Page 1

MFF Supplemento al numero odierno di MF/Mercati Finanziari. Spedizione in abbonamento postale L. 46/2004 art. 1 C. 1 DCB Milano

w w w. m f f a s h i o n . i t

Magazine For Fashion n. 60. febbraio 2011. Solo in abbinamento con Mf/Mercati finanziari - iT euro 4,50 (3,00 + 1,50) TriMeSTrale

o n a l i m

FACTORY

DARE R E P E I INSIEm t I EZZA N t U I t A R B t E IS Ly» CH E StyL A I t f I A N mODA I R E g N N O E I t m g « O A f IvI, LL’Imm ORALE E C D O CREAt E t N t ERAZIO PROgE N L E A g A t A I v v LA NUO


f-w 2011/12 man trends the royal tenenbaums Gym remixinG american psycho tartan tribe

hit list

the best

le pagelle dei buyer i trend cult del menswear i must-have di stagione

givenchy d&G raf simons costume national thom browne Gucci alexandre plokhov

i

ew i v r che nte

n ass i a v s i r k artor s o r d n alessa e dan caten dean tro kean e s rvato a v n h jo llen a n a y e

View f O t n i PO INESS IL BUS PARA SI PRE A SCOSS I R A L AL arK d a m i l’an oVo u n l e d orinG l i a t i diG

international

edition Da sinistra, i fotografi e i videomaker coinvolti in «Men in Italy»: Giampaolo Sgura, Andrea Varani, Pablo Arroyo, Angela Improta, Ruggero Mengoni, Michele De Andreis, Giorgio Calace, Saverio Cardia, Marco Pietracupa, Lorenzo Marcucci, Adriano Russo, Massimo Pamparana, Cristina Capucci, Oskar Cecere, Alan Gelati e Marco Braga

Qr dossier Al centro del numero, 66 video delle sfilate uomo f-w 2011/12 di Firenze, Milano e Parigi

il Qr code della mostra «Men in italy»


ZERO WEIGHT Jacket

LIGHTSTY LE Moccasin


800 012022

LIGHTSTY LE Moccasin

SHOP NOW at ZEGNA.com


openview

Uno scatto extra di Saverio Cardia per la mostra «Men in Italy» Un momento della sfilata di Thom Browne

Tim Meiresone in una foto tratta da lookbooks.com, con le note di Andrew Weir, casting director Acw worldwide

Backstage Raf Simons

Backstage Louis Vuitton Backstage Thom Browne

La sfilata Trussardi 1911

Karl Lagerfeld allo show Dior homme. In primo piano l'ex calciatore Hidetoshi Nakata

Backstage John Varvatos Un frame del video di Mariano Vivanco per Mugler

Il finale dello show Dior homme Il board di Dsquared2

Il backstage del manifesto di «Men in Italy»

Backstage Iceberg

00 - mff magazine

L'allestimento della mostra «Men in Italy»


Lo show di Thom Browne

Ennio Capasa con il figlio Anton nel backstage di Costume national

Backstage Dior homme

Un bozzetto di Antonio Marras per Kenzo Il moodboard di Kenzo

milano factory

di stefano roncato

Una collisione artistica. Un incontro nato apparentemente in modo spontaneo. Da una telefonata, da una serata tranquilla al bar, da una giornata passata nello stesso posto di vacanza. Anche se nella moda quello che nasce in modo naïf è come se avesse un destino già prestabilito. Milano sta respirando creatività, non sono solo i grandi stilisti o i brand del lusso a brillare all’ombra del Duomo. E forse le stelle già lo sapevano quando è nato il progetto di «Men in Italy», pronto a raccontare la nuova generazione dell’immagine moda nata attorno al capoluogo lombardo. Qualcosa si sta muovendo, c’è ancora speranza. Il primo step? Una mostra evento realizzata insieme a Cnmi-Camera nazionale della moda italiana dove 20 coppie creative, fotografo e stylist, hanno dato la loro libera interpretazione della moda maschile. E MFF - Magazine For Fashion ha voluto raccontare questa new wave immortalando i protagonisti proprio durante la serata di apertura dell’exhibition, giocando al contrario: le coppie creative per una volta stanno davanti all’obbiettivo. Per ridare un volto a chi fa la moda. Per testimoniare come un vecchio adagio sia sempre vincente. L’unione fa ancora la forza. E dopo il debutto con la visione del menswear, è già in qualche mente una nuova puntata.

Backstage Mugler

Il party Fendi O' con Martin Solveig

Il board di Givenchy Uno scatto di Oskar Cecere per «Men in Italy»

Backstage Costume national

Marcelo Burlon prima del défilé di Iceberg

Backstage Costume national


contents 8e9

Openview di Stefano Roncato

12

Frontrow di Alessia Lucchese

21 e 22

You’re welcome

24 e 25

The Kris Van Assche style re-evolution

di Francesca Manuzzi

di Francesca Manuzzi

26

The Z Zegna chic factor

28

Dsquared2 universe

30

The European dream of John Varvatos

di Andrea Bigozzi

di Francesca Manuzzi

di Matteo Zampollo 32

When Hugo Boss met Eyan Allen di Fabio Maria Damato

34

Etro, heart & nature

37 a 39

Arriva la quiete dopo la tempesta

di Matteo Zampollo

di Fabio Gibellino

40 a 45

Welcome to Men in Italy

46 e 47

Dark digitailoring

48

Charming Bowie

51

The season

52 a 58

The best: Givenchy, D&G, raf simons, costume national, thom Browne, Gucci, Alexandre Plokhov

60 e 61

Something to remember

62

The top five

64 a 79

The trends: the royal tenenbaums, orange juice, Gym remixing, vive la fourrure, American psycho, tartan tribe, Jacquard mon amour, Bobos attitude

82 a 85

Must have:

di Matteo Zampollo. Foto Stefano Roncato e Michele De Andreis di Fabio Maria Damato

di Diane Pernet. Foto Sonny Vandevelde di Stefano Roncato, Fabio Maria Damato, Camilla Gusti, Francesca Manuzzi e Matteo Zampollo

in cover

Miami, cortina, cuzco, san Francisco, Milwaukee, London, Berlin, tokyo

Il backstage Dolce&Gabbana

Nella foto, da sinistra, i fotografi e i videomaker protagonisti della mostra «Men in Italy»: Giampaolo Sgura, Andrea Varani, Pablo Arroyo, Angela Improta, Ruggero Mengoni, Michele De Andreis, Giorgio Calace, Saverio Cardia, Marco Pietracupa, Lorenzo Marcucci, Adriano Russo, Massimo Pamparana, Cristina Capucci, Oskar Cecere, Alan Gelati, Marco Braga. FOtO SteFANO RONCAtO e MICheLe De ANDReIS POSt PRODuCtION FeDeRICO ZeRBINAtI

Tutti i QR delle sfilate al centro del magazine

vIDeo

Fashion show Dolce&Gabbana


frontrow fr

 bottega Veneta

 prada

Dopo dieci anni dal primo annuncio, Prada (nella foto il backstage autunno-inverno 2011/12) è finalmente pronta per la quotazione in borsa. Il board del marchio milanese ha dato il via libera al debutto sul listino di Hong Kong, che potrebbe avvenire entro la fine dell'anno con una valorizzazione della società superiore ai 5 miliardi di euro. E proprio la città asiatica assieme a Parigi è stata scelta dalla maison per aprire due nuovi centri stile che saranno operativi a partire da giugno e che lavoreranno su tutte le linee di prodotto del gruppo in collaborazione con l'ufficio milanese per dare vita a un network di idee e spunti creativi.

christian lacroix

Christian Lacroix riparte dall'uomo e dall'arredo. La maison, orfana del suo fondatore, punta sul menswear per il suo rilancio affidandolo a Sacha Walckoff, storico assistente del designer (nella foto un look). E dopo una prima collezione di articoli di cartoleria, la casa di moda debutta nel design con una collezione di tessuti d'arredamento e di pannelli murari, realizzati in partnership con Designers Guild e Marotte.

Rinsaldare il legame con il territorio per creare un distretto artigianale. È questo l'obiettivo del progetto di Bottega veneta (nella foto un look con bag intrecciata), che ha dato vita a una cooperativa montana tutta al femminile per la lavorazione dell'iconico intreccio infilato ad Arsiero nel Vicentino, che presto sarà seguita da un uovo laboratorio a Pedemonte. Un progetto ad hoc sostenuto dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Vicenza.

hedi slimane

In attesa del suo ritorno nell'arena fashion, Hedi Slimane si dedica alla sua prima passione, la fotografia. L'ex direttore creativo di Dior homme sarà infatti il curatore della mostra «California dreamin-Myths and legends of Los Angeles» all'Almine Rech gallery di Parigi mentre i suoi scatti saranno protagonisti assieme a quelli di Gus Van Sant e Oscar Tuazon di «Fragments Americana» all'Almine Rech gallery di Bruxelles. Inoltre la sua vita in immagini sarà raccontata nei quattro volumi dell'opera fotografica Hedi Slimane-Anthology of a decade in uscita tra marzo e aprile.

 custo barcelona

 ballantyne

Ballantyne si prepara a festeggiare il suo novantesimo compleanno all'insegna del cambiamento. Rinnovando non solo la struttura aziendale ma anche la direzione creativa, assoldando Yossi Cohen che sarà affiancato dal responsabile delle linee uomo Mirco Termanini (nella foto i look del debutto). È questa la nuova strategia del marchio controllato dal fondo Charme, che punta a consolidare la sua produzione di maglieria haute de gamme e a raggiungere nuove fette di mercato. In vista del restyling degli store di Milano e Cortina e di un défilé per il womenswear.

adam kimmel + carhartt

Arte contemporanea e workwear si fondono in AK Carhartt, la prima diffusion line firmata dal designerartista Adam Kimmel in collaborazione con il marchio americano. Una mini-collezione di 29 capi composta da giacche sportive, pantaloni in fustagno denim e camicie di flanella che uniscono al tipico stile Carhartt un tocco più sperimentale. La linea svelata a Pitti immagine uomo con un corto d'autore (nella foto un frame) sarà in vendita da Barneys a New York e attraverso una piattaforma di multimarca internazionale hi-level a partire da maggio 2011. 12 - mff magazine

Custo Barcelona fa il bis con Custo Line (nella foto). Il marchio spagnolo ha infatti scelto la ribalta della fiera di Barcellona The Brandery per lanciare la sua seconda linea. «Si tratta di una seconda linea che mantiene intatto il Dna colorato e iper-grafico che ci ha visto debuttare 30 anni fa», ha spiegato il designerfondatore Custo Dalmau. «All’epoca era proprio questa la nostra etichetta che poi si è trasformata in Custo Barcelona». Custo Line, che avrà un pricing più contenuto rispetto al ready to wear, si avvarrà di una distribuzione autonoma rispetto a quella della main line.


VERONA_CORSO PORTA BORSARI 35 ROMA_VIA DEL BABUINO 73 MILANO_CORSO VENEZIA 12 +39 02 4220141

42022 FIELD JACKET IN REPS DI NYLON POLIESTERE. QUATTRO TASCHE CON PATELLA CHIUSA DA AUTOMATICI DAVANTI. LISTINO REGOLABILE E AUTOMATICO AI POLSI. MOSTRINE SULLE SPALLE. COLLO INTERNO IN MAGLINA. COULISSE INTERNA IN VITA. CHIUSA DA ZIP BORDATA DA LEGGERO PROFILO IN COLORE A CONTRASTO E DA BOTTONI.

WWW.STONEISLAND.COM


Il finale dello show di Mugler

upcoming rubrica

you’re welcome Dieci Debutti D’autore, nuovi progetti per rielaborare il menswear Dell’inverno 2011/12. tra Designer pluripremiati, new way creative e irriverenti, rentrée e neonate partnership. Di francesca manuzzi mugler Un progetto speciale affidato alla direzione creativa di Nicola Formichetti per raccontare la nuova anima di una maison simbolo degli anni 80. Con la complicità della pop queen del momento, Lady Gaga, che ha creato un brano esclusivo per il soundtrack dello show. Il tutto per raccontare un debutto mannish, a cura dello stilista Romain Kremer, dai toni goth, tra uomini tatuati, grembiuli di pelle, veli ultralight, camice di metallo, coat in latex e giacche dalle bombature ergonomiche. Ora non resta che attendere il battesimo del ready to wear donna, che vedrà in pedana il dream team composto da Formichetti e da Sebastian Peigne, storico assistente di Ghesquière da Balengiaca.

Fabio Quaranta Q

alexander mattiussi

I Current 93 che suonano. Ispirazione dal South Usa e un carpet d’erba. È lo show del vincitore dell’ultima edizione di Who is on next? uomo per il prét-à-porter; 22 uscite nei toni del grigio, blu e beige. Croci d’imbastitura a fregiare i completi maschili, realizzati da Lanificio Bottoli. Poi kilt, coat 7/8 e stringate prodotte dal gruppo Dani. Per le T-shirt entra in passerella David Tibet, frontman della band.

Mon ami. Un café parigino. E l’atmosfera giocosa e rilassata di un gruppo di amici, i classici college boy alla Parigi maniera, che chiacchierano. Vestono true design. Nessuna destinazione d’uso particolare o target d’età. Solo pezzi classici made with love. Ami, acronimo più l’ultima lettera di Alexander Mattiussi, è tutto questo. L’autunno-inverno 2011/12 è la stagione di debutto per il designer con un passato da Dior, Givenchy e Marc Jacobs.

angelos Frentzos

valentino

Appalachia e mojave in total dark. Lo stilista greco richiama tratti fanzine e sport dall’Est Europa per tornare all’uomo insieme a Studio Ghiselli, dopo cinque anni di stop. «Partiremo con parka, blouson militari e giacche tuxedo. Un total look di volumi over e materiali come il visone rasato e borchiato, lo spinnaker e la pelle di pitone siliconata». In scena anche i co-branding con Ring Milano e Rosie noir.

Lusso cleanical e intimista. Che si riflette su tagli e pellami. È l’esordio dell’uomo Valentino edito da Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli. «È una collezione costruita con pezzi iconici», spiegano gli stilisti, mostrando giacche con profili a contrasto, chinos slim, bomber che mescolano cashmere e pelle o trench dalla stampa brit. Per gli accessori, il rimando ai must have della donna, con shoes puntellate di borchie. mff magazine - 21


upcoming jeAn-pAul Knott

AndreA pompIlIo

Dieci anni nel 2010 e un debutto. Il designer belga, ex direttore artistico di Cerruti, lancia l’uomo, affidandolo a Greg Van Rijck, suo pupillo 25enne. «La linea è rivolta a 15-35enni. Per questo ho scelto un giovane, c’è una forma di comprensione generazionale tra designer e pubblico». Il guardaroba è a peso piuma, con garze di lana e drap di cashmere, grigio, blu, bianco e nero. Ed è prodotto con il partner Tomorrowland.

Dopo aver lavorato per Yves Saint Laurent, Prada e Calvin Klein, ora Andrea Pompilio ha deciso di lanciare una linea con il suo nome. E per la collezione di debutto ha studiato una rilettura del classico stile sartoriale. Le linee e i volumi studiati per il look del prossimo inverno sono quelli tradizionali dell’abbigliamento maschile, con qualche effetto a sorpresa di ispirazione worker ma con un retrogusto hi-tech nella scelta dei materiali.

edun

YIgAl Azrouël

Layering firmato Sharon Wauchob. Il marchio, fondato da Ali Hewson e da suo marito Bono Vox, satellite del gruppo Lvmh di Bernard Arnault dal maggio 2009, mette a punto il menswear affidato al nuovo direttore creativo. Che costruisce pezzi basici con jersey tinto con pigmenti naturali, coat e shirting in tele di lana fino e popeline washed. Ça va sans dire, socially committed e prodotti all’80% in Africa, tra Tanzania, Kenya e Tunisia.

From New York to Paris. Con una valigia preparata da un american young&cool. Fatta di giacche e suit che incontrano hoodies e pantaloni da jogging, dall’animo rilassato e deluxe. Mohair e cashmere, lana cotta e pelle color fumo. Il designer israeliano è approdato su internet a settembre 2010 con l’online shop ed è stato selezionato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana tra i brand del concept store Spiga2. Ultimo step, il trasloco parigino.

AndreA IncontrI

Il finale dello show di Andrea Incontri

Archi-design e multidisciplinarietà. Sono 22 pezzi d’autore accompagnati dal video dell’artista Yuri Ancarani e dagli abiti unisex e relaxed, quelli che ha presentato Andrea Incontri a Firenze. Lui vincitore di Who is on next? uomo della sezione accessori, forgia, con la complicità di Lucia Cipolla, costumista della Scala di Milano, giacche in lana pesante, T-shirt white e pantaloni a vita bassa. Tutto a contorno di Tailoring belt, borse leggere in vitello gommato e bufalo del rosso fragola, del vinaccia o del color senape e british shoes stringate.

00 - mff magazine


interview

the kris Van assche style re-eVolution

il designer sta ridisegnando i contorni del menswear attraverso la sua linea e il progetto dior homme, di cui è direttore creativo. scegliendo un codice di minimalismo sontuoso. di francesca manuzzi

P

oco più che trentenne, sta portando avanti una ri-evoluzione estetica capace di scardinare le regole del menswear contemporaneo. Kris Van Assche è solo anagraficamente young. Ha una mano decisa, sapiente. Che crea silhouette leggere, involucro dell'etere. Il designer belga vanta un curriculum di tutto rispetto tanto che oggi, oltre a disegnare il suo marchio, guida lo stile homme della maison Dior, fiore all'occhiello da 594 milioni di euro del gruppo Lvmh di Bernard Arnault. Con un'estetica clean forgiata accanto a Hedi Slimane (è stato il suo assistente negli anni di Yves Saint Laurent e in quelli da Dior homme, ndr) è uno dei designer fiamminghi di nuova generazione che stanno scrivendo il futuro del tailoring maschile. Scegliendo un vocabolario di morbidezza aerea, fatta di sagome libere dal rigore e disciplinatamente fluttuanti. Capace di dipingere un'atmosfera minimal-sontuosa, con uno sguardo alle occorrenze del mercato, all'audience di una next generation di consumatori. Come ha costruito, stagione dopo stagione, la sua estetica? Il no nonsense è alla base di tutto. L’opulenza e la moda stravagante non sono nelle mie corde. Sono vicino al codice etico del design minimalista di Ludwig Mies van der Rohe. Avete presente? Che dice «Less is more». Ecco sono pienamente d’accordo, la sobrietà su tutto. E la chiave di volta è tentare di bilanciare estro e vestibilità. Un’eleganza soffice che va di pari passo con una mascolinità sontuosa. Drappi leggeri e fluidi. Ovviamente è più facile dare quest’impressione airy per la primavera-estate, ma mi piace quest’idea di comfortable classic in un’accezione semiliquida. Tutto il mio lavoro da Dior homme, per esempio, è sempre stato contraddistinto dalla necessità di rendere soft il black suit così skinny e spigoloso che Hedi Slimane aveva creato. Dovevo fare a modo mio e servivano proporzioni inedite. Ora credo che ci stiamo muovendo sulla traiettoria giusta. Com’è stata la sua prima esperienza da Dior homme, all’inizio accanto a Slimane? Ho lavorato a fianco di Hedi dal 1998 al 2003. Lo ricordo come un periodo lontano, molto formativo. Quando ho lasciato Dior era perché volevo preparare qualcosa di mio. E nel 2004 è nata la Kris Van Assche. Avevo bisogno di dar vita a un progetto che aderisse al mio punto di vista, che colmasse i vuoti presenti nella moda allora. Quando nel 2007 mi hanno proposto di tornare come creative director dell’uomo Dior mi si è figurata una mission impossible. Era un’opportunità prestigiosa, ma ardua. La Slimane maniera era riconoscibile, dovevo esplorare nuovi orizzonti. E sfumare il nero, perché il marrone è il nuovo black. Sarebbe stato più semplice stabilire un nuovo Dior se non fosse stato un universo così trionfante. Ora, dopo sette stagioni, sono a mio agio. Come cambia il processo creativo tra Dior homme e la sua label? Poco, sostanzialmente. La mia visione rimane immutata. La devo riconvertire su due etichette intimamente differenti. E ne risulta la versione belga del lusso e l’esplicitazione fiamminga della creatività. Sono gli avvicendamenti che cambiano. In genere tutto inizia con un viaggio. Via da Parigi. La creatività della nuova stagione è allacciata a ciò che è avvenuto in quella precedente. C’è sempre una sorta di frustrazione quando si ha concluso il percorso progettuale e si è presentata la collezione. Ecco perché devo andarmene. Parigi è il lavoro. E io devo sganciarmi dai pensieri. Che sia New York, Buenos

Aires, l’India, il pensiero alla base è lo stesso: clean head & fresh air. Poi, dopo tanta ricerca, torno in atelier. Parlo con il team. Faccio un wall d’ispirazione, su cui continuerò a lavorare per i cinque mesi successivi. È un periodo di lavoro costante, in cui non stacco mai. Preferisco rimanere immerso e concentrato nella progettazione. Che per me non dev’essere a spizzichi e bocconi. Poi iniziano i fitting continui. E questo avviene sia per Dior homme che per la mia label. La differenza fondamentale riguarda la creazione: quando porto i bozzetti in atelier da Dior è lo starting point, il momento in cui inizia il dibattito. Sono uno spunto. Per Kris Van Assche, invece, i disegni devono essere definitivi, sono il progetto finale. Che viene consegnato ai produttori in Italia. Come fa ricerca, come coltiva la sua creatività? Passo ore e ore in libreria. Il massimo spunto per me sono i libri, in particolare quelli fotografici. E poi tutto ciò che mi passa davanti agli occhi. Dall’estraneo che cammina per strada a un film. Anche vedere una giacca che fluttua grazie al vento. E ovviamente entrare nel tempio della couture da Dior, con tutto quel patrimonio di costume. Poco per volta con la maison Dior state testando il mondo del web... lo short movie The time I had some time alone di Willy Vanderperre che ha debuttato on-line nelle scorse settimane va proprio in questa direzione. Come volete muovervi in futuro? È sicuramente un’evoluzione. È la risposta di Dior ai cambiamenti d’abitudine e modalità d’acquisto. Oltre a una via per poter sottolineare l’importanza che il menswear ha assunto, quasi pari alla donna. Con la comunicazione bisogna continuamente aggiustare il tiro, per includere nella diffusione mediatica le generazioni più giovani che s’informano con internet, attraverso i blog. Il video ha preso piede tanto quanto l’immagine statica e ho intenzione di continuare a lavorare con Vanderperre per molto tempo e portare avanti questo nuovo corso della divulgazione Dior. Quanto è importante per lei la sfilata per raccontare una collezione? La sfilata è uno statement potente. Una dichiarazione vigorosa che sussurra «Make people dream» e adorna la vita quotidiana. Cosa pensa delle collaborazioni con il mass market? Stiamo uscendo dalla crisi e la cosa che più preferisco è la presa di coscienza. Il no nonsense che prima citavo sta entrando nella mente delle persone. Che prendono coscienza, sanno bene cosa acquistano. L’elemento fondamentale per spingere il sistema è una true luxury, dall’alta qualità intrinseca, fatta di finiture, materiali e comfort, che il mass market fa fatica a imitare. Ma è molto interessante sperimentare anche altri tipi di produzioni, rivolte a target differenti o che comunque possono allargare il range di fruitori di un marchio. Così è stato per la capsule di accessori Kris Van Assche con l’azienda di backpack statunitense Eastpak, che ha sfilato a Parigi con la mia collezione. È stato stimolante, così come credo lo sarebbe, mettersi alla prova con le grandi catene internazionali come Zara e H&M. Ma forse per un designer è un po’ scoraggiante. Ha un sogno? Anche impossibile... Serenité. Full translation at page 92

Sopra, Kris Van Assche con alcuni modelli nel backstage della sfilata Dior homme autunno-inverno 2011/12 (foto Rindoff Petroff). Nella pagina accanto: foto 1, 2, 4 e 5, alcuni momenti dello show e, nella foto 3, il backstage della sfilata Dior homme in uno scatto d'autore di Gaëtan Bernard; nelle foto 6, 7, 8, 9 e 10 lo show Kris Van Assche, con gli accessori realizzati dal designer in collaborazione con Eastpak

24 - mff magazine


01

02

03

«La sobrietà su tutto. La chiave di volta è bilanciare virtuosismi e vestibilità» 06

09

04

05

10

07 08

mff magazine - 00


interview

the z zegna chic factor

Con un toCCo di avantgarde, alessandro sartori sta sCrivendo il domani del brand, tra futurismo e tradizione. di andrea bigozzi

L

a domanda viene spontanea: cosa ha fatto della collezione di Z Zegna una delle più riuscite tra quelle viste durante la fashion week milanese? In passerella si sono viste molte soluzioni avantgarde come gli abiti tre pezzi, composti però da due giacche. Anche i capospalla sono nati con l’idea di sperimentare: velcro al posto di bottoni e cerniere, imbottiture e nessuna traccia di cuciture. Se poi si aggiunge che ogni look della sfilata poteva essere fotografato in tempo reale dai fan della griffe su Facebook, si capisce come per Alessandro Sartori, direttore creativo di Z Zegna, il fatto di percorrere strade sempre nuove sia un chiodo fisso. E lo stilista della linea moda di casa Ermenegildo Zegna, classe 1966, se la ride. «Cerchiamo sempre di inventarci qualcosa di nuovo, più moderno e portabile. Per ora il mercato ci dà ragione. Le vendite della pre-collezione crescono a doppia cifra, e anche i primi riscontri del post-sfilata sono più che incoraggianti». Forse perché l’uomo Z Zegna visto in passerella è sembrato più moderno e più portabile che in passato... In realtà non ho mai pensato che gli show debbano essere riempiti solo delle creazioni più estreme. Anche in passerella cerchiamo sempre di ammorbidire la nostra furia sperimentale e di proporre soluzioni appropriate per la vita vera. Se questa collezione è parsa più vendibile forse è perché in generale tutte le line con un grande contenuto moda, dopo stagioni di vintage e lavaggi, sono finalmente tornate a occuparsi di abbigliamento più classico, che è quello che noi sappiamo fare meglio. Finalmente sono tornate le fibre sofisticate e di lusso, che in passerella non si vedevano da un po’, e noi non ci siamo certo fatti trovare impreparati... Come bilancia arte e commercio? La bellezza non può permettersi di essere priva di funzione, ma è anche vero che la funzione deve comunque avere una forma accattivante perché la moda troppo tecnica non ha senso. L’idea commercialmente vicente oggi è forse quella di introdurre dettagli sempre nuovi, capaci di cambiare il modo di indossare un capo. I suoi abiti sono insieme precisi ed eccentrici. Ha in mente qualcuno quando crea? Penso sempre a un trentenne colto che ha molta voglia di sperimentare, che non ha paura dei grandi classici del tessile, perché li trasforma con un pizzico di eccentricità. Mescola con nonchalance il tradizionale e il futuristico.

