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ISSUE 07 MADRID FASHION WEEK CROMMORC 24 MUJI REDUCE, REUSE, RECYCLE FITTING ROOM DA LA CARA POR HAITÍ THE FACE : NURIA VAL & MANUEL BOLAÑO ALEXANDER MC QUEEN DORA ABODI HEIMSTONE JORGE CALVO MANUEL VICENT MARY ELLEN MARK RAGAZZI DI VITA THE REAL LIFE WIELS PATRICIA MONTERO


EDITO Marzo. Hace nada hemos clausurado un año más la 51ª edición de Cibeles Madrid Fashion Week en la que ha habido de todo, desde la línea monocromática de Georgina Ordinas, muy british, hasta el divertido caleidoscopio de Ana Locking y ante todo sobrado talento e inusitada imaginación: recordemos la colección inocente e insuperable de Isabel Mastache. Por otra parte mencionar el merecido premio concedido por Lòreal con el que se alzaron Jorge Bolado y Natalia Pérez, ambos más conocidos como American Pérez. Su colección “A Woody place” inspirada en la mítica serie “Twin Peaks” se ha visto meritoriamente compensada. En definitiva, los jóvenes diseñadores se lucieron en el Ego: unos por románticos, otros por transgresores. Pero cada uno dejando un sello propio lacrado: una personalidad única, diferente, irrepetible y arrebatadora: Sara Coleman, Beba´s Closet, Cati Serra, Georgina Ordinas, Anjara, Solitas, Isabel Mastache, Carlos Doblas, Maya Hansen y American Pérez. Promesas cumplidas por las que podemos apostar sobre seguro. Los diseñadores ya consagrados salieron a demostrar una vez más por qué ellos son tan buenos. Adolfo Domínguez, dentro de una línea clásica, mostró una colección con prendas tornasoladas en la que ante todo, se rigió por la elegancia. Elegante también el cordobés Elio Berhanyer. Una colección fantástica, cargada de guiños andaluces y folclóricos. Amaya Arzuaga, arquitectónica. Ágatha Ruiz de la Prada, en su línea: hiperbólica y superlativa, poniéndole al mal tiempo buena cara con una gran sonrisa roja. Femeninas y sugerentes las prendas drapeadas de Roberto Torretta. Y qué decir de nuestro internacional David Delfín: presumiendo de una embajadora de la talla de Bimba Bosé hizo lo que todos nos esperábamos, no nos defraudó: valiente y decidido apostó por unos colores atrevidos como el amarillo y el fucsia. Nos sentimos orgullosos de todos ellos por su entera dedicación y capacidad para hacer de la indumentaria obras de arte. Y fascinados nos ha dejado un barcelonés con raíces gallegas que ha demostrado que su imaginación no tiene límites y que está dispuesto a todo: en su última colección se ha dejado llevar por un surrealismo mágico que no tiene desperdicio alguno. Genial creativo, Manu Bolaño, atraviesa por un buen momento. En este número también le rendimos un pequeño homenaje a uno de los más grandes que se ha ido dejando un gran vacío en el mundo de la moda. Su nombre, grabado a fuego, no dejará nunca de sonar ni de ser recordado: Alexander McQueen. Titánico, anarquista, puro, revolucionario, original, osado: se trataba de uno de los diseñadores más completos del panorama internacional. Su último desfile no dejó indiferente a nadie, aportaba colosales dosis de imaginación y se lucía por ser tan novedoso: sobre sus zapatos armadillos, tildados de imposibles, han caminado Lady Gaga y Daphne Guiness haciendo que pareciera fácil lo difícil. T: Marga Mena

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ALEX GAILLOT fotograямБado por CRISTIAN O. SAENZ


NEWS

FRED

La marca de joyería Fred lanza de nuevo la legendaria colección Force 10. La top model Kate Moss, junto con el actor francés Melvil Poupaud, son la imagen de esta colección de pulseras. Fred Samuel, su creador, se inspira en el brazalete que su hijo fabricó para su mujer con materiales del mundo de la vela. Así nace el primer diseño de la línea Fuerza 10 en 1966. Una joya con historia propia.

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BABYPHAT

La firma BabyPhat se ha enfundado en cuero y le ha faltado poco para coger el látigo. Así ha presentado su nueva colección frente al sol de primavera, que aunque aún no ha llegado, nosotros ya lo sentimos muy cerca. Mujeres agresivas, sensuales y sexys. Ese es su lema. Y si no, juzga por ti mismo.

LEE

Apúntate un secreto. Lee propone los clásicos chinos para la temporada que viene como alternativa al vaquero. Cuando el calor sea un hecho, para ella destaca el slim fit. Para él, tres estilos: Slim, Regular y Loose Dean, para que tengas opciones donde elegir. O look clásico o look ultra moderno. Tú decides.

NEGRO IMPOLUTO

El negro se convierte en el protagonista y no precisamente de nuestro fondo de armario. Ahora los complementos también juguetean con el oscuro. Joyería, tocados y bisutería consiguen y realzan un “ total look in black”. Muestra de ello es el vestido de BabyPhat con unas propuestas en complementos de Yomime by Suika, Monic tocados y Paca Peca. ¡Únete al Black power!

MIMÓTICA MICOLA

La marca de complementos Mimótica Micola saca el lado más rebelde de las niñas buenas. Si eres un tanto diferente y tu vida siempre viene acompañada con un toque de caos, déjate llevar por la nueva línea de complementos de la marca, como bolsos con multi-posición, zapatos de tacón y plataforma, sandalia con beads y ganchillos y un sin fin de diseños inspirados en la ciudad de París.

T: Sara Calabuig – 9 –

TRASH & SOUL

Chutaaaa...y ¡Canasta!: Trash & Soul presenta… Man’s Soul, su primera colección de joyería masculina. Como iconos de diseño, dos deportes; el fútbol y el baloncesto. Grito de guerra para hombres con pasiones deportivas.


MADRID FASHION WEEK T: Blanca del Río Fotos de Xose Quiroga

Eran las 11.00 am del jueves 18 de febrero. Comenzaba la semana de la moda en Madrid, la más importante a nivel nacional. Jóvenes diseñadores y grandes consagrados tenían ya listas sus colecciones, con los nombres de cada modelo prendidos de alfileres para cada creación. Y fuera del backstage, el Cibelespacio, otro año más, era una auténtica locura envuelta en tacones y cócteles. Este año, como novedad, el espacio dedicado al fenómeno que está trayendo de cabeza al mundo, la blogosfera. Las elegidas retransmitían cada detalle de lo que allí acontecía en sus blogs para que los que se quedaron en casa, pudieran seguirlo también desde allí. Fotógrafos que asaltaban a lo más it del momento, para recoger esas plataformas sin forma que llamaban la atención o ese look rompedor que sería objeto de clic en sus webs. Cámaras, pintalabios. Todo a punto. El EGO empezaba a sonar. Una jornada que estuvo marcada por los extremos. Desde lo más rompedor y actual de Cati Serrá hasta lo clásico de Georgina Ordinas. Carlos Doblás marcaba su sello de originalidad pero era American Pérez quién, por su talento escenificado en patrones jóvenes, frescos y atrevidos, ganaba el premio al mejor diseñador. A partir del viernes toda una pasarela de diseñadores de peso tenía lugar entre las dos salas en que se disputaban los partidos cada dos horas. Jesús del Pozo era el primero. Y así hasta más de 30 estrellas de la aguja y el dedal. Y vuelta a los extremismos. Clásicos, elegantes, lujosos y finos, como los de siempre, Hannibal Laguna con sus organzas, Elio Berhanyer con sus rasos en negro y rojo… hasta lo más vanguardista y moderno, con patrones asimétricos y geométricos que rompen esfuxyzmagazine.com


quemas, como los de Amaya Arzuaga o Ana Locking, la llegada de Davidelfín a Ifema, con una colección simple pero actual y color, esta edición hemos visto mucho color para tratarse de colecciones que van destinadas a cubrir la temporada del invierno que viene. Eso es buena noticia. Abrigos en colores chillones, la pluma por bandera y algún guiño hacia lo tribal en algún que otro desfile, como en el de Roberto Verino. Las transparencias también hicieron aparición, por mucho frío que venga, así como las sandalias. Poca bota. Por lo demás, el front row volvía a llenarse de las celebridades que se niegan a perderse detalle y ya de paso, sus fotos de rigor. Por las gradas, aplausos. Muchos aplausos. Y por todo el ambiente, tanto dentro como por los 100 metros a la redonda del pabellón 14 de Ifema, emoción. Mucha emoción. Miguel Palacio y la modelo Clara Alonso se llevaron los premios como los mejores de la edición. Bien merecidos, pues Miguel Palacio no dejó indiferente con su impecable colección en colores oscuros con toques brillantes y asimetrías perfectas. Clara Alonso estuvo también estuvo a la altura del merecido premio por su entereza y su paso firme al desfilar que hacía brillar aún más el modelo que habían elegido para ella. En definitiva, seis días de mucha intensidad. Cibeles no ha parado ni un solo momento. El ritmo frenético que allí se respira se contagia nada más acercarte al recinto ferial. Un subidón de adrenalina y de tendencias del que aún nosotros nos estamos intentando recuperar… Toma nota: el invierno que viene va a ser de todo menos aburrido. ❑ – 11 –


CROMMORC CROMMORC ES LA MARCA CATALANA RESULTANTE DE LA UNIÓN DE TALENTOS DE CAROLINA CARALT Y ROSA THARRATS. GANA DORAS DE DIVERSOS PREMIOS, PERTENECIENTES AL PROJECTE BRESSOL Y DESFILANDO EN LA 080 BARCELONA. SUS COLECCIO NES DESTILAN ACTITUD, EMOCIÓN Y LIBERTAD. CON PRENDAS QUE PERMITEN LA INTERACCIÓN Y EL JUEGO ES DIFÍCIL RESIS TIRSE A LA TENTACIÓN DE ACERCARSE A CROMMORC. T: Esther Gómez Foto de Luciano Insua Estilismo de Dixi Romano

FUXYZ: Tenéis un nombre muy distinto y que llama la atención, ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Crommorc: Crommorc proviene del cap i cua de la palabra en catalán crom (cromo). De las características del metal destacamos: su transición, su variante de colores y su símbolo Cr-Caro y Rosa-.Palabra inventada que gira en torno los valores de la marca (transformación, emoción, fusión, ambiguo y nomadismo). F: Os conocisteis estudiando diseño de moda en el IED de Barcelona pero las dos venís de otros ámbitos, ¿Qué os hizo pasar de la Química y el Diseño Gráfico a la Moda? C: Porque lo llevamos en el interior sin ser conscientes, es lo que realmente queríamos hacer y no nos dimos cuenta hasta que empezamos. F: Tanto en la definición de la marca como en vuestro currículum se repite el concepto multidisciplinar, ¿Consideráis que es una característica inherente de la moda, o es una de las señas de identidad de Crommorc? C: Es una seña de identidad de Crommorc. Partiendo de que la multidisciplinaridad y la moda siempre van unidos, es una manera más de mostrar y expresar nuestra filosofía. Nos gusta hacer colaboraciones y trabajar en otros ámbitos F: A pesar de que vuestra carrera no ha hecho más que empezar ya habéis hecho vuestros pinitos en la ilustración de libros con “La Gula” ¿Cómo fue la experiencia? C: Enriquecedora, divertida y al querer entrar en el tema terminamos con unos gramos de mas. F: Teniendo en cuenta que Crommorc es una marca basada en la moda como ocio, ¿Qué relación tiene con el arte? C: Moda como ocio busca el juego en las prendas del consumidor y su interacción fuxyzmagazine.com

encontrando transformaciones en forma y sensaciones. Relación con el arte que crea interacción con el público. F: ¿Cuál es el imaginario de Crommorc y sus referentes? C: Expresamos las sensaciones que nos provoca lo que nos rodea a través de las VISIONES F: Pertenecéis al Projecte Bressol desde 2007 ¿Cómo os ha afectado esta iniciativa? C: Como todo proyecto nuevo tiene sus partes buenas y malas, hemos sido la primera generación, pero nos ha dado facilidades y aprendizaje que sino quizá no hubiéramos tenido al alcance. F: Entre otras cosas, uno de los elementos más característicos de las prendas Crommorc, es la polivalencia. Prendas que cambian su función según la persona decida ponérselas ¿De dónde partís? ¿Cómo las vais perfilando, de forma improvisada o bajo la temática de la colección? C: Las prendas transformables se han convertido en un básico de la marca, pero van evolucionando y se van perfilando, además siempre entran en la temática de la colección. F: Concretando en la última colección presentada en el marco de la pasarela 080 Barcelona, descifrarnos el laberinto de pasiones y esas ‘no expectativas’ del amor. C: Esta colección está basada en el amor, la libertad, no en las expectativas o en la necesidad buscando el amor universal. F: ¿Cuál es el futuro de Crommorc? ¿Os planteáis algún tipo de colaboración o proyecto como el de “La Gula”? C: Estamos trabajando ya en colaboraciones futuras y en la expansión de Crommorc navegando por la red. ❑


