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EDICIÓN DE COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO 2014 AÑO 19 ECUADOR

KEIRA KNIGHTLEY Su aroma, risas y excitantes filmaciones / Dictamen de temporada Mod, pop, chic & shock /

Exclusiva LORENZO CAPRILE A fine romance/ MODA I dream of rain Summertime En el nombre del Padre Another ghost / TENDENCIAS, PASARELAS, CULTO… la guía completa para destacar en esta temporada

Edición de colección

PRIMAVERA-VERANO 2014 Una revista de

ALICE DELLAL Musa y fotógrafa /

US$.6.50

ECUADOR - CHILE - PERU - BOLIVIA - CENTROAMERICA

DVF WRAP DRESS, forever young /


DESTACADOS

Abril/ 2014 DIRECTORA Patty Salame EDITORA GENERAL Martha Dubravcic EDITORA DE MODA Maripaz Murillo DIRECTOR DE ARTE Galo Paredes DISEÑO GRÁFICO Sebastián Naranjo Mariela Villacreces

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PRODUCCIÓN Sofía Albornoz Cristina Guzmán Johanna Konanz Claudia Palacios

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FOTÓGRAFOS Joshua Degel Soledad Rosales David Lupera Ricky Cohete BANCOS DE FOTOS Sipa Press 123 rf y Wikimedia Commons ASISTENTE DE REDACCIÓN María Elena Izurieta

COORDINADORA DIGITAL Y Nathalie Mena COMMUNITY MANAGER FOTO PORTADA Jorge Bustos EMCOVISA S.A

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ENTREVISTA CON KEIRA KNIGHTLEY EL AROMA DE UNA MUSA

ILUSTRACIONES

MOD, POP, CHIC & SHOCK

ALICE DELLAL

DIARIO DE VIAJE EN SAO PAULO

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MODA

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ISABLEA BLOW

67

PASARELAS

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MODA

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EN EL NOMBRE DEL PADRE VISIONARIA FASHION SPRING-SUMMER 2014 I DREAM OF RAIN

NICK GRUBER

HAY VIDA DESPUÉS DE CALVIN KLEIN

104 FASHION BLOGERS

CHIARA FERRAGNI, PLAYFUL SPIRIT

GERENTE GENERAL Carolina León Russo GERENTE COMERCIAL GUAYAQUIL Erika García Akel EJECUTIVAS DE VENTAS QUITO María Dolores Palacios dpalacios@cosas.com.ec

Elizabeth Yépez / eyepez@cosas.com.ec

EJECUTIVAS DE VENTAS GUAYAQUIL Alfonsina Avilés / aaviles@cosas.com.ec

Susana Ordóñez sordonez@cosas.com.ec

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TRÁFICO DE PUBLICIDAD GUAYAQUIL Verónica Mayorga / vmayorga@cosas.com.ec

SUSCRIPCIONES Mariluz Maya suscripciones@cosas.com.ec REVISTA ‘‘COSAS” ES EDITADA Y Av. 12 de Octubre N2614 DISTRIBUÍDA POR EMCOVISA S.A. y Av. Coruña Telef.: 2502 444 / 2545 248 2541 517 / 2545 212 / 2509 031 Quito REVISTA ‘‘COSAS” GUAYAQUIL Executive Center. Piso 6. Oficina 604 Av. Juan Tanca Marengo y Av. Constitución Teléfono: 04 2158360 Guayaquil IMPRESIÓN Imprenta Mariscal ‘‘Prohibida la reproducción total o parcial del material de esta revista”. Los artículos contenidos en esta publicación son de responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial de la institución. www.cosas.com Email: cosas@cosas.com.ec / redaccion@cosas.com.ec


MODA

Louboutin

Can I eat you ?

Dulce, de hecho la colección ss14 de Louboutin pareciera estar cubierta de un ganache blanco de textura ligera, con un brillo especial y una fragancia empalagosa. Dentro del reinado de cuero y costuras de la mansión de zapatillas francesa, llegan las piezas virtuosas de estos meses cálidos.

P

rovoca cierta pretensión el llevar un par de zapatos de Christian Louboutin. La proximidad de su línea Spring 2014 Candy Dot Rainbow Studs con abstracciones de azúcar, crea un balance estético encantador que no se doblega ante el calor del verano. La inspiración detrás de estas piezas contempla la celestial imagen de la crema chantilly, el caramelo y el pâte à choux como si hubieran sido atacados sutilmente por la esencia de Louboutin quien, con una visión tocada por la primavera y los rezagos de un punk suavizado por el pop, nos presenta ítems que nos hacen sonreír al pensar “¡Qué agradable manera de vivir!”

PIGALLE SPIKES Posan sobre una base blanca cientos de tachas multicolor inspiradas en los colores del verano. La noción de forma y ligereza del zapato no son una invención ya que el modelo Pigalle es uno de los símbolos de Louboutin.

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BACKPACK SPIKED Una mirada a los años noventa, donde observamos el retorno de los morrales como uno de los mejores cool-items del 2014. Esta versión sintoniza tu surfer blood con el calor de West Palm Beach, sin importar donde estés.

SWEET CHARITY Tradicionalmente este bolso se hace con capas de cuero, metal, tachas y cristales –dependiendo de la temporadaque parecen tener el efecto de un mille-feuille. En esta ocasión exponemos un remake inspirado en los colores de los mini chicles y las texturas de la era del punk.

LOUIS SPIKES Este zapato es una reminiscencia de esos modelos utilizados por muchos de los chicos que lideran bandas de surf que nos provoca un dreamy feel, por su cobertura de colores y su suela roja.

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Entrevista con

Keira

Knightley El aroma de una musa

Alguna gente tiene suerte. Pueden ponerse algo sencillo, añadir un toque de maquillaje y lucir impecable. Keira Knightley pertenece a esta elite privilegiada. En exclusiva, el rostro de Coco Mademoiselle nos adentra a su mundo de risas y excitantes filmaciones. Agradecimiento: Chanel Oficial

C

uando le preguntamos a Keira sobre sus secretos de belleza y los productos milagrosos que lleva en su bolso, no nos contesta directamente. Luego, en una maraña, menciona una crema hidratante y… un lápiz de ojo CHANEL. Pero sí admite una obsesión cuando se trata de su cuerpo: sus uñas. Pero no de la manera que uno se espera. “Me las muerdo, así que significa que estoy obsesionada con ellas, ¿correcto?” – pregunta con una carcajada. Luego, habla del ritual que hace al final de cada filmación. “Cómo me han maquillado cuidadosamente por semanas, me encanta salir y comprar esmalte de uñas en los colores más absurdos y pintarme las uñas con ellos. Cuando hablamos con Keira Knightley de bienestar, a pesar de que confiesa que tiene una debilidad por los salones de uñas que llenan las calles de Nueva York y Los Ángeles, es la gastronomía lo que está primero en sus listas de indulgencias. “Lo admito. ¡Soy una verdadera adicta a la comida!”, declara entusiastamente. Luego pasa a decir que su restaurante favorito es… Parisino. “Le Chateaubriand. No aceptan reservaciones, así que te encuentras en línea con gente de todas partes del mundo. Los platos son maravillosos. Y el restaurante no es intimidante para nada. Te sientes en un pequeño bistró parisino. Te llevas la impresión de que todos están ahí por el amor a la comida”.

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Entre CHANEL y Keira Knightley, es un asunto de familia que va desde la temprana infancia de la actriz gracias a una memoria olfativa que nunca la ha abandonado a través de los años. “Mi abuela usaba CHANEL N°5”, recuerda, encantada. Y, como si un hilo invisible los hubiera conectado a través de las décadas, Keira Knightley decidió llevar Coco Mademoiselle, mucho antes de convertirse en su musa. “Una amiga me lo regaló un par de años antes de recibir esta maravillosa oferta. Hasta entonces, nunca había llevado fragancias de mujeres, porque las encontraba demasiado dulces o florales”. Por lo que fue natural para ella entrar en la familia CHANEL con esta preciosa llave mágica. “Estuve bien orgullosa cuando recibí la oferta. Inmediatamente pensé en el maravilloso comercial que Jean-Paul Goude hizo con Vanessa Paradis en una jaula de pájaros. Además, tengo una admiración real por Coco Chanel. Por la mujer que fue, una mujer libre en el sentido más fuerte de la palabra. Y por la diseñadora que logró crear prendas de ropa que todo el mundo podía usar. Coco Chanel es inmortal y sus creaciones expresan con precisión su espíritu libre”. Hablando de familia, tanto de aquella que heredamos como aquella que creamos, esta historia entre Coco Mademoiselle y Keira Knightley sólo podría haberse escrito con la imaginación del cineasta que ha permanecido a su lado por casi 10 años: Joe Wright “Joe fue el primer cineasta que realmente creyó en mí. El primero que me dijo que le gustaba la manera en que actuaba”. Antes de su aventura compartida con Coco Mademoiselle, ni Keira Knightley ni Joe Wright habían filmado comerciales. Para la primera campaña, recuerdo Joe la trajo a filmación entre una serie de espejos, donde iluminó la pantalla en un magnífico vestido rojo creado por Karl Lagerfeld especialmente para la ocasión. Para el segundo episodio, el ambiente cambió. La redescubrimos, hechizante como siempre, en un jumpsuit pegado que abrazaba sus curvas maravillosamente mientras conducía una motocicleta a través de París… acelerando el pulso de su pretendiente, esta vez un fotógrafo. En esta ocasión la encontramos al mando de un bote sobre el Sena. “Filmamos