Ha delle icone... Cerco di non pensare troppo a questo genere di cose, diciamo che non le cerco. Di sicuro, però, mi piacciono gli attori un po’ intellettuali con personalità senza tempo. Penso a un uomo come Adrien Brody, che in passato ha lavorato con noi, oppure a un attore giovane come Matthew Goode, che recitava in A single man: era in prima fila alla nostra ultima sfilata ed è venuto a trovarci anche nel backstage, ha provato alcuni capi. Una vera bomba. Il suo è un talento creativo, si sente mai limitato nel lavorare in un’azienda che è un po’ l’emblema della tradizione e del savoire faire? Assolutamente no. In realtà la mia creatività è molto aiutata dal lavorare in un’azienda come Zegna. Qui ho la possibilità di chiedere un tessuto sperimentale e averlo al più presto. In questo momento, per esempio, ci sono tre-quattro progetti molto innovativi in ballo. La mia voglia di sperimentare qui ha di che essere appagata. A proposito di novità, lei è stato fra i primi designer a lasciarsi affascinare dal mondo di internet. Perché? Noi lavoriamo molto con i nuovi media, abbiamo portato on line la prima sfilata di Z Zegna già due anni fa. Il confronto con internet mi piace molto: noi siamo una linea evoluta e contemporanea, è inevitabile che ci interessi essere in sintonia con il pubblico contemporaneo. Durante l’ultima sfilata abbiamo promosso il contest «Became fashion photographer» sul nostro sito e sulle nostre pagine Facebook. I nostri fan potevano fotografare in diretta i look delle sfilate e inviarci il loro reportage. Abbiamo ricevuto più di 3mila lavori. Abbiamo scelto di premiare il lavoro di un architetto portoghese, che a giungno verrà a trovarci per la sfilata. Passerà qualche giorno in showroom e ci vedrà all’opera. È davvero importante essere in sintonia con i nostri amici-clienti. Per questo stiamo già cercando qualche altra novità sul piano dei nuovi media da lanciare con la prossima sfilata. Lei dedica molta attenzione ai giovani, non pensa mai a realizzare una linea dedicata a loro, magari con prezzi per le loro tasche? Cercare di interpretare e soddisfare le esigenze della clientela più giovane è già uno dei nostri obiettivi, ma farlo riducendo i prezzi non è possibile. Vorrebbe dire rinunciare alla qualità. Full translation at page 92

Qui sopra, al centro, Alessandro Sartori alla fine dell’ultimo défilé. Nelle altre foto, look autunno-inverno 2011/12 dalla collezione Z Zegna

00 - mff magazine


shop tommy.com


interview

DSQUARED2 UNIVERSE

un menswear in crescita, tra neonate linee e citazioni alle origini canadesi. progettato con una certezza: «noi siamo il nostro primo cliente». parola dei gemelli dean e dan caten. di francesca manuzzi

A

l quadrato. Da sempre il loro tratto distintivo. E ancora oggi, dopo essersi trasferiti nel gigante headquarter milanese, i gemelli Dean e Dan Caten hanno ancora un’enorme scrivania in sharing. Dsquared2 cresce e nella nuova casa ospita anche il neonato della griffe: il progetto Classic, ovvero il guardaroba maschile tradizionale reinventato à la Dsquared2 maniera. Con slogan nascosti e linee up-to-date, pronte a vestire gli uomini delle principali metropoli del globo. E intanto in passerella evocano atmosfere canadian style, citando i pionieri d’America, lo style grunge e il mondo a stelle e strisce dei biker on the road. Qual è il vostro modo di lavorare? Il processo? Sono due iter diversi se si parla di main line e Classic. La main è costruita attorno a un tema. Partiamo da questo e poi si ricama, è uno spokes out. Per creare il classico siamo partiti da uno studio di proporzioni e volumi, tagli e tessuti. Quando abbiamo creato la Dsquared2 non avevamo bisogno di un tuxedo, ora sì. Questa linea rappresenta l’evoluzione dell’uomo. Nel rispetto di quello che vuole e che ha bisogno indossare. Il completo New York, ad esempio, è l’unico tre pezzi e la camicia ha il fermacollo, che ci suona più Wall Street. E il diktat imprescindibile è il divertimento. Anche se è una linea seria, abbiamo lasciato dei messaggi nelle tasche o in cintura: «Dean e Dan thank you for your elegance, we are behind you in every day». Come avete strutturato il vostro rapporto sul fronte lavorativo? Siamo bilanciati. Dan, per esempio, ha più pazienza per fare gli incontri con gli avvocati, i contratti, riesce a condensare in 5 minuti la spiegazione di un’ora di un avvocato. Qual è il vostro concept di uomo? Noi siamo il nostro cliente. Anche la nascita del classico va in questa direzione. È perché stiamo maturando e abbiamo bisogno di coprire più momenti della vita: dalle cene di gala ai meeting. Se noi non mettessimo quel che progettiamo non entrerebbe in

collezione, inutile pensare ad altri prototipi d’uomo, è solo what we want to wear. Quali elementi avete scelto per raccontare le vostre radici canadesi? Ovviamente la foglia d’acero. Poi il denim, i parka, i piumini, lo shearling. E le sovrapposizioni. In Canada fa freddo e ci si veste a strati. Nella linea classic c’è il modello Toronto, che è più largo e comodo, più basic. E sulla maglieria c’è il Canada, con la fogliolina applicata. Come fate ricerca per preparare una collezione? Dipende da cosa succede nelle nostre vite. Dal tipo di entertainment che ci coinvolge in quel momento. Magari la musica in macchina. Abbiamo il vantaggio di essere sempre insieme. Capita che ci svegliamo la notte e andiamo a raccontare l’uno all’altro cosa ci sia venuto in mente, è 24 hour a day, il processo creativo non si ferma mai. Cosa pensate dello show? Ci distingue. Sono 10 minuti in cui si racconta una storia e con lo styling si danno suggestion ai buyer. È come a scuola, l’esame finale in cui musica, scenografia e vestiti sono un tutt’uno. Abbiamo lavorato per sei mesi e se li guardi sono solo capi, ma in realtà è un’orchestra. Una volta i fashion show erano elaborati, penso a Mugler o Gaultier che facevano sfilate spettacolo. Noi realizziamo una sorta di video super drammatico, di corto. Se dobbiamo vedere gli outfit che escono bum bum bum sulla passerella non siamo interessati. Se vi fosse chiesto di diventare creative director di un marchio accettereste? Lo siamo già. Del nostro. Anche in due non avremmo tempo, questo è il nostro bambino e non ci piacerebbe adottarne un altro. Abbiamo ancora molte cose da fare. Avete un sogno? Fare un hit single con Lady Gaga. Full translation at page 92

Nelle foto, alcune immagini della sfilata e del backstage Dsquared2 fall-winter 2011/12. Qui sotto, nella seconda foto da sinistra, i gemelli Dean e Dan Caten alla fine del défilé


BOSS Selection

HUGO BOSS ITALIA S.P.A. Phone +39 02 451681 www.hugoboss.com


interview

the european dream of John VarVatoS

iL SUO maRCHiO Ha COmpiUtO DieCi anni, ma LO StiLiSta USa Si Sente anCORa aLL’iniziO Di Una miSSiOne: COnQUiStaRe iL veCCHiO COntinente COn iL SUO mOnDO ROCk’n’ROLL e UnDeRgROUnD. Di matteO zampOLLO

F

acendo il verso a una vecchia canzone degli Alphaville, lo si potrebbe definire Big in Usa. John Varvatos è l’erede al trono dei grandi stilisti americani, quelli che in Europa hanno sempre vissuto di luce riflessa del loro successo a stelle e strisce. Ma in questo lui è diverso. Si è messo in gioco a Milano: «The place where things happen», come lo ha definito lo stesso stilista. Nonostante abbia appena festeggiato con un grande party a New York i suoi dieci anni di carriera, con in mezzo tre premi al Cfda-Council of fashion design of America come designer dell’anno, in Europa si sente ancora un novizio. Che vive il sogno di esportare nel Vecchio continente la sua moda rock’n’roll. Negli anni ha messo il turbo al suo marchio anche grazie a una fortunata collaborazione con Converse, giunta al nono capitolo creativo. E, soprattutto, legandosi a un numero illimitato di rockstar internazionali, in un patto di rispetto e ammirazione reciproca. Il suo mondo di riferimento è da sempre quello culturale underground. Come è nata questa sua passione e come la vive? Prima di tutto, il fatto di vivere a New York è fondamentale. La città è un vero melting pot con così tante culture, che portano tutte qualcosa di nuovo. Quando parli di underground, in città, parli di Soho, Bowery, parli di Brooklyn, un quartiere che adesso offre molto da quel punto di vista. Sono sempre alla ricerca dei posti nuovi, di quelli che stanno per venire a galla. Mi ritengo uno studente: studio la società, cerco di capire cosa sta per succedere, allo stesso modo in campo musicale. E i frutti di questa ricerca si vedono anche nelle sue collezioni, sempre orientate al nuovo, ma con lo stesso spirito rock... Certo. Sto attento a mantenere le mie idee fresche, le mie collezioni al passo con i tempi. Mi piace cambiare, muovermi. Alle persone spesso piace sentirsi a casa anche quando sono a divertirsi in giro. A me no. Sento il bisogno di rinnovarmi, di muovermi. E tutto questo mi serve a capire cosa succederà nel prossimo futuro. Essendo così legato al mondo americano, come spiega la scelta di portare il suo marchio a sfilare a Milano? Penso che una parte di me, del mio lavoro e della mia collezione sia più europea che americana. Tutto quello che faccio ha un forte legame con l’Europa. Negli Stati Uniti abbiamo un business molto importante, molto forte, ma se devo guardare allo spirito vero delle mie creazioni, di sicuro il legame con il Vecchio continente è molto forte. In più, per quanto riguarda il menswear, Milano è il luogo in cui sfilare. In assoluto, è importante essere qui, nella sua fashion week, assieme ai nomi più importanti del mondo. Significa che anche tu sei parte di quella cerchia. Quali sono le differenze maggiori tra il mondo della moda americana e quello europeo? L’Europa è nettamente più personale. Ha ancora dei valori come la qualità e la specializzazione in alcuni aspetti. Negli States è puro business. Anche i marchi hanno scarsa personalità, perché è diverso l’obiettivo. Quelli europei vogliono arrivare a crearsi una storia, un’identità. Cosa che in America è difficile da trovare. Ha da poco festeggiato i dieci anni di carriera. Cosa ha in mente per i prossimi dieci? Tantissime cose. Stiamo vivendo un periodo eccitante, le cose vanno bene per noi in questo momento. In Europa mi sento come se avessi appena iniziato. Vorrei aprire degli store anche qui, e fare lo stesso nel mercato asiatico. C’è ancora molto da fare, molta ricerca, molti mondi da esplorare. Di sicuro, saranno dieci anni decisamente interessanti. Da anni ha un forte legame con Converse. Cosa pensa dei legami tra il mondo dello street fashion e quello della moda? Stiamo parlando di un fatto reale. Di pensare a come si vestono nella realtà le persone. La moda è diventata molto individuale, deve seguire i gusti personali. Per questo sono felice quando quello che faccio può essere a disposizione di molti. Ed è per questo che vivo il lavoro con Converse come una parte del mio lavoro. Sono nove anni che la collaborazione prosegue e ho appena firmato un contratto per i prossimi cinque anni. Personalmente, piuttosto che nell’alta moda dove tutto è calcolato e perfetto, preferisco essere collocato nel mondo underground, quello un po’ imperfetto. Ma almeno è reale. Full translation at page 92

30 - mff magazine

Alcuni momenti dello show autunno-inverno 2011/12 di John Varvatos. Sotto, lo stilista nel backstage della sfilata


rubrica

interview

interview

Look della collezione Hugo by Hugo Boss per il prossimo inverno. Sotto, Eyan Allen alla fine della sfilata

when hugo boss met eyan allen

«Un Uomo che mescola pezzi classici e non, con qUel tocco minimal tipicamente teUtonico». qUesta l’estetica del designer che gUida la creatività delle linee hUgo e Boss orange. di faBio maria damato

S

i chiama Eyan Allen, il creativo inglese che vive e lavora da più di 15 anni tra i confini della locomotiva d’Europa. Dopo un passato negli uffici stile di Puma e Adidas, riveste con disinvoltura il suo ruolo di creative director di Hugo e Boss Orange. Deus ex machina che sta riscrivendo il nuovo corso di due linee della griffe tedesca satellite del Valentino fashion group, dal business da 1,7 miliardi di euro. E per il prossimo inverno il designer propone pezzi intercambiabili di un guardaroba avant-garde e minimalista, ispirato a icone reali del nostro tempo. Quali sono i codici estetici del nuovo uomo firmato Hugo? È sicuramente un uomo dell’oggi, con uno stile assolutamente individuale e avant-garde. Un uomo che riesce ad avere uno stile personale mescolando pezzi classici e non, del guardaroba maschile con quel tocco minimale, che adoro, tipico del gusto teutonico. Per tale motivo la collezione del prossimo inverno ha assunto il nome di Artistic tailoring, per creare una nuova dimensione fashion per la collezione Hugo. Cosa la ispira quando crea una collezione? Credo sia uno stato mentale. Un lifestyle metropolitano, con uno styling contemporaneo e globale. Sono un inglese che vive e lavora in Germania da 15 anni e che è innamorato di New York. Tante anime diverse che si mescolano in uno straordinario melting pot di culture e gusti del vestire. Il tutto accomunato dalla costante ricerca del nostro team creativo con base all’ombra della porta di Brandeburgo. Qual è stato il suo personale obiettivo quando è stato nominato creative director di 32 - mff magazine

Hugo e Boss Orange? Il vero obiettivo che ci siamo posti con il mio arrivo è stato la crescita coordinata del business a livello globale, di pari passo con la costruzione di un’integrità dell’immagine del marchio e delle sue linee. Creare un prodotto riconoscibile e assolutamente differente da quello della concorrenza è la nostra continua ossessione. Per tale motivo quando mettiamo a punto ogni collezione, questa deve possedere una sua anima e una diversa identità, principio che vale rispettivamente per Hugo, Boss Orange e Boss black, linee assolutamente differenti tra di loro. Qual è la sfida costante da affrontare quando si disegna una linea maschile? Disegnare l’intero guardaroba maschile è più complicato rispetto a quello femminile, perché l’uomo per natura è meno propenso al cambiamento radicale, ma conserva negli anni un suo stile ben preciso. E questo apre differenti opportunità creative. Come ad esempio avere un focus sempre più attento alla sartorialità nel formale, l’utilizzo di tessuti differenti e di ultima generazione e l’attenzione incessante ai piccoli dettagli. Ci sono delle icone di stile del contemporaneo che ammira particolarmente? Credo che quando si parla di icone della moda di oggi, s’intenda chiunque possegga una certa bellezza naturalmente contemporanea, combinata con un’attrattività e una personalità inconfondibile, che traspaiano anche da quello che indossano. Uomini come il campione di Formula uno Lewis Hamilton e l’attore Hayden Christensen, entrambi ospiti della nostra ultima sfilata a Berlino. Full translation at page 92


H A C K E T T. C O M

E S S E N T I A L LY B R I T I S H


interview

etro, heart & nature fedeltà all’archivio della maison e rispetto per la natura. questo il segreto di kean etro, che ha appena concluso il 20esimo anno alla direzione creativa dell’uomo della griffe. di matteo zampollo

Al centro, Kean Etro tra i modelli nel backstage dello show. Nelle altre immagini, look e dettagli dalla sfilata Etro

A

prire il libro di Etro, anche solo fermandosi alla prima pagina, vuol dire perdersi dentro un universo a parte. Fatto di moda ma vissuto con un approccio diverso. Un approccio che vive di sorrisi, di natura e di cuore. Quello che Kean Etro, designer della collezione maschile, ha costruito negli anni è un linguaggio che parla soltanto lui, ma che capiscono tutti. Le collezioni sono frutto del lavoro costante di ricerca e di ispirazione. Cercata tra gli scaffali dell’immenso archivio di famiglia, nei viaggi alla scoperta di culture primitive e, soprattutto, nelle ricerche sul mondo naturale. Una realtà che nella griffe è messa costantemente al primo posto. Ora che è arrivato ai vent’anni del suo ruolo come designer della parte maschile di Etro, c’è qualcosa che l’ha accompagnata attraverso tutte le sue collezioni? Proprio affrontando questa collezione ho capito che ero arrivato a un punto di cambiamento, in cui fare bilanci è naturale e giusto. Penso che in tutto quello che ho fatto ci sia una costante, che è quella della natura. Un rispetto vero che io sento nei suoi confronti. E questo mi ha portato a essere parte di un grande disegno con degli elementi che sono riconoscibili: c’è l’ironia, la risata, il colore. C’è il divertimento, ci sono dei giochi istrionici. C’è un mondo Etro che con il tempo è diventato molto riconoscibile. Da cosa è nato il legame con la natura e perchè è così importante per il suo marchio? La natura per me è un’ispirazione continua. A partire dall’ultima collezione, incentrata tutta sulla mucca. Grazie ai libri e ai viaggi posso scoprire delle costanti diverse nel mondo naturale e all’interno delle diverse culture primitive che mi servono a sviluppare certi discorsi legati al mio marchio. Guardando bene, dall’architettura alla musica, tutto è legato in qualche modo alla natura, alle nostre radici. Credo che sia fondamentale ricordarsi delle proprie origini per poter affrontare un progetto creativo. Quanto conta l’archivio di Etro nella creazione di ogni singola collezione? Tutta la nostra famiglia ha un grande rispetto verso l’archivio della griffe. Mi capita di avere in casa anche 10mila testi sul viaggio, sulla ricerca legata al viaggio, sul folklore, sull’antropologia. In ufficio poi ne abbiamo circa 30mila, a cui aggiungere i testi che consulto all’esterno. Per ogni collezione, studio personalmente una serie di libri, anche

34 - mff magazine

legati ai miei studi in storia antica. E il rapporto con l’archivio, il proprio passato, è importante non solo per noi, ma anche per i legami professionali che abbiamo con chi lavora per noi. Se un fornitore, ad esempio, non ha a disposizione un archivio, è difficile che venga scelto. Vuol dire che non ha a cuore il suo passato, le sue origini. Ed è un valore difficile da riscontrare nel mondo della moda oggi. Qual è il suo rapporto con il mondo della moda? Mi sono reso conto fin da giovane cosa rappresentasse la moda per il grande pubblico. Da arte minore è diventata col tempo un fatto importante a livello mondiale. Ma ha sviluppato in parallelo degli aspetti che io non capisco. Quando la moda si prende troppo sul serio, diventa autocelebrativa e massificata. E quando diventa un fenomeno allargato vive in un paradosso. Il lusso dovrebbe essere una cosa per poche persone, ma quando raggiunge una distribuzione a livello mondiale non lo è più. Non so dove esista l’equilibrio, ma credo che alla base di tutto ci debba essere la cultura al bello. Non solo estetico, ma anche una interiore, che esiste in ognuno di noi. Quali sono i prossimi progetti per il suo marchio? Una cosa che ci ripromettiamo di fare da diversi anni ma per cui non abbiamo mai tempo è creare una fondazione per il nostro archivio. In questo modo, potremmo rendere il patrimonio che abbiamo in famiglia un patrimonio di tutti, un arricchimento che vorremmo offrire a tutti. Dal punto di vista del brand, apriremo presto a Londra un monomarca, un palazzo di cinque piani in Bond street e stiamo costruendo un altro edificio a New York, in downtown. Tutto questo è frutto del lavoro di ricerca fatto da mio padre Gibbo e mio fratello Ippolito, che si occupano della parte finanziaria (la sorella Veronica è direttore creativo della collezione donna, mentre Jacopo della collezione accessori, pelletteria, home e tessuti, ndr). Ma l’importante, per quanto mi riguarda, è che in ogni negozio Etro sparso per il mondo si respiri la stessa aria, ci sia la stessa atmosfera, da Milano fino a New York. Mi interessa che ogni boutique nel mondo abbia un cuore, identico al nostro. Full translation at page 92


www.gianfrancoferre.com

Showroom Milano +39 02 762091


Il finale della sfilata Louis Vuitton

rubrica

arriva la QUiETE dopo la TEmpEsTa

Dopo gli anni bui Della crisi, arrivano i primi segnali Di crescita e le attese per un 2011 in aumento tra il 4 e il 5%. e il menswear si canDiDa a Diventare il vero volano Della ripresa. Di fabio gibellino

I

l 2011 sarà l’anno della verità? Forse. Intanto sia Milano che Parigi fremono. Gli indicatori sono buoni. Con un 2010 chiuso in crescendo, gli operatori del lusso targato moda uomo hanno abbandonato il pessimismo. In Italia nei dodici mesi appena conclusi il comparto ha sì fatto segnare una piccola flessione, -0,5%, ma solo per colpa della scia negativa ereditata da un 2009 disastroso. In Francia, invece, già il 2010 ha regalato un piccola soddisfazione. Un +1% della mode masculine a fronte di un calo dello 0,4% del sistema nella sua completezza. E per gli addetti ai lavori l’esercizio appena cominciato potrebbe procurare un aumento dei volumi d’affari prossimi al +4-5%. Gli ingredienti dunque sembrano esserci tutti, considerando che anche l’economia sembra aver imboccato la via giusta. Ma la prudenza resta comunque una preziosa alleata. «Questa sarà una ripresa molto diversa a seconda delle diverse aree del mondo, certamente non sarà quella che consentirà di recuperare i livelli del passato, e soprattutto dovrà tenere conto degli umori dei consumatori più che dello stato reale dell’economia», ha spiegato Franco Pené, presidente di Onward-Gibò, che rappresenta e produce diversi marchi del panorama uomo, da Jil Sander a John Galliano, passando per Roberto Cavalli. Sarà quindi uno scenario complesso, sicuramente difficile ma intrigante. «Nel senso che vedo delle potenzialità di crescita legate ad un nuovo momento d’acquisto», ha poi aggiunto Vittorio Missoni, numero uno del gruppo di Sumirago (Varese), «e per questo abbiamo lavorato sulle nostre collezioni con ancor maggiore attenzione a prodotto e prezzo». Com’è ovvio, il punto di partenza di un buon anno per una casa di moda è

quello stilistico. Perché quello maschile è un mondo complicato, dove è forse più importante saper leggere ciò che serve in un guardaroba piuttosto che quello che fa tendenza. «La nostra moda maschile si fonda più sul concetto di guardaroba che di collezione; raramente gli uomini vogliono cambiare tutto ogni stagione, ma tendono a costruire nel tempo un guardaroba completo», ha poi specificato Pietro Beccari, vicepresidente di Louis Vuitton. Il tutto ovviamente senza perdere di vista i dettami che ogni griffe ha ben racchiuso nel proprio Dna. E allora ecco che se per Missoni: «L’uomo è alla ricerca di un informale comodo e soprattutto elegante», per Michele Norsa, ceo di Ferragamo, quest’anno c’è: «La volontà di mostrare eleganza più sofisticata e italiana, che non vuole dire solo abito ma anche cappotto, per un’immagine più completa. Diversamente dall’anno scorso che era più informale, e andava bene così perché la crisi portava ad acquisti diversi». Più o meno dello stesso parere è Gianluca Brozzetti, ceo di Roberto Cavalli. «Probabilmente anche a livello estetico si sta assistendo al ritorno ad uno stile più classico per le occasioni formali e ad un incremento nelle collezioni dei capi dedicati al tempo libero, e si sta tornando sempre più al valore reale del prodotto, con una grandissima attenzione al rapporto qualità/prezzo». Ma non solo, perché da una griffe come quella di John Richmond invece ci si aspetta altro, come ha precisato Saverio Moschillo, patron di un gruppo che abbraccia il ready to wear dello stilista inglese ma anche marchi come Haute e Husky. «Questa stagione incoronerà una moda universale e, perché no, dandy. Le collezioni devono essere mirate a far sì che il consumatore, nonostante gli mff magazine - 37


