Blois – Cléry-St-Andre Cléry-St-Andre - ORLEANS

Kms

Carretera

25 19 19 46 12

D751 D751 D751 D951 D951

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: La etapa de hoy transcurre íntegramente por el Valle del Loira, rumbo noreste, y como ya he dicho con anterioridad, éste es uno de los puntos fuertes de este viaje y alrededor del cual se situaba todo el proyecto de atravesar Francia para llegar a París. Se pedaleará paralelo al río, disfrutando de las vistas de este valle, del río y de sus numerosos afluentes, y cómo no, de ciudades medievales y de castillos y jardines de película, ideados más bien como ostentación de poder, de suntuosidad, de lujo, que como carácter defensivo.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: AMBOISE (Indre-et-Loire, 12.000 habitantes): Hay pocos edificios que tengan tanta importancia histórica como el Château d'Amboise. En él vivió Luis XI; nació y vivió Carlos VIII; Francisco I creció, así como los 10 hijos de Catalina de Médicis. El castillo también fue escenario de la Conspiración de Amboise en 1560, un fallido complot hugonote contra Francisco II. A los visitantes se les enseña el lugar donde fueron colgados en ganchos de hierro 12 de los 1.200 conspiradores, en la fachada del castillo. La Tour des Minimes, la entrada original del castillo, es famosa por su enorme rampa en espiral por la que podían ascender los jinetes para descargar las provisiones. Encaramada a la muralla está la restaurada Chapelle St-Hubert, de estilo gótico, donde está enterrado Leonardo da Vinci. Bajo el mecenazgo de Francisco I, el artista pasó sus últimos años en Clos-Lucé, en cuyos jardines se exhiben maquetas de los inventos de Da Vinci, construidos a partir de sus bocetos mecánicos. [Oficina de Turismo en quai du Général de Gaulle (02 47 57 09 28) y en www.amboise-valdeloire.com]

BLOIS (Loire-et-Cher, 60.000 habitantes): Antiguo feudo de los condes de Blois, la ciudad tomó importancia como sede real en el siglo XV, y ha conservado sus históricas fachadas y su atmósfera refinada. es de gran interés arquitectónico el Vieux Blois, barrio sito en una colina y parcialmente peatonal, delimitado por el castillo, la catedral y el río. La ' route royale' es una buena introducción a las nobles mansiones y a los patios románticos que engalanan la ciudad más encantadora del Loira. Ligeramente apartado de la orilla norte del río, Château de Blois fue la principal residencia real hasta que Enrique IV trasladó la Corte a París en 1598; la creación de Versalle por Luis XIV marcaría el eclipse final de Blois. Las cuatro alas del castillo, que contrastan unas con otras, constituyen un todo armonioso. La Salle des États Generaux, la única parte del edificio que se conserva desde el siglo XIII, albergaba el consejo y la Corte, y es la sala gótico más grande y mejor conservada de Francia. El ala adyacente, añadida por Luis XII en el siglo XV, impregna el diseño gótico de un espíritu renacentista, sellado con el emblema real del puercoespin y su lema. El ala de Francisco I, del siglo XVI, es una obra maestra del Renacimiento francés y contiene una escalinata monumental en espiral y una torre octogonal. En cambio, el ala del siglo XVII de Gaston d'Orleans es un modelo de sobriedad clásica. El mobiliario de Blois es auténtico y los cuadros históricos recuerdan su turbio pasado. Entre ellos hay un relato gráfico del asesinato del duque de Guisa en 1588. Sospechoso de dirigir un complot contra Enrique III, fue apuñalado a muerte por los guardas en la cámara del rey. La sala más fascinante es el estudio de Catalina de Médicis, cuyos muros contienen 237 compartimentos, 4 de ellos secretos donde, dicen, guardaba sus venenos. Dominando el sector este de la ciudad, la Cathédrale Sto Louis es una reconstrucción del siglo XVII de una iglesia gótica que fue casi totalmente destruida por un huracán en 1678. Tras la catedral, el antiguo palacio obispal construido en 1700. alberga el Hôtel de Ville (ayuntamiento). Los jardines y terrazas que lo rodean ofrecen hermosas vistas de la ciudad 53

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-Manolo Pozo-

y el río. En frente a la catedral está la Maison des Auobates, con relieves de personajes de farsas, acróbatas y juglares medievales.

Catedral de St-Louis y el ayuntamiento vistos desde la orilla opuesta del Loira

El ala de Luis XII del castillo de Blois

La plaza de Louis-XII, plaza del mercado, está dominada por espléndidas fachadas, balcones y casas entramadas del siglo XVII. La Rue Pierre de Blois, un extraño callejón cubierto por un pasadizo gótico, discurre hacia el gueto judío medieval. La Rue des Juifs ostenta varios distinguidos hôtels particuliers (mansiones), entre ellas el Hôtel de Condé. con galerías, arcadas y un patio renacentista, y el Hôtel Jassand. con magníficos bajorrelieves del siglo XVI sobre la entrada principal. En la Rue de Puits-Chatel (rica en mansiones renacentistas) se encuentra el Hôtel Sardini. con galerías, que pertenecía a unos acaudalados banqueros renacentistas. La Place Vauvert es una encantadora plaza del Vieux Blois, con un bello ejemplo de casa entramada. [Pasadizo cubierto gótico de la rue Pierre de Blois] [Oficina de Turismo en 23 place du Château (02 54 90 41 41) y en www..ville-de-blois.com]

CHÂTEAU de CHAMBORD (Loire-et-Cher): Henry James afirmó: "Chambord es verdaderamente regio: regio por su gran escala, su aspecto grandioso, y su indiferencia a las consideraciones comunes". La residencia mayor del Loira, fruto del ingenio de Francisco I, empezó siendo un pabellón de caza en el bosque de Boulogne. En 1519 se derruyó el edificio original y se inició la creación de Chambord, cuyo diseño probablemente comenzó Leonardo da Vinci. Hacia 1537 las torres, el torreón y las terrazas habían sido terminadas por 1.800 hombres y tres maestros de obras. Francisco I sugirió que se desviara el curso del Loira para que pasara frente al castillo, pero se decidió por el desvío del más cercano río Cosson. Su hijo Enrique II prosiguió su obra, y Luis XIV completó este edificio de 440 habitaciones en 1685. [Ver más detalle del Château de Chambord] [Más información en:www.chambord.org]

BEAUGENCY (Loiret, 7.500 habitantes): Fue durante mucho tiempo la entrada occidental al Valle del Loira. Desde esta ciudad medieval se puede explorar la región del Orleans. Cosa excepcional para el Loira, se pueden recorrer a pie las orillas del río y las 'levées' (terraplenes) de piedra. Desde el Quai de l'Abbaye hay una buena vista del puente del siglo XIV que hasta tiempos recientes fue el único paso entre Blois y Orleans. El centro de la ciudad está dominado por un torreón de castillo del siglo XI en ruinas. Se alza en la plaza de St-Firmin, junto a un campanario del siglo XVI (la iglesia fue destruida durante la Revolución) y una estatua de Juana de Arco. La plaza de piedra está bordeada por construcciones de la época. El Château Dunois. una casa señorial renacentista construida sobre el emplazamiento de un castillo feudal, alberga un interesante museo regional con gran variedad de trajes, muebles y juguetes antiguos. Frente al Château Dunois se alza Notre-Dame, abadía románica que fue escenario de la anulación del matrimonio de Leonor de Aquitania y Luis VII en 1152 y que dejó libre a Leonor para casarse con el futuro Enrique II de Inglaterra. Cerca, en la Rue du Change, se halla una torre del reloj medieval, y un poco más allá, el Hôtel de Ville. de estilo gótico fachada renacentista adornada con las armas de la ciudad. También son encantadores el arroyo de la zona de los molinos, cerca de la Rue du Pont y la Rue du Rü. [Oficina de Turismo en 3 pl de Docteur-Hyvernaud (02 38 44 54 42) y en www.beugency-fr]

