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Oscura Claridad Diana M. Salgado Yepes


C贸digo: 201221478 Curso: Fotograf铆a 1 C贸digo del curso:201410_DISE2521_02 Docente: Alexander Rudolf Gumbel Universidad de los Andes Dise帽o


Contenido Apertura del diafragma Velocidad de obturación Elementos gráficos de la toma Forma Contraste (Escala de grises) Color Balance de blancos Patrones Texturas y volumen Herramientas de la cámara Profundidad de campo (Diafragma) Movimiento (Velocidad) Ruido (ISO) Composición Posición Enmarcación Líneas Selección y énfasis


La fotografía es una herramienta de gran utilidad para el diseñador, pues ayuda a fortalecer habilidades en composición, dirección de arte, análisis del espacio y obliga a prestarle más atención a los objetos, permitiendo desarrollar una sensibilidad ante lo que nos rodea. Por otra parte, obtener conocimiento en fotografía beneficia al diseñador al momento de realzar las cualidades de los diseños elaborados por este, logrando un mejor entendimiento por parte de la audiencia a quien se está dirigiendo el producto o servicio, pues una imagen bien lograda puede lograr explicar más que mil palabras.


Apertura del diafragma


El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma.

fija, para zooms la apertura máxima puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño del objetivo. La apertura de diafragma máxima viene indicada en los lentes.

La apertura de diafragma se mide en números f. El salto de un valor al siguiente se denomina paso. Escala de números f típica:

La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos si se aumenta o se reduce respectivamente. Así f11 tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8. La forma más fácil de recordarlo es que el menor número f es la mayor apertura y el mayor número f es la menor apertura (conceptos inversos). Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es

Apertura de diafragma máxima


El último suspiro

Cámara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 55,0 mm ((in 35mm: 82,0 mm Exposición: 1/13 sec; f/22; ISO 100

Cámara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 18,0 mm (in 35mm: 27,0 mm) Exposición: 1/10 sec; f/22; ISO 100


Velocidad de obturaci贸n


El obturador es el dispositivo que controla el tiempo durante el que llega la luz al elemento sensible, película o sensor. Está formado por dos cortinillas, una de apertura y otra de cierre. Durante el movimiento de estas cortinillas, hay un espacio entre ambas, por donde entra la luz. Dependiendo de la velocidad a la que se muevan, llegará más o menos luz al sensor. La velocidad de obturación es el tiempo que está abierto el obturador de la cámara y por lo tanto el tiempo que tarda en llegar luz al sensor. De esta forma se regula la cantidad de luz que llega al sensor y se controla la exposición. A mayor velocidad de obturación, menos luz llega al sensor y viceversa, cuanto más lenta es la velocidad de exposición, más luz llega al sensor. Mediante el control de la velocidad de exposición es posible darle movimiento y sentido temporal a las fotografías: -Velocidades rápidas: Son las superiores a 1/60 segundos. Con ellas se consigue congelar o reducir notablemente el movimiento (imágenes estáticas). -Velocidades lentas: Son las inferiores a 1/60 segundos. Permiten Conseguir imágenes movidas, o con los sujetos movidos en ambiente estático (sensación de movimiento).

Escala de tiempos Al avanzar un paso en esta escala se reduce a la mitad el tiempo, dejando entrar menos luz. Valor

Tiempo de equivaloración del disparador

Valor

Tiempo de equivaloración del disparador

B

Mientras se mantiene pulsado el disparador

2

1/2 s

30"

30 s

4

1/4 s

15"

15 s

8

1/8 s

8"

8s

15

1/15 s

4"

4s

30

1/30 s

2"

2s

60

1/60 s

1"

1s

Relación entre diafragma y obturador


Exquisita

C谩mara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 55,0 mm (in 35mm: (82,0 mm Exposici贸n: 1/125 sec; f/22; ISO 200

C谩mara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 55,0 mm (in 35mm: (82,0 mm Exposici贸n: 1/200 sec; f/22; ISO 200