02

01 04

05 08

09

06


business view

03

07 10

armadi pieni, sia spinto a spendere dalle emozioni che l’acquisto di capi di qualità regalano». Tutti sono concordi su un punto: il marchio di fabbrica non può e non deve essere rinnegato, perché costituirà l’asso da giocare per uscire dal momento di empasse e ridare sprint ai conti. Per Carlo Capasa di Costume national infatti: «Ci sono aspettative di crescita per i brand che hanno risposto alla crisi concentrandosi da un lato sul racconto di una storia autentica, basata su quegli elementi che il proprio pubblico ritiene peculiari». Come d’altronde conferma Beccari. «Louis Vuitton ha nel suo Dna una componente maschile molto forte, legata alle proprie origini che per noi è quella del viaggio, tema centrale e fonte d’ispirazione». E all’insegna della storia della maison è fedele anche Paul Smith, come racconta Mark Billsborough, amministratore delegato della filiale italiana. «Le nostre collezioni rifletteranno quelle qualità e carattere che Paul Smith ha consolidato negli ultimi 30 anni». Se poi il segno distintivo è la sperimentazione, come nel caso di Viktor & Rolf: «L’intenzione è sempre quella di far emergere il più possibile la vera creatività, sinonimo di autenticità, senza dimenticare le esigenze commerciali legate ad un prodotto prêt-à-porter. La crisi», ha spiegato un portavoce della griffe che fa capo al gruppo Only the brave-Diesel, «deve essere vista come una sfida contro la riduzione di creatività e di nuove proposte che da sempre rappresentano il vero motore del rilancio e dello sviluppo. Noi abbiamo sempre cercato di andare controtendenza senza mai limitare l’aspetto creativo e originale delle proprie collezioni». Per tutti una sola certezza, se la donna è stata e continua a essere in affanno, sarà il menswear a segnare la svolta del comparto. «Oggi l’uomo è il prodotto che può avere maggior ripresa tenuto conto che la parte del mondo che continuerà ad andare forte è l’Asia, e Asia che vuol dire Cina che vuol dire mercato uomo», ha specificato Pené. Ma ormai quella del mercato cinese non è più una sorpresa, dunque è doveroso guardare anche altrove. Per Gian Giacomo Ferraris, amministratore delegato di Versace: «Se da un lato c’è la Cina, dove continuiamo a registrare crescite importanti, dall’altro c’è il Giappone, dove saremo presenti a partire dalla collezione fall-winter 2011/12 con Versace, Versace collection e Versace jeans. E crediamo che questo mercato ci darà grandi soddisfazioni». Ma non solo Oriente. «Anche la ripresa del mercato americano si può considerare un indicatore fondamentale per capire quale potrà essere l’andamento dei consumi anche negli altri Paesi», ha spiegato Brozzetti mentre per Saverio Moschillo: «I mercati fondamentali per il 2011 saranno anche India, Russia, Paesi Arabi ma anche Nord Europa». Michele Norsa invece scommette anche sul Sudest asiatico. «Singapore, Malesia e Thailandia in passato hanno sofferto ma ora penso che possa tornare ad essere il loro momento, considerando che poi sono nell’area d’influsso dei turisti cinesi. Poi ci sono anche l’Australia, che per noi l’anno prossimo supererà la Germania, e il Messico, che negli ultimi tre anni è cresciuto del 60%. Nel 2011 contiamo di dare più spazio all’uomo nei negozi, avere negozi esclusivamente per uomo e averne di più». Più o meno quello che stanno facendo in casa Louis Vuitton. «Stiamo sperimentando con ottimi risultati esperienze di shopping dedicate interamente agli uomini. Abbiamo intenzione di ampliare l’offerta e il livello di servizio nei negozi in cui i prodotti uomo sono già presenti». Dunque il 2011 sarà un anno fondamentale ma delicato. «I mercati finanziari non sono ancora stabili quindi bisogna guardare al futuro con un moderato ottimismo e con un sano realismo», ha concluso Ferraris. D’altronde, ha continuato Pené: «Bisogna fare attenzione, perché se una volta della ripresa ne beneficiavamo tutti, oggi non è più così. Questa sarà una ripresa molto selettiva, sia in termini di aree geografiche che in termini di aziende e a dispetto di quanto grandi esse possano essere». Una sola certezza: il comparto uomo sembra fare da volano e indicare il risveglio del settore tessile-abbigliamento. E i dati provenienti dalle due rassegne top, Pitti immagine uomo e White homme, ne sono la conferma. A Firenze c’è stato un cospicuo aumento di buyer stranieri (+9%, 7.700 su 23.200 totali), russi e coreani su tutti. Mentre a Milano, i compratori (4.260) sono cresciuti addirittura del 49%. Che sia davvero arrivata la calma dopo la tempesta? Full translation at page 92 Nelle foto, 01) la sfilata di Ermenegildo Zegna; 02) un momento di White homme; 03) una veduta della giornata di apertura di Pitti immagine uomo a Firenze; 04) lo show di Rick Owens; 05) l’evento di Moncler gamme bleu; 06) un look Prada; 07) la prima fila da Giorgio Armani; 08) un momento della serata di Swarovski elements; 09) il finale di Dolce&Gabbana; 10) il backstage di Salvatore Ferragamo

mff magazine - 39


cover story

o t e m o c l We ly

a t i n i n e m

. schile a m l eek a w n o i iUnito h r s a a f h a a . l’Ultim a volt o m i t r a p n milan a g n l i e s e r e d a p che h ist ma l a che o v y i t reis t t n d s t e n a e a m r i f e a e t pUnt togra hele d tion in o i c i f b i , m i Un ap h v i e x e lo stile to ee eat a d r c reatività itor, n c c n a la o r o r e t p ed so Una g fashion n succes fano r so tet e s t e nese. U ti e consolidati Per la prima a s t il s m o a . lo ma mod mergen e sale a moda o. fot l l te il siste borazione tra e otagonisti dell -Promos. Nell ssi n sotto o ta r p o p r io a im oll li ste 0p erc o zam in modo amente dalla c ppie creative, 4 mera di comm llazione dove g no e to t a n t g e e a a ta o che ha s , nata spontan bardo. Venti c porto dalla C da con un’insta scenico, diven to dal di m p a mostra

n il palco artistic o forma ogo lom o. Una zie al su na seco da uom vità e coesione ro per il capolu isposizione gra fie e video, e u lta guadagnano na, un collettiv Trentin, o m a ll e lavo a italia ana de i creati r Carlo fotogra ima vo sso a d la settim le importante d cazione di vita oda uomo, me creazioni, tra e che per la pr nale della mod dall’art directo to a z iz r c o 0 io , a e c v z 2 m n a lo seg aratt a na Pao forte on le ca. F ilano ly» è un che ha c i-Camer arco Di a stilisti e. Una c con una ub di M Ferrari, i. n evento no. «Men in Ita nali. Ma tutti sulti, nuovo h due diverse are vo e la loro ide luto dalla Cnm er Giuseppe M ssandrondrea Teneran le A o n , a n ti io v ri li o a z ig te a c e a s a te A r g e ti it e r c s n n e le d r e e o e iu o u t ll te s tt a M m a n s G e in tu v ce te rte fi zo imona e, Miguel Arn n, dall’e loro pro getto, fo sono sta fotogra el palaz n Piras, S stylist e iti all’interno d iazza Duomo, ersi schermi, il chestrare il pro r Marco Ramo ino, Nik Christine Fortu a M ra a , r e S p iv n g o to i, a d a z e iu la n n d r o u e e a i n s r a s rt a, as tm dia volt arlo O Alberto Preg a due p all’even r. A stu a person o gistro, C uilding, ontato in prim gli stessi inside e Marchetti, d ppe Ma ri Amenta, Carl b e s o iu ic r G , n o to o a c o s s C c d s i, a o u im r ll ll to R S e a re o r d n n a Dello seppe Cecca le directo nisti han progetto ua, Ann protago te vere per un ncato, dallo sty ssalacqe Guidarelli, Giu a P a n a nis Ro , Ross tchev, Simon protago ector Stefano sinistra n stra. DaSlavik, Ivan Bo ir o d m e v a ll ti a o to crea rd a a ip c c arte i, Ric

U

op tald he hann dia Gas stylist ceo Greco, Clau 0 2 i , Sopra rozzi, Matt Gioia Ca

40 - mff magazine


olato rzad i nadeerto pregn h g a t photo carlo alb styling

1

is andre le de ortune e h ic tine f photo m chris styling

2

cupa pietragari o c r a e a mel photo m simon styling

ani ea varzzi r d n a photo gioia caro styling

In questa pagina, alcune opere fotografiche e frame dei video in mostra a «Men in Italy». Nelle foto, alcuni ospiti dell’inaugurazione: Alessandro Dell’Acqua di N°21 (1); Angela Missoni e Giorgio Guidotti di Max Mara (2); Ennio Capasa, anima creativa di Costume national (3); Italo Zucchelli, designer dell’uomo di Calvin Klein (4); Stefano Gabbana e Domenico Dolce di Dolce&Gabbana (5) e Milan Vukmirovic, stilista di Trussardi 1911 ed editor in chief de L’officiel hommes (6)

rdia rio ca hev e v a s photo ivan bontc styling

3

aga co brlo russo r a m video anna del styling

6

4

getto o r p Y è un essante l a t i n «men i o noi inter fatto d é ha h c secon r e p creto n o c i osa d ana, i c l l a a t i u q atività ografi e r c a fot e per l t s i l ale, Y i t c s e p o s unend n’iniziativa essere uò in u che p r tutti» e pe n o i z a dolce r i o p ic s i n i e d dom abbana g o n a e stef 5

mff magazine - 41


ento v e e d an «un gr ittà c per la sione ca e l’oc er vedere p ideale talento o quant a creatività nt no, a l e qua i M no a esista rMini e t n i anche rafia og di fot g» in e styl helli cc italo Zu

iKusa shi sanerani o t a s photo andrea te styling

nter il poy ino h p o t pho sara Ma styling

7

ota a iMpr l e g n a photo acori aMent styling

sgura aolo au p M ia l arn photo g Migue styling

In questa pagina, altri scatti dalla mostra «Men in Italy». Nelle foto, alcuni personaggi presenti al vernissage della mostra: Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi di Aquilano.Rimondi e stilisti per Gianfranco Ferré (7); Massimiliano Giornetti, direttore creativo di Salvatore Ferragamo (8); Maurizio Modica e Pierfrancesco Gigliotti di Frankie Morello (9) e Mario Boselli, presidente della Camera nazionale della moda italiana, con la moglie (10)

ere r cec eccarelli a K s o photo giuseppe c styling

9

ci arcuc M o Z laviK oren video lriccardo s g stylin 8

10


cover story

ssere e a a n o tor n a l i stile. a, m o r l t l s e o d esta m li mondiali orza f u q a l n ). «La ita «Co alità inea i p l r a arte web ozi. p o o C a t ll t e e t d r o ile eg ell sponsab fino ai n ire sa ennio Capasa Che s n t una d erico (re la produzione, ostra «Men u d n i e F e d o n , a » ti della m ) e Giuli i a iniziale tatem apaCe nzata C a , ne video progetto, «l’ide no i protagonis racconta infatt v y io a l is uno s iv a d ù t l o i n a to i e g ll n io d n e p le e it r d v n ta e ib n ter ecto xh bil gia o ade i l esponsa Trentin, art dir magine, dove in iaggi. Questa e o di talento». U nale (r m o a r a l n d v n e n lo e im zio d erry Ma do Mila ion, Car ssello, l’ e, l’ecce , visioni la teC e oltre a G agazine for fash nell’ultimo ta ttraverso storie nno illuminan sse per il settor istratori e i a tt e n n n a a le a in sta re V ia itali iccardo gato a MFF - M e diventa cruc sto e dello stile isione creativa del rinato inte tra stilisti, amm oda italiana sta m ch gu ne e, oll oducer R pie a l c r à es o», ha s ostrazio eling de creativit nale dell ro, dal p a milan con una Del Mo lesso meccanism inspiegabile, la de pubblico il fe or e stylist che a moda. A dim omi della mod Camera nazio io g r io g e tor Pier , ma un comp da una magia fondere al gran r, fashion edit di tutto il sistem ri, i maggiori n novamento ch e ta ng direc lt if cto dal casti è solo una sfila no legate insiem o in grado di d i fotografi, dire shion week sia omo. Tra gli a mbito di un rin istra: u n. Da sin n ’a n ra fa d o a o ll o g e e s e d n ll n n n o o e e a io v it d a d m z xhibitio Gerry Manda e tr a tu ia o ’e h r n s ll n mo c e in e ie ° a i n r d s 0 il e io ostra ova g a a 36 to il via di M propr erse fa s u lti, sede io Del Moro e m il e iv u n r s a d n a n ip L o o n o r « c c n u di So na mi. che una o Giure ella, Piergiorg anifesto nista di , coloro nche seg della Cn n i palazz ntino» daolo, Valerio In in Italy» nza, diventata m Il vero protago zione. Che ha a elli, presidente e m a rl a P P i « . s a e l e D o r r e d o e u d B n terno iuseppe Marc una te ascond rno dell’inaug role di Mario tto all’in G si può n a io ly» ritra rdo Vannetti, a It in che non di pubblico il g uesto senso le p n a e c M ic « R , a tr to q a mos fano Ronca affluenz Importanti in curato la Ste ni. ideato e arco Ramon, io a z h tu e h ti c M is , o n v ti ti n a Tre cre

Carlo team rchetti, opra, il to qui sco, Simone Ma fo a ll e N Federi Giuliano

mff magazine - 43


RUSSO RianO gaSTaLDi D a o t o ia ph CLaUD styling

11

Ci, «Le vO , enze U q e S Le aTTi. gLi SC STRa O m a L nTaTO O C C a ha R ggiO Un via za n Te, Se i» n a n i C affaS PReCeDenT artori S o r d n alessa 14

12

13

UCCi a CaP O in T iS R C O gRe photo C maTTe styling

LaTi an ge gUiDaReLLi L a o t o e ph SimOn styling 15

16

17

prima omo: la tivi u D l a d crea assi a due p re il talento dei i io r p o r r p a dimostr i visitato vralgico entro ne Italy», oltre a ma anche molt freschezza, che c n u e r re, n in rea àe tra «Me eratori del setto entata di novit ovata voglia di quindi c ondo e uomo. La mos v p ritr a m o i n li o u g D tr . s page 92 mente tività oda al no n solo a a o r m e tà r n u o c it ic b c n s lation at u ta a s la a h il n ta v e a n r o ta M tr r s a io e it ll è h r in h u s i c a F di avvic volto an nostro fa endo. La mostr so importante d desiderio novità ha coin ha portato nel s d e a il c i p c tt n n u s u tu a e om che stav ra la o fra f e fashio 7) zzatore i di quello che e sugli scudi. C ti, prim oda donna e o or in chie no Bordese (1 li n it o ta d e a fr , c i g r n ru r a to u ip e B m v n o c r Y tt e o u e e te a s n n r m ri m a a ig ti Victo lo shoe des anche olti e p o avan ta un ele per Mil Grand e ); portand ta a settembre fotografi, è sta no sentiti coinv n ignorare. Ma 6); Katie n la moglie (15 (1 tt e i o o s rr a ta n o s a i t c s B s è lo o li e il o a e h m s ty lt c N a s n g o v o isti gli (13) e atore Ferra rare». N esi e tur anti, da cca Bini alv partecip , cittadini milan può certo igno Italy. 1), Gentuto del gruppo S (1 s o tz a n n g ti in o re le a F n e s e s s d d o e a lo inter Ange ministratore italian del m m li stilisti i tutti e a moda e foto: g ichele Norsa, a ll VIdeo e il sistem niti per il bene d N i. it M p s ); o 4 i n (1 u u » lc ly lavorare en in Ita ostra e a «M am posti all ll’evento scatti esun momento de ri lt a , Sopra i Love (12); editor d

44 - mff magazine

Men In Italy

I personaggi e le interviste dalla serata d’inaugurazione sul tuo smart phone


oni meng rrari o r e g e ug of video ralessandr g n li sty

18

ana ampar p o im ass ortenzi photo m arlo c g stylin

19

21

o ogett r p n «u ante, s s e r inte prima a l r e che p ha unito , volta uova una n ne azio gener liani» a ativi it cqua e r c i d o dell’a r d n a s ales 23

20

22

lace gio ca agistro r io g m photo giuseppe styling

In questa pagina, un collage di opere, allestimenti e invitati alla mostra «Men in Italy». Nelle foto: Albino D’Amato, mente creativa di Albino (18); Rodolfo Paglialunga, anima stilistica dello storico marchio Vionnet (19); gli stilisti Umit Benan (20), Francesco Scognamiglio (21) e Gabriele Colangelo (24); un momento della serata d’inaugurazione (22), il corner interattivo (23) e una veduta di palazzo Giureconsulti, location dell’evento (25)

royo lacqua blo ar a ssa p o t pho rossana pa styling 24

25


spotlight

01 03 05 06

02

07

04

DARK DigitAiloRing sartorialità futuribile. universo virtuale. il guardaroba maschile dell’inverno sarà ossessionato da un immaginario fantascientifico e noir. in bilico tra metropolis e tron legacy. di fabio maria damato

U

n intervallo infinito di zeri e uno. È la sequenza di cifre che trasforma il mondo da reale e analogico in digitale. Una chimera quella della virtualità che si trasforma in realtà del quotidiano, e che passa attraverso supporti futuribili, veri e propri must-have dell’oggi. Un presente che si allontana dal futuro auspicato da film come 2001: Odissea nello spazio e si avvicina alla virtualità dei videogiochi, tanto cari alle ultime generazioni di internauti. Si trasforma in mondo di riferimento attraverso Tron legacy, sequel della celebre pellicola degli anni 80. Un mondo utopicamente perfetto, dove centauri aerospaziali sfrecciano alla velocità della luce indossando divise subtecnologiche, capaci di resistere alle ustioni dei laser e alle temperature estreme della fantametereologia. Tutto questo è il nuovo digitailoring, crasi tra mondo digitale e tailoring contemporaneo. Come i pants immaginati dall’inglese Neil Barrett, figli di un ossessivo trapianto di tessuti dissonanti come la pelle cruda e il neoprene. Da indossare sotto i blazer aerodinamici che, animati da uno

46 - mff magazine

scheletro sartoriale, si erigono a moderne armature del quotidiano. Pronte a proteggere dai sempre più siderali inverni. Sono i pronipoti dall’aerodinamismo dei personaggi posticci di Metropolis, capolavoro assoluto di Fritz Lang datato 1927. E allo stesso tempo assonanti a quel mondo dall’anima dark del lungometraggio Sin city, tratto dall’omonimo fumetto e diretto dal duo Robert Rodriguez e Frank Miller. Dove personaggi dalla dirompente virilità come Bruce Willis e Benicio Del Toro si muovono scaltri e inafferrabili, vestiti di pelle notturna, sotto un’incessante pioggia. La stessa pelle che si intaglia sulle giacche da biker e sui lunghi coat intarsiati di cristalli di John Richmond. Che ricrea l’effetto pioggia sui pastrani, decorandoli con bagliori rilucenti. La stessa pioggia ininterrotta che si abbatte nelle strade del cult-movie di Ridley Scott, Blade Runner, e che vede come protagonista un coraggioso Harrison Ford. Detective umanoide destinato a combattere un mondo di replicanti robotici intenzionati a prendere il comando sulle sorti del mondo. Un mondo futuribile che recupera i capi chiave


rubrica

15

08 09

11 16

10 13

17

12

14

del guardaroba maschile come il trench, e lo riedita in una versione nanotecnologica. La stessa che va in passerella da Bottega Veneta, dal sapore sorprendentemente senza tempo, e si trasforma in tuta lunare sulla pedana di Alexander McQueen. Che per il prossimo inverno pensato dal nuovo direttore creativo Sarah Burton, immagina silhouette a scatola ridondanti, come partorite dalla mente di un ingegnere aerospaziale. O forse pensate da un programmatore informatico, che in un domani auspicabile di ricerca interspaziale, riuscirà a scoprire o a creare un universo parallelo, digitale e digitalizzato, figlio delle atmosfere della trilogia cinematografica di Matrix. Dove le forze del bene vincono su quelle del male, tra mirabolanti combattimenti di arti marziali sospesi nello spazio, e inseguimenti al cardiopalma, dall’allure dark, ma dall’anima sostanzialmente ottimista. In un’estetica fatta di completi impeccabili che quando non ricordano le uniformi di sciamani ultraterreni, sembrano vestire pionieri cibernetici, pronti a combattere contro le intemperie di inverni siderali. Come le proposte di Milan Vukmirovic per Trussardi 1911 che, per la sfilata di celebrazione del centesimo anniversario della casa andato in scena a Pitti immagine uomo, modula un’estetica cool forgiata in pellami preziosi e avveniristici. Per gladiatori di silicio. E se durante lo show di Dsquared2 la mente corre alle seconde generazioni di esploratori del nuovo mondo, sulla passerella dell’americano John Varvatos la pelle si connota di un gusto hard rock. In un viaggio senza ritorno nella ribellione giovanile, che sceglie la musica come espressione e la moda come simbolo evidente di protesta al sistema. Un sistema in continua evoluzione e sempre più dipendente dalle macchine, che in un domani targato 2125, riesce a sviluppare sentimenti artificiali come nella pellicola di Steven Spielberg A.I. intelligenza

artificiale. Si materializza un mecha, un robot dalle fattezze infantili, interpretato dalla baby star Haley Joel Osment. Che per sfuggire alla sua distruzione si affida alla protezione di Jude Law, eroe per caso. Dall’eleganza sartoriale ma dalla materia androide. Come le giacche ad agugliatura digitale o in neoprene, capo saldo dei completi a tre pezzi e dal nome emblematico: Futuristic jacket, firmati Z Zegna e frutto del lavoro di ricerca di Alessandro Sartori, direttore creativo del marchio. O come sulla passerelle di Louis Vuitton, che non rinuncia agli accessori dal monogramma laserato a rilievo, vera invenzione del designer homme Paul Helbers, e al coat leggerissimo dalla ceratura impalpabile. In completo contrasto con le armature in stile Metropolis che, per proteggere la nuova eleganza dalle incursioni aliene, si fa contemporaneo must-have della prossima stagione fredda. E si distingue dall’euforia interstellare, lasciandosi sedurre da quella digitale. Perché l’uomo contemporaneo è troppo concentrato nel fruire il mondo attraverso la sua nuova dimensione virtuale. Ne è convinto Nicola Formichetti, debuttante direttore creativo del progetto Mugler, che in tandem con il designer Romain Kremer pensa al nuovo uomo della virtualità. Tatuato, poliglotta e ossessionato dalla tecnologia. Che indossa con disinvoltura corazze resistenti e scintillanti, ma ultraleggere. Come i coat-gilet Versace di maglia e pelle a lavorazione 3D per il prossimo uomo-feticcio di un universo digital dark. Ossessione visuale e musicale dei Daft punk, che con la hit Derezzed, si impongono a vera colonna sonora degli anni 10. Anch’essi una sequenza delle cifre uno e zero. Perché se le sorti del mondo sono economicamente incerte, la sua completa digitalizzazione è inevitabile. Anche nella moda maschile. Full translation at page 92

Nelle foto: 1) un ritratto del duo musicale Daft punk; 2) un outfit John Richmond; 3) un trench Bottega veneta; 4) un’immagine tratta dal film Sin city; 5) un look Mugler; 6) una proposta Trussardi 1911; 7) la Futuristic jacket di ZZegna; 8) un frame dal film Tron legacy; 9) un coat Alexander McQueen; 10) un pantalone Neil Barrett; 11) un coat Versace; 12) due creazioni Louis Vuitton; 13) un capospalla in pelle Dsquared2; 14) una scena da Matrix revolution; 15) il film Metropolis di Fritz Lang; 16) Jude Law in un frame di A.I. Intelligenza artificiale e 17) accessori futuribili dallo show di John Varvatos

mff magazine - 47


rubrica

OVErViEW

Lanvin

Raf Simons Dries Van Noten

CHARMING BOWIE L’ELEganza dELLa purEzza intErvaLLata da acuti di foLLia ironica. in omaggio aLLo stiLE fascinoso dEL duca bianco. di dianE pErnEt. foto sonnY vandEvELdE

L Rick Owens

o spirito del Duca bianco, alias David Bowie, ha dominato le passerelle parigine di questa stagione, calcate da moderni heroes in abiti affusolati, eleganti e glamour. Bowie ha fatto da ispirazione allo spettacolo di Dries Van Noten, dove modelli filiformi acconciati con capelli lisci rossi hanno sfoggiato tailleur immacolati, caban con ricchi risvolti in castoro e pesanti maglioni aran su pantaloni a gamba larga. Ha sfilato una vigorosa serie di stili militari con ricami, pantaloni bianchi di cotone, completi di flanella con gamba larga e soprabiti. E se non sono bastate le linee a richiamare lo spirito del Duca bianco, di certo lo ha fatto il remix di Golden years trasmesso in loop. La collezione stellare di Raf Simons ha celebrato l’arte sartoriale confermando un infallibile occhio per la perfezione. La linearità delle forme è stata scolpita con slanciata eleganza e il richiamo al Bowie’ style è giunto da maglie attillate su ampi pantaloni neri lucidi. È stato messo in scena un gioco sottile tra i classici da uomo, come il cappotto di panno e l’anorak, nelle monocromie cammello, viola, arancione e rosso. Sul montgomery rivisitato di Raf spicca il bottone più amato della stagione: l’alamaro. La collezione di Rick Owens ha proposto ai suoi eroi urbani cappotti di pelle e panno con grembiuli e fiotti di satin bianco che sgorgano come liquidi dai risvolti e ha decorato la giacca con dettagli metallici. E dopo lo show Owens ha spiegato di aver obbedito ai principi Givenchy

Mugler

48 - mff magazinE

del servizio, del dovere, della responsabilità e della formalità. Raf Simons, Rick Owens, Lanvin e Dries Van Noten si sono imposti come gli imperatori della purezza, presentando una morbida sartoria e superfici pulite, rivelando un culto dell’alto artigianato. La studiata semplicità di Lucas Ossenrdijver per la maison Lanvin si esprime con giacche chiuse magneticamente da bottoni invisibili. Mugler, Givenchy e Bernhard Willhelm, invece, hanno dato voce alla loro visione di strada unica con una nuova eleganza indurita e un senso di realtà urbana. I materiali impiegati per la collezione di Riccardo Tisci per Givenchy, come i tessuti di aspetto rigido e le folte pelli di colore marrone su giacche a strati, hanno fatto pensare a un esercito nerd in pelliccia. L’irresistibile immagine da cani da guardia rabbiosi di Tisci ha contrassegnato il variegato cast di modelli che ha ritratto il suo pensiero urbano. L’accoppiata Nicola Formichetti-Romain Kremer per Mugler ha proposto una silhouette forte e ha combinato sartoria a metalli o plastica, emanando un sex appeal dai toni duri. Il gioco di contrasti ha contrassegnato tutte le passerelle di Parigi con colori accesi, tessuti e stampe in dissonanza, maglie optical e toppe di plaid. Molti stilisti hanno giocato con i sessi, con linee e casacche morbide e femminili accostate alle uniformi, militari e civili. E all’accessorio della stagione, che è stato, naturalmente, il cappello. Full translations at page 92 Thom Browne

Bernhard Willhelm


the best

trends

givenchy

the royal

d&g

tenenbaums

raf simons

orange juice

costume

gym remixing

national

vive la fourrure

thom browne

american psycho

gucci alexandre plokhov

tartan tribe jacquard mon amour bobos attitude

the

season fall-winter 2011/12

tendenze, must have e cult pieces per disegnare il nuovo homme-style. di stefano roncato, fabio maria damato, camilla gusti, francesca manuzzi e matteo zampollo

mff magazine - 51


rubrica

givenchy Barking dogs never bite. Ma Riccardo Tisci morde, eccome. Il menswear che ha forgiato per Givenchy sta diventando il punto di forza della maison. L’uomo della griffe si evolve, sperimenta nuove linee contraddistinte da una silhouette unica, diventata marchio iper-riconoscibile. «Jerry Lewis e Rottweiler», racconta lo stilista italiano per spiegare il suo mondo di college dark, scandito dalle sonorità distorte e quasi oltretombali di Forever young degli Alphaville. Un arco di rose rosso passione diventa la porta per entrare in una dimensione che mischia streetwear anarchico, college perbenista e goth in versione deluxe. Su tutto gli imprimé. Cespugli di serpenti velenosi e mosaici di Rottweiler pronti ad azzannare. Evocati anche nelle orecchie dai baseball cap di derivazione urban. Il pendolo di stagione oscilla tra gli eccessi. Felpe parlanti e pelliccia all over, fantasie ipervisive, cipriature soft e nero funereo. Su tutto i dettagli: zaini e occhiali total fur, collier de chien dalle tracce hard e cuissard da gladiatore, issati su sneakers da banlieu.

00 - mff magazine


the best

rubrica

D&G

Energia allo stato puro con un tocco 80’s pop. Avanza scanzonato in un’esplosione di colori disco l’uomo firmato D&G per il prossimo inverno. Tonalità sature e attitute all’estetica fumettistica di Pharrell William, musicista e fashion icon contemporaneo. Che sembra rivivere nelle felpe dai volumi a imbuto, decorate dai logo-cult della cultura popolare e dalle maxy cuffie da connettere all’Iphone. Le sneaker sono il pezzo cult di un guardaroba vitaminico, da portare rigorosamente con gli skinny pants o con l’abito più classico, ma dall’architettura young. Uno street boy metropolitano, che tra New York, Parigi e Shanghai, non disdegna l’influenza dei writer e si lascia graffitare da frasi ironiche e riproduzioni di celebri personaggi del mondo dei cartoon. Intanto le giacche si rieditano in una nuova versione a scatola. I parka sono over. I cappotti cammello sono rubati al guardaroba di papà. Le pellicce sono eccentriche, a pelo lungo e un po’ bling bling. Il duvet è ipervisivo. Per identificare una tribù urbana che balla a ritmo di Barbra Streisand dei Duck sauce.

