Page 1

Сборник 200 4

м. мюллер и сын

9 785987 440438

журнал для тех, кто создает одеж ду

ISBN 978-5-98744-043-8

ТЕХНИКА КРОЯ


содержание 5

ИЗМЕРЕНИЯ ФИГУРЫ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ

© «Ателье» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co Главный редактор: Светлана Анатольевна Костенко Зам. главного редактора: Татьяна Ковалева Дизайнеры: Максим Каширин, Андрей Павленков, Елена Коробова, Татьяна Хромцева Специальный редактор: Марина Силаева Специальный редактор: Ольга Кузьмина Корректор: Татьяна Кирюхина Перевод: Ольга Резниченко

11

ЭЛЕГАНТНЫЕ КОСТЮМЫ И ПАЛЬТО

24 

ЖАКЕТЫ

32 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПЛАТЬЕ

49 

НОВЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ

Издательский директор: Ирина Суровцева Финансовый директор: Наталья Старкова Директор по распространению: Кирилл Егоренко Начальник производственного отдела: Татьяна Качурова

58 

ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ

По вопросам распространения: тел./факс (495) 775 1435 По вопросам подписки: тел. (495) 775 1435 Отдел мелкооптовой продажи: ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (495) 689 0166

71

МОДЕЛИРОВАНИЕ (ПРЕОБРАЗОВАНИЯ) БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ЖАКЕТА

81 

БЕЛЬЕ

93 

БАНТ КАК ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ

 101

ЖАКЕТЫ-СПЕНСЕРЫ

116 

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ АЗИАТСКОГО СТИЛЯ

 128

ЮБКИ

 139

БЛУЗКИ, ТОПЫ, ЖАКЕТЫ С БЕЙКАМИ

 156

НОВЫЙ ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ЖАКЕТА

По вопросам размещения рекламы Ирина Суровцева тел.: (495) 775 14 35 E-mail: i.surovtseva@konliga.ru Учредитель и издатель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» Основатели компании: Александр Колосов (1950–2012), Раиса Неяглова-Колосова Генеральный директор: Максим Зимин

Адрес редакции и издателя: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10 Тел./факс: (495) 775 1435 Для писем: 105082, Москва, а/я 5 E-mail редакции: atelie@konliga.ru E-mail для подписки: podpiska@konliga.ru Наш адрес в интернете: www.modanews.ru, www.konliga.ru, www.ateliemagazine.ru Все права и перевод защищены. Без письменного разрешения издательства воспроизведение сборника или отдельных его частей в какой бы то ни было форме, в том числе с целью преподавания, запрещено. Права на публикацию сборника «Ателье-2004» на русском языке в России, СНГ и странах Балтии принадлежат ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА». Эксклюзивные права на публикацию системы кроя M. Muller & Sohn во всех странах мира принадлежат Rundschau Verlag Otto G. Koniger GmbH & Co. «Ателье» – зарегистрированный товарный знак. Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07.2005 г. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Сборник «Ателье-2004» является спецвыпуском журнала «Ателье». Формат 6084/8. Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Цена договорная. Отпечатано в ОАО «Кострома», 156010, г. Кострома, ул. Самоковская, 10


ТЕХНИКА КРОЯ | 11

МОДЕЛЬ 1 МОДЕЛЬ 4 МОДЕЛЬ 2

МОДЕЛЬ 3

М. МЮЛЛЕР И СЫН ЭЛЕГАНТНЫЕ КОСТЮМЫ И ПАЛЬТО


24 | М. МЮЛЛЕР И СЫН

МОДЕЛЬ 2 МОДЕЛЬ 1

М. МЮЛЛЕР И СЫН ЖАКЕТЫ

МОДЕЛЬ 3


ТЕХНИКА КРОЯ | 25 со от вет ст вии с рис. 1. Раствор вы тач ки ни же ли нии со еди не ния с ба с кой впоследст вии будет переведен к срезам ба ски. – В соответствии с рис. 1 начертить вытачки для дополнительного приталивания изделия.

ЖАКЕТ С БАСКОЙ

ПОЛОЧКА/СПИНКА Горловину полочки и спинки по линии плечевого среза увеличить на 1 см. – Горловину спинки углубить по линии середины спинки на 0,5 см. Начертить горловину под прямым углом к линии середины спинки. – Пройму полочки удлинить на 1 см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки. – На чертеже спинки от раствора вытачки на выпуклость лопаток (от проймы) величиной 1,5 см для удлинения проймы сохраняется величина 0,7 см. Для улучшения посадки изделия в области проймы позже на готовой детали боковой части спинки оставшуюся часть раствора вытачки от проймы (0,8 см) закрыть и тем самым перевести ее в верхнюю часть рельефа от плечевого среза. – Начертить новые линии проймы полочки и спинки. Линию плечевого среза у проймы полочки поднять на 0,7 см, линию плечевого среза спинки поднять на 1,5 см. – Начертить новую линию пле че во го среза спин ки. Начертить новую линию плечевого среза полочки при закрытой нагрудной вытачке. – Для определения Длины изделия по линии середины спинки отложить от линии талии 18 см вниз. Для определения длины линии бокового шва изделия из точки пересечения поднятой линии талии и линии бокового среза отложить вниз по линии бокового среза по 14 см на спинке и полочке. Для определения длины линии середины полочки отложить по ней от линии талии 24 см вниз. Начертить линию низа изделия в соответствии с рис. 1. – Отметить месторасположение петли/пуговицы в соответствии с рис. 1. – Начертить линию горловины на полочке. Начертить линии разреза от точки центра

1

ВОРОТНИК Построить воротник по размерам новой горловины жакета (длину горловины для по стро ения воротника измерить на чертеже) минус 0,5 см. – По строить прямой угол, от его вершины отложить величину подъ ема высоты стойки воротника, равную 1 см. – От полученной точки отложить вверх 3 см – высоту стойки воротника и ширину отлета воротника, равную 4,5 см.

2

точки пересечения линии рельефа и линии плечевого среза перенести с чертежа полочки. – На уров не ли нии та лии начертить линии со единения ба с ки с де та ля ми жа ке та в

1

Сгиб

Основа построения чертежа: – чертеж основы жакета прилегающего силуэта, размер 46 – двухшовный рукав

груди к линии горловины полочки жакета для последующего уменьшения длины горловины жакета. – Для определения месторасположения линии втачивания воротника от вершины горловины полочки по ней отложить вниз 9 см. – В соответствии с рис. 1 начертить линию рель е фа полочки через вытачку по талии к линии плечевого среза. При этом линия рельефа по линии плечевого среза смещается от первоначального месторасположения нагрудной вытачки на 2 см вправо. – На спинке начертить линию рельефа через вытачку по талии. Месторасположение

Сгиб

МОДЕЛЬ 1

2

Длина нов. горл. изделия минус 0,5


32 | М. МЮЛЛЕР И СЫН

МОДЕЛЬ 2

ПРЕ ОБРА ЗОВА НИЕ ЖЕНСКОГО КО С ТЮМА ИЗ ЦЕЛЬНОКРОЕ НОГО ПЛА ТЬЯ, ПОД ПОЯСАН НОГО ПОД ГРУ ДЬЮ, В АНСАМБЛЬ ИЗ ЛИФА И ЮБКИ ПРОИС ХОДИТ В XV И XVI ВЕ К А Х. ЭТО РАЗВИ ТИЕ ДЕ МОНСТ РИ РУ ЮТ ПРЕДСТАВ ЛЕН НЫЕ МОДЕ ЛИ. ЛИФ СТА НОВИТ СЯ ВСЕ ДЛИН НЕЕ, А СВЕРХ ДЛИННА Я ЮБК А ПРИОБРЕ ТА ЕТ ЕС ТЕ СТ ВЕН НЫЕ ПРОПОРЦИИ. ЗАМЕТНО РАСТУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРСЕТА. ЕСЛИ В 1450 ГОДУ КОРСЕТ ЕЩЕ НЕ НУЖЕН, ТО В ПОЗДНЕМ XVI ВЕКЕ БЕЗ НЕГО ПРОСТО НЕ ОБОЙТИСЬ. ЧИСЛО КОРСЕТНЫХ КОСТОЧЕК УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, И ТЕЛО ВСЕ БОЛЕЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ НЕЕСТЕСТВЕННОМУ СТЕСНЕНИЮ.