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24 “24”, EL NUEVO CONCEPTOBOUTIQUE CREADO POR EL GRUPO DE DISEÑO NENDO PARA LA MARCA DE MODA JAPONESA, ISSEY MIYAKE, REFLEJA EN EL ESPACIO LA GENIALIDAD CREATIVA, PU RISTA Y NATURAL DEL RECONOCIDO ARQUITECTO DE LA MODA CONTEMPORÁNEA. T: Silvia Arévalo

El pasado mes de Septiembre se inauguró, en Tokyo (Japón), la nueva boutique de la afamada marca de moda japonesa Issey Miyake: “24”, distribuida en cuatro grandes almacenes alrededor de la ciudad. A cargo del estudio de diseño japonés Nendo, que se enfoca en un concepto creativo contemporáneo, simplista y minimalista, nació la idea de crear una nueva tienda modular. Esta plaza ofrece a sus clientes una selección de artículos (de colores brillantes y llamativos) pertenecientes a cada una de las líneas de la marca del diseñador japonés, junto con otros objetos novedosos y originales creados específicamente para la boutique. Cada uno de los elementos que hace parte de este espacio artístico, pero a su vez sugerente y comercial, viene en veinte colores diferentes y se encuentra en un rango de precios razonable y alcanzable para el público. Por la vivacidad de los artículos no se utilizó ningún color para ambientar la tienda en sí; el espacio se tiñó de blanco conservando así la filosofía purista del grupo encargado. Tal idea se pensó con el fin de darle protagonismo a los objetos creando un contraste entre ellos mismos y su espacio de exposición. Para dicho propósito los accesorios de embalaje, de 7 milímetros de grosor (incluyendo las perchas y los estantes), se hicieron en acero y a rayas dándole a la tienda entera la imagen de una pantalla en la que los elementos adquieren una sensación de volumen. Los artículos a la venta (prendas y accesorios) se encuentran exhibidos en las estanterías en todo momento omitiendo la idea de un cuarto de almacenamiento en la parte posterior de la tienda. Esto, con el fin de mantener un espacio pequeño, libre, limpio y transitable para los clientes. La novedosa boutique, inspirada en el “caos armonioso” japonés, busca comunicar un concepto general de la “típica tienda japonesa” que está asociado con el constante estado de cambio de las cosas (ideas u objetos), su dinamismo y fluidez. Por esta razón la idea del almacén es que, a medida que las colecciones de artículos vayan cambiando (cada dos meses), el espacio físico se transforme radicalmente en cuanto a su carácter y se vaya tanto renovando como reinventando. Su nombre “24”, ya de antemano nos expresa la concepción de un espacio fluido y vivaz que se enfoca en transmitir una sensación de dinamismo y de rapidez, del correr de las horas… las 24 horas del día. La tienda, cuyo logo es absolutamente predecible (el número 24 está dispuesto en líneas, dando la idea de un código de barras), invita al cliente al simple oficio de admirar para después comprar, dándonos así la imagen de una tienda de “conveniencia”. ❑ fuxyzmagazine.com


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MUJI ECOLÓGICO, RECICLADO, MODERNO, COSMOPOLITA, FUNCIO NAL... SON PALABRAS QUE ESTÁN MUY DE MODA HOY EN DÍA, LAS OÍMOS A DIARIO EN TODAS PARTES. INFLUIDOS POR ESTO, TE DA LA SENSACIÓN DE QUE PREPARÁNDOTE UNA HAMBURGUESA DE TOFU TE SIENTES MUCHO MEJOR QUE PREPARÁNDOTE UN SOLOMILLO. ESTO MÁS QUE UNA MODA SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN ESTILO DE VIDA A LA QUE TODOS POCO A POCO NOS VA MOS SUMANDO. T: Clara Gómez

Estos japoneses de los que hablamos hoy son un buen ejemplo de ello. Un diseño sencillo donde se elimina lo superfluo con una buena calidad, precios bajos y colores neutros y básicos, que hacen que nos introduzcamos de golpe en su filosofía cuando entramos en cualquiera de las cuatro tiendas que tienen en España. Nada más traspasar una de sus grandes puertas en su tienda madrileña de la calle Goya, te das cuenta de que lo que ofrecen son productos ecológicos, simples, urbanos y atractivos. Pero no os penséis que esto es lo único que te atrae. Sus 600 m2 de tienda divididos en tres plantas nos introducen de lleno en una sensación de calidez y comodidad que hace que sientas una sensación instintiva de sentirse “en casa” con Muji. Entrando en planta 0 encontramos un amplio espacio luminoso gracias a la combinación de luz natural y artificial, utilizando esta última de forma general y focalizada dando preferencia a los expositores. Los neutros colores que utilizan nos recuerdan un espacio natural y como única pincelada de color encontramos en esta planta una gran pared roja (color corporativo de la marca) que esconde las puertas de los probadores. Nos llama la atención sus altos expositores metálicos que destacan por su ligereza tras nacer en un suelo de hormigón y acabar en un falso techo de blanca escayola lisa. Del centro de esta planta emergen unas escaleras mecánicas que nos llevan a planta 1 donde nos recibe una pared de madera que evoca de nuevo lo natural. A diferencia de la planta anterior, esta tiene los techos mas bajos y sus paredes retroiluminadas consiguen destacar aún más sus productos. Al final de esta planta una escalera convencional de hormigón con sus paredes de paneles en un acabado que imita al acero nos invita a visitar la planta -1. En ella encontramos un espacio mucho más reducido de lo que estábamos acostumbrados y cuya iluminación, a diferencia de las dos plantas anteriores, es completamente artificial. No se si será la música étnica sonando de fondo, sus grandes ventanales desde los que se puede observar una bonita panorámica de la plaza de Colón o la cercanía que te ofrecen tanto los dependientes como la filosofía de empresa en la que el “si tocar” es posible, hace que el mirar y no comprar sea misión imposible para la mayoría de sus clientes. Así que recuerda que tienes una cita obligada con el diseño y la cultura japonesa en el barrio de Salamanca de Madrid. ❑ fuxyzmagazine.com


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SOS, SOSTENIBLE ORIGINAL SOLUTIONS

REDUCE,

REUSE, RECYCLE SI TUVIÉRAMOS POR ABSURDO QUE ELEGIR LA LETRA DEL ALFA BETO QUE MÁS PESO Y LIDERAZGO OSTENTA EN EL SOSTENIBLE DESIGN SIN DUDAS NOMINARÍAMOS LA R: REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA REDUCE, REUSE AND RECYCLE. T: Luca Lancini Foto de Annie

Sobre el tema de reducir quede claro que de poco sirve disminuir los materiales que utilizamos para confeccionar un producto si luego nos compramos 40 pares de mismo modelo de zapato para abarcar todas las posibles combinaciones de colores o coleccionamos de forma compulsiva la infinidad de bolsos y abrigos que Miranda Priestly (Meryl Streep) tira de forma violenta y poderosa en el escritorio “guardarropilla” de su campesina secretaria Andrea (Anne Hathaway) en la película “El diablo se viste de Prada” (The Devil Wears Prada, David Frankel, 2006). Entre la reducción sensata y la máxima austeridad el límite lo marca nuestra calidad de vida: encontrar un punto de equilibrio entre lo indispensable, lo agradablemente necesario y lo sobradamente inútil dependerá sólo de nosotros y es una reflexión que tarde o temprano tendremos que enfrentar. Las últimas dos erres a menudo se confunden porque todavía no ha quedado muy claro que la diferencia más substancial entre reutilizar y reciclar es la cantidad de energía que tenemos que invertir en esta transformación. Reutilizamos cuando una nevera se vuelve a usar como estantería, un bidón de aceite como mesa de comedor o un neumático de autocar como asiento de columpio. En estos casos prácticamente no invertimos energía porque la naturaleza del objeto sigue siendo la misma aunque haya cambiado la función que le damos alargando su vida útil. Por el contrario cuando reciclamos normalmente necesitamos energía para transformar un objeto en su material originario y luego volver a darle otra forma o uso: fundimos el cristal, trasformamos el papel, reciclamos el aluminio, el plástico...Lo único absolutamente necesario en los tres procesos es que nos estrujemos el cerebro para que el efecto creativo de la transformación sea cada vez más sostenible, funcional y estéticamente agradable. Afortunadamente tanto si nos perdemos por el barrio bohemio de la ciudad de Paris entre tiendas de objetos y ropa vintage o nos dedicamos a navegar por la red en las páginas web oficiales de numerosos diseñadores de vanguardia podemos encontrar productos cuya calidad funcional y estética compite sin temor con los grandes del industrial design con el valor añadido no indiferente que cada uno de ellos no lleva consigo una pesada, políticamente incorrecta y sin dudas maloliente mochila de CO2. ❑ fuxyzmagazine.com


FITTING ROOM T: Blanca del Río // I: www.ilovefittingroom.com Ilustración de Claudia Carrillo

El éxito del Fitting estaba asegurado. La edición pasada en Bilbao y la multitud de trendsetters que acudieron auguraban un tráfico fluido en el hotel Petit Palace Art Gallery de la calle Jorge Juan, en Madrid. Más de 2.600 visitantes disfrutaron en directo del talento de 36 destacados artistas y diseñadores del ámbito nacional e internacional en cada una de las habitaciones donde los artistas recrearon mundos diferentes del arte, la moda y las tendencias. Venezuela, Puerto Rico, Bélgica y España fueron las ciudades de donde procedían los artistas, que inundaron el ambiente de música en vivo, atrevidas performances y novedosas texturas que cautivaron a todo el que se acercó a vivir la experiencia. Conversar con los propios protagonistas hacía aún más cercano e íntimo el encuentro. Entre otros, el fotógrafo Nando Prado con “Symphony”, una obra excepcional basada en las notas musicales y el carnaval de Venecia del siglo XVIII, la corsetería de Martha Peters, el jardín de El Armario de Lulú, el DecorADN, lo último en el arte más personal o la colección de vestidos de novia de ARTILE. Y todo, bajo el aroma a chocolate de las tres plantas a cargo de Schh. Un evento único, original y creativo que FUXYZ no dudó en perderse, porque el arte tiene lugar en todos los sitios, a todas horas, de todas las maneras y a nosotros, nos gusta. La próxima cita volverá a ser en la ciudad vasca. Fuxyz love Fitting Room. ❑ – 19 –


Maite

Jens

DA LA CARA

POR HAITÍ Junto con Médicos Sin Fronteras, Fuxyz Magazine y nuestro fotógrafo y colaborador Zak Andrea Zaccone, pusimos nuestro granito de arena para aportar un pequeño fondo de emergencia en un shooting solidario convocado el pasado 13 de febrero en los estudios Spot Light Service en Barcelona. Lo fondos recaudados se han destinado integramente al fondo de emergencia de Médicos Sin Fronteras, la rapidez y eficacia de la asistencia en emergencias es posible gracias a los fondos de los socios, y a los donativos que se reciben, que permiten estar preparados de antemano y actuar de inmediato ante cualquier emergencia, sea cual sea su impacto en los medios de comunicación. Puedes informarte sobre los fondos de emergencia de Médicos Sin Fronteras en su web, agradecemos a todos los que habeis participado en este pequeño evento social y como lo prometido es deuda aquí teneis una muestra de los mejores retratos. Desde Fuxyz queremos dar el máximo apoyo y toda nuestra fuerza para la recuperación del pueblo Haitiano y todo nuestro apoyo para los afectados en el terremoto de Chile que sucedió posteriormente.❑ Información y donaciones Médicos Sin Fronteras (www.msf.es), 902 250 902 Fotos de Zak Andrea Zaccone (www.andreazak.com) Localización Spot Light Service (www.spot-lightservice.com)

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Tvboy – 21 –


Laura

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Mateo

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THE FACE

por CRISTIAN DI STEFANO

Colección de Manuel Bolaño Modelo Nuria Val (Trend Models Management) Maquillaje Sheila Serrano Peluquería www.crearteperruquers.com Producción Diego González para Fuxyz Magazine fuxyzmagazine.com


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MANUEL

BOLAÑO

APENAS CUENTA CON 25 AÑOS PERO EL DISEÑA DOR CATALÁN MANUEL BOLAÑO HA DEMOSTRA DO SER MUCHO MÁS QUE UNA FIRME PROMESA. SU MÉRITO SE HA VISTO RECONOCIDO POR NU MEROSOS PREMIOS Y GALARDONES: EL WINNER YOUNG TALENT PRIZE  07, PROJETE BRESSOL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA Y EL PRIMER PRE MIO EN EL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES DE MADRID ENTRE OTROS. SU TRAYECTORIA LO MERECE. DESDE 2007 HA DEMOSTRADO IMAGI NACIÓN, TALENTO E INNOVACIÓN Y UNA GRAN CAPACIDAD DE TRABAJO. BOLAÑO ES UN ARTIS TA DE LA CREACIÓN TEXTIL EN LA QUE HA RECI BIDO INFLUJOS GALLEGOS, FAMILIARES Y HASTA HISTÓRICOS. SU MODA ES UN ESTILO PROPIO, UN CAMINO DISEÑADO POR ÉL MISMO EN EL QUE, SIN SEGUIR LAS TENDENCIAS IMPERANTES, COM BINA LA EXCENTRICIDAD CON LO MAGNÍFICO. T: Marga Mena

