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Auges 101

La page de Celui-qu'on-ne-dois-pas-nommer Tout ce que vous avez toujours eu envie de connaître de la construction et des bricolages

Auges 101 Notre petite séance d’aujourd’hui portera sur la construction d’une auge formelle… Pour les petits nouveaux, je rappelle qu’il est indispensable de lire et de bien maîtriser la leçon sur la production d’hypertuffa. Comme son nom l’indique, les auges formelles ont une conformation non naturelle. La forme est, le plus souvent géométrique, cubique, rectangulaires, polygonale , et ainsi de suite. On doit clairement comprendre au vu de l’objet qu’il a été ouvré. Par contre, le matériau en lui-même peut tout à fait être d’origine naturel ou artificiel. Le coffrage` : Selon la disponibilité, on peut utiliser divers matériaux pour réaliser un coffrage. Selon que l’on souhaite réaliser un seul article ou plusieurs on pourra investir davantage pour le moule. Ainsi, il n’est pas réaliste de construire un moule de métal si l’on souhaite produire une pièce unique… Le moule présenté ici est constitué de contre-plaqué de trois-quart de pouce sois 20mm. Les vis sont d’acier inoxydable. Préférez ces dernières, aux vis de n’importe quel autre type. Elles coûtent plus cher à l’achat, mais dureront plus longtemps que le coffrage luimême. Règle du pouce : Pour des questions pratiques certaines valeurs doivent être imposées, par exemple les parois devront avoir une épaisseur moyenne de 10% de la plus grande dimension. Une auge de 20 pouces par 24 pouces sur 18 de haut voit donc sa paroi portée à 2,4 pouces. On s’entend aussi pour dire que la paroi intérieure d’une auge est en pente. Je recommande une inclinaison de ½ pouce sur la hauteur totale ou ½ pouce au pied. L’auge de notre exemple aurait un fond de deux pouce plus petit que son ouverture. Soit 14X18 au fond et 16X20 en haut. Cela permettra un démoulage plus aisé. Comme l’extérieur est parfaitement rectangulaire, les parois auront donc 3 pouces d’épaisseur à la base et 2 pouces au sommet. Soit, comme nous l’avons déjà dit une moyenne de 2 pouce et une demi. On peut construire avec des parois plus minces, soit à 5% de la plus grande mesure, mais en ce cas on doit impérativement armer le matériel et il n’est plus question de pratiquer des ouvertures dans les parois, ni de profiler les surfaces. La durabilité de l’ouvrage sera aussi considérablement réduite et les risques de bris au

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démoulage seront plus importants. Pour le fond de l’auge, le coffrage devra être prévu pour un minimum de 2 pouces s’il est en béton et trois pouces, s’il est en hypertuffa. Il devra au surplus comporter un orifice de drainage du même diamètre que l’épaisseur du matériel. Selon la conception, de la pièce on le placera au centre ou au point le plus bas. Précisons tout de suite un point important : l’eau stagnante, en gelant, détruira n’importe quelle auge, aussi solide soit-elle.

Les cinq pièces du moule intérieur sont assemblées à l’aide de pentures ou de cornières métalliques les vis devront être en acier inoxydable à moins que ce soit une pièce unique.

On arrondira les angles extérieurs du moule intérieur pour permettre un désassemblage plus facile.

Une fois les 5 pièces du centre assemblées on les fixe au fond du moule. Il peut être utile d’utiliser des cales intérieures plutôt que des vis, le montage en sera facilité.

Reste plus qu’à installer les panneaux latéraux… Certaines personnes utilisent un agent pour libérer les coffrages, produits spécialisés, huiles etc. C’est inutile pour de si petits ouvrages. Si vous regardez votre coffrage vous remarquerez qu’il est sens dessus dessous… Vous ne vous êtes pas trompés, c’est normal, le dessous est effectivement au-dessus. C’est plus facile pour le coulage.

Pour donner plus de caractère à votre auge, vous pourrez créer des inclusions de styrène.

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Une fois que l'auge aura complété son mûrissement, on les enlève, cela produit des ouvertures et des fissures du plus bel effet.

Surtout il ne faut pas oublier le trou de drainage... Içi une pièce de styromousse est vissée au fond, malgré la présence de fissures importante dans les côtés. On ne plaisante pas avec le gel.

Il ne reste plus qu’à verser l’hypertuffa dans les moules et de bien le compacter avec un outil. Si vous utilisez les mains, portez des gants! Le ciment est plutôt corrosif… Pour des questions d’économie, on peut terminer le fond avec du béton ordinaire. Il est aussi à épaisseur égale plus résistant que l’hypertuffa.

Démoulage : Généralement, l’hypertuffa est suffisamment solide pour être manipulé dans les 24 heures suivant le coulage. Attendre plus longtemps, surtout si la température extérieure dépasse les 20 degrés, vous occasionnera des problèmes certains.

La surface deviendra trop dure pour être coupée, grattée, lavée ou subir un traitement mécanique quelconque. Conservez cependant le coffrage interne pour quatre à cinq jours. Il n’y a pas de traitement de surface à effectuer à l’intérieur et cela vous évitera de briser l’auge en la manipulant. Le coffrage intérieur renforçant le tout.

Traitement des surfaces :

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Il existe de nombreux traitements possibles pour l’hypertuffa Commencez déjà par un découpage au burin ou au ciseau à pierre , dans le but d’arrondir es angles externes. Un grattage des surfaces minimal pour faire disparaître le ciment lisse et mettre en valeur le grain de la pierre est conseillé. Découpez, creusez, meulez…faites des expériences. Si vous ratez, souvenez-vous qu’on a toujours un ami, un parent ou un voisin qui seront bien fiers d’avoir votre ratage unique…hé hé Creusez généreusement les parties de l’auge près des insertions de styrène, créant des biseaux plus naturels et suivez le sens des desseins colorés pour augmenter les contrastes. Ces quelques images vous seront sûrement de quelque secour… Finalisation : Après une semaine, vous pouvez enlever le reste du coffrage, la partie interne n’a plus aucune utilité. Si vous avez fait usage d’armature plastique, passez les surfaces à la flamme pour faire fondre les brindilles qui dépassent et qui nuisent à l’apparence du chef d’œuvre…

On peut également mettre du sable au fond du coffrage pour produire un rebord inégal, plus naturel.

Normalement, il est déconseillé de planter immédiatement une auge. En effet, les hydroxydes d’aluminium libérés pendant le processus de mûrissement rendent la surface de l’hypertuffa phytotoxique au contact. En tout cas pour une bonne soixantaine de jours. Il existe cependant des méthodes pour pallier cet inconvénient et que nous aborderons dans la prochaine leçon…

Variations de couleurs sur une auge de forme carré.

On utilise de polystyrène expansé pour créer des vides dans l'auge. C'est souvent une occasion pour récupérer des découpes qui autrement seraient perdues. Une fois enlevée on peux aussi élargir les ouvertures ou marteler les surface pour un aspect plus naturel.

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Différents procédés peuvent être utilisés pour la finis, Ici un jet d'eau sert à enlever une pellicule en surface.


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On peut également mettre du sable au fond du coffrage pour produire un rebord inégal, plus naturel.

On garde le coffrage intérieur tant que des travaux de surfaces sont en cour. Ainsi on minimise le risque de voir l'auge se briser. Généralement les traitements aux surfaces externes se font en dedant de 24 ou 48 heures. Il est préférable de conserver le moule interne un peu plus longtemps, surtout si on doit déplacer un auge très lourde.

C'était,

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