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-Manolo Pozo-

ORLEANS (Loiret, 112.500 habitantes): El deslumbrante puente de Orleáns, el número 100 que cruza el Loira, simboliza la creciente importancia del corazón geográfico de Francia y Europa. Se descubre que la ciudad está muy arraigada con su pasado, en particular con Juana de Arco. Esta doncella salvó a Francia de los ingleses en 1429. Desde su martirio en Ruán en 1431, no ha dejado de estar presente en Orléans. Cada 29 de abril y 1, 7-8 de mayo se representa su liberación de la ciudad, con un desfile y una bendición en la catedral. El centro histórico quedó dañado tras la II Guerra Mundial, pero gran parte ha sido reconstruido, y uno añejo grandeur permanece en el Vieil Orléans, el barrio delimitado por la catedral, el río Laira y la Place du Martroi. Cerca de aquí queda la Maison de Jeanne d'Arc, con su entramado; fue reconstruida sobre unas viviendas de la época en 1965, en el lugar donde vivió Juana en 1429. Dentro se ofrecen reconstituciones audiovisuales sobre su vida. Desde la plaza du Martroi, la Rue d'Escures conduce hasta la catedral, pasando por mansiones del Renacimiento. El Hôtel Groslot es el más grande: una casa de ladrillo rojo del siglo XVI donde se alojaron los reyes Carlos IX, Enrique III y Enrique IV. Francisco II murió aquí a los 17 años, en 1560, tras asistir a una reunión de los Estados Generales con su esposa-niña, María, futura reina de Escocia. El edificio sirvió de Ayuntamiento de Orléans desde 1790 hasta 1982. Su interior contiene recuerdos de Juana de Arco y es utilizado para bodas y ceremonias oficiales. En el extremo opuesto del Hôtel Groslot, y junto al nuevo Ayuntamiento, se encuentra el Musée des Beaux-Arts. que exhibe obras de arte europeas de los siglos XVI al XX, como Tintoretto, Correggio, Van Ruysdael y Velázquez. La Cathédrale Sainte-Croix es un edificio imponente comenzado en el siglo XIII, destruido por los hugonotes (protestantes) en 1568 y reconstruido en estilo supuestamente gótico entre los siglos XVII y XIX. [Oficina de Turismo en 2 place Etape (02 38 24 05 05) y en www..tourisme-orleans.com]

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-Manolo Pozo-

ETAPA 20: ORLEANS - MAINTENON. Distancia = 91 Inicio/Fin

ORLEANS – Artenay Artenay – Chartres Chartres – MAINTENON

Kms

Carretera

21 51 19

N20 N20 D906

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: De nuevo en esta etapa se retoma el rumbo norte, para dejar el curso del río Loira, aunque en lugar de ir directo a Paris, el recorrido propuesto incluye un ligero desvío al oeste, para visitar Chartres y su famosa catedral gótica, finalizando la etapa a las puertas de Versalles, terrero ya de la Île de France.

SITIOS DE INTERÉS EN EL RECORRIDO: CHARTRES (Eure-et-Loir, 42.000 habitantes): Posee una de las más espléndidas catedrales góticas de Europa, pero no deben pasarse por alto sus otras iglesias. La iglesia abacial benedictina de St-Pierre posee hermosas vidrieras, mientras que St-Aignan está delimitada por murallas del siglo IX. Junto al río se alza la iglesia románica de St-André. secularizada y utilizada para exposiciones y conciertos. El Musée des Beaux-Arts, en un antiguo palacio episcopal, ofrece una bella colección de muebles del siglo XVII y XVllI, esmaltes renacentistas y pinturas de Vlaminck. Chartres está declarada patrimonio de la humanidad. Peculiares casas con entramado abundan como en la Rue des Ecuyers. Empinadas escalinatas conocidas por 'tertres' conducen hasta el río Eure y permiten contemplar molinos, curtidurías medievales, puentes de piedra de doble vertiente, unos lavaderos y la catedral. En el Grenier de Loens, cerca de la catedral, está el Centre Internacional du Vitraux. El producto de las excavaciones arqueológicas en Chartres se muestra en los almacenes abovedados del siglo XIII. Según el historiador de arte Emile Male, "Chartres es la manifestación del espíritu de la Edad Media". Comenzada en 1020, la catedral románica fue destruida por un incendio en 1194. Sólo las torres y el campanario del lado sur, la fachada oeste y la cripta subsisten; la reliquia del Velo de la Virgen fue el único tesoro que se salvó. Tanto campesinos como señores ayudaron en su reconstrucción, que duró 25 años. Pocas alteraciones se hicieron después de 1250 y, afortunadamente, escapó intacta de las guerras de religión y de la Revolucion Francesa. El resultado es una esplendida catedral gótica. [Pincha aquí para ver más detalles de la Catedral de Chartres] [Oficina de Turismo en pl de la Cathédrale (02 37 18 26 26) y en www..chartres-tourisme.com]

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-Manolo Pozo-

ETAPA 21: MAINTENON - PARIS. Distancia = 97 Inicio/Fin

Kms

MAINTENON – Epernon – Rambouillet Rambouillet – Chevreuse Chevreuse – Versalles Versalles – PARIS (sudoeste)

23 21 30 23

Carretera

D906 D906 D906 N10

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO: En la etapa de hoy, supuestamente había que llegar a París, y la ruta hasta Versalles está bastante clara, pero después, aunque en teoría hay que seguir la N10 hasta la zona sudoeste de la ciudad, la realidad es que este tramo puede ser desconcertante, porque estos 25 kilómetros serán ya pletóricos de tráfico, calles, edificios y bulla correspondiente al extrarradio de París (una ciudad de más de 12 millones de personas) y para entonces ya se llevaran 100 km recorridos, con lo que en función de cómo se vaya de tiempo, se puede dividir esta etapa, y finalizarla en Versalles o alrededores y dejar para el día siguiente, de forma más cómoda y con más tiempo, la entrada en París y la búsqueda del alojamiento. Hay que tener en cuenta que el kilometraje de esta etapa está puesto hasta la zona sudoeste de París, así que si hay que llegar al centro hay que sumar algunos kilómetros más, a parte de las posibles vueltas o equivocaciones, con lo que finalmente se podrían hacer 110 km o incluso más, por eso habrá que tener en cuenta la hora de paso por Versalles y sopesar los pros y contras de finalizar la ruta en esta etapa o parar en esta zona y dejar la 'conquista de París' para el día siguiente. Esta claro que los puntos de interés serán Versalles y París, y en este caso se necesita una guía a parte sólo para estos sitios, así que tendré que echar en el equipaje, además de esta mini-guía, la guía completa de París, y organizarme para elegir lo que quiero ver en los 3 días que esté por allí, además del día de la llegada, en los que creo que no me van a dar para mucho, y más si entro en el museo de Louvre, donde emplearía un día.... ya veré sobre la marcha, tengo más de 20 días en ruta para ir pensándolo, si es que finalmente consigo llegar al punto y final de esta ruta....

