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SECCIÓN

E PASAPORTE

AÑO XCIV TOMO CCCLXIV NÚMERO 33,753

Fundadores • Jesús Álvarez del Castillo V. • Jorge Álvarez del Castillo Z. • Editor-Director • Carlos Álvarez del Castillo G.

GUADALAJARA, JAL., DOMINGO 31 DE JULIO DE 2011

Supervisora: Aimeé Muñiz • aimee@informador.com.mx

Al Sur de Coahuila

Parras de la Fuente, cuna del buen vino El municipio está dotado de múltiples atractivos turísticos y una gran historia, lo que lo convierte en un rico destino tiales que brotan de entre las sierras vecinas como: El Laurel, Playa Madero y Hojaseñal, sobre todo en los meses de abril a octubre; es de ahí donde toma ese calificativo que le caracteriza: el oasis de Coahuila. A pesar de seguir siendo una ciudad pequeña que conserva la esencia provinciana, Parras de la Fuente se suma a la lista de Pueblos Mágicos de nuestro país, pues su fuerte actividad económica tanto agrícola como textil, logran que el lugar aglutine las amenidades necesarias para satisfacer a propios y extraños, además de conservar por algunas de sus calles, aquellos acueductos que coinciden en un sitio encantador.

Algunos atractivos La Ex Hacienda de San Lorenzo es sin duda el principal atractivo turístico de la región, pensando en la primera característica de Parras de la Fuente: sus vides. Hoy en día, lo que fue la Hacienda de San Lorenzo es Casa Madero. Este sitio es historia, cultura y tradición. Se

trata de la primer empresa vinícola de América, y donde se inició también el cultivo de la parra y la elaboración del vino en nuestro país. En el majestuoso inmueble también existe el Museo del Vino, donde se presentan todos y cada uno de los datos históricos que forman parte del emblema de este Pueblo Mágico, de sus tradiciones y su reconocida cultura vinícola, especialmente en el cultivo de las parras, cuyos campos parecen interminables donde también resaltan en lo alto sus bellos nogales. El museo muestra de una manera muy especial algunos artículos como moliendas de uva de siglos pasados, alambiques y una bodega que almacena gran cantidad de barriles con vino en reposo. Asimismo, no puedes dejar de visitar la Casa de la Cultura, sitio que alberga algunas de las pertenencias de Francisco I. Madero, principalmente pinturas y su acta de nacimiento; asimismo, el edificio resguarda otros objetos de gran valor para la comunidad parrense.

A deleitar el paladar Parras de la Fuente conserva mucho de la gastronomía indígena y española. Los maridajes con platillos como tamales de puerco, pollo a la barbacoa, puerco asado, entre otros, aunado a sus vinos generosos, llegan a convertir una comida en toda un experiencia.

De fiesta En Parras existen fechas significativas que son motivo de celebración en grande. La más concurrida por los oriundos es 18 de febrero, día en el que se conmemora el aniversario del pueblo. Asimismo, se realiza anualmente durante los primeros días de noviembre el Festival del Dulce y la Nuez, donde cientos de fabricantes se concentran para presentar sus productos, la mayoría de ellos elaborados a base de nuez, higo, uva, piñón y cajeta. Otra fecha importante es en Semana Santa, cuando se festeja a San Madero, esto, cada 3 de mayo.

w La Casa del Abuelo: este sitio de interés no debes dejar de visitarlo. La Casa del Abuelo es la que fungió como residencia de Francisco I. Madero. w Estanque de la Hacienda: Se trata de un balneario natural formado por distintos manantiales; cuenta con pareas de esparcimiento y es completamente familiar. w Antigua Hacienda de Perote: Combinando el servicio de hotelería, este centro de descanso, que pertenecía a la familia Madero, mantiene su tradición vitivinícola con producciones limitadas de buenos vinos de mesa y de la tradicional sotol, el cual cuenta con el Reconocimiento de Origen w Vitivinícola Bodegas del Vesubio: El linaje italiano se ha mezclado con las bondades de esta tierra para dar origen a toda una tradición familiar de buenos vinos que puede ser atestiguada con su visita. w Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe: Una mezcla entre lo religioso y el arte mismo. Este santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe data del siglo XVI, y desde su fachada hasta su interior, lo convierten en el punto religioso que no debe faltar en un recorrido por el pueblo.

FOTOS: ESPECIAL

México guarda un gran cúmulo de sitios que poco han sido explotados y explorados. Éste es el caso de Parras de la Fuente, municipio del Estado de Coahuila, que alberga en su interior toda la magia de un pueblo que se ha destacado especialmente por su producción vinícola. Su primer nombre, Villa de Santa María de las Parras, se debió a su comprobada fertilidad para esta planta, la de la uva, para posteriormente –en el año de 1868– ostentar su segundo nombre: De la Fuente; esto con la intención de rendir honores al abogado saltillense Juan Antonio de la Fuente, quien fue defensor de la Soberanía Mexicana en el segundo imperio. Parece introducirse a un pueblo distinto, que marca su propia esencia de los demás pueblos de México. Parras de la Fuente es reconocido a nivel mundial por ser uno de los productores de vino más importantes, además de puntear en la industria textil que se ha especializado en la mezclilla. La tierra del ex presidente Francisco I. Madero, es a la par origen de un “paraíso” formado por los manan-

LO QUE NO DEBES PERDERTE

• Aspecto de la cava en Casa Madero.

• Presidencia municipal de Parras.


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PASAPORTE Explorando el mundo

De viajes y aventuras

POR GUILLERMO DELLAMARY

Ya no hay servicio

(deviajesyaventuras@informador.com.mx)

• Habría que poner más atención en el servicio que se da en ciertos destinos turísticos. aprovechar sus callejones y viejas fachadas para restaurarlas y dejar a este maravilloso lugar con una presencia a la altura de las pretensiones que tiene para recibir a las grandes navieras repletas de turistas. Cabe señalar que nos enteramos

que el museo que depende de la Universidad de Colima, tiene casi 10 años cerrado por falta de recursos para reparar el piso dañado. ¿No habrá manera de que abran nuevamente sus puertas y den servicio a los turistas que lo requieren?

