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Diciembre 2013 - Febrero 2014 1


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Magazine

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Revista de moda Manizales – Colombia Dirección y Edición Ivanna Cayón Villareal Producción Annie Matiz Buitrago Dirección de Arte Manuela Correa Benjumea Dirección de Fotografía David Ramírez Rodríguez Diseño y Diagramación Alejandra Solarte Melo Columnistas Oriana Cayón Villareal Santiago Úttima Asesor Carlos Adolfo Escobar Colaboradores Ana Esther García Oriana Cayón Villareal Santiago Úttima María Camila Giraldo Alex Ortiz María Paulina Gutiérrez Camila Salazar Adel Landazuri Daniela Sánchez Tatiana Vinasco Fernanda Ramírez Daniel Alejandro Arango Alejandra Lopéz Laura Guzmán Viviana Piñeros Juan Camilo Avenia Victor Marin Alex Cano Metropolitan Loft Laura Salgado Sara Jaramillo Laboratorio de Gráfica Diseño Visual Universidad de Caldas ISSN 0211-7958 Prohibida su reproducción sin previa autorización escrita de Barbarella Magazine. Las opiniones expresadas por los autores no corresponden necesariamente a la de la revista. Diciembre 2013

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Barbarella Magazine busca adentrarse en el mundo de la moda y comunicarles a nuestros lectores. Este proyecto surge como respuesta a la ausencia de una revista de moda propia y hecha en la ciudad de Manizales, y con esto entregarles información sugestiva para que puedan enterarse de lo ocurre en esta área tan amplia y rica de conceptos, diseñadores, arte, actualidad, tendencias y estilo. En esta primera edición nos concentramos en la moda contemporánea. Nutrimos el contenido a partir de los trabajos de diseñadores de la ciudad y algunos aportes de otros profesionales que trabajan con la moda. El comité editorial pensó en desarrollar la revista con el escenario de la ciudad y con esto relacionarlo e incluirlo en el contexto de la moda Manizaleña. Deseamos que Barbarella Magazine sea de su agrado, que cumpla con lo que quieren saber, lo que les gusta y lo que buscan en una revista de moda. Gracias, Ivanna Cayon Villarreal Directora General

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La fábula de cuando el estilo venció a la moda Camila Salazar María Camila Giraldo No estamos lejos Ana Esther García Gato Magenta Adel Landazuri Alex Ortiz Daniela Sánchez María Paulina Gutiérrez

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Oriana Cayon Villarreal

Comunicadora social y periodista Magister en Asesora de Imagen y Visual Stylist 8


Cuando escribía en "una revista de las revistas de moda más importantes en Colombia" me ahorro nombres para no ganarme enemigos gratis. Vi cómo la industria de la moda termina por “educar” mentes a su favor. "Es que eso no vende, tienes que escribir de lo que vende", me dijeron incontables veces. ¿Por qué das tips de moda gratis?, me repetían. Por un lado lo entendía pues si la revista no publicita, no vende y quiebra; pero por otro lado me parecía egoísta escribir solo para hablar bien del último producto de moda cuando sabía que no era ideal para todas las mujeres que iban a leer mi artículo. Al final tienes dos opciones: encajas y escribes lo que te digan o te vas a otro lado con tus ideas "revolucionarias”. Yo decidí respetar mis 5 años de carrera en periodismo y me fui a estudiar otras cosas, a adentrarme al mundo de la moda desde otra perspectiva, porque créanme sí la hay. No se puede negar, la moda es atractiva. Pero es también cambiante e interesada. A lo largo de la historia, la moda ha influenciado a las mujeres con su encanto. Cada temporada se renueva y nos cautiva. Se muestra perfecta en una vitrina con luces angeladas; entre velos y colores que inspiran un momento del año.

Esta audaz estrategia publicitaria, nos deja en la nebulosa: un armario perfecto, como el de Carrie en la segunda cinta de Sex and the City, y pensamos entonces "yo necesito esa chaqueta", aunque sea rosada con taches dorados y usted sea profesora de economía en una universidad. Su encanto está en la innovación, lo nuevo, lo último. Podríamos definir la moda con cualquiera de los adjetivos anteriores. De hecho se habla de moda en términos similares: "El último grito de la moda", una frase que, aunque poco elegante, refleja lo planteado en términos cotidianos. Por su característica etérea, la moda está sujeta a cambios constantes lo que la hace, además de superficial, ligera. Cada 6 meses, que es lo que dura una temporada, las marcas de ropa te muestran una colección diferente que "deberías tener en tu armario". Es esta la razón por la cual la industria de la moda es tan exitosa. No hay mujer que no pase por esa vitrina y no sienta tentación de comprar algo. Es precisamente este "estado cambiante de la moda", lo que me invitó a verla como una herramienta -una de gran utilidad para mí vida laboral, no digo que he descubierto que el agua moja-. Es en definitiva un instrumento para trabajar con o reflejar puntos de vista artísticos. Una vez entendemos esto, podemos comprender las palabras de Coco Chanel: "La moda pasa, el estilo permanece". Visto como una herramienta de ayuda, yo creo firmemente que una persona puede potenciar su estilo personal si aprende a comprar inteligentemente y a utilizar cada prenda para fines individuales que generen resultados positivos en su vida.