МОДЕЛЬ 3

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В СМ

МОДЕЛЬ 1

МОДЕЛЬ 4

М. МЮЛЛЕР И СЫН ИСТОРИЧЕСКОЕ ПЛАТЬЕ


ТЕХНИКА КРОЯ | 33 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ МОДЕЛИ

НИЖ НЕЕ ПЛАТЬЕ I

– Чертеж основы платья, размер 40, без припусков на обработку швов. – Одна вытачка по талии на детали переда и одна вытачка по талии – на спинке. – Центр груди смещается на 1 см вверх. – Нагрудная вытачка по линии плечевого среза смещена на 2 см вправо. – Вытачка по талии на детали переда имеет выгнутую форму линий боковых сторон. – Вытачка на выпуклость лопаток переводится к плечевому срезу спинки таким образом, что бы расстояние от горловины до плечевой вытачки на спинке было равно расстоянию от горловины до нагрудной вытачки на переде. – Прибавка на посадку по плечевой линии срезается в области проймы. – Длина юбки от талии до пола сбоку (Дсб) – 108 см.

ПЛА ТЬЕ ПА ТРИ ЦИЯ (ОКО ЛО ПЛА ТЬЕ ЖЕЖЕ НЫ НЫ ПАТРИ ЦИЯ ОКО ЛО 1450 Г. 1450 г.) 1 МОДЕЛЬ 1 Общие сведения Это платье изготавливается с нижним платьем, выполняющим функции нижней юбки. Юбка нижнего платья будет видна, если верхнее платье приподнимается.

НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ С ОТРЕЗНЫМ ЛИФОМ И ЮБКОЙ Общие сведения – Шов соединения лифа платья с юбкой располагается выше естественной линии талии. Если юбка по верхнему срезу длиннее нижнего среза лифа, то избыточную длину следует распределить в вытачки от верхнего среза юбки. – Юбку нижнего платья в области низа можно сделать более жесткой для подчеркивания конической формы юбки. – Длина юбки нижнего платья на 4 см выше пола.

ЛИФ ПЛАТЬЯ Углу бить пройму переда и спинки на 1 см; укоротить линии плечевых срезов переда и спинки на 1 см у проймы. – Начертить линию проймы, сохра няя значе ние ши ри ны спинки. – Поднять нижнюю линию переда и спинки на 6 см вверх относительно линии талии – получен уровень шва соединения лифа с юбкой. Увеличить раствор вытачек по талии на переде и спинке. Заузить обе детали по линиям боковых срезов для получения величины, со ответствующей размерному

1

Плечевой срез без прибавки на посадку


38 | М. МЮЛЛЕР И СЫН

ты оката на 1 см вниз, расширить деталь рукава по линиям переднего и локтевого срезов по 1 см с каждой сто ро ны; под нять в области верхнего контрольного знака окат рукава на 1 см вверх. – Начертить линии срезов рукава. – Для построения ластовицы, цельнокроеной с рукавом, продлить линии переднего и локтевого срезов рукава вверх на 5,5 см. – Начертить из точек А и В дуги через полученные точки. – Начертить новую линию оката в соответствии с рис. 7. Участок х–А равен участку х–А`; участок y–В равен участку y–В`. – Перенести контрольный знак втачивания рукава е на новую линию оката. – Продлить линии чертежа вниз. – Заузить рукав по линиям срезов на 2 см у линии низа базовой основы чертежа. – Определить месторасположение середины кисти руки (половина расстояния между линиями перекатов рукава), в этом месте располагается самый длинный край рукава. – Построить нижний участок рукава в соответствии с рис. 7; проконтролировать Ширину рукава внизу.

ПРОСТОЕ ПЛАТЬЕ ЖЕНЫ ПАТРИЦИЯ (ОКОЛО 1530 г.) МОДЕЛЬ 2 Общие сведения Декольте платья заканчивается у плечевой точки, таким образом верхняя опорная поверхность отсутствует; удержать тяжелый костюм на плечах возможно с помощью плотно облегающего нижнего корсета с косточками длиной до линии талии. Юбка соединяется с лифом по линии, расположенной выше естественной линии талии. Центральная часть переда выполняется цельной с центральной частью юбки. Платье моделируется на манекене.

1

Показана деталь рукава. – Указать направление нити основы.

8

2

3


ТЕХНИКА КРОЯ | 39

I

плеча по линии проймы отложить вниз 0,5 см для определения угла наклона линии плечевого среза. Оформить плечевую линию и начертить линию для эластичной вставки, отступив от линии плеча по линии горловины и проймы изделия по 3,5 см. – Определить месторасположение линии проймы/ оката рукава покроя реглан. – Начертить линию рельефа спинки в соответствии с рис. 1. – Выровнять длины срезов деталей. – Уточнить линию талии и линию соединения лифа с юбкой (см. рис. 1). Определить месторасположение косточек нижнего корсета. Обратить внимание на направление нити основы на деталях кроя.

2

3

Показаны детали кроя корсета.

II

Центральную часть детали переда основы и боковую часть детали переда основы в точке Bt (центра груди) наложить друг на друга, величина наложения – 1 см. В результате наложения точка центра груди смещается вверх примерно на 2 см. – Определить месторасположение линии декольте (горловины) переда: примерно на 8,2 см выше точки Bt (см. рис. 1); по линии плеча от проймы лекала основы отложить 1 см по направлению к горловине переда; по линии середины переда от линии груди отложить 4,3 см вверх. Соединить полученные точки плавной линией, у линии середины переда линия горловины проходит под прямым углом к ней. – От модельной линии горловины изделия по линии плеча переда отложить значение длины линии плечевого среза переда – 2,4 см. – Начертить линию разреза для эластичной детали, отступив от линии плеча по линии горловины и проймы изделия по 9,7 см вниз. – Определить месторасположение линии для построения рукава покроя реглан. – Начертить линию соединения юбки с лифом выше естественной линии талии на 7 см. – Начертить линию рельефа переда в соответствии с рис. 1; в рельеф перевести раствор вытачки. Выровнять длины срезов частей переда. – Оформить боковую линию переда.

1

– Уточнить линию талии и линию соединения юбки с лифом. – Заузить деталь спинки по линии середины на 2,5 см вверху и на 0,5 см у линии низа. – Определить месторасположение линии декольте (горловины): по линии середины спинки от линии горловины чертежа основы отложить вниз 10 см, от проймы по линии плеча по направлению к горловине основного чертежа отложить 1 см. – Оформить линию горловины; у новой линии середины спинки линия горловины проходит под прямым углом к ней. – От линии горловины по линии плеча отложить значение длины плечевой линии переда – 2,4 см. От линии

II

4

ЮБКА При определении длины деталей юбки следует учесть подъ ем ли нии со единения юбки с лифом (7 см от линии талии), а также модель ное из бы точ ное удлинение платья по линии низа. – Длина по линии середины переда: Длина юбки – 108 см

4


48 | М. МЮЛЛЕР И СЫН 7

8

ФОРМИРОВАНИЕ РУКАВА Раз резать ру кав по линии локтя. – Относительно поворотной точки на линии локтя (см. рис. 9) развернуть верхнюю часть рукава так, чтобы по локтевому срезу открылось 1,5 см; а по переднему срезу части детали наложились друг на друга в точке Е. – Наложить нижнюю часть рукава на верхнюю, совместив их передние срезы в соответствии с рис. 9. Необходимая форма нижней части рукава получится автоматически.

9

ДЕТАЛИ КРОЯ Поворотная точка

Отрезать; перенести

9

10

Поворотная точка

Посадка

Передний срез нижней части рукава адаптировать к пер. срезу верхней части рукава

Развернуть

Наложение

Выровнять длины локтевых срезов, оставляя прибавку на посадку в области локтя величиной 1 см на верхней части рукава. Уточнить длину оката в со ответствии с проймой. – Оформить линии срезов, отметить складку на нижней части оката рукава. – Отметить направление нити основы.