El Teúl, una joya de aquí cerquita El Teúl es una hermoso pueblo colonial, que aunque está muy cerca de Guadalajara, es desconocido por los veloces viajeros que casi todos somos. Nos enfilamos directo a Zacatecas, Saltillo o Monterrey, por la carretera que va a Colotlán; pasamos San Cristóbal de la Barranca, donde cruza el Río Santiago, y más tarde saltamos olímpicamente El Teúl, echándole (si acaso) una fugaz mirada a la enorme iglesia que aparece frente al parabrisas de nuestra nave. No amigos… Teúl se cuece aparte y vale mucho la pena. Antes de entrar al pueblo, hay que seguir por la carretera unos 200 metros, en donde tendrán que hacer una parada para probar el excelente mezcal de don Aurelio Lamas: un probete de ese rico destilado nos hará sentir que casi ya llegamos a Teúl. Hacer una reservación en Los Jorges, el restaurante de enfrente, no es mala idea. Asegurando así que después de haber caminado las calles del pueblo que destilan paz y armonía, a eso del medio día tendremos en nuestra mesa un excelente chamorro de cerdo al vapor, que acompañado de unas chelas hará de su comida una verdadera celebración (no exagero). El pueblo y sus alrededores son tan bonitos que hace tiempo, no mucho, los principales del pueblo dijeron: “Es bueno que todo esto quede plasmado en papeles que hagan trascender nuestros valores”, y tuvieron la visión de llamar a quienes con agua, tinta, papel, alma y color, pudieran expresar el espíritu de cerros, arroyos, lomeríos y construcciones de estas tierras. Fue así que cuatro grandes acuarelistas: Cristina Partida, Jorge Monroy, Enrique Aguayo y Luis Eduardo González, llegaron con pincel en mano a expresar en lienzos sus impresiones del lugar. Además de haberse hecho en la Presidencia Municipal –bajo los auspicios de don Luis Sandoval Godoy– una gran exhibición de los trabajos realizados, decidieron imprimir un bonito libro con las acuarelas logradas, agregándole don Luis pulcros pensamientos y poesía al describir a cada una. Ezequiel Ávila Curiel (a) “Chéquelo”, querido personaje del lugar, con paciencia y filosofía logró el excelente prólogo. Algunos pensamientos de López Velarde le fueron agregados para redondear el documento, que siendo un tesoro, aún se puede conseguir en las tienditas del lugar. Calles empedradas, fincas de fachadas sólidas como de otros tiempos. Gárgolas de cantera auxiliadas por cornetas de hojalata, que tiran un poco más allá las lluvias de las azoteas. Faroles que se cobijan bajo los frisos labrados de cantera rosa. Fachadas pintadas con alegres y educados colores (sin graffiti). Un arco señorial enhiesto y sin sentido, que vigila el atrio de la iglesia. La gran palmera frondosa, sumergida entre las baldosas del piso dominando el entorno. Un vendedor de tejuino, al que todo mundo quiere y admira, le agrega sabor pueblerino y familiar. La tiendita de ajuares para las monturas enfrente de la plaza, pudiera ser un pequeño museo de los trabajos campiranos. El vendedor de cocos, dicharachero y solícito, cuidándose del bombardeo de los pájaros que sestean en los árboles de la plaza. La cantina de enfrente, en donde al preguntar si tenían un baño disponible, el cantinero sin más ni más me dijo “pos ay stá” indicándome una coladera con una llave al lado de la barra. Pequeñas cosas que hacen de Teúl un cautivador pueblo como los de aquellos tiempos. De esos que nos hacen comprender que la vida hay que vivirla más despacio y en cachitos; saboreados claro con un poco de locura. “Más vale la cordura de sabernos locos, que la locura de creernos cuerdos”, dijo una vez el Quijote a Sancho. Visitar la presa que está muy cerca, y quedarse a comer un pescadito frito en la cabaña de ahí arriba entre el lomerío, divisando el paisaje de los alrededores con las tormentas amenazando sobre los maizales es… dicha grande. El Teúl vale su peso en oro… ¡Y está muy a la pasadita! Vale la pena salir temprano; caminar por el pueblo; echarse unos buenos mezcales con don Aurelio; comer ya sea en Los Jorges un chamorro, o unos pescaditos en la presa, y volver a Guadalajara a eso de la media tarde… ¡Chulada de domingo!

EL INFORMADOR • P. FERNÁNDEZ

La frustración se apoderó de todos y no hubo más remedio que ir a un restaurante que sí diera servicio a esa hora y sin restricciones. Afortunadamente el nuevo lugar resultó exactamente lo contrario al anterior, desde el inicio los recibieron con una genuina sonrisa y una plena disponibilidad de darles gusto en la preparación de cualquiera de los alimentos que estaban en el menú. Este tipo de relatos nos dejan una clara lección, el turista debe saber los horarios de los lugares con atención al público, y sobre todo que los prestadores de servicios consideren que los viajeros necesitan de alimentos a horas diversas. Un puerto de las dimensiones y pretensiones de Manzanillo, debe de hacer crecer las bondades de su propia ciudad, necesita mantenimiento y

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Y llegó la familia Pérez al restaurante frente a la plaza, justo al lado del edificio del Ayuntamiento de Manzanillo, en el Estado de Colima. Faltaban como 15 minutos para las 10:30 de la noche, la mesera no aparecía, así que don Luis se levantó para avisar que tenían cerca de 10 minutos sin ser atendidos, casi de inmediato llegó la mesera con una gran sonrisa en la boca para decir, casi cínicamente, “ya nomás tenemos bebidas, porque la cocina se cierra a las 10:30”. Por supuesto que la señora de inmediato saltó en defensa, para exclamar que aún faltaban cinco minutos para el cierre, y habían llegado 10 minutos antes. De todas maneras, la mesera volvió a confirmar que ya no había manera de preparar algo, así que sólo se podían pedir bebidas.

POR PEDRO FERNÁNDEZ SOMELLERA

• Orden, limpieza y armonía son los distintivos de El Teúl.


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PASAPORTE Una mirada a un barrio con ingenio

Al acecho de formas y colores

FOTOS: EL UNIVERSAL

En el Design District nace la creatividad en las galerías, bares y calles

• Las galerías de Miami combinan arte, tragos y bocadillos contemporáneos.

MIAMI, FLORIDA.- Design District, en Miami, es una bocanada de aire fresco. Esta parte de la costa de Florida era una de las más marginadas, tan peligrosa que nadie se atrevía a pararse por ahí. Pero eso cambió gracias al interés de una agencia de bienes raíces: su inversión no sólo la transformó en una zona residencial, sino en un centro del arte y el diseño mundial. Aquí se alojan galerías, showrooms, tiendas de moda, de diseño e interiorismo, estudios de arquitectos famosos y algunos de los mejores restaurantes de todo el estado, sin pretensiones, ni precios exorbitantes, ni luces neón o música electropop. El segundo sábado de cada mes, el barrio se pone de fiesta: todas las galerías, restaurantes y tiendas abren hasta tarde. Bodegas abandonadas se transforman en centros culturales o de arte, con exhibiciones y fiestas que invitan a los transeúntes a pasar a tomar algo y, quizá, a comprar. Las calles dan pequeñas pistas de la zona en la que se está: en la esquina de Miami Avenue y 40th Street, por ejemplo, se alzan dos paredes rosas que evocan las de la sala de una casa a gran escala a la intemperie, con enormes lámparas, papel tapiz y ventanas. Sin techo, sin puertas, sin sentido aparente, más que el de estar ahí. A tu paso encuentras graffitis creati-

vos y coloridas mantas que cubren la entrada a terrenos baldíos para cuidar el aspecto del barrio. Pasear por el Design District puede resultar algo complicado. No hay direcciones ni señalamientos, nada que indique dónde empieza y dónde acaba, más que una pequeña bandera al final de la 39th Street en la que se lee “Design District”; o justo antes de cruzar la vía del tren y llegar a la 2nd Avenue, un enorme edificio con un graffiti, en el que se concentran varias tiendas.

