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villa e un estilo de vida

Ailanto Los estampados y colorido de las colecciones de Ailanto son fácilmente reconocibles en los desfiles aunque no por ello dejan de sorprender. Detrás de esta firma que toma prestado el nombre a un árbol chino del cielo (quizá porque ellos mismos aspiran a llegar a lo más alto), están los hermanos gemelos Iñaki y Aitor Muñoz, el primero como responsable de la parte creativa y el segundo de la gestión. Aunque nacidos en 1968 en Algorta, en el País Vasco, Ailanto surgió en Barcelona en el año de los Juegos Olímpicos, y hoy es un nombre de referencia en la moda de nuestro país. ¿Cuál es el secreto para que un dúo creativo funcione durante años y no acabe rompiéndose? En nuestro caso, es más fácil porque se trata de una empresa familiar con dos cabezas y las decisiones y la línea conductora dependen de los dos. Además, el hecho de ser gemelos hace que muchas veces coincidamos. Una virtud y un defecto del otro. Aitor: Virtud de Iñaki, la creatividad. Defecto, ser demasiado disperso. Iñaki: Virtud de Aitor, las relaciones públicas. Defecto, la puntualidad por las mañanas. Vuestro primer recuerdo del mundo de la moda. Nuestro primer buen recuerdo del mundo de la moda fue ganar el premio a la mejor colección en Gaudí de Juan Antonio Comín en el 1994.

jóvenes de moda

Miriam Ocáriz, Ailanto y Spastor forman parte de la nueva generación de diseñadores que han sabido hacerse un hueco destacado en el panorama de la moda nacional. Llegan al mundo de la moda con ideas muy frescas y con la convicción de que no basta con crear, sino también hace falta vender y mantener la exigencia de la calidad para poder competir en el mercado.

¿De pequeños vuestra madre os vestía igual y quizá por eso decidisteis diseñar vuestra propia ropa? Creemos que a los cuatro años ya nos empezaron a vestir diferentes, me imagino que para no volver loca a la gente a la hora de diferenciarnos. ¿Cómo llamáis a la inspiración? Para empezar una nueva colección normalmente la inspiración viene dada por la documentación que vamos acumulando sobre una idea o ideas conductoras, y éstas pueden venir de cualquier campo: pintura, creadores de moda de otras épocas, fotografía... El momento más difícil y el más gratificante de una colección. Momentos difíciles hay varios, conseguir que lleguen los tejidos a tiempo y servir la producción cumpliendo con la fecha acordada resulta bastante estresante. Lo gratificante es cuando te das cuenta de que la colección interesa a los compradores, al público y a la prensa. ¿Cómo os gusta celebrar el éxito de un desfile? Solemos celebrarlo reuniéndonos con nuestros amigos. ¿Qué no puede faltar en vuestro estudio / taller? El equipo de gente que trabaja con nosotros, espacio, luz, buena música y plantas. El reportaje de la revista Vogue sobre las ministras del gobierno de Zapatero: ¿un acierto o un error? Se le está dando más importancia de la que tiene, en el fondo tan sólo es una editorial de moda un tanto peculiar. ¿Qué prenda os llevaríais a una isla desierta? Un pareo con estampado batik. ¿Cuáles son vuestros proyectos para el futuro? Estamos trabajando en el campo de la distribución. Actualmente estamos presentes en 50 puntos de venta a nivel nacional, mientras que nuestro mercado internacional principal es Japón. Recientemente hemos firmado con un distribuidor japonés, que nos permitirá afianzarnos en ese


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Spastor Los catalanes Sergio Pastor e Ismael Alcaina Guerrero están detrás de esta marca que sorprende en cada desfile con ideas vanguardistas y una atrevida cromática para el hombre. Desde su aparición en 1995, cuando los dos diseñadores, con veinte años recién cumplidos, presentaron su primera colección en el círculo MODAFAD de Barcelona, Spastor ha sabido consolidarse en la moda a base de trabajo: hasta 1998 desfilan en la Pasarela Gaudí, en 1999 presentan sus propuestas en la plataforma de prometedores talentos Workshop de París, llevan sus ideas a la Cibeles −Premio L'Oréal a la mejor colección joven− para volver de nuevo a Barcelona. El ayuntamiento de Barcelona ha reconocido, como primicia internacional, el derecho de todo ciudadano a ir desnudo por la calle si así lo desea. ¿Una mala noticia para los diseñadores? No, una mala para Zara. ¿Qué parte de Spastor corresponde a Ismael y qué parte a Sergio? 100% / 100% ¿Cuál es el secreto para que un binomio funcione muchos años sin romperse? Como cualquier relación de amistad. ¿Cómo entrasteis en el mundo de la moda? Sergio empezando después de estudiar... Ismael a través de Sergio. Empezasteis desfilando en Gaudí, luego marchasteis a la Cibeles y recientemente habéis vuelto a Barcelona. ¿Qué os hizo marchar a Madrid y qué os ha hecho regresar? Estuvimos en Cibeles gracias a la apuesta de Cuca Solana por nosotros, y volvimos por la necesidad de un cambio. En varias ocasiones os habéis quejado de la falta de ayudas y posibilidades de la moda en España. ¿Todavía es así? Ahora recibimos apoyo por parte del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) porque presentamos en París.