50 - mff magazine

mff magazine - 00


raf simons

Aerodinamismi space e studio sofisticato della materia. L’uomo plasmato da Raf Simons per il prossimo inverno non ha paura di farsi influenzare da patriarca del futurismo come André Courreges e Pierre Cardin. Ma sfodera un’estetica estremamente personale e a tratti street. Modulata attraverso il montgomery architettonico nei colori al neon e le maglie a piccolo punto, che si infestano di spigolosi decori montani. Delinea pants vulcanizzati dai volumi esagerati e blazer scultura dalla forma a uovo e dalla spalla sfuggente. «Ho guardato a un mondo teen e very young, cercando di mischiarlo con la couture da atelier, in un gioco dai tratti futuristi». Detto fatto. Sfila una tribù giovanilista, che indossa felpe cult da collegiale ma in versione post moderna, inscatolata in una silhouette tagliente e scolpita in panni di lana nanotecnologici. Il tutto interrotto da impercettibili dettagli di joaillerie ipergrafica. Perché i prossimi must-have del guardaroba rubano l’anima alle architetture di 2001 Odissea nello spazio.


the best

costume national

Rebel tailoring. È questo lo statement di Ennio Capasa per la prossima stagione fredda di Costume national. Un’eleganza urbana, affilata e molto british che prende energia dalla musica e dall’attitude della New wave. Una rivoluzione del guardaroba che non snatura i capi cult dell’eleganza maschile, ma li riedita in una veste tecnologicamente avanzata e inequivocabilmente minimale. Concretizzata in abiti dalle giacche smilze e dagli orli ridotti, dai revers affilati e dalle lane doppie. Con una costruzione del capo basata sulla fusione, e non sulla cucitura, dei tessuti naturali. Il tutto da intervallare alle maglie over in cachemire mohair dalle mille righe e alle biker jacket relaxed, che nascono da una fusione di nappa, maglia e panno di lana. In una contaminazione tra sartorialità e ribellione postpunk. Che non rinuncia ai tessuti simbolo del classico, riletti da un métissage sovversivo nella costruzione del capo.

mff magazine - 55


the best

thom browne

Una tavolata imbandita a festa come per il giorno del Ringraziamento. In un défilé-pièce vanno in scena i nuovi padri pellegrini pensati dal designer Usa Thom Browne. Che manda in scena un sontuoso omaggio alla storia della sua terra natale e rilegge, in versione metropolitana, l’eleganza dei primi coloni. Tra cappe monumentali in pesanti lane checked, camicie inamidate dalle maniche incredibilmente a sbuffo e calzoni alla zuava. In un susseguirsi di blazer dalla vestibilità ridotta, da indossare in un ossessiva stratificazione di capi da esplorazione. Tutti preziosi e rigorosamente stampati a quadri dalle dimensioni e dai colori difformi. A creare uno straordinario effetto di interferenza grafica, in un crescendo di atmosfera 70s beat, grazie a caschetti da Beatles e occhiali tondi. Senza dimenticare un accessorio di antica estrazione: la parrucca candidamente incipriata in stile Thomas Jefferson. Per ricordare che nel domani della moda, il futuro non è niente senza il suo passato.


rubrica

gucci

«The way you look tonight», cantava Rod Stewart. Frida Giannini riaggiorna l’immagine di questa rock-icon inconfondibile: suit, dai pantaloni appena svasati sul fondo, camicia, cravatta corta e cardigan o pull in delicato merinos. Leggermente scarmigliato, vagamente egocentrico. Il tutto in un mix vanitoso che guarda all’heritage Gucci, per dare il via ai festeggiamenti per i 90 anni del brand. «Ho pensato a un uomo dalla forte personalità, che per certi aspetti ricorda mr Stewart e per altri rimanda all’eleganza di Walter Albini e di monsieur Yves Saint Laurent», ha spiegato la designer. Così il completo con giacca a due bottoni diventa leitmotiv imprescindibile su cui si articolano gli outfit, completati da stringate, mocassini e nuova Bamboo bag al maschile. Il matching di colori differenti muta sulla serie dei suit dall’inconfondibile connessione Seventies e i materiali diventano preziosi ed esotici. Dal trench in struzzo al blazer in cocco o il jumper in astrakhan per la sera. Per un esprit rock ma vanitosamente dandy.

mff magazine - 57


AlexAndre

Plokhov

58 - mff magazine

Fotografie industriali e de-industrializzazione. Lo stilista russian-born e di casa a New York, con una formazione da Cloak e tre anni di consulenza sul menswear Versace, mostra le sue doti da solista. Il tailoring si fa tagliente e l’attenzione al fit è coordinata allo studio della decostruzione dei materiali deluxe. Forme e costruzioni invertite, revers nascosti. I capi sono mixati negli spazi total white di una galleria d’arte nelle vicinanze di place des Vosges. Stanze differenti per raccontare approcci interculturali alla creatività: i portrait quasi seriali della collezione, scattati dal fotografo Alex Freund, e una camera oscura dove proiettare il video di Doug Keev. A ricordo di operai alla Tempi moderni, in spazi semi-abbandonati, tra macchinari obsoleti. Per un viaggio antropologico nella labouring class, fatto attraverso gli abiti di una new face da tenere d’occhio.


COSTUME NATIONAL - Evening wear meets knitwear e lo smoking diventa di maglia

o DIOR HOMME - Fluidità estrema e ritorn all’elemento doc dell’uomo: il cappello

SALVATORE FERRAGAMO - Heritage gipsy, ricordando una certa mascolinità anni 70 DOLCE&GABBANA - Pantalone con cavallo basso da 30 cm, citando la street generation

VERSACE - Borchie, cinghie di pelle dark e geometria per la cintura alla Blade runner

JUNYA WATANABE - Blazer knitted, motivi tra folk e Tirolo con silhouette tailor made

JIL SANDER - Texture da atelier per intagliare la T-shirt basica ma dalle cromie flashy & neon

LOUIS VUITTON - Forme geometriche e fibbia sfavillante per il nuovo borsello mignon BALENCIAGA - Attitude agonistica e intarsi di colore pop per le sneakers must-have

60 - mff magazine

GUCCI - Ricordi seventies e mood vanitoso per il coat sottilissimo in castoro epilato

HERMÈS - The male Birk dello stile entra nel guardar in, una hit oba homme

RICK OWENS - Atmosfere spaziali per il gilet alieno bordato di placche metalliche


time CAPSULe

MUGLER - Fetish estremo, berlinese e dark. Scandito da crepuscolari guanti-guaina

MONCLER GAMME BLEU - Urban-english, omaggio al countryside nel gilet da caccia

PRADA - Old & new, space shoes da sbarco sulla luna e rigida borsa effetto pilota

UMIT BENAN - Menswear Re-Evolution, il classico 80s incontra il mondo dello sport

something to remember di fabio maria damato

C VALENTINO - Peacoat laserato e al rasoi per il battesimo del duo Chiuri+Picciolio

i sono oggetti del guardaroba che catturano l’esprit di una stagione. Il carattere di un attimo che corre verso il domani. Pezzi cult da custodire per sempre nel guardaroba maschile come testimoni del tempo e della ricerca stilistica ad opera dei marchi del lusso globale. Veri capisaldi della storia del costume di oggi, da preservare per le generazioni a venire. Ecco i 22 cult dell’autunno-inverno 2011/12. Dalla futuristic jacket di Alessandro Sartori per ZZegna agli anelli must-have di Stefano Pilati per Yves Saint Laurent passando per la cintura stile Blade runner progettata da Donatella Versace. Fino alle giacche knittate di Junya Watanabe, passando per il nuovo borsello maschile studiato dal dream team Marc Jacobs-Paul Helbers per Louis Vuitton o i cuissard-anfibi pensati da Riccardo Tisci per Givenchy. Senza dimenticare il gilet alieno di Rick Owens. Tutti raccolti in questa selezione di immagini che vuole immortalare un istante della moda contemporanea. Per scrivere una pagina analitica della storia di domani, tutta declinata al maschile. JOHN GALLIANO - Colbacco da Ussaro in opulenta pelliccia, dalle code décor

YVES SAINT LAURENT - Baronetti rock’n’roll che sfoggiano quattro Love rings

GIVENCHY - Cuissard/anfibio su forme da sneakers della banlieu parigina

ZZEGNA - Futuristic jacket in panno, imbottita in neoprene e sigillata al laser senza cuciture

LANVIN - Dandy postmoderno scandito da toni burgundi e Borsalino sulle 23


buyers view

the top five

di fabio maria damato, camilla gusti, francesca manuzzi e matteo zampollo The best Kris Van Assche Louis Vuitton

Hi-TEcH SHOuldER bAG

New

/mood

MAlE cluTcH

names NEw TAilORiNG

ANGElOS fRENTzOS

viNTAGE pOp

uMiT bENAN

ORANGE SpOT

EduN

KNiTwEAR dEluxE

AlbiNO dEuxiÈME

SpORT équipE

fRANcK bOclET

EvERYdAY HAT

REd cOAT AlExANdER McquEEN

pApillON

Emporio Armani

Neil Barrett

MiliTARY pARKA

HiGH-TOp SHOES

Ann Demeulemeester

Tod’s

D&G

Aquascutum

SHEARliNG cOAT

Missoni

MONTGOMERY

Cor Sine Labe Doli

Salvatore Ferragamo

/accessories

NAvY pEAcOAT

Ermanno Scervino

Woolrich woolen mills

/pieces

The best Iceberg

The best

THANKS TO: Maurizio Purificato @ Antonia Uomo (Milano), Claudio Antonioli @ Antonioli (Milano), Flavia Magnoli @ Base Blu (Varese), Rosy Biffi @ Biffi (Milano), Cristina Pavesi @ Bols (Nagoya), Susanna Avesani @ Club 21 (Singapore), Marzio Coltorti @ Coltorti (Jesi, Miami), Giorgio Dantone @ Daad (Milano), Gianfranco Legrottaglie @ New Dante 5 (Bari), Daniela Kraler @ Franz Kraler (Cortina, Dobbiaco), Gigi Tropea @ Gigi Tropea (Catania), Federico Giglio @ Giglio (Palermo), Simge Telman @ Harvey Nichols (Istanbul), Georgia Pizzi @ Harvery Nichols (Hong Kong), Italo Lazzari @ Lazzari (Treviso), Patrick Aramburu @ L’Eclaireur (Parigi), Gianni Amati @ Leam (Roma), Tommaso D’Ambrosio @ La Coupole (Venezia), Cesare Tadolini @ L’Incontro (Modena), Stacey Smith @ Matches fashion (Londra), Annalisa Marchioro @ Paranà (Padova), Pupi Solari @ Pupi Solari (Milano), Alessandro Belardinelli @ Rail (Brescia), Matilde Ratti @ Ratti (Pesaro), Stefano Cecchi @ San Carlo dal 1973 (Torino), Luis Sans @ Santa Eulalia (Barcellona), Walter Sbaiz @ Sbaiz Spazio Moda (Lignano Sabbiadoro), Vincenzo Modesti @ Spoon (Modena), Beppe Angiolini @ Sugar (Arezzo), Giorgio Molteni @ Tessabit (Como), Tiziana Fausti @ Tiziana Fausti (Bergamo), Saverio Tremolini @ Tremolini (Desenzano), Roberto Trapani @ Vertice (Torino) 62 - mff magazine


trends

Versace

Moncler gamme bleu

Giorgio Armani Costume national

the royal tenenbaums Yves Saint Laurent

Gianfranco FerrĂŠ Balmain

Adam Kimmel Viktor&Rolf

Mugler Alexis Mabille

Vivienne Westwood


Moschino

rubrica Lanvin

Dolce&Gabbana

Balenciaga

Salvatore Ferragamo

Roberto Cavalli

Prada Paul Smith

MiharaYasuhiro

Gucci

le sei star maschili del cult di Wes anderson guidano la stagione. tra sartoria dandy, grigio formale, rosso athletic, tracce di country usa e tonalità di suède e cannella. con un retrogusto di ’70s neWyorkese

Ermenegildo Zegna

Dries Van Noten


trends

Yohji Yamamoto

Burberry prorsum

Kenzo

Bottega veneta

Louis Vuitton

orange juice Carlo Pignatelli outside

Giorgio Armani Ann Demeulemeester Dirk Bikkembergs

all-over o per un dettaglio di stile. il colore vitaminico infiamma l’inverno

Mugler

Louis Vuitton

Comme des garçons

Vivienne Westwood

Acne

Maison Martin Margiela

Jil Sander

00 - mff magazine


Damir Doma

Prada

Bally

Jil Sander

Trussardi 1911

Angelos Frentzos

Metissage dal sapore sport vintage. Materie hi-perforMance, riletture della tuta, scuba pants, running pieces in chiave lusso e grafiche da ivy league

Prada

Umit Benan

GYM REMIXING Jean Paul Gaultier

Vivienne Westwood

Bernhard Willhelm

Neil Barrett


trends

Dirk Bikkembergs

Y-3 Kris Van Assche

rubrica

Osklen

Yves Saint Laurent

Albino Deuxième

Dior

D&G

Givenchy

Emporio Armani

Alexis Mabille

Acne

mff magazine - 69


trends

rubrica

Yves Saint Laurent

Dolce&Gabbana Neil Barrett Gucci

John Richmond

vive la fourrure con la stessa coolness di gunther sachs sulle nevi di st. moritz, ma con un attitude rock’n’roll

Emporio Armani Roberto Cavalli

Franck Boclet

Valentino

Cerruti

John Galliano


rubrica

Hermès

Gucci

Corneliani

Ermanno Scervino

Ports 1961

TrENDS

Ermenegildo Zegna

Dries Van Noten

AmericAn Psycho GriGio all-over e microlavorato. il nuovo percorso dell’uniforme da lavoro e dell’abbiGliamento formale mescola sapori sartoriali con dettaGli contemporanei

Lanvin

Dolce&Gabbana

Paul Smith


rubrica

Umit Benan

Alexander McQueen Canali

Versace MR by Roland Mouret

Gianfranco FerrĂŠ

Giorgio Armani

3.1 Phillip Lim

John Richmond

Moschino

Yves Saint Laurent

Bottega veneta

Hugo Boss selection


rubrica

Balenciaga

Frankie Morello

Junya Watanabe

Issey Miyake

Kenzo Alexis Mabille

Thom Browne

Vivienne Westwood

Moncler gamme bleu

CHECK COME BANDIERA POST-PuNK. SOVRAPPOSIZIONI E GIOCHI DI CROMIE, DALLA QuADRATuRA COSTANTE

Carlo Pignatelli outside

tartan tribe

D&G

Missoni

Viktor&Rolf

Juun.j


Daniele Alessandrini

Yohji Yamamoto

Missoni

rubrica

Y-3 Pringle of Scotland

Gazzarrini

trends

Junya Watanabe

Corneliani

Frankie Morello

knitwear norvegese, tricot da bravo ragazzo e trame nordiche per la maglieria di nuova generazione

Raf Simons

Jacquard mon amour

Kenzo


trends

Bottega veneta

Smalto

Paul Smith

seduzione bourgeois ed eleganza bohemienne, per celebrare un’estetica décontracté. tra coat a coperta e knitwear passe partout

Ermanno Scervino Boris Bidjan Saberi

Maison Martin Margiela MiharaYasuhiro

78 - mff magazine

Yigal Azrouël

Frankie Morello


Ports 1960

Albino deuxieme

rubrica

Marc Jacobs

Enrico Coveri

Acne Iceberg Kenzo

Missoni

BOBOS ATTITUDE

Corneliani

Dior

Costume national

Siviglia


Non ne puoi più della solita TV piena di urla, di risse e vuota di contenuti? Allora Cambia! Da due colossi americani e dal primo canale TV per il digitale terrestre è arrivata finalmente una TV italiana pensata per chi vuole vivere meglio, al passo con il mondo che cambia: il clima cambia, la scienza cambia, la scuola cambia, l’alimentazione cambia, il sesso cambia, il potere cambia, lo sport cambia, il denaro cambia, il divertimento cambia, lo stile e il lusso cambiano con la velocità della luce. Cambia canale! Scegli la TV che ti dà solo informazioni e programmi utili per la tua vita. Gratis sul digitale terrestre.

L A T V P E R L A T U A V I TA . ®

DA DUE COLOSSI AMERICANI, UN GRANDE CANALE ITALIANO.


must have

miami

cortina

1 • w6yz 2 • onitsuka tiger 3 • new balance 4 • d.a.t.e. 5 • alberto guardiani 6 • pirelli pzero 7 • volta 8 • converse 9 • lotto leggenda 10 • hummel

1 • brooksfield 2 • clarks 3 • cains moore 4 • jimmy choo 5 • harmont & blaine 6 • felisi 7 • seventy 8 • hackett london

5

5

6

1

7

8

9

1

6

2

2

7 3

3

4 82 - mff magazine

10

4

8


5

cuzcO

san franciscO

1 • c.p. company 2 • msgm 3 • fred perry 4 • delsiena 5 • alexander 6 • bmore 7 • re.bell 8 • woolrich woolen mills

1 • g-star raw 2 • roy rogers 3 • bagutta 4 • shaft jeans 5 • xacus 6 • daniele alessandrini denim 7 • reign 8 • sonrisa

6

1

5 1

7

2

2

3

6

4

3

4

7

8

8 mff magazine - 83


must have

milwaukee london 1 • nicole farhi 2 • carlo pignatelli outside 3 • fay 4 • marni 5 • umit benan 6 • marc jacobs 7 • woolrich

1 • bear 2 • avirex 3 • tod’s 4 • brooks brothers 5 • converse 6 • msgm 7 • fred perry 8 • edwin 9 • serge blanco

4

1

6

1 5

2

6

7

3

2 8

4

5 84 - mff magazine

9

3

7


berlin

tokyo

1 • giuliano fujiwara 2 • falconeri 3 • haute 4 • church’s 5 • avon celli 6 • valextra 7 • aquascutum

1 • cesare paciotti 2 • tod’s 3 • diesel black gold 4 • baldinini 5 • haute 6 • bally 7 • hogan 8 • jimmy choo

4

5

1

2

6

3

7

4

8

5

1

6

2

3

7 mff magazine - 85


Milano moda Milano mo Fashion busin Bilancio positivo per la rassegna della Moda Italiana che raduna di 408 brand dedicati alle collezioni Valorizzare il made in Italy favorendo il lavoro degli addetti ai lavori. È questa, in sintesi, la mission, di Milano Moda Showroom, la kermesse organizzata da CnmiCamera Nazionale della Moda Italiana che dal 17 gennaio fino al 6 febbraio ha catalizzato l’attenzione dei buyer più importanti italiani e stranieri. La formula giunge così con successo alla sua undicesima edizione e con un portfolio di 152 showroom per una totale di 408 marchi si conferma uno degli appuntamenti più attesi da chi fa business fashion. Durante le giornate della rassegna, gli addetti ai lavori hanno non solo potuto organizzarsi per acquistare le nuove collezioni di moda donna, uomo e bambino, ma hanno anche potuto contare su un’organizzazione competente che, attraverso il sito www.milanomodashowroom.it, li ha tenuti aggiornati e consigliati


showroom da showroom

Media partner

ess a MILANO organizzata da Camera Nazionale 152 showroom per un totale moda donna, uomo e bambini sulle novità di settore. Del resto in questo arco di tempo in città si mette a segno circa il 70% degli ordinativi griffati e sostenere questo progetto rientra nella strategia di Cnmi. In scena le collezioni per l’autunno/inverno 2011/12 di tutti i comparti dell’abbigliamento che hanno saputo catalizzare l’attenzione dei buyer arrivati in città. Con questa manifestazione CnmiCamera Nazionale della Moda Italiana sottolinea, ancora una volta, la centralità di Milano per la moda ribadendo la sua specialità che la vede sede di una eccezionale piattaforma creativa ma anche di strutture commerciali all’avanguardia. E la ricetta risulta vincente: dal luglio 2007 e anche durante congiunture critiche, la manifestazione è in costante crescita. Il prossimo appuntamento con Milano Moda Showroom è in calendario dal 28 giugno al 17 luglio 2011


L’estetica retro-chic di Le Coq Sportif C’è tutta l’autenticità dello sport nella nuova collezione del marchio francese. Dedicata a chi fa dei valori dello sport un lifestyle attuale

H

a un che di leggendario la storia di Le Coq Sportif. Il marchio fondato nel 1881 da Emile Camuset è da sempre sinonimo di autenticità e valori solidi. Sono 35 gli anni di partnership con il Tour de France: il famoso logo del galletto è riconosciuto dal grande pubblico che ancora ne contraddistingue il fascino. Ora più che mai Le Coq, così come lo chiamano affettuosamente i suoi fan, è sportivo e stiloso come conferma la nuova collezione autunno/inverno 2011 - 2012. “Il ‘pur esprit du sport’ rappresenta il marchio: i valori a cui si ispira sono infatti quelli della passione sportiva, in termini di genuinità, spirito di squadra e positività, e non di competizione”, ha spiegato Paola Pontiroli, Marketing Manager Le Coq Sportif Italia, “Lo sport retro rimane l’ispirazione della collezione FW11, nell’abbigliamento e nella calzatura. Capi icona diventano dunque pezzi di forte ispirazione sportiva storica, come la maglia a manica lunga e collo a lupetto che ricorda il ciclismo d’epoca. I dettagli stilistici rievocano i colori delle bandiere dei Paesi che si sfidavano nel Tour de France del 1968, ultimo anno in cui si correva per squadre nazionali. La calzatura riman-

da agli anni ‘80 e il retro running, e pezzi icona sono oggi la Tours e la Milos, entrambe autentiche riedizioni dall’archivio Le Coq Sportif, oggi riproposte in chiave lifestyle. Per finire, la collezione non può tralasciare pezzi ispirati al rugby, sport di grande importanza in Francia e vissuto con passione in particolare nell’anno dei Mondiali.La riedizione della maglia indossata dal mitico “casco d’oro” Jean-Pierre Rives, storico capitano della Nazionale francese di rugby degli anni ’70, celebra il legame del marchio con questa nobile disciplina”. Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente Focus sono stati forniti dall’Azienda che ne garantisce correttezza e veridicità, a soli fini informativi.


addresses presenta 3.1 PhilliP lim Acne AdAm Kimmel Alberto GuArdiAni Albino deuxième AlexAnder AlexAnder mcQueen Alexis mAbille Ami by AlexAndre mAttiussi AndreA incontri AndreA PomPilio AnGelos Frentzos Ann demeulemeester AQuAscutum AQuilAno.rimondi Avirex Avon celli bAGuttA bAldinini bAlenciAGA bAllAntyne bAlly bAlmAin beAr bernArd Willhelm bmore botteGA venetA brooKs brothers brooKsField bruno bordese burberry Prorsum c.P. comPAny cAins moore cAlvin Klein cnmi cAmerA nAzionAle dellA modA itAliAnA cAnAli cArhArtt cArlo PiGnAtelli outside cerruti cesAre PAciotti christiAn lAcroix church's clArKs comme des GArçons converse cor sine lAbe doli corneliAni costume nAtionAl custo bArcelonA d&G d.A.t.e. dAmir domA dAniele AlessAndrini dAniele AlessAndrini denim delsienA diesel blAcK Gold dior homme dirK biKKemberGs dolce & GAbbAnA dries vAn noten dsQuAred2 edun edWin emPorio ArmAni enrico coveri ermAnno scervino ermeneGildo zeGnA etro FAbio QuArAntA FAlconeri FAy Felisi Fendi o' FrAncesco scoGnAmiGlio FrAncK boclet FrAnKie morello Fred Perry GAbriele colAnGelo GAzzArrini GentuccA bini GiAnFrAnco Ferré GiorGio ArmAni GiuliAno FujiWArA Givenchy G-stAr rAW

31philliplim.com acnestudios.com adamkimmel.com albertoguardiani.com maisonalbino.com alexandershoes.it alexandermcqueen.com alexismabille.com ami@kcdworldwide.fr andreaincontri.com andreapompilio.it angelosfrentzos.eu anndemeulemeester.be aquascutum.com Tel. +39 02 58328232 avirex.it avoncelli.com cit-spa.it baldinini.it balenciaga.com ballantyne.it bally.com balmain.com bearsurfboards.com bernhard-willhelm.com bmore.it bottegaveneta.com brooksbrothers.com brooksfield.com brunobordese.com burberry.com cpcompany.com cainsmoore.com calvinkleininc.com cameramoda.it canali.it carhartt.com carlopignatelli.com cerruti.com cesare-paciotti.com christian-lacroix.fr church-footwear.com clarks.it Tel. +33 1 47036090 converse.com corsinelabedoli.com corneliani.com costumenational.com custo-barcelona.com dolcegabbana.it date-sneakers.com damirdoma.com danielealessandrini.it danielealessandrini.it delsiena.com dieselblackgold.com diorhomme.com bikkembergs.com dolcegabbana.it driesvannoten.be dsquared2.com edun.com edwin-europe.com emporioarmani.com coveri.com ermannoscervino.it zegna.com etro.it fabioquaranta.it falconeri.com fay.it felisi.net fendi.com francescoscognamiglio.it whiteshow.it frankiemorello.it fredperry.com colangelomilano.com pierogazzarrini.it gentuccabini.it gianfrancoferre.com giorgioarmani.com giulianofujiwara.com givenchy.com g-star.com

Gucci hAcKett hArmont & blAine hAute hedi slimAne hermès hoGAn huGo boss hummel iceberG issey miyAKe jeAn PAul GAultier jeAn-PAul Knott jil sAnder jimmy choo john GAlliAno john richmond john vArvAtos junyA WAtAnAbe juun.j Kenzo Kris vAn Assche lAnvin lotto leGGendA louis vuitton love mAGAzine mAison mArtin mArGielA mArc jAcobs mArni mAx mArA men in itAly mihArAyAsuhiro missoni moncler GAmme bleu moschino mr by rolAnd mouret msGm muGler n° 21 neil bArrett neW bAlAnce nicole FArhi onitsuKA tiGer osKlen PAul smith Pirelli Pzero Pitti immAGine Ports 1961 PrAdA PrinGle oF scotlAnd rAF simons re.bell reiGn ricK oWens roberto cAvAlli roy roGers sAlvAtore FerrAGAmo serGe blAnco seventy shAFt jeAns siviGliA smAlto sonrisA sWArovsKi elements thom broWne tod's trussArdi 1911 umit benAn vAlentino vAlextrA versAce viKtor&rolF vionnet vivienne WestWood voltA W6yz White homme Woolrich Woolrich Woolen mills xAcus y-3 yiGAl Azrouel yohji yAmAmoto yves sAint lAurent z zeGnA

gucci.com hackett.com harmontblaine.it haute.it hedislimane.com hermes.com hoganworld.com hugoboss.com hummel.dk iceberg.com isseymiyake.com jeanpaulgaultier.com jeanpaulknott.com jilsander.com jimmychoo.com johngalliano.com johnrichmond.com johnvarvatos.com Tel. +33 1 47036090 juunj.com kenzo.com krisvanassche.com lanvin.com lottosport.com louisvuitton.com thelovemagazine.co.uk maisonmartinmargiela.com marcjacobs.com marni.com maxmara.com meninitaly.com miharayasuhiro.jp missoni.com moncler.com moschino.com rolandmouret.com msgm.it thierrymugler.com numeroventuno.com neilbarrett.com newbalance.it nicolefarhi.com onitsukatiger.it osklen.com paulsmith.co.uk pzeroweb.com pittimmagine.com ports1961.com prada.com pringlescotland.com rafsimons.com rebell.it reign.it owenscorp.com robertocavalli.com royrogers.it salvatoreferragamo.it sergeblanco.com seventy.it shaftjeans.it sivigliastyle.com smalto.com sonrisa.it swarovski-elements.com thombrowne.com tods.com trussardi1911.com umitbenan.com valentino.it valextra.it versace.com viktor-rolf.com vionnet.com viviennewestwood.com voltafootwear.it w6yz.com whiteshow.it woolrich.it woolrichwoolenmills production.com xacus.com adidas.com/Y-3 yigal-azrouel.com yohjiyamamoto.co.jp ysl.com zegna.com

il primo quotidiano della moda, del lusso e del design

MFF w w w. m f f a s h i o n . i t

Magazine For Fashion

f-w 2011/12 man trends the royal tenenbaums Gym remixinG american psycho tartan tribe

hit list

the best

le pagelle dei buyer i trend cult del menswear i must-have di stagione

givenchy d&G raf simons costume national thom browne Gucci alexandre plokhov

rvie

inte

w

assche kris vansartori ndro alessa e dan caten o dean kean etr vatos john varallen n eya