rodeado de cojines con mensajes irreverentes —que muy bien pueden darle una pista a algún chico sobre tu personalidad—, coloridas lámparas, macetas, juguetitos, así como distintos blancos, cuadros, tazas. De todo un poco en realidad. Artículos a la venta desde 60 dólares. Más en www.bobbyberkhome.com • Markowicz Fine Art. Esta pequeña galería es una de las más importantes y representativas del pop art de Miami. Esta bodega en forma de pasillo es una muestra de lo que hacen, algunas cuantas pinturas colgadas en las paredes y otras cuantas en una bodeguita a Visitas obligadas las que uno se puede asomar. Es el dis• Susane R. Lifestyle. Esta boutique la tribuidor oficial del pintor francés curó, diseñó y atendió su dueña, una extra- Alain Godon en Estados Unidos y guarvagante francesa amante del diseño. Aquí da obra de Takashi Murakami, Rufino se venden muebles antiguos del siglo XVIII Tamayo y David Alfaro Siqueiros. reparados por ella misma, objetos vintage, www.markowiczfineart.com creaciones suyas y de sus amigos, además • Kiliwatch. La ropa que aquí se muesde algunos accesorios para la casa, que Su- tra con tintes rock-punk y estilos atrevidos sane ha encontrado en sus viajes. También podría no ser la primera opción para tu hay pinturas. La tienda es como un cofrecito guardarropa. Aun así, Kiliwatch es divertide tesoros para aquellos que desean deco- da y ecléctica. Cuenta con marcas que van rar y combinar a la perfección los muebles de Lacoste a Converse y estilos intermede su hogar. dios, además vende accesorios y muebles. • Bobby Berk Home. Si lo tuyo es el También funciona como galería de estilo diseño de interiores no puedes dejar de vi- callejero, sobre todo. Si no te gusta la ropa, sitar esta tienda. Desde que entras te ves seguro otra cosa atrapará tu mirada. www.kiliwatchmiami.com • Michael’s Genuine. Un pequeño restaurante estilo bistró que utiliza sólo ingredientes locales. El ambiente es de barrio, la gente que va conoce a los dueños y hay ruido todo el día. Cuenta con dos barras, una en el bar y otra en la cocina. Si el día lo permite —esto es casi siempre—, se puede comer afuera. Jazz a bajo volumen, frases pintadas en la pared y pizzas, varios tipos de sándwiches, algunas tapas, ensaladas, vino y cerveza. Muchos comensales lo catalogan en el portal de viajes TripAdvisor como bueno, bonito y barato. Consumo promedio: 10 dólares por persona. www.michaelsgenuine.com • Sra. Martínez. Un auténtico restaurante de tapas. Se encuentra en un antiguo edificio de correos de 1920. Su estructura original se ha mantenido. Las mesitas de afuera son ideales a esas horas, cuando ya está bajando el Sol. Por la noche la barra promete un mejor ambiente. Las tapas de la chef Michelle Bernstein están divididas en frías y calientes y la variedad de bebidas seguro te va a sorprender. www.sramartinez.com El Universal

• Bodegas abandonadas se transforman en centros culturales o de arte, con exhibiciones y fiestas que invitan a los transeúntes a pasar a tomar algo y, quizá, a comprar.


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PASAPORTE Un paseo de maravillas

Álamos, la ciudad de los portales Fue el centro urbano del emporio minero del siglo XVII; aquí se fundieron las primeras monedas de plata, oro y cobre

• Veneración. Templo de la Purísima Concepción.

• Tragos. El bar Zapata tiene la mejor selección de tequilas. Nuestro andar finaliza entre leyendas y tragos de bacanora, el bar Zapata, dentro del hotel que ocupamos, es nuestro escenario. Es como si volviéramos a la Revolución, por todos lados hay escopetas y fotos de Zapata. El cantinero nos hace una cata de tequila sin costo. El Universal

FFOTOS: EL UNIVERSAL

de nubes. Nuestras cámaras fotográficas alcanzan a capturar la cúpula y la torre del campanario de la parroquia de la Purísima Concepción. Al bajar, en la Plaza de Armas encontramos el restaurante Polo’s. La calle pequeña Ignacio Zaragoza se impregna con el aroma de la carne asada que proviene del número cuatro. Ya son las 15:00 horas y ha llegado el momento de llenar el hueco del estómago. Un buen corte se acompaña con una papa al horno y salsa tártara, el clásico jugo de carne no puede faltar, tampoco unos tragos de bacanora. El destilado es similar al mezcal, sólo que proviene del maguey pacífica. Es mejor tomarlo solo, siempre teniendo la debida precaución. El consumo promedio por persona es de 200 pesos. Son las cinco de la tarde, es hora de caminar por su centro, donde están algunos artesanos tejiendo cestos de palma y otros dándole forma a la madera. Lo mejor está alrededor del quiosco. Regateamos con cada uno para adquirir cestos hasta en 20 pesos, todo depende del tamaño y del humor del vendedor. Al igual que Guanajuato, Álamos tiene un callejón “del beso”, el cual conecta al quiosco con la alameda. Caminar por ella no sólo es darse el típico beso de “piquito”, va más allá. Es admirar la arquitectura colonial que decora todo el pueblo: balcones pequeños en donde antes la gente pasaba la tarde, puertas de colores vivos y, al final, los portales amarillos que rodean el primer cuadro de su zócalo.

• Artesanías. Busca sus trabajos tejidos en palma.