Elementos grรกficos de la toma


Forma


Muchas veces basta con la silueta o el perfil de un objeto para reconocerlo. La cámara, a diferencia de la vista humana, ve en un sólo plano, por lo que si se quiere destacar la forma de un objeto habrá que conseguir que llame la atención. Para conseguir tomas de objetos con formas atractivas se debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Abstraer las formas del objeto principal, eliminando al máximo los detalles (ejemplo: contraluz que destaque únicamente la silueta). 2. Acercarse al encuadrar, de forma que se aislé la forma de un sólo elemento del motivo. 3. Utilizar un fondo lo más uniforme posible y que no distraiga la atención. 4. Buscar el máximo contraste de tono entre la forma principal y el fondo. 5. Utilizar al máximo las normas de composición, ritmo y equilibrio para destacar la forma.


Frío

Cámara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 40,0 mm (in 35mm: 60,0 mm) Exposición: 0,3 sec; f/36; ISO 100


Contraste (escala de grises)


Se entiende por CONTRASTE a la diferencia de tonos que hay entre las distintas zonas de la imagen. Una imagen resulta visible gracias a su diferencia de contraste respecto a los valores de los tonos que la rodean. El INTERVALO DE LUMINOSIDADES, equivale al contraste máximo entre las zonas de una fotografía, sean o no contiguas. Si se piensa en una escala de grises de nueve densidades incluyendo desde el blanco = 9, hasta el negro = 1, una escena que cuente únicamente con los tonos 1 y 9 (blancos y negros), tendría el mismo contraste que la que incluye además los grises intermedios. Sin embargo, subjetivamente, el contraste nos parece mayor en el primer caso. En cualquier caso, fotos con poco contraste, con carencia de tonos intensamente negros o copias sin blancos limpios, producen siempre sensación de bajo contraste. En ocasiones se busca intencionadamente utilizar sólo la parte alta de la escala (del 9 al 5), estas copias de tonos altos y blancos se denominan HIGH-KEY, y sugieren frescura, inocencia, libertad, etc. Por el contrario la táctica llamada LOW-KEY , emplea los tonos bajos de la escala (del 1 al 4 ó 5). Este estilo sugiere drama, misterio, obsesión, etc.


El último suspiro

Cámara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 55,0 mm (in 35mm: 82,0 mm) Exposición: 1/640 sec; f/13; ISO 100


Color


Algunos de los términos existentes referidos al color en fotografía son: colores primarios y secundarios, círculo cromático, colores de mezcla, gradaciones o matices, colores complementarios, luminosidad, colores acromáticos, colores calientes y fríos, escalas lumínicas, escalas unidimensionales, bidimensionales y estructuras tridimensionales, cubo de Hickethier, el doble cono de Ostwald, entre otros. Con el fin de lograr buenas tomas es importante tener en cuenta la armonía, que busca combinar los colores en una imagen de tal forma que creen una sensación agradable en la visualización de la fotografía. Para esto se debe tomar en cuenta: Cualidades propias de cada Color Matiz o tono: corresponde al nombre del color: rojo, verde, amarillo, azul… Saturación: La pureza de un color sin mezcla de otro. Luminosidad: La mayor o menor brillantez que posee un color respecto a los demás. En toda composición bien organizada, el matiz, así como su saturación y luminosidad están establecidas de tal modo que forman entre si un conjunto equilibrado.

Gamas de color frías y cálidas Si se parte el círculo cromático en dos, se puede observare que queda a la derecha una serie de colores los cuales son llamados cálidos y otros a la izquierda, los fríos. La gama de colores calientes a los comprendidos entre los amarillos y los rojos y los fríos a las gamas de verdes y azules. Los colores calientes dan la impresión de avanzar y los fríos de retroceder, los primeros salen al exterior, los segundo se repliegan.