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-Manolo Pozo-

3. CLIMATOLOGÍA EN LA PARTE FRANCESA. Francia goza de un clima variado y templado. La influencia atlántica predomina en el noroeste, con vientos marítimos del oeste que le prodigan humedad e inviernos suaves. El este experimenta las temperaturas más extremas del clima continental, con inviernos helados y claros y, a menudo, veranos tormentosos. El sur tiene clima mediterráneo, con veranos secos y cálidos e inviernos suaves, marcados por vientos violentos. A continuación muestro una tabla SÓLO con las regiones de paso de esta ruta y las indicaciones de medias de temperaturas (máxima y mínima) y de precipitaciones, así como el promedio de horas de sol, registradas en el mes de Julio (aunque se puede extrapolar para agosto). AQUITANIA Pyrénées-Atlantiques

AQUITANIA y POITOU-CHARENTE

VALLE DEL LOIRA

PARÍS E ÎLE DE FANCE

(PAISES DEL LOIRA y CENTRO)

Temperaturas medias máximas mensual.

25

26

24,5

24

Temperaturas medias mínimas mensual.

13,5

14,5

14

15

Promedio de horas de sol diarias.

7,5

9

8,5

8

Precipitaciones mensual en mm

62

47

46

58

medias

Esto sólo es una referencia, pero ya se puede observar que las noches son fresquitas y que por el día las temperaturas son en general suaves, al menos para lo que estamos acostumbrados a las temperaturas en Julio por esta zona extremeña, y que posiblemente tengamos algún día de lluvia, así que habrá que llevar algo de manga larga, que no quiero pasar otra vez el frío que pasé por las noches cuando estuve por los Alpes haces unos años, de camino a Roma.

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-Manolo Pozo-

4. ALOJAMIENTO. ETAPA 1: ZALAMEA DE LA SERENA – VILARTA DE LOS MONTES. - Por libre, pasado el pueblo se llega al río Guadiana, puede ser buen sitio, si no hay nada mejor en el pueblo y a un precio asequible.

ETAPA 2: VILLARTA DE LOS MONTES – LA PUEBLA DE MONTALBÁN. - Por libre, en el paraje de la Cuenca del Tajo, si hay una especie de área recreativa o similar... - El camping de Navahermosa queda aún lejos del fin de etapa, pero por si tenemos un mal día: Camping Navahermosa - (La Milagra) – 2ª Categoría Camino de Hontanar s/n. En la zona de la Milagra a 2 km. de Navahermosa Navahermosa, Toledo - Castilla La Mancha - España Para Contactar con el Camping: Teléfono:: 655997938/37

ETAPA 3: LA PUEBLA DE MONTALBÁN – SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. Camping La Ardilla Roja – 2ª Categoría Carretera. C-501. km.68 - Cno. Pantano de San Juan, s/n San Martín de Valdeiglesias, Madrid - Madrid - España Para Contactar con el Camping - Teléfono:: 918644119 ¿¿Camping La Enfermería?? En la misma localización que el anterior, pero un poco antes.

ETAPA 4: SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS – ÁVILA. A.J-R.J. - AVILA Dirección Avenida de la Juventud s/n, 05003 - AVILA (AVILA) Teléfono 920221716 Fax 920221716 Información y Reservas 920221716 Correo Electrónico duperier-ij@jcyl.es Descripción del Albergue: Dispone de 90 plazas divididas: 22 dobles con baño y 46 individuales sin baño ALBERGUE DE TEMPORADA: Sólo abierto durante los meses de JUL-AGO Y HASTA 15 DE SEPT. Habitaciones no divididas por sexo. No se admite pago por tarjeta. No se admiten mascotas. Teléfono público disponible. Fax disponible. Precio Alojamiento + Desayuno adultos (ADA): 11,60 ETAPA 5: ÁVILA – SEGOVIA.

A.J-R.J - Emperador Teodosio - Segovia Dirección Paseo Conde Sepúlveda s/n, 40002 - SEGOVIA (SEGOVIA) Teléfono 921441111 Fax 921438027 Información y Reservas 921441111 Correo Electrónico teodosio-ij@jcyl.es Descripción del Albergue: Plazas: 120 - ALBERGUE DE TEMPORADA: abierto durante los meses de JULIO, AGOSTO Y HASTA EL 15 SEPTIEMBRE. Edificio moderno de tres plantas, cuenta con habitaciones con baño incorporado y zonas comunes. * La instalación tiene disponibilidad de acceso a internet gratuito en las habitaciones, siempre y cuando el ususario aporte su propio ordenador. Fax disponible. Servicios de fotocopiadora. *Habitaciones divididas por sexo. No se admite pago por tarjeta. No se admiten mascotas. Teléfono público disponible. Precio Alojamiento + Desayuno adultos (ADA): 11,30

Camping El Acueducto – 1ª Categoría (Segovia) Avda. D. Juan de Borbón. 49 Para Contactar con el Camping : Teléfono:: (0034) 921425000 Está a 3 km del centro de Segovia. 59

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-Manolo Pozo-

ETAPA 6: SEGOVIA – SEPÚLVEDA. - En el caso de no encontrar un sitio 'apañao' por aquí, preguntar si hay algún área recreativa por las inmediaciones del río, antes de la entrada al parque natural... - En caso de no encontrar nada por Sepúlveda, ni algún sitio para ir por libre, preguntar precios de entre la siguiente lista: Hotel Vado Duratón. San Justo y Pastor, 8. 921-54.08.13 Hostal Hernanz "El Panadero". Conde de Sepúlveda, 4. 921-54.03.78 Hostal Postigo. Plaza de Santiago. 921-54.01.72 Hostal Villa de Sepúlveda. Barrio de Santa Cruz. 921-54.03.02 Centro de Turismo Rural "Puente del Duratón". Barrio de Santa Cruz. 921-54.00.11 Posada "La Panadera". Conde de Sepúlveda,8 . 921-54.03.78

ETAPA 7: SEPÚLVEDA – BERLANGA DEL DUERO. - Por si acaso, un camping en Retortillo de Soria: Camping Sierra Pela – 2º Categoría Camino de Castro - Retortillo de Soria - Soria Para Contactar con el Camping - Teléfono:: 975183576 - En Berlanga del Duero hay un Área de Acampada al final del pueblo, o por lo menos, estaba cuando hice la Ruta del Cid, en el 2001, no sé si seguirá estando.