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KEirA KnightlEy este momento a las 4 a.m. para ver el amanecer. Fue increíble”. Igual de sublime que el diseño de escenario creado por Aline Bonetto, quien ganó dos premios César por su trabajo con Jean-Pierre Jeunet en Amélie y A Very Long Engagement y quien también ha desarrollado diseño de escenario para la cinta anterior de Coco Mademoiselle. En este nuevo film, podemos notar admirablemente una escalera imponente que juega con las iniciales CC, las cuales Keira Knightley, ahora con un vestido delicado, desciende con un deleite majestuoso. La música realmente jugó un rol esencial en el set de filmación particularmente festivo y rítmico. “Como Coco Mademoiselle sale directamente de la fiesta, en esta cinta la música se convierte en un personaje en su propio derecho. Esto nos pone en ambiente, contábamos con dos DJs entusiastas. Joe, por supuesto, pero también mi esposo, que fue tan amable de venir a apoyarnos.” Desde Love Actually a The Duchess a través de Domino, Last Night y Never Let Me Go, su paleta de actuación ha continuado ganando nuevos colores. Y en los próximos meses será aún más obvio. Primero, con una película puramente de palomitas de maíz, como la describe ella misma: Jack Ryan, una nueva adaptación de las aventuras del héroe creado por Tom Clancy, dirigida por Kenneth Branagh. Luego, en un mero registro movible con Laggies por Lynn Shelton (Humpday), donde interpreta a una mujer de 28 años que decide dejar todo atrás cuando su novio le pide matrimonio. En The Imitation Game, se junta con Benedict Cumberbatch, su compañero de Atonement, quien interpreta a Alan Turing, un genio de la matemática inglés considerado como el padre de las computadoras y perseguido a principios de los años 50 por homosexualidad. Finalmente, será la heroína de Can A Song Save Your Life? por John Carney (Once), uno de los éxitos arrasadores del Festival de Cine de Toronto. Mientras esperamos descubrir estas promesas ricas en el 2014, podemos asumir lógicamente que Keira Knightley volverá con Joe Wright algún día para una nueva aventura con CHANEL o en otros horizontes. n

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Diseños internacionales

MOD, POP, CHIC & SHOCK

Manuel Santelices dibujó y pintó algunas de las propuestas jóvenes más impactantes del momento. Imaginación y riesgo. Colores salidos de la paleta de Mondrian o drástico blanco y negro. Esta temporada los estímulos saltan desde las pasarelas.


E

l aroma romántico y dulzón de la primavera ya se siente en el aire, pero en esta ocasión llega acompañado de un look pop, mod, cargado de humor e ironía, que hace que las colecciones internacionales de la temporada resulten mucho más atractivas e interesantes que el acostumbrado florero que aparece en las vitrinas cada septiembre. La combinación blanco y negro es la estrella protagónica para Jil Sander, Stella McCartney, Narciso Rodríguez, Céline y, por supuesto, Marc Jacobs, quien lanzó a sus modelos en Nueva York como modernas réplicas de las divas de Rudy Rendreich en los años 60, con pelo corto y negro, rostros pálidos y vestidas en piezas que parecían arrancadas del op-art, con sinuosas curvas y figuras geométricas.

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Prada, en cierto modo, regresó al célebre “ugly chic” de su legendaria colección de 1996, con una serie de vestidos, shorts, bustiers y tapados cubiertos de enormes flores rojas y negras e impresos contrastantes; y Dries van Noten y Rodarte, entre otros, siguieron los pasos de Miuccia, creando prendas que exigen imaginación y riesgo para lograr, con suerte, un balance perfecto entre lo feo y lo hermoso, lo “bello y lo bruto”, el shock y el chic. El mod inglés de Mary Quant y Carnaby Street también está de vuelta, como lo demuestran los vestidos de Roksanda

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FDFDFDF

Ilincic para Opening Ceremony, Felipe Oliveira Baptiste para Lacoste, Marc Jacobs para Louis Vuitton y Michael Kors que, en proporción, belleza, estampado y color podrían fácilmente competir con pinturas de Josef Albers o Piet Mondrian. Inspiradas en el street style de Europa y Nueva York, Donna Karan, Acne Studio y Zero + María Cornejo presentaron colecciones de simpleza refinada y urbana, y en París, Isabel Marant, la diseñadora favorita de cualquier mujer que haya escuchado alguna vez una canción de Serge Gainsbourg o puesto un pie en Le Marais, confirmó su puesto como la monarca indiscutida del chic joven francés. Balenciaga, obviamente, está algunos escalones más arriba.

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En su última colección para la marca, después de 15 años como su director creativo, Nicolás Ghèsquiere presentó, según dijo, las prendas “más sensuales de toda mi carrera”. De faldas flamencas en blanco y negro, no muy distintas a las diseñadas por el propio Cristóbal Balenciaga, hasta cortos y coquetos vestidos de cocktail en brillantes amarillos e intrincados detalles, éste fue un show sexy, diverso y prometedor que hizo que la repentina salida de Ghèsquiere fuera aún más lamentada por los editores de moda presentes. Pero las lágrimas no duran mucho en el “fashion world”. Su sucesor, Alexander Wang, obtuvo excelentes críticas con su colección de otoño 2014 y Balenciaga, después de una corta pero muy publicitada crisis, está nuevamente en el top.

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EXCLUSIVA

La modelo y fotógrafa es una de las protagonistas de la exposición “The Little Black Jacket” Jacket”,, captada por Karl Lagerfeld y que se presentó recientemente en la ciudad brasilera. Ella fotografió en su estilo todo el recorrido, escribió sus impresiones y todo lo entregó a COSAS Moda.

Por: Soledad Miranda

Su diario de viaje en Sao Paulo


M.I.A cantando.

“Instalación de ‘huesos’ cerca de la exposición”

“Arquitectura de Sao Paulo”

A

lice Dellal entró dando largos pasos por la explanada interior de la Oca del Parque Ibirapuera en Sao Paulo, que se notaban más largos aún por su tenida de short mínimo, sweater y zapatones. La Oca es un espacio de exposiciones creado por el afamado arquitecto Oscar Niemeyer que tiene la forma de las viviendas de los pueblos originarios de la zona, pero 10 mil metros cuadrados en su interior. Allí se instaló la exposición “The Little Black Jacket”, con fotografías de Karl Lagerfeld, que rinde homenaje a la famosa chaqueta negra creada por Coco Chanel y que sigue vigente y a la moda hasta hoy. Alice es una de las celebridades que posaron vistiendo la chaquetita negra y fue invitada a la inauguración de la muestra en Sao Paulo. Ella es modelo,

baterista y fotógrafa; es también protagonista de la campaña publicitaria del Bolso Boy de Chanel y una chica muy de este tiempo. Nacida en Brasil, sus antecedentes familiares son glamorosamente cosmopolitas. Su padre es el británico Guy Dellal, un gran empresario inmobiliario de Gran Bretaña y su madre, Andrea Magalhaes Viera, una famosa top model brasilera de los años 80, amiga de Yves Saint Laurent. Sus padrinos son Mario Testino y Mick Jagger. Su hermano Alex es galerista de arte y se hizo conocido como pareja de Charlotte Casiraghi durante algunos años. Tiene otros dos hermanos: Charlotte, diseñadora de calzados, y Max, artista plástico; tíos cineastas, y su prima Jemima Kirke es una de las protagonistas de la serie “Girls”. Su imagen es, a la vez, rebelde y

socialmente chic. Se mueve con la misma naturalidad en los barrios elegantes de Londres y en los conciertos musicales donde toca con sus dos grupos: Trush Metal y Spilt Milk. En su retrato en la exposición “The Little Black Jacket” aparece con la mitad de la cabeza rapada y un aire punk e indesmentiblemente fashion. Aunque debutó como modelo a los 16 años, piensa y actúa como fotógrafa. Por lo mismo, su paso por Sao Paulo no se limitó a asistir a la inauguración de la muestra y a la gran fiesta que se realizó en la misma Oca, en la noche, sino que fotografió, a modo de diario de viaje, en su personal estilo, todo lo que le pareció interesante: desde el propio Karl Lagerfeld hasta la cantante M.I.A., que actuó en el evento; la pequeña multitud asistente, también los alrededores de la Oca y detalles que Abril 2014 COSASMODA I 23


EXCLUSIVA

Joshua Jackson y Alice fotografiados por Benoit Peverelli delante de sus retratos de la exposición “The Little Black Jacket”, en la Oca de Sao Paulo.

le impactaron de la ciudad, como los rascacielos más altos y la llamada Cueva de Batman, una calle intervenida completamente con grafittis urbanos que Alice recorrió con su cámara. En esta entrevista, realizada en la Oca, a los pocos minutos de su dinámica aparición, se mostró muy educada, respondiendo con detalle y entusiasmo cada interrogante, aunque la primera fue una sorpresa para ella y se notó que, efectivamente, tuvo que buscar en su memoria para dar con la respuesta... Alice, ¿cuál es tu primer recuerdo vinculado a Chanel?