¿Has visto mujeres en la calle usando prendas que no van con su cuerpo?, ¿Te has puesto tú algo que al maniquí se le veía divino y al probarlo no te luce? Todas hemos sido víctimas de la moda. No es culpa nuestra, no es culpa de la industria, es una cuestión de poseer poca información. Qué tipo de cuerpo tienes, cuáles colores te favorecen, el jean ideal, etc. Es la información que deberíamos tener. La camisa estampada en flores que está en la tienda no viene con esas instrucciones. No sería rentablei las trajera. Hoy luego de mi aventura con los libros, el estudio, el ensayo/error y un gran amor por la individualidad, puedo decir con orgullo que para mí el estilo personal precede a cualquier temporada de moda y está por encima de las vitrinas de la quinta avenida. Por eso respaldo el pensamiento de que es la labor del estilo lo que nos lleva al jean perfecto, a la chaqueta de tus sueños, al armario logrado y que refleja confianza. El estilo es adherente al ser humano. Puedes nacer con él o se cultiva en el tiempo. Cada ser humano tiene un estilo personal que refleja y potencia su personalidad. Una vez conocemos la diferencia entre moda y estilo, cargamos menos piedras en el camino. Y finalmente, como le digo a mis clientes; le digo a usted señor(a) lector: si no le queda bien, NO LO COMPRE. No hay que ser un genio, mírese al espejo y sea honesto con usted mismo; y aquí le regalo 3 daticos que lo van a ayudar cuando caiga en la tentación de las compras: 1. Si no va con la forma de su cuerpo no es para usted (si le saca los gorditos o le realza cualquier defecto no es su compra ideal y está perdiendo la plata). 2. Si tiene la piel clara compre tonos que la realcen: negro, fucsia, lila, negro, azul rey, azul cielo. Si tiene la piel canela o oscura compre tonos que la emparejen: mostaza, naranja, gris, marfil, durazno. 3. Esta es para mí, la más importante de todas. Pregúntese: ¿Va con mi estilo personal? Y nadie más que usted debería saber que atributos la/lo definen. No se engañe, no bote la plata que no hay mucha. Qué importa que "todo el mundo lo esté usando". A veces compramos por presión social y es el peor error que usted cometerá. Y créame porque yo lo he cometido más de una vez. Cuando digo clientes no se imagine usted una lista interminable. Son amigos que creen en mí y otros producto de que la voz se corrió. Nada abundante, aunque no me disgustarían unos cuantos más. A ver si por fin cumplo mi sueño de ser filántropa. No se ría que es en serio, se me hace muy buena onda ayudar a los más necesitados por lo menos con las necesidades básicas; Maslov ha influenciado mi vida más que mi madre, y yo a esa señora sí que la admiro.

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Modelo: Tatiana Vinasco | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Camila Salazar

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Modelo: Daniel Arango | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Camila Salazar


Modelo: Fernanda Ramírez | Fotógrafo: David Ramírez| Vestuario: Camila Salazar

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Modelo: Fernanda Ramírez | Fotógrafo: David Ramírez | Vestuario: Camila Salazar


Modelo: Daniel Arango | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Camila Salazar

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Modelo: Tatiana Vinasco | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Camila Salazar

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Inspirado: Cementerio, Territorio Olvidado Modelo: Katherin Eljach Rivera | Fotógrafo: Ricardo Quintero | Styling: Maria Camila Giraldo | Vestuario: Maria Camila Giraldo

¿Cuál es tu visión de la moda contemporánea? (la más importante) Pienso que la moda hoy en día se adapta a todos debido a su constante transformación. Hasta el que dice no seguir ninguna moda, se viste de una manera especifica y eso es moda, es un estilo propio. Moda es un concepto muy amplio, que abarca una gran variedad de públicos que hoy distintos diseñadores logran satisfacer, y por otro lado, marcas asequibles de las cuales se obtiene distintas prendas para conformar el closet de cada uno de nosotros creando una imagen única y propia. La moda en mi opinión es como una sopa de letras donde cada individuado toma distintas letras para conformar su nombre, así mismo lo hace con las marcas que frecuenta o los diseñadores que prefiere, los colores que suele escoger en sus prendas y las siluetas que elige para favorecer su cuerpo. Todo esto genera un estilo de vida. La moda es para todos, hay mucho de donde escoger, desde los diseños mas vanguardistas de diseñadores como Gareth Pugh, hasta los más clásicos con los diseños de Karl Lagerfeld para Chanel, con esta variedad cada persona tiene la oportunidad de escoger muy bien cual es estilo que quiere seguir. La moda contemporánea es un constante reciclaje de tendencias que se reinventa todos los días, con diseños creados años atrás mezclados con ideas nuevas y propuestas innovadoras. ¿Cuál es el proceso que realizas para llegar de la idea inicial hasta el diseño materializado? El proceso de diseño que realizo parte de un tema en general para después llegar a un tema en específico del cual se hará una investigación, luego se buscan referentes de distintas disciplinas que traten de este mismo tema para tenerlos como inspiración. De estos referentes y del tema como tal, se sacan conceptos, valores y características los cuales son fundamentales para empezar a diseñar los atuendos, ya que estos son los que dictarán las formas, siluetas y texturas que se desarrollaran en el proyecto.