FUXYZ: Para la colección del verano de 2009 te inspiraste en viudas. ¿Cómo puede algo triste y tétrico convertirse en algo divertido y con estilo? Manuel Bolaño: Con la mezcla de texturas, volúmenes y con el trabajo de los pequeños detalles que enriquecen una prenda. F: Has trabajado en el departamento de diseño de Arturo Guillén y Gabriel Torres, en el departamento de Patronaje de Y Can Fuck W y en el departamento de diseño de Mango. ¿Qué nos puedes contar de esta etapa? ¿Fue para ti muy fructífera? M.B.: Fue una etapa en la que aun estaba estudiando y que me ayudó a perfeccionarme en mi trabajo. F: La colección inspirada en la Bella Otero es una de las más bellas que has creado. La envolviste de encajes franceses y la comfuxyzmagazine.com

binaste con el ganchillo, un producto muy español. ¿Cómo consigues crear una colección tan magnífica? M.B.: Era el momento en el que me encontraba y sobre todo trabajar mucho y muy duro. F: ¿Por qué elegiste el personaje de la Bella Otero? ¿Qué significa aquella bailarina y actriz para ti? M.B.: Me identifico mucho con ella porque renegaba de sus orígenes por una etapa muy dura de su vida pero al final se dio cuenta de donde venía y lo mismo me pasaba a mí, que renegaba de mi tierra hasta que hice mi proyecto final de estudios. F: “Miñas Celsas” fue tu primera colección. Tu primer impulso como creador en las pasarelas. Además fue seleccionada para desfilar en el Almacén de Ideas de la Pasarela Abierta de Murcia. Para ella te dejaste in-


NURIA VAL viste total look MANUEL BOLAÑO para Fuxyz Magazine

fluenciar por tu hermana, tu tía y también la salpicaste con influjos gallegos. ¿Cómo llevaste a cabo esta colección? M.B.: Era el proyecto final de estudios y me sirvió mucho para encontrarme y durante el proceso de búsqueda descubrí muchas cosas de mi tierra que yo no sabía. F: Ahora te has decantado por el surrealismo. ¿Cómo surge la idea de hacer una colección en la que tienen tanto protagonismo los animales? M.B.: En realidad la colección trata de una excursión que hice cuando era muy pequeño con mi madre a los Castro gallegos, y los recuerdos de ese gran día. Y no le daba tanta importancia a la cabeza de oso porque solo hay cinco prendas con cabezas en toda la colección. F: Precisamente tu último trabajo ha sido

lo más original y atrevido que has hecho hasta ahora. Algunos de tus diseños llevan osos de peluche que surgen a modo de chepa en la espalda o en el pecho. Se trata de una colección más excéntrica. ¿Por qué has decidido ir por este camino? M.B.: Es lo que salió de mí, no fue hecho a propósito y lo que intento en cada colección es superarme y poder sorprender. F. Resumiendo, en tus colecciones te has dejado llevar por las raíces gallegas, has vuelto a tus orígenes, has trabajado con bolillos y ganchillos, te has inspirado en el dolor, en el color negro, las transparencias, en una bailarina de la Belle Epoque y en los animales. ¿Qué hay de tu próximo proyecto, qué toca ahora? M.B.: Solo diré que tratará un tema gallego. Prefiero que sea una sorpresa para todos. ❑

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ALEXANDER

MCQUEEN

ALEXANDER, EL VISIONARIO Y EL IRREVERENTE. MCQUEEN, EL QUE PERMITÍA VISLUMBRAR LOS CHASQUIDOS DE SU TREMENDA PSICOLOGÍA ESPARCIDA EN SUS DISEÑOS TAN ICONOCLASTAS Y PERTURBADORES COMO SU PROPIA PERSONALIDAD. CUARENTA AÑOS Y EN LA CIMA DE SU CARRERA, RECONOCIDO DISEÑADOR BRITÁNICO, PERSEVERANTE Y CREYENTE EN SU PROPIA RELIGIÓN: EL ARTE DE LA MODA Y EL PODER DE LLEGAR AL CORAZÓN Y A LA MENTE DE SU PÚBLICO, GURÚS DE LA MODA Y ESTILISTAS. NO LE VOLVEREMOS A VER AL FINALIZAR SUS DESFILES, SALUDANDO TÍMI DAMENTE CON SU KLIT Y PERILLA, PERO HA TENIDO EL INMENSO PLACER DE PODER ESCRIBIR LA PALABRA “MODA” CON LETRAS MAYÚSCULAS POR SU COLOSAL CREATIVIDAD, FORMIDABLE IMAGI NACIÓN Y FABULOSO TALENTO. T: Marga Mena Ilustración de Miquel Angel

Ni uno de sus desfiles ha dejado indiferente a nadie: ni a los entusiastas de la moda, ni a los críticos, ni periodistas. Su última “osadía” fueron los zapatos “armadillo”, confeccionados en pieles exóticas, elaborados en diferentes tipos de texturas y colores: algunos forrados en piel de pitón y otros revestidos con cristales. Su forma reproduce la anatomía de este animal. Algunas modelos se negaron a subirse a ellos y no era para menos: su excesivo tacón mide treinta centímetros de alto por lo que hay que caminar de puntillas. Su última colección: “La Atlantis de Platón”, presentada en París, compuso un despliegue fantástico de minivestidos con estampados geométricos en 3D de aliens y reptiles, volúmenes amplios tanto en los hombros como en faldas, combinados con peinados extravagantes y futuristas. Controfuxyzmagazine.com

vertido fue el desfile que el “enfant terrible” propuso en la colección otoño-invierno 2009- 2010, en el que algunos dirían que se atrevió a blasfemar jugando con los patrones de Dior y Chanel: modelos engalanadas con tweed y vistiendo de una forma totalmente reinventada el “New Look”, taconeaban sobre la pasarela luciendo unos grotescos labios maquillados y al rojo vivo haciendo de ésta una provocativa puesta en escena. En el peinado acarreaban bolsas de basura y latas de aluminio por tocados. Contestatario, anarquista, rebelde, irreverente, onírico, promotor de la fantasía y del arte. En sus colecciones se percibían sus obsesiones, pasiones, neurosis y miedos proporcionando de esta manera testimonios de su efervescente cerebro. Su estilo ha sido variado


a lo largo del tiempo: en la colección primavera- verano 2005 se dejó llevar por el lirismo, por los toques románticos, los corsés y la sensualidad, en la siguiente decidió que el color negro, el blanco y plata fueran los protagonistas. Al año sucesivo no faltaron minivestidos de vuelo de faldas plisadas, con cinturones de avispa que ceñían la figura y femeninos vestidos largos para la noche. Con el paso del tiempo McQueen ha dejado paso a un tono más poético a la hora de diseñar como fue el caso de la primavera verano 2009: un nuevo halo idílico tiñó vestidos armados con estampados florales, otros simulaban corazas a los que añadió brocados en forma de pájaros. Este fulgor bucólico lo alternó con tops semitransparentes, futuristas monos ceñidos adornados con cristales de – 31 –

Swarovski y pedrería. En la pasarela reinó un ambiente naturista, sobre todo por el vídeo con el que arrancó el desfile, decorado con elefantes, jirafas, osos polares, leones y más animales, algunos en vías de extinción. Ha pasado a la historia un mito que marcará toda una leyenda. Una nueva fábula del mundo de la moda, un poeta de la costura, un revolucionario que trazó un camino nuevo que ya han seguido muchas celebrities: Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Daphne Guinness, Lady Gaga, Sandra Bullock, Cameron Díaz, Oliva Wilde, Victoria Beckham, Jessica Alba, Dita Von Teese, Rihanna… Las luces de la pasarela se han apagado con su repentina muerte, pero los amantes de la moda nunca podrán olvidar a uno de los creadores más titánicos de cuantos han existido y existirán. ❑


DORA

ABODI

LO EXQUISITO Y LO FEMENINO. EL LUJO Y EL GLAMOUR. LA ARTESANÍA Y LA SUTILEZA. DORA ABODI, DE RAÍCES RUMANAS, ENVUELVE SUS CREACIONES CON HALOS MISTERIOSOS, SACAN DO EL MÁXIMO PARTIDO AL CUERPO DE LA MUJER, CUYAS PREN DAS RECORREN CADA LÍNEA DEL CUERPO ADAPTÁNDOSE A ÉL COMO SI DE UN GUANTE SE TRATARA. LA DISEÑADORA FUNDE LA LITERATURA, EL ARTE, LA MÚSICA Y LA NATURALEZA EN PUN TADAS, CONVIERTIENDO HILOS, TELAS Y PIELES EN NUEVAS OBRAS ARTÍSTICAS DIGNAS DE ADMIRAR. LA UTOPÍA CHIC DE ABODI ACABA DE EMPEZAR Y LO HA HECHO CON AIRES DE FRES CURA E INNOVACIÓN, RINDIÉNDOLE CULTO A LOS CONCEPTOS CONTEMPORÁNEOS. T: Marga Mena

FUXYZ: Provienes de una familia artística multicultural. Para diseñar te inspiras en multitud de detalles como historias antiguas, música, ciencia- ficción, los viajes, la literatura. ¿Intentas que tus diseños transmitan notas culturales? DORA ABODI: En realidad intento que no. Sin embargo mi fondo multicultural y el entorno artístico de mi familia me hicieron de mente abierta para nuevas cosas. Me considero una personalidad de receptor, nunca me cierro de influencias nuevas o extrañas o reuniones interesantes o sitios. Siempre estoy interesada en nuevos proyectos y nuevas tendencias y no tengo ningún gusto definido, aprecio todo de calidad o creatividad. Pienso que esto hace más fácil observar y entender que pasa alrededor de mí y crear mis diseños. fuxyzmagazine.com

F: Siempre fuiste una apasionada de la literatura y te pasabas las horas dibujando, diseñando vestidos para tus muñecas… si tuvieras que elegir un libro para ilustrarlo, ¿por cuál te decantarías? D.A.: Me gustan la ciencia ficción y novelas clásicas, tal vez yo escogería a Guillermo Gibson: Neuromance o Lorenzo Durell: El Cuarteto de Alexandría, no se... F: Tu primera colección Clandestine fue todo un reto. Mezclaste lo sexy con lo sofisticado. ¿Cómo recuerdas la creación de esa colección? D.A.: Esto era una responsabilidad grande y un experimento grande al mismo tiempo. El Clandestino era una declaración de estilo y un manifiesto que mezclaba detalles de lujo, juguetones y de vanguardia. Tuve que


aprender mucho sobre el diseño de accesorios, sobre todo sobre bolsos. Antes de la creación de la primera colección había un estudio muy largo. F: Según tu filosofía para crear tus colecciones, te dejas llevar por los recuerdos y los sentimientos. Sin ir más lejos, tu última colección se llama M´Amour. ¿Cómo logras hacerlos tangibles en un vestido, por ejemplo? D.A.: Estos sentimientos están incorporados en colores, formas, asociaciones, recuerdos. Siempre hago la investigación en el tema y junto materiales, inspiraciones, cuadros, fotos, objetos etc. que pueden ser usados en la creación de la colección. F: ¿A la hora de diseñar influyen los blogueros de moda? D.A.: Encuentro la opinión del blog– 33 –

gers de moda muy importante, ellos son la voz de opinión independiente y libre. Y ellos hicieron una revolución de moda en el periodismo, ellos son la voz del cliente, ellos son trendsetters, cazadores de tendencia y están unidos en redes, así que son la garantía del flujo de la información. El estilo blogger es la gente delicada en moda que es capaz de encontrar o identificar las nuevas tendencias antes de que la tendencia real se haga general. Los bloggers son los heraldos modernos. F: ¿Alguna vez has pensado en diseñar para cine o teatro? D.A.: Sí, desde luego, sería fantástico. También me gustaría hacer diseños para vídeo clips y espectáculos de variedades, sería una gran diversión y un gran desafío. ❑


HEIMSTONE ALIX PETIT Y DELPHINE DELAFON SON LAS DISEÑADORAS QUE ESTÁN DETRÁS DE HEIMSTONE, UNA FIRMA FRANCESA QUE CON JUGA ROMANTICISMO Y ROCK & ROLL. SU ESTILO MODERNO Y DESENFADADO YA HA CONQUISTADO A MUCHAS MUJERES AL REDEDOR DEL MUNDO, DEMOSTRANDO QUE EL CHIC FRANCÉS TRASPASA FRONTERAS. T: Esther Gómez

Fuxyz: Os conocisteis trabajando para Michel Klein, ¿Qué os hizo decidiros a trabajar juntas? Heimstone: Lo primero que he de decir es que Delphine Delafon no hace más de un año que es parte de Heimstone. De todas formas decidimos trabajar juntas porque éramos amigas y teníamos el mismo objetivo de crear nuestra propia compañía.

nero y entonces lo organizamos en el lugar de un amigo. Funcionó bastante bien, la gente pedía más, y comenzamos a hacer muchas ventas en París durante el verano 2006. Al hacer por primera vez y fue entonces cuando empezamos la colección real. Esto es lo que hicimos en septiembre y presentamos la colección en enero, febrero y marzo de 2007.