10


ТЕХНИКА КРОЯ | 49

НОВЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ СИСТЕМА КРОЯ «М. МЮЛЛЕР И СЫН» ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ. УЖЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ОНА ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЮ РЕПУТАЦИЮ ИДЕАЛЬНОЙ ПОСАДКОЙ ИЗДЕЛИЙ, СКОНСТРУИРОВАННЫХ ПО СИСТЕМЕ «М. МЮЛЛЕР И СЫН». ЧЕЛОВЕК И МОДА, ТИП ФИГУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСАНКИ И ПРОПОРЦИИ ТЕЛА ИЗМЕНЯЛИСЬ И ПРОДОЛЖАЮТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ХОДЕ ЭВОЛЮЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ СТРОЕМ, ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЕЙ И РОСТОМ БЛАГОСОСТОЯНИЯ. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМА ПОСТОЯННАЯ АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ КРОЯ К МЕНЯЮЩИМСЯ СООТНОШЕНИЯМ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ. РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ НОВЫЕ ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ. НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРОЯ ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, НО И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ. ПОСЛЕДНИЕ МАССОВЫЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 1994 ГОДУ, ПРОВЕДЕННЫЕ ГЕРМАНСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, ОСТАЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ПОЭТОМУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЭТИ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТРОЕНИИ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ Результаты проведенных антропометрических исследований явились основанием для изменения чертежа основы женского платья: – При расчете Длины талии спереди следует учитывать, что величина этого размерного признака стала больше. – Большая степень прилегания из делия обусловле на новыми модными тенденциями. – Изменение распределения величины раствора вытачек по линии талии.

– Изменение распределения недостаточного объема по линии бедер. – Изменение формулы для определения из лишка по линии талии и излишка по линии бедер. – По ст ро е ние бо ко вых линий. – Построение различных чертежей основ рукава для индивидуального изготовления, серийного и промышленного производства одежды.

ДЛИНА ТАЛИИ СПЕРЕДИ При по стро ении чертежа основы платья принципиально важным является увеличенный размерный признак Длина талии спереди по отношению к величине размерного признака Длина спины до талии. Перегибистость фигуры, широкая грудная клетка требуют удлинения детали переда, которое надо производить на начальном этапе конструирования чертежа основы, используя увеличенное значение Дтп. Удлинение детали переда позволит из бежать де фекта посадки, при котором платье приподнимается спереди. При конструировании платьев прилегающего силуэта следует обратить особое внимание на достаточность Длины талии спереди. Чертеж основы платья прилегающего силуэта

выполняется с дополнительным приталиванием, а вытачки оформляются в зависимости от особенностей фигуры. Для получения размерного при зна ка Дтп сан ти ме т ровая лента проходит от седьмого шейного позвонка по горловине до со сковой точки, от куда сан ти ме т ро вая лента сво бодно свисает вертикально вниз. Затем сантиметровая лента прижимается к лен те, фикси ру ю щей ли нию талии. Од на ко это из ме ре ние не учи ты ва ет за круглен но го уча ст ка под грудью. Для моделей полупри ле га ю ще го и пря мо го си луэ тов это из ме ре ние кор рект но, и его впол не до статочно. Но при конструировании платья прилегающе го си лу э та сле ду ет вы брать боль шее значе ние Дтп, при этом грудь должна подчеркивать ся кро ем платья. Если платье выполняется для фигуры с большой грудью, то в этом слу чае чрезмерное акцентирование внимания на грудь нежелательно, т. к. дамы с полной грудью в изделиях, сильно облегающих грудь, чув ствуют себя дискомфортно. При по стро ении чертежа, согласно размерным признакам из таблицы, значение Дтп рассчитывается в соотношении с Дтс по таблице расче-

М. МЮЛЛЕР И СЫН НОВЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ

тов размерных признаков системы «М. Мюллер и сын». Например, для размера 40 дей ст ви тель на фор мула: Дтп II = Дтс + 4–4,5 см. При построении чертежа основы платья следует выбрать максимальное значение для получения достаточной величины Дтп. Расчет Дтп изменяется в зависимости от Ог. Формулы расчета для всех размеров даны в таблице расчета размерных признаков системы кроя «М. Мюллер и сын» (см. стр. 9).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРА ВЫТАЧЕК ПО ЛИНИИ ТАЛИИ Распределение величины раствора вытачек по линии талии уже не соответствует соотношениям размерных признаков, полученных в результате антропометрических исследований, а также не учитывает со вре мен ные тен ден ции моды. Силуэт стал более прилегающим. Поэтому чертеж основы для узких платьев с рукавами или без должен выполняться с большей степенью приталивания, чем это делалось раньше. Для моделей полуприлегающего силуэта приталивание может быть более умеренным. Величины прибавок, соответствующие современной моде, находятся в таблице прибавок.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В СМ

Посадка изделия на фигуре должна быть такой, чтобы чертеж основы этого изделия был пригоден не только для условий индивидуального пошива одежды, но и для серийного изготовления одежды в ателье и промышленного ее производства. Поэтому при по стро ении чертежа основы на фигуры, имеющие одинаковые размерные признаки обхватов, использованы выверенные пропорции и тип осанки современной фигуры. При создании чертежа основы необходимо учитывать и современный силуэт, чтобы чертеж мог служить основой для быстрого и недорогого создания новых лекал одежды.


58 | М. МЮЛЛЕР И СЫН

МОДЕЛЬ 3 МОДЕЛЬ 2 МОДЕЛЬ 1 МОДЕЛЬ 5

МОДЕЛЬ 04

ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ ОЧАРОВАНИЕ ЛЕТНИХ ПЛАТЬЕВ – ЭТО ЦВЕТЫ, РИСУНКИ, ЛЕГКОСТЬ ТКАНЕЙ, ДЕКОЛЬТЕ И ИЗЫСКАННЫЕ ДЕТАЛИ.


ТЕХНИКА КРОЯ | 59

ПЛАТЬЕ–КОСТЮМ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ С КОРСАЖЕМ МОДЕЛЬ 1

1

По стро ение чертежа основы: – Для всех моделей – новый чертеж основы платья (см. выше).

КОРСАЖ ПЕРЕД/СПИНКА Построить новый чертеж основы платья до линии бедер. – Для определения Длины изделия по линии середины полочки и спинки отложить вниз 7 см от линии талии. – На полочке начертить линию низа до пересечения с боковой линией. От этой точки по боковой линии полочки отложить вверх 1 см, от полученной точки провести перпендикуляр к боковой линии и оформить линию низа корсажа в соответствии с чертежом 1. – Пройму полочки и спинки углу бить на 1 см и заузить по боковым линиям (до линии талии) на 1 см каждую. Начертить боковые линии в со ответствии с чертежом 1. – Горловину полочки и спинки увеличить на 2 см по линии плеча. Горловину спинки углу бить на 1 см по линии середины. Начертить новую линию горловины спинки под прямым углом к линии середины спинки. – От точ ки цен т ра гру ди про ве с ти пер пен ди куляр к ли нии се редины полочки и от полу чен ной точки отложить вниз по ли нии се редины полочки 8 см. Оформить

1

ли нию горло ви ны полоч ки по лекалу в со ответствии с чертежом 1. – Длина линии плеча полочки и спинки – 6 см. – Начертить новую пройму полочки и спинки в соответствии с чертежом 1. – Оформить линии кокетки и рельефов в со ответствии с чертежом 1. – Для по ст ро е ния чаш ки кор са жа от точ ки цен т ра груди отложить вниз 6,5 см. Начертить чашку в со от ветст вии с чер тежом 1. Для улучшения по садки кор сажа в об ла с ти чаш ки рас твор ниж ней вытачки чаш ки увели чить с каж дой сто роны на 0,7 см и начер тить плав ные ли нии рель е фа.