Se saca una carta de color, como también de materiales y texturas. Se buscan referentes en pasarela que hablen el mismo lenguaje que el proyecto y ya con toda esta información se empiezan a diseñar los atuendos. Después de esto se hacen unas premuestas del diseño escogido para verificar que si funcione en su totalidad y si no para hacer los cambios que se deben y después de esto si se confecciona la prenda final. Cuéntanos un poco de la experiencia que has tenido en el “mundo de la moda” y si consideras que hay elementos personales importantes que se ligan con tu trabajo. La experiencia que he tenido ha sido increíble, explotar la creatividad al máximo es una tarea muy dura pero necesaria en esta carrera, es en realidad una carrera de mucho trabajo y dedicación, ha sido una experiencia muy grata porque amo lo que hago pero en realidad es un mundo muy difícil debido a la gran competencia que hay. Pienso que si hay elementos personales que se vuelven indispensables en este trabajo y es conocerse bien a uno mismo, porque de ahí es de donde parten muchas de las ideas y formas de diseñar. El estilo de vida de un diseñador influye mucho en sus colecciones, su forma de ver la vida, su disciplina, todo lo que conforma a un diseñador se ve reflejado muchas veces en su creaciones, así que considero indispensable que uno como diseñador debe tener claro cual es su identidad y como quiere darse a conocer. Maria Camila Giraldo. Estudiante de la Colegiatura Colombiana Quinto semestre de diseño de modas. 19


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Para nadie es un secreto que la globalización ha hecho que a todos nos llegue la información desde y hasta cualquier parte del mundo, tener información rápida ya no es un problema, tanto así que haber estado en un contexto académico como el de Arts of fashion Competition en San Francisco y el Arts of fashion Summer Masterclass en Paris, me confirmo definitivamente que el talento de algunos jóvenes diseñadores Colombianos puede superar las mentes creativas que se están formando en el primer mundo, pero la razón de esto no es precisamente tener acceso a la misma información de moda y tendencias, tener el mismo acceso a este tipo de información nos pone simplemente en igualdad de condiciones, lo que realmente nos pone un paso más adelante es la capacidad de cuestionamiento, indagar y sumergirnos en preguntas es un acto de inconformismo que nos puede llevar a resultados inimaginables, porque ahora son más valorados los trabajos que se exponen como respuesta a las preguntas que el creador se ha hecho con una mirada crítica y reflexiva desde lo que lo hace único, y para saber qué es lo que lo hace único hay que pasar por un proceso de búsqueda de una estética que defina su identidad para luego traducirlo en códigos que definan su estilo sin condicionarse por lo pre establecido si no por su ideología o filosofía personal diferenciada. En el Arts of Fashion Summer Masterclass tuve la oportunidad de conocer la cultura única y la rica historia de la artesanía proveniente de la tradicional alta costura Parisina, fue una excelente oportunidad para adquirir una compresión más profunda del drapeado contemporáneo y las técnicas artesanales, con el objetivo de embellecer las piezas diseñadas alrededor de una atmosfera definida bajo el concepto de ‘’underpressure’’ pero partiendo de mi propio universo como diseñador. ¿Cómo interpreto el concepto ‘’Underpressure’’ bajo mi estética Maquínica-Retrofuturista que va impregnada por un sentimiento nostálgico infantil? y ¿Cuál es ese referente principal de fondo que sustenta mi proyecto y abre paso hacia más referentes que ayudan a materializar? Durante el proceso de investigación quise que mi proyecto tuviera un aspecto más dramático dejando un poco al lado esos códigos que ponen en evidencia esa sensibilidad hacia lo infantil y así llegue a definir como referente principal la película Melancholia de Lars Von Trier involucrando el concepto –underpressure—como una consecuencia por el miedo al fin del mundo, una condición física o mental que estresa produciendo una sensación de angustia, sentimiento que finalmente vinculaba emocionalmente a los personajes principales de la película.