En mi maleta POR RAMÓN GODÍNEZ

(ramongodinezortiz@gmail.com)

Decisión acertada Con la novedad de que no se cumplieron mis predicciones (por fortuna) y finalmente el Tianguis Turístico del año 2012 lo van a realizar en conjunto Nayarit y Jalisco. Apenas este jueves por la mañana, el Comité Revisor de la nueva sede también detalló que para el 2013 se va a llevar a cabo en Puebla y para el año 2014 el evento se efectuará en Cancún y la Riviera Maya en Quintana Roo. Para que quede bien claro y no quepan dudas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial e integrante del Comité Revisor, Mario Sánchez Ruiz, señaló que las designaciones de esas tres sedes es irrevocable e inapelable y explicó que la asignación de lugares para 2013 y 2014 se decidió ante la solicitud expresa y unánime de la inversión privada que se encontraba representada en la instancia deliberadora, faltaba más, faltaba menos. Cabe resaltar que estos nombramientos salieron de entre 18 propuestas de ciudades turísticas y los antes descritos del 2012 al 2014, cumplieron con los requisitos de logística e infraestructura para albergar un evento como lo es un Tianguis Turístico, por cierto el de más renombre a nivel nacional y una de las citas anuales más importantes en Latinoamérica luego de la Fit de Buenos Aires en Argentina. En el caso de la primera edición de este nuevo Tianguis itinerante, o sea el de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, éstos ofrecieron un recinto de 15 mil metros cuadrados para áreas de exposición y sin ningún costo, al igual que emprender una campaña nacional e internacional de promoción para que se conozca y se visite al evento.

De igual forma, se comprometieron a realizar eventos recreativos paralelos, como un torneo de golf, conciertos musicales, evento de inauguración y una clausura de los dos destinos. Como antecedente, se tiene que en este pasado mes de marzo, luego de que se celebrara el último Tianguis Turístico en Acapulco, tras 36 ediciones ininterrumpidas, la Secretaría de Turismo Federal anunció que a partir del siguiente año se iba a organizar de forma itinerante y aunque aquel municipio costero guerrerense metió una solicitud de controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia, apenas hace un par de semanas se libró esta situación legal, lo que llevó a la Sectur a apresurar la designación de la edición 2012. Cabe señalar que el Tianguis Turístico reúne a hoteleros, aerolíneas, tour operadores, agencias de viaje y prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de que puedan llegar a cerrar convenios y tratos comerciales y de promoción para desarrollar productos y servicios y que esto redunde en un crecimiento de la actividad de las diferentes ciudades y poblaciones de nuestro país. Ojalá que con esta nueva decisión de hacerlo móvil cada año, se pueda conseguir el objetivo de lograr más acuerdos entre los municipios, las empresas y los organismos turísticos de México y no se convierta, como se venía haciendo, en una cita de “vacaciones” para muchos asistentes que iban a Acapulco a broncearse y a justificar gastos y que al final no redituaban en negocios efectivos para nadie.

EL INFORMADOR • A. CAMACHO

SONORA.- Al suroeste de Sonora se encuentra el Pueblo Mágico de Álamos. Hemos llegado hasta aquí para hacer un recorrido por el pasado colonial que envuelve a la que fuera capital del emporio minero del siglo XVII. En Ciudad Obregón tomamos un autobús, por 120 pesos. Llegamos en hora y media, cuando la gente del pueblo comienza a llenar sus calles empedradas. Nos instalamos en la Hacienda de los Santos (www.haciendadelossantos.com), un hotel boutique ubicado en la calle Molina 8 (la tarifa promedio de una noche es de 126 dólares). La mañana ha empezado y para ir al pueblo tenemos que atravesar los pasillos de piedra y ladrillo, los túneles y puentes que se distribuyen en sus jardines. En estas tierras nació María Félix, y el pueblo presume de ello. En 2002, la casa de la actriz se convirtió en hotel y también en museo (www.casademariafelix.com). Lo visitamos no sin antes pagar una cuota de 10 pesos. Tiene una colección de 200 objetos encontrados durante la construcción: monedas, botellas de perfume, machetes, trozos de marfil, pistolas y espadas que pertenecieron a “La Doña”, dicen. Además, hay una selección de pinturas, fotografías y recortes de periódico. A las 13:00 horas un taxi nos lleva, por 40 pesos, hasta la punta del cerro Perico, la parte más elevada del pueblo. Desde aquí se puede tener una buena panorámica. El cielo de Álamos se caracteriza por estar todo el tiempo azul y libre

• Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta se convertirán en las sedes del Tianguis Turístico en 2012.


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FOTOS: ESPECIAL / PROMPERÚ

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• Profundidad. El lago Titicaca llega a tener hasta 285 metros.

• Los habitantes de la región lucen sus trajes típicos.

Paisajes, cultura y tradición

Caudales de tradición andina El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Une a Perú y Bolivia PERÚ.- Dicen que el lago se puede contemplar desde cualquier punto. Para recorrerlo hay que subir a una lancha colectiva que sale todos los jueves y domingos desde el puerto de Puno, ciudad al sureste del Perú. El primer punto que se visita es Taquile, una de las 17 islas que rodean el lago. En la lancha hablan aimara, una lengua materna de los indígenas bolivianos; lo hacen entre ellos, pero a nosotros nos hablan en español. Nos acompaña Jesús que, aunque limeño, conoce muy bien los secretos del lago. Él es quien nos previene sobre la altura a la que llegaremos: “Mejor tomen un poco de té de coca, ya que estaremos a tres mil 812 metros sobre el nivel del mar”.

• Taquile. Reconocido por sus textiles por la UNESCO.

Ellos ya están preparados para recibir a los viaEl Titicaca tiene un área de ocho mil 562 kilómetros cuadrados que unen a Perú y Bolivia. “Más jeros, ya que el ser anfitriones lo practican desde vale que sepan nadar”, nos previene Jesús, porque hace más de cinco años. Doña Ana será la que nos reciba, nos cuenta a veces estas lanchas suelen perder el equilibrio y Jesús, ella tiene cuartos y comida que ofrece al día se llegan a voltear. El viaje es de tres horas, aproximadamente. La por 10 dólares. travesía incluye una visita a las islas flotantes de los uros, que tienen sus casitas sobre el lago y venden Textiles tradicionales artesanías. Para entrar a la isla hay que pagar dos dólares. Luego de 30 minutos se sube de nuevo al Taquile es famosa por tener un centro ceremobote para ir al puerto de Chilkano y entrar a Taquile, nial preínca y por elaborar textiles tradicionales, indonde habrá que subir 530 escalones. cluidos en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Aquí nos alojaremos en casa de una de las fami- Humanidad por la UNESCO. lias taquileñas. Esta experiencia es muy habitual, pues Aquí todos son quechuas y el Titicaca es un lude lo que se trata es de convivir con los indígenas. gar sagrado para ellos: sus aguas son su principal fuente de recursos. “Durante el día, cuando se calienta, se crean diversos hábitats que ayudan a que sus campos de siembra permanezcan húmedos”, dice Jesús. Después de subir todos esos escalones, estamos agotados. Sugerimos comer y beber algo antes de visitar las textileras. Jesús nos lleva a una cocina comunitaria donde nos preparan un chairo, sopa de carne de cordero, verduras y maíz. De beber nos sirven agua de toronja. Consumo: tres dólares por persona. Seguimos para conocer a Toña y María, dos expertas textileras que, al igual que sus hijas, apren-