ETAPA 8: BERLANGA DEL DUERO – SORIA. A.J-R.J Antonio Machado - SORIA Dirección: Plaza José Antonio,1, 42004 - SORIA (SORIA) Teléfono 975239460 Fax75239462 Información y Reservas 975239460 Correo Electrónico machado-ij@jcyl.es Página Web http://www.jcyl.es Descripción del Albergue: Situado en el Centro de Soria, ciudad que posee un gran conjunto monumental en el que destacan las igesias de Santo Domingo, San Juan de Rabaneda, la concatedral de San Pedro y los claustros de San Juan de Duero. En los Alrededores, lugares de gran bellleza paisajística como el embalse de Cuerda del Pozo o las estribaciones montañosas. * Dispone de 97 plazas: 47 HABITACIONES DOBLES y 3 HABITACIONES INDIVIDUALES ADAPTADAS A MINUSVÁLIDOS. * ALBERGUE DE TEMPORADA: Disponible del 1 de julio a 15 de septiembre CAPACIDAD: 97 plazas Precio Alojamiento + Desayuno adultos (ADA): 11,60

Camping Fuente de la Teja – 2ª Categoría (Soria) Ctera. Madrid - Soria . km. 223 Para Contactar con el Camping - Teléfono:: (0034) 975222967 - Fax:: (0034) 975222967

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ETAPA 9: SORIA – EJEA DE LOS CABALLEROS. Albergue-residencia juvenil – EJEA DE LOS CABALLEROS Bomberos, s/n (Ciudad Deportiva) 50600 Ejea de los Caballeros Tel: 976 661 157 - Fax: 976 661 157 albergue@segiatur.com - www.segiatur.com Tarifa para mayores de 25 años: Alojamiento y desayuno T.B. 13.76 € - T.A. 13.7

ETAPA 10: EJEA DE LOS CABALLEROS – MURILLO DE GÁLLEGO. Camping Armalygal – 2º Categoría Carretera. A-132 Murillo de Gállego, Zaragoza - Aragón - España Para Contactar con el Camping - Teléfono:: 974383005-79 - Fax:: (0034) 974383011

Camping La Banera – 2º Categoría Ctra. Ayerbe - Loarre. s/n Ayerbe, Huesca - Aragón - España Para Contactar con el Camping - Teléfono:: (0034) 974380242 - Fax:: (0034) 974380256 El siguiente camping está en la etapa siguiente, pero por si se adelanta algo más la etapa, o si la siguiente se acorta por el tiempo que invierta en la visita al Castillo de Loarre. Camping Anzánigo – 3º Categoría. Carretera. A-1205. km.30 Anzánigo, Huesca - Aragón - España Para Contactar con el Camping - Teléfono:: (0034) 974348040

ETAPA 11: MURILLO DE GÁLLEGO – JACA. Albergue Juvenil Escuelas Pías Dirección: Avda. Perimetral, 2, 22700 - JACA (HUESCA) Teléfonos: 974115206, 974360536 - Fax :974362559 Información y Reservas: 974115206 Correo Electrónico: alberguejaca@escolapios.es Página Web: http://www.escolapios.es/jaca/albergue/albergue.htm Descripción del Albergue: Ubicado en Jaca a 70 km de Huesca y 29 de Astún y Candanchú. Albergue con 45 habitaciones de 6 camas con baño cada una de ellas. Calefacción, bar, comedor para 170 personas. Ideal para grupos y familiar para particulares. Dispone de Salas de reuniones, campos de futbol, billar y ping-pong. Otros Datos: Habitaciones no divididas por sexo. No se admite pago por tarjeta. No se admiten mascotas. Se hablan varios idiomas. Teléfono público disponible. Fax disponible. Acceso a Internet disponible. Servicios de fotocopiadora.

Albergue de Peregrinos. Camping Victoria – 2º Categoría Avda. de la Victoria. 44. Ctra. N-240 KM 284,8 Jaca, Huesca - Aragón - España Para Contactar con el Camping - Teléfono:: (0034) 974 357 008 - Fax:: (0034) 974 357 008

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ETAPA 12: JACA – OLORON-STE-MARIE. Camping GITE DU STADE 64400 Oloron Ste Marie Pyrénées-Atlantiques Aquitaine (Francia) Telf. de contacto: +33-559391126 e-mail: camping-du-stade@wanadoo.fr Abierto desde el 1/5 al 30/9

ETAPA 13: OLORON-STE-MARIE – MONT-DE-MARSAN. Camping Municipal 2 étoiles 541 avenue de Villeneuve 40000 MONT-DE-MARSAN Tél : 05 58 75 04 73 Área se Servicio: Etang du rond, Avenue de Sabres. MONT-DE-MARSANS. AQUITANIA.

ETAPA 14: MONT-DE-MARSAN – MARMANDE. * En Marmande no encuentro ni albergue ni camping ni hostales, SOLO HOTELES, así que tendré que buscarme la vida. * Por si decido quedarme antes de llegar a Marmande, en Casteljaloux hay un camping: Camping DE LA PISCINE (2 estrellas) Route de Mermande – 47700 Casteljaloux Lot et Garonne - Aquitaine (Francia) Teléfono: +33-553935468 * Hay un camping pero en principio es para caravanas y similares, así que mejor enterarse antes de realizar el desvío:

Camping-Car Club du Sud-Ouest Association 13, Rue Landes 47180 Couthures sur Garonne, France Está a 9,3 km desde Marmande, siguiendo la D116 05 53 89 52 16

ETAPA 15: MARMANDE – PÉRIGUEUX. * Albergue Residence de Jeunes Travailleurs Rue des Thermes Prolongés 24000 Perigueux (Dordogne) * Cerca de Périgueus o en la misma localidad, hay un camping, el problema es que es de 4 estrellas, y la clavada es prácticamente como un hotel el España. Los datos son: LE GRAND DAGUE,

* Camping Le Bois du Coderc (2 Estrellas). Route des Gaunies 24 420 Antonne et Trigonant Dordogne Périgord France Téléphone: +33 5 53 05 99 83 - +33 6 88 19 24 86 E-mail: coderc-camping@wanadoo.fr

Descripción: Camping familiar, 2 estrellas, en el centro de la naturaleza y en el centro de los Périgords, de sus encantos, de sus atractivos, turísticos, culturales, gastronómicos. Este camping, cerca de Périgueux y sus 62

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conveniencias está abierto todo el año. Propone alquileres de sitios o autocaravana, así como numerosos ocios gratuitos incluida una piscina. Idiomas hablados: Inglés, Alemán, Español, Català, Francés. Fechas Apert/Cierre: 10/01 - 20/12 NOTA: El problema de este camping es que está al noreste de Périgueus, siguiendo el cauce del río, en la carretera dirección: Savignac les Eglises. No sé exactamente la distancia, pero al día siguiente hay que deshacer el camino para llegar de nuevo a Périgueus.

* Otro camping, que queda todavía lejos del final de etapa, porque está después de dejar BERGERAC, en la misma carretera a la izquierda, no muy retirado, es el: Camping Le Pontillou (1 estrella) 120, Chemin de la Gautherie F-24140 Villamblard Téléphone : 05 53 81 91 87 Portable : 06 25 17 09 56 ou 06 22 33 22 99 E-Mail : camping_le_pontillou@aliceadsl.fr * Otro camping, que se pasa de la etapa de hoy y se iría a la de mañana, con lo que parece inviable porque son muchos kilómetros, es el de Brantôme: Camping Brantôme Peyrelevade (2 estrellas): Avenue André Maurois F-24310 Brantôme Tél.: 05 53 05 75 24 Email : info@camping-dordogne.net Web : http://camping-dordogne.net

ETAPA 16: PÉRIGUEUX – ROCHECHOUART. * En Rochecouart no encuentro ni albergue ni camping ni hostales, SOLO HOTELES, así que tendré que buscarme la vida.