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¿Cómo se conecta este referente con mi estética añadiéndole una carga de dramatismo? El tipo de ciencia ficción aunque menos fantasiosa en esta película se basaba igual como en muchas producciones del retrofuturismo en la fascinación por la astronomía y la exploración del universo, la espera por el gran avistamiento del planeta Melancholia se torna dramática cuando se descubre que va a chocar contra la tierra, las hermanas Justine y Claire se desequilibran cayendo en una neurosis y a pesar de todo esto sigue latente la ingenuidad de Leo el hijo de Claire que asume el fin de otra manera, su fragilidad infantil no se descompone. ¿Cuáles son esos referentes que me ayudan a materializar el concepto en un atuendo de alta costura? En este punto retome la parte maquínica pero no desde la maquina como tal si no desde la función que cumple, por eso tome como referentes las imágenes capturadas por los satélites de observación ambiental de la tierra publicadas en el libro –earth as art- de la NASA, en especial 3 en las que la composición se da gracias a cambios fuertes en el comportamiento del clima y la atmosfera acercándose a esa sensación sublime apocalíptica del final de la película. ¿Qué tiene que ver el retrofuturismo con mi vida y por qué se ha transformado? Yo me he definido como un robot con sentimientos, un juguete que construye nostálgicamente recordando el futuro basado en la esencia del retrofuturismo definido como el entusiasmo por las representaciones del futuro producido en el pasado, abordando la ciencia ficción de una manera infantil y optimista, anhelando eso que nunca llego y que yo construyo por medio de creaciones para llenar ese vacío sentimental por la ausencia de ese tiempo de abundancia que viví durante mi niñez, que extraño no por el valor material sino por lo que significaba vivir entre maquinas que me divertían así como los artistas fantaseaban en los años 50 con la exploración del espacio, aunque mantenga mi esencia viva y la valore más que siempre, he permitido que mi estética se permee por una carga de dramatismo, me he vuelto realista y hasta la frialdad me ha tocado, ahora entiendo que ese futuro que nunca llego no va a llegar y solo puedo vivir de el para crear.

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Figurines: Santiago Ăšttima | Proyecto: Trazado Espacial

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¿Cómo empezaste en el mundo de la moda? Desde muy pequeña. Yo vengo de una familia tradicional antioqueña donde mi abuela y mamá cosían su propia ropa, por ende yo vivía en medio de los almacenes de telas, de ropa y de los comentarios de mi mamá sobre calidad, material y nombres. Desde los 13 años autodidactamente comencé a consumir moda. En ese momento por mi problema para conseguir ropa comencé a escoger y mandar a hacer lo que iba a vestir. Decidí estudiar diseño de moda pero en Manizales no la ofertaban y terminé estudiando comunicación social, y cuando terminé la carrera me fui a Bogotá a hacer las prácticas, luego me ofrecieron un trabajo pero no lo acepté, en cambio, me puse a estudiar una tecnología en diseño de modas en la universidad Arturo Tejada. En mi casa creían que estaba trabajando, y un día hablando con mi mamá le dije que era la persona más infeliz del mundo, porque no hacía lo que me apasionaba, y eso era ser diseñadora de modas, entonces me regresé a Manizales y entré a estudiar diseño de modas en la UAM con el apoyo económico de mi mamá.

En cuanto a la moda contemporánea ¿Cuál es tu punto de vista? Al fenómeno de la moda hay muchas formas de abordarlo. Desde un nivel sociológico, la moda es un fenómeno sociocultural, que se rige por un comportamiento humano y social adicto al cambio, a la renovación estética y de apariencias, eso conlleva a que tu forma de presentarse, de arreglar tu cuerpo y modificarlo tiene que estar en constante cambio. También la moda como sistema se adhirió al capitalismo y que por ende está asociado al consumo. Desde la comunicación, la moda es un lenguaje que tiene unos signos y símbolos a través de los cuales se puede interpretar una cantidad de mensajes sobre la vestimenta y el atuendo de los demás. Por todo lo anterior, es más fácil hablar de diseño contemporáneo dentro de la industria que hablar de moda. Entonces, la industria actualmente está abordando una cantidad de temas ecológicos, étnicos, entre otros, de las minorías que en su principio eran innecesarios y ahora los están utilizando para volverlos moda. Yo siempre les digo a mis estudiantes que la moda es una gran mujer malvada, ella absorbe de las artes, la estética, la filosofía; y apenas hasta ahora siento que la moda les está devolviendo eso a las demás áreas.

¿Según tu identidad en qué punto te encuentras en el ámbito de la moda? Yo me considero una aprendiz, pero si me hablas de la identidad yo nunca he deseado ser una gran diseñadora de modas, a mí lo que me interesa muchísimo es el aspecto conceptual de la moda. La moda siempre se ha visto de una forma muy fría y es por el hecho de profundizar en lo que se asume como superficial siendo más difícil profundizar en aquello que ya sabes que es profundo. A mí me apasiona todo este mundo, me gusta estar en él y analizarlo pero no me interesa dejarme absorber en un mundo muy cruel, sino tener la capacidad de verlo desde a fuera y ver todo lo que implica.