Es en la casa de mi abuela, que era fan de Chanel. Fue la primera vez que reconocí lo que era Chanel. ¿Es un bonito recuerdo?

Es un recuerdo asombroso para mí, porque yo quería a mi abuela, y era una mujer tan elegante, realmente apreciaba la moda. Entonces, ahora, esto me trae esos recuerdos de lo elegante que era ella. ¿Cuál fue tu primer Chanel?

Mi primera prenda Chanel creo que fueron zapatos, cuando tenía unos 16 años. No soy muy compradora, estaba con mi mamá y mi hermana y fuimos a

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la tienda. Esa fue la primera vez que me probé esos zapatos y usé zapatos de taco alto. No puedo describirlos, pero una chica se siente muy feliz con zapatos como ésos a los 16 años. ¡Qué suerte! Como modelo, estás acostumbrada a que te fotografíen, y ahora tú estás tomando fotos y documentando todo aquí. ¿Cómo surgió esta idea?

Bueno, yo tomaba fotos antes de ser modelo, y probablemente uno de los motivos por los cuales comencé a trabajar como modelo es porque quería aprender de otros fotógrafos y adquirir nuevas experiencias e involucrarme y tener una nueva perspectiva. Eso ayudó a mi fotografía. Y hacer este tipo de cosas ha sido magnífico. Primero fue en la exposición de Tokio, donde tomé algunas fotos, fue como un diario e hicieron un librito que se ve impresionante. Entonces es una gran experiencia que me permitan hacer algo así, y también es bueno para mí. ¿Hay algún fotógrafo al cual admiras?

Hay varios. Helmuth Newton es un gran fotógrafo de modas y tuve oportunidad de trabajar con él. Karl Lagerfeld es asombroso y uno de mis predilectos ahora, para ser franca. Es muy rápido y sabe exac-


“Mi viaje a Sao Paulo fue muy inspirador. Sentí toda la energía por la cual esa ciudad es famosa”, escribió Alice en su diario. “Niñita que encontré antes de ir a Chanel”

tamente lo que quiere, por eso lo admiro. Me encantan los fotógrafos que saben lo que quieren y no divagan, que tienen una visión. La chaquetita negra de Chanel tiene mucha historia. ¿Qué representa para ti?

Representa simplemente una prenda que cualquiera puede usar. No tiene “un tiempo”, me gusta cómo se puede combinar con cualquier cosa y es atemporal. ¿Cómo fue tu propia sesión con Karl, como modelo?

“Los edificios más altos de Sao Paulo”

Fue muy entretenido, y estaba feliz de conocerlo, además. Es una experiencia que nunca olvidaré. Sólo supe que haría las tomas algunos días antes. No estaba precisamente nerviosa, porque no sabía exactamente lo que iba a hacer, pero fue muy interesante. Había otras personas trabajando el mismo día, gente que sólo había visto en la televisión, de manera que fue un momento muy surrealista. Me sentí muy cómoda haciendo eso, fue algo magnífico; y el estudio también era impresionante. Desde que llegué hasta que me fui, fue siempre impactante. Eres fotógrafa, ¿qué piensas sobre el uso de Instagram y otro tipo de fotografía de aficionados y el hecho de que existan profesionales haciendo lo mismo?

Siempre he sido muy contraria a Instagram; pero ahora he comenzado a usarla y es interesante. Es simplemente algo vinculado con el tiempo, no se puede evitar. Internet está en todas partes en este momento. n

“Me encantó caminar por el sector de la Cueva de Batman. Los grafitti que hay allí son muy vibrantes”.

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IT-GIRL

Miroslava Duma “Little girls and high heels”

Ex editora de Harpers Bazaar Rusia, fundadora de Buro 247, Directora de Medios Digitales de TSUM y representante de la fundación Peace Planet, Miroslava es uno de los rostros más viralizados durante los Fashion Weeks alrededor del mundo.

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Considerada como una de las principals embajadoras de la evolución de la industria .com en Rusia, Croacia, Ucrania, Kazajstán, Azerbaiyán y Oriente Medio -gracias a su portal Buro247- ha logrado no solo dar a conocer el talento de diseñadores emergentes en la región por medio de entrevistas exclusivas, sino por utilizarlos durante sus viajes a los principals eventos de moda. Colaboradora para Louis Vuitton y Oscar de la Renta, entre otros, expone un estilo que recopila prendas XS con asimetrías, cinturones delgados que envuelven su cintura y botas altas que ocultan su pequeña estatura. No le teme al uso de capas de prints similares o discrepantes siempre equilibrándolas con una mini falda. Presenta como accesorios básicos de su estilo: maxi collares, camafeos antiguos, sombreros de lana y broches inspirados en huevos fabergé. ■


COFFEE BREAK

Lorenzo Caprile

“Beginnings”

El modista español nos lleva a un recorrido entre encajes e hilos de plata. De la princesa Letizia a la novia de Scorsese en “Wolf of Wall Street”, Caprile regresa a la forma como resultado de esos viajes a través de su memoria, en vestidos que bailarán solo una noche, antes de sumergirse en un sueño eterno. Por: Maripaz Murillo / Pablo Cahuenas Fotos: Lorenzo Caprile taller

S

on las 16:30 en Madrid. La Calle Claudio Coello número 20 se ha vestido de verde. Hay tanto por leer entre sus aceras: negocios que florecen y otros que cierran; en particular, gente que pasea sobre la acera con atención a sus sms y algunos que se alimentan de las cosas que habitan las vitrinas. En esta calle de paredes amarillentas se encuentra el atelier de Lorenzo Caprile, un nombre que en abril y mayo habita el discado rápido en los móviles de muchas mujeres, por tratarse de los meses blancos. Lorenzo tiene una forma de vestir muy neutra. Siempre lleva unos vaqueros con camisas de algodón y zapatos tipo inglés, de cuero, con cordón y puntera labrada. Hoy, no ha ido en contra de la rutina. MM: ¿Modista o diseñador de modas?

Modista. La palabra diseñador, según la Real Academia de la Lengua, implica un proceso de desarrollo industrial. Ósea, es alguien que tiene un prêt-a-pòrter. Pero eso es lejano a lo que yo hago. MM: Se ha hablado mucho de que tus creaciones nunca tocan las pasarelas. ¿A qué se debe esto?

No me siento cómodo con ese formato. Yo viví en Italia a finales de los años 90, donde nacía el boom de la ropa industrializada. Creo que es muy rápido e impersonal este modelo de negocio. Yo no hago moda, ni prêt-a-pòrter, porque en este momento existen opciones para todos los gustos, por lo cual creo

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que es un campo que está muy saturado. Me gusta ver como avanzan las telas y los encajes al ser tratados directamente por las manos que habitan el taller. El trabajo artesanal que conservan aquellos bordados que han sido tocados por la luz del sol, ese tratamiento personal que recibe cada cristal y cada tul, son lo que me mueve cada día. PC:¿Cómo es la Primavera-Verano de Lorenzo Caprile?

Como todas, con mucho trabajo. En Madrid empiezan las grandes bodas. En mayo es San Isidro y la ciudad se baña con una iluminación encantadora y algunas gotas de lluvia; los parques están con árboles en flor, así que es muy bonito caminar. PC:Y sobre tu agenda diaria …

Madrugo mucho. Entre las 06:00 y 09:00 reviso mails. Desayuno en casa y luego desde esa hora comienza la vida dentro del taller. Entre proveedores de velos, pruebas de vestuario y tazas de café transcurre el día hasta que es hora de cerrar las puertas. PC: ¿A qué suena el taller?