dieron este arte desde pequeñas. Una de las prendas características es el chullo, el clásico gorro andino, elaborado de punto con orejeras. Lo utilizan generalmente los hombres. También elaboran el cinturón calendario, una faja donde se representan los ciclos agrícolas de los taquileños. Ellas tejen en un telar de madera. En cada pieza se tardan entre 45 minutos o un día. El precio de una blusa es de 18 dólares. Jesús nos apresura para poder llegar hasta los cerros protectores, sitios sagrados donde se llevan a cabo ceremonias para la tierra. Están a 20 minutos de la plaza central y fueron, según sus mismos habitantes, un lugar de ceremonias preíncas. Observamos unos basamentos de piedra y un círculo con una ofrendas de flores. Regresamos a la plaza para visitar la iglesia, donde no hay sacerdote, sólo un encargado al que llaman “mayordomo” y que oficia las misas en quechua, la lengua ancestral de la isla (del lado peruano). Escucharlo y ver a los habitantes rezar es un espectáculo único. Para conocer el lago Titicaca necesitarás por lo menos cinco días. Además de Taquile, se visita Llachón, al norte de Puno; Titikayak y Amantan, una región muy preciada por sus trabajos en piedra. El Universal

LA GUÍA w CÓMO LLEGAR. Desde la Ciudad de México hasta Juliaca, en Perú. Viaje redondo con LAN desde 964.20 dólares con impuestos por persona. Más en la página www.lan.com w DÓNDE DORMIR. Si no te gusta la idea de pasar la noche con una de las familias, puedes reservar en el hotel Titilaka. Península Chucuito, Puno. Teléfono: (1) 700 5100. Habitación por noche, con una excursión, desde 552 dólares. w QUIÉN TE LLEVA. Contrata guías con Swiss Contact, institución peruana que apoya, a través de capacitación y talleres, a las familias por el turismo en la isla. Teléfono (51) 369 078. www.swisscontact.org.pe

• Cultura. La comparten peruanos y bolivianos.


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FOTOS: EL UNIVERSAL

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• Arquitectura. Fachadas de adobe y cantera amarilla.

Recorrido

Un rinconcito de magia y aventura Bosques cubiertos de niebla y gente servicial habitan este típico pueblo OAXACA.- Hay que tomarse una hora y media de camino para enclavarse en la Sierra Norte de Oaxaca y conocer un Pueblo Mágico, Capulálpam de Méndez, ahí donde las casitas conservan, en perfectas condiciones, sus paredes de adobe.

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) Su belleza. Sus techos de teja, la cantera amarilla en sus construcciones principales –como el templo de San Mateo–, calles empinadas y empedradas, y casas perfectamente alineadas hechas de adobe le valen a Capulálpam para que uno se anime a dar un paseo a pie. Paisajes rurales que se enmarcan en una fotografía, sobre todo cuando cae la tarde y la neblina desciende en momentos, impidiendo completamente la visibilidad. ) Técnicas ancestrales. El pueblo cuenta con un Centro Medicinal Tradicional que ofrece remedios de herbolaria y medicamentos elaborados con plantas de la región. Además, los visitantes pueden tener un masaje, una limpia, un baño de temazcal o una “sobada” por un costo de 150 pesos. Abre de 10:00 a 17:00 horas. Se ubica a un costado del templo de San Mateo. ) La banda. Si hay algo que es primordial conocer, es su banda municipal infantil, conformada por niños de seis a 18 años. Ellos, sábados y domingos, se encargan de hacer sonar sus trompetas y tamboras para iniciar un ambiente de fiesta en el pueblo. A mediodía los habitantes los siguen en su peregrinar por las calles del pueblo hasta llegar al templo. Aquí se desarrollan danzas típicas. Ser espectador no tiene costo. ) De verdes paisajes. Volar sobre el bosque es posible en el centro recreativo Los Molinos. Se renta una bicicleta para llegar a la primera torre de una tirolesa. Te enganchan al cable y te deslizas a una altura de 40 metros sobre los pinos y los cedros. Del otro lado, se cruza un puente colgante. Y después, a escalar algunas rocas para continuar por cinco tirolesas más. ) Los moles. Como en todo el Estado de Oaxaca, lo típico son sus siete moles, pero en Capulálpam tienen uno especial: el chichilo. En la mayoría de sus fonditas del Centro Histórico y en el mercado lo venden. Está elaborado con varios chiles y chícharo, se acompaña con carne de pollo o cerdo, a la vez se puede tomar un atole de piloncillo. Costo: 30 pesos. ) Lo típico. Destaca el bordado en manta, blusas, huipiles, manteles, servilletas y otras piezas decoradas con llamativos colores. También se producen objetos de madera tallada como floreros, portalápices y servilleteros, los talleres de orfebrería son muy famosos en la región. Éstos últimos se pueden recorrer para ver al artesano en acción. ) Formas caprichosas. La Cueva del Arroyo se localiza a 15 minutos del pueblo, un taxi te lleva por 50 pesos. La filtración del agua ha dado como resultado formaciones rocosas que se aprecian en un recorrido subterráneo de dos horas. Se puede practicar rappel. Los prestadores de servicios se localizan en los alrededores de las cuevas. Un paseo tiene un costo aproximado de 80 pesos por persona. ) Los alrededores. En el paraje Los Sabinos se encuentra el mirador natural “El Calvario”. Se accede en cuatrimotos y al llegar a la cúspide se pueden observar aves, como el pájaro carpintero y gorriones, además de diferentes especies de orquídeas. Un recorrido ecoturístico por la zona cuesta 100 pesos por persona. ) Arte resguardado. Dentro del templo de San Mateo se encuentran 14 retablos. Se presume que fueron traídos de otras iglesias. Unos son de madera y otros están engalanados con láminas de oro de 24 quilates, cada uno dedicado a una divinidad. ) Dónde dormir. En el Centro Ecoturístico de Capulálpam. Son 10 cabañas que cobran 170 pesos por noche, por persona, y se pueden alojar hasta ocho en cada una. Todas cuentan con baño, agua caliente, regadera y chimenea. Para reservaciones: 01 (951) 539 2168.

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PASAPORTE Entre senderos de oro

Caminar por la tierra de Amitabha

• Museo Budista. Un recorrido por siete salas que narran los inicios y simbolismos.