¿Cuál es tu estilo personal? Yo tendría un estilo muy definido, solo que la geografía de la ciudad no me sirve para nada, si dependiese de mí, usaría siempre vestidos y tacones, me gusta la ropa formal pero no me gusta mi look formal, es decir, no me gusta estar muy maquillada y peinada impresionante pero si la ropa elegante. Tengo muchas referencias, por eso cuando me preguntan esto definirlo es difícil, porque yo tengo un estilo muy ecléctico, por ejemplo, me gusta mucho el volumen, la ropa larga, los estampados, lo holgado, los colores, yo puedo vestir desde un atuendo monocromático a uno que tenga muchos colores; no me gusta nada que me ajuste. Por eso te digo que puedo beber de muchas partes. 25


Modelo: Laura Guzmán | Fotógrafo: Alejandra Solarte | Vestuario: Ana Esther García

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¿Qué proyectos actuales tienes? La idea para el otro año es desarrollar mejor la marca (Gato Magenta), no dejarla solo al nivel de mis clientas sino poder expandirla y trabajar en colectivo. Primero sería registrar la marca; luego me gustaría tener un punto de venta pero no solo canal de distribución del gato magenta sino como un espacio para poder comercializar productos de diseñadores emergentes y de varias corrientes distintas. ¿Qué sientes cuando logras que tus diseños se han usados? Hay un dicho que dice,”no lo lograste cuando vendes toda una colección sino cuando logras que esos clientes vuelvan dos o tres veces”, y hasta ahora he tenido unos pocos clientes pero fieles. El trabajo que hago en la colección no es por el hecho de venderla sino de aprender; yo he venido aprendiendo sobre rango de edad, el tipo de mujer, las ocasiones de uso, los tipos de prenda que son más fáciles para el estilo de vida de estas mujeres, que son mis clientes. En este momento estoy haciendo un trabajo con la lectura de sus prendas, que les funcionan y que no. Pero en fin, me parece chévere que el trabajo consciente del diseño y de la propuesta sirva para el día a día. ¿Qué te inspira? En este tipo de líneas que vendo a través de showroom no las hago con un trabajo conceptual o con un tema, pero es lo que me gustaría hacer, eso tiene unas complicaciones a nivel de ventas porque son piezas con más requerimientos; en este momento como trabajo no tengo una inspiración, trato de tomar muchos referentes, lo primero que hago es ir a buscar textiles y pensar para qué tipo de mujer es esa materia prima o a cual de mis clientas les gustaría esa prenda. Es un trabajo más sistemático y menos poético, menos artísticos en este caso. ¿Cuáles son tus mayores dificultades al diseñar? Yo no encuentro el diseño como una dificultad, lo encuentro con una solución a algo. Siento que mi dificultad está en las herramientas para la financiación y comercialización, porque yo no soy profesional en eso, a mi enseñaron un proceso creativo pero no de mercadeo, esa es la parte más complicada del proceso.

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¿Tus mayores aspiraciones son? Yo siempre he querido tener un proyecto de moda que vaya más allá que la prenda, ya sea una revista o un evento cultural que involucre la ciudad o el país, me gustaría estar metida en el mundo de producción de moda que en el hecho de estar diseñándola; yo creo que eso tiene que trascender más allá e involucrar otro tipo de público. Además de ser diseñadora ¿qué otras ocupaciones tienes? Más que ocupaciones, te voy a contar mi perfil, mi mayor pasión no es la moda, son los viajes; me gusta mucho la fotografía, muchas áreas de las artes no clásicas, los performance, las instalaciones. En este momento soy docente, tengo mi marca, también trabajo de FreeLancer para una empresa que exporta vestidos de baño para Canadá y Estados unidos; con Alex (esposo) tenemos Fluxus Magazine. Entonces, no soy capaz de hacer una sola actividad. ¿Eres una diseñadora que sigue tendencia o llevas tu propio estilo? La tendencia siempre ha sido entendida desde una forma muy efímera. Las tendencias son ese combustible que le da a la moda la posibilidad de poder estar cambiándose, la tendencia es un concepto de carácter global, es decir, una forma de pensar global que se va a poner de moda. Muchas veces yo me siento influenciada por las gamas cromáticas y es muy difícil en una ciudad como esta no verse influenciado porque cuando voy a comprar a las textileras encuentro esas tendencias, además mis clientas están muy informadas y yo tengo que responder a eso; pero si no quisiera hacer algo tan comercial sino más artístico, aun así lo haría 50/50 porque seguiría viéndome influenciada por eso. ¿Qué es lo que más disfrutas? Toda la parte de investigación, porque cuando tú vas a crear las prendas primero tienes que consumir mucha información, antes de construirlas yo veo revistas, veo redes sociales, veo it girls (chicas top que viste de grandes diseñadores), empiezo a nutrirme, miro los perfiles de mis clientas, ver tendencias y lo que hay en el mercado; este proceso creativo es solitario. ¿El ser diseñadora ha influenciado en tu vida personal? Influencia mucho porque cuando uno es diseñador siempre va a vivir descontento con el mundo, cuando pasas por este proceso te das cuenta que el mundo es muy feo, sientes que todo puede ser mejor, esa necesidad de ser perfeccionista, pero, doy gracias que tengo una pareja que es un poco más neurótica que yo, nosotros siempre ponemos las cosas en el lugar que es, somos muy organizados pero cuando él se sale de ese ámbito es cuando yo veo el conflicto, pero a nivel general, no pasa.