2

ДЕТАЛИ КРОЯ Все детали кроя вырезать. – На груд ную вытач ку закрыть, переведя ее раствор в срез кокетки. – Выровнять линию среза кокетки. – Детали обтачек скопировать с чертежа. – Указать направление нити основы.

2

– Полочки застегиваются на застежку-молнию.

ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩА ЮБКИ Построить чертеж основы юбки. – Для определения Длины изделия отложить от линии талии вниз 70 см. – Для определения месторасположения линии верхнего

3

ЮБКА Построение чертежа основы: – Чертеж основы юбки, размер 40.


70 | М. МЮЛЛЕР И СЫН 2

3 Спинка

12

по 1,5-2

Ди от талии 57

Др

Ск

ла

дк а

Обтачка

– Со единить боковые стороны правой нагрудной вытачки, раздвигая при этом части драпировки, для получения складок в соответствии с чертежом 2. – Нагрудную вытачку левой части переда укоротить до длины 10 см. – Ча сти волана у линии низа раздвинуть на 3,5 см у каждого раз реза. – Выровнять линии срезов. – Детали обтачки (внутренней кокетки, стабилизирующей положение драпировки) перевести с чертежа. – Указать направление нити основы.


ТЕХНИКА КРОЯ | 71 1

2

1/3 от объема плеча

3

расширение

ЛИНИИ РАЗРЕЗОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ Разрезая деталь переда по линии 1, можно перевести часть раствора нагрудной вытачки в пройму, тем самым удлинив ее. Линия разреза начинается на пройме примерно на 1 см выше контрольного знака втачивания рукава на переде. Линия разреза 2 необходима при полном размоделировании нагрудной вытачки и если

1

предполагается отвод линии середины переда. Линия разреза 3 предполагает еще одну возможность перевода части раствора нагрудной вытачки – к срезу низа.

УМЕНЬШЕНИЕ РАСТВОРА НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ ЗА СЧЕТ ЧАСТИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО В ПРОЙМУ

2

Раз ре зать пе ред по линии разреза от прой-

мы к концу нагрудной вытачки и удлинить пройму переда на 1–2 см. При этом уменьша ется раствор нагрудной вытачки (на уровне плечевого среза примерно на 2–4 см). Таким образом получа ется удлиненная пройма. В моделях с втачными рукавами в пройме не должно открываться более 2 см. В моделях с другими покроями рукавов, например, с цельнокроеным рукавом, можно перевести в пройму большее значение раствора нагрудной вытачки вплоть до полного ее перевода. Удлинение и повышение линии плеча должно производиться соответственно модели; здесь представлен умеренный объем изделия в области плеча. Линия плеча переда повышается на 1/3 от желаемого повышения в области плеча (повышение плеча определяется величиной плечевой накладки). Новая линия плеча оформляется к пройме слегка выгнутой вверх (см. ниже).

М. МЮЛЛЕР И СЫН МОДЕЛИРОВАНИЕ (ПРЕОБРАЗОВАНИЯ) БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ЖАКЕТА

УМЕНЬШЕНИЕ РАСТВОРА НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ ЗА СЧЕТ ЧАСТИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО В ПРОЙМУ И К СРЕЗУ НИЗА Другое со кра ще ние ве личи ны рас тво ра нагрудной вытачки до стигает ся за счет ча с тич но го пе ре вода его к срезу ни за. Ес ли речь идет о жакете полу при ле га ю щего си луэ та, то не рекомендует ся открывать на линии бедер больше 1 см, так как такую же величину следует срезать у бокового среза. Если со стороны бокового среза срезать более 1 см, то могут об разовать ся ко сые за ло мы в об ла с ти бокового шва изделия. Для оформления нового бокового среза переда скопировать боковой срез спинки. Переднюю вы тач ку на та лии начертить, сохраняя величину ее первоначального раствора.

3

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В СМ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ СТЕПЕНЬ ПРИЛЕГАНИЯ ОДЕЖДЫ В ОБЛАСТИ ГРУДИ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ. МЕНЬШАЯ СТЕПЕНЬ ПОДЧЕРКИВАНИЯ ГРУДИ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ РАСТВОРА НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ. УМЕНЬШИТЬ РАСТВОР НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ МОЖНО: А) В ПРОЦЕССЕ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ЖАКЕТА; Б) В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЛЕКАЛАХ ОСНОВЫ ЖАКЕТА. В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННОЙ МОДЕЛЬЮ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ КАЖДЫЙ СПОСОБ В ОТДЕЛЬНОСТИ ИЛИ КОМБИНИРОВАТЬ ИХ.


80 | М. МЮЛЛЕР И СЫН

посад ка

4

Перевести раствор нагрудной вытачки в центральный рельеф. – Для обеспечения лучшего прилегания изделия в обла сти де коль те на до выполнить дополнительную вытачку от декольте в боковом рель е фе (см. чертеж 4).

4

5

слои юбки 7 раздвинуть

раздвинуть

Начертить переднее и заднее полотнища юбки по размерам, указанным на чертеже 5. Длина юбки определяется моделью. – Детали юбки дополнительно расширить на 7 см в области линий разрезов (на чертеже 5 – линии с «ножницами»). – Юбка выкраивается из трех слоев материала разной длины.

5


ТЕХНИКА КРОЯ | 81

ДЕВИЗ ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ – КОМФОРТ И КРАСОТА. КОРСЕТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЮЛЯ, КРУЖЕВА, АТЛАСА СТАЛИ В

ФАВОРИТАМИ – ОНИ

МЯГ-

КИЕ, ЛЕГКИЕ И УДОБНЫЕ.

М. МЮЛЛЕР И СЫН БЕЛЬЕ

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В СМ

НАШИ ДНИ АБСОЛЮТНЫМИ


90 | М. МЮЛЛЕР И СЫН 1

2

Выровнять

Укоротить на 1,5 см Маленькая планка

Выровнять

— Начертить линию кокетки на передней детали в соответствии с чертежом 1. — Начертить линию кокетки на задней детали в соответствии с чертежом 1. — Начертить линию центрального рельефа. — Для получения бокового рельефа вытачку по талии на чертеже основы сместить вправо в соответствии с чертежом 1.

— Оформить линии кокеток и рельефов.

ДЕТАЛИ КРОЯ Детали кроя вырезать. Ука зать на прав ле ние нити основы под прямым углом к линии талии. — Для данной модели материал должен иметь растяжение в поперечном направлении.

2

ОТКРЫТЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР С ЧАШКАМИ, СОСТОЯЩИМИ ИЗ ДВУХ ДЕТАЛЕЙ, И ТРУСЫ МОДЕЛЬ 7

ОТКРЫТЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР Основа для моделирования: – чертеж основы боди

ЧАШКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ, УКОРОЧЕННЫЙ ПОЯС БЮСТГАЛЬТЕРА, ПЛАНКА По строить чертеж основы боди до линии талии. — Начертить переднюю деталь (планку) шириной 3 см. — Верхнюю линию верхней де тали чаш ки сме с тить на 1 см вниз отно сительно базовой ли нии верх не го среза боди. — Отметить крайнюю верхнюю точку верхней боковой линии верхней детали чашки, отступив 2 см вверх и влево от

1

1


ТЕХНИКА КРОЯ | 91 2

3 Выровнять Укоротить на 1,5 см

Планка Выровнять

SCHIESSER

4

— Параллельно задней средней линии пояса бюстгальтера срезать примерно 1,5 см для застежки.

МОДЕЛЬ 8

линии середины и 5 см по вспо мо га тель ной бо ко вой линии. — От полу чен ной верх ней линии трусов отложить по 0,5 см вверх и вниз по базисной вертикали — начертить верхние линии задней и передней детали со ответственно. — Длина боковой линии трусов — 6 см. — Начертить боковые линии задней и передней детали трусов, сместив их на 1 см в сторону передней детали. — Начертить линию кокетки на передней и задней деталях трусов в соответствии с чертежом 1.