Miriam Ocáriz Varios premios, como el L'Oreal Paris a la mejor diseñadora joven de la pasarela Cibeles en febrero 2003, avalan a la bilbaína Miriam Ocáriz como una de las más firmes promesas de la moda española. Desde que presentó su primera colección en solitario en 1996 en la Pasarela Gaudí de Barcelona, su participación en desfiles, tanto nacionales e internacionales, es cada vez más esperada. Gran parte de esta expectación se debe a sus originales estampados, que ya se han convertido en una marca de la casa. Realizados mediante serigrafía y a veces mediante pintura directa, confieren un toque de exclusividad a cada prenda. Miriam Ocáriz ha trabajado durante cinco años profesora de Diseño y Moda en Bilbao, por lo que constituye un referente para muchos jóvenes creadores que pasaron por sus aulas. Un consejo para escapar de la esclavitud de la moda. No tomarse al pie de la letra lo que está o no de moda, reciclar y mezclar con libertad. Tus primeros recuerdos en el mundo de la moda. En general, la ilusión. ¿Cómo te gusta celebrar el éxito de un desfile? Con las personas cercanas, amigos, familia y con mi equipo. Durante varios años has trabajado como profesora en una escuela de diseño. ¿Cuál es el consejo que dabas a tus alumnos y qué lección te dieron ellos? Uno de los consejos era ser siempre receptivos, buscar la parte buena de las cosas para acostumbrarse a profundizar y disfrutar del placer de hacer de algo que no te gustaba otra cosa distinta y personal. Con los alumnos aprendes constantemente, con ellos, con su ilusión y sus ideas. Por otra parte, al analizar sus trabajos hace que estés constantemente replanteándote tus propios principios. ¿Dónde encuentras la inspiración? En la vida en general, la calle, el arte, los viajes, la naturaleza, el cine…

¿Qué elemento no puede faltar en vuestro estudio / taller? Música.

¿Qué elemento no puede faltar en tu estudio / taller? Un buen ambiente.

¿Por qué el hombre es más conservador vistiendo que la mujer? Por razones sociales / culturales / históricas... pero esto está cambiando.

El momento más difícil y el más gratificante de toda colección. El más difícil, arrancar justo cuando apenas has terminado la anterior colección. El más gratificante llega cuando menos te los esperas, cuando aparece el hilo conductor que te abre un montón de puertas.

¿A qué personaje le recomendaríais un cambio urgente de vestuario? Al que no se sienta a gusto. ¿Cómo celebrasteis el último éxito de un desfile? Descansando. ¿Cómo es la última colección que habéis presentado en el Gaudí? Ojos negros, John Foxx, pelo negro, décima víctima, laberintos, luz oscura, piel, obsesiones, declive; en blanco, azul, morado y negro. En Francia acaba de entrar en vigor la polémica ley que prohíbe el velo islámico en las escuelas. ¿Creéis que es una medida correcta o equivocada? ¿La moda favorece más la libertad o la discriminación? Aunque a priori nos parezca equivocada no conocemos la realidad social de las escuelas francesas. Más bien es la gente que “utiliza” la moda y el “uso” que hace de la misma la que favorece la libertad o la discriminación. ¿Cuáles son vuestros proyectos para el futuro? Ahora mismo la próxima colección y todo lo que la rodea. Un sueño por cumplir.

¿Qué falta y qué le sobra a la moda en España? No sé lo que sobra, lo que sí sé es que falta proyección internacional. ¿Cuál que es la prenda más acertada y la más equivocada? Creo que depende de la persona, de su forma de ser y de su cuerpo. ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? Continuar con mi trabajo con ilusión, ampliar progresivamente mi empresa y hacer un buen trabajo con Basi. Entrevistas Elena Calzada

Jóvenes de moda  

Entrevistas a jóvenes diseñadores de moda