KAOHSIUNG.- Es imposible estar en la rampa de acceso y no tener la vista fija en él. Su cuerpo bañado en oro es tan pulcro que no hacen falta los rayos del sol para que brille. El Gran Buda Amitabha está ahí, erguido, desde 1967, dentro del primero y más grande monasterio budista de Taiwán. La sonrisa de su rostro amable se puede ver desde cualquier punto del monasterio; Amitabha (luz infinita que ilumina el universo) mide 40 metros de altura, así que cualquiera es pequeño ante él. Pero eso sí, a todos nos alumbra el alma con el ojo de su palma derecha levantada y, con la izquierda hacía abajo, nos da la bienvenida a su mundo, a su montaña, Tierra Pura. Me encuentro con un estudiante de budismo, con su túnica café que lo cubre del cuello a los pies. Inclina su cabeza y pronuncia: “amito fo”, es una forma de decir ¡Oh mi Dios! pero también es un saludo formal entre los creyentes de Buda. Sigue su camino por un jardín de bambúes que se mecen y crujen con el viento. Llego a la recepción, la entrada no se cobra. Sirve para solicitar guías turísticos que hablan inglés, francés, italiano, quizá hasta ruso, pero no español; aunque yo descubrí a Alicia hablándolo, pero muy poquito. Ella es vendedora de la librería. Mientras esperamos el carrito de golf que nos llevará al Templo Principal, me da una breve introducción sobre el lugar que estoy pisando y conociendo por primera y, tal vez, por última vez. Entre libros, videos, discos, postales, plumas, llaveros y nuestro esfuerzo por darnos a entender con el inglés y el castellano, dice que Fo Guang Shan se edificó gracias al Venerable Maestro Hsing Yung. Él ha esparcido la cultura del budismo por todo el mundo, desde Japón hasta Argentina, también a Estados Unidos. Para ser exactos son 170 templos que ha fundado. El maestro Yung tiene 84 años. Su paradero es incierto porque viaja constantemente por todo el mundo, a pesar de su ceguera; yo lo conozco por el retrato que cubre una pared completa de la librería. Este hombre ha transmitido su sabiduría en videos, canciones e incluso en pequeños cuadernos en los que plasma con tinta china frases que alientan, reconfortan e ilustran. Me llevo tres. Cada uno cuesta 650 dólares taiwaneses (263 pesos mexicanos). Alicia dice que son un buen regalo para mis mejores amigas. Buena elección, pues cada una de las frases han sido pintadas a mano por el maestro, incluso llevan su firma en mandarín, en cada una de las hojas de papel chino. El carrito de golf está listo. No hay voz humana que interrumpa la paz de este lugar enclavado en una montaña de la ciudad de Kaohsiung. El canto de los pájaros se escucha más nítido que el sonido THX, así como el correr del agua de las fuentes y de algunas cascadas artificiales con peces de diferentes tamaños y colores. Antes de entrar al Templo Principal debo quitarme los zapatos y guardar absoluto silencio. Tengo que reprimir el sonido de mi asombro al ver a tres budas de seis metros de altura aproximadamente, cada uno bajo un nicho.

El maestro Flores, inciensos, dulces, listones rojos y velas son los objetos que la gente ofrenda a Amitabha, sentado en posición de loto en medio del altar. Sus manos están una encima de la otra. Alicia dice que ese mudra (po-

• Arte Budista. La sabiduría, la virtud y el vacío se representan con los colores rojo y amarillo.

FOTOS: EL UNIVERSAL

Recorre cada uno de los rincones sagrados de Fo Guang Shan, el monasterio más grande del mundo dedicado a Buda

• Caminando en Tierra Pura. templo, la misma que predomina en todo el monasterio. Techos rectangulares y rojos, con tejas de dos aguas que ven su final en alerones decorados con grecas, budas en relieve, animales y plantas que están protegidos en Taiwán, como la urraca azul, el ciervo, el faisán y plantas, como la flor de loto. Camino por largos pasillos sostenidos con pilares y paredes amarillas. Unos conducen a los dormitorios de los monjes, otros a pequeños templos, tiendas, fuentes y jardines. Atravieso un arco. Una puerta de madera está entre abierta, es el Museo Budista, con reliquias y la historia completa del budismo. Aprendo más sobre simbolismos. Dentro de una vitrina está la bandera budista. Una placa explica el dominio de ciertos colores en la arquitectura de cada templo: el azul representa la bondad y la paz; el amarillo el Camino Medio, es decir, la ausencia de forma y vacío; el rojo la sabiduría, la virtud y la fortuna; el blanco la pureza y la libertad, y el naranja, la dignidad. De este museo me llevo nuevos conocimientos, también un sello que he puesto en mi libreta de apuntes, es el nombre del monasterio en mandarín. Qué lástima, no puedo quedarme dos días más, el tiempo que tardan en elaborar un sello similar, pero con mi nombre grabado. Ahora nos dirigimos a otra explanada principal, el Jardín de los Arhats. Entre bambués y árboles despeinados por el viento, se esconden más de 70 esculturas de yeso blanco. Ellos han ganado el entendimiento Mundo de colores profundo sobre la verdadera naturaleza Me paro frente a ese templo. Hasta de la existencia, han alcanzado el Nirvaahora he admirado las esculturas, inclu- na, un estado eterno del ser. La reencaryendo la de Buda bebé. El 8 de mayo, en nación ya no existe para ellos. Esto quiere la primera luna llena de este mes, según decir que ya han pasado por el proceso del el calendario budista, el mundo celebró karma, donde se paga por todas las accioel cumpleaños 2 mil 600 del líder que nes de vidas pasadas. Sus rostros reflejan ahora representa una de las religiones alegría. Unos se están abrazando, otros levantan la mano, como si estuvieran samás importantes. Ese alto en mi recorrido me sirve para ludando a los que nos paramos frente a fijar mi atención en la arquitectura del ellos para capturar su mejor ángulo. sición) se conoce como samadhi. Indica que él es el único que puede guiar a los fieles a tierra pura después de la muerte. A su derecha está el buda de la Medicina. En su mano izquierda sujeta una flor de loto. Para el budismo ésta tiene cuatro virtudes: fragancia, limpieza, ternura y suavidad; las comparan con las del reino Dharma (lugar donde descansan los maestros): permanencia, regocijo, sabiduría y pureza. La flor también simboliza el corazón. No me atrevo a interrumpir la oración del hombre que se ha reclinado frente a la imagen. Mi guía dice que sólo hay dos cosas que se le pueden pedir al buda de la Medicina: longevidad y salud. A la izquierda está buda Shakyamuni. Su mano derecha sujeta el Mundo Saha. Se refiere a este mundo en el que vivimos llenos de sufrimiento, en donde todos debemos resistir para sobrevivir. Su mano izquierda está doblada con la palma hacia el frente, este mudra significa bendiciones espirituales, gesto de generosidad suprema. Las cuatro paredes que resguardan a las tres deidades están decoradas con 14 mil 860 nichos, cada uno con un buda y el maestro a escala. La irradiación de 10 mil luces amarillas, lo hacen más solemne, místico y sagrado. Salgo de ahí bebiendo el “néctar de Buda”, agua natural con la bendición de Hsing Yung. Eso dice en la botella. Unos monjes me la ofrecen como símbolo de generosidad, hospitalidad y bienvenida a la casa de su dios.