Colores complementarios A cada color le corresponde su complementario, el opuesto en el círculo cromático. La visualización persistente de un color primario fatiga las zonas sensibles de dicho color en el cerebro y el ojo fabrica el complementario como defensa al cansancio producido. Al cambiar la vista hacia otra zona hace que aparezca la post-imagen en su color complementario durante algunos segundo . Por ello se debe hacer lo posible por que los elementos que forman parte de la fotografía cumplan dicha condición.

Psicología del Color En el lenguaje visual de la fotografía, el color también puede jugar una importante labor psicológica y esta está marcada fuertemente por la cultura. Así es sabido por todos que hay colores cercanos al amor y la violencia ( rojo ) o de pureza ( blanco ), que existen grises triste y naranjas acogedores… Se puede llegar a convertir en un juego muy entretenido el de asociar o no estos colores al contenido de la fotografía que has hecho.


Bulúlu

Cámara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 35,0 mm (in 35mm: 52,0 mm) Exposición: 1/320 sec; f/9; ISO 100


Balance de blancos


El balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual. En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma equilibrada en las tres componentes de color Rojo-Verde-Azul (RGB). Sin embargo, con iluminación artificial una de las componentes de color suele prevalecer sobre las otras. Por ejemplo, en iluminación basada en bombillas incandescentes (tungsteno) el color rojo es predominante. Una cámara no tiene la capacidad de procesar la luz como lo hace el cerebro humano, ya que está calibrada de forma que el sensor identifica como luz blanca una luz con la temperatura del color de la luz del Sol. Para compensar los efectos de la iluminación en la foto se debe ajustar en la cámara la ganancia de cada una de las componentes de color. La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado al menos un sistema de balance de blancos automático. Lo que hace este sistema es ajustar la parte más brillante de la escena para que aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro.

Modos de Balance de Blancos Algunas cámaras digitales disponen de configuraciones del balance de blancos con valores por defecto que se pueden seleccionar en sus menús. Estas configuraciones de balance de blancos suelen ser las siguientes:

Interiores o tungsteno: Se ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas) o halógena. Soleado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad. Nublado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior en condiciones de sombra o de cielo muy cubierto. Fluorescente: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz fluorescente. Estas opciones son mejores que el uso automático, pero todavía se tendrá problemas con los términos medios, durante el amanecer o el atardecer, en que la luz del sol debe atravesar una mayor longitud en las capas de la atmósfera que envuelven la tierra. Esto modifica la coloración de la luz, la cual pocas veces se nota ya que nos es cotidiano. En estos casos es útil disponer de un modo de ajuste manual del balance de blancos. Ajuste Manual del Balance de Blancos El ajuste manual del balance de blancos en las cámaras digitales actuales es bastante sencillo. Basta con enfocar un objeto de color blanco (un papel, por ejemplo) y pulsar el botón de calibración de blancos. De este modo la ganancia de las tres componentes de color se ajustará automáticamente para dar el mismo nivel de señal bajo estas condiciones de iluminación, obteniendo de este modo en la imagen colores próximos a los reales de la escena fotografiada. Algunos métodos para ajustar el balance de blancos son el uso de herramientas como el Expodisc o la cartulina de grises, y los métodos caseros del balance de blancos mediante el uso de un filtro de café o una tapa de Pringles.


Delirio

C谩mara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 18,0 mm (in 35mm: 27,0 mm) Exposici贸n: 1/320 sec; f/9; ISO 100


Patrones


Los elementos de repetición en la fotografía dan un aire elegante, fácil y agradable para el espectador, a la hora de presentar los elementos del entorno. El ritmo es la frecuencia con la que se repiten los elementos en la fotografía. Pero también es pisible romper el ritmo añadiendo algún elemento discordante. Se pueden encontrar patrones de repetición en diferentes de sitios, como en la arquitectura de los edificios, obras de albañilería, en cenefas téxtiles, en la naturaleza… entre otros. Además, los objetivos raros, como el ojo de pez, también pueden ayudar con este tipo de tomas.