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Modelo: Laura Guzmán | Fotógrafo: David Ramírez | Vestuario: Ana Esther García

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Modelo: Laura Guzmán | Fotógrafo: David Ramírez | Vestuario: Ana Esther García


Modelo: Laura Guzmán | Fotógrafo: Alejandra Solarte | Vestuario: Ana Esther García

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El gato magenta es un proyecto de la diseñadora de modas Ana Esther García, en este alter ego se reúnen sus grandes pasiones, la moda, la escritura y la fotografía sobre viajes. El nombre de esta marca ha recopilado datos muy curiosos. Ella nos cuenta que “El gato es debido a que los únicos animales por los que siento afinidad son los felinos y la versión más doméstica es un gato. Magenta es un espectro de luz y su significado es el amor universal, el rojo significa el amor hacia una persona y es pasional, el rosado es la parte la parte suave del enamoramiento, pero el magenta es un amor por todo, como por el universo”. Es la mezcla de esos dos elementos, el animal masculino y el color que connota algo femenino; es un nombre muy fuerte pero con un significado tal vez romántico. El Gato Magenta presenta un nuevo showroom como forma más eficaz para comercializar sus productos, en este caso, sobre la venta de sus nuevas piezas de ropa. En estos eventos Ana tiene más contacto con sus clientes, y es una de las razones para organizar esta actividad; las otras son, resultados de nivel económico y factores de tiempo. No se diseña para crear una nueva colección, “si yo me voy a los parámetros estrictos de una colección, tengo que hacer una serie de piezas que cuentan una historia, que tiene una coherencia a niveles de textiles, de siluetas, de forma, y eso no lo hago yo acá, lo que yo hago es ir y buscar los materiales, y los que me interesan los tomo y basados en el material creo las prendas”. Las prendas son normalmente de tallas grandes, porque el público para el que está dirigido esta serie de piezas,

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- y usualmente todas las de El Gato Magenta- no es de jóvenes de 16 a 25 años, que están en la etapa universitaria y empezando la vida laboral, como lo son la mayoría de marcas de prendas femeninas; a esta marca le interesa esas mujeres en Manizales que no tienen acceso a buena ropa, señoras entre un rango de 45-50 años de edad. Por lo tanto, Ana Esther tiende a diseñar con un estilo serio, pensando en las diferentes clientas y cuando busquen ropa no digan: “no me quiero poner la ropa de las jóvenes ni la de las niñas”, porque no encuentra las prendas que quiere en la oferta de Manizales. Pero sobre todo diseña para esa mujer que no le tiene miedo el color, ni las nuevas formas. El trabajo de diseño que diferencia a El Gato Magenta de las demás marcas es el trabajo a favor del cuerpo humano, “al cuerpo humano le tengo que otorgar algo porque si le voy a dar lo mismo que ya tiene, entonces ¿cuál es mi trabajo?”. No podemos encontrar ropa entallada en la oferta que esta marca vende, porque está diseñada para poder otorgar a través de la ropa una nueva forma de ese cuerpo, y con esto lo que se quiere es salir de lo mismo de siempre, de todo lo que encontramos en una tienda de ropa femenina, prendas ajustadas al cuerpo. “Diseñar es darle una nueva forma a eso para lo que se diseña”. En los productos comerciales de este armario, se ve un muy buen trabajo con el manejo de textiles, son diseños que están dentro de las nuevas tendencias pero el uso de los diferentes materiales los hacen piezas únicas, que hacen exclusivo a El Gato Magenta.