View POint OfSINESS IL BU RA SI PREPA COSSA ALLA RIS darK a l’anim oVo del nu G ilorin diGita

milano

FACTORY

DARE IEmE PER ZA NItI INS E BAttEZ LISt RIU Ly» CH I E Sty DA N IN ItA OgRAf gINE mO IvI, fOt RALE «mE E DELL’ImmA CREAt ttO CO AZION PROgE gENER vItA AL LA NUOvA

international

edition Da sinistra, i fotografi e i videomaker coinvolti in «Men in Italy»: Giampaolo Sgura, Andrea Varani, Pablo Arroyo, Angela Improta, Ruggero Mengoni, Michele De Andreis, Giorgio Calace, Saverio Cardia, Marco Pietracupa, Lorenzo Marcucci, Adriano Russo, Massimo Pamparana, Cristina Capucci, Oskar Cecere, Alan Gelati e Marco Braga

Qr dossier Al centro del numero, 66 video delle sfilate

uomo f-w 2011/12 di Firenze, Milano e Parigi

il Qr code della mostra «Men in italy»

il magazine che spiega la moda in diretta MFL w w w. m f f a s h i o n . i t

Magazine For Living n. 21. dicembre 2010 - Solo in abbinamento con mF/mercati Finanziari - iT euro 4,50 (3,00 + 1,50) bimeSTrale

Art/mcQueen e gAuLtier, gLi enfAnt terribLe deLLA modA vAnno in mostrA interior/AbitAre griffAto con frAncisco costA e diAne von furstenberg

styLe/iL fAst fAshion incontrA iL mondo deLLA hAute couture house/LA fAvoLA pop di WAnders ridisegnA pALmA de mALLorcA

il nuovo magazine di design & style

chic&cool

Arredo d’Autore. decor fAshionistA. LifestyLe in Limited edition. iniziA L’erA deL design crossing

tre progetti per raccontare

il fashion system in edicola con


translation english IntervIew The Kris Van assche sTyle re-eVoluTion the desIgner Is redefInIng the boundarIes of menswear wIth a brand of sumptuous mInImalIsm for hIs lIne and dIor homme, where he Is the creatIve dIrector. by francesca manuzzI Kris van assche is aged just over thirty but he is only young in terms of years. he is leading an aesthetic re-evolution that is overturning the rules of contemporary menswear. with his firm, skilful hand he creates light silhouettes that envelop the ether. the belgian designer has an impressive cv. In addition to his own brand, he is responsible for men’s fashion at dior, the €594 mn jewel in the crown of bernard arnault’s lvmh group. with the clean-cut look that he developed alongside hedi slimane (he was slimane’s assistant at yves saint laurent and dior homme ed.), he is one of the new generation of flemish designers that are writing the future of men’s tailoring. his style is based on airy softness, with shapes that are free of severity and dutifully billowing. he is capable of creating a minimal yet sumptuous atmosphere, with an eye on market needs and the next generation of consumers. how have you built up your look, season after season? a no-nonsense approach is the cornerstone of it all. opulence and peculiar fashion are not part of my repertoire. I feel close to the ethical code of ludwig mies van der rohe’s minimalist design. do you know what I mean? «less is more». I wholeheartedly agree: simplicity comes first. the key is trying to balance creativity and wearability. this soft elegance must go in equal measure with sumptuous masculinity: light, fluid drapes. obviously it’s easier to give this airy impression with the spring-summer collection, but I like the idea of comfortable classic offerings with a semi-liquid feel. for example, all of my work for dior homme has always been distinguished by the need to make the skinny, angular suit that hedi slimane created into something soft. I had to do things my way, and it took previously unseen proportions to achieve it. now I believe that we are heading in the right direction. What was your first experience at Dior homme like, alongside slimane at the beginning? I worked with hedi from 1998 to 2003. It seems like a long time ago, and I learned a great deal. I left dior because I wanted to do something of my own, and in 2004 the Kris van assche label was launched. I needed to put together a project that was in line with my point of view and filled the gaps that existed in fashion back then. when they asked me to come back as creative director of dior homme in 2007, it seemed like mission Impossible. It was a prestigious but tough opportunity. the slimane style was recognizable and I had to look to new horizons. I also had to do away with black, because brown is the new black. It would have been easier to establish a new dior if it had not been such a triumph. now, after seven seasons, I feel at ease. how much does the creative process at Dior homme differ from that at your label? not much basically. my vision is the same. I have to adapt it for two profoundly different labels. the result is the belgian version of luxury and the flemish expression of creativity. It is the rotation that changes. It normally all starts with a journey. away from paris. the creativity of the new season is tied to what happened in the previous one. there is always a sort of frustration when you have completed the design process and presented the collection. that’s why I have to get away. paris means work. I have to free my mind. whether it’s new york, buenos aires or India, the basic thinking is always the same: clean head & fresh air. then, after doing lots of research, I go back to the atelier. I talk to the team. I make an inspiration wall, on which I will continue to work for the following five months. It is a period of constant work, and I never stop. I prefer to remain immersed and focused on the design. It can’t come in dribs and drabs as far as I’m concerned. then the non-stop fittings start. and that’s at both dior homme and my label. the key difference lies in the creation: when I take my sketches to the dior atelier it’s the starting point; the moment when the debate begins. they are a point of departure. for Kris van assche on the other hand, the drawings have to be definitive. they depict the final design, which has to be delivered to the manufacturers in Italy. how do you do research and nourish your creativity? I spend hours and hours in bookshops. the greatest source of inspiration for me are books, especially ones with photographs. on top of this, there is everything that passes in front of my eyes, from strangers walking down the street to films. even seeing a jacket flapping in the wind. and obviously going into the temple of couture at dior, with its vast costume heritage. you are gradually venturing into the online world at Dior. The short movie The time i had some time alone by Willy Vanderperre which made its debut on the internet in recent weeks is a step in this direction. What would you like to do in the future? things are certainly evolving. this is dior’s response to changing habits and approaches to shopping, as well as a way to emphasize how important the menswear has become: it is now almost on a par with the women’s line. with communication you have to adjust your sights continually in order to convey the media message to the younger generations, who get their information from the internet and blogs. videos have established themselves just as much as still images and I intend to continue working with vanderperre for a long time to come and carry on along this new path of promotion for dior. how important are fashion shows for you when presenting a collection? fashion shows make a powerful statement. they are vigorous declarations that whisper «make people dream» and embellish everyday life. What do you think of collaborations with the mass market?

92 - mff magazine

we are emerging from the crisis and the thing that I favour the most is gaining awareness. the no-nonsense approach that I mentioned earlier is finding its way into people’s minds. they are becoming aware and they know full well what they are buying. the key element in driving the system is true luxury, with inherently high quality built on finishing, materials and comfort that the mass market struggles to imitate. however, it is also very interesting to experiment with other types of production, which are aimed at different target groups or that can broaden the range of users of a brand in some way. this was the case with the Kris van assche capsule collection of accessories put together with the us backpack maker eastpak, which appeared in paris with my collection. It was a stimulating experience, and I believe this would also be true of a joint project with the big international chains like zara and h&m. but perhaps for a designer it would be a bit disheartening. Do you have a dream? even an impossible one... serenity. IntervIew The Z Zegna chic facTory wIth hIs avant-garde touch, alessandro sartorI Is mappIng out the road ahead for the brand, wIth a blend of futurIsm and tradItIon. by andrea bIgozzI the question comes naturally: what made z zegna one of the most successful collections on show during milan fashion week? there were lots of avant-garde solutions on the catwalk, such as suits in which two of the three pieces were jackets. the outerwear was also based on experimental ideas: there was velcro instead of buttons or zips, padding, and no sign of stitching. on top of this, fans of the brand could photograph every look from the fashion show in real time on facebook. It is clear that alessandro sartori, the creative director of z zegna who was born in 1966, is obsessed with breaking new ground. the designer of the ermenegildo zegna fashion line laughed as he said: «we always try to come up with new things that are more and more modern and wearable. so far, this has met with the approval of the market. we are seeing double-figure growth in the sales for the pre-collection and the initial response following the fashion show is also more than encouraging». Perhaps this is because the Z Zegna man on the catwalk seemed more modern and wearable than in the past… actually, I have never thought that shows must be filled with nothing but the most extreme creations. even on the catwalk we always try to tone down our experimental fervour and offer solutions that are suitable for real life. If this collection seemed more marketable, perhaps it is because in general – after seasons of vintage and washing – all of the lines with significant fashion input have finally moved back towards a more classic clothing style again, and that’s what we do best. sophisticated, luxury fibres are finally back after some time away from the catwalk, and we certainly weren’t caught unprepared… how do you balance art and business? beauty cannot afford to be lacking in function, but at the same time the function must have an attractive form because excessively technical fashion makes no sense. perhaps the best commercially viable idea today is to continually introduce new details which can change the way clothes are worn. your outfits are both meticulous and eccentric. Do you have anyone in particular in mind when you create them? I always think of a cultured man in his thirties who loves to experiment and is not afraid of the great classics in textiles, because he transforms them with a dash of eccentricity. he nonchalantly mixes traditional and futuristic elements. Do you have any icons? I try not to think about these things too much. let’s say that I don’t look for them. however, I can definitely say that I like rather intellectual actors with timeless personalities. I think of men like adrien brody, who has worked with us in the past, or young actors like matthew goode, who was in «a single man». he was on the front row of our last fashion show and he also came to see us backstage and tried on a few clothes. he is a real sensation. With your creative talent, do you ever feel restricted by working at a company that to a certain extent embodies tradition and savoir faire? certainly not. In fact working for a company like zegna helps my creativity a great deal. here I can ask for an experimental fabric and I will get it very quickly. right now, for example, I have 3 or 4 highly innovative projects underway. there is plenty of scope for my desire to experiment to be satisfied here. Talking of innovation, you were one of the first designers to fall under the spell of the internet. Why? we work a lot with new media: the first online z zegna fashion show was a good two years ago. I love working with the internet. we are an advanced, contemporary line, so it is only natural for us to want to be in tune with the contemporary public. for the last fashion show, we promoted a contest to become a z zegna style photographer on our website and our facebook pages. we offered our fans the opportunity to photograph the looks in the show in real time and send us the results. we received more than 3,000 entries and we selected a portuguese architect as the winner. he has been invited to come and see us at the fashion show in June. he will spend a few days in the showroom and he will see us at work. It is very important to be in tune with our friends/ customers and we are already trying to come up with another innovative new media scheme to launch for the next fashion show. you focus on young people a lot. have you ever thought of dedicating a special line to them, perhaps with prices that are suited to their pockets? trying to comprehend and meet the requirements of younger customers is already one of our objectives, but it is not possible to do it with lower prices. It would mean compromising on quality. IntervIew DsquareD2 uniVerse

menswear In expansIon, amId newborn lInes and allusIons to the label’s canadIan orIgIns. desIgned wIth one convIctIon: «we are our number one customer». so say twIns dean and dan caten. by francesca manuzzI squared, or «the power of 2» has always been their identifying trait. and even now, having moved into sprawling new headquarters in milan, twins dean and dan caten still prefer to share one massive desk. dsquared2 is growing and the newly expanded maison has made room for a new addition: the classic project, which comprises traditional menswear reinvented à-la-dsquared2. with concealed slogans and up-to-date lines, it’s all set to dress men in major metropolises across the globe. meantime, on the catwalk the design duo conjures up a canadian atmosphere, with allusions to pioneers of america, grunge and the stars and stripes world of bikers on the road. What’s your working method like? The process? there are two different approaches depending on whether we’re talking about the main line or classic. the main line is constructed around a theme. we start from the central theme and then elaborate on it, so it spokes out from that. to create the classic line we began with a study of proportions and volumes, cuts and fabrics. when we created dsquared2 we didn’t need a tuxedo, now we do. this line represents the evolution of man. It respects what he wants but also needs to wear. the new york suit, for example, is the only three-piece suit and the shirt features a collar bar, which might seem very wall street. but the fundamental diktat is «make it fun». even though it’s a serious line, we’ve left messages in the pockets or the waistbands: «dean e dan thank you for your elegance, we are behind you in every day». how do you organize your relationship on the work front? we’ve achieved a certain balance. dan, for example, has more patience when it comes to meetings with lawyers or contracts, he can cut to the chase and summarize a lawyer’s hour-long explanation in 5 minutes. then again, lawyers are paid by the hour, so it’s only natural they tend to go on a bit. What’s your concept of man? we’re our own customers. and the launch of the classic capsule collection reflects that too. we’re maturing and so we need to cover even more areas of the spectrum of life: from gala dinners to meetings. If we didn’t want to wear our own designs, they would never make it into the collection, there’s no point dreaming up other male prototypes, it’s just what we want to wear. Which elements have you chosen to express your canadian roots? the maple leaf. denim, parkas, down jackets, shearling. and layering too. It’s cold in canada and you have to dress in layers. the classic line includes the toronto model, which is wider and comfortable, more basic. canada features on knitwear too, with the maple leaf appliqué. What kind of research do you do to prepare for a collection? It depends what’s happening in our lives. from the type of entertainment we’re enjoying at that moment in time. perhaps the music we play in our car. we have the advantage of always being together. one of us might wake up in the middle of the night and go wake the other and tell him what we were thinking, it’s 24 hour thing, the creative process never stops. What do you think of the show? It distinguishes us. It’s 10 minutes where we tell a story and use the styling to try to steer buyers in a certain direction. It’s like at school, the final exam where music, stage-setting and clothes all merge into one. we’ve worked for six months and if you look at them, they’re just clothes, but in actual fact it’s an orchestra. fashion shows used to be very elaborate, I’m thinking of mugler or gaultier who used to do spectacular runway shows. we create a sort of super-dramatic video, a short film. we’re not interested in seeing our outfits rattled out in quick succession on the catwalk. if you were asked to become creative directors of a brand, would you accept? we already are creative directors. of our own brand. even with there being two of us, we wouldn’t have time, this is our child and we wouldn’t want to adopt another one. we’ve still got so many things to do. Do you have a dream? to make a hit single with lady gaga. IntervIew eTro, hearT & naTure faIthful allegIance to the maIson’s archIves and great respect for nature. thIs Is the secret of Kean etro, who has Just rounded off hIs 20th season as creatIve dIrector of the label’s menswear collectIon. by matteo zampollo when you open the etro book, even just for a quick glance at the first page, it’s like suddenly finding yourself in a different world. a world of fashion, but with a completely different approach. It’s an approach that thrives on smiles, nature and heartfelt emotions. what Kean etro, who designs the menswear collection, has created over the years is a language that speaks only of him, but is understood by everyone. the collections are the fruit of unfaltering research and inspiration. Inspiration sought among the shelves of the huge family archive, on travels in search of primitive cultures and, above all, in study of the natural world which always comes before everything else with the label. now that you are approaching the twenty year milestone as designer of etro’s menswear collection, is there something that has accompanied you throughout all these collections? It was precisely while preparing this collection that I realized I’d reached a turning point, where it’s only right and natural to weigh things up. I think there’s a constant in everything I’ve done so far, and that constant is nature. I’ve always had a genuine respect for nature and this has led me to be part of a grand design with recognizable elements: there’s irony, laughter and colour. there’s fun and histrionic playfulness. there’s an etro world which over

time has become clearly recognizable. What inspired your close relationship with nature and why is it so important for your brand? nature is a never-ending source of inspiration for me. starting from the last collection, which revolves entirely around cows. thanks to books and travel, I can discover different constants in the natural world and within different primitive cultures that help me to develop certain ideas linked to my brand. If you look closely, from architecture to music, everything somehow links back to nature, to our roots. I think it’s fundamentally important that we remember our origins in order to embark upon a creative project. how important is the etro archive in the creation of each individual collection? all our family has huge respect for the label’s archive. at home at any one time I can have up to ten thousand books on travel, on travel-related study, folklore and anthropology. and in the office we have around thirty thousand books, not to mention those that I consult externally. for each collection, I personally study a whole series of books, some linked to my studies in ancient history. but the relationship with the archive, with one’s past, is not important just for us, but also for the professional connections we have with those who work for us. for example, if a supplier doesn’t have an archive, it’s unlikely he’ll be chosen. It means that his past, his roots, aren’t dear to his heart. that’s something that’s hard to find in the world of fashion today. What’s your relationship with the world of fashion? I realized from a young age what fashion represents for the public at large. what started out as a lesser art form has, over time, become an important dynamic globally. but other parallel aspects that I simply can’t fathom have also developed. when fashion takes itself too seriously it becomes self-celebratory and depersonalized, standardized. and when it becomes a mass phenomenon, it also becomes paradoxical. luxury should be something for an elite few, but when it reaches a level of global distribution, that’s no longer the case. I don’t know where the balance lies, but I think that at the heart of everything you have to have a culture of beauty. not just external, but also internal beauty, which exists in each and every one of us. What projects are in the pipeline now for your label? something we’ve been promising to do for years but have never had the time is to set up a foundation for our archive. that would allow us to share our family heritage with everyone and we’d love to be able to enrich people’s lives this way. In terms of the brand, we’ll soon be opening a flagship store in london, in a five storey building on bond street, and we’re building another boutique in downtown new york. all this is the fruit of arduous research carried out by my father gibbo and my brother Ippolito, who deals with the financial side of the business (his sister veronica is creative director of the womenswear collection, while Jacopo is at the helm of the accessories collection, with leather goods, home and fabrics, editor). but what’s important, as far as I’m concerned, is that every etro boutique, no matter where in the world, exudes the same feel, the same mood, from milan to new york. I want every one of our boutiques around the world to have a heart, identical to our own. IntervIew John VarVaTos’ euroPean Dream hIs label Is ten years old, but the us desIgner stIll feels lIKe he Is at the start of hIs mIssIon to conquer europe wIth hIs rocK ‘n’roll and underground world. by matteo zampollo with apologies to alphaville, it could be said that John varvatos is «big in the usa». he is the heir to the throne of the big american designers, whose names in europe have always been based on the reflected glory of their success in the states. however, he is an exception to the rule. he is taking the plunge in milan, which he calls «the place where things happen». although he has recently celebrated the tenth anniversary of his company with a big party in new york - having been named designer of the year by the council of fashion designers of america (cfda) three times along the way - in europe he still feels like he is a beginner. he is living his dream of exporting his rock‘n’roll offerings to the old world. over the years his brand has reached ever greater heights, partly thanks to a successful partnership with converse that has produced nine projects so far, and above all due to his ties with endless international rock stars, with whom he shares mutual admiration and respect. you have always taken your inspiration from the cultural underground. how did this passion develop and how is it reflected in your life? first of all, living in new york is an essential part of it. It is a real melting pot with so many cultures, and they all contribute something new. when you talk about the underground in the city, you’re talking about soho, the bowery, and brooklyn, which is an area that now has a lot to offer in this respect. I am always looking out for new places; the ones that are about to get big. I feel like I’m a student: I study society and try to work out what’s going to happen. It’s the same when it comes to music. The results of this research can be seen in your collections, which always offer something new, but with the same old rock spirit. of course. I make sure that I keep my ideas fresh and that my collections are in line with the times. I like changing and getting about. a lot of people like to feel at home even when they are out having fun, but I don’t. I feel the need to reinvent myself and move about. and all of this helps me to understand what is going to happen in the near future. you have such a close bond with the american scene, why did you decide to bring your brand to milan? I think that part of me, my work and my collection is more european than american. everything that I do is closely connected to europe. In the united states we have a big, very strong business, but if I look at the real spirit of my creations, the ties to the old world are definitely very strong. what’s more, when it comes to


menswear, Milan is the place to have a fashion show. It really is important to be here during fashion week, together with the biggest names in the world. It means that you too are part of the circle. What are the main differences between the American and European fashion scenes? Europe is much more personal. In certain aspects, values such as quality and specialization still count. In the States, it’s purely business. Even the brands have little personality, because the goal is different. The European labels want to create a story and an identity for themselves. That’s something that’s hard to find in America. Your company recently celebrated its tenth anniversary. What do you have planned for the next ten years? Lots of things. This is an exciting period and things are going well for us at the moment. In Europe I feel like I’ve only just got started. I would like to open some stores here too, and do the same in Asia. There’s still a great deal to do, with lots of research and numerous worlds to explore. It will certainly be an interesting ten years. You have had close ties to Converse for years. What do you think of the connections between street fashion and the traditional scene? We are talking about real life. About how people really dress. Fashion has become a very individual thing and it has to cater to personal tastes. That’s why I’m happy when lots of people can get hold of the things that I make. And that’s why the projects with Converse are part of my work. The joint initiative has been going on for nine years and I have just signed a deal for the next five years. Instead of being in high fashion where everything is calculated and perfect, I personally prefer to be in the underground world. It might not be perfect, but at least it’s real. INTERVIEW WhEn hugo Boss mEt EYAn AllEn « A MAN Who MIxES CLASSIC ANd NoN-CLASSIC pIECES, WITh ThAT TypICALLy GERMAN TouCh oF MINIMALISM». ThIS IS ThE AESThETIC CodE oF ThE dESIGNER AT ThE hELM oF ThE LINES huGo ANd BoSS oRANGE. By FABIo MARIA dAMATo Eyan Allen is the name of the English designer who has lived and worked for over fifteen years within the borders of Germany, the so-called «locomotive» of Europe. having worked already in the style departments at puma and Adidas, he appears to take a relaxed approach to his role as creative director of hugo by hugo Boss and Boss orange, operating like a deus ex machina intent on rewriting the new direction of two lines of the German label owned by the Valentino fashion group, which has an annual turnover of 1.7 billion euros. For next winter the designer proposes a series of mix‘n’match separates from an avant-garde, minimalist wardrobe, inspired by real icons of our age. What are the aesthetic codes of the new hugo man? There is no question; he is a man of our times with a totally individual and avant-garde style. A man who achieves an individual look by mixing classic and other non-classic items of menswear with that minimalist touch, which I love, so typical of German taste. For that reason the collection for next winter has been named Artistic tailoring, creating a new fashion dimension for the hugo collection. What inspires you when you are creating a collection? I think it’s a state of mind. A metropolitan lifestyle, with contemporary and global styling. I am an Englishman who has been living and working in Germany for 15 years and who is in love with New york. So many different spirits that mix together in an incredible melting pot of cultures and styles of dress, all bound together by the unwavering research carried out by our creative team, working in the shadow of the Brandenburg gate. What was your personal goal when you were appointed creative director of hugo and Boss orange? The real goal we set ourselves upon my arrival was to achieve coordinated growth of business globally, proceeding in line with the construction of a coordinated image of the brand and its lines. Creating a recognizable product which is totally different from rival products is something we like to obsess over. That is why when we design each collection, it has to have a soul and a unique identity of its own, and this is true for hugo, Boss orange and Boss black respectively, as each line differs enormously from the others. What is the constant challenge you have to face when designing a menswear line? designing an entire menswear wardrobe is more complicated compared to womenswear because men, by nature, are less inclined to radical change, instead over the years they retain their own specific style. And this throws open different creative opportunities. Like, for example, focusing more attentively than ever on tailoring in formalwear, using different, latest generation fabrics and paying unwavering attention to every tiny detail. Are there any contemporary style icons that you particularly admire? I think when we talk about fashion icons of today, we mean anyone who possesses a certain naturally contemporary beauty, coupled with attractiveness and an unmistakable personality, which also shines through in what they wear. Men like Formula one racing champion Lewis hamilton and actor hayden Christensen, both guests at hour last catwalk show in Berlin. BuSINESS VIEW thE CAlm AftEr thE storm AFTER ThE dARk yEARS oF ThE CRISIS, ThE FIRST SIGNS oF GRoWTh hAVE AppEAREd. ThERE ShouLd BE AN INCREASE IN TuRNoVER oF 4% To 5% IN 2011, ANd IT IS LIkELy To BE MENSWEAR ThAT dRIVES ThE RECoVERy. By FABIo GIBELLINo Will 2011 be the year of truth? perhaps. In the meantime, both Milan and paris are buzzing. The signs are good. Things were on the up at the end of 2010 and the luxury menswear business has left its pessimism behind it. In Italy, the industry saw a small drop in trade of 0.5% last year, but this was only because it came in the wake of a disastrous 2009. In France, they could already take a small degree of comfort from the 2010 results. Menswear was up 1%, while the industry as a whole was down by 0.4%. The year that has just begun could see an increase in turnover bordering on 4% or 5%. Everything seems to be in place, and the economy looks like it is heading in the right direction. however, it is always wise to remain prudent. «The recovery will be very different in the various areas of the world. It certainly will not

take us back to the levels of the past, and above all it will reflect the mood of the consumers rather than the real state of the economy», explained Franco pené, the president of onwardGibò, which represents and manufactures a number of menswear lines, including Jil Sander, John Galliano and Roberto Cavalli. It will thus be a complex scenario that will be both difficult and fascinating. «I see the potential for growth based on a new phase of spending», said Vittorio Missoni, the number one at the group based in Sumirago (Varese). «That is why we have put together our collections with an even greater focus on the products and prices». obviously, the starting point for a good year at a fashion house is style. Men’s fashion is a complicated world and it is perhaps more important to realize what people need in their wardrobes than know what is cool. «our menswear is based more on the concept of a wardrobe than a collection. Men rarely want to change everything every season - they tend to build up a complete wardrobe over time», stated pietro Beccari, the Vice president of Louis Vuitton. Naturally, the labels never lose touch with the elements that make up their core identity. While Missoni claimed that «men want informal wear that is comfortable and above all elegant», Ferragamo CEo Michele Norsa said that this year there is «a desire to show more sophisticated, Italian elegance, which does not just mean a suit but also an overcoat, for a more complete image. It is different from last year, which was more informal, and that was fine because people were buying different things due to the crisis». Roberto Cavalli CEo Gianluca Brozzetti sees things in more or less the same way. «Also in aesthetic terms, we are probably seeing a return to a more classical style for formal occasions and an increase in the number of collections of leisure items. people are more and more interested in the real value of products, and there is a huge focus on the quality/price ratio». There is more besides this, because from a label like John Richmond people expect something else. This was underlined by Saverio Moschillo, the top man at a group which includes the English designer’s ready-to-wear offerings as well as labels like haute and husky. «The fashion that reigns supreme this season will be universal and - why not? - dandy. The collections must encourage consumers to indulge in the delights of buying quality garments, even if their wardrobes are already full». They all agree on one thing: introducing manufacturing labels cannot and must not be neglected, because it will be a huge boost as we try to move on from this sluggish period and restore some vibrancy into the books. Carlo Capasa at Costume National believes that «there are good prospects for growth for the brands that have responded to the crisis by concentrating on a display of authenticity, based on the elements that its clientele feel are special about it». This was confirmed by Beccari. «Louis Vuitton has a very strong male component in its dNA. It is tied to what we see as our origins in travel, which is a central theme and a source of inspiration». paul Smith is also staying true to the history of the company, as Mark Billsborough, the managing director of the Italian branch, pointed out: «our collections reflect the quality and character that paul Smith has consolidated in the last 30 years». In cases where the distinctive feature is experimentation, such as at Viktor & Rolf, «the aim is always to bring out real creativity - which represents authenticity - as much as possible, without overlooking the commercial requirements of a prêt-à-porter product», said a spokesman for the only the Brave/diesel-group label. «The crisis must be seen as a challenge in which it is important to combat the reductions in creativity and in new proposals, which have always been a driving force behind relaunches and development. We have always sought to go against the tide and we have never held back the creative and original aspects of our collections». They all say that only one thing is certain: while womenswear has struggled and continues to do so, menswear will get the industry back on track. «At present men’s fashion is the area that is likely to pick up the most, bearing in mind that the part of the world that will continue to make good headway is Asia. Asia means China, and that means the men’s market», specified pené. however, the story of the Chinese market is no longer a surprise, so it is necessary to look elsewhere too. Gian Giacomo Ferraris, the CEo of Versace said: «While we are continuing to see significant growth in China, from the Autumn/Winter 2011/12 collection we will also be in Japan, with Versace, Versace Collection and Versace Jeans. We believe that this market has a lot to offer us. «The Far East is not the only place to look though. «The recovery of the American market can also be a key indicator of how consumption trends might pan out in other countries», explained Brozzetti, while Saverio Moschillo said that «other fundamental markets in 2011 will be India, Russia, the Arab countries and also Northern Europe», Michele Norsa, meanwhile, is looking to South-East Asia. «Singapore, Malaysia and Thailand have suffered in the past, but now I think that their time can come again, bearing in mind that they are in an area with an influx of Chinese tourists. Then there are Australia, which will overtake Germany for us next year, and Mexico, which has grown by 60% in the last three years. In 2011 we will continue to dedicate more space to men in the shops, have shops solely for men, and open more of them». They are doing more or less the same thing at Louis Vuitton. «We have carried out trials of shopping experiences devoted exclusively to men, with excellent results. We intend to expand the range and improve the level of service in the shops that already stock men’s products». 2011 will be a fundamental but delicate year. «The financial markets are not yet stable, so we need to look to the future with a reasonable amount of optimism and a healthy dose of realism», concluded Ferraris. As pené said: «We need to be careful, because at one time we all used to benefit from a recovery, but this is no longer the case. This will be a highly selective recovery in terms of both geographical areas and companies, no matter how big they might be».The one thing we can be sure about is that menswear seems to be acting as a driving force and signalling the revival of the textiles and clothing industry. Confirmation of this has been provided by the figures from the top two trade fairs, pitti Immagine uomo and White homme. In Florence there was a considerable increase in the number of foreign buyers (+9% to 7,700, out of 23,200 in total), especially those from Russia and South korea. In Milan, the number of buyers was up by no less than 49%, to 4,260. Let us hope that it really is a sign of the calm after the storm. CoVER SToRy WElComE to mEn in itAlY ThE ExhIBITIoN duRING ThE LAST MEN’S FAShIoN WEEk BRouGhT MILAN’S CREATIVE TALENTS ToGEThER uNdER ThE SAME RooF FoR ThE FIRST TIME. IT WAS A RESouNdING SuCCESS. By MATTEo ZAMpoLLo. phoToS By STEFANo RoNCATo ANd MIChELE dE ANdREIS