Máquinas la verdad no mucho ya que casi todo lo hacemos a mano. Ese ruido no es el protagonista. Las voces de las clientas, las risas y las canciones de los años 70 y 80 se toman el ambiente mientas se preparan los vestidos. MM: En Wolf of Wall Street recurriste a un mercadillo vintage para encontrar un modelo ochentero que, tras ser desmontado, sirvió como base para el vestido de novia que usara Margot Robbie


COFFEE BREAK

El taller de Caprile es un lugar especial. Su oficina –con una gran ventanaltiene corchos con fotos, pedazos de telas y dibujos de modelos en proceso o ideas por nacer. al dar el “sí” a Leonardo Dicaprio. ¿Cómo vinculas este viaje de tendencias y texturas antiguas con tus creaciones?

Me gusta mucho viajar. Cada vez que salgo descubro tiendas antiguas. Tengo una colección de moda del siglo 20 que reposa en mi hogar. MM: ¿Qué es lo que te compaña cuando sales en busca de estas piezas?

Siempre llevo un cuadernillo y un bolígrafo para escribir ideas o hacer un sketch de alguna idea. No soy nada fetichista sobre el tipo de papel o si es un lapicero o una pluma. PC: ¿El vestido de novia guarda una fórmula especial?

Es un momento mágico, así que no se puede esperar que sea una ciencia perfecta. Me gusta ver como crece un traje, conocer a las novias y viajar de la mano de ellas por este ritual tan especial. Ahora, la gente compra ropa que está lista en una tienda. Ya sea una fiesta o la gala de un evento, en su mayoría, todo ya viene listo. Pero un vestido de novia es el protagonista de la boda, es por eso que guarda tanta historia en sus materiales y la forma como fue concebido. PC: ¿Cómo nace un Lorenzo Caprile?

Llevo 20 años trabajando a un nivel muy fuerte, así que cada día tenemos seis llamados de clientas que desean algo especial. El proceso dura dos o tres meses hasta tener una pieza lista. MM: ¿Entre princesas, duquesas y musas del cine, existe alguna dama de la literatura que te gustaría vestir de blanco?

iban vestidas de Valentino, Yves Saint Laurent y Hermès. Siempre cuidaron su forma de verse. MM: ¿Desde qué edad comenzaste a ilustrar figurines con prendas de alta costura?

Me hubiera gustado vestir a doña Ana Ozores, la Regenta. No recuerdo si ya está casada al inicio de la obra, pero es un personaje femenino fascinante.

Siempre tenía tareas de matemáticas con algún dibujito por ahí. Nunca fui un niño solitario. Mis recuerdos fueron muy buenos. Mis compañeras siempre querían que les dibuje algo especial durante el recreo.

PC: ¿Cómo se impuso en ti la idea de tratar la figura femenina con piezas hechas a la medida?

MM: ¿Detrás de esos sketches había algún rostro especial o tipo de mujer?

Por esas presencias femeninas en mi casa. Mi familia, en especial mi abuela y mi madre, son de origen italiano. Siempre compraban telas y las llevaban a su modista en Roma. Vanidosas, con el cabello arreglado y la boca sin descuidar,

Más que un rostro, tenía en mente un estilo clásico y formal. Regresaba a los trajes de Versace y Manuel Ungaro, que en aquella época eran los consentidos de mi madre y hermanas. Nunca he sido un modista rabiosamente moderno.

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Nueva York eN los 80

MM: ¿Durante esa época dejaste que los neones toquen tu imaginario?

Para mí fue una época muy trepidante. Lo que echo de menos es que los desfiles, creadores y colecciones se reconocían. Veías una foto y podías saber si era un Oscar de la Renta. Tú reconocías la firma de cada creador. Ahora o uno lee el pie de foto o uno no lo sabe. En estos días todo es muy parecido y distante de su propuesta inicial. MM: ¿Hay materiales que se hayan mantenido desde esa época?

En realidad no. Las perlas se utilizaron mucho hace 20 años. Ahora como material de bordado encontra-

mos el cristal ahumado, el cristal de swarovski más gris -como vintage- hilo de plata y de oro. Regresemos mucho al Art Decó. Las luces del taller se comienzan a apagar. Una a una sus artesanas guarda las agujas y carretes de hilo. Los vestidos que esperan la llegada de sus dueñas cuelgan de armadores, como quien espera una mano extendida para bailar. PC: ¿Cuál es la firma de un Caprile?

Mi estilo es adaptarme a lo que quieren mis clientas. En ese sentido es saber interpretar muy bien lo que le va a cada persona, lo que es mejor para cada encargo. Trajes con materiales únicos y costuras invisibles que tengan un sello personalizado. n

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En el nombre del P adre

... del lujo y de la belleza. Concédenos la sensibilidad, la inspiración y el aprecio por aquellas cosas espléndidas que nos rodean. Y por supuesto, por todo lo demás que trasciende. Fotografía: Jorge Bustos; Producción: Francisca Reyes; Asistente: María Teresa Wiegand; Maquillaje y peinado: Marcelo Bhanu para M.A.C.; Retoque, Walter Aragón.Agradecimientos: Colegio San Ignacio, Chile.


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AniversArio

El viaje de un vestido DvF celebra los 40 años de un ícono dentro del diccionario de la moda: el Wrap dress. “siéntete como una mujer, usa un vestido”, la frase de Diane von Furstenberg, es el mantra de esta temporada.

M

ichelle Obama lo usó durante su primera foto navideña de la Casa Blanca. Madonna durante una rueda de prensa en Israel y Cybill Sheperd en “Taxi Driver”.

Desde la primera carta de VOGUE apoyando la iniciativa, de la en aquel entonces diseñadora emergente, hasta ser una prenda que se burla de las tendencias por ser siempre “un must have”, no hay socialité que no haya utilizado el pequeño vestido que motivó el imperio de DVF.

El wrap dress es una pieza que no se abrocha, sino que se ata alrededor de la cintura formando una línea asimétrica que revela un escote en pico. Popularizado en la década de los 70, es una prenda que marca la figura sin ser un limitante para tener las medidas perfectas. El wrap dress fue hecho para amoldar la figura femenina de forma delicada, como invitándola a bailar. n

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Giancarlo Giammetti

Su fabulosa privacidad Giancarlo y Valentino, una pareja que ha cambiado de status sentimental, pero que sigue junta en los negocios.

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En imágenes más recientes, la pareja al interior de un auto.

Con Daphne Guinness.

El empresario de la moda y ex “compagno” del diseñador Valentino por varias décadas, publicó –en un enorme libro– las fotos que ha tomado (y posado) en su glamorosa vida. Por: Manuel Santelices, corresponsal Fotos: Sipa Press

C

uando dos hombres montan el mismo caballo, uno de ellos debe ir sentado atrás”, comentó en una ocasión Valentino Garavani, refiriéndose a su compañero en la vida y los negocios, Giancarlo Giammetti. Como habrá comprendido cualquiera que haya conocido al legendario diseñador italiano aunque sea de lejos, haya leído los innumerables artículos y entrevistas que se han hecho de él o haya disfrutado, como tantos, con sus operáticos cambios de humor en el documental “El último emperador” –“después de mí, el diluvio”, es una de sus frases más recordadas en la

película– vivir junto a este icono del estilo y la moda no es siempre fácil. Su temperamento es tan explosivo como su talento, y aunque su simpatía y calidez son bien conocidas, también lo es, probablemente, su aparente narcisismo. Lejos de permanecer en la sombra del divo, Giammetti, su pareja sentimental hasta 1972 y su gurú comercial y financiero durante más de cincuenta años de carrera, ha creado su propia leyenda, que es mucho menos histriónica y barroca que la de Valentino, pero igualmente glamorosa y conocida. Si necesita

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Giancarlo GiammEtti

“Siempre que pienso en Giancarlo lo veo con una cámara”, dijo recientemente Gwyneth Paltrow que aparece con él, madonna y Valentino en esta imagen. evidencias, no tiene más que revisar las páginas de “Private”, un enorme libro publicado recientemente por Aussoline que, para efectos prácticos, sirve como el álbum de fotos privado de un hombre que ha vivido buena parte de su existencia rodeado de las más brillantes figuras de la moda, el arte y la alta sociedad internacional. “Siempre que pienso en Giancarlo, lo veo con una cámara”, aseguró recientemente Gwyneth Paltrow en el Wall Street Journal, recordando después cómo celebró su cumpleaños número 30 en la casa del magnate en la Toscana, con sus padres y sus amigos. “Fue uno de los fines de semana más memorables de mi vida”, agregó la actriz. “Mi padre murió tres días después”. Basta ver una imagen de Giammetti para imaginar la divina decadencia que ha recopilado en más de 57 mil fotografías, de Polaroids a Instagram. Su piel siempre bronceada, el pelo blanco y abundante, la sonrisa coqueta y cómplice, la infinita seguridad en sí mismo que puede provocar haber estado en la cima de todo lo que es hermoso, poderoso o influyente desde los días de la Dolce Vita, cuando, en la década de los 60, en un café de la Via Veneto, conoció al joven Valentino. A pesar de su talento, por esos días el diseñador era conocido sólo dentro de un pequeño círculo de