• Jardín de los Arhats. La tercera explanada principal del monasterio.


Domingo 31 de julio de 2011

EL INFORMADOR

PASAPORTE Una culminación perfecta Alicia se ha tenido que marchar, la necesitan en la librería. Me quedo sola. Si hubiera contado a los turistas que ese día visitábamos el monasterio, seguro la cifra no rebasaba los 200, todos dentro de las 30 hectáreas que conforman el gigantesco monasterio Fo Guang Shan. Es momento de emprender el camino hacia esa gran estatua. Subir no cansa, pero el clima lo hace más tardado. El ambiente es caliente y húmedo, seguro la temperatura rebasa los 30 grados. Lo soporto y prefiero sudar que empaparme con la lluvia que a veces suele sorprender al visitante. A medio camino, en plena cuesta, hay una estación rehidratante con agua y té, uno puede rellenar sus botellas las veces que desee. Tras un respiro sigo el camino. Estatuillas doradas hacen su aparición, como si fueran guardianes. Todos son budas con el mismo cuerpo, el mismo rostro, la misma posición de las manos; la derecha hacía arriba y la izquierda hacia abajo, con la palma extendida. Son 480 Amitabha que serpentean el camino hacia el majestuoso buda de 40 metros. No es metáfora, es realidad, ese camino es totalmente dorado y representa la luz que desprendió Buda cuando alcanzó la plenitud espiritual. Así que la historia, impresa en el mapa de ubicación que me dieron en la recepción, no miente. Mi mente está en blanco, es imposible pensar ante la estatua más grande del sur de Asia. No sé por dónde empezar a examinarlo, si por el frente o por los costados. Por sus pies o por la cabeza. Por su boca o por su tercer ojo. Prefiero sentarme y dejar por un rato la vista fija en su rostro. Después seguiré con su pedestal de piedra. El Universal

ALGUNOS CONSEJOS ¿Quién te lleva a...? w TAIPEI: vuelo redondo con United Airlines, desde

31 mil 428 pesos, impuestos incluidos. www.united.com Otra opción es comprar tus boletos por separado. Aeroméxico: vuelo redondo a Los Ángeles, desde cinco mil 300 pesos. Aquí haces conexión con la aerolínea China Airlines: vuelo redondo y directo a Taipei, con un costo superior a 20 mil pesos. Tiempo estimado de viaje: 14 horas, sin contemplar conexión. w KAOHSIUNG: en Taipei se toma el tren bala. Viaje sencillo desde mil 500 nuevos dólares taiwaneses (NTD), en clase turista (600 pesos mexicanos). Tiempo de viaje: 40 minutos. Venta: www.thsrc.com.tw. w PENGHU: vuelos domésticos con TransAsia Airways. Desde dos mil 500 NTD (mil 100 pesos mexicanos). Tiempo de vuelo desde Taipei: 40 minutos. www.tna.com.tw.

¿Dónde dormir? Asia Hotels es una red para localizar desde hostales hasta hoteles de cinco estrellas en todo Taiwán. La reservación se realiza con tarjeta de crédito y es un sitio avalado por el gobierno taiwanés. www.asiahotels.com.

Recomendaciones gastronómicas Los platillos están hechos a base de arroz, ya sea en grano o pasta. Los vegetales son hervidos con mariscos o carne, también pueden estar asados e ir acompañados de germen fresco de trigo, alfalfa o soya. Los dumplings son una especie de ravioles cocidos al vapor y rellenos de carne, pescado o vegetales. En todas las ciudades de Taiwán encontrarás mercados callejeros de comida, de día y de noche. Comer en ellos no rebasa los 144 NTD (60 pesos mexicanos).

¿Cómo moverte? Taipei y Kaohsiung cuentan con una red de metro. Un viaje de ida cuesta entre 20 y 65 NTD (8 y 25 pesos mexicanos), según la distancia. Horario de servicio de las 6:00 a las 24:00 horas. Las estaciones están en inglés y mandarín. www.spanish.taiwan.net.tw Taxi: están pintados de amarillo y el banderazo inicial es de 70 NTD (28 pesos mexicanos); el adicional es de 5 NTD (dos pesos) y se cobra cada dos minutos. La mayoría de los choferes habla inglés, pero es mejor que lleves el nombre y dirección de tu hotel escritos en mandarín por si te pierdes.

Moneda Nuevo Dólar Taiwanes (NTD). 1 NTD equivale a 0.49 centavos mexicanos. En Taiwán será imposible que puedas cambiar pesos mexicanos. Es mejor llevar dólares estadounidenses o euros.

Visa Requisitos: formulario de solicitud, pasaporte vigente, examen médico si tu estancia es mayor a una semana, dos fotografías tamaño pasaporte e itinerario de vuelo. Costo: 50 dólares por una entrada. www.taiwanembassy.org/mx

La guía de bolsillo Lonely Planet: Taiwán. Precio: 340 pesos en sucursales de la agencia Mundo Joven. www.mundojoven.com

Ayuda turística En Taipei: Oficina de Información y Enlace. Con personal de habla hispana. www.gio.gov.tw.

• Ubicación. Los dormitorios para los monjes están situados a los costados del templo principal.

• Ananda. Fiel asistente de Buda. Las mujeres son inferiores dentro del Mahayan, rama del budismo.

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EL INFORMADOR

Domingo 31 de julio de 2011

PASAPORTE Veredas

Adrenalina pura

Olas para desenfrenados

POR VICENTE GARCÍA REMUS

• A unos pasos de la ciudad, está este maravilloso paisaje.