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Las personas que asistieron al showroom de El Gato Magenta conocieron la marca mediante redes sociales, e inclusive algunas fueron invitadas personalmente por la diseñadora Ana Esther Garcia. La respuesta de las personas frente a los diseños de El Gato Magenta fue muy satisfactoria, algunas de las opiniones fueron: “Son prendas únicas, hasta donde tengo entendido entonces son diseños exclusivos y me parece interesante la forma en que ella trabaja.” “(…)Ana experimenta mucho con los textiles y con las formas, no es una diseñadora muy normal por decirlo así, y acá en Manizales es algo que por su experiencia ha sacado adelante su marca”

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Modelo: Alejandra L贸pez | Fot贸grafo: Manuela Correa | Vestuario: Adel Landazuri

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Modelo: Alejandra L贸pez | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Adel Landazuri


Modelo: Alejandra L贸pez | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Adel Landazuri

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Modelo: Alejandra L贸pez | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Adel Landazuri


Modelo: Alejandra L贸pez | Fot贸grafo: Manuela Correa | Vestuario: Adel Landazuri

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Modelo: Viviana Pi帽eros | Fot贸grafo: Alejandra Solarte | Vestuario: Alex Ortiz | Make up: Alex Ortiz | Styling: Alex Ortiz

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¿A qué te dedicas? Soy diseñador visual de la u. de caldas y trabajo como docente en esta misma universidad; actualmente me desempeño como investigar y productor en moda y en vestuarismo. ¿Tienes algún proyecto o marca? Tengo varios sombreros, uno de estos sombreros pertenece a la marca IncontrO, con mi línea indumentaria y una colección de accesorios masculino-femenina. Otro sombrero tiene la marca Juari Chá Ra, otro proyecto que realice con los artesanos de Embera-chamí , creamos una línea de accesorios y vestidos de baños, para la empresa Beach Wear. Actualmente, tengo otro proyecto que ha cogido mucha fuerza en los últimos tres años, Mi Soul Music Factory, es un proyecto que trabaja alrededor de la imagen global para la producción de proyectos artísticos escénicos y audiovisuales, se pensó desde la producción artística musical pero empezamos en la danza y el teatro. Se trata de una puesta en escena donde converge la moda en un sentido más flexible, desde el vestuarismo, como vender y también promocionar nuestros productos mostrando la esencia de su grupo. ¿Qué hay detrás de los nombres de tus proyectos? Incontro porque era esa necesidad de encontrarme para seguir produciendo mi impronta, mi estilo, mi marca; y por ese encuentro con ese producto o cliente. Juari Chá Ra, significa esencia ancestral, y quería que cuando vieras el producto vieras el valor embera de nuestros ancestros. Mi Soul Music Factory, realmente, allí está el valor de lo que es el proyecto, es poder rescatar del artista su valor más auténtico para llevarlo a escena, es sacar ese Mi de la persona para fortalecerse desde su interior como el mismo sonido desde cuando se pronuncia. Además mezclar los idiomas para crear recordación. ¿Qué posición adoptas en la moda? Me encanta que la moda ya no se entienda como ropa. Actualmente, encuentro mayor incidencia en el vestuario y propiamente en el vestuarismo como un elemento más grande, especializado, mucho más maduro, condescendiente con quien se refiere con el vestuario. Me gusta trabajar en este aspecto porque el mercado es más grande, es complejo, se goza de muchas incertidumbres, es arrasador; y es muy interesante porque con un bajo presupuesto hago cosas muy grandes y es un lenguaje muy complejo. ¿Cuál es tu estilo al diseñar? Bastante complicado, por todo lo que tengo en mi cabeza y lo que me influye de alguna u otra manera, soy bastante ecléctico, me gusta lo urbano y muchas veces lo formal pero no soy tan clásico por las cosas que hago. Por haber sido artesano el valor por los materiales que favorecen la naturaleza no los cambiaría. Me gusta lo sofisticado, trasgredir los espacios, soy muy escénico y lo asumo de manera normal. Muchas veces compro algo muy barato o muy costoso por darme un gusto, y así construir mi vestimenta con diferentes piezas.

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Modelos: Juan Camilo Avenia, Victor Marín | Fotógrafo: Alejandra Sola