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elegantes y fieles clientas. Giammetti, con un olfato comercial y la voracidad de un león, lo llevó a las máximas alturas en las décadas que siguieron, y Valentino, afortunado, libre de cualquier molestia mundana como pagar cuentas o lidiar con inversionistas, se dedicó a crear fabulosos vestidos para las mujeres más célebres de su tiempo, incluyendo a Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sofía Loren, Grace de Mónaco y, por supuesto, Jackie O, que llevó puesto un vestido corto de encaje de Valentino durante la ceremonia de su matrimonio con Aristóteles Onassis en la isla Skorpios en 1968. Igual como ocurría con Oscar de la Renta o Bill Blass al otro lado del Atlántico, Valentino y Giammetti abandonaron rápidamente la tradicional discreción que hasta entonces habían mantenido las casas de moda y sus creadores y se lanzaron sin pensarlo dos veces a una vida que, hasta hoy, parece arrancada de una novela. Valentino podrá mantener un palazzo en Roma, un chateau en París y un penthouse en Nueva York –sin contar el yate y el jet–, pero Giammetti no lo ha hecho mal con espectaculares departamentos en Londres, París y Nueva York. Vestido siempre con el savoir faire de un bon vivant de los ’60, el empresario –que negoció la venta de la marca en tres


En los años Polaroid aparecen Andy Warhol con Elton John y, abajo, Giancarlo Giammetti con Valentino cuando ambos eran jóvenes.

ocasiones, la más reciente en un feroz duelo de 3.5 mil millones de dólares con el Grupo Marzotto y el holding Permira– tiene el aspecto de un decadente multimillonario, el look perfecto para alguien acostumbrado a viajar en un avión privado, acompañado de seis pugs, desde Gstaad a Nueva York o de Los Angeles o Roma. “Valentino y yo somos muy temperamentales. Tenemos dos personalidades muy fuertes; a veces peleamos, pero nunca se me ocurrió dejar la empresa. Nunca me arrepentí de nada”, comentó en una conversación con Cathy Horyn en The New York Times en 2007, poco después del retiro de Valentino. “¿Qué será lo que no echará de menos del mundo de la moda?”, le preguntó Horyn. Y él, con su acostumbrada franqueza, contestó que no extrañará la hipocresía, eso de andar promoviendo la idea de que se trata de un universo donde todos son hermosos, todos son grandiosos, todos están tan contentos de verse unos a otros. “Comencé a trabajar en moda en mi veintena”, explicó. “Venía de una familia muy burguesa. Estaba estudiando arquitectura. La moda fue mi primera entrada al mundo, y desde entonces

he tenido que jugar cierto juego. Gracias a Dios, estar en Roma, lejos del mundo cotidiano de la moda, nos permitió mantener cierta distancia y la posibilidad de no involucrarnos o vernos demasiado influenciados. Ahora puedo ser amigo de usted porque es inteligente”, le dijo a Cathy Horyn, “y no porque mañana vaya a escribir una nota en un periódico”. La vida que Giammetti revela en “Private” está filtrada por una exquisita decadencia. Página tras página van apareciendo Warhol, Madonna, Iman, David Bowie, Barbra Streisand, Diana Vreeland… todos magníficamente vestidos, sin importar si están en una gloriosa comida en los salones del Chateau de Wideville –propiedad de Valentino– o caminando en sandalias y túnicas por las callecitas empedradas de Cerdeña o Santorini. Cada imagen puede ser resumida con una sola palabra: glamour. Un glamour que parece distinto al de estos días, cuando el marketing y la publicidad se han apoderado de cada fiesta y ocasión; un glamour íntimo, personal, privado, compartido sólo entre Giammetti y su entorno de entonces, y ahora, a través del libro, con todos nosotros. ■

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Fotos: Joshua Degel. Producción: Cristina Guzmán. Modelos: Rebecca Santander, Ana María Weir, Fabio Ropa: Costaluna CC Plaza Navona local B 107 - telf: 3705720 Carteras: Johanna Konanz Plaza Vendome | Samborondon Business


Summertime Cuando el aire estรก caliente puedes estrechar el cielo con tus manos. Cuando el clima estรก cargado de sed tienes ritmo en tus venas, color en tus mejillas y la sensaciรณn de ligereza que provoca la arena bajo tus pies. Sol y diversiรณn en el ambiente. Es hora de elevar tus pulsaciones.

Asistente de Producciรณn: Mia Morla Agostini - Agencia Klasse Tel 04 2881527- 2885674 y Shany Nadan - www.costa-luna.com. Carteras y sombreros: Mariposa Gift Shop - CC Village Plaza - ig: @mariposagiftshop Center - Office Center oficina 315 | www.johannakonanz.com info@johannakonanz.com

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ISABELLA BLOW

fashi Fue un una or original y ex extraordinaria cr criatura que in inspiró a un una o do dos ge generaciones de de artistas y ed editores, de desde An Anna Wi Wintour a Lad adyy G Gaaga. Somerseet H Hoous usee, en en Lo Londres, presentó un una ma magnífiica mu muestra de de su su colecc cciión d dee rop ropaa y ssoombrero ross. Por: Manuel Santelices, corr corresponsal esponsal Fotos de la exposición: Peter MacDiarmid-Getty MacDiarmid-Getty for Somerset House


Foto gentileza de Somerset House Detalle de la exposición en Londres.

ualquiera que describa a Isabella Blow como otra “excéntrica britábritánica” después de visivisitar la magnífica exhiexhibición de su colección de ropa, accesorios y sombreros en SomerSomerset House en Londres, no revelará más que una lamentable falta de vocabulavocabulario. La Blow, que murió en mayo de 2007 después de su tercer y definitivo intento de suicidio, fue mucho más que una excéntrica. Fue una original, una vivisionaria, una extraordinaria criatura que inspiró a una o dos generaciones de artistas, editores y fashionistas –desde Anna Wintour a Lady Gaga– y que vivió una vida gloriosa y trágica dedicada, en gran parte, a demostrar que lo oscuro, lo surreal, lo feo, lo misterioso y hasta lo fúnebre viene a menudo cargado con un filtro de belleza. “Me da pena decirlo, pero soy fea”, solía decir, y acto seguido ocultaba la mayor parte de su rostro debajo de fafa-

bulosos y fantásticos sombreros, la mamayoría diseñados por su gran amigo PhiPhilip Treacy; abría su escote, ajustaba su cintura, exageraba el maquillaje y salía con sus pies bien montados en dos MaManolo Blahnik que no siempre eran del mismo par. En el camino creó un perpersonaje de sí misma que, más que mujer, parecía una curiosa obra de arte. En una nota en T Magazine, el periodista AnAndrew O’Hagan recordó cómo solía verla en fiestas, “siempre alarmante, lanzando su cabeza hacia atrás, sonriendo con su boca en una mueca y con sus labios cucubiertos con tanto lápiz labial rojo que parecían una herida abierta... Fue una musa genuina en un mundo de falsos”. El drama que cubrió todos los aspecaspectos de su vida, incluido obviamente su clóset, la siguió hasta el otro mundo. Su funeral pareció un océano de túnicas, capas y vestidos negros, con Daphne Guinness envuelta en lo que parecía un paracaídas enorme, oscuro e inflado a sus espaldas y con su cabeza escondida debajo de un tocado de plumas/encaplumas/enca-

jes y Rupert Everett, otro de sus grandes amigos, declarando que la única relación que no logró establecer Issie –como la llamaban todos– fue con la vida misma. Su ataúd estuvo cubierto con una banbandera negra, un colchón de flores blanblancas y un sombrero en forma de galeón, también negro, que desaparecían en un horizonte de llorones fashionistas. El mundo de la moda pocas veces ha visto un espectáculo igual. En comparación, la inauguración de la muestra en Somerset House pareció una simple fiesta de disfraces. Daphne Guinness, propietaria de la colección completa y fundadora de la Isabella Blow Foundation –dedicada a apoyar a artistas y diseñadores emergentes y a la investigación contra la depresión y otras enfermedades mentales–, apareció en una túnica negra y la cara blanca bajo una espesa capa de maquillaje Kabuki. A su lado, posando para los fotógrafos, estuvieron Grace Jones y Philip Treacy, también en negro, Lavinia Byrne –her–hermana de Isabella– en un brillante