А W m (messen) ( bertragen)

v.M. h.M. FL Fdl

ТРУСЫ Основа для моделирования: — чертеж основы трусов

Ä.e h.Äe

ДЕТАЛИ КРОЯ Детали кроя вырезать и закрыть вытачки. — Вы ров нять ли нии верхней и ниж ней де та лей чашки в со от вет ст вии с чертежом. — Ча сти пояса сложить в цельную деталь и выровнять линии.

2

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ДЕТАЛИ Построить чертеж основы трусов. — Для определения месторасположения верхней линии трусов от ба зис ной ли нии та лии отложить 8 см по

3

Vh Hh Rt St Vt

начало, исходная точка уровень седьмого шейного позвонка измерить перенести, перевести середина переда, полочки, переднего полотнища середина спинки, заднего полотнища направление нити основы направление нити основы контрольный знак втачивания рукава задний контрольный знак втачивания рукава передняя половинка брюк задняя половинка брюк спинка боковая деталь перед, полочка

ДЕТАЛИ КРОЯ Де тали кроя ско пи ровать с чертежа по отдельно сти. — Де таль ла с то ви цы для выкраивания детали подкладки скопировать с чертежа отдельно. — Указать направление нити основы параллельно линиям середины деталей. — Материал должен иметь растяжение в поперечном направлении.

4

Sn f.N. RV v.K. h.K. Z Lg kn je Naht ca

боковой срез, шов шов, срез в готовом виде застежка-молния передний угол ластовицы задний угол ластовицы центр окружности длина заложить складку по шов около, примерно прямой угол сложенная вытачка разрезать, рассечь знак минуса присборить, припосадить сутюжить оттянуть складка

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н АЧ Е Н И Я

контрольного знака втачивания рукава. — Оформить верхнюю линию верхней детали чашки в соответствии с чертежом 1. — Для определения ширины передней части пояса бюстгальтера отложить от верхней правой точки линии косточки (линии втачивания чашки) 7,5 см вниз. — Для определения ширины бюстгальтера в области задней средней линии надо от линии под грудью отложить 3 см вверх по линии середины спинки чертежа основы боди. — Измерить длину боковой линии пояса бюстгальтера на переде и перенести полученную величину на боковую линию пояса бюстгальтера на спинке. — Начертить месторасположение бретели в соответствии с чертежом 1. — Передний участок линии шва соединения деталей чашки сместить вниз на 2 см по линии косточек. — Начертить линию шва соединения верхней и нижней деталей чашки через точку центра груди в соответствии с чертежом 1.


92 | М. МЮЛЛЕР И СЫН 1

БОДИ-КОРСЕТ МОДЕЛЬ 9 Основа для моделирования: — чертеж основы боди

ПЕРЕД/СПИНКА БОДИ По строить чертеж основы боди. — Модельную линию выреза для ноги начертить на 3 см выше линии выреза для ноги на чертеже основы боди. — На боковой детали переда начертить кружевную вставку шириной 9 см у выреза для ноги. — От точки пересечения боковой линии верхней вытачки чертежа основы боди и верхней линии передней детали чашки отложить 4,5 см вверх. От полученной точки провести перпендикуляр к линии боковой стороны вытачки длиной 3 см. — Из этой точки начертить линию разреза к точке центра груди и линию верхнего края боди до боковой линии чертежа основы. — Для определения месторасположения линии верхнего края спинки боди надо отложить от линии под грудью по линии середины спинки 2 см вверх.

FELINA

1

— Измерить на переде отрезок от верхней линии боди до линии под грудью по боковой линии и перенести полученное значение на соответствующий участок спинки. Начертить верхнюю линию спинки боди. — Начертить бретель в соответствии с чертежом 1. — Начертить рельеф спинки через вытачку.

2

Выровнять

ДЕТАЛИ КРОЯ Детали кроя вырезать и закрыть вытачки, переведя их растворы в соответствующие срезы. — Выровнять линии передней и боковой деталей чашки в соответствии с чертежом. — Нижнюю линию кружевной вставки начертить по прямой (т. к. она соответствует фигурному краю эластичного кружева). — Указать направление нити основы под прямым углом к линии талии. — Материал должен иметь растяжение в поперечном направлении.

2

Закрыть


ТЕХНИКА КРОЯ | 93

МОДЕЛЬ 1

МОДЕЛЬ 4

МОДЕЛЬ 3

М. МЮЛЛЕР И СЫН БАНТ КАК ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В СМ

МОДЕЛЬ 2


100 | М. МЮЛЛЕР И СЫН 1 длина новой горловины спинки

2

Др 1

Др

12

ба лацкана. Начертить линию перегиба лацкана и продлить ее вверх. От вершины новой горловины полочки до продленной линии перегиба лацкана отложить длину новой горловины спинки по прямой. В точке вершины новой горловины отметить точку Z. Начертить дугу с центром в точке Z через точку пересечения линии перегиба лацкана и линии, равной длине новой горловины спинки. От линии перегиба лацкана отложить по дуге 5 см вправо. Начертить плавную линию вта чи ва ния во рот ни ка и начертить под прямым углом к ней линию середины воротника. Оформить линии срезов воротника и лацкана по лекалу.

ДЕТАЛИ КРОЯ Все детали кроя вырезать. Восстановить целостность деталей в местах наложений. Воротник и подборт скопировать с чертежа. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и выровнять линии срезов. Закрыть раствор вытачки по талии от линии «бюстье» и выровнять линию низа. Начертить бант шириной 3 см и длиной 30 см. Проконтролировать все линии срезов и низа и при необходимости выровнять. Указать направление нити основы.

2

2

Подборт

сложить

мым углом к верхней линии рукава. Линии «бюстье» оформить в соответствии с чертежом 1. Для улучшения посадки ниже центра груди отметить раствор вытачки величиной 2 см, уменьшающийся по направлению к линии низа. Отложить по боковым линиям от линии низа 1 см вверх и расширить детали полочки и спинки по боковым линиям на 1,5 см каж дую. Начер тить боковые линии в со ответствии с чертежом 1. На боковых линиях отметить длину шлицы в соответствии с чертежом 1. Отметить месторасположение начала линии перегиба лацкана. Для построения воротника от вершины увеличенной горловины отложить влево 1,5 см по продленной линии плеча полочки для определения месторасположения линии переги-


ТЕХНИКА КРОЯ | 101

М. МЮЛЛЕР И СЫН ЖАКЕТЫ-СПЕНСЕРЫ

А

СПЕНСЕР Спенсер – это прилегающий женский жакет или блузка с притачной или цельнокро еной баской. Первые упоминания о спенсере относятся к концу XVIII века. Первоначально это был плотно облегающий мужской пиджак с лацканами, который мог служить и сюртуком для верховой езды. В XIX веке так стали на зы вать жен скую на ци ональную одежду. Название это использовалось для обозначения различных форм жакетов с басками. В XX веке в некоторых сельских местностях юга Германии и Австрии спенсер называли «баварская одежда» или «одежда для церкви».

W

Как пра зд нич ную одеж ду спенсер стали использовать в 1850–1860 гг. И в таком качестве он сохранялся до начала пер вой чет вер ти XX ве ка. Вы рез горло ви ны при крывался платком, перекрещенным спереди, или же он имел прямоугольную или круглую форму и в этом случае был на виду. Застежка спенсера – на крючки и петли, а также на пуговицы и петли. В наши дни существуют спенсеры с длинными и короткими рукавами, праздничные и более про стые, с ба с ка ми разно образной формы.

m (messen) ( bertragen)

v.M. h.M. FL Fdl Ä.e h.Äe

Vh Hh Rt St Vt

начало, исходная точка уровень седьмого шейного позвонка измерить перенести, перевести середина переда, полочки, переднего полотнища середина спинки, заднего полотнища направление нити основы направление нити основы контрольный знак втачивания рукава задний контрольный знак втачивания рукава передняя половинка брюк задняя половинка брюк спинка боковая деталь перед, полочка

Sn f.N. RV v.K. h.K. Z Lg kn je Naht ca

боковой срез, шов шов, срез в готовом виде застежка-молния передний угол ластовицы задний угол ластовицы центр окружности длина заложить складку по шов около, примерно прямой угол сложенная вытачка разрезать, рассечь знак минуса присборить, припосадить сутюжить оттянуть складка

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н АЧ Е Н И Я

НА ВОЛНЕ ВОЗРОСШЕГО ИНТЕРЕСА К ТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО КОЛЛЕКЦИЙ В СТИЛЕ ФОЛК. ЗДЕСЬ МЫ ПУБЛИКУЕМ МАТЕРИАЛ О СПЕНСЕРАХ.