Frío

Cámara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 48,0 mm (in 35mm: 72,0 mm) Exposición: 1/50 sec; f/14; ISO 200


Texturas y volumen


La imagen fotográfica, es bidimensional, pero la iluminación, el contraste tonal y cromático resaltan los volúmenes. La luz puede aplanar o crear fuertes sombras, llegando a fundir formas entre sí. La forma viene también modificada por el punto de la toma. Un fondo monocromático contrastante, resalta la forma del motivo. En conceptos fotográficos, la palabra textura define la estructura de una superficie como áspera e irregular o suave y brillante. La textura revelada por una fotografía, dice lo que se sentiría si la superficie se pudiese tocar. El motivo debe transmitir una sensación táctil y de profundidad, como por ejemplo la rugosidad de una corteza o la suavidad del terciopelo. La luz, es la clave para fotografiar la textura. La mejor suele ser oblicua. Las superficies compuestas de muchos detalles se iluminan con luz direccional y difusa. La luz dura en cambio destaca las superficies irregulares.


Bulúlu

Cámara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 55,0 mm (in 35mm: 82,0 mm) Exposición: 1/320 sec; f/9; ISO 100


Herramientas de la cรกmara


Profundidad de campo (Diafragma)


La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una foto. Hay 3 elementos que hacen variar la profundidad de campo: La apertura de diafragma A mayor apertura de diafragma menor profundidad de campo. Como se ve en la imagen, la foto hecha a f/2.8 (mayor apertura de diafragma) tiene una profundidad de campo menor. Igualmente, vemos que la foto hecha a f/22 (menor apertura de diafragma) tiene una profundidad de campo mayor.

La distancia real entre la cámara y el punto enfocado. Cuanto menor es la distancia al sujeto que se enfoca menor es la profundidad de campo. Como se ve en la imagen, la foto hecha a 1.5 metros del sujeto tiene una profundidad de campo menor que la foto hecha a 4.5 metros.

Al hacer una foto es importante plantearse qué partes de la escena se quieren enfocadas y qué partes no.

La distancia focal (zoom) A mayor distancia focal (más zoom) menor profundidad de campo. Como se ve en la imagen, la foto hecha con un zoom de 35 mm tiene una profundidad de campo mayor que la foto hecha con un zoom de 100 mm.

Profundidad de campo reducida: Utilizar una profundidad de campo reducida puede ayudarte a destacar un elemento sobre el fondo (o sobre un primer plano) y también puede aislar un objeto. Profundidad de campo amplia: Sirve para sacar toda la escena lo más nítida posible y no obviar ningún detalle.


Delirio

C谩mara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 (Distancia focal: 18,0 mm (in 35mm: 27,0 mm Exposici贸n: 1/250 sec; f/8; ISO 100


Movimiento (Velocidad)


Cuando el sujeto fotografiado es capaz de moverse (personas, animales, vehículos, objeto, agua, etc.) y además, en el momento de realizar la fotografía se desea demostrar que realmente se mueve, hay que utilizar el desplazamiento siguiendo al sujeto con la cámara a baja velocidad, el auténtico problema consiste en la velocidad a la que hay que hacerlo o utilizar la baja velocidad y dejar que el objeto o sujeto se desplace. Es recomendable dejar un espacio en la dirección en la cual se desplaza el sujeto. Normalmente se quiere transmitir sensación de movimiento cuando el sujeto está en auténtico movimiento, así que se debe trabajar muy rápido.


Difuminado

C谩mara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 18,0 mm (in 35mm: 27,0 mm) Exposici贸n: 1/15 sec; f/22; ISO 400


Ruido (ISO)


A medida que aumentan los valores ISO hace que también aumente progresivamente el grano de lo que se denomina ruido digital. El ruido digital o píxeles rojos, son pequeños granos rojos muy intensos, que se forman en el fondo de la imagen. Los factores que contribuyen a que esto suceda son los siguientes: * El tamaño del sensor. * Cuando se han hecho fotografías con el valor ISO muy alto y con un tiempo de exposición bastante largo debido a las imperfecciones del sensor. Es aconsejable para no provocar ruido en las fotografías, no utilizar sensibilidades mayores de ISO 800. En muchas cámaras la reducción de ruido se activa de forma automática cuando la velocidad de obturación es inferior a 1/25 segundos, en cambio en otras se tiene que activar de forma manual.