ISABELLA BLOW

Isabella era una mujer que en un arranque de locura podía comprar una colección completa después de verla en la pasarela, tal como ocurrió con el primer desfile de Alexander McQueen. vestido de brocatto verde limón y un gigantesco sombrero como cinta de regalo color naranja, Boy George en buzo de camuflaje totalmente maquillado, Virginia Bates con cinco sombreritos de copa sobre su platinada cabeza, y Nick Rhodes en un severo traje negro y abrigo de piel. Hubo “it girls” esa noche, y diletantes, aristócratas, modelos y arribistas, todos admirando las casi 100 piezas de la exhibición, que van desde delicados tocados como manta rayas a collares diseñados como langostas o intrincados zapatos con enormes plataformas. Isabella creció con las contradicciones propias de una aristócrata inglesa empobrecida, en una fabulosa casona de Gloucestershire, que detrás de todo su esplendor escondía una fortuna casi inexistente. Aunque tuvo cierto éxito como editora de modas y consultora para marcas de lujo, el terror de termi-

nar sola y pobre nunca la abandonó. Y el temor no fue totalmente injustificado, porque ésta era, después de todo, una mujer que en un arranque de locura podía comprar una colección completa después de verla en la pasarela, como ocurrió cuando vio por primera vez un desfile de Alexander McQueen. El diseñador era todavía estudiante en St. Martins Central, y presentó como examen final una serie de prendas inspiradas en Jack el Destripador. Para Isabella fue una epifanía. Decidió comprar todo ahí mismo, sin pensarlo dos veces, acordando un plan de pago en cuotas con McQueen. No pasó mucho tiempo antes de que el diseñador se instalara donde los Blow, creando en su casona de Londres sus primeras colecciones. Juntos, Isabel y Lee, como era conocido McQueen entre sus amigos, formaron una de las relacio-

LOW

ISABELLA B

nes personales y creativas más importantes del Londres de los ’90, pero para cuando la década llegó a su fin, prácticamente ya no se hablaban. McQueen aceptó encantado el cargo de director creativo de Givenchy en 1997, y luego encontró gran éxito artístico y comercial con su propia marca financiada –a través de una gestión de la propia Isabella con Tom Ford– por el grupo Gucci. Ella, sin embargo, no tuvo ninguna participación oficial en el brillante futuro de su protegido y, por lo tanto, tampoco recibió ningún beneficio. Esa fue sólo una más de la larga lista de sus desilusiones, a la que se sumaron un cáncer ovárico y, especialmente, la ausencia de un hijo. “Me quiero morir”, era una de sus frases más repetidas en sus últimos años; tanto así, que en una ocasión un compañero de mesa en una comida le contestó: “Mira Issie, si


realmente te quieres morir, real hay una piscina allá afuera. ¡Salta y húndete!”. Hay quienes sospechan que su inestabilidad emocional era hereditaria. Su abuela, como a ella le gustaba recordar, había sido declarada caníbal después de un viaje a Papúa Nueva Guinea, donde los aborígenes le ofrecieron lo que sólo puede ser descrito como un estofado de carne humana. “Mmm”, exclamó la veterana después del primer plato. “¡Delicioso! Traigan más!”. Su padre, el noble Jack Delves Broughton, también había sido víctima de escándalos, y se suicidó después de haber sido acusado de asesinato durante una larga estadía en Kenia. Y su hermano había muerto a los cuatro años

ahogado en la piscina familiar, “mientras mi padre preparaba los cocktails y mi mamá se aplicaba el lápiz labial frente al espejo”, como explicaba ella a menudo. Compleja y genial, Isabella dejó por largo tiempo las grandes batallas de la vida a un lado y se concentró en los detalles: el cierre de un botón, el doblez de aqueta, la circunferencia una chaqueta, de un sombrero, el tono exacto de rojo sobre la boca. Su artificio no tenía, por lo mismo, nada de artificial. Para ella era un asunto de instinto, totalmente natural. El día de su matrimonio con Detmar Blow, en 1989, celebrado en la capilla de la propiedad familiar de Gloucestershire, llevó puesto un severo vestido negro, un gran collar isabelino y un tocado color oro blanco cerrado sobre el cráneo, como una armadura medieval. Ese atuendo, como todos los otros, no fue utilizado como una herramienta de impacto, sino de

defensa y, con suerte, de inspiración y fantasía. Por los mismos días de la inauguración de la exhibición en Somerset House, lady Amanda Harlech, musa de Chanel y buena amiga de Issie, recibió el “Premio al Estilo Isabella Blow” entregado por el Consejo de la Moda Británico. Pero aunque es aristócrata, británica y de gran estilo, es difícil pensar que lady Harlech tenga mucho en común con Blow, ni posea siquiera una sombra de su originalidad. Sus sueños, podría sospechar uno, no han sido invadidos por tantas pesadillas, y su extraordinaria belleza –sin mencionar su minúscula silueta– ha hecho innecesario que utilice la moda como escudo. Lo suyo es pura celebración, una navaja sin filo. Isabella, en cambio, a menudo mostró sus heridas debajo de la seda y el chiffón. No siempre fue un retrato hermoso, pero fue sin duda extraordinario. ■

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Spring Summer 2014 Silencios rotos Cristal de fuego y lamentos que nacen en el fondo de un lago esmaltado por aceite y leche. Nos encontramos con colecciones que producen vapor al ser tocadas por la lluvia, y que han sido tatuadas por brújulas y arrulladas por tibias voces que silban en el fondo de su lecho. Desposeídas de color, con reliquias de amores eclipsados por una falsa identidad y con una danza lúgubre, nos adentramos en una atmósfera que retoma el rosa y el gris, en lo que es una Primavera-Verano donde los amantes no sentirán las llamas del sol. Por: Maripaz Murillo

ErdEm BUrBErrY Antonio BErArdi GilES dEAcon mArY KAtrAntzoU mAtthEw williAmSon tEmpErlEY london VAlEntino

ViViEnnE wEStwood rEd lABEl

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Pasarelas SomEBodY nEw

erdem

Rendidas ante la ausencia de color, estas prendas detectan en su estructura una historia proveniente de los vientos de Oriente: “Esta es la historia de una chica que fingió ser un niño para ir a la escuela, pero luego se enamora y todas sus prendas son tocadas por un ligero romanticismo”. Inspirado en Vesta Tilley (actriz británica reconocida por sus papeles masculinos) y reposando la mirada en los editoriales del magazine Candy, Erdem Moralioglu presenta una colección que evidencia toques masculinos en camisas abotonadas hasta el cuello. Piezas de seda cortadas a láser y formas que trabajaban la silueta de las prendas de los equipos de deportes de las escuelas privadas como: el jersey de baloncesto, las rayas del jacquard utilizado en prendas de rugby y los suéteres de cricket. París también tocó la mano del diseñador, quien incorporó costuras invisibles en faldas midi plisadas con plumas de avestruz, flores de satín, pelo de caballo en el ruedo de algunos vestidos y organza deshilachada. Este relato de amantes encubiertos rastreó la prosa de Emily Dickinson y Walt Wiltman en blusas transparentes de organza y chalecos fantasmales, como reminiscencia de las notas que nuestra protagonista pudo pasar a su amante en medio de la clase. “I hide myself within my flower” de Dickinson y de Whitman “Passing Stranger!” fueron narrados en medio de una esfera de alta costura.

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roSE pEtAlS

Burberry

¿Dónde te veremos este verano? ¿donde el sol no duerme? O quizás ¿donde la lluvia irrumpe el sueño de aquellos duendes que cuidan los arco iris? No muy veraniego, y con destellos de agua que hacen que el cielo quiera llorar, y con granizo sacudiendo el techo, que se creía brillante por los rayos solares, nos llega una feria de suéteres de cachemira suaves y abrigos amplios de doble cara en gamuza que acompañan faldas de tubo con partidos delanteros. Interiores de piel de oveja y cinturones anchos alrededor de abrigos de satén, con cuello alto, fueron divisados. Vestidos de encaje glaseados por broches y joyas, muchas joyas, revistieron el hombro de aquellos que no fueron tocados por lunares y rayas. Una paleta tan delicada y provocadora como un macarrón de Ladurée sugirió la idea de una chica de los suburbios de 1950. Vestidos de cóctel revelando franjas de piel, como si se tratara de tapetes de encaje de Notthingham, y bragas hasta la cintura escandalizando los sueños de pureza, fueron el gran tema. Pétalos amarillos precipitándose por el cielo e impermeables transparentes estilo gabardina se tornaron más románticos al ir de la mano de bolsos cuyo propósito fue verse elegantes pese a ir doblados.

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Pasarelas

wAVES of SilK

antonio Berardi

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Sus pies se inquietaron ante el roce del aire salado sobre su piel. Olas de agua elevándose hasta amordazar a las estrellas, con algas translúcidas de organza y seda la despiertan mañana tras mañana. Él observó las escamas que ella escondía debajo de summer bomber jackets y estampados mágicos de leopardo que parecían devorar iridiscentemente a las frondas (bordadas a mano) con aires botánicos de chaquetas en aluminio y rosa.