F: Desde el principio tuvisteis claro vuestro estilo y arriesgasteis, ¿Cómo surgió la idea de empezar con una línea de baño y joyería? H: Los trajes de baño y la línea de joyería eran para probar el mercado, ver cómo la gente reacciona, si comprarían collares hechos con cerrojos en lugar de perlas y algunos trajes de baño vintage. También necesitamos bastante dinero para lanzar la primera colección…

F: ¿Cuál es el origen del nombre de la firma: Heimstone? H: No significa nada, es la combinación de dos nombres: Heim, por el sonido y “stone” porque suena muy británico. No queríamos tener un nombre francés, para mantener el misterio de dónde éramos.

F: Por lo visto empezasteis con materiales desechados y hasta con ventas tupperware entre amigos, ¿Cómo fue ese inicio?, ¿y cuando empezaron a cambiar las cosas? H: Quisimos hacer una pequeña venta privada para vender nuestros trajes de baño y accesorios, no teníamos difuxyzmagazine.com

F: ¿Cuál es vuestro imaginario, lo que os inspira, vuestros mitos e iconos? H: Nuestra principal inspiración son los viajes. Nos encanta Estados Unidos, es un país que nos inspira. Colecciono imágenes de gente de varios países en diferentes momentos. Y nuestros principales iconos son Michael Jackson y Rolling Stones. F: Ponéis un nombre a todas vuestras


prendas (Pilote, Bergerac, Billie Jean, Joplin, Officier...) ¿Por qué, qué os hace nombrarlas así? H: Sí, ponemos nombres dependiendo de qué o quién nos inspira mientras estamos haciendo la colección. Por ejemplo “Bergerac” es por el título de una de mis películas favoritas y me inspiró para esta temporada. Billie Jean no necesita explicación. Joplin es porque me gusta su música… F: Se podría decir que la prenda fetiche de Heimstone es el vestido, ¿por qué esta prenda? H: La principal prenda son los vestidos porque queremos ser diferentes al resto de marcas que suelen hacer colecciones completas. Nos gustaría que la gente dijera: “necesito un vestido, pues voy a Heimstone”. F: Sin embargo, no podemos olvidar las cazadoras, otro de vuestros elementos identificativos, ¿Qué os ha llevado a reinventarla en tejidos tan dispares? H: Realmente nos encantan las chaquetas, ha sido lo que siempre he comprado más que cualquier otra cosa. En primer lugar eran para acompañar a los vestidos de la colección pero se – 35 –

vendieron muy bien y fueron pidiendo más y más. Nos encanta la piel y la mezcla de colores. Queremos que nuestras chaquetas sean diferentes al resto. F: Si hablamos de la nueva colección, en la temporada de primavera/ verano 2010, ¿en qué os habéis inspirado?, ¿cuál ha sido el punto de partida? H: Para esta colección nos inspiró un viaje a Alaska del pasado verano. Y ¿sabes? Alaska está muy cerca de Rusia, tanto, que cuando entras en pueblos fantasmas puedes sentir influencias rusas. Entonces hicimos un tema ruso, con embroderies, copias rusas, vestidos rojos… F: Con una identidad de marca tan fuerte y una clientela en aumento, ¿cómo planteáis el futuro de Heimstone? ¿Y el vuestro? H: Por ahora nos estamos centrando en el presente. Vamos paso a paso, ¡permitidnos un nuevo encuentro en el futuro! F: ¿Hay alguna colaboración que os gustaría realizar o que tengáis en mente? H: Sí, pero es secreto… ❑


NAKED

JORGE CALVO

T: Javier Giner Foto de Markus Rico

Si Jack Lemmon fuese de Valladolid sería Jorge Calvo. Si Billy Wilder, Marco Ferreri o Rafael J. Alvia hubiesen nacido en Zamora estoy convencido de que tendríamos Jorge Calvo para rato y que Walter Matthau, Katia Loritz, Concha Velasco y Pepe Isbert estarían en paro. Si Fellini hubiese rodado en Talavera, habría sido Jorge Calvo quien se hubiese bañado en la fuente del pueblo con mucho escote (pelo sobresaliéndole de las tetas, por supuesto) y con cabra (esta versión de “La Dolce Vita” no tendría gatito). Mastroianni se hubiera enamorado de él al oírle entonar éxitos de Miguel de Molina mientras le veía bucear ya que Jorge no se hubiese contentado con mojarse la cabellera sino que hubiese dado brazadas a lo largo y ancho de la fuente a lo Esther Williams. Si Lady Gaga confesase que ella también lleva pantuflas de borrego cuando se cansa de ir de marciana (en algún momento se cansará, digo yo) sería Jorge Calvo. Si Enrique Vila-Matas fuese actor o cantante o travesti o performer o agitador cultural o no tuviese conciencia de sí mismo o simplemente fuera otro, también sería Jorge Calvo. Si ser actor es mantener el polifacetismo a pleno ritmo, entonces Jorge Calvo es Marlon Brando. Porque Jorge Calvo es uno de los mejores actores que tenemos entre nosotros, aunque todavía no os hayáis quedado con el nombre (lo repetiré a menudo en esta carta de amor para que resuene). Es lo que tiene ser un secreto a voces: aunque todo el mundo lo sabe, nadie lo dice. Eso es Jorge Calvo. Algo que se murmura y que va más allá del pop, de los sonetos, del kitsch, de las rancheras, de lo ye-ye, de la poesía cultivada, de lo lumpen, de lo punk, de las coplas, de los monólogos dramáticos y de lo político. Es una existencia reconocible que no se sabe muy bien de dónde llega o cómo se ha forjado. Como la emoción que te embarga al ver los brillos dorados de las antiguallas más horteras (y sabrosonas) en el rastro o los encantes. Como la valentía que se te mete bajo la piel al ver a alguien pelear por lo que quiere. Como la tranquilidad de estar en paz contigo mismo, incluso con los aspectos más ridículos y escondidos. Como la alegría de ser capaz de poner en palabras tus sueños ocultos, probablemente. De algo parecido a todo eso es de donde viene y de donde se nutre Jorge Calvo. En ocasiones las motivaciones permanecen ocultas, incluso para uno mismo. Yo pensaba que escribía este texto por admiración incondicional hacia una persona que considero un artista con mayúsculas, casero, cutre, divertidísimo, julandrón, sobrio, sofisticado y con unas tablas como pocos. Un actor que lo clava (como se dice en la jerga profesional), haga lo que haga. No hace demasiado hablé con él por teléfono (estaba de ensayos, luego explicaré de cuáles) y en la conversación me recordó entre bromas, seriedades, anécdotas, chismorreos, recomendaciones, recetas de felicidad y preocupaciones artísticas, que teníamos un proyecto en “stand by” juntos y que ya era hora de ponerse, que lo llevábamos postergando demasiados años. ¿De qué me estás hablando Jorge? – le pregunté. Pues de nuestro proyecto, Javi – respondió él con la naturalidad de lo evidente (Jorge siempre usa ese tono de voz cercano y cariñoso que te recuerda a gente de tu pasado que te querían sin condición, cuando las cosas eran sencillas, ese tono ante el que es imposible responder nada que no sea algo que nace de lo mejor de uno mismo). ¿Qué proyecto Jorge? Pues el videoclip ese que vamos a hacer de la cantante de rojo, chico. Y ahí quedó todo. Porque luego me comenzó a relatar su calendario de ensayos (de los que agotan sólo de oírlo, se lo está currando) y algunos secretos de todo el tinglao que ha montado en Madrid: la fiesta “¡Qué maravilla!: una fiesta para señoras” que se hace un domingo de cada mes con afluencia de público de esos que quitan el hipo. Como los Oscars, pero en versión patria (por ahí, en dos ediciofuxyzmagazine.com


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nes que lleva, ha pasado todo el mundo), con mucho travestismo y altas de dosis de diversión romana, gitana, ochentera y burbujeante. Si sigue a este ritmo, pronto la declararán ilegal, como casi todo lo que mola de verdad. Es una cosa parecida a los Grammy (Mariah Carey en cuanto termine la promoción de “Precious” se pasará seguro), pero con flamenco y una loca de voz trasnochada y abusada llamada Omeoprazol que corre a cargo de su escudero Jose Martret (éste se merece un artículo para él solo) en la que no dudan en arrancarse por bulerías y taconeo con un remake de “Aire” de Mecano que pone los pelos de punta o en enfundarse un casco de soldador (con peluca y maquillaje) o en hacer un videoflyer con señoras (reales) en donde hacen una apología descarada de andar por casa del pastilleo junto a Börjk. Éste, Isaia´s, el conductor de la fiesta vestido de Díez y de ropa imposible, es sólo el último de la caterva de personajes que lleva en la mochila Jorge Calvo. Hay muchos más. Ya veréis. Al sentarme a escribir estas líneas (horas más tarde de nuestra conversación telefónica) caí en la cuenta de que Jorge se había referido a una idea que tuvimos, hace años (y a saber tú en qué condiciones, era de noche, eso seguro), que él mantenía viva en su lista de quehaceres y que yo había olvidado por completo. Así que pensé, que además de por admiración hacia él, posiblemente, inconscientemente, sin yo saberlo, estaba escribiendo este texto por si alguien, con tanta desvergüenza como nosotros, encontraba la idea cachonda, se tiraba el rollo y nos financiaba el rodaje del remake del vídeo de Kate Bush (“Wuthering Heights”) en pleno campo segoviano. Con los dos vestidos de rojo, por supuesto. A nosotros (cuando lo concebimos) nos parecía algo que podría interesar a la Tate londinense, por ejemplo. Estábamos convencidos en aquel momento de que si Damien Hirst se había hecho millonario con tiburones en formol, Jorge y yo haciendo el zombie por la estepa en licra roja merecíamos al menos una esquinita del museo, aunque fuese la del váter. Y es que con Jorge te ataca la sensación, a menudo, de poder con todo, siempre que él esté cerquita. Es su entusiasmo y vitalidad endógenos. Es imposible no contagiarse de sus ideas. Es el caradura en él. Es el jeta de barrio tímido y lanzado. Es el niño ingenuo e imaginativo que todo actor lleva dentro pero que con Jorge se convierte en una piel palpable, en su identidad más adulta. Jorge “Micropunto” (como es conocido por muchos en Madrid, incluso Pedro Almodóvar le llama así) nació en las provincias y se trasladó a Madrid a buscar suerte en estos mundos. Actor por vocación, es de aquellos que sabe dónde está su oficio: en actuar. Esto, que parece una verdad de perogrullo, lamentablemente, no es tan común como se piensa. Así que es de agradecer encontrarse con actores que no se ven trasladados a realidades inexistentes construidas con humo. Jorge tiene los pies en la tierra y sabe cuál es su escenario. Quizás por eso, porque se dosifica y conoce su hábitat, resulta tan tremendamente intenso, vivo y real cuando actúa. El apodo cariñoso surgió una noche en la que, en compañía de tres amigas de la época, se fue a la sala Revolver a ver un concierto de Fangoria y el grupo de Toni Bass. Aquella noche le ofrecieron compartir un micropunto entre cuatro personas (sus tres amigas y él), a lo que accedió encantado. Todo el mundo en Madrid sabe que es de malísima educación no aceptar las drogas que te ofrecen de forma gratuita, a no ser que tengas un problema con los tóxicos. Jorge ni sabía lo que era un micropunto ni le interesaba lo más mínimo. Pero siempre fue una persona extremadamente educada, de esto doy fe, así que lo aceptó y se río tanto aquella noche que cuando Charly Arrepentido le propuso hacer cabaret junto a Antonia San Juan, él, después de decir que sí, le explicó que su nombre artístico sería Jorge Micropunto. Se formaba una leyenda. Yo le conocí (hace muchísimos años) en la puerta de los cines Ideal agarrado a una Guía del Ocio. No sé si se acuerda. Yo no sé lo que lee aparte de la Guía del Ocio, de hecho no sé ni si sabe leer (estoy mintiendo como un bellaco, porque Jorge lee mucho pero era la única manera de que fluyese el párrafo), pero lo que es seguro es que sabe sonreír: aún recuerdo la sonrisa con la que me recibió a la puerta del cine sin conocerme de nada. Desde ese momento se forjó una amistad que ha durado lo que duran las buenas series: muchísimas temporadas. Y lo que queda. En este entremés de tiempo Jorge ha hecho de todo: películas como “La Caja 507”, “Los años desnudos”, “Cachorro” o “Nacidas para Sufrir”. Se ha subido a los escenarios teatrales de todo el país con adaptaciones de Macnally, Pirandello, Lope de Vega, Larry Shue o Francis Bever. Ha trabajado en televisión junto a Jaime de Armiñan, Adolfo Marsillac y muchos otros. Se ha sacado de la manga una unión imposible maravillosa del “Como yo te amo” de Rocío Jurado y la banda sonora de Twin Peaks que David Delfín utilizó en su desfile “Dual” de Cibeles (con la voz de Bimba) ante apoteósicos aplausos de la concurrencia. Que no ha parado ni un solo segundo, vamos. Ahora me doy cuenta de fuxyzmagazine.com