Dulce blasfemia

C谩mara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 26,0 mm (in 35mm: 39,0 mm) Exposici贸n: 1/25 sec; f/4,2; ISO 800


Composici贸n


Posici贸n


Se pueden diferenciar varios tipos de plano, cada uno con sus particularidades. Además de estos, existen tipos de planos en función de la posición de la cámara. La elección de la posición de la cámara tiene una influencia directa sobre la percepción subjetiva de una imagen. Cuando se trata de crear imágenes que causen un determinado impacto en el vidente, estas pautas se cuidan al detalle. Si se propone fotografiar a una persona la referencia será la altura de los ojos. No es lo mismo disparar a la altura de los ojos, por debajo de ese nivel o desde encima. Tipos de plano en función de los posibles ángulos de cámara: Planos cenital y picado La cámara está por encima de los ojos del sujeto, transmitiendo la sensación de que éste está en una posición débil, de inferioridad con respecto a la persona que ve la foto. Llevado al extremo máximo, se coloca la cámara sobre el objeto o el sujeto a fotografiar, entonces se llama plano cenital. Plano normal Suele ser el más habitual y sólo transmite la imagen tomada. No suscita en el vidente ninguna sensación a mayores, como en el caso del picado y el contrapicado. Contrapicado y nadir Se llama contrapicado al plano conseguido con la cámara situada por debajo de los ojos del sujeto, pero apuntando a éstos. Justo lo contrario que el picado. Generalmente con este tipo de plano se consiguen imágenes en las que el sujeto fotografiado se muestra como alguien superior, más poderoso que el que está viendo la imagen. Por su tendencia a elevar “por encima de los mortales” al sujeto, el contrapicado fue usado habitualmente en la propaganda de corte fascista. Cuando el contrapicado se extrema tanto que la cámara apunta en línea recta hacia arriba, el plano recibe nombre de nadir.


Delirio

C谩mara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 55,0 mm (in 35mm: 82,0 mm) Exposici贸n: 1/50 sec; f/9; ISO 100


Enmarcaci贸n


Observando se puede comprobar como en el mundo hay múltiples objetos que pueden actuar como marcos de las fotografías. El arco de una ventana, el ojo de una barandilla, árboles, agujeros…Un sinfín de elementos que al colocarlos al borde de las fotografías ayudan a aislar el motivo principal del resto.


Instante eterno

C谩mara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 18,0 mm (in 35mm: 27,0 mm) Exposici贸n: 1/500 sec; f/11; ISO 250


Líneas


En la composición fotográfica las líneas juegan un papel muy importante. Estructuran la imagen, crean ritmo, conducen la mirada hacia un punto determinado… Las líneas ya sean verticales, horizontales o diagonales aparecen en multitud de ocasiones en nuestras fotografías e influyen de manera drástica al espectador. A la hora de componer es importante saber cómo afectarán la fotografía y utilizarlas en aquellos casos que se considere oportuno de la manera que más convenga. Líneas Horizontales La disposición horizontal de los ojos hacen agradable a la vista las imágenes apaisadas o con un formato horizontal, los ojos exploran de lado a lado más fácilmente. De esta misma manera las líneas horizontales transmiten una sensación agradable, tranquila… Los ojos las interpretan como base y dan impresión de estabilidad y peso. La impresión de tranquilidad y calma resta dinamismo y potencia la sensación estática de la imagen. Líneas Verticales Los formatos verticales no son tan agradables para el ojo humano como los horizontales, sin embargo son los que mejor se adaptan a libros y revistas y por tanto muy utilizadas. Una composición donde las verticales tengan cierto protagonismo aportará una mayor sensación de velocidad que otra imagen dominada por horizontales. En función del motivo que las produzca pueden interpretarse como barreras o transmitir sensaciones de fuerza. La combinación con horizontales que sirvan de base a las verticales conforman imágenes apacibles y estables. Líneas diagonales Las líneas diagonales son las que aportan una mayor dosis de inestabilidad y por tanto de movimiento y dinamismo a una fotografía. El ojo humano percibe las diagonales como una posición antinatural, temporal y transitoria. De tal forma que el cerebro imagina que dichas diagonales evolucionarán hacia verticales u horizontales.