La ligereza que le conviene al que toca la arena creó un espacio diferente donde pantalones de tela y faldas radicales se encontraban cortos en el frente y largos en la parte de acquard y mangas atrás. Camisetas estructuradas cortadas en jacquard largas con el hombro redondeado, como una camisa de fútbol, la cubrían como una armadura de lamelar. Una belleza cosmo-brillante en sus palmas y sus pies torneados por zapatillas que evitaban que uno pierda la vista en sus curvas de mujer, nos recordaron por qué Berardi nos lleva a explorar nuevas historias con cada estación.

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Pasarelas ShAdowS on YoUr room

Giles Deacon

Un sentido de melancolía re direccionó lo que pudo ser un verano florido en algo sofocado por el lado opuesto. Una celebración a las sombras, considerada como un sello distintivo en esta muestra, decretó el regreso del negro, el dorado y el verde, en una variedad de vestidos de gaza y seda. Estilizada con Adidas Trainers, Giles nos llevó a bordear la moda de los 90; para transmitir ese ánimo de nostalgia que volvió a la fotografía analógica de Glen Luchford. Impresiones con proporciones exageradas sobre vestidos sueltos, strapples y tops con spaghetti-straps publicaron, una vez más, el rostro de una joven Kate Moss, Amanda de Cadenet, Amber Valleta y Guinevere Van Seenus perdidas en sedosos pliegues.

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EVErYthinG wE toUch

Mary Katrantzou

Esta vez el fetiche son los zapatos. Impresiones digitales que antes se adentraban en nuestra cabeza por medio de vestidos con patrones saturados -como en colecciones pasadas- se llenan de yuxtaposiciones de imágenes distorsionadas. Tres formas: los de cordones, con ojales y pulidos fueron artificio de alta tecnología en zapatillas de noche, con suela de goma, azucaradas por un aire femenino. Vestidos densamente embellecidos por flashes de colores y apliques de vinilo sobre chaquetas de motociclis-

tas, sin mangas, crearon relieves que acompañaban los prints masculinos. Exuberantes abstracciones nos remontaron a un zapato de deporte –y a uno más clásico- que modelaba el cuerpo en vez de los pies, por medio de impresiones en micro plisados flexibles que adoptaban un efecto 3D al ser adornados por bordados y pliegues de origami en el busto y cintura. Detalladas imágenes de cordones gigantes, al igual que los archivos de los bordados de la famosa casa Lesage (París) fueron maximizados e impresos en seda con bordados que parecían hipnotizar.

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Pasarelas YEllow dAiSY

Matthew Williamson

Miradas diurnas, en su mayor parte cargadas de motivos pintados a mano por Williamson, navegaron sobre la pasarela. El espíritu primaveral se reforzó con pantalones impresos, vestidos boho, con temas florales donde abundaba el gris, y algunas faldas en tono limón con racimos de margaritas, realizadas con corte digital. Libélulas ambicionando ceñir la cintura y la emisión de colores como el naranja y fucsia, como rezago de lo que fuera la paleta que presentó en el 97, volvieron a debutar en prendas de gasa y chaquetas con manga globo.

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chErrY-BloSSom

Temperley london Tonos de color rosa y malva emplearon abstracciones de flores como orquídeas y fresias. Esta primavera la inspiración nos lleva a recorrer un largo viaje por Sicilia. Piezas clave con formas de trapecios y una reinterpretación de la chaqueta bolero (con mangas estructuradas y fluidas al mismo tiempo) clasificaron a esta colección como una propuesta que nos libera de la culpa de adoptar telas brillantes. Adornos de cristal, flores de cerezo bordadas en organza y la perfecta transición entre motivos románticos a estampados de leopardo redujeron la idea de inocencia.

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Pasarelas wE ArE thE drEAmErS

Valentino

Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli tomaron a la ópera romana como la nota principal de su viaje que parece reemplazar a la inocencia por un aire misterioso. La música de Madame Butterfly dio a luz a una capa cubierta por un enjambre de mariposas tridimensionales de colores, hechas mano con plumas. Piezas con aire etéreo fueron poseídas por feroces leones, para reinterpretar Aida, en un vestido de flecos de seda. Serpientes y gorilas en dramáticas capas completaron las formas, menos románticas, de esta propuesta. El uso de historias y distintos estados de ánimo musicales vinculó diseños divergentes. La pauta fue marcada por una pieza

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que promete ser un consentido dentro del linaje de la casa italiana: el vestido blanco de tul, cubierto de notas musicales bordadas, el cual recreó la melodía de La valse de Violetta Valéry de la Traviata. Enriquecida con sandalias planas adornadas con escarabajos dorados, Valentino reafirmó el carácter real de la colección. Vestidos largos –como parte del lenguaje clásico de la mansión- fueron adornados con detalles de colores recargados que recreaban un arte escénico sobre un lienzo negro. Plumas anudadas y escenas africanas con robustas hojas presentaron un exotismo que recortaba las destacables transparencias de vestidos en tonos terrosos. Cada conjunto exploró una amplia gama de tratamientos de tejidos y proporciones para representar sus óperas favoritas.

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Pasarelas A BUllEt for YoU

Vivienne Westwood red label

El drama británico creó alboroto con una propuesta cuyas notas de espectáculo invitaron a la reflexión sobre las consecuencias del cambio climático. Vestidos florales en corsetería, pequeños calcetines de red, sastrería con un aire desprolijo –en tartán- causaron impresión en una colección surtida con miradas fuertes, donde también encontramos abrigos con solapas recortadas, camisetas con impresiones de “Clima”, vestidos de lentejuelas y apliques de sedas que nos recordaron las pinturas de Georgia O`Keefe.

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Caras pintadas destacando una mirada tétrica y matizadas con un cabello despeinado a lo María Antonieta bailaron la danza de la muerte. Gorras de camionero hablando de “La Revolución del clima”, bolsos con cadena y bufandas anudadas a la rodillas fueron algunos de los detalles inesperados, al igual que las sandalias tipo gladiador. Como parte de esta protesta artística Westwood hizo un retorno a The Red Shoes del escritor Hans Christian Anderson, quien fue citado en un momento donde se narró la historia de esta niña consumida por su vanidad, que bailó hasta la muerte. Una vez más, las intensiones económicas y ecológicas en pos de la protección del planeta se tomaron la atención de Vivienne. n

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Rosa ClaR ClaRá

Una voz interior nos invita a soñar en tonos pastel y telas ligeras que se deslizan al paso por una alfombra roja imaginaria. Delicadas siluetas que se funden con texturas envolventes y brillos tenues, invitan a un nuevo sueño, en el que se devela el nombre de Rosa Clará. Fotos: Cortesía Rosa Clará


MODA


I dream of rain Duerme. Abre sus ojos y siente el perfume de las dunas del desierto. Es una sensación que corta la voz e inquieta a los ojos. Es la intoxicación de un viaje que traspasa el tiempo. Es la tierra cobrando vida y el sol cortando heridas provocadas por los rascacielos y las luces interminentes.

Fotos: Jorge Bustos. Producción: Catalina Domínguez y Paula Salinas. Asistente de producción: Catalina Maira. Asistente de fotografía: Franco Alessandrini Peinado y maquillaje: Rosario Valenzuela


MODA

Izq.: Top H&M, pantal贸n CANADIENNE, chaleco KUNA, cartera MOR, pulsera MNG / Der.: Pantal贸n MOR, blusa BUNNY`S, collar BANANA REPUBLIC


Short y collar MNG, cintur贸n BENEDUCCI, zapatos SORMANI


MODA

Blusa PERRY ELLIS

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Pantal贸n SAVILLE ROW, chaqueta MNG


MODA

Chaleco H&M, short CALVIN KLEIN, pulseras POLLINI


MODA

Chaqueta iO

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Vestido ADIDAS ORIGINAL, pulsera POLLINI


Blusa ELLUS


Nick

Gruber Hay vida después de Calvin Klein

Este rubio californiano ha sido el único hombre al que el famoso modisto presentó como su novio. Pero actualmente, ya separados, Nick asegura que escribió un libro con todos los sórdidos detalles de su relación y, además, está grabando un reality. Por: Manuel Santelices, corresponsal.

P

A pesar de haber celebrado su cumpleaños número 21 junto a su novio de entonces, Calvin Klein, 48 años mayor que él, y a un distinguido grupo de amigos que incluyó a Anna Wintour, Donna Karan, Daphne Guinness, Steven Klein e Ian Schrager, su vida actual podría difícilmente ser considerada clase A en la pirámide de la celebridad. Mientras Calvin ocupa, sin buscarlo, la portada de la sección de estilo de The New York Times con su recién terminada mansión minimalista de 75 millones de dólares en Southampton, Nick busca extender su fama. Contrató a un publicista y lanzó el rumor de que había escrito un libro sobre Calvin (Obsession: mi relación con Calvin Klein). Algunos medios que aseguran haber tenido acceso a la obra, mencionan, por ejemplo, que el diseñador le pagaba 10 mil dólares mensuales al joven por su compañía.