que tras muchos años y miles de funciones a sus espaldas, creo que nunca hemos comido juntos (vuelvo a mentir por licencia dramática: cené hace poco con él en “El rincón del artista” en pleno Paralelo, acompañados por la troupe de esa otra grande, La Terremoto, con quien Jorge ha compartido multitud de escenarios, entre ellos el de “Esta noche viene Pedro” junto a las míticas Diabéticas Aceleradas). Y es que Jorge, como todo buen soñador creativo tiene una troupe de amigos, una factoría de desdichados ilusionados, de payasos que carcajean y vuelan a lugares no comunes, colaboradores y cómplices: además de los ya mencionados están Vivian Caoba, los langostinos, el mundo bear, sus inseparables Juanjo Martínez, José Martret, Paco Tomás (estos dos últimos forman esa incoherencia divertidísima de los platos conocida como las “Mónica Randall´s Djs”), Toni Bass y un largo etc. Algunas de las cenas más desternillantes que yo recuerdo han sido junto a todos ellos. De mear y no echar gota. Lo que allí se dice y se escucha no es ya ocurrencia, ni rapidez cómica, es directamente terrorismo, violencia creativa gratuita y gratificante. Son verdaderos altares a la desfachatez más necesaria. Sobre todo si es en un lugar como “El rincón del artista”, plagado de testigos enmarcados tan momificados como la vergüenza de todos los presentes a la mesa. Porque además, Jorge Calvo es el único actor que conozco que tiene cero apuro (lo de no tener vergüenza y actuar debería ir siempre unido, de-formación profesional, pero de nuevo no siempre ocurre así) de subirse en mitad del FIB (en la pasarela Mustang del 2008 para ser exactos) vestido con una malla de licra negra y chicha sobaquera y currarse un playback del Vogue de Madonna (acompañado de ilustres invitados) entre gritos de histeria colectiva. O cantarse el “What a feeling” de Flashdance en pleno cine en el Festival Internacional de Cine de Berlín (juro que esto es verídico, ha ocurrido este febrero). ¡Quién dijo miedo! Luego, con los años, la jeta y ese talento que se desborda por todos lados, y con la ayuda de su amigo del alma Juanjo Martínez, Jorge ha llegado a montarse su propio canal de youtube, el Micropunto Productions. Un consejo: si queréis saborear una tarde id cliqueando en todos y cada uno de sus enlaces. Soy consciente de que vamos todos a mucha hostia pero es que éstos vídeos no tienen desperdicio. Jorge, además de gran actor, es un cómico superdotado. Tan pronto te hace un playback de Mari Trini con su alterego Merche (vestido con la ropa que su madre se diseñaba inspirándose en patrones del “Burda”), como te comenta las últimas modas embutido en un poncho con la bandera americana y paseando por las aceras de Nueva York en los capítulos de “A la última con… Gemma Cunningham!” como se mofa de cualquier tipo de concepto de videoarte y artista (ya era hora de que alguien lo hiciera, por cierto) en la serie de “Mary-Jo Pelaez: retrato de una artista multimedia”. Pero no os equivoquéis: lo que hace Jorge Calvo no es travestismo, o debería decir sólo travestismo. Jorge va muchísimo más allá. El no imita, él crea personajes. Jorge actúa, con todas las letras. Creaciones tan vivas que asistes a ellas con el reflejo de la mediocridad que se siente inevitablemente ante la presencia de la grandeza reconocible. Lo suyo es transvanguardia, la vanguardia se le ha quedado pequeña. Algunas veces asisto a sus arranques con la mandíbula desencajada y pienso que algo así debe sentirse cuando cae una bomba atómica, de las del nuevo milenio. El lo llama “violencia”. Yo lo llamo talento. Me hubiese encantado ver a Jorge Calvo en una película de Berlanga porque están hechos el uno para el otro. Y en una de Scorsese, interpretando con el desparpajo, poderío e irreverencia humana que le caracteriza no sólo a los gangsters sino dándose la réplica a sí mismo en el papel de todas las madres italianas también. Y en los “Ojos Negros” de Mijalkov quitándole el papel a Marcelo. O verle haciendo “Las amistades peligrosas” con Paco Tomás, Pepa Charro y él mismo en varios papeles. Dirigidos por José Martret y un servidor, a cuatro manos. Valle Inclán se levantaría de la tumba ante semejante esperpento. Acabaríamos todos en la cárcel. Qué encierro tan apetecible. Como los grandes de verdad, Jorge hace parecer sencillo y natural aquello que es complicadísimo, rutinario, mecánico y extenuante. Jorge, cuando actúa, hace lo mismo que los verdaderos iconos. Se libera de su vanidad (que, supongo, como todo hijo de vecina creativo que se precie, la tiene) y se convierte en lo que es: un instrumento perfectamente afinado emitiendo sonidos (y griterío) que descubren mundos no visitados hasta el momento. Quedaros bien con el nombre: Jorge Calvo. Es una defensa secreta y susurrante con dos piernas (los pilares de la tierra) de aquella palabra manoseada llamada genialidad. No sé si llegaremos a hacer el remake del vídeo de Kate Bush, quizá para alguna de sus fiestas “¡Qué Maravilla!” de los domingos. A mí lo que me gustaría es, un día de lluvia torrencial, calzarme unas botas de goma con él e irnos a dar saltos por los charcos más profundos de la mano, como los niños que somos, empapándonos, perdidos en la ciudad que tanto le admira. ❑ – 39 –


MANUEL

VICENT

A MANUEL VICENT LO ASOCIO CON LAS MAÑANAS DE DOMINGO, PAN CON MANTEQUILLA Y CAFÉ CON LECHE. ASÍ LE CONOCÍ Y LE ADMIRÉ DESDE HACE UNOS QUINCE AÑOS, CUANDO EMPEZABA EL PERIÓDICO POR LA CONTRAPORTADA PARA LEER SU COLUMNA DOMINICAL. UN AS DE LA PROSA, SENSUAL, MORDAZ Y PUNZANTE, CON MÁS DE CUARENTA LIBROS DE SU PUÑO Y LETRA; ÉSTE VALEN CIANO, A VECES TÍMIDO, PERO IRREMEDIABLEMENTE SEDUCTOR, NO HACE MÁS QUE HECHIZARNOS CON SUS SINCEROS OJOS AZULES Y SUS PALABRAS ESCOGIDAS. T: Jimena Fernández Foto de Markus Rico

Fuxyz: En tu libro “Póquer de ases” hablas de grandes genios de la literatura, entre ellos sólo tres mujeres. ¿Lo hiciste por cumplir con la cuota que impone el gobierno, o es la cruda realidad? Manuel Vicent: Son tres mujeres muy significativas. Gertrude Stein sintetizó el París de los años 20, con un grupo de escritores, poetas y pintores en torno a ella. Era una judía muy rica, coleccionista de cuadros, escritora vanguardista que no llegó a nada; hoy no se entiende aquel París de entreguerras sin ella. Lo mismo que no se puede entender Nueva York de un tiempo y un espacio sin Dorothy Parker, a Broadway, a los esnobs del teatro les dio sentido su lengua viperina, tan mordaz de esta periodista. Ella fue la unión del Nueva York de los años 30 y 40 con Costa Azul, París y España. Ella viene a la Guerra Civil española no como corresponsal sino para comprometerse en ella. De hecho, la saco en mi libro “El león de ojos verdes”, en el Hotel Voramar de Benicassim, donde estuvo en compañía de Hemingway, Dos Passos, etc. Ese Hotel fue un Hospital de sangre para los brigadistas y ella una noche escogió al miliciano más guapo herido y se lo llevó a la oscuridad de la playa. F: ¿Y qué le hizo? MV: Hizo lo que se hace en la oscuridad de la playa. Iba medio escayolado, no se podía defender. F: Entonces, se aprovecha de él MV: Sí, más o menos y la tercera es Virginia Wolf que, aparte del inmenso talento literario que tenía, era el eje que aglutinaba en torno a ella aquellos esnobs de Cambridge y que después fueron críticos de arte, espías soviéticos. fuxyzmagazine.com

Bueno, pude haber escrito de otras como Yourcenar, pero yo no veía que ninguna de las otras aglutinara entorno a su figura física y humana tanta carga literaria. F: ¿Como surge la idea de reunir a estos genios en un libro? MV: Era una serie de semblanzas que escribí para El País. Después está la pequeña vanidad de conservarlas en un libro. Teniendo en cuenta que el soporte cambia, no es lo mismo escribir en un periódico, en un libro o en la puerta de un retrete público. F: En los retretes públicos se escriben profundos aforismos, son muy nietzscheanos… MV: Hace poco viniendo de fuera paré en uno y leí en la puerta de un retrete había un número de teléfono seguido de una frase que ponía: “Aunque seas un asesino, llámame”. F: Ese hombre estaba muy solo. MV: Absolutamente solo, se ve. F: Volviendo a “Póquer de ases”, todos estos genios tienen como denominador común: el alcohol, el sexo y algunas drogas. ¿Qué pasó con el Rock & Roll? MV: Estos no conocieron el Rock and Roll, ni creo que lo hubieran bailado. El alcohol es muy literario, ha producido grandes obras de la literatura. El cannabis no. F: ¿Porque te duermes? MV: No, porque te vuelves idiota. Cuando escribes con cannabis te crees que lo que has escrito es maravilloso, pero al día siguiente te despiertas y ves que es una bobada. F: Entonces, empiezas a beber.


MV: Si, para olvidar, que es para lo que se bebe siempre. F: Bueno, ¿y el sexo? MV: El sexo es un destino, para muchos un oficio, que algunos le sale mejor que a otros esta profesión.

F: Si te quedaras como Borges, toquemos madera, ¿A quién le pedirías que teclease por ti? MV: Se lo pediría a una persona que despidiera calor, un buen aroma vital. Sino viera nada, se lo pediría a una profesional.

F: ¿Cómo que es igual que la profesión? MV: A este mundo se ha venido a pasar genes, para que no se rompa la cadena. F: Claro MV: Lo que pasa es que mientras tanto te da tiempo a ir al cine F: ¿Te ves más como Bioy Casares o como Borges? MV: Como ninguno de los dos, pero si tengo que elegir me gustaría ser tan guapo como Casares y tan buen escritor como Borges. El más completo era Casares porque, francamente, era buen escritor. Todo un caballero, guapo y rico. Que es lo que hay que ser en esta vida: guapo, rico y con talento. F: ¿Para qué quieres más? MV: Exacto, para qué quieres más. Según dónde y cómo se nace uno ya está marcado por el destino. Tiene el 90% de su existencia predestinada. F: Nos ponemos proustianos y cambiamos la magdalena por: MV: Un Gin Tonic F: ¿Con qué Ginebra? MV: La Shaphire, por ejemplo F: ¿Y la tónica te da igual? MV: No , no me da igual. Hay varios tipos

de tónicas como hay varios tipos de agua: de las fuentes del Nilo, de las islas Fiji, de la Antártida, pero son todas del grifo, como dijo Leonardo Da Vinci: “tutto e mentale”, todo es mental.

F: ¡Ah!, ¿Y si sólo vieras de un ojo? MV: A una que me gustara. F: “Del profundo mar en calma salen dos serpientes de inmensas espirales” De tu libro “Son de mar”, ¿Qué prefieres? ¿El libro o la película? MV: Yo prefiero el libro. F: ¿Cuáles son las características de una buena novela? MV: Primero, que no la pueda abandonar, que te agarre intelectualmente o emocionalmente pero siempre partiendo de una cierta profundidad de sentimientos. F: Ésta pregunta es a nivel existe el tipo cachas negro como muñeco de Mickey Mouse Matisse”, ¿Podrías darme su MV: Cuando quieras.

personal, si que trabajaba en “la novia de teléfono?.