116 | М. МЮЛЛЕР И СЫН

1

3

Все размеры указаны в см

2

М. МЮЛЛЕР И СЫН ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ АЗИАТСКОГО СТИЛЯ

5

ЭС КИ ЗЫ/МО ДЕ ЛИ_КА ЛИ МА НО ВА-ФРИ Д РИХ

4


ТЕХНИКА КРОЯ | 117

КОСТЮМ: ЖАКЕТ С АСИММЕТРИЧНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ И ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ, ЮБКА СО СКЛАДКОЙ ЖАКЕТ

ПЕРЕД/СПИНКА Построить чертеж основы жакета до линии бедер. При моделировании жакета заужение в области талии производится за счет построения рельефов. – Для постро ения цельнокро еного рукава раствор нагрудной вытачки надо временно перевести к середине переда. Для этого перед разрезается по горизонтали от линии середины переда к концу вытачки на выпуклость груди.

1

МОДЕЛЬ 1 Основа построения чертежа: – чертеж основы жакета прилегающего силуэта, размер 40 – одношовный рукав

РУКАВ Построить чертеж одношовного рукава. Линию верхнего среза рукава и раствор вытачки от линии оката оформить в соответствии с чертежом 2. – Подготовка чертежа основы втачного рукава к построению цельнокроеного рукава: линию, со ответствующую основной вертикали базис-

2

ной сетки чертежа рукава, продлить вверх на 20–25 см. – Если на лекале рукава нет основной вертикали базисной сетки чертежа, ее месторасположение можно восстановить. Для этого от контрольного знака Äе начертить вниз прямую линию, перпендикулярную линии локтя и параллельную линии верхнего среза рукава на участке между линией локтя и верхним контрольным знаком на окате рукава. – От верхней крайней точки на продленной основной вертикали базисной сетки чертежа отложить влево 2 см и провести через полученную точку короткую вспомогательную линию, параллель-

2

Базисная линия

1

ную продленной базисной линии. Расстояние между базисной и вспомогательной линиями служит ориентиром для определения угла наклона рукава покроя реглан (здесь: для изделий с цельнокроеными рукавами и отрезными боковыми ча стями изделия). Вершина горловины переда должна располагать ся между базисной и вспомогательной линиями. – Части рукава при совмещении с передом и спинкой получат расширение, для этого их разрезают. Линия разреза на локтевой части рукава проходит вдоль линии локтевого переката от оката до линии локтя; на передней – от оката до линии низа.


Все размеры указаны в см

ЭС КИ ЗЫ/МО ДЕ ЛИ_КА ЛИ МА НО ВА-ФРИ Д РИХ

128 | М. МЮЛЛЕР И СЫН

МОДЕЛЬ 1

МОДЕЛЬ 4

МОДЕЛЬ 3

МОДЕЛЬ 6

МОДЕЛЬ 2

МОДЕЛЬ 5

М. МЮЛЛЕР И СЫН ЮБКИ


ТЕХНИКА КРОЯ | 129

ЮБКА С БАХРОМОЙ

ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩА ЮБКИ Для определения Длины изделия отложить от линии талии по линии середины заднего полотнища юбки 80 см. – На переднем и заднем полотнищах юбки начертить горизонтальные вспомогательные линии на расстоянии 40 см от линии низа; по вспомогательным линиям разделить переднее и заднее полотнища пополам, из полученных точек начертить вертикальные линии разрезов для расширения юбки в области низа. – Скопировать нижние боковые части переднего и заднего полотнищ и сдвинуть их, расширяя оба полотнища в области низа у каждой линии разреза на 4 см; при этом части

1+2

МОДЕЛЬ 1 Основа построения чертежа: – чертеж основы юбки, размер 40 (см. «Ателье» № 1/2001*)

* Скачать номера «Ателье» прошлых лет можно на сайте www.modanews.ru.

1

полотнищ накладываются друг на друга в области боковых линий (см. чертеж 1 и 2). – Расширить переднее и заднее полотнища юбки по боковым линиям в области линии низа на 2 см. – Заднее полотнище зеркально ско пи ро вать от но си тель но линии середины. – Для построения цельнокроеного пояса на переднем полотнище из точки пересечения боковой линии и верхней линии переднего полотнища провести перпендикуляр к линии бедер и продлить его вверх на 3,5 см. – Линию середины переднего полотнища продлить вверх на 6,5 см. – По боковой линии отрезок, определяющий ширину пояса, разделить пополам и из полученной точки провести перпендикуляр к продленной линии середины переднего полотнища. Затем по линии середины отложить из полученной точки вверх и вниз по 3,25 см; оформить плавные линии цельнокроеного пояса в соответствии с чертежом 1. – Начертить вытачки по талии до верхнего края цельнокроеного пояса в соответствии с чертежом 1. Впоследствии растворы вытачек будут переведены в соответствующие срезы деталей. – Переднее полотнище юбки зеркально скопировать относительно линии середины детали. – Начертить линии декоративно-отделочных швов по лекалам в соответствии с чертежами 1 и 2. – На боковой линии отметить месторасположение застежкимолнии в соответствии с чертежом 1.

ДЕТАЛИ КРОЯ Все детали кроя передне го полот ни ща юб ки вырезать. – Закрыть вытачки на поясе. – Разрезать верхнюю часть переднего полотнища юбки от нижнего среза к концам вытачек; соединить боковые стороны вытачек. В области нижнего среза верхней части переднего полотнища открывается раствор вытачки, который следует измерить и срезать полученную величину у соответствующего бокового среза юбки (см. чертеж 3). Откорректировать линию бокового среза переднего полотнища.

3


138 | М. МЮЛЛЕР И СЫН 3

1/2

1/2

Шлица

2

1/4

4

1/4

1/4

5 Обтачка 1х

Обтачка

Кокетка зад. пол. юб. 1х

Шлица

Шлица

Обтачка застежки 1х Кокетка перед. пол. юб. 1х

Детали переднего полотнища юбки

Детали заднего полотнища юбки

1/4


ТЕХНИКА КРОЯ | 139

МОДЕЛЬ 3

МОДЕЛЬ 5

МОДЕЛЬ 4

МОДЕЛЬ 2

МОДЕЛЬ 6

М. МЮЛЛЕР И СЫН БЛУЗКИ, ТОПЫ, ЖАКЕТЫ С БЕЙКАМИ

Все размеры указаны в см

МОДЕЛЬ 1


156 | М. МЮЛЛЕР И СЫН

ЭТОТ МАТЕРИАЛ ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ МА-

НО ВЫХ

ЧЕР ТЕ ЖЕЙ

ТЕРИАЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ УСОВЕРШЕНСТ-

ЖА КЕТА БЫ ЛИ УЧТЕНЫ НО ВЫЕ СИЛУ ЭТ НЫЕ

ВОВАНИЮ БАЗОВЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВЫ

ФОР МЫ

ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО СИСТЕМЕ КРОЯ

МО ДЫ НАСТО Я ЩЕ ГО ВРЕ МЕ НИ. ПО ЭТО МУ

«М. МЮЛЛЕР И СЫН».