ETAPA 17: ROCHECHOUART – POITIERS. Albergue POITIERS 1 Allée Roger Tagault 86000 Pitiers (Vienne) Tel. +33-5-49300970 Descripción: El albergue se encuentra en un parque a 3 km del centro de la ciudad, y es un buen punto de partida para la práctica de senderismo y ciclismo. Tiene capacidad para 140 huéspedes y dispone de sala de estar con chimenea, mesa de billar, TV y servicio de comidas. Visitas que se pueden hacer: el pueblo medieval de Chauvigny, el Futuroscope... Precio por plaza desde: 12.60 EUR Horario (diario/semanal):Entre semana: de 7.00 a 12.00 y de 16.00 a 23.00. Fines de semana y días festivos: de 7.00 a 12.00 y de 18.00 a 23.00 Se admiten Tarjetas de Crédito Cobertizo para Bicis

ETAPA 18: POITIERS – TOURS. Albergue Juvenil du 'Vieux Tours' 5 Rue Bretonneau 37000 Tours Tel. +33-247378158 e-mail: tours@fuaj.org 63

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Descripción: Es un punto de partida ideal y un lugar agradable para visitar los castillos del Loira. El albergue se encuentra junto a la Plumereau Square, un lugar muy animado en una ciudad con mucho ambiente... y cerca del río Loira. Visita Francia de junio a octubre. Con ZE BUS podrás visitar desde lugares turísticos hasta puntos para practicar surf y mucha fiesta. Precios: Precio por plaza desde: 18.50 EUR Habitación individual: 37.00 EUR Habitación doble: 55.50 EUR Se admiten Tarjetas de Crédito Cobertizo para Bicis

CAMPING LA MIGNARDIERE Ballan Miré (Indre-et-Loire) Centre Abierto: 01/04-23/09 Horario recepción: 08:00-21:00 (temporada alta) Teléfono: +33-247733100 e-mail: info@mignardiere.com Situación: 22, Avenue des Aubépines; 37510 Ballan Miré Distancias: Tours: 8 km

ETAPA 19: TOURS – ORLEANS. En Orleans a pesar de ser un sito grande, no he encontrado albergue, ni camping, lo más cercano este camping a unos 5 km. Por lo que he visto, un hostal por aquí, Orleans, lo más barato que he visto es desde 35 euros... esto se sale del presupuesto, así que si el camping de Olivet no es posible, quizás es mejor variar ligeramente la ruta, y buscarse la vida por un sitio más pequeño, hacia el norte o un lugar donde pasar la noche.

Camping municipal d'Olivet (Camping du Pont Bouchet) rue du Pont Bouchet - 45160 OLIVET Tél. : + 33 (0) 2 38 63 53 94

ETAPA 20. ORLEANS – MAINTENON. * Lo único que he encontrado aquí, y ya es bastante si es verdad y que está abierto, es un CAMPING MUNICIPAL, (28130 MAINTENON), pero no he encontrado más información sobre servicios, dirección, contacto, etc... Lo mejor sería ir a la oficina de turismo y preguntar.

ETAPA 21: MAINTENON – PARIS (sudoeste). Camping Huttopia Versailles (3 estrellas) 31 rue Berthelot – 78000 Versailles Yvelines - Île-de-France (Francia) Teléfono: +33-139512361 Descripción: En el corazón de un bosque, a 5mn del Castillo de Versailles y a 20mn de la Torre Eiffel, "Huttopia Versailles" le propone quedarse sobre más de 4Ha en plena naturaleza, en familia, visitando Versalles y París, desde un lugar excepcional. E-mail: versailles@huttopia.com Nota: Este camping es muy caro, mejor buscar otra alternativa, pero por si las moscas lo pongo aquí, por si decido terminar la etapa en Versalles y continuar al día siguiente hasta París...

Camping Bois de Boulogne (4 estrellas) 2, allée du Bord de l'Eau – 75016 Paris Paris - Île-de-France (Francia) Teléfono: +33-145243000 Situado a unos 3 km de los campos elíseos y el precio en temporada alta es desde 17,20 euros..

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Auberge Internationale des Jeunes Categoría: Hostal 10, rue Trousseau - Paris, Francia Habitaciones privadas por 44.50 EUR (por habitación) Habitaciones compartidas por 20.00 EUR (por persona) Descripción: ATENCIÓN: Cargaremos el importe correspondiente de la primera noche como depósito después de haber realizado la reserva online. Este depósito no se reemborsará en caso de cancelación de la reserva. ATENCIÓN: No se aceptan reservas efectuadas con la tarjeta de crédito VISA ELECTRON, cualquier reserva efectuada con dicha tarjeta se cancelará automáticamente. ATENCIÓN: Se puede reservar 4 noches como máximo. Para vuestra visita a París estaréis buscando un alojamiento confortable, central y económico. Pues ya lo habéis encontrado, estamos orgullosos de presentaros el Auberge Internationale des Jeuenes. Nuestro albergue es la mejor alternativa para los jóvenes viajantes, porque combina una posición excelente con un alojamiento de calidad, limpieza y seguridad con precios competitivos para la ciudad de las luces. El personal es muy amable y habla inglés. El albergue se restauró por completo en 1994. El albergue es seguro y está muy limpio. Las habitaciones son de 2, 3 o 4 camas. Todas las habitaciones de 4 camas tienen baño privado. Todas las demás habitaciones tienen el baño en la misma planta. Estamos abiertos 24 horas al día todo el año, el albergue cierra de las 11 a las 16 horas. Sala común con distribuidor de bebidas calientes y frías. Servicio de internet. Mapas de la ciudad gratuitos. Uso gratuito de horno microondas. Depósito de maletas gratuito. Cada cama dispone de una almohada, funda y dos sábanas.

Paris - Jules Ferry

DE LA RED DE ALBERGUES JUVENILES: Paris Clichy Paris - Le d’Artagnan 80 Rue Vitruve Auberge ’Léo Lagrange’

8 Boulevard Jules Ferry 75011 Paris Tel.: +33-143575560 e-mail: paris.julesferry@fuaj.org web: www.hihostels.com Indicaciones Aeropuerto: Orly 10 km, Roissy 25 km 30.00km

107 rue Martre 92110 Clichy (Hauts-de-Seine) Telf.: +33-1-41272690 e-mail: paris.clichy@fuaj.org web: www.hihostels.com Indicaciones: Indicaciones Bus a Aeropuerto: Orly 500 m from city center Bus, Roissy Bus Aeropuerto: 1h from ROISSY Charles Indicaciones Bus desde el Centro: 46, de Gaulle Airport 54, 56, 65, 75, 96, nocturnes N 1, N 2, 1h00 from Beauvais Airport 20 km. 0.30km 150m Bus 54, 154 or 174 - ap Metro 3,5, 8, 9, 11 ap République, mairie de clichy, noctambus 15 or 0.20km 51 0.20km. Parada de Autobú: République or Jules Metro :13, 0.20km Ferry Parada Bus: Mairie de clichy Se admiten Tarjetas de Crédito Se admiten Tarjetas de Crédito