Las Siete Cascadas

ESPECIAL

COSTA RICA.- Patton Murray, estadounidense de 25 años, mira cómo otros chicos hacen el llamado “Salto del 10”. “Ese chico es increíble porque este salto es uno de los más difíciles. Se le llama así porque es un mortal hacia atrás a 10 metros de altura”, dice. Patton aprendió surfing en Brasil y al dominarlo decidió aventurarse en el kite. “Lo que se necesita es tener una cometa de tracción que estire al deportista por cuatro cuerdas: dos fijas a la barra, mientras las otras sujetan el cuerpo mediante un arnés para deslizarse sobre el agua con una tabla”. Costa Rica es uno de los primeros lugares de América en el que se ha desarrollado este emocionante reto con las olas, e incluso se han llegado a organizar torneos anuales a nivel nacional. Lo que resulta en una oportunidad de participar y pasar las vacaciones en la playa. “Pero necesitas entrenamiento, fuerza en los brazos y en las piernas”. En el kitesurfing los principiantes realizan saltos con olas de un metro. El estilo libre sólo es para expertos. De marzo a finales de junio, la mayoría de las playas costarricenses tienen zonas especiales donde las olas son propicias para practicar este deporte. Una de las mejores para iniciarse es el Lago Arenal, en la Isla de Palo Seco, en el Pacífico medio. Para ejercerlo profesionalmente hay que ir al norte, a Bahía Bolaños y Cuajiniquil. “Una de las claves es practicarlo en aguas profundas, así la caída no dañará tus rodillas”. En la Isla de Palo Seco, hay casetas donde se rentan equipos de kite y también tablas de wakeboard, uno de los deportes

EL INFORMADOR • V. GARCÍA

La Isla de Palo Seco, ubicada en Costa Rica, es la mejor para el kitesurfing

• Si dominas tu salida del agua con la tabla, no perderás el equilibrio. Las clases tienen un costo de 75 dólares por hora. que, según Patton, estaría bien aprender antes de adentrarse en el kitesurfing. La renta estimada por cometa y tabla es de 20 dólares. “Para practicarlo debes haberte subido alguna vez en tu vida a una tabla de surf”. Después, puedes visitar el Parque Nacional Tortuguero que cuenta con una superficie de 26 mil hectáreas y es un área de anidación de la tortuga verde. Además se organizan paseos de observación de monos, manigordos, jaguares y perezosos.

El equipo Algo que no debe faltar es un traje de neopreno para que tu cuerpo sea más ligero y puedas maniobrar con facilidad. Para adquirir una cometa, lo ideal es pensar en el tamaño, según el viento promedio de la zona en la que lo vas a practicar. Un equipo completo, kite y tabla, ronda los 100 dólares. Una “vueltecita de éstas” con guía y unas dos horas de entrenamiento tienen un costo de 50 dólares, sin equipo. El Universal

Al noroeste del Cerro la Reyna, una garganta canturrea agua en siete caídas, por ende, se le llamó, “Las siete cascadas”. Una alegre mañana, mi familia y yo partimos rumbo a Tonalá, en está ocasión íbamos parte de las cuatro generaciones que la conformamos (hace unos años éramos cinco), desde la abuela de siete décadas y media, hasta la bisnieta de un lustro. Nos encaminamos por el periférico y nos desviamos a Matatlán, y a un corto tramo un letrero que anunciaba las cascadas nos condujo a la derecha, por un camino de tierra, con dirección a La Cruz. Pasando el sendero de La Atarjea, la brecha descendió un poco más y dio unas curvas para llegar a Plan del Guaje, uno de los 12 sitios arqueológicos que Tonalá ostenta, de cronología media de 600 años antes que Cristo, del periodo Epiclásico Mesoamericano, donde se realizó una minuciosa excavación en tumbas de caja, duró 11 meses, y se encontraron siete osamentas, de unos 600 años d. de C., con vasijas y adornos, de entierros primitivos y secundarios, estos de mayor jerarquía, por haberse encontrado más ofrendas, hasta para el entierro hay estatus. Las osamentas se llevaron al INAH Jalisco y a la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), para someterlas al carbono 14. A corta distancia nos detuvimos en Agua Caliente, rancho denominado así por sus veneros de agua sulfurosa. Iniciamos contentos nuestro andar por una bonita vereda, que fue bajando a una barranca de encantadora vegetación: guajes, guasimas, granjenos, tepames, copales, helechos, jacarandas, palos fierro, begonias y primaveras. El Cerro la Reyna, evoca a la Reina de Tonalá, nombrada Cihuapili Tzapotzintli; su hijo, el Príncipe Xochitzin, las Princesas Xóchitl y Citlali, hermanas de la Reyna. José G. Zuno, refirió los siguientes párrafos que dijo la Reyna: -Oh, mi Dios Teopitzintli… Verdaderamente será imposible hacer frente a tan grandes y poderosos guerreros… -Os reúno para avisaros que he recibido ya un mensajero especial de Nuño de Guzmán, previniéndome para recibirle de paz, o que si le damos guerra nos habrá de destruir con sus muchas fuerzas y las de sus amigos y aliados, que son numerosos… Y yo le he mandado decir que yo y mis terre-

nos son como de él, y que venga y que daremos obediencia a él y a su Emperador. El Huizque Tlacuitecutli: -Mal haces Cihuapili, en tomar providencias sin antes consultarnos, como si todos fuéramos unos cobardes… Al escuchar el alegre correr del Arroyo el Guaje, nuestra emoción creció, y apresuramos un poco nuestro paso, para encontrarnos con el arroyo, que nos maravilló tras unos sauces llorones, bajaba con delicadeza entre piedras blancas, para luego alimentar una preciosa tinaja, enmarcada por piedras blancas y lisas, sombreada por un sauzal, al fondo se abría la garganta para dar paso a la primera cascada, un bello cordón de agua plateada caía con gracia sobre una pared rocosa, casi vertical. La segunda cascada nos mostró una pared algo inclinada y con buena fosa, donde varios pájaros se refrescaban, luego de apreciar dicha cascada, caminamos pausadamente por la vera del arroyo, admirando sus paredes rocosas, y arriba los atractivos follajes brindaban gamas de verde y sombras; Cristina se sentó con sus nietos sobre una piedra, a gozar de las paredes, del arroyo y de la cascada aledaña. La siguiente cascada hacía cuatro bizarras caídas. La quinta y la sexta cascada hacían un solo chorro sobre las paredes rocosas, coloridas mariposas embellecían el entorno y una que otra lagartija tomaba sol en alguna piedra, todos disfrutamos del hechizante lugar. Después de la séptima cascada el fascinante arroyo se perdía en el Río Grande (Tololotlán) de Santiago. Rose Georgina Kingsley escribió: “…el Santiago fluye a través de un cañón muy profundo; allí se forman dos buenas caídas de agua, una en forma de herradura, y otra, cerca de 20 millas de Guadalajara”. Una es el Salto de Juanacatlán y la otra… Río abajo se encuentra la Central Hidroeléctrica Colimilla, construida durante los años de 1945 a 1950, la presa se edificó en un cañón algo reducido, su ancho inferior de de 21 metros y el superior de 45, cimentada en roca riolita. De las cascadas fuimos a comer a Tonalá, al restaurante “Mariscos el Amigazo”, emprendido por Jesús Martínez, “El Amigazo”. Ocupamos unos equipales y saboreamos unos ricos mariscos gratinados sobre una media piña, otros pidieron cocteles y pescado zarandeado, de entrada, tostadas de ceviche.


Pasaporte 31 de julio