Suculenta

C谩mara: NIKON Modelo: D5200 Lente: Nikon 35 mm f1.8 G ED AF-S Distancia focal: 35 mm Exposici贸n: /1.8 G, f/10


Selecci贸n y 茅nfasis


Se puede decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforma lo que se llama composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía entre sus elementos. La regla de los tercios Ésta es la “regla” más básica de la composición en fotografía. Aunque no ocurre siempre, una foto de algo totalmente centrado no resulta armoniosa aunque hay excepciones. A lo largo del tiempo todos los artistas han buscado una forma de división de las cosas perfectas pero no había nada que indicase en qué proporción debían estar las cosas (seres vivos, objetos…). Ahora se sabe que existe una fórmula muy conocida en el mundo del diseño, que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se denomina “La regla Áurea”, también conocida como “divina proporción” o “numero áureo”. Para aplicar la regla de los tercios se divide hipotéticamente el espacio de una foto en tercios tanto vertical como horizontalmente y haremos que las líneas y los elementos más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios. Así, los horizontes y los elementos más importantes de una foto se colocan en los tercios. Esto no significa que todas las tomas deban estar descentradas, ya que algunas buscan precisamente la simetría para conseguir la armonía. Colocar los horizontes Si se busca simetría entre el cielo y el suelo se puede

situar el horizonte en el centro. Si no es así, se trata de hacer coincidir el horizonte con uno de los tercios verticales. Si se le da más importancia al suelo se hace coincidir con el tercio superior. Si se quiere dar importancia al cielo (por ejemplo porque hay unas nubes llamativas) se ajusta el horizonte al tercio inferior. Descentrar horizontalmente La aplicación de la regla de los tercios pide descentrar los objetos horizontalmente. Esto se puede ver continuamente aplicado en el cine. En las películas las personas nunca aparecen centradas, sino en un tercio u otro. Se puede plantear la duda de si es mejor ajustar un sujeto a un tercio izquierdo o derecho, superior o inferior. Al descentrar un objeto hay que tener en cuenta qué está haciendo el sujeto. Si por ejemplo el sujeto es una persona se debe tratar de acompañar su mirada y dejar espacio hacia la zona donde mira. Puntos fuertes Los puntos fuertes son aquellos que se acercan a los tercios y a sus intersecciones. Los ojos Los retratos de primer plano serán más llamativos si los ojos coinciden con los tercios. Líneas maestras En algunas fotos se puede aprovechar líneas para darle más profundidad a la foto. Se pueden buscar líneas en aceras, cables, vías de tren, etc…


Instante eterno

C谩mara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 38,0 mm (in 35mm: 57,0 mm) Exposici贸n: 1/250 sec; f/8; ISO 100


El Aleph


Oxímoron

Cámara: NIKON Modelo: D3200 Lente: 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Distancia focal: 20,0 mm (in 35mm: 30,0 mm) Exposición: 1/200 sec; f/5,0; ISO 100

Con está fotografía se buscó reflejar el absurdo del cuento y lo delirante de la realidad de quien lo narra (Borges). Además de su obsesión con Beatriz (representada en el maquillaje del modelo de la fotografía). Con la arena se quiso representar lo infinito del universo, que viene siendo el “objeto” que contiene al Aleph, que a su vez es otro objeto.


Material consultado www.icmm.csic.es www.thewebfoto.com www.fotonostra.com www.mailxmail.com www.xatakafoto.com


Portafolio dianasalgadoy  

Fotografía 1

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