75020 Paris Telf.: +33-1-40323456 e-mail: paris.le-dartagnan@fuaj.org web: www.hihostels.com Indicaciones: 5 from city center Aeropuerto:Roissy-Charles de Gaulle 25.00km Bus al Aeropuerto: Porte de Bagnolet 351 0.30km Bus desde el centro: 26, 57, PC2, 351, 76, 60. Metro: 3 ap Porte de Bagnolet 0.50km Parada de Bus: Vitruve (57, PC2), Porte de Bagnolet (351), Bagnolet-Pelleport (76) Se admiten Tarjetas de Crédito

Paris - Cité des Sciences 24, rue des Sept Arpents Le Pré-Saint-Gervais 93310 Paris (Seine St Denis) Telf.: +33-1-48-432411 e-mail: paris.cite-des-sciences@fuaj.org web: www.hihostels.com Metro: Ligne 5 Station Hoche 0.20km Se admiten Tarjetas de Crédito 65

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Cobertizo para Bicis Notas sobre los albergues anteriores: Paris – July Ferry: El albergue, que se encuentra en un barrio histórico y famoso pero tranquilo de la ciudad de París, está cerca de numerosos lugares de interés turístico y a un paso de varias líneas de metro y de autobús. Para aquellos a quienes les gusta salir por la noche, hay autobuses que paran cerca del albergue durante toda la noche. 22.50 Euros por noche y cama. Paris – Clichy: El albergue, que se encuentra cerca de la estación de metro Mairie de Clichy, está bien comunicado con muchos de los principales monumentos de París, como el Arco del Triunfo, los Campos Eliseos, Montmartre y el Museo del Louvre. Tiene capacidad para 338 huéspedes y dispone de bar, acceso a Internet, sala de TV y cocina. 22 Euros por noche y cama. Paris Le d'Artagnan: El albergue está junto a la terminal de autobuses de Eurolines y a sólo 15 minutos del centro de la ciudad. Con capacidad para 440 huéspedes, es el mayor albergue de Francia y dispone de impresionantes instalaciones con cine gratuito, cuatro terminales de Internet, un bar, una cafetería y lavandería. 23 Euros por noche y cama. Paris Cité des Sciences: El albergue tiene una ubicación ideal para visitar los monumentos de París y los museos científico y tecnológico (Parc de la Villette), la Ciudad de las Ciencias y de la Industria, y el cine con pantalla de 360 grados, La Geode, ambos cercanos. También pudes desconectar en el jardín del albergue que tiene muchos árboles. 21 Euros por noche y cama.

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5. EQUIPAJE (Material para llevar en la bici). INDUMENTARIA 1.   Casco. 2.   Culottes  (2). 3.   Maillots  (2). 4.   Guantes. 5.   Zapatillas y Chanclas. 6.   Saco de Dormir. 7.   Esterilla. 8.   Chubasquero. 9.   Gafas de Sol. 10. Camisetas o Polos  (2). 11. Pares de Calcetines (2). 12. Calzoncillos            (2). 13. Pantalones Senderismo modular 14. Toalla pequeña. 15. Pantalón corto. 16. Manguitos. 17. Chaqueta Térmica.    [¿?] 18. Chaleco Reflectante. 19. Polo manga larga (1). 20. Sudadera. 21. Bragas Militares [NO].

HIGIENE ­ Gel. ­ Cepillo y Pasta de Dientes. ­ Peine. ­ Crema Protección Solar. ­ Maquinilla de Afeitar (2). ­ Bote mini de espuma de afeitar.

MATERIAL 1.  Frontal. 2.  Cables de Cambio y de Freno. 3.  Cámara de repuesto (2). 4.  ¿Radios?.                        [NO] 5.  Parches + Pegamento + Lija. 6.  Desmontadores.  7.  ¿Zapatas de freno?.         [NO] 8. ¿Cubierta Repuesto? .      [NO] 9. Kit de Herramientas (incluye  Troncha­Cadenas y llave de radios). 10. Llave fija del 7 y del 10. 11. Transportín trasero y delantero. 12. Alforjas delanteras y traseras 13. Antirrobo (pequeño). 14. Bomba. 15. Eslabones de Clic para Cadena. 16. Bote de Aceite. 17. Bidones de Agua. 18. Cuenta Kilómetros. 19. Abrazaderas + Tornillos (para       repuestos del transportín). 20. Pulpos. 21. Cuerdas (1’5 metros  + ó ­) 22. Pinzas de la ropa (4). 23. Bolsas de cierre. 23. Bolsas Normales (3). 25. Pañuelos de Papel. 26. Trapos para limpieza de la bici. 27. Bolsas de plásticos grandes       para cubrir saco y tienda        en caso de lluvia. 28. Bridas de Plástico. 29. Luz Trasera para la bici. 30. TIENDA DE CAMPAÑA

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OTROS 1.  Botiquín. 3.  Libreta y bolígrafo. 4.  Móvil Cargado y Batería. 5.  Dinero en Metálico. 6.  Cámara de Fotos +  carretes fotos. 7. Pilas (para frontal y cámara fotos).

DOCUMENTACION ­ DNI. ­ Tarjeta de Crédito. ­ Tarjeta Seguridad Social. ­ Guías, Mapas, Roadbook, etc... ­ Licencia Federativa. ­ Carnet de Alberguista.

COMIDA y UTENSILIOS 1. Barritas Energéticas + Frutos Secos 2. Sobres cafés + Sacarina. 3. Aceite, sal y pastillas avecrem. 4, Cazo + Taza + Cubiertos. 5. Bombonas Camping Gas y Hornillo 6. Mechero.

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6. TABLA CON LAS LOCALIDADES DE PASO EN EL TRAMO ESPAÑOL. Datos de Altitud y Población obtenidos de la Guía Campsa Interactica del 2000. En los casos donde aparece el año en la columna del INE, es para indicar que ese dato está obtenido de otra fuente, que en la mayoría de los casos se corresponde con la Wikipedia.

PUEBLO

Altura

Habitantes

Provincia

INE 2006 2006 2006 2008

Etapa 1 ZALAMEA Castuera Puebla de Alcocer VILLARTA DE LOS MONTES Etapa 2 Bohonal Hontanar Navahermosa San Martín de Montalbán LA PUEBLA DE MONTALBÁN Etapa 3 Escalonilla Gerindote Torrijos Val de Santo Domingo Maqueda Escalona Almorox SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS Etapa 4 El Tiemblo Barraco AVILA Etapa 5 Vicolozano Berrocalejo de Aragona Mediana de Voltoya Aldeavieja Villacastin Zarzuela del Monte Guijasalbas Fuentemilanos SEGOVIA Etapa 6 Torrecaballeros Collado Hermoso La Salceda Pedraza de la Sierra Lavelilla La Matilla SEPÚLVEDA Etapa 7 Sta Cruz El Olmo Riaza Alquité Villacorta