F: Eres más de café o de Gin Tonic? MV: De Gin Tonic, claro. F: Entonces, ¿Cómo podría conquistarte? MV: Para conquistar a cualquiera no hace falta más que querer.❑ – 41 –


MARY ELLEN MARK T: Javier Giner

Soy un fetichista declarado de libros y películas en cualquier formato o edición. Los colecciono por todos lados hasta llegar a rozar el síndrome de Diógenes e incluso a físicamente encogerme con tal de poder tener espacio para ellos en mi casa. De hecho, me extraña que no me hayan diagnosticado aún con alguna psicopatía derivada de la acumulación. No es basura lo que apilo así que por ahora descanso tranquilo. Además, es terriblemente sano tener fetiches, todo el mundo los tiene: para algunos son estampitas de la Virgen, para otros son una diversidad inabarcable de objetos sexuales, para otros son lugares o momentos, incluso miradas. Los hay hasta que desarrollan fetichismos por otras personas e incluso por objetos como los kiwis del supermercado. Fijaos en la gente cómo elige la fruta en el Carrefour (manoseándola y comparándola a su visión mental ideal) o cómo hay personas (yo, entre ellos) que dejan de comprar un libro cuyas esquinas están dobladas. Ese es el fetichismo del que hablo. Quizás por eso, un libro como éste, el de Mary Ellen Mark, lo recibo con semejante alboroto. Porque conjuga mis dos mundos soñados (el cine y la literatura), con instantáneas de rodajes míticos. Abro el libro y buceo en él, sintiéndome parte de todo aquello de lo nunca he formado parte. Un testigo de excepción que no soy yo sino la lente de Ellen Mark, pero eso da igual: me lo restriego por el cuerpo recién abierto para ver si consigo que se me pegue algo de todo lo que se muestra en él. El objeto de disección es sencillo: el cine. Los protagonistas de la historia son todos de serie A. La lista de personas y momentos que pasan por estas páginas es de las de quitar el aire, por no hablar de las películas que en él se retratan. Es una selva poblada de nombres que sólo se escuchan en nominaciones y libros de historia del cine. Ahí van algunos: Fellini, Truffaut, Burton, Coppola, Allen, Fonda, Brando, Nichols, Forman, Waits, Buñuel, Carriere, Deneuve y un largo etc. Libros así se celebran. No queda otra. Algunas veces la mejor película es la que está en el rodaje, tras la cámara, justamente la que nunca se ve. Truffaut, que además de fino era muy listo, lo supo reflejar maestramente en “La noche americana” y le dedicó toda una película a la maquinaría interior: con esa Valentina Cortese interpretando a una actriz madura que se confunde en el rodaje de puerta una y otra vez, borracha perdida y olvidando sus diálogos (que previamente le han tenido que colocar estratégicamente a lo largo del set en columnas y demás lugares invisibles a la lente de la cámara). De eso habla este libro. De las tripas de la ilusión. Mary Ellen Mark trabajó como foto-fija en multitud de rodajes y tiene bien aprendida la lección, además de mucho ojo. Y como muestra, queda esta maravilla que edita Phaidon, lo que para un fetichista y vouyeur declarado como yo, es sinónimo de felicidad: poder mirar por la cerradura prohibida, sentirse parte del cotarro y penetrar en universos prohibitivos llenos de secretos por descubrir. Acompañado de los más grandes, que es como mejor se hacen estos viajes. Recordando (como alguno de los textos que acompañan a las fotografías sugiere) que el cine, además de construcción, no es nunca lo que parece.❑ fuxyzmagazine.com


LIBROS ALIENTO A MUERTE DE FRANCISCO G. HAGHENBECK EDITORIAL SALTO DE PAGINA Salto de Página va camino de convertirse, con paso seguro y firme, en la editorial indie por excelencia de nuestro panorama literario. Poseedora ya en sus pocos años de existencia de un catálogo de referencia para cualquier amante de los libros (entre sus páginas se encuentran joyas de Jon Bilbao, Alejandro Hernández o Carlos Salem, entre otros), ahora llega esta “Aliento a muerte”. Una novela que narra la historia de una venganza: la de Adrián Blanquet, un hombre que escapa de la muerte para castigar a todos aquellos que traicionaron el mundo que él conocía, y que está desapareciendo. A través del recorrido por una imaginaria exposición de pinturas y piezas históricas, Haghenbeck recrea el cambio del México imperial al republicano, y atrapa con la fuerza de una prosa eléctrica y unos diálogos endiablados y poderosos en una lectura sin respiro hasta la última línea. De esos libros que devoras de un tirón entre espasmos de placer, frutos secos, chocolate y ataques de ansiedad. No contestarás ni a las insistentes llamadas de tu madre.❑

EL HOMBRE ES UN GRAN FAISÁN EN EL MUNDO DE HERTA MÜLLER EDICIONES SIRUELA Hace unas pocas semanas, mientras corría mis siete kilómetros diarios, vi en CNN un reportaje sobre el levantamiento popular rumano contra Nicolae Ceaucescu. Me sorprendió cómo el poder popular podía derrocar al dictador que les atemorizaba. Y también por casualidad, pero no en la cinta de running, llegó hasta mi: “El hombre es un gran faisán en el mundo” (Siruela), de Herta Müller, Premio Nobel de Literatura 2009. En este libro, la escritora rumana, narra con desgarradora crudeza el interior de la dictadura de Ceaucescu, el día a día de unos campesinos que venden sus pertenencias por un kilo de harina, que poseen una pobreza intelectual atroz sin que ello les aleje de la coherencia y la necesidad de abandonar Rumania. Humillaciones, degradación moral, sexo despojado de todo sentimentalismo. Una obra que, en su tercera edición en España, despliega la realidad de los desposeídos.❑

LA PIEL AFILADA DE JOSAN HATERO EDITORIAL ALFAGUARA Este pequeño divertimento en forma de libro es, como se advierte de entrada, un bestiario de amantes. Como si de un manual médico de patologías se tratase (pero regado con muchísimo más humor, ocurrencia, sensibilidad y perspicacia), Josan Hatero recoge una colección de comportamientos, rasgos, hábitos y características específicas que definen a la gran variedad de amantes que se retratan con una precisa prosa en estas páginas. No te sorprendas si te ves reflejado en uno (o varios o incluso en todos) de los perfiles que aquí se exponen. Desde tiempos prehistóricos se ha dicho que el amor es el centro de toda ficción. Este libro va un poquito más allá y mezcla observación clínica con testimonios ficticios en primera persona, todo ello envuelto en una escritura desternillante y veloz. En pequeñas dosis, como pildoritas pautadas, te verás arrastrado al emocionante mundo de los sentimientos y las obsesiones y alucinarás cuando leyéndolo, se remuevan recuerdos ya no de un libro, sino de tu propia vida. Por mucho que te pese, lo que aquí se cuenta, me temo, también es tu historia.❑ T: Javier Giner y Jimena Fernández – 43 –


RAGAZZI DI VITA por MISSALESSIA

«Sólo gracias a la muerte nuestra vida nos sirve para expresarnos.» P.P. Pasolini, Empirismo Herético En la mañana del 2 de noviembre del 1975, día de todos los muertos según la liturgia católica, se descubre el cadáver ferozmente golpeado de Pier Paolo Pasolini, poeta, escritor, guionista y director de cine italiano, hipotéticamente asesinado por Pino Pelosi, un chico de la calle que el intelectual solía frecuentar. Muchos opinan que el adolescente no fue más que el cebo utilizado por unos sicarios para acabar brutalmente con las verdades incómodas que ponían en peligro los equilibrios de una Italia corrupta y en decadencia. Lo mismo opinan los organizadores de la exposición LiveSoundtracks vs Pasolini, que a través de este encuentro dentro del marco del Micro Mutek han querido evocar y/o dar a conocer fuxyzmagazine.com

la controvertida figura de uno de los grandes artistas del siglo xx fuera de los ambientes intelectuales tradicionales. El 18 de febrero del 2010 artistas de diferentes disciplinas (Drama Society, Alessia Laudoni, Benedetta Bignetti, Claudia Scarsella, Paola Sommella y Yunieskis Alfonso Lustre) exponen su punto de vista, desarrollado a partir de la fruición de algunas de las obras del maestro italiano. La fotógrafa y retratista Alessia Laudoni hace una incursión en el mundo de la marginalidad a través de su trabajo inspirándose en la novela Ragazzi di Vita (Chicos de la Calle), el libro, secuestrado durante un año de las librerías, en el que Pasolini introduce el lenguaje del subproletariado romano en la literatura italiana.


En la novela el autor utiliza las historias de unos adolescentes de la periferia romana para describir la degradación social en que se halla inmerso el país desde finales de la guerra, cuando la pobreza era más feroz que nunca. Los personajes del libro se encuentran en un clima de total desorden: las familias no son puntos de referencia y las escuelas no son más que edificios para dar cabida a desalojados y desplazados. En las fotografías la artista romana compara la dureza de los rostros de estos chicos de la calle, que reflejan la dificultad de vivir en los suburbios urbanos rodeados de una arquitectura decadente y sin sentido. «Cuando encontraron su cuerpo, Pasolini yacía boca abajo, con un brazo ensangrentado y el otro escondido bajo el cuerpo. Su pelo, lleno de sangre, cubría su frente excoriada y – 45 –

desgarrada. Su cara, deformada por la hinchazón, estaba negra de tantos moratones y heridas; negros y rojos de sangre también sus brazos y las manos. Los dedos de la mano izquierda estaban fracturados y cortados; la mandíbula izquierda, fracturada; la nariz, aplanada y desviada a la derecha; las orejas, cortadas por la mitad, y la derecha, arrancada. Tenía heridas en los hombros, en el tórax, en la espalda, con las huellas de los neumáticos, de su propio coche, que le había atropellado. Tenía un terrible desgarro entre el cuello y la nuca; diez costillas fracturadas, igual que el esternón; el hígado desgarrado en dos puntos; el corazón, estallado.» ❑ [Autopsia del cadáver de Pasolini, Corriere della Sera del 2/11/77] Texto de Anna Mastrolitto


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THE REAL LIFE por RAUL RUZ

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LYDIA MARTÍNEZ EJECUTIVA DE CUENTAS (Globally) “No soporto el aburrimiento”


SILVIA ARENAS MODELO (Francina) “Me gusta desconectar del mundo entrando en un museo o bailando en mi estudio con piezas clásicas a todo volumen”

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JAVIER GINER ESCRITOR Y COLABORADOR DE FUXYZ MAGAZINE “¿Una frase? ¡Que presión!”

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RUTH UVE CANTANTE (Caballo o Pistola) “cuantas más verdades digo más miento”

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DJ SIMONE DJ (Club Tropicana) “Si los sentimientos se compusieran serian mi mejor melodía”

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YANIS Y REINALDO BOOKERS (Traffic Models) “Allez!” Reinaldo “Corredor de largas distancias” Yanis (a la derecha) – 55 –


DON’T LOOK BACK por LUCIANO INSUA

Estilismo Esaú Yori y Marc Piña Maquillaje y peluquería José Fuentes (maquillaje de Make Up For Ever y peluquería de Sebastian), Carol Guzmán y Karim Belghiran para Kasteel+Agent (maquillaje MAC y peluquería TECNI.ART) Modelos Asia Papkova, Joan Mirangels, Luana, Marta Español, Pedro Smith, Stefan y Victoria (Traffic Models) Asistente estilismo Gabriela Mella Collins Asistente digital Demian Dupuis Asistente fotografía Davide Ciglia Producción Diego González para Fuxyz Magazine Localización Plato24 Agradecimientos Jean Pierre Bua fuxyzmagazine.com


De Izquierda a derecha: ASHA lleva hot pants Notify, blazer Pinko, sandalias de Lodi PEDRO lleva pantalón Dries Van Noten, botas zapatillas Dior Homme STEFAN lleva pantalón y camisa Kris Van Assche, zapato Dior Homme MARTA lleva body Ana Locking, sandalias Lodi LUANA lleva trikini Diesel, bolero H&M, broche Pinko, sandalias Ana Locking JOAN lleva pantalón y zapatos Dior Homme, camiseta Kris Van Assche VICTORIA lleva trikini La Perla, fajín Pinko, sandalias Pura Lopez – 57 –


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De Izquierda a derecha: PEDRO lleva traje Dries Van Noten, camisa High, zapatillas Dior Homme MARTA lleva blazer Angel Schelesser STEFAN lleva traje Valentino, cardigan Maison Martin Margiela y zapatillas Dior Homme VICTORIA lleva top Serguei Povaguin, denim Karl Lagerfeld, sandalias Babylon Fashion Colecci贸n Europa JOAN lleva traje y zapatillas Dior Homme, camiseta Kris Van Assche LUANA lleva vestido Tara Jarmon, pulseras Thomas Sabo, sandalias Ash ASHA lleva mono BA&SH, sandalias Ana Locking

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THE CRAZY BOY por CRISTIAN O. SAENZ

Estilismo & Grooming Pau Trujillo Asistente Marc Espinosa Modelo Alex Gaillot (TraďŹƒc Models) fuxyzmagazine.com


Pantalón Gori de Palma, zapatillas Louis Vuitton

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Chaqueta y pantal贸n Gori De Palma, camiseta River Island, zapatillas Louis Vuitton

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Bata y pantalón Crommorc – 67 –