СЛЕ ДУЕТ ОБ РАТИТЬ ВНИ МА НИЕ ЛИШЬ НА

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ЧЕРТЕ ЖИ

ОТДЕЛЬ НЫЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ ПО СТ РО Е НИЯ И

ОС НО ВЫ ЖА КЕ ТА. СНАЧА ЛА ПО КА ЗА НЫ

СО ВЕ ТЫ. ВЫБО РУ ПРИБА ВОК НА СВОБОДУ

ЧЕР ТЕ ЖИ ОС НО ВЫ ЖА КЕ ТА С БО КО ВЫМ ШВОМ ПОЛУПРИЛЕГАЮ ЩЕГО И ПРИ ЛЕ ГА Ю-

ОБ ЛЕГА НИЯ БЫЛО УДЕ ЛЕНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. ЖАКЕТЫ СТА ЛИ УˊЖЕ, НО ЭТО НЕ

ЩЕГО СИЛУЭТОВ, ЗАТЕМ ЧЕР ТЕЖ ОСНО ВЫ

ОТРАЗИ ЛОСЬ НА ИХ УДОБ СТ ВЕ В ПРО ЦЕС-

ЖА КЕТА С ОТ РЕЗ НОЙ БОКО ВОЙ ДЕТА ЛЬЮ.

СЕ НОСКИ. НАПРИМЕР, ПРИБАВ КА К ВЫСО-

НА БА ЗЕ ЧЕР ТЕ ЖА ОС НО ВЫ ЖА КЕ ТА С

ТЕ ПРОЙМЫ СЗАДИ БЫЛА УМЕНЬ ШЕ НА, ЧТО

ОТРЕЗ НОЙ БОКО ВОЙ ДЕТА ЛЬЮ ПРОИЗВО-

СДЕ ЛА ЛО ЖАКЕТ С УЗКИМ РУ КАВОМ БОЛЕЕ

ДИТСЯ ПО СТ РО Е НИЕ ЧЕР ТЕ ЖА ОС НО ВЫ

УДОБ НЫМ ПРИ ДВИ ЖЕ НИИ РУ КОЙ. ДЛЯ

БЛЕЙ ЗЕ РА С УМЕНЬ ШЕН НЫМ РАСТВО РОМ

УЛУЧ ШЕ НИЯ

НА ГРУД НОЙ ВЫТАЧ КИ.

НЕ МНО ГО

ПОСТРОЕ НИЕ ЧЕР ТЕЖА ОС НОВЫ ЖА КЕ ТА

ЛИНИИ СЕРЕ ДИНЫ СПИН КИ.

ПО СИ СТЕМЕ КРОЯ «М. МЮЛЛЕР И СЫН» НЕ

КРОМЕ ТОГО, В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ ПОКАЗА-

ПРЕТЕРПЕ ЛО СУЩЕСТ ВЕННЫХ ИЗМЕ НЕ НИЙ.

НЫ НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ В ПОСТРОЕНИИ

ПО САД КА ИЗ ДЕ ЛИЯ БЫ ЛА И ОСТА ЕТ СЯ

ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ЖАКЕТА ДЛЯ

БЕ ЗУ ПРЕЧ НОЙ. ПРИ КОН СТ РУ И РО ВА НИИ

БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ.

ЖА КЕ ТОВ,

ФОР МЫ

БА ЗО ВОЙ

ОС НО ВЫ

ХА РАК ТЕР НЫЕ

СПИН КИ

ИЗ МЕ НИ ЛОСЬ

ДЛЯ

ЖА КЕ ТА

ПО СТ РО Е НИЕ

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ЖАКЕТА С БОКОВЫМ ШВОМ, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА (ЖАКЕТ №1) ПОЛОЧКА/СПИНКА Основой базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой от точки 1 отложить вниз значения размерных признаков: – Точка 1 – точка 2 – Впр.з плюс прибавка к Впр.з. – Точка 1 – точка 3 – Дтс. – Точка 1 – точка 4 – Вб. – Точка 1 – точка 5 – Ди. – Из всех полученных точек про ве с ти го ри зон таль ные линии влево. – От точки 3 отложить по линии талии 2 см – точка 6.

Все размеры указаны в см

1

– От точки 4 отложить по линии бедер 2 см – точка 7. – Начертить линию середины спинки через точки 1, 6, 7 до точки 8. – По линии груди отложить от точки 9 значение Шс плюс прибавка к Шс – точка 10. – От точки 10 отложить 2/3Шпр с учетом прибавки к Шпр – точка 11. – Расстояние между точками 11 и 11а – промежуток между деталями. – Расстояние от точки 11а до точки 12 равно 1/3Шпр с учетом прибавки к Шпр.

– Расстояние между точками 12 и 13 равно Шг плюс прибавка к Шг. Контрольное измерение – расстояние между точками 13–9 равно 1/2Ог плюс прибавка к полуобхвату груди (без учета промежутка между деталями). – Расстояние между точками 13 и 14 равно 1/10Ог плюс 1 см. – Начертить все вертикальные линии. – От линии груди начертить следующие линии: линию ширины спинки – от точки 10 вверх до пересечения с линией основания шеи; вспомога-

М. МЮЛЛЕР И СЫН НОВЫЙ ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ЖАКЕТА

тельные боковые линии – от точки 11 и 11а; линию перед проймой – через точку 12 вверх и вниз до линии бедер; линию середины переда – через точку 13 вверх и вниз. – На спинке по линии основания шеи из точки 1 отложить значение Шш.з – получена точка 15. – От точки 15 отложить 2 см вертикально вверх – получена точка 16. Начертить горловину спинки. – От точки 17 отложить вниз 1–1,5 см для определения угла наклона линии плеча – полу-


ТЕХНИКА КРОЯ | 157

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕР ТЕЖА НА УСЛОВНО‒ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 40) ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ Kh/Р Bu/Ог Tu/От Hu/Об Älg/Др

Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава

168,0 см 92,0 см 76,0 см 100,0 см 60,0 см

1/2

1/4

1/8

46,0 38,0 50,0

23,0 19,0

11,5

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ Rh/Впр.з Rl/Дтс Ht/Вб Lg/Ди Hs/Шш.з Bt II/Вг II Vl II/ Дтп II Rb/Шс Ad/Шпр Bb/ Шг

Высота проймы сзади Длина спины до талии Высота бедер Длина изделия Ширина шеи сзади Высота груди II без учета Шш.з Длина талии спереди II без учета Шш.з Ширина спины Ширина проймы Ширина груди

Контроль 1/2 Обхвата груди

Прибавки: + 2,0 см

= 22,0 см

45,9 см 17,0 см 10,0 см 19,0 см

+ 1,0 см + 2,0–3,0 см + 1,5–2,0 см

= 18,0 см = 13,0 см = 21,0 см

46,0 см

+ 4,5–6,0 см

= 50,5–52,0 см

20,0 см 41,8 см 62,6 см 68,0 см 6,8 см 28,9 см

1

8

0,

5R

0,

чена точка 18. Как правило, откладывается 1,5 см; если отложить 1 см, то линия плеча в жакете получится более прямой, а пройма – более уд ли нен ной. На чер тить линию плеча от точки 16 до точки 18. – Точка 18 – точка 19: продлить линию плеча на спинке наружу на 1–1,5 см. При по стро ении чертежей основы жакетов больших размеров (начиная от размера 46) ре ко мен дует ся продле вать ли нию пле ча лишь на 0,5–1 см, в противном случае ширина плеча в жакете полу чит ся слиш ком большой. – Отрезок 10–18 разделить пополам и через полученную точку провести перпендикуляр к вертикальной базисной линии – получена линия лопаток. – Расстояние между точками 10–20 равно 1/4 расстояния между точками 10–18. – От точки 20 отложить влево 1,3–1,5 см – получена точка 21 – уровень расположения заднего контрольного знака втачивания рукава. – Расстояние между точками 12 и 22 равно расстоянию между точками 10 и 20. – От точки 12 отложить вверх по линии перед проймой 1/4Шпр – получен передний контрольный знак втачивания рукава. – Расстояние между точками 12 и 23 равно отрезку 10–18 минус 2 см. – От точки 24 отложить вверх по линии вытачек значение Дтп II – получена точка 25. – От точки 25 отложить вниз значение Вг II – получена точка 26. – Провести дуги вправо через точки 25 и 23 с центрами в точках 26 и 12 соответственно. – От точки 23 отложить по дуге 1/10 от 1/2Ог – получена точка 27. От точки 27 прове с ти вспо мо га тель ную линию к точке 22. – От точки 27 отложить значение ширины плеча спинки минус 1 см – получена точка 28. – Расстояние между точками 29–30 равно размерному признаку Шш.з. – Расстояние между точками 29–31 равно Шш.з плюс 1,5–2 см. Из точки 29 по диагонали отложить в направле-