483 512 527 551

4.250 6.645 1.288 586

BADAJOZ BADAJOZ BADAJOZ BADAJOZ

480 843 735 654 511

138 116 3.914 751 7.200

BADAJOZ TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO

545 548 529 545

1.451 1.864 10.135 790

533 681

2.194 6.200

TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO MADRID

689 1.007 1.128

3.743 1.952 50.015

AVILA AVILA AVILA

1.093 1.110 1.205 1.099 1.005

41 111 214 1.540 532

1.005

290 55.551

AVILA AVILA AVILA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA

438 1.073

68

1.083 1.014

461 114 122 1.388

1.190

34 2.462

SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA

2008

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-Manolo Pozo-

Madriguera El Negredo Santibañez de Ayllón Noviales Liceras Montijo de Tiermes Torresuso Tiermes Tarancueña Retortillo de Soria Alaló Paones BERLANGA DEL DUERO Etapa 8 Andaluz Fuentepinilla Osonilla Quintana Redonda Navalcaballo SORIA Etapa 9 Fuensaúco Aldealpozo Matalebreras Ágreda Tarazona Tortoles Monteagudo Tulebras Cascante Tudela Valareña Ejea de los Caballeros Etapa 10 Erla Valpalmas Casas de Esper Ardisa Biscarrués Ayerbe Loarre Concillo MURILLO DE GÁLLEGO Etapa 11 Sta. María de la Peña Estación Sta. María y la Peña Arzánigo Monasterio San Juan de la Peña Sta Cruz de la Serós JACA Etapa 12 Castiello de Jaca Villanúa Canfranc Estación de Canfranc Pto Somport

1.139 1.119 1.114 1.160

69

30 13 46 34 56 219 9

1.142 1.243 1.094

31 136 33

932

1.034

919 937

38 88

986 1.052 1.055

557 109 33.597

1.050 995 929 480

32 126 3.412 11.095

373 357 264 346 318

137 3975 39.910 356 17.178

425 493

284 203

433 472 582 773

84 231 1.126 281

543

121

520 510

43 48

788 820

122 13.193

921 957 1.190 1.190

110 351 510 448

SEGOVIA SEGOVIA SEGOVIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA ZARAGOZA ZARAGOZA NAVARRA NAVARRA NAVARRA NAVARRA ZARAGOZA

2005 2006 2008 2008 2008 2008

2008

2007

2008 2008 2008 2008 2008

ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA

2008 2008 2008

2008

HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA HUESCA

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7. VIAJES, HORARIOS, TRANSPORTE DE LA BICICLETA... En cuando al viaje, en esta ruta y por primera vez, sólo tengo que tener en cuenta el viaje de vuelta, puesto que parto desde mi misma casa y no tengo que hacer ningún desplazamiento para llegar a un punto de partida. El viaje de regreso puede realizarse en bus, tren o en avión. A nivel de precio y enlaces, el bus en una muy buena opción, aunque tiene la contrapartida de que son más horas de viajes que el avión, y aunque en el tren también son bastantes horas, tiene la ventaja con respecto al bus, de ser más cómodo, al menos el Paris-Madrid.

OPCIÓN 1: La empresa ALSA Internacional, sale todos los días de París a Madríd a las 14:30 horas y por un precio de 87 Euros, y teniendo en cuenta que tarda unas 17 horas en hacer el viaje, llega a Madrid alrededor de las 7:30 de la mañana. Por otra parte, desde Madrid, la empresa La SEPULVEDANA, tiene todos los días salidas hacia Villanueva de la Serena, en los horarios siguientes: 8:30, 16:30 y 19:30, de Domingo a Viernes, y los Sábados sólo tiene salidas a las 8:30 y a las 19:30, pero ademas, si se coge el autobús a las 8:30 o a las 16:30, éste llega directo a Zalamea, sin necesidad de que tenga que ir alguien a Villanueva a recogerme, o venirme en bici de Villanueva a Zalamea (¡hombre, después de hacer 2.000 km, qué más me da hacer otros 40...!). De todo esto se tiene como conclusión, que si se llega desde París a Madrid a las 7:30, se puede enlazar con el autobús de las 8:30 que me lleva hasta Zalamena, en un trayecto que puede durar unas 4 horas y media. El bus de ALSA Internacional (el teléfono de esta empresa para viajes internacionales y par amás información es el: 91 506 32 55) sale de París desde la estación: París-Gallieni, cuya dirección es: 23 Avenue du Général de Gaulle. C.P.: 93541. Boca de Metro más cercana: Gallieni, dentro de la línea nº3. Según todo esto, el viaje de regreso, para alguien que está acostumbrado a hacer trayectos largos en bus, en otros viajes, pinta bastante bien, pero ¿cuál es el problema entonces?. El problema es el transporte de la bici. Hasta ahora nunca he tenido problemas en transportar la bici en autobús, embalándola unas veces mejor y otras peor, pero lo suficiente para que me permitan llevarla, incluso desde Roma, donde si mal no recuerdo, creo que me cobraron 6 o 9 euros por la facturación de la bici Roma-Madrid en el bus, y curiosamente, en el trayecto Madrid-Sevilla me cobraron 12, por un tramo mucho más reducido. Por esto pensaba que el viaje de regreso en bus era la opción más aconsejable, además de por el precio, pero si bien es cierto que yo daba por hecho que no iba a tener problemas en transportar la bici, por supuesto, facturándola, cuando estuve llamando al teléfono de ALSA Internacional (al que he puesto antes) para informarme de horarios y precios, al final de la conversación y en un acto reflejo, pregunté si podía transportar una bici, facturándola, y cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron clara y rotundamente que NO, que en viajes internacionales NO lo permiten y que incluso en el billete que se saca viene puesto como norma. Le estuve explicando que yo ya había transportado bici en otras ocasiones, en viajes internacionales, y me decían que eso no podía ser.... igual es que de unos años para acá se han puesto más estrictos, pero si lo hacen por el tema de los bultos, no creo yo que una bicicleta desmontada y embalada ocupe mucho, si se me apura diré que menos que le volumen de una maleta grande, pero en fin, esto es lo que hay, y la verdad es que me quedé después de esta conversación absolutamente en blanco, porque ya veía el tema de la logística resuelto y ahora me encontraba con este marrón...

Plano de situación de la Estación de Autobuses de Gallieni, respecto al centro de París, a Île de la Cité y a la Île de Sant Louis

OPCIÓN 2: Bueno, pues vayamos a por la segunda opción, EL TREN.... que también tiene su miga... hay ciertos problemas entre trenes Francia-España por problemas del ancho de vía, con lo que o se coge un tren hasta la frontera y después otro 70

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hasta nuestro destino, o bien se coge uno de los trenes directos o trenes-hotel, París-Madrid. En éste último caso tenemos el Trenhotel Francisco de Goya, que sale de la estación: Paris-Austerlitz a la 19:45 y llega a la estación: Madrid-Chamartín a las 9:13 (o sea, alrededor de 13 horas y media de viaje), pero claro, aquí tenemos ya el problema de que no podemos enlazar con el autobús que va a Villanueva de la Serena, puesto que el último sale a las 19:30, y tendríamos que hacer noche en Madrid, lo que supone más gasto a menos que se pase la noche en la propia estación y bien tempranito nos desplacemos a la estación de autobuses y sobre todo más pérdida de tiempo. Pero además de esto, el precio es mayor, con lo cual, se gana en comodidad y en horas de viaje, PERO al final, el viaje entero se acaba alargando bastante porque no se puede enlazar, y el precio es mayor, por lo que no compensa, Y ADEMÁS está el problema de la bicicleta, de lo que hablaré a continuación, pero antes muesto una tabla de las tarifas de un viaje de ida París-Madrid, para un 24 de Agosto del 2009, para un adulto, y sin ningún tipo de reducción por oferta, por viajar en grupo, o en paraja, etc... Tipo

Precio

Gran Clase

509 euros

Clase Preferente

448 euros

Clase Turista

183 euros

Butacas Superreclinables

157 euros

Con esto nos podemos hacer una idea, de lo que supone un billete individual de adulto (después es cierto que pueden encontrarse ofertas para parejas, o grupos y dentro de una determinada clase, pero esto sólo es para tener un referencia). Como se ve, lo más barato son 157 euros, frente a los 87 del autobús, pero ¿y qué pasa con la bici?, buena pregunta... pues resulta, que buscando en la FAQ de la dirección: www.elipsos.com que es donde he sacado la información anterior, con respecto al transporte de bicicletas especifica que se pueden llevar bicis siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1. 2. 3. 4.