It was a stand-out event during men’s fashion week and had a big impact on the Milanese fashion scene, making it a success for creativity and all-Italian style. «Men in Italy» is an important sign of creativity and artistic unity, which developed naturally from a partnership between up-and-coming and established fashion editors, stylists and photographers from across the globe, who all share a strong focus on life and work in the capital of Lombardy. Forty leading players in fashion formed twenty creative pairings. They came together for the first time in palazzo Giureconsulti, the new hub of Milan Men’s Fashion Week, which was made available thanks to the support of the Chamber of Commerce and promos. In the historical building just around the corner from the cathedral, two different areas were set up. one contained the twenty photo and video creations and the other hosted an installation with a number of screens on which the people involved explained their creative processes and style ideas in their own words. These faces were under the spotlight for the first time and became the stars in a project put together by the insiders themselves. CNMI (the National Chamber for Italian Fashion) gave strong backing to the project, which was organized and coordinated by a team featuring creative director Stefano Roncato, style director Simone Marchetti, event manager Marco Ramon, event designer Giuseppe Marco di paolo, art director Carlo Trentin, casting director piergiorgio del Moro and producer Riccardo Vannetti, as well as Gerry Mandara (video division manager), Giuliano Federico (web section manager) and Valerio Innella (press office). «Fashion is about more than just shows. It involves a complex system», MFF - Magazine for Fashion was told by Carlo Trentin. «It goes from the initial idea to production, and on to the shops. These different phases are bound together by unexplainable magic. Creativity becomes crucial in the last part of the jigsaw: the image. This is where action is taken by the leading players in the «Men in Italy» exhibition: the people who use their insight to convey to the general public the feeling of taste and style through stories, visions and journeys. This exhibition presents a movement which has become the manifesto of a new generation of photographers, directors, fashion editors and stylists whose creative collision is lighting up Milan with talent». This talent cannot be concealed and it is the real star of an all-encompassing overview of the fashion weeks and the fashion scene as a whole. The renewed interest in the sector was demonstrated by the vast throng of visitors on the day of the opening, which also marked the start of Milan Men’s Fashion Week. Among those present were the biggest names in Milanese fashion, including designers, managers and institutions. Mario Boselli, the president of CNMI, had some important words to say: «The exhibition is part of a redevelopment process by the National Chamber for Italian Fashion on various fronts. First and foremost, it involves the desire to instil closer connections between the city and our world by creating a nerve centre just around the corner from the cathedral. The first initiatives were in September for women’s fashion week, and now this new venture has been expanded to men’s fashion week. In addition to showing the capabilities of the creative talents that contributed, from stylists to photographers, the ‘Men in Italy’show had a catalysing effect that attracted to our Fashion hub not only people from the trade, but also lots of interested visitors, people from Milan and tourists, who felt like they were involved and a part of what was happening. The exhibition undeniably brought a wind of innovation and freshness that the Italian fashion scene cannot ignore». Indeed, rather than just not ignoring it, they should be praising it as an important step forwards in the rediscovery of creativity and the renewed desire to work together for the good of everyone and of the Italian creative industry. SpoTLIGhT DArk DigitAiloring FuTuRISTIC TAILoRING. ThE VIRTuAL uNIVERSE. MEN’S WINTER WARdRoBE IS ALL SET To oBSESS oVER A dARk, FANTASCIENTIFIC WoRLd. SoMEWhERE BETWEEN METRopoLIS ANd TRoN LEGACy. By FABIo MARIA dAMATo An infinite sequence of zeros and ones. This is the sequence of digits that transforms the real, analogue world into digital. Virtuality is a chimera that morphs into everyday reality with the aid of futuristic supports, veritable modern-day must-haves. The present moves increasingly away from the future depicted in films like 2001: A Space odyssey, sailing ever closer to the virtual reality of the video games so worshipped by younger generations of cybernauts. It becomes an entire world of references through Tron Legacy, the sequel to the famous‘80s movie. In this utopian world, aerospace bikers hurtle past at the speed of light wearing sub-technological uniforms designed to withstand laser burns and the extreme temperatures of fantameteoreological conditions. What we are witnessing is new «digitailoring», a fusion between the digital world and contemporary tailoring. Take the trousers dreamed up by English designer Neil Barrett, the result of an obsessive transplant of discordant materials like raw leather and neoprene. They’re worn below aerodynamic blazers which, animated by a sartorial skeleton, act as modern everyday armour, primed to protect against increasingly sidereal winters. They are descended from the aerodynamic, artificial characters of Metropolis, the 1927 undisputed masterpiece by Fritz Lang. yet at the same time they are reminiscent of the dark world portrayed in the feature-length film Sin City, based on the comic books of the same name and directed by Robert Rodriguez and Frank Miller. here sharp-witted and blatantly virile characters like Bruce Willis and Benicio del Toro shift elusively through incessant rain, clad in the pitch black leather. The same leather that sports cutwork for biker jackets and long coats inlaid with crystals by John Richmond, who recreates a raindrop effect on greatcoats, decorating them with gleaming brilliance. The same incessant rain that thrashes down on the streets of Ridley Scott’s cult-movie, Blade Runner, starring the intrepid harrison Ford, a humanoid detective assigned to hunt down and eliminate the «replicants» – humanoid robots - who are intent on taking control of the world. This futuristic world resurrects key garments of the male wardrobe, like the trench coat, re-releasing them in a nanotech version. The same nanotech version paraded on the Bottega Veneta catwalk with a surprisingly timeless flavour, and transformed into a moonsuit on the Alexander McQueen runway, which for next winter, with Sarah Burton taking over the creative helm, proposes splendid boxy silhouettes that look as if they might be the brainchild of some aerospace engineer. or have perhaps been dreamed up by a computer programmer, who in some long-anticipated era of interspace research, will

finally succeed in discovering or creating a parallel, digital and digitalized universe, reminiscent of the atmosphere of the Matrix film trilogy. Where the forces of good defeat those of evil, amid amazing martial arts combat scenes in mid-air, and heartstopping chase sequences that have a dark allure yet a basically optimistic feel. The look is made up of immaculate suits which, when not evocative of the garb of ultra-terrestrial medicine men, seem to be worn by cybernetic pioneers, fitted out to battle the adverse sidereal winters. Like proposals by Milan Vukmirovic for Trussardi 1911 which, for the runway show celebrating the label’s one hundredth birthday, staged at pitti immagine uomo, modulates a cool style forged in precious, futuristic leathers. perfect for sidereal gladiators. And while during the dsquared2 show thoughts might wander to the second generation of New World explorers, on the catwalk of American designer John Varvatos, leather conveys a hard rock image. We’re taken on a one-way trip through youthful rebellion, which chooses music as its means of expression and fashion as a clear symbol of protest against the system. A system which is constantly evolving and increasingly dependent upon machines, and which in 2125 succeeds in developing artificial feelings, just like in the Steven Spielberg movie Artificial Intelligence: A.I. The film focuses on a humanoid boy robot, or «mecha», played by child actor, haley Joel osment, who in order to escape certain destruction, seeks the protection of Jude Law, the hero of the situation. This particular android-hero exhibits true sartorial elegance. Just like the jackets featuring digital needle-punching or neoprene, a mainstay of 3-piece suits which are appropriately named: Futuristic jacket, by Z Zegna. They are the fruit of meticulous research by Alessandro Sartori, the label’s creative director. or like the Louis Vuitton catwalk, which refuses to abandon accessories enhanced with the monogram relief laser-engraved, the invention of menswear designer paul helbers, and the ultra-light coat with a delicate wax treatment. In stark contrast to the Metropolis style armour which, designed to protect new elegance from alien attack, is the modern-day must-have next winter. And it sets itself apart from the interstellar euphoria, yielding to digital delirium instead. Because contemporary Man is too focused on enjoying the world through his new virtual dimension. one person convinced of this is Nicola Formichetti, the novice creative director of the Mugler project who, in tandem with designer Romain kremer, turns his thoughts to the new man of this virtual reality. A tattooed polyglot, obsessed by technology, who coolly dons tough, gleaming but ultra-lightweight body armour. Like Versace’s 3-d coat-gilets in leather and knit for the next fetish-man of the digital dark universe. Visual and musical obsession focuses on daft punk, whose hit track «derezzed» has become a real soundtrack of 2010. Which is also a sequence of the digits one and zero. Because while the fate of the world may be economically uncertain, its complete digitalization is inevitable. And that includes men’s fashion. oVERVIEW ChArming BoWiE By dIANE pERNET. phoTo SoNNy VANdEVELdE The spirit of the Thin White duke aka david Bowie, was omnipresent on the paris catwalks this season. Modern day heroes walked down the runways in streamlined, elegant and glamorous suits. Bowie was a direct inspiration at the dries Van Noten show where tall skinny models were coiffed with straight red hair sporting immaculate tailored suits, pea coats with fat beaver lapels and chunky fisherman sweaters over wide legged trousers. There was a strong series of embroidered military looks, white cotton trousers, wide-leg flannel suits and top coats and if the silhouette did not bring home the Bowie spirit, the non-stop remix of Bowie’s «Golden years» certainly did. Raf Simons’stellar collection was a celebration of craftsmanship putting into practice his unerring eye for perfection. The uncluttered shapes were sculpted into streamlined elegance. The nod to the White duke came in skinny sweaters paired with wide liquid black trousers. There was a subtle play between men’s classics like the stadium toggle coat and the anorak in monochromatic colours camel, violet, orange and red. Raf ’s reinvented duffle coat employed this season’s most treasured closure, the toggle. Rick owens’stand out collection had his urban heroes dressed n leather and cloth coats with aprons and a flow of white satin that ran like liquid from a lapel. he decorated the occasional jacket with a metallic slash. The white leather jacket with oversized toggles was a gift from the Gods. After the show Rick said he was influenced by service, duty, responsibility and formality. Raf Simons, Rick owens, Lanvin and dries were the emperors of purity showing soft tailoring and clean surfaces with a strong devotion to fine craftsmanship. Lucas ossenrijver showed his studied simplicity with coats that were magnetically fastened with no visible buttons. Mugler, Givenchy and Bernhard Willhelm expressed their individual street sense with a new toughened elegance and a sense of urban reality. Riccardo Tisci’s Givenchy collection used materials like stiff-looking suit fabrics and dense brown fur in layered coats that made me think of nerds in furs. Tisci’s compelling image of snarling guard dogs appeared as a pattern on his diverse cast of models that drove his urban message home. dai Fujiwara gave a sweet and profound message at Issey Miyake with an ode to the written word in love letters and a collection of dense multicolored cardigans, crinkly jackets and paint-splashed sweaters. The romancing-the-suit mood of the season defined a new masculine glamour. Jackets were nipped in, shortened and tweaked then paired with wide or narrow trousers. Impeccably dressed mad aristocrats seemed to be channelling Claus Von Bulow. Nicola Formichetti presented a strong silhouette for Mugler mixing tailoring with metals or plastic thus projecting a hard edged sex appeal. The game of contrasts continued across the paris runways with vivid colours, contrasting fabrics and prints, optical knits and patches of plaids. . Many designers played the gender game with soft womanly silhouettes and tunics, which were in contrast with the season’s uniforms, both military and civilian, and of course, the accessory of the season was the hat.

pycckий Интервю Пере-эволюция стиля Криса ван аше (kris Van assche) ДИзайнер перерИсовывает контуры мужской моДы в рамках своей лИнИИ И проекта Dior homme, гДе он является

mff magazine - 93


креативным директором. он выбирает кодекс роскошного минимализма. Франческа мануцци (Francesca Manuzzi) чуть более тридцати лет он ведет эстетическую пере-эволюцию, способной подорвать правила современной мужской моды. крис ван аше (Kris Van assche) лишь по возрасту молод. но у него твердая, знающая рука. он создает легкий, эфирный силуэт. бельгийский дизайнер доволен своим резюме, когда сегодня, в дополнение к собственному бренду, он руководит также и стилем Dior homme, гордостью в 594 млн. евро группы Lvmh бернара арно (Bernard arnault). с чистой эстетикой, близкой Хеди слиману (Hedi slimane) (он был его помощником в годы Yves saint Laurent и Dior homme) он является новым поколением фламандских дизайнеров, которые пишут будущее мужской моды. выбирая воздушную мягкость, свободные и в меру размытые формы. он способен выразить атмосферу роскошного минимализма, с пониманием потребностей рынка, аудитории потребителей нового поколения. Как выстраивалась, сезон за сезоном, Ваша эстетика? никаких излишеств в основе всего. чрезмерность и экстравагантная мода не входят в мои предпочтения. Я близок с этическим кодексом минималистичного дизайна людвига мис ван дер роэ (Ludwig Mies van der rohe). вы знаете? он гласит: «лучше меньше, да лучше». с этим я согласен, умеренность во всем. и в основе баланс между креативом и пригодностью к ношению. мягкая элегантность, которая рука об руку идет с роскошной мужественностью. легкие, струящиеся ткани. очевидно, что проще придать это воздушное ощущение коллекции на весну-лето, но мне нравится эта идея удобной классики, в своем смысле полуобтекаемости. всей моей работе в Dior homme, например, всегда было характерно стремление сделать более мягким такой узкий и угловатый черный костюм Хеди слимана (Hedi slimane). Я должен был творить по-своему, найти свои, еще несозданные пропорции. сейчас я верю, что мы движемся в верном направлении. Каким был Ваш первый опыт в Dior homme, в самом начале рядом со Слиманом (Slimane)? Я работал вместе с Хеди слиманом (Hedi slimane) с 1998 по 2003. Я помню этот период, как очень далекий и очень познавательный. Потом я оставил Dior, потому что хотел сделать что-то свое. и в 2004 году родился Kris Van assche. мне нужно было создать проект, который отразил бы мою точку зрения, заполнил бы пробелы в моде на тот момент. когда в 2007 году мне предложили вернуться в качестве креативного директора Dior homme, я решил, что миссия невыполнима. Это была очень престижная возможность, но трудная. стиль слимана (slimane) был очень узнаваем, я должен был исследовать новые горизонты. и размыть черный, потому что новый черный – это коричневый. было бы легче создать новый Dior, если бы это не была такая успешная вселенная. теперь, после семи сезонов, я спокоен. Каковы различия между работой для Dior homme и для Вашего бренда? на самом деле, они не такие уж большие. мое видение остается неизменным. у меня уникальное видение моды, и я интерпретирую его в двух разных этикетках, абсолютно разных. Это бельгийские версии роскоши, фламандское выражение творчества. Это чередование меняется. обычно все начинается с путешествий. Я уезжаю из Парижа. творческое начало сезона связано с тем, что было в предыдущем. всегда существует своего рода разочарование, когда ты заканчиваешь процесс дизайна и представляешь коллекцию. тогда я пытаюсь полностью удалиться. Я должен оставить Париж и работу. Я должен оторваться от мыслей. будь то нью-Йорк, буэнос-айрес, индия, мысль одна: свободная голова и свежий воздух. тогда, после долгих исследований, я возвращаюсь в студию. говорю с командой. создаю стену вдохновения, над которой продолжаю работать в течение пяти месяцев. Это период устойчивой работы. в течение него никогда не отключаюсь. Я предпочитаю оставаться сосредоточенным и погруженным в дизайн. он для меня не должен быть разрозненным. затем начинаются бесконечные примерки. Это верно как для Dior homme, так и для моего лейбла. Фундаментальное различие в создани лишь в одном: когда я приношу эскизы в ателье Dior, это становится отправной точкой, моментом, когда начинается обсуждение. Это рывок. для Kris Van assche, однако, дизайн должен быть окончательным, это уже финальный проект. который передается производителям в италии. Как Вы производите исследования, как культивируете свой творческий поток? Я провожу много часов в библиотеке. величайшее вдохновение для меня - книги, особенно фотографические. а затем все, что попадается мне на глаза. от всего, что вижу на улице до кино. даже увидеть пиджак, который развивает ветер. и, конечно, зайти в храм моды Dior, со всем его богатством костюма. Постепенно с домом Dior Вы пробуете новый мир веб... короткометражный

94 - mff magazine

фильм «Были времена, я был один» Вилли Вандерпер (Willy Vanderperre), который недавно был выпущен онлайн, развивает именно это направление. Как вы хотите развиваться в будущем? Это, безусловно, эволюция. Это ответ Dior на изменения привычек и режима совершать покупки. как и способ подчеркнуть важность, которой достигла мужская мода. коммуникациями мы должны постоянно привлекать новичков, чтобы включить медиа освещением более молодые поколения, которые получают информацию через интернет, через блоги. видео завоевало столько же, сколько и статичное изображение, и я намерен продолжать работать с вандерпер (Vanderperre) еще долгое время, чтобы развивать этот новый курс Dior. Насколько показ важен для коллекции? Показ - это мощное заявление. сильное утверждение, что шепчет «люди должны мечтать» и украшает повседневную жизнь. Что Вы думаете о сотрудничестве с брендами массового рынка? мы выходим из кризиса, и то, чему я отдаю предпочтение, это осознание. отсутствие лишнего, что я цитировал раньше, достигает умов людей. они знают, что они покупают. основным элементом для продвижения системы является истинная роскошь, высокого качества, созданная из отделки, материалов и комфорта, в которых массовому рынку трудно подражать. но это очень интересно экспериментировать с другими видами производства, направленные на различные целевые аудитории или которые могут расширить круг пользователей бренда. так это было для капсульной коллекции аксессуаров Kris Van assche с американской компанией рюкзаков eastpak, которые были представлены на неделе моды в Париже с моей коллекцией. было бы интересно, как мне кажется, попробовать и с крупными международными сетями, как zara и H&M. но, возможно, для дизайнера это немного пугающе У Вас есть мечта? Даже невозможная... да, покой. интервю ФаБриКа шиКа Z Zegna с легким авангардным налетом алессандро сартори (aLessanDro sartori) Пишет будущее бренда, между традициеЙ и Футуризмом. андреа бигоцци (anDrea Bigozzi) вопрос возникает сам собой: что сделало коллекцию z zegna одной из самых успешных среди всех увиденных на неделе моды в милане? на подиуме многие модели были наполнены авангардным духом, как костюмы-тройки, состоящие при этом из двух жакетов. а пальто были рождены идеей экспериментирования: застежка-липучка вместо пуговиц и молний, прострочка и никаких следов шитья. если добавить, что каждая модель показа могла быть сфотографирована в режиме реального времени поклонниками бренда на Facebook, становится ясно, что для креативного директора z zegna алессандро сартори (alessandro sartori) возможность пересечения все новых путей является основополагающим фактором. и дизайнер дома моды ermenegildo zegna, рожденного в 1966 году, смеется. «мы всегда стараемся изобрести что-то новое, что-то еще более современное и удобное в ношении. в настоящее время, рынок говорит сам за себя. Продажи пре-коллекции растут на двузначные цифры, а также первые данные после показа более чем воодушевляющие». Возможно, потому что мужская линия Z Zegna, представленная на подиуме, кажется более современной и пригодной к ношению, чем раньше... в действительности, я никогда не думал, что шоу должны быть заполнены только экстремальными творениями. также и на подиуме мы всегда стараемся смягчить ярость нашего экспериментирования и предложить подходящее решения для реальной жизни. если эта коллекция кажется более востребованной, возможно, это потому, что в целом все очень модные линии, после винтажных, поношенных сезонов, наконец, вернулись к классической одежде, создание которой мы знаем лучше всего. наконец вернулись изысканные, роскошные ткани, которых не было видно на подиуме какое-то время, и мы не могли не быть к этому готовы... Как уравновешиваются искусство и коммерция? красота не может позволить себе не иметь функции, но это также верно, что функция должна по-прежнему иметь привлекательную форму, потому что слишком техничная мода не имеет смысла. идея коммерчески выигрышная сегодня, возможно, в том, чтобы вводить все больше новых деталей, способных изменить манеру одеваться. Ваща одежда точна и эксцентрична. Что Вы вкладываете в ее создание? Я всегда думаю о тридцатилетних, которые культивирует сильное желание экспериментировать, не боятся великих классиков текстиля, потому что перевоплощают их с щепоткой

эксцентричности. небрежно смешивают традиционное и футуристическое. У Вас есть иконы... Я стараюсь не думать слишком много о такого рода вещах, скажем, не ищу их. Это точно, но мне нравятся некоторые актеры с интеллектуальным содержанием, вне времени. Я представляю себе мужчину, как Эдриан броуди (adrien Brody), который в прошлом работал с нами, или, как молодой актер мэттью гуд (Matthew goode), который играл в фильме «одинокий мужчина»: он был в первом ряду на нашем последнем показе и пришел за кулисы, чтобы поприветствовать нас, померил некоторые вещи. он настоящая бомба. Вы творческий талант, Вы никогда не чувствуете себя ограниченными в работе в компании, которая является символом традиции и классического мастерства? абсолютно нет. на самом деле моему творчеству очень помогла работа в такой компании, как zegna. здесь у меня есть возможность иметь экспериментальные ткани и получать их как можно скорее. в настоящий момент, например, 3/4 проектов являются инновационными. мое желание экспериментировать здесь, как раз то, за что мне платят. К слову о новшествах, Вы стали одним из первых дизайнеров, которые увлеклись интернет-миром. Почему? мы много работаем с новыми медиа, мы принесли онлайн первый показ z zegna еще два года назад. мне очень нравится работать с интернетом: мы развивающаяся и современная линия, и наше стремление быть в гармонии с современной аудиторией очевидно. во время последнего показа мы устроили конкурс «стань модным фотографом» на нашем сайте и нашей того странице на Facebook. наши поклонники могли в режиме реального времени сфотографировать модели на подиуме и прислать нам свои репортажи. мы получили более трех тысяч работ. мы выбрали в качестве победителя работу португальского архитектора, который в июне приглашен на наш показ. он проведет несколько дней в шоурум и посмотрит на наши творения. Это действительно важно быть в гармонии с нашими друзьями-клиентами. для этого мы постараемся найти еще инноваций в отношении новых средств массовой информации для запуска следующего показа. Вы уделяете большое внимание молодежи, никогда не думали создать линию, посвященную им, может, по доступным им ценам? Попытка интерпретировать и удовлетворить потребности молодых клиентов уже является одной из наших целей, но делать это за счет снижения цен не представляется возможным. Это будет означать потерю качества. интервю ВСелеННая DSquareD2 развитие мужскоЙ моды, между новорожденными линиЯми и обращениЯми к своим канадским корнЯм. дизаЙн с единственноЙ уверенностью: «мы сами ЯвлЯемсЯ нашим Первым клиентом». слова близнецов дина (Dean caten) и дЭна катен (Dan caten). Франческа мануцци (Francesca Manuzzi) в квадрате. Это всегда было их отличительной чертой. также и на сегодняшний день, после переезда в миланский головной офис гигантских размеров близнецы дин (Dean caten) и дэн катен (Dan caten) до сих пор делят огромный письменный стол на двоих. Dsquared2 растет, и новый дом предоставил крышу также новорожденной марке: проекту classic, который представляет традиционный мужской гардероб пересмотренным во вкусе Dsquared2. со скрытыми слоганами и современными линиями, готовыми одеть мужчин в крупнейших городах мира. тем временем на подиуме возникает канадская атмосфера, со ссылками на первых пионеров америки, стиль гранж и байкерский мир под звездно-полосатым флагом. Как вы работаете? Каков ваш рабочий процесс? Это две различные процедуры, если сравнивать главную линию и classic. главная построена вокруг темы. мы с этого начинаем, а затем уже по этому вышиваем. для создания классики мы начали с изучения пропорций и объемов, кроев и тканей. когда мы создавали Dsquared2, мы не нуждались в смокинге, а теперь да. Эта линия представляет эволюцию мужчины. в отношении того, что он хочет и должен носить. комплект нью-Йорк, например, состоит лишь из трех вещей, а рубашка идет с зажимом для воротника, что отдает скорее уолл-стрит. и непогрешимый диктат здесь - весело проводить время. Хотя это серьезная линия, мы оставили сообщения в районе карманов и ремней, «дин и дэн благодарят вас за вашу элегантность, мы с вами каждый день». Как вы структурировали ваши отношения в рабочем отношении? мы сбалансированы. дэн, например, имеет больше терпения для встреч с адвокатами, контрактами, он может за 5 минут передать час объяснения адвоката. но у адвоката почасовая оплата, очевидно, что он пускается в разговоры.