удлинить на 0-0,5

1/4 от 10-18

избыточный объем

избыточный объем

недостаточный объем

избыточный объем


166 | М. МЮЛЛЕР И СЫН 5

Au

линия локтя

6

– Точка 11 расположена на середине отрезка между передним контрольным знаком втачивания рукава и точкой 10. – Соединить точку 11 с точкой 9. – Расстояние между точками 6 и 12 равно 1/4Шпр плюс 0,5 см. – Точку 12 соединить с точкой 9 вспомогательной линией, по ней от точки 12 отложить 0,5 см внутрь и со единить полученную точку с точкой 13. – Параллельно отрезку 2–7 провести вспомогательную линию выше него на 0,5 см. – Начертить верхнюю часть оката рукава по лекалам в соответствии с чертежом от переднего контрольного знака до точки 12. – От точки 5 отложить внутрь 1–1,5 см для определения местоположения линии переднего переката рукава. Получена точка 14. – Начертить линию переднего переката рукава от переднего контрольного знака втачивания рукава через точку 14 до точки 4. – От точки 8 отложить внутрь 0,5 см для определения местоположения линии локтевого переката рукава и провести через полученную точку вспомогательную линию к точке 12. От вспомогательной линии еще раз отложить 0,5 см по линии локтя внутрь – получена точка 15. – Точка 4 – точка 16 – отложить 1/2Шн по прямой до пересечения ее с нижней линией базисной сетки чертежа. – Соединить точку 16 с точкой 15 – получен нижний участок линии локтевого среза нижней части рукава. – Соединить точку 16 с точкой 8 – получен нижний участок линии локтевого среза верхней части рукава. – Для определения местоположения верхнего участка линий локтевых срезов на верхней и нижней частях рукава от точки 12 отложить по вспомогательной линии (по отрезку 12–13) 4–5 см вниз. Из полученной точки провести перпендикуляр к линии локтевого переката рукава. Измерить этот участок и продлить перпендикуляр на ту же величину вправо. Получены точки 18 и 17. – Начертить верхний участок линии локтевого среза верхней части рукава, со единив точки 17 и 8 в соответствии с чертежом.

– Начертить участок оката рукава от точки 12 до точки 17. – Начертить верхний участок линии локтевого среза нижней части рукава, соединив точки 18 и 15 в соответствии с чертежом. – Скопировать участок проймы переда от переднего контрольного знака втачивания рукава до точки 11а и перенести его величину и форму на со ответствующий участок рукава – получена точка S. – Начертить в соответствии с чертежом окат нижней части рукава. – Для определения месторасположения линий передних срезов частей рукава от линии переднего переката отложить влево и вправо по 2–3 см и начертить через эти точ ки па рал лель ные линии в со ответствии с чертежом. Указать месторасположение контрольных знаков на линиях переднего и лок те во го срезов ниж ней части рукава. Перенести их на со ответствующие линии срезов верх ней ча с ти рукава.

ДЕТАЛИ КРОЯ ДВУХШОВНОГО РУКАВА Верх нюю и ниж нюю ча сти рукава скопировать. Измерить по контуру дли ну уча ст ка прой мы спин ки 11–21, при ба вить 0,5 см и пе ре не с ти эту величину на со ответствующий уча с ток на ока те ру кава – полу чен зад ний контрольный знак втачивания рукава. – Проверить сопряжение всех линий срезов и при необходимости откорректировать. – Указать направление нити основы.

6

Совместить перед и спинку, как показано на чертеже. – Из точки пересечения линии перед проймой с линией груди отложить примерно 15 см вниз по линии перед проймой и из полученной точки отложить влево по горизонтали 1 см. – Указать (на чертеже показано пунктиром) месторасположение линии переднего переката рукава в изделии в готовом виде. – Отметить контрольные точки А и В в соответствии с чертежом.

7


ТЕХНИКА КРОЯ | 167

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ РУКАВА В ИЗДЕЛИИ И СООТВЕТСТВИЯ НИЖНЕГО УЧАСТКА ПРОЙМЫ И НИЖНЕГО УЧАСТКА ОКАТА РУКАВА – Верхнюю и нижнюю части рукава (здесь: чертеж основы рукава с чертежа 6) соединить по передним срезам на участке от оката до линии локтя. – Ча с ти ру ка ва на ложить на пе ред и спин ку так, что бы линия переднего переката рукава проходила через точки А и В, а контрольные знаки втачивания рукава на рукаве и пройме совпали. – Срез нижнего участка оката рукава должен при этом совмещении совпасть с нижним участком проймы и иметь одинаковую с ним форму. – На уровне заднего контрольного знака втачивания рукава h. e на спинке должен образоваться промежуток между рукавом и спинкой, равный примерно 1,3– 1,5 см. – Для корректной посадки рукава важно, чтобы нить основы на верхней части рукава по возможности располагалась параллельно линии полузаноса. – При несовпадении срезов проймы и нижнего участка оката рукава следует корректировать (срезать) нижнюю часть оката рукава, приводя в соответствие его с проймой. – Если нижняя часть рукава слишком удалена от заднего контрольного знака втачивания рукава на пройме, рекомендуется еще раз построить чертеж рукава и откорректировать при этом величину отвода переднего переката рукава.

7

удлинить на 0-0,5

Консультации по системе кроя «М.Мюллер и сын» Для добавления вашего вопроса вам необходимо: • Зарегистрироваться на нашем сайте по адресу: http://www.modanews.ru/user/register (если у вас нет акаунта на нашем сайте) и войти в систему. • Если аккаунт есть – войти в систему.

СИСТЕМА КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» Консультирует Сычева Ирина Александровна: доцент кафедры Дизайн костюма Института Дизайна и Рекламы МАБиУ • ведущий преподаватель конструирования швейных изделий по системе кроя «М.Мюллер и сын» и наколке сложных форм на курсе «Дизайн костюма» в ВШЭиС • лицензиат «Академии моды и дизайна» (г. Мюнхен Германия) (лицензия на право преподавания в России конструирования швейных изделий по системе кроя «М.Мюллер и сын»)

«Система будущего» или «Система Мюллера» на рубеже веков была не единственной системой кроя, но одной из самых успешных. Она получила всеобщее признание, а Михаэль Мюллер (1852 - 1914) стал непревзойденным консультантом в мире профессионального кроя. Сначала в своей «Германской школе одежды» он учил точному учёту различных анатомических особенностей фигуры при снятии мерок. Никакая другая система не имела для этого столь точного геометрического метода, который делил тело на сегменты и переводил особенности фигуры в измерения длины и ширины. Система, разработанная Мюллером стала самым важным вкладом в портновское ремесло, и до сегодняшних дней ее принципы остаются верными и эффективными. Тенденции или модные явления подвержены стремительным изменениям. Однако, что такое актуальная стилистическая форма одежды без безупречной посадки. Благодаря специализации в области техники кроя с идеальной посадкой система «М.Мюллер и сын» выгодно отличается от других. Данной техникой кроя на основе пропорционального расчета легко овладеть, он точно учитывает различные отклонения фигуры от стандарта, экономит время и его очень просто использовать в работе. «Система Мюллера» обеспечивает возможность идеальной технологии.

Сборник «Ателье-2004». Техника кроя «М.Мюллер и сын». Конструирование и моделирование одежды.  

Сборник «Ателье-2004» (http://modanews.ru/books/atelie2004) из серии «Библиотека журнала “Ателье”» включает основные уроки конструирования м...

Сборник «Ателье-2004». Техника кроя «М.Мюллер и сын». Конструирование и моделирование одежды.  

Сборник «Ателье-2004» (http://modanews.ru/books/atelie2004) из серии «Библиотека журнала “Ателье”» включает основные уроки конструирования м...

Advertisement