Pantal贸n Crommorc, zapatillas Supra, calcetines River Island

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Bata Crommorc, abrigo Kiliwatch Paris

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TERRY RICHARDSON. Camisa Levi’s, pantalón Mc. Queen, botas Wolverine, y ella lleva camisa Quiksilver y pantalón Levi’s

BEAUTIFUL DIRTY RICH por ALBERTO VAN STOKKUM

Estilismo Gema Martín y Javier Lozoya Maquillaje y peluquería Leo Pereira Ayudante de fotografía Jorge Jiménez Modelos: Seowoo y Cecilia Ortiz (Group), Adela Nieto del Pozo fuxyzmagazine.com


GOSSIP. Vestido Filippa K, anillo H&M

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AGNES DEYN. Vestido Juan Antonio López, bolso Hazel, zapatos Tommy Hilfiger

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PETE DOHERTY. Cazadora y camisa Moschino, pantalón Diesel, zapatos Antonio Miró, sombrero Friis & Company, foulard B.D Baccies

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TAVI GEVINSON. Camisa de Manoush, falda de H&M, cintur贸n Wolford, zapatos Casta帽er, bolso Friis & Company

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CHLOË SEVIGNY. Vestido Teresa Helbig, bolso Moschino, zapatos Buffalo

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THE SAD PRINCE por LARS WEBER & JENS HERRNDORFF Estilismo Tatiana Calasans Maquillaje y peluquería: Michèle Arns Asistente de maquillaje y peluquería: Karolina Budna Modelo Will B. (Face model management)

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MILLION DOLLAR HOTEL por AGUSTINA RODRÍGUEZ

Estilismo Antía Alonso Maquillaje y peluquería Katharina Nitzpon con Giorgio Armani cosmetics y Tecni.Art Modelo Carley Johnston (ModelsOn) Agradecimientos Hotel Pere IV (Barcelona)

Vestido Rosa Clará

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Camisa ChloĂŠ, chaqueta Blumarine, braguitas Fredy, collar H&M

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Vestido Gillem Doz para Proyecto Bressol, trench Just Cavalli para La Boutique, medias Woldford, botines Pinko

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Body Pinko, pantalones Gori de Palma, collares H&M, stilletos Jimy Choo para H&M

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Vestido Pepe Botella, cinturón Jimmy Choo para H&M, chaqueta Cristhian Lacroix para La Boutique, medias Woldford, botines Pinko – 91 –


Falda Extart & Panno, camisa Phard

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Blazer Gori de Palma, camiseta Armani, lingerie H&M, botines Lodi – 93 –


Total look Bikkembergs, gafas Karl Lagerfelg

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BAND OF BROTHERS por LUCIANO INSUA

Estilismo Gerard Angulo Maquillaje y peluquería Fidel Fernández Modelos Enric & Joan (Traffic Models) Producción: Diego González para Fuxyz Magazine

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Él izquierda: americana Messagerie camisa Antonio Miró pantalón Tommy Hilfiger zapatillas Reebook pañuelo Piombo Él derecha: americana Messagerie pantalón Levi’s zapatillas adidas

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Total look Bikkembergs

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Camisa Antonio Miró americana Armand Basi pañuelo Piombo corbata como cinturón Armand Basi pantalón Tommy Hilfiger

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Total look Bikkembergs, gafas Antonio Miró – 99 –


Camisa Armand Basi americana Messagerie pantal贸n By Basi corbata como cintur贸n Hackett pa帽uelo Piombo

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Guantes Lacoste, pantalón Mc Queen

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TWO BECOME ONE por ANDREA DIGLAS

Estilismo Yvonne Reichmuth Maquillaje y peluquerĂ­a Daniela Koller Modelos Anouk & Tabea (fotogen.ch) fuxyzmagazine.com


Chaqueta Kookai, cazadora H&M

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Falda Yves Saint Laurent rive gauche, vestido H&M, sujetador y brazalete vintage

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Total look vintage – 105 –


Chaqueta Miriam Laubscher, camiseta Cheap Monday

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CorsĂŠ vintage, leggings Zara

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Camiseta American Apparel, bikinipants Dolce & Gabanna

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Vestido José Castro Chaqueta Manuel Bolaño for Projecte Bressol Pendientes Le Swing

NO ORDINARY DAY por VLADIMIR BOROWICZ

Estilismo y producción Maria Gala Maquillaje y peluquería Fernando Zunino (Gorgio Armani) Modelo Greta Janciute (UNO) Agradecimientos Centro Comercial Diagonal Mar, Namco Station, Burger King, Bar-granja “Mari”, Churreria Selva de mar, Fruteria Selva de mar fuxyzmagazine.com


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Camisa Lydia Delgado Maxi Chal a modo de top Celia Vela Falda Manuel Bola帽o for Projecte Bressol Medias Celia Vela Zapatos Pura L贸pez Tocado Le Swing Anillos Paris Vintage

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Vestido Pepe Botella Capucha Claude Montana 80 by Paris Vintage Cinturón Moschino by Le Swing Collares y perlas Le Swing – 113 –


Chaqueta José Castro Top encaje Montse Liarte Maxi chal a modo de fajín Celia Vela Pantalón Guillen Doz for Projecte Bressol Zapatos Le Swing Calentadores Celia Vela Pulseras Arianne

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Top y cinturón José Castro Medias Lydia Delgado Zapatos Manuel Bolaño for Projecte Bressol Calentadores Celia Vela Bolso Lodi Pulsera Chanel by Le Swing

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Vestido JosĂŠ Castro Chaqueta, bolso y anillo Paris Vintage Collar de plata, perlas y diamantes Le Swing

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Vestido, manguitos y bufanda a modo de top Celia Vela Cancán interior vestido Lydia Delgado Top encaje Montse Liarte Pamela Etxart & Panno

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Máscara de león Fruzsina Nagy

IT’S MY PARTY, AND I’LL CRY IF I WANT TO... por MARK VISZLAY

Estilismo Mark Lakatos Maquillaje Viktoria Bertalan Peluquería Hairclub Team Budapest Modelos Dorina (Attractive Models Budapest) & Gabor (Visage Models Budapest) fuxyzmagazine.com


Él: Traje Sandor Lakatos, zapatos Dior Homme, máscara Fruzsina Nagy, anillos Retrock Deluxe Ella: blusa D&G, zapatos Christian Dior, medias La Perla, falda Manier

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M谩scara cortes铆a del Teatro Katona J贸zsef de Budapest, pantal贸n Sandor Lakatos, botas Just Cavalli

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Ella: vestido de noche Lanvin Él: Cuerpo de cadenas Lolita von Bismarck, pantalón Sandor Lakatos, botas Just Cavalli

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Ella: Vestido Roberto Cavalli, pulsera Yves Saint-Laurent, tacones Christian Dior

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Ella: chaqueta Paul K, bolso Roberto Cavalli, pulseras Roberto Cavalli, Yves Saint-Laurent, tacones Stella McCartney, medias Calzedonia

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Camiseta y pantalón Paul and Joe

OH CAPTAIN MY CAPTAIN por MARIO IZQUIERDO & ROCÍO MONTOYA Colectivo movimente (www.movimente.es) Estilismo Alejandro Meitín Maquillaje y peluquería Luzia.N Modelo Frank Betancort (Group)

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Casaca Bill Tornade, pañuelo ERTL AND COHN, calzones H&M, zapatos Zara

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Chaqueta y camiseta Bill Tornade, calzones H&M

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Chaqueta y camiseta Bill Tornade

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EXPO

WIELS FUNDACIÓN

FÉLIX GONZÁLEZ-TORRES

“SPECIFIC OBJECTS WITHOUT SPECIFIC FORMS” T: Puri Salgado Hasta el 25 de Abril www.wiels.org

Una creación artística contemporánea –pese a lo que se suele pensar- no tiene por qué perder su identificación con aquella sustancia primera y venerable, cargada de sentido y profundidad, llamada materia. Y es que la materia es la realidad primaria, espacial y perceptible de la que están hechas las cosas. Este axioma es primordial para el artista cubano norteamericano Félix González-Torres, activista que alcanzó prestigio en las salas de arte contemporáneo de todo el mundo con su reinterpretación personal y psicológica del arte conceptual. González-Torres nació en Cuba en 1957 y se trasladó a Nueva York en la década de los ochenta. Allí estudió Arte y emprendió su carrera profesional hasta su prematura muerte en 1996, víctima del SIDA. Su producción, estrechamente ligada a las corrientes conceptual y minimalista, mezcla el activismo político con la exploración de la sociedad de masas y el uso de los objetos cotidianos. Conceptos como el de la belleza formal, el paso del tiempo y el valor están presentes en su producción; una prolífica suma de obras que reclaman la atención a otros espacios, a unos universos que requieren de la participación activa del espectador en la aprehensión del arte. El WIELS de Bruselas –en colaboración con la Fundación Félix González-Torres- exhibe ahora no sólo los trabajos más conocidos del artista, sino también obras raramente expuestas, procedentes de colecciones públicas y privadas europeas y americanas. “Specific Objects Without Specific Forms” es el nombre de esta retrospectiva de carácter experimental que entronca con el proceso creativo de González-Torres. Sus piezas son íntimas, profundas, humanas y delicadas. Cuestionan certezas aparentemente dogmáticas, como la que defiende la obra de arte como un objeto sólido que puede verse pero no tocarse. Por eso, entre sus trabajos encontramos montones formados por carteles o caramelos apilados, que invitan al espectador a hacerse con un pedazo de la creación, desencadenando como consecuencia, la transformación de la obra y rompiendo con la noción de estabilidad establecida. Obras sin idioma, etiquetas ni iconos. Una oportunidad para participar al 50 por ciento en el más que satisfactorio proceso de hacer arte. fuxyzmagazine.com


CINE T: Cristina Rodríguez

LOS HOMBRES QUE MIRAN FIJAMENTE A LAS CABRAS El reportero Bob Wilton (Ewan McGregor), tras ser abandonado por su mujer, decide marcharse a Irak para cubrir la guerra del golfo. Mientras espera en Kuwait su permiso para cruzar la frontera, conoce a Lyn Cassady (George Clooney), un aparente hombre de negocios de quien rápidamente descubre sus singularidades. De acuerdo con Cassady, perteneció a una división del ejército de EE.UU. cuyo objetivo era desarrollar soldados Jedi, que pudiesen luchar con el poder de su mente. Bob, sin decidirse si está completamente loco o si realmente hay una historia detrás, decide seguir a Cassady en su viaje a Irak donde según él tiene que completar una misión. El guión consigue ser inteligente e irónico en una trama que evoluciona con un punto de locura. Todo el desarrollo recuerda a una comedia de los hermanos Coen un poco más acelerada. El filme tiene además la gran baza de contar con tres actores realmente capacitados para hacer este tipo de comedias. George Clooney tiene chispa en estos tipos de personajes y Jeff Bridges recicla su interpretación en El gran Lebowsky para su papel en este filme. La elección de Ewan McGregor en el papel de reportero no sólo es acertada por su capacidad para la comedia sino para poder disfrutar de su burla cuando él, Obi-Wan Kenobi en las tres últimas cintas de Star Wars, pregunta a Clooney qué es la fuerza de un Jedi. El 5 de marzo en cines.

HERMANOS

QUERIDO JOHN

Sheridan vuelve por donde se le da mejor, el drama humano, y remakea una cinta de Susanne Bier que se estrenó entre nosotros en 2004, vistiéndola con actores jóvenes más o menos de moda en Hollywood y trasladándola a un contexto más norteamericano: los Cahill son una familia de buenos samaritanos católicos, con lo que el impacto de los hechos es grande. La condición de Tommy de “oveja negra” es evidente y dolorosa, y la abnegación de Sam a su país sólo la acentúa, con lo que se establece una brecha quilométrica entre ambos, pese a un cierto amor fraternal. Lo cual no hace más que preparar el terreno para el auténtico núcleo dramático de la película, la inversión de papeles entre los dos hermanos y el triángulo que se establece entre el matrimonio y el hermano, Sam-Grace-Tommy. Mientras Sam se va a alejando progresivamente, Tommy inicia un proceso de reinserción, sentando cabeza y pasando a ser el hermano mayor. La actual Brothers tiene un grave problema. Nace herida de muerte. Con un guión que recuerda a tantas que ofrecieron tan poco como Pearl Harbor, en las que desaprovechan un planteamiento tan duro como es ir a la guerra. Honrosa excepción Maguire, que mejora paulatinamente, dando vida a la hija mayor de los Cahill. Pequeños incomprendidos que sufren a su manera un problema poco recomendable para esas edades. Llega a nuestras pantallas el 26 de marzo.