arte | Vestuario: Alex Ortiz | Make up: Alex Ortiz | Styling: Alex Ortiz

¿Para quién diseñas? En este momento para artistas y músicos, pero como hay tan diversos géneros musicales, no me importa a quién le diseño; me considero una prostituta del sistema (risas). También tiene que ver con lo que yo soy y con lo que hago con el vestuarismo en Mi sol Music Factory, que también depende de un contexto, la personificación, los costumisable, y que va más allá de lo que pueda ser el diseñador de moda. ¿Cómo empezaste en la moda? Empecé haciendo ropa. Mi mamá y mi abuela que son artistas en este campo, y les ayudaba opinando en el desarrollo de las piezas (yo me creía esto), a mí interesaba muchísimo desde el material, este fue mi primer estímulo para empezar a decidir sobre lo que quería. Yo quería estudiar ingeniera textil porque opino que teniendo la materia prima puedo diseñar lo que quiera. Por cuestiones económicas no lo pude estudiar. Por el contrario, comencé a nutrirme con las artes plásticas y el diseño hasta que me encamine por el trayecto de la moda. ¿Diseñas para un mundo comercial o de exhibición? Las dos cosas me apasionan grandemente. El exhibir de ahora me encanta, ya no se ve como el arte que no se puede tocar, pero en este momento ya es muy distinto porque puedes comprarla, untarte y colocarte la ropa donde te de la quiera. He hecho ropa de exhibición o conceptual que no es para ir al supermercado o salir a rumbear sino que tienen otra dimensión, de igual forma hago para el mercado, hago lo que me de dinero (risas). ¿Cuál es tu trabajo más importante hasta el momento? Todavía no me han dado mucho dinero (risas). Me da dificultad pensar cuál ha sido mi trabajo más importante. Yo soy cofundador del programa diseño de modas de la UAM y es como un hijo, pero no puedo decir que es mi proyecto más importante, porque ahora estoy muy feliz en lo que estoy haciendo y ahí voy conociendo el mercado. Yo pienso que cada proyecto me ha brindado posibilidades y mercado (siempre hablo de mercado porque es de lo que vivo). No puedo decir que uno más que otro, con IncontrO, Mi sol Music Factory y lo otros, he llegado muy lejos, he aprendido, conocido gente y hasta llegue a representar a Colombia en el Fashion Week Latino; todos en su momento han sido muy importantes y me han permitido ser más coherente en lo que hago. ¿Qué piensas de la Moda Contemporánea? Yo pienso que lo que se presumía a principios de los 90’s, hoy lo estamos viviendo de manera muy especial. El individuo para esta época es más autónomo, con esa independencia que hace que a veces sea tan indefinido pero igualmente autentico. Yo pienso que la respuesta es que la moda contemporánea debe gozar de autenticidad porque estamos en un momento muy valioso en que la libertad de nosotros debe redundar en eso, entonces hacer un balance entre el respeto y la autenticidad de lo que somos.

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PT-FR, es un proyecto colectivo de creación artística e interdisciplinaria que involucra varias áreas de la plástica: Moda, Música, Fotografía, Vídeo y Performance en una puesta en escena. Propuesta que ubica a la pornografía en un estadio social y cultural abierto que alberga a todas las identidades sociales y sexuales, incluidas todas aquellas que se encuentran en tránsito. PT-FR es el resultado de un trabajo de investigación de más de tres años de exploración, presentado en el marco del 10º Festival Internacional de la Imagen en el 2011 en el Pechakucha Night vol. 1, Workshop de Fotografía de Moda Con el fotógrafo internacional Basilio Silva, entre otros eventos. El proyecto PT-FR / Performance asume como concepto el “Porno” porque allí se concentra, especula, explota todos los aspectos relacionados con el sexo y la sexualidad mirados desde la “obscenidad” o sus otros apelativos: repulsivo, detestable, literalmente basura, que para efectos del planteamiento artístico, se intenta desvirtualizar el Porno, ya no como un asunto de tabú, si nos más bien como una posibilidad que desde la plástica y el arte, exige entender todas esas variantes y miramientos que la cultura misma le imprime y asume contextualmente.

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Modelos: Juan Camilo Avenia, Viviana Pi帽eros | Fot贸grafo: Manuela Correa | Vestuario: Alex Ortiz | Make up: Alex Ortiz | Styling: Alex Ortiz

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Modelos: Juan Camilo Avenia, Victor Marín, Viviana Piñeros | Fotógrafo: Manuela Correa | Vestuario: Alex Ortiz | Make up: Alex Ortiz | Styling: Alex Ortiz


Modelos: Juan Camilo Avenia, Victor Marín, Viviana Piñeros | Fotógrafo: Manuela Correa | Vestuario: Alex Ortiz Make up: Alex Ortiz | Styling: Alex Ortiz

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Modelos: Victor Mar铆n | Fot贸grafo: Ivanna Cayon | Vestuario: Alex Ortiz | Make up: Alex Ortiz | Styling: Alex Ortiz


Modelos: Juan Camilo Avenia | Fot贸grafo: Manuela Correa | Vestuario: Alex Ortiz | Make up: Alex Ortiz | Styling: Alex Ortiz

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Modelo: Alejandra L贸pez | Fot贸grafo: Manuela Correa | Vestuario: Daniela S谩nchez

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Modelo: Alejandra L贸pez | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Daniela S谩nchez


Modelo: Alejandra L贸pez | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Daniela S谩nchez

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Modelo: Alejandra L贸pez | Fot贸grafo: David Ram铆rez | Vestuario: Daniela S谩nchez

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MarĂ­a

Guti

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Paulina

茅rrez Fot贸grafo: Manuela Correa

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Magazine

Ivanna Cayón Villareal Directora y Editora Annie Matiz Buitrago Productora David Ramírez Rodríguez Director de Fotografía Manuela Correa Benjumea Directora de Arte Alejandra Solarte Melo Diseñadora y Diagramadora

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Magazine

ISSN 0211-7958

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Barbarella Magazine  

Revista de Moda Manizales - Colombia

Barbarella Magazine  

Revista de Moda Manizales - Colombia

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