Que el cliente haya reservado una cabina completa. Máximo dos bicicletas por cabina. Dimensión máxima: 120x90 cms. Deberán estar plegadas y embaladas en bolsas para bicicletas diseñadas al efecto, con los pedales desmontados y el manillar girado 90º .

¡Joder! Ya estamos otra vez igual... Los requisitos 2, 3, y 4, son a sumibles relativamente, porque si son muy quisquillosos a lo mejor no me dejarían entrar al bici en una caja, porque tendría que ser una bolsa para bicis, y no tengo ni puñetera gana de comprar una bolsa que mínimo pueden ser 60 euros, para un puñetero viaje de regreso, porque hasta ahora, para los viajes que yo hago, y ya llevo 10 años, no le he visto mucha utilidad, y una vez que me la prestaron, cuando llegué al destino la tuve que enviar por correo, porque aquello era un trasto para llevarlo en el viaje de 2 semanas... Pero suponiendo y admitiendo como posibles los 3 últimos puntos, tenemos el GRAN MARRÓN de que si quieres llevar una bici, tienes que alquilar la cabina completa, o sea, no sólo un billete de adulto, sino la cabina entera, que si es de 4 personas, y por mucha rebaja que te hagan, no hace falta ser muy listo para ver automáticamente que el precio se va por las nubes, y si te juntas con otra persona que quiera transportar la bici (máximo 2 por cabina), se pueden reducir los gastos a la mitad, pero aún así el precio se dispara considerablemente, por lo que esta opción la veo poco factible. Esto es sólo un aperitivo, pero para saber más de la problemática del transporte en bici con RENFE, y de los viajes Francia-España en tren y el transporte en bici, puedes pinchar aquí, para ver un artículo publicado en la web de BICIS AL TREN. En él se nos puede “caer la baba”, al ver la facilidad de transporte de bicis en tren dentro de Francia comparado con España, y también habla justo de lo que he comentado más arriba. Un artículo interesante de leer...

OPCIÓN 3: La opción tercera es viajar en bus, y enviar la bici por una empresa de transporte, como UPS o SEUR o alguna por el estilo, pero esto también puede ser un pico. Veamos: Realizando cálculo meramente aproximativos, y para que la bicicleta pueda ser enviada como un paquete normal, que es la opción más barata, estaríamos en el límite con los siguientes datos del paquete:

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Peso

15 kg

Longitud

100 cm

Altura

70 cm

Ancho

40 cm (con manillar girado y dependiendo de si se quitan o no los pedales...)

Origen

París - Estación Gallieni. C.P.: 93541 Nota: He puesto este origen porque es el único CP que tengo a mano y éste es obligatorio para realizar el cálculo.

Con esto, y para las fechas previstas, y enviándolo por la opción más barata, porque me da igual el tiempo que tarde en llegar, porque no es algo urgente, según la página de https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=es_ES, el envío puede salir por 187 euros, y esto es algo orientativo, porque después dependerá de desde donde se envía el paquete desde dentro de París (para todo el tema del envío, precio y lugares de recogida, habría que ponerse en contacto con el teléfono de UPS Francia, en el caso de utilizar esta compañía, que es el: 0821233877) y a donde va dirigido (yo he puesto para el cálculo, mi propia casa, pero supongo que es más barato que lo lleven hasta otro punto donde tengan una sede, aunque ello suponga que tengamos que desplazarnos a recogerla). En definitiva, que el regreso según cálculos aproximativos, podría salir por: 87 (bus) + 187 (envío bici) en total 274 euros, y para tener una horquilla, podríamos estar entre 270 y 300 euros, lo cual supone un pico bastante considerable, y sobre todo en comparación con el precio del bus... Por supuesto, esto es sólo una referencia, y habría que comprobar tarifas de otras empresas....

OPCIÓN 4: Esta última opción que barajo, corresponde con el viaje en avión, donde para las fechas sobre 24 de Agosto, hay ofertadas para todos los gustos, aunque habrá que leer la letra pequeña. Así, hay vuelos París-Madrid, que van desde un rango de 80-95 euros, a un rango entre 280-320 euros, el problema supongo que vendrá en el transporte de equipaje-bici, en los que en algunas no te cobrarán si es menos de 20 kg y si el resto de equipaje se puede llevar como de mano, o saber cuánto te cobran por el exceso de equipaje, ya que algunas pueden cobrar hasta 6 euros por kilo de más..... Pero al margen de esto, hay que tener en cuenta que tenemos que desplazarnos hasta el aeropuerto, si podemos llevar la bici en el tren o el metro bien, pero de lo contrario necesitaríamos un taxi y al regreso igual, o sea, desde el aeropuerto de Madrid si podemos meter la bici en el metro bien, pero sino tendríamos que coger un taxi hasta la estación de autobuses, porque no vamos a circular en bici por autovías (al margen de que tendríamos que desembalar la bici, y al coger el autobús tendríamos que volver a embalarla). También hay líneas de autobuses que llegan/salen desde los aeropuertos, pero mucho me temo que estos autobuses no se va a poder llevar bici, a menos que la entremos como si fuera una maleta y el conductor no nos diga nada, y no vaya a tope de gente el autobús.... puede ser otra opción más económica que la del taxi. En fin, que el viaje en avión, al menos las ofertas económicas, puede ser una solución, si no tenemos mucho problema con el equipaje-bici, pero hay que tener en cuenta si tenemos que coger taxi, porque si es así, igual el taxi al aeropuerto y a la estación de autobuses nos puede salir más caro que el viaje en avión... Todo esto habría que sopesarlo, pero no tengo más tiempo de mirar nada, si acaso, en los 21 días de viaje más los que esté por París, intentaré ir viendo algo más sobre la marcha.... El viaje en avión es el más cómo y corto en tiempo, pueden ser 3 horas, pero claro, a eso hay que añadir que hay que desplazarse al aeropuerto de origen, estar allí al menos con una hora de antelación, desplazarse desde el aeropuerto de destino a la estación de autobuses y sobre todo, habría que tener en cuenta los enlaces con el autobús que sale para Villanueva de la Serena....

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-Manolo Pozo-

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Mapas de Carreteras de España y Portugal de Anaya Touring Club. 2006

Mapa de Carreteras de España y Portugal de Michelin. 2005. Número 734. Escala 1:1.000.000

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Proyecto viaje cicloturista entre Zalamea y Paris