Para la mayoría de los espectadores, todo lo que necesitan saber acerca de “Querido John’’ se pueden resumir en una frase: basado en la novela del Dios de la literatura romántica, Nicholas Sparks. Para aquellos que no lo conozcan, Sparks es autor de Best-Sellers como El Diario de Noah, Mensaje en una botella o Un paseo para recordar, todos ellos adaptados al cine. “Querido John” narra la historia de John Tyree (Channing Tatum), soldado americano que está de permiso en su ciudad natal. Allí conoce a una hermosa joven llamada Savannah (Amanda Seyfried). Ambos se enamoran profundamente pero cada poco tiempo la guerra les separa, lo que hace que su relación se base en cartearse durante el tiempo que están separados. Savannah no sabe si podrá soportar un nuevo distanciamiento a raíz de los ataques a las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001. La película comienza fuerte, haciendo que recurras al clínex en más de una ocasión pero, más tarde, se estanca bastante en las nobles ambiciones de su protagonista. Nos gustaría creer que la gente es totalmente desinteresada, pero tanta bondad y caridad deja al film sin muchos tonos de gris en su paladar melodramático, lo que la convierte en previsible y muy poco creíble. La salvan sus protagonistas, cuya química es fresca y hermosa, lo que aporta calidez real y credibilidad a las primeras escenas de amor de juventud. En cines, el 23 de marzo.

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EXPOS

FUNDACIÓN MAPFRE. SALA AZCA “DAYANITA SINGH”

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO “ANISH KAPOOR”

CCCB “ATOPÍA, ARTE Y CIUDAD EN EL SIGLO XXI”

Dayanita Singh es una de las artistas indias con mayor proyección dentro del panorama internacional: ha expuesto su obra en Nueva York, en Berlín, en Londres o Turín, y ha sido premiada con el Prince Claus Award y el Gardner Fellowship. Su fotografía es una ventana abierta a la India; a la vida religiosa, cultural y social de este país, y a los perfiles sociales que en él se entremezclan. Entre sus instantáneas podemos encontrar retratos de familiares y amigos, así como paisajes vacíos captados en momentos concretos e irrepetibles. Ahora, de la mano de la Fundación MAPFRE, Singh nos muestra su trabajo en la Sala Azca de Madrid: una brillante selección de 140 de sus fotografías, fechadas entre 1989 y la actualidad, junto a una serie de libros desplegables en pequeño formato. Con esta primera muestra en España se pretende analizar la evolución de la carrera artística de Singh; una trayectoria que comienza con el fotoperiodismo y que evoluciona con el paso del tiempo hacia un formato mucho más íntimo y personal.

Recién llegado de la Royal Academy of Arts de Londres, donde su producción ha tenido una gran acogida, Anish Kapoor protagoniza ahora una exhibición monográfica en el Guggenheim Bilbao. Kapoor es uno de los escultores más influyentes de su generación. Nacido en Bombay en 1954 y graduado en las escuelas de arte de Hornsey y Chelsea de Londres, saltó a la fama en los inicios de 1980, cuando sus exploraciones de la forma escultórica abstracta y sus proyectos al aire libre rompieron con la ortodoxia existente. Su obra se caracteriza por el compromiso con el espectador, por la preeminencia de formas biomórficas de colores crudos y por su profundización en las tensiones que puede provocar una escultura en sí misma. La muestra de Bilbao recoge varias series que Kapoor ha desarrollado desde 1979 utilizando materiales táctiles y reflectantes: pigmentos puros y brillantes, cera roja como la sangre, piedra, acero inoxidable, vidrio pintado e incluso cemento. Trabajos de gran espectacularidad que no dejarán indiferente a ningún espectador.

Un malestar. La incomodidad, la falta de adaptación entre un individuo y la ciudad donde se mueve. Una ciudad que se convierte en un ente con vida propia más allá de conceptos territoriales, más allá de naciones o estados. Frente a ella, un individuo que se masifica y se resiente al luchar por sobrevivir en un espacio que vive para sí mismo; un lugar que en algún momento funcionó como fantasía de realización, pero que ahora frustra y ahoga. Así podría definirse la atopía. La exposición que lleva este mismo nombre aborda, a través de diferentes discursos artísticos, la idea de esta ciudad que se convierte en opresora. Artistas de la talla de Alexander Apóstol, Tiffany Chung, Lawrence Lemaoana o Emeka Okereke presentan sus obras en el Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona, mostrando su particular visión de este fenómeno. Sin duda, una oportunidad para descubrir el arte y la reconversión de las ciudades del siglo XXI.

Hasta el 2 de mayo

www.mapfre.com/fundacion

Desde el 16 de marzo hasta el 12 de octubre

www.guggenheim-bilbao.es

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Hasta el 24 de mayo

www.cccb.org


T: Puri Salgado

HERMITAGE DE ÁMSTERDAM “DE MATISSE A MALEVICH. PIONEROS DEL ARTE MODERNO DEL HERMITAGE”

NATIONAL GALLERY CHRISTEN KØBKE: DANISH MASTER OF LIGHT

LOUVRE MUSEUM EGYPTIAN ANTIQUITIES. MEROE, EMPIRE ON THE NILE

El nacimiento del arte moderno concebido como un fenómeno de la historia del arte y como un momento crucial en la cronología de los movimientos artísticos es el leitmotiv de la muestra “De Matisse a Malevich. Pioneros del arte moderno del Hermitage”, una exposición que reúne obras maestras de Matisse, Picasso, Van Dongen, Derain y otros muchos pintores contemporáneos. 75 cuadros seleccionados del Hermitage San Petersburgo conforman esta colección donde están representados artistas contemporáneos rusos como Malevich y Kandinsky y maestros franceses de la talla de Henri Matisse. Colores vibrantes, que contrastan, formas simplificadas y distorsiones transgresoras trazadas con pinceles ásperos caracterizan este nuevo arte; una disciplina que busca la renovación, la liberación de la naturaleza y de las tradiciones académicas de la pintura clásica.

Cuarenta de los mejores trabajos del pintor y grabador Christen Købke –uno de los artistas daneses con mayor prestigio de la Edad de Oro, se exhibirán hasta el 13 de junio en la National Gallery de Londres. Entre ellos se incluyen paisajes nacionales, retratos de familiares y amigos, y pinturas arquitectónicas que descubren al espectador la sorprendente perspectiva del autor, así como la particular atmósfera y luz que impregnan sus creaciones. Romántico nacionalista, sus pinturas, de carácter intimista y sensible, destacan por estar perfectamente compuestas y llenas de armonía, así como por sus cualidades cromáticas y por su sentido profundo de la vida cotidiana. A pesar de su limitada producción –debido a su temprana muerte-, Købke es hoy reconocido como uno de los más talentosos pintores daneses de su generación.

Cinco siglos perduró Meroë –desde el año 270 a.C hasta el 350 d.C-, el gran imperio desconocido del Nilo. Bañada por las influencias de las civilizaciones egipcia, greco-romana y africana, esta necrópolis real, postergada por el prestigio egipcio, se nos descubre ahora llena de majestuosidad y creatividad. El Museo del Louvre ha logrado ahora reunir 200 piezas en la muestra “Meroë, Imperio del Nilo”, una exposición que podrá visitarse hasta el 6 de septiembre, y que estará dedicada en exclusiva a la grandeza de esta civilización aún prácticamente desconocida arqueológicamente. Todas las obras seleccionadas reflejan la vida cotidiana, la sociedad, la artesanía, las insignias de poder de reyes y reinas y las prácticas religiosas. Sin embargo, el descubrimiento de las ruinas y pirámides llevado a cabo por Frédéric Cailliaud en 1821, así como las exploraciones arqueológicas iniciadas en 2007 en Muweis por el Departamento de Antigüedades Egipcias del Louvre, son los dos puntos claves de esta muestra: sin duda, la gran apuesta cultural del museo más hermoso del mundo para este año.

Del 17 de marzo al 13 de junio Del 6 de marzo al 17 de septiembre

www.nationalgallery.org.uk

www.hermitage.nl

Del 26 de marzo al 6 de septiembre

www.louvre.fr – 133 –


PATRICIA

MONTERO

DE NIÑA NANCY A POLICÍA EXPLOSIVA, ESTA VALENCIANA DE MIRADA DULCE Y RI SUEÑA, ES UNA DE LAS NUEVAS PROMESAS DE LA PEQUEÑA PANTALLA GRACIAS A PAPELES EN SERIES COMO “YO SOY BEA” O “LOS HOMBRES DE PACO”. FUXYZ DISEC CIONA A PATRICIA MONTERO. T: Cristina Rodríguez

Fuxyz: Tras relevar a Ruth Núñez en “Yo soy Bea” pasas a llenar el hueco que deja Michelle Jenner en “Los hombres de Paco”, ¿temes cómo vaya a reaccionar la audiencia? Patricia: Siempre tienes el miedo en el cuerpo al entrar en una serie nueva y más una como “Los hombres de Paco” con los éxitos de audiencia que ha tenido. Lis es un personaje nuevo que entra con nuevas tramas y líos que creo que van a gustar mucho. F: En la mayoría de papeles que has interpretado, has hecho de “niña buena”, ¿no te gustaría hacer un papel al más puro estilo Angela Channing? P: Lis, no tiene nada de niña buena; es una chica decidida, lanzada, muy segura de si misma y muy capacitada para las técnicas policiales. Pero claro que me gustaría hacer un Angela Channing, a quien no. F: Siendo titulada en Danza y Campeona de España en Fitness, todo indicaba que tu vida se centraría en el deporte, ¿qué te impulsó a convertirte en actriz? P: Siempre compaginé las dos cosas, desde muy pequeñita empecé haciendo publicidad y television, cosa que me encantaba. Pero todo no lo podía hacer, iba al colegio y estudiaba la carrera de danza, así que fuxyzmagazine.com

fue cuando terminé que decidí marcharme a Madrid a estudiar arte dramático y darle prioridad a eso, ahí empezó todo. F: ¿Tienes algún personaje soñado que te gustaría hacer realidad? P: Me encantaría hacer algo fusionando las dos cosas: La interpretación y el baile. F: Dicen que la vanidad y la felicidad son incompatibles, ¿eres feliz? P: ¡Claro que si! Me siento una afortunada, tengo salud, trabajo y amor, ¿que más puedo pedir? F: Cuéntanos una obsesión que los demás no entienden. P: No tengo un termino medio, paso del máximo desorden a ordenar las camisetas por colores. F: ¿Cuál es el último pensamiento que te llevas a la cama? P: Siempre pienso en dormir bien, suelo tener muchos sueños que me desvelan o pesadillas. F: ¿Un deseo para el futuro? P: Que la cosas sigan como hasta ahora.❑


DISCOS

THE ELEMENT OF FREDOM

STRONGER WITH EACH TEAR

Alicia Keys regresa sintiéndose más libre que nunca. Tanto a nivel de composición como de producción, la artista ha dejado volar bien alto su creatividad. El resultado: su disco más sólido y evocador. Su cálida voz se disfruta en su totalidad de matices, y los arreglos rescatan la instrumentación en vivo. Entre los temas a destacar: la balada ochentera Try Sleeping With A Brocken Heart; Love Is My Disease, canción llena de emoción desbordada; y el medio tiempo How It Feels To Fly, de influencias que desembocan en un coro gospel.❑

De la misma manera que le pasa a Usher en su último disco, Mary J Blige se rodea de los colaboradores equivocados. A pesar de ser ambos grandes artistas de la música negra, se edulcoran en exceso rebajando su calidad. Los dos quieren sonar a pop mainstream, y acaban grabando más de lo mismo. Como muestra: comparad la canción I Found My Everything (obra maestra compuesta por Raphael Saadiq para su disco The Breakthrough), con The One (primer single de este último trabajo). Diferencia más que palpable. Mary J Blige debería tomar una distinta dirección artística en futuros proyectos.❑

RAYMOND V. RAYMOND

ANIMAL

Usher vuelve muy flojo tras Here I Stand. Cegándose por hit makers en la busca de un número uno global, pierde autenticidad abandonando su registro old school. Danja, Polow da Don, y Will.I.Am, son algunos de los músicos que firman los nuevos temas. La sobre-producción de determinadas canciones (Lil’ Freak, So Many Girls) enmascara su gran potencial y gusto interpretativo; que queda relegado a un segundo plano. Líricamente hablando, este trabajo es también de lo peor que ha grabado. Aun así, resulta una delicia escucharle en canciones como There Goes My Baby.❑

Miley Cirus: demasiado contenida la girl next door de Disney. Britney Spears: esto... ¿en qué quedó la princesa? y Lady Gaga: bueno, ella juega en otra liga completamente distinta... Dentro de este panorama surge Ke$ha: Una veinteañera descarada y trasnochada. Ella posee un discutible talento para ¿cantar?, ¿rapear?, y una belleza natural que luce en su espontánea puesta en escena. De la mano de Dr. Lucke y los suecos Max Martin y Shellback, conforma un disco de electro-pop. Sus influencias son el dance y rock aludiendo, de paso, a la música alternativa. Aun así, música fácil y de rápido consumo. Oído su hit single Tik Tok, poco más te sorprenderá.❑

T: Pablo Noguera – 135 –


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THE

Foto de Armando Branco


Fuxyz magazine  
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