SórdidoS detalleS “He tenido que cuidar de mí mismo desde que tengo ocho años”, confesó en una entrevista reciente con New York Magazine, contando cómo sus padres se habían separado cuando era pequeño y se había instalado con su madre en Sacramento, California, donde ella había pasado buena parte de su tiempo satisfaciendo las demandas de su drogadicción. De ahí en adelante, su relato se hace confuso. Vivió con su padre, cuenta, y luego ingresó al Ejército. Poco después conoció a Calvin. ¿Cómo? “Básicamente, a través de amigos en común”, dice. “Vine a Nueva York para una sesión de fotos cuando todavía estaba en el Ejército, comenzamos a conversar y una cosa llevó a la otra…”. El romance parecería un cliché, si no fuera porque Calvin jamás había presentado oficial y públicamente un novio hasta la llegada de Nick. ¿Por qué él?, ¿por qué alguien tan joven, inapropiado y, quizás, tan vulgar? Patrick McMullen, el legendario fotógrafo social neoyorquino que conoce al diseñador desde el comienzo de su carrera, asegura que lo “común” que es Nick le pareció “refrescante”, y que probablemente Calvin pensó lo mismo. “Creo que Nick ni siquiera sabía bien quién era Calvin, y eso es parte de su atractivo”. El sitio TMZ, el mismo que anunció la muerte de Michael Jackson y los arrestos de Mel Gibson, asegura que el libro de Nick sobre su relación con Klein existe y que está repleto de sórdidos y jugosos detalles. Calvin –habría escrito su ex novio–, se sintió atraído hacia Gruber porque “era una versión rejuvenecida de él”. En un principio su contacto se limitó a “sexting” –mensajes de texto cargados de sexo–, pero en marzo de 2010 Calvin envió su jet G4 para traerlo de Kansas a Nueva York. Ahí lo esperaba una limusina que lo llevó a los Hampton, donde el diseñador lo esperaba en la casa de su ex mujer, Kelly Klein. Después de mostrarle la casa, lo llevó a la cabaña de invitados que esa noche

“Calvin comenzó a enamorarse de mí en ese momento”, dice Nick Gruber refiriéndose al día en que se conocieron. estaba iluminada por velas y el fuego de la chimenea. El sexo fue “épico”, escribe Nick según TMZ, y “Calvin comenzó a enamorarse de mí en ese mismo momento”. Al día siguiente salieron de compras y Calvin le regaló un abrigo de cashmere de Ralph Lauren. Fue el primero de muchos regalos, entre los que se incluyeron, aparentemente, varias sesiones de cirugía plástica para aumentar los labios y pómulos de Nick, y un complicado tratamiento de ortodoncia para mejorar su sonrisa. Además, Klein le arrendó un departamento en nueve mil dólares mensuales en Greenwich Street, y ambos viajaron a Europa, donde, según el TMZ, “Klein insistió en que Nick hiciera demostraciones públi-

cas de afecto, como besarse en la puerta de una famosa iglesia parisina”. Las cosas, quizás inevitablemente, tomaron un rumbo peligroso poco después. Según su propia confesión, Gruber comenzó a abusar de drogas hasta ser internado en un centro de rehabilitación, y Klein, celoso hasta la paranoia, insistió en que su joven novio se sometiera en más de una ocasión a un detector de mentiras después de haber recibido visitas en su departamento. En una entrevista poco después de su ruptura, Nick aseguró que su sobrenombre era “Romeo” porque, para su pesar, “hombres y mujeres siempre se sienten atraídos hacia mí”. Eso, claro, tiene un precio. n

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Nacen de las cenizas y duermen entre llamas de fuego. Criados por dragones, todo lo que tocan se torna en oro cuando cae el sol. Debajo de la arena y perdidos entre sedas encontramos a los hijos de la bahía. Fotografía y dirección de arte: Ricky Cohete ( www.rickycohete.com) Modelos: Austin Scoggin (Next Models/Two Models/AIM models), Jessey Stevens (Next Models), Natalie Hockey (Next Models)

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MADE IN ECUADOR

NIKKA

A RUSH

OF COLOR Foto: Damián Quingalagua Producción: Mikrocosmos.Colectivo Nail art: Jorge García de “Uñas Arte & Diseño” (02-2252-966) Maquillaje: Melissa Santamaría “Layer” Nikka colors: “Ubita light” y “Metálica”

La artista guayaquileña Nicole Holguín, una vez más, lidera el color trend dentro de lo que promete ser una experiencia cargada de adrenalina. Inspirada en sus pinturas y retratos con destellos pop lanza su línea de esmaltes NIKKA.

l

aca francesa, frascos italianos y un estallido de pigmentos de diferentes partes del mundo como Francia, Estados Unidos y China se han citado en la mitad del mundo, Ecuador (Guayaquil), para tentarte. Es hora de sumergirte en un ¡splash! de colores que juegan con la paleta de esta Primavera-Verano 2014. Lágrimas que brillan dentro de pequeños frascos, inquietas y privadas de sentir mal humor, buscan abalanzarse sobre tus manos. Las tonalidades inspiradas en una dulcería de los años 50, en las orquídeas y en las noches glam cobran vida en dos líneas de esmaltes para las uñas:

NIKKA, la línea premium con edurecedor y secado rápido que trae 55 colores desarrollados por Nicole, es una paleta que continúa con la tendencia de los dígitos oscuros, ricos azules y tonalidades que aclaman la noche. En sus gamas nos recuerdan la evolución de la fuerza de los colores, los cuales van de tonalidades más lavadas a propuestas más fuertes. Nuevos terminados que capturan la luz, mientras crean contrastes espaciales, cobran vida con la segunda línea, IcoNikka. Este verano deja que tus manos se dejen tocar por una brisa multicolor. n

Abril 2014 COSASMODA I 103


FASHION BLOGERS

Playful spirit Blogera de moda, fashion icon y ahora diseñadora de joyas, Chiara Ferragni presenta Caia Jewels, una línea pop que mezcla estilo con humor. Fotos por: Website: www.caiajewels.com Texto por: Elgifu Chiara es uno de los principales nombres de la moda y el street style italiano. Su blog The Blonde Salad cuenta con más de 2 millones de seguidores, por lo que ha sorprendido la atención de marcas como Guerlain, Christian Dior, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Mango, Louis Vuitton, y Victoria’s Secret. Caia Jewels, en su primera colección, se deja llevar por la estética de los míticos labios rojos que John Pasche creara en 1971 para los legendarios Rolling Stones. Ahora, 25 piezas con baño de oro y plata elaboradas en Los Ángeles están convirtiéndose en uno de los accesorios más cotizados alrededor de la web. Anillos de tres piezas, pulseras con leyendas en italiano y collares con eslabones forman parte del manual de estilo de la blogera “per vivere un'estate italiana”.

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Abril 2013 COSASMODA I 105


EN LA MIRA

De la pluma de Lyman Frank Baum llega, 75 años después, un bonpoint cargado de laca y brillantina con la firma de Marc Jacobs, para recordarnos que no hace falta ser heredera de un reinado para ser la “it girl” de un cuento de hadas.

hi Wizard of oZ 124 Surrender dorothy Inspirado en las películas favoritas de Marc Jacobs encontramos el primer lápiz labial gelificado de su línea Lovemarc. Una infusión de monoi butter -crema aterciopelada hecha de una tiara de flores tropicales- hidrata intensamente, efecto que parece actuar en conjunto con el extracto de mirra como un tratamiento antienvejecimiento. El irresistible 3-D plumping agent le quita lo desnutrido a tus labios con un efecto de “God girls go bad”.

Glinda Esta temporada el mantra es “no salgas de casa sin tener laca en las uñas”. Este denso remolino de brillo de plata con base transparente, de Marc Jacobs, dibuja una conexión con la Bruja Buena del Sur y su varita en forma de estrella. Coronado como recordatorio de que sí es posible usar escarcha en el día, te invitamos a inquietar tus manos, con un poco de magia.

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EDICIÓN DE COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO 2014 AÑO 19 ECUADOR

KEIRA KNIGHTLEY Su aroma, risas y excitantes filmaciones / Dictamen de temporada Mod, pop, chic & shock /

Exclusiva LORENZO CAPRILE A fine romance/ MODA I dream of rain Summertime En el nombre del Padre Another ghost / TENDENCIAS, PASARELAS, CULTO… la guía completa para destacar en esta temporada

Edición de colección

PRIMAVERA-VERANO 2014 Una revista de

ALICE DELLAL Musa y fotógrafa /

US$.6.50

ECUADOR - CHILE - PERU - BOLIVIA - CENTROAMERICA

DVF WRAP DRESS, forever young /


Revista Cosas Moda 7 Marzo 2014  

Revista ecuatoriana con politica, entrevistas, actualidad y Jet-Set en Ecuador y el mundo

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