Какова ваша концепция мужчины? мы сами являемся нашими клиентами. также и рождение классики развивается в этом направлении. Это потому, что мы взрослеем, и нам нужно охватить больше жизненных сторон, от торжественных ужинов до заседаний. если мы не одели бы то, что рисуем, в коллекцию это не входит, бессмысленно думать о других прототипах мужчины, это то, что хотим носить именно мы. Какие элементы вы выбрали, чтобы передать свои канадские корни? кленовый лист. деним, парка, пуховик, меховая одежда. и многослойность. в канаде холодно, и люди одевают на себя по несколько слоев. в линии сlassic есть модель торонто, более широкая и более удобная, более повседневная. а в вязанных изделиях есть канада, с прикладным листиком. Как происходит исследование, когда вы готовите коллекцию? Это зависит от того, что происходит в нашей жизни. от того, каковы наши развлечения в тот самый момент. может быть, музыка в машине. у нас есть преимущество, то, что мы всегда вместе. случится, мы просыпаемся ночью и начинаем рассказывать друг другу то, что пришло в голову, и это 24 часа в сутки, творческий процесс не прекращается никогда. Что вы думаете о показах? возможность отличиться. Это 10 минут, когда можно рассказать историю, и через стайлинг делаются предложения байерам. Это как в школе, выпускной экзамен, в котором музыка, декорации и костюмы являются единым целым. мы работали в течение шести месяцев, и если просто посмотреть, то они кажутся только вещами, но в действительности это оркестр. когда-то показы мод были проработанными, как великолепные дефиле маглера (Mugler) и готье (gaultier). мы создаем своего рода супер драматические видео, короткометражки. если мы должны смотреть на наряды, которые бум-бум идут по подиуму, нам не очень интересовано. если бы вас попросили стать креативными директорами какого-либо бренда, вы согласились бы? мы уже ими являемся. нашего бренда. даже в двоем у нас не будет времени, это наше детище, и мы не хотим принимать другое. нам еще многое предстоит сделать. есть ли у вас мечта? записать хит с Lady gaga интервю etro, ПрироДа и СерДце Преданность истории дома и уважение к Природе. таков секрет кина Этро (Kean etro), которыЙ только что завершил своЙ 20-Й год творческого уПравлениЯ мужскоЙ линиеЙ бренда. маттео дзамПолло (Matteo zaMpoLLo) открыть книгу etro, остановясь даже на первой странице, означает потерятся совершенно в иной вселенной. Это мода, но с абсолютно другим подходом. Подход, который живет улыбкой, природой и сердцем. то, что кин Этро (Kean etro), дизайнер мужской коллекции, создал за эти годы, является языком, на котором говорит лишь он один, но все его понимают. коллекции являются результатом постоянного поиска и вдохновения. изучения полок огромного архива семьи, путешествий в примитивные культуры, и особенно исследований мира природы. качества, которые бренд всегда ставит на первое место. Сейчас, когда Вы подходите к своему второму десятилетию в качестве дизайнера мужской линии etro, есть что-то, что сопровождало Вас во всех коллекциях? именно с этой коллекцией я понял, что я подошел к точке изменения, где соблюдать баланс естественно и правильно. Я думаю, что постоянно я обращался всегда к природе. Я испытываю истинное уважение к ней. и это привело меня быть частью грандиозного проекта с элементами, которые стали узнаваемыми: в них есть ирония, смех, цвет. есть веселье, есть театральные игры. etro - это мир, который со временем стал очень узнаваем. Как родилась эта связь с природой, и почему это так важно для Вашего бренда? Природа является для меня бесконечным источником вдохновения. вплоть до последней коллекции, которая полностью сосредоточена на коровах. благодаря книгам и путешествиям можно узнать различные константы в мире природы и в различных примитивных культурах, что необходимо мне для разработки определенных вещей, связанных с моей маркой. всматриваясь во все, от архитектуры до музыки, все связано каким-то образом с природой, с нашими корнями. Я думаю, что важно помнить свои истоки для воплощения творческих проектов. Насколько важен архив etro в создании каждой коллекции? вся наша семья имеет большое уважение к архиву бренда. мне случается иметь в доме десять тысяч книг о путешествиях, исследованиях поездок, фольклоре, антропологии. в офисе у нас их около 30 тысяч. для каждой коллекции я лично изучаю


ряд книг, также связанных с моим изучением древней истории. Отношения с архивом, его прошлым важны не только для нас, но и для профессиональных связей с теми, кто работает на нас. Если поставщик, к примеру, не осведомлен об архиве, он вряд ли будет выбран. Это означает, что он не заботятся о своем прошлом, о своем происхождении. И это качество трудно найти в мире моды сегодня. Каково ваше отношение к миру моды? Я понял, начиная с раннего возраста, что представляет собой мода для широкой публики. Вместе с искусством она со временем стала важной на мировом уровне. Но она развивалась параллельно с вещами, которые я не понимаю. Когда моду принимают слишком серьезно, она становится самоуспокоением, массовой. А когда становится массовым явлением, превращается в парадокс. Роскошь должна быть доступна лишь для нескольких людей, но когда она достигает распространения во всем мире, не может больше быть таковой. Не знаю, где здесь баланс, но я считаю, что для всех нас должна существовать культура красоты. Не только эстетическая, но и внутренняя, которая живет в каждом из нас. Каковы дальнейшие проекты вашего бренда? Вещь, которую мы намеревались сделать в течение многих лет, но у нас никогда не было на это времени, создавать фонд для нашего архива. Таким образом, мы могли бы создать семейное наследие, богатство, которым мы хотели бы поделиться со всеми. В отношении бренда скоро откроется флагманский магазин в Лондоне, пяти-этажное здание на Bond street, и мы строим еще одно здание в Нью-Йорке, в центре города. Все это является результатом исследовательской работы, проделанной моим отецом Гиббо и моим братом Ипполито, которые имеют дело с финансовой стороной (сестра Вероника является креативным директором женской линии, в то время как Якопо ответственен за аксессуары, кожгалантерею, домашнюю линию и текстиль, пр. ред.) Но главное для меня то, что в каждом магазине Etro, рассеяным по всему миру, дышат одним воздухом, там единая атмосфера, от Милана до Нью-Йорка. Мне важно, чтобы каждый бутик в мире имел сердце, которое совпадает с нашим. ИНТЕРВю ЕвропЕйсКая мЕчта г-на Джона варватоса (John VarVatos) ЕГО МАРКА ОТМЕТИЛА сВОЕ дЕсЯТИЛЕТИЕ, НО АМЕРИКАНсКИЙ дИзАЙНЕР ВсЕ ЕщЕ чуВсТВуЕТ сЕбЯ В НАчАЛЕ сВОЕЙ МИссИИ: пОКОРИТь сТАРыЙ сВЕТ сВОИМ АНдЕГРАуНдНыМ, РОК-Н-РОЛЛьНыМ МИРОМ. МАТТЕО дзАМпОЛЛО (MattEo ZaMpollo) перефразировав старую песню alphaville, его можно было бы назвать Big in Usa. джон Варватос (John Varvatos) является наследником великих американских дизайнеров, которые в Европе всегда существовали в отраженном свете своего успеха под звездно-полосатым флагом. Но в этом он отличен. Он лично вступил в игру в Милане: «Месте, где происходит все», как определил сам дизайнер. И, хотя он только что отпраздновал большой вечеринкой в Нью-Йорке свое карьерное десятилетие, три награды Cfda-Council of fashion design of america как дизайнера года, в Европе он все еще чувствует себя новичком. Он живет мечтой принести в старый свет свою рок-н-рольную моду. за эти годы он прекрасно развивался также благодаря своему успешному сотрудничеству с Converse, в настоящее время достигшему своей девятой творческой главы. И самое главное, благодаря связям с бесчисленным количеством мировых рокзвезд, их союзу, основанному на взаимном уважении и восхищении. ваш мировоззренческий мир всегда был этим культурного андеграундом. Как родилась эта ваша страсть и какова она сейчас? Во-первых, факт проживания в Нью-Йорке имеет решающее значение. Этот город является настоящим плавильным котлом с таким количеством культур, которые все несут что-то новое. Когда речь идет об андеграунде в городе, нужно говорить о сохо, бовери, бруклине, районе, который в этом смысле имеет многое. Я всегда ищу новые места, те, что потом станут популярными. Я считаю себя студентом, изучающий общество, я пытаюсь понять, что будет происходить, и тоже самое в музыке. И результаты этих исследований можно увидеть в ваших коллекциях, всегда ориентированных на что-то новое, но всегда в том же рок-духе... Конечно. Я внимателен, чтобы сохранить свежие идеи, коллекции, которые были бы в ногу со временем. Мне нравится меняться, двигаться. Люди часто любят чувствовать себя дома, даже если они выходят повеселиться. А я нет. Я чувствую необходимость обновляться, двигаться. И все это мне нужно, чтобы понять, что произойдет в ближайшем будущем. Будучи столь тесно связанным с америкой, как объясняется ваше решение

быть представленным на неделе моды в милане? Я думаю, часть меня, моей работы и моей коллекции более европейская, чем американская. Все, что я делаю, имеет сильные связи с Европой. В сША наш бизнес очень силен, но если я смотрю на истинный дух моих творений, абсолютно точно связь со старым континентом очень сильна. Кроме того, в отношении мужской одежды, Милан имнно то место, где надо проводить дефиле. безусловно, это очень важно быть здесь, на этой неделе моды, среди крупнейших мировых имен. Это означает, что и ты являешься частью этого круга. Каковы основные различия между миром американской и европейской моды? Европа намного более личностная. Она до сих пор хранит такие ценности, как качество и специализация в определенных аспектах. В соединенных Штатах это чистый бизнес. даже бренды имеют мало личности, потому что цель иная. Европейцы хотят создания истории, идентичности. что в Америке трудно найти. вы недавно отпраздновал десятилетние вашей карьеры. что вы ждете от следующих десяти? Многого. Мы переживаем интересное время, дела для нас идут хорошо. В Европе, мне кажется, что все только началось. Я хотел бы открыть здесь магазин, и то же самое сделать и на азиатском рынке. Еще много всего предстоит сделать, многое исследовать, много миров познать. без сомнения, это будут очень интересные десять лет. в течение многих лет существуют ваши прочные отношения с Converse. что вы думаете о связи между миром моды и моды улиц? Мы говорим о мощной реальности. Как думают и как одеваются люди в реальной жизни. Мода стала очень индивидуальной, она должен следовать личным вкусам. Так что я счастлив, когда то, что я делаю может быть доступно многим. И именно поэтому я переживаю работу с Converse, как часть моей работы. Это сотрудничество продолжается уже девять лет, и я только что подписал контракт на следующие пять лет. Лично я, вместо высокой моды, где все рассчитано и совершенно, предпочитаю быть помещенным в мир андеграунд, слегка несовершенный. Но зато реальный. ИНТЕРВю hugo Boss встрЕтИл айана аллЕна (Eyan allEn) «МужчИНА, КОТОРыЙ сМЕШИВАЕТ КЛАссИчЕсКИЕ ВЕщИ с НЕКЛАссИчЕсКИМИ, с ЛЕГКИМ, ТИпИчНО ТЕВТОНсКИМ НАЛЕТОМ МИНИМАЛИзМА». ТАКОВА ЭсТЕТИКА дИзАЙНЕРА, сОздАющЕГО ЛИНИИ HUgo И Boss orangE. ФАбИО МАРИЯ дАМАТО (FaBio Maria DaMato) Его зовут Айан Аллен (Eyan allen), британский модельер, который уже более пятнадцати лет живет и работает в дороге между разными концами Европы. после прошлого в puma и adidas он с легкостью берет на себя роль креативного директора Hugo и Boss orange. Неожиданный спаситель, который заново переписывает две линии немецкой марки, принадлежащей Valentino fashion group, бизнес которой оценивается в 1,7 млрд. евро. На следующую зиму дизайнер предлагает взаимозаменяемые вещи авангардного и минималистичного гардероба, вдохновленного настоящими иконами нашего времени. Каков новый эстетический кодекс мужчины hugo? безусловно это современный мужчина, с очень индивидуальным и авангардным стилем. Мужчина, который умеет создать свой личный стиль, смешивая классические вещи с неклассическими, из мужского гардероба с легким, типично тевтонским налетом минимализма, который я обожаю. по этой причине коллекция на следующую зиму носит название artistic tailoring, создавая новое измерение моды для коллекции Hugo. что вдохновляет вас при создании коллекции? думаю, что это состояние души. Городской образ жизни, с современным, гловальным стилем. Я англичанин, который живет и работает в Германии уже в течение 15 лет и который абсолютно влюблен в Нью-Йорк. Множество различных душ, которые сливаются в невероятном плавильном котле культур и вкусах в одежде. Все это объединяет постоянное исследование нашей творческой группы, базирующейся в тени бранденбургских ворот. Какова была ваша личная цель, когда вас назначили креативным директором hugo и Boss orange? Истинная цель, которую мы поставили с моим приходом заключалась в росте бизнеса на глобальном уровне, вместе с созданием имиджа бренда и целостности его линий. создать узнаваемый продукт и абсолютно отличный от того, что у конкурентов, является нашей постоянной навязчивой идеей. по этой причине, когда мы разрабатываем каждую коллекцию, она должна иметь свою собственную душу, особую идентичность, это

принцип, который применяется как для Hugo, так и для Boss orange и Boss black, линий очень отличных друг от друга. Какова постоянная сложность, с которой вы сталкиваетесь при создании мужской линии? создавать мужской гардероб сложнее, чем разрабатывать женский, потому что мужчины по своей природе менее склонны к радикальным изменениям на протяжении многих лет, но четко сохраняют свой особый стиль. И это открывает различные творческие возможности. Как, например, концентрация все большего внимания на сарториальности формальной одежды, использование различных, последнего поколения тканей и неустанное внимание к деталям. Для вас существуют иконы современного стиля, которые вас особенно восхищают? думаю, когда речь идет о модных иконах сегодня, конечно, имеется в виду некая современная природная красота, в сочетании с привлекательностью и сильной личностью, которую отражает также и то, что они носят. Такие мужчины, как чемпион Формулы Льюис Хэмилтон (lewis Hamilton) и актер Хайден Кристенсен (Hayden Christensen), оба бывшие гостями нашего последнего показа в берлине. бИзНЕс ОбОзРЕНИЕ поКой послЕ БурИ пОсЛЕ ТЕМНыХ КРИзИсНыХ ВРЕМЕН бРЕзжАТ пЕРВыЕ пРИзНАКИ РОсТА, И НА 2011 ОжИдАЕТсЯ уВЕЛИчЕНИЕ ОТ 4 дО 5%. сЕКТОР МужсКОЙ ОдЕжды РЕКОМЕНдуЕТ сЕбЯ КАК РЕАЛьНую дВИжущую сИЛу ВОссТАНОВЛЕНИЯ. ФАбИО ГИбЕЛЛИНО (FaBio giBEllino) 2011 будет годом истины? Возможно. А между тем, париж и Милан трепещут. показатели хорошие. 2010 закончился крещендо, работников мира роскоши мужской одежды, наконец, покинул пессимизм. В Италии только что закрытые 12 месяцев зафиксировали небольшое снижение, -0,5%, но только из-за негативных последствий катастрофического 2009. Во Франции, однако, уже 2010 дал некоторое удовлетворение. Мужская мода с +1% по сравнению со снижением на 0,4% общей системы в целом. И для работников сектора только что начатый год может привести к увеличению объемов бизнеса близкому к +4/5%. для этого, кажется, имеются все составляющие, учитывая, что экономика, похоже, выбрали правильный путь. Но благоразумие все еще является ценным союзником. «Это будет восстановление очень разное в различных регионах мира, конечно, не такое, что позволит восстановить уровень прошлого, и прежде всего необходимо учитывать настроения потребителей, а не фактическое состояние экономики», сказал Франко пене (Franco pené), президент onwardgibò, которая представляет и производит несколько мужских марок, от Jil sander до John galliano и roberto Cavalli. поэтому это будет сложный сценарий, бесспорно, трудный, но интригующей. «В том смысле, что я вижу потенциал для роста, связанный с новым моментом покупок», добавил Витторио Миссони (Vittorio Missoni), глава группы sumirago (Варезе), «и поэтому мы работали на нашей коллекцией с еще большим вниманием к продукту и цене». Очевидно, что отправной точкой хорошего года для дома моды является стиль. потому что мир мужской моды сложен, где, возможно, важнее знать, что необходимо в гардеробе, чем то, что являеся трендом. «Наши мужская мода основана скорее на концепции гардероба, чем коллекции, мужчины редко хотят менять все каждый сезон, но, как правило, стремятся со временем создать законченный гардероб», уточнил пьетро беккари (pietro Beccari), вице-президент louis Vuitton. Все это, конечно, не упуская из виду то, что каждый бренд диктует, так четко храня в своем днк. Так вот, что это для Миссони (Missoni): «Мужчина ищет неформального удобства и, прежде всего, элегантости». для Микеле Норса (Michele norsa), генерального директора Ferragamo, в этом году это: «желание продемонстрировать элегантность более изысканную и итальянскую, что означает не только костюм, но и пальто для более полной картины. В отличие от прошлого года, который был более неформальным, и это было прекрасно, потому что кризис заставлял делать отличные покупки». более или менее то же мнения и джанлука броццетти (gianluca Brozzetti), генеральный директор компании roberto Cavalli. «Вероятно, также и на эстетическом уровне мы наблюдаем возвращение к более классическому стилю на официальных мероприятиях и увеличение в коллекциях количества товаров для свободного времени, и все более частое возвращение к реальной стоимости продукта, с большим вниманием к соотношению цена/ качество». Но и не только это, потому что от такого бренда, как, например, John richmond, мы ожидаем иного, как уточнил саверио Москилло (saverio Moschillo), руководитель группы, которая включает в себя готовую одежду английского дизайнера, а также марки Haute и Husky. «В этом сезоне будет

коронована универсальная модя, и почему бы и не денди, например. Коллекции должны быть направлены на обеспечение того, чтобы потребитель, даже несмотря на полный шкаф, вынужден был испытывать такие эмоции, какие дарит покупка качественных вещей». Все согласны в одном: товарные марки не могут и не должны быть отвержены, потому что они будут теми тузами, чтобы выйти из тупика и восстановить развитие счетов. для Карло Капаза (Carlo Capasa) из Costume national на самом деле «ожидается рост в отношении тех брендов, что откликнулись на кризис, сосредоточив внимание на рассказе правдивой истории, основанной на тех элементах, которые их аудитория воспринимает особенно». Как, впрочем, подтвердил и беккари (Beccari). «louis Vuitton имеет в своем днк очень сильное мужское составляющее, связанное с корнями, что для нас это путешествия, центральная тема, источник вдохновения». Верен истории своего дома моды также и paul smith, как рассказал Марк биллсбору (Mark Billsborough), генеральный директор итальянского филиала. «Наши коллекции отражают те качества и характер, что paul smith утверждал последние 30 лет». А если отличительной чертой является экспериментальность, как и в случае Viktor & rolf: «цель всегда одна - возбудить как можно больше настоящего креатива, синонима аутентичности, не забывая и о коммерческих потребностях, связанных с продуктом pret-à-porter. Кризис», как объяснил пресс-секретарь бренда, являющегося частью группы only the brave-Diesel, «нужно рассматривать как вызов против сокращения творчества и новых идей, которые всегда были настоящим двигателем восстановления и развития. Мы всегда стараемся идти против тенденций, никогда не ограничивая творческий и оригинальный элемент в своих коллекциях». у всех одна уверенность, что, если женская одежда имела и пока еще имеет проблемы, то мужская ознаменуется, в свою очередь, взлетом промышленности. «сегодня продукт для мужчин, скорее всего, будет отмечать восстановление, учитывая также, что частью мира, которая все еще будет сильно двигаться вперед, будет Азия, и Азия означает Китай, а это означает мужской рынок», отметил пене (pené). Но теперь этот китайский рынок уже не сюрприз, и можно бы поискать и в другом месте. джан джакомо Феррарис (gian giacomo Ferraris), генеральный директор Versace, «с одной стороны, есть Китай, где мы по-прежнему регистрируем значительный рост, с другой, есть Япония, где мы будем представлены, начиная с осенне-зимней коллекции 2011/12 с Versace, Versace collection и Versace jeans. И мы считаем, что этот рынок даст нам большое удовлетворение». Но не только Восток. «даже возрождение американского рынка можно считать одним из ключевых показателей, чтобы понять, какой будет тенденция потребления в других странах», заявил броццетти (Brozzetti), в то время как для саверио Москилло (saverio Moschillo) «ключевыми рынками в 2011 году будут также Индия, Россия, Арабские страны и северная Европа». Микеле Норса (Michele norsa) же делает ставку на юго-восточную Азию. «сингапур, Малайзия и Таиланд пострадали в прошлом, но теперь, думаю, они смогут прийти в чувства, учитывая, что они попадают под сферу влияния китайских туристов. Есть еще Австралия, которая для нас в следующем году превысит Германию и Мексику, которая в последние три года выросла на 60%. В 2011 году мы надеемся предоставить больше места для мужской линии в магазинах, иметь магазины исключительно для мужчин и преумножать их число». более или менее это то, что делает louis Vuitton. «Мы имеем великолепные результаты торговли в магазинах, целиком посвященных мужчинам. Мы намерены расширить ассортимент и уровень обслуживания в точках продаж, где уже представлена мужская продукция». Так 2011 год будет решающим, но деликатным. «Финансовые рынки по-прежнему не стабильны, поэтому необходимо смотреть в будущее с осторожным оптимизмом и здоровым реализмом», заключил Феррарис (Ferraris). с другой стороны, продолжил пене (pené): «Необходимо быть осторожными, потому что если раньше восстановление существовало для всех, то сегодня это уже не так. Это будет очень избирательное восстановление, как с точки зрения географической, так и с точки зрения компании, несмотря на все возможное величие». Одно можно сказать наверняка: мужской сегмент, похоже, взлетает и свидетельствует о возрождении сектора одежда-текстиль. И данные двух ведущих фестивалей, pitti immagine uomo и White homme, тому подтверждение. Во Флоренции было существенное увеличение иностранных покупателей (+9%, 7700 по сравнению с общим числом в 23 200), русских и корейцев прежде всего. Хотя в Милане количество байеров (4260) выросло на целых 49%. что действительно похоже на покой после шторма. CoVEr story ДоБро пожаловать на MEn in italy

mff magazine - 95


Событие, которое ознаменовало минувшую неделю мужСкой моды. выСтавка, которая впервые Собрала под одной крышей творчеСкие таланты made in milan. уСпех, который нельзя не отметить. автор маттео дзамполло (matteo Zampollo) Фото СтеФано ронкато (Stefano Roncato) и микеле де андрейС (michele de andReiS) Событие, которое ознаменовало минувшую неделю мужской моды. выставка, которая имеет очень важное значение для миланской индустрии моды. успех творчества и итальянского стиля. «men in italy» является важным признаком креативности и артистической сплоченности, возникшей спонтанно из сотрудничества молодых международных редакторов модных журналов, стилистов и фотографов. но все с сильным влечением к жизни и работе в милане. двадцать творческих пар, сорок ведущих имен мира моды. впервые они были собраны в здании Giureconsulti, новом центре milano moda uomo, что стало возможным благодаря поддержке торгово-промышленной палатыpromos. в залах исторического здания, в двух шагах от площади duomo, были созданы две различные зоны. одна - с двадцатью шедеврами, фотографиями и видео, а вторая - с инсталляцией, где теже герои рассказали от первого лица, на разных экранах, о своем творческом процессе и своем представление о стиле. лица, которые впервые просияли на экране, оказались в центре внимания проекта, созданного теми же инсайдерами. изучить и реализовать проект, при сильной поддержке cnmi-camera nazionale della moda italiana (национальная палата итальянской моды), был призван коллектив, образованный креативным директором Стефано ронкато (Stefano Roncato), директором стиля Симоне маркетти (Simone marchetti), менеджером события марко рамон (marco Ramon), дизайнером события джузеппе марко ди паоло (Giuseppe marco di paolo), арт-директором карло трентин (carlo trentin), кастинг-директором пьерджиорджио дель моро (piergiorgio del moro), продюсером ричардом ваннетти (Riccardo Vannetti), а также джерри мандара (Gerry mandara) (ответственным за видео), джулиано Федерико (Giuliano federico) (ответственным за веб) и валерио иннелла (Valerio innella) (пресс-служба). «мода это не просто показ, это сложный механизм», рассказал mff - magazine for fashion карло трентин (carlo trentin), «от первоначальной идеи до производства и магазинов. Это несколько шагов, которые связаны друг с другом необъяснимой магией, творчеством, что становится основной на завершающем этапе кусок, в изображении, где принимают участие звезды выставки «men in italy», способные через свою интуицию распространять среди широкой общественности чувство вкуса и стиля, через истории, видения и путешествия. Эта выставка передает тенденцию, она стала манифестом нового поколения фотографов, режиссеров, редакторов модных журналов и стилистов, которые своим творчеством талантливо освещениют ломбардийскую столицу». талант, который невозможно скрыть. настоящая звезда полного возрождение недели моды, как и всей модной системы. демонстрация возобновленного интереса к отрасли стало исключительное количество посетителей в день открытия. и это также ознаменовало начало milano moda uomo. были и самые важные имена мира миланской моде, в том числе дизайнеров, администраторов и учреждений. важными в этой связи были слова марио боселли (mario Boselli), президента cnmi. «выставка является частью обновления, которое национальная палата итальянской моды продолжает на нескольких фронтах, в том числе желание приобщить город к нашему миру, создав модный центр в нескольких минутах ходьбы от duomo, впервые это было в сентябре на milano moda donna, и теперь новшество также достигло milano moda Uomo. выставка «men in italy», продемонстрировавшая также таланты участников, от стилистов до фотографов, была катализатором, который привел к нашему модному центру не только представителей промышленности, но также и много заинтересованных посетителей, жителей милана, туристов которые почувствовали себя вовлеченными в то, что происходило.выставка определенно стала дыханием новизны и свежести, которое итальянская системы моды, конечно, не может проигнорировать». и не только не игнорирует. но и поддерживает. в качестве важного шага возобновления творчества. из вновь обретенного желания работать вместе на благо всех и made in italy. огны рампы Темное цифровирование ФутуриСтичеСкая СарториальноСть. виртуальная вСеленная. мужСкой гардероб на Следующую зиму будет полноСтью охвачен темным воображением в духе научной ФантаСтики. баланСируя где-то между Фильмами Метрополис и трон:

96 - mff magazine

наследие. Фабио мария дамато (faBio maRia damato) бесконечная череда интервалов между нулями и единицами. Это последовательность чисел, которые преобразует мир реальный в аналогичный ему цифровой. химера, что из виртуальности превращается в повседневную реальность, и проходит через предметы будущего, самые настоящие культовые вещи сегодняшнего дня. настоящее, которое отдаляется от будущего, предсказанного такими фильмами, как «2001 год: космическая одиссея» и приближается к виртуальности видео-игр, таких дорогих последнему поколению интернет-пользователей. оно превращается в мир «трон: наследие». сиквел знаменитого фильма 80-х годов. идеальный утопический мир, где аэрокосмические байкеры носятся со скоростью света, одетые в субтехнологическую форму, способную выдержать лазерные лучи и экстремальные температуры. все это новое цифровирование, стяжение между цифровым миром и современной сарториальностью. как воображаемые брюки англичанина нила барретта (neil Barrett), рожденные неотступной трансплантацией диссонирующих тканей, как сырая кожа и неопрен. чтобы носить с аэродинамическими пиджаками, созданными по сарториальному скелету в качестве современной повседневной брони. готовые защищать от все более и более звездных зим. они аэродинамические внуки искусственных героев «метрополиса», бесспорного шедевра 1927 года Фрица ланга (fritz lang). в то же время, это мир созвучный темной душе фильма «город грехов», основанного на комиксах и срежиссированного дуэтом из роберта родригеса (Robert Rodriguez) и Фрэнка миллера (frank miller). где персонажи взрывной мужественности, как брюс уиллис (Bruce Willis) и бенисио дель торо (Benicio del toro), двигаются аккуратно и неуловимо, одетые в черную кожу, под непрерывным дождем. та же кожа врезается в байкерские куртки и инкрустированные кристаллами длинные пальто John Richmond. кажется, что они залиты дождем, украшаемые этим мерцающим блеском. тем же непрерывным дождем, который обрушивается на улицах культового фильма ридли Скотта (Ridley Scott) “бегущий по лезвию” с мужественным харрисоном Фордом (harrison ford) в главной роли. гуманоидный детектив, призванный бороться с миром роботов-суррогатов, желающих подчинить себе человечество. мир будущего, который восстанавливает ключевые вещи мужского гардероба, как, например, тренчи, пересмотренные в духе нанотехнологий. такие как на подиуме Bottega Veneta, с удивительным вкусом бессмертия, и такие как лунные комбинезоны от alexander mcQueen. что на предстоящую зиму были разработаны новым креативным директором бренда Сарой бертон (Sarah Burton) с силуэтом, словно рожденным умом аэрокосмического инженера. или, может быть, придуманные компьютерным программистом, который в долгожданном будущем сможет об0наружить, создать параллельную вселенную, цифровую и оцифрованную, из атмосферы кино-трилогии «матрица». где силы добра побеждают над злом, с удивительными марсианскими боевыми искусствами, замираниями в пространстве и преследованием сердцебиения с темными силами, но оптимистичной душой. в эстетике, полной безупречных костюмов, которые, когда не напоминают мундиры потусторонних шаманов, кажутся формой кибер-пионеров, готовых к борьбе с непогодой звездных зим. как предложение милана вукмировича (milan Vukmirovic) для trussardi 1911, представленное показом в честь сотой годовщины дома на pitti immagine uomo, модулирует стильную эстетику, выкованную из ценной, словно футуристической кожи. для звездных гладиаторов. и если в течение шоу dsquared2 воображение обращается ко вторым поколениям исследователей нового мира, то на подиуме американца джона варватоса (John Varvatos) кожа ассоциируется скорее со стилем хард-рок. билет в один конец молодежного бунта, который выбирает музыку, как выражение, и моду, как очевидный символ протеста против системы. Системе постоянно меняющейся и все более зависящей от машин, которая в будущем 2125 сможет разработать искусственные чувства, как в фильме Стивена Спилберга (Steven Spielberg) «искусственный разум». материализуется механизм, робот с инфантильными особенностями, которого играет звездный ребенок хэйли джоэл осмент (haley Joel osment). и чтобы избежать своего разрушения доверяется защите случайного героя джуда лоу (Jude law). Сарториальная элегантность из андроидных материй. как жакеты цифрового пошива, или из неопрена, главная вещь в комплекте из трех частей и с символичным названием: футуристический пиджак от Z Zegna, результат исследовательской работы алессандро Сартори (alessandro Sartori), креативного директора марки. или на подиумах louis Vuitton, который не отказывается от лазерных рельефных монограмм на аксессуарах бренда,

настоящего изобретения дизайнера мужской линии пола хельберса (paul helbers), и на легчайших пальто с неосязаемым слоем воска. в полной противоположности доспехов в стиле «метрополиса», что ради защиты новой элегантности от инопланетного вторжения, становятся современным культовым предметом следующей зимы. ему характерна межзвездная эйфория, соблазняясь при этом той цифровой. ведь современный мужчина слишком сосредоточен на наслаждении миром посредством своей новой виртуальной размерности. в этом убежден никола Формикетти (nicola formichetti), креативный директор дебютного проекта mugler, который в тандеме с дизайнером романом кремером (Romain Kremer) разрабатывает нового мужчину виртуальности. татуированного, полиглота и одержимого технологиями. он непринужденно носит устойчивую сияющую броню, и при этом еще ультра легкую. как и пальто-жилет от Versace из трикотажа и кожи в обработке 3d для следующего фетишиста цифровой вселенной с темной душой. визуальная и музыкальная одержимость daft punk, которая с хитом derezzed обращается к истинному саундтреку 10-х годов. такова и последовательность цифр один-ноль. ибо если судьба мира является экономически неопределенной, его полная оцифровка неизбежна. так и в мужской моде. обзор очароваТельный Боуи диана перне (diane peRnet) дух худого белого герцога, он же дэвид боуи (david Bowie), был вездесущ на подиумах парижа в этом сезоне. Современные герои вступили на подиум в мягких, элегантных и гламурных костюмах. боуи (Bowie) был прямым источником вдохновения показа dries Van noten показать, где высокие худые модели с прямыми красными волосами носили безупречные костюмы, бушлаки с бобровыми лацканами и толстые рыбацкие свитера с широкими штанами. была яркая серия вышитых военных образов, белых хлопковых брюк, широких фланелевых костюмов и пальто и, если даже силуэты не вернули дух боуи (Bowie), нон-стоп ремикс на «Golden Years» бесспорно сделал это. звездная коллекция Raf Simons стала празднованием ремесленнического мастерства, претворяя в жизнь его безошибочный вкус к совершенству. вычурные формы были скульптурны в обтекаемой элегантности. кивком в сторону белого герцога стал узкий свитер в сочетании с широким струящимися черными брюками. была некая тонкая игра между мужской классикой, как пальто-монтгомери и анорак в монохроматических тонах бежевого, фиолетового, оранжевого и красного. Raf Simons пересмотрел пальто из бобрика, применив эту самую заветную застежку сезона, деревянную пуговицу. коллекция Rick owens полна его городских героев, одетых в кожаные и тканевые пальто с фартуками и потоком белого атласа, сбегавшего словно жидкость из лацкана. он украсил выходной пиджак с металлическими деталями. а белая кожаная куртка с преувеличенно большими застежками вообще стала даром небес. после шоу дизайнер сказал, что он находился под влиянием службы, долга, ответственности и формальности. Raf Simons, Rick owens, lanvin и dries стали императорами безупречности, представив мягкую сарториальность и чистые поверхности с сильной приверженностью тонкому мастерству. lucas ossenrijver показал свою изученную простоту в пальто, которые закрывались на невидимые магнитные кнопки. mugler, Givenchy и Bernhard Willhelm выразили свой особый уличный вкус в новой закаленной элегантности и чувстве городской реальности. в коллекции Givenchy риккардо тиши (Riccardo tisci) использовал такие материалы, как жесткие костюмные ткани и коричневые меха в слоистых пальто, что заставило меня подумать о ботаниках в мехах. убедительный образ тиши (tisci) рычащей сторожевой собаки выразились как узоры на его разнообразных моделях, что донесли его городское сообщение. дай Фудзивара (dai fujiwara) придал нежное, глубокое сообщение issey miyake с одой словам любовных писем и коллекции плотных разноцветных кардиганов, жакетов и словно забрызганных краской свитеров. романтически-костюмное настроение сезона определило новый мужской гламур. пиджаки были ушиты, укорочены и отлажены, в паре с широкими или узкими брюками. безупречно одетые сумасшедшие аристократы, казалось, бросают вызов клаусу фон бюлову (claus Von Bulow). никола Формикетти (nicola formichetti) представил сильные силуэт для mugler, смешивая сарториальность с металлом или пластиком, создавая таким образом сексуальные наряды с жесткой окантовкой. игра контрастов продолжилась на подиумах парижа с яркими цветами, контрастными тканями и принтами, оптическим вязанием и лоскутной клеткой. многие дизайнеры обыграли гендерные начала, с мягкими женственными силуэтами и туниками, которые резонировали с униформой сезона, как военной, так и гражданской, и,

конечно, аксессуаром сезона стала шляпа.

中文 采访 克里斯•万艾思(Kris Van assche)风格再变 设计师正在通过由他担任创意总监的Dior homme 系列和项目,重新描绘男装的轮廓。大肆运用奢侈而 简约的手法。Francesca manuzzi撰文 30岁刚出头的他,正在酝酿一场打破当代男装常规的 设计变革。克里斯•万艾斯只(Kris Van assche) 是 岁数上年轻。他的风格坚决果断、睿智灵巧。他设计 的轮廓轻盈飘逸,仿佛是空气萦裹着身体。这位比 利时设计师曾为著名品牌工作过,所以时至今日,除 了设计自己的品牌外,还担任迪奥时装屋的男装创 意总监。该时装屋的营业额达5.94亿欧元,属于伯纳 德•阿尔诺(BernarD arnault)拥有的路易威登集 团旗下。他与艾迪•斯理曼(heDi slimane) (万艾斯 一直跟着他从伊夫圣罗兰(YVes saint laurent) 到 Dior homme工作,并担任他的助理,编者按)一 起塑造了简洁设计风格,是正在书写男装剪裁未来 的新一代佛兰芒设计师之一。他的设计柔软飘逸,外 形不拘一格,风格奢侈简约,同时顾及市场下一代消 费者的需求。 您是如何一季又一季地塑造您的设计风格? 没有废话是一切的基础。我不喜欢夸张繁复和稀奇古 怪的时尚。我倾向于密斯凡德罗(luDwig mies Van Der rohe)的简约设计的准则。您知道吗?上面写 着“少就是多”。 我完全同意这一点。一切从简。 关键是要平衡灵感和可穿性。柔软中透着典雅、阳 刚中透着奢华,齐头并进。轻盈而流水般柔软的褶 裥。显然很容易赋予这个春夏季系列飘逸的印象, 但我喜欢这种半流质感觉的舒适经典设计。例如, 我在Dior homme的所有工作,一向特点是需要使 艾迪•斯理曼(heDi slimane)设计的外形瘦削和棱角 分明的黑色西装变得柔软。我必须按照我自己的方 式做,而且运用前所未有的比例。现在我相信我们 已走入正轨。 您在Dior homme初期与斯理曼一起工作感觉 如何? 1998至2003年间我曾经与艾迪•斯理曼(heDi slimane)并肩工作。那段时间在我的记忆里非常遥远,很 有教育意义。当我离开迪奥时,是因为我想准备一 些我自己的东西。在2004年成立了Kris Van assche 品牌。我需要创建一个反映我的观点的系列,填补 当时时尚界的空白。2007年他们邀请我重返迪奥担 任Dior homme系列的创意总监,我觉得这是一个 不可能完成的任务。这是一个珍贵的机会,但很艰 难。斯理曼(slimane)的设计方式众所周知,我不得 不探索新路。将黑色渐变,因为棕色将是全新的黑 色。如果这个系列不是这么成功,本来设计一个全 新的迪奥男装系列更容易。现在,经过七季后,我 感觉很安逸。 为Dior homme设计和为您自己的品牌设计, 过程有什么区别? 实质上很少。我对时尚的眼光仍然不变。我要将之转 化到两个内心完全不同的标签上。结果是比利时式 的奢侈和明显的弗拉芒风格。变化的是工作循环。通 常这一切都始于一次旅行。远离巴黎。新一季的创意 依赖于前一季的设计。当设计过程结束并发布了系 列后,总有一种空落感。这就是为什么我必须离开。 巴黎是一份工作。而我必须摆脱各种思想。无论是纽 约、布宜诺斯艾利斯还是印度,基本思想是相同的: 清醒头脑和呼吸新鲜空气。然后,经过大量的研究, 我回到工作室。我与团队倾谈。我构筑了灵感之墙, 我将在墙内连续工作5个月。这将是一个稳定的工作 时期,我从不间断。我喜欢全身心投入并集中精神进 行设计。我不能一点一点零敲碎打地做。然后开始不 断的修饰调整。无论是为Dior homme系列还是为 我自己的标签我都是这样。两者之间的根本不同在于 设计过程:当我把草图带到迪奥工作室,只是设计的 出发点,是开始辩论的时刻。它们是一个鼓舞。至于 Kris Van assche品牌,设计图则必须是最后正式 的,是最终的设计,被直接交给在意大利的生产商。 您是如何研究、如何酝酿您的设计? 我花很多时间在图书馆。对我来说,最大的灵感来源 是书籍,尤其是那些摄影书。还有在我眼前经过的一 切东西:从在街上行走的陌生人到电影。甚至看到了 西装外套随风飘动。当然还进入保存了全部服装财富 的迪奥时装档案库。 迪奥时装屋正在测试网络世界……数星期以来 在网上亮相的willY VanDerperre•制作的电影 短片《有时我很孤独 (the time i haD some time alone)》正是沿着这个方向走。您们未来打算如何 前进? 这肯定是一场革命。这是迪奥对购买习惯和方式的变 化的反应。此外也是强调男装几乎与女装相当的时尚 重要性的一个途径。我们必须不断地调整沟通方式, 在媒体推广中包括较年轻的世代,他们通过互联网、 博客获取信息。该视频象一个静止图像一样已经站稳 了脚跟,我打算继续与VanDerperre长时间合作, 沿用这种推广迪奥的新方式。 系列时装秀对您来说重要性有多大? 时装秀是一个有力的声明。这个强有力的声明隐约传 达一种信息:“让人们梦想”并美化日常生活。 您如何看待与大众市场的合作? 我们正在摆脱危机,而我最喜欢的东西就是意识清 晰。刚才我说的没有废话,正在进入人们的头脑。他 们知道自己购买的东西。推动系统的关键因素是一种 真正的奢侈,内在质量高,由表面处理、材料和舒适 构成,大众市场难可以模仿。但试验其他类型的产品 也非常有趣,这些产品针对不同的目标或可能扩大品 牌的用户范围。Kris Van assche的配件胶囊系列 因此应运而生,由美国背包生产商eastpaK负责生 产,在巴黎举行了我的系列时装秀。我相信这非常令 人兴奋,与zara和h&m之类的大型国际连锁百货 公司合作接受考验。但对于一个设计师来说,也许有 点令人望而生畏。 您有梦想吗?即使是不可能实现的... 宁静。 采访 z zegna 时尚工厂 凭借前卫的风格,亚历山德罗•萨托利(alessan-


dro Sartor)正在书写品牌的未来,介乎于传统与 未来主义之间。andrea Bigozzi撰文 问题自然产生了:是什么让z杰尼亚(z zegna)系列 成为米兰时装周中所看到的最成功系列之一?在t 型台上,看到许多前卫的服装,例如三件头的西装 套装是由两件外套组成。即使是大衣也是诞生于试 验性的想法:魔术贴取代按钮和拉链,有填料,没 有一丝缝线。加上时装秀的每一款look都可以被 品牌拥趸在FaceBook上实时拍照,你就知道对于 z杰尼亚的创意总监亚历山德罗•萨托利来说,探索 新路始终是固有的念头。这位1966年出生、杰尼亚 (ermenegildo zegna)时装屋旗下z杰尼亚时装 系列的设计师笑着说。“我们总是尝试发明一些新 的东西,越来越时尚并且可穿性强。到目前为止, 市场使我们有理由这样做。季前系列的销售以两位 数增长,而且时装秀后的初步销售成绩更是令人鼓 舞”。 也许是因为在t型台上看到的z杰尼亚系列男装 似乎比以往更时尚和更可穿性强... 事实上,我从没想过时装秀只能充满各种最极端的 设计。即使在t型台上,我们总是试图软化我们试 验的愤怒,并为真实的生活提出适当的设计。如果 这个系列似乎更加适销对路,也许这是因为,一般 来说,所有蕴含了伟大时尚精髓的时装系列,在经 历多季的复古和洗涤风格后,终于回到最传统的正 装,而这正是我们最拿手的。在t型台上已有一段 时间没有露面的考究而奢侈的纤维终于回归,我们 当然没有感到措手不及了.... 您如何平衡艺术和商业? 美不能没有功能,不过功能也应该有吸引人的形 式,因为过于追求技术的时尚没有意义。今天,商 业上的成功想法也许是不断引入新的细节,能够改 变穿衣的方式。 您的服装风格既清晰又另类。当您设计时心中 有没有以某个人作参考? 我总是想象一个三十多岁的人,具有强烈的试验愿 望,不害怕伟大的纺织经典,因为只需通过一点点 的另类手法就将之改头换面。然后若无其事地将传 统与未来混合。 您有时尚偶像吗... 我尽量不去想太多这类事情,可以说我不寻找偶 像。但可以肯定的是,我喜欢具有永恒个性的智慧 型演员。我想像阿德里安•布罗迪(adrien Brody) ,他在过去曾与我们合作过;或者象马修•古德 (matthew goode)这样的年轻演员,他主演了 电影《单身汉(a Single man)》:他在我们最近 一场时装秀中坐在第一排,后来还到后台来看望我 们,并试穿了一些服装。这是一个爆炸性的新闻。 您是一位富有创意的天才,会不会觉得在一家 公司工作受到限制,这有点像是传统和技能的标 志? 绝对不会。事实上,我的创意大大得益于在像杰尼 亚这样的公司里工作。在这里,我有可能要求试验 性的面料并可以尽快得到。例如,在这一刻,有3 、 4种非常创新的面料。我的试验愿望在这里可以 得到满足。 说到新事物,您是最先对互联网方式着迷的设 计师之一。为什么呢? 我们与新媒体的合作非常多,我们两年前就已经把 z zegna的第一次时装秀放到网上。我很喜欢互 联网:我们是一个发展和当代的系列,无可避免要 与当代公众一致。在最近一次时装秀上,我们承诺 在我们的网站和我们的FaceBook网页上举办“ 成为时尚摄影师(Became FaShion photographer)”的竞赛。我们的拥趸能直接拍摄时装秀各 款look的照片,并把他们的报告寄给我们。我们 共收到超过三千张摄影作品。我们选择了奖励一位 葡萄牙建筑师,他将在六月来看我们的时装秀。他 将在展厅度过数天时间,他将看到我们工作时的情 形。与我们的朋友/客户保持一致真的很重要。为 此,我们正在新媒体方面搜寻另一样新事物,在下 一次时装秀时推出。 您非常重视年轻人,您从来没有想过要为他们 专门设计一个系列,价格可以让他们口袋里的钱承 受得起吗? 努力演绎和满足年轻客户的需求已经是我们的目标 之一,但为此而降低价格是不可能的。这将意味着 牺牲质量。 采访 d二次方(dSquared)宇宙 这个正在处于不断发展阶段的男装品牌,推出多个新 系列并追溯其加拿大根源。设计带有确定性:“我 们是我们的第一个客户”。双胞胎兄弟设计师迪恩· 卡登 (dean caten) 和丹·卡登 (dan caten)保 证。FranceSca manuzzi撰文 二次方。一直以来是他们的标志。即使在今天, 在搬迁到米兰的宏伟总部大楼后,迪恩·卡登和 丹·卡登这对双胞胎兄弟仍然共享一张巨型办公 桌。dSquared2不断发展,在新家还诞生了该品牌 的一个新系列:claSSic系列,这是按dSquared2 方式改造的传统男装衣橱。通过隐藏的口号和保持最 新的线条,专为全球主要大都市的时尚男士准备。与 此同时,时装秀充满加拿大风格,并融入美国前卫风 格、垃圾摇滚风格以及美国摩托骑士风格。 您们的工作方式是怎样的?设计过程呢? 如果说的是主线系列和claSSic正装系列,有两个 不同的程序。主线系列是围绕一个主题构成。我们 从这个出发,然后开始精雕细刻,是一种辐射。正 装系列的设计我们则从对比例和大小、剪裁和面料 的研究开始。当我们创立dSquared2时,我们并 不需要tuxedo无尾晚礼服,但现在需要。这个系 列代表了人的进化。尊重他想要和需要的东西。例 如,new york套装,是唯一的三件头套装,而且 衬衫有衣领扣,更具华尔街气息。必不可少的是乐 趣。虽然这是一个严谨的系列,我们在口袋或腰带 留下了信息:“迪恩和丹谢谢您的高雅,我们每天 在您身后支持”。 您们是如何构筑您们在工作方面的关系? 我们是平衡的。例如,丹更有耐心与律师会面,处 理合同,能够将律师一个小时的解释凝结成5分钟。 况且律师按小时收费,当然谈起话来滔滔不绝。 您们的男装概念是什么?

我们是我们的客户。正装系列的诞生也走这个方 向。这是因为我们正在成熟,我们需要服装适合更 多的生活场合:从晚宴到会议。如果我们不穿我们 设计的衣服,将不能进入系列中,不用考虑其它男 装原型,只考虑我们想穿的东西。 您们选择了哪些元素来讲述您们的加拿大根 源? 枫叶。牛仔布,派克连帽大衣,羽绒服,剪毛外 套。以及重叠。加拿大天气很冷,人们穿衣层层。 在正装系列中的toronto款式,更加宽松舒适, 更加基本。毛衣系列则有canada款式,镶嵌了一 小块枫叶。 您们怎样研究来准备一个系列? 这取决于在我们的生活中发生的东西。取决于当时 我们遇到的有趣事情。也许车内的音乐。我们的优 势是永远在一起。有时我们在夜间醒来,便走去告 诉对方想到了什么,每天24小时,设计的过程从来 没有停止。 您们对时装表演感觉如何? 令我们与众不同。在10分钟里讲述一个故事,造型 向买家给予暗示。这就像学校的期末考试,音乐、 布景和服装是一体的。我们工作了6个月,您看到 的只是服装,但实际上是一个乐团。以前时装秀非 常讲究,我认为马格勒(mugler)或高提埃(gaultier)以前搞的时装秀精彩绝伦。我们制作了一种超 戏剧性的视频短片。我们对服装嘭嘭嘭地在时装秀 台出场不感兴趣。 如果您们获邀成为一个品牌的创意总监,您们 会接受吗? 我们已经是创意总监。我们品牌的。即使我们是 两个人,我们还是觉得时间不够用,这个品牌是我 们的孩子,我们不想领养一个。我们还有很多事情 要做。 您们有梦想吗? 与lady gaga合作一个热门单曲。 采访 艾特罗(etro),心血与大自然 忠于时装屋的历史并尊重大自然。这是基恩•艾特罗 (kean etro)的成功奥秘,他担任该品牌男装的创 意总监刚满20年。matteo zampollo撰文 打开艾特罗(etro)品牌的历史书,即使只停留在 第一页,都意味着迷失于另一个宇宙之中。它由时 尚构成,但却以不同的方式生活。这种方式充满微 笑、大自然和心血。男装系列设计师基恩•艾特罗 (kean etro)多年来构建的是一种只有他才懂得说 的语言,但所有人都明白。这些系列是不断研究探 索和汲取灵感的结果。在家族的巨型档案库中、在 探索原始文化的旅行中,尤其是在对自然界的探索 中寻觅。该品牌一直将之放在首位。 现在,您担任艾特罗男装设计师即将二十年, 有什么东西一直贯穿您的所有系列? 正是在设计这个系列时,我意识到我已经到了一个 转变点,因此进行总结是自然和正确的。我认为, 我以前所做的一切设计中有一样不变,那就是大自 然。我觉得应真正尊重它。这导致我在设计中运用 了多种独特的元素:有讽刺,笑声,颜色。有乐 趣,有戏剧性的游戏。 艾特罗(etro)的世界随着时 间的推移已经变得非常独特。 与大自然的结合诞生自什么? 为什么它对您的品 牌是如此重要的? 大自然对于我来说是持续的灵感。从最新的系列开 始,全部以奶牛为主。得益于书籍和旅行,我能找 到自然界和不同原始文化里的各种共同点,用于发 展与我的品牌有关的某些东西。仔细看来,从建筑 到音乐,一切都以某种方式与大自然、我们的根源 有关。我认为,要记住自己的本源是主要的,以便 能应付一个创造性的项目。 艾特罗(etro)的档案对每个系列的设计有多重 要? 我们整个家族都对品牌的档案非常尊重。我曾经 在家里有上万本关于旅行、与旅行相关的研究、民 俗、人类学的书籍。在办公室里,我们大约有3万 本,加上我在外部咨询的书籍。对于每个系列,我 亲自研究一系列的书籍,也包括我研究古代历史的 有关书籍。与档案的关系,自己的过去,不仅对我 们重要,而且对我们与那些为我们工作的人之间的 专业关系也很重要。例如,如果一个供应商不备有 档案,是难以获得选择的。这意味着,它没有在意 它的过去、它的根源。而在当今时尚世界这是很难 找到的价值。 您与时尚界的关系是怎么样的? 我年轻的时候就明白了时尚对于普通大众代表什 么。随着时间的推移,它已在全世界从小众艺术变 成重要的东西。但它同时发展出我不明白的方面。 当时尚把自己太当回事,就变得沾沾自喜和大众 化。而当它成为一个普遍现象时,则生活在自相矛 盾中。奢侈应该是少数人的东西,但是当它达到全 球销售时就不再是奢侈。我不知道哪里有平衡,但 我认为,推动一切的都应该是美丽的文化。不仅外 在美,而且是内在美,它存在于我们所有人。 贵品牌的未来计划是什么? 多年来我们已打算做、但我们一直没有时间做的一 件事情,是为我们的档案建立一个基金。这样,我 们可以让家族的遗产变成所有人的遗产,这是我们 打算向所有人提供的财富。从品牌的角度来看,我 们很快就会在伦敦邦德街的一幢五层高建筑开张一 家品牌专卖店,同时我们正在纽约市中心建造另一 家。所有这一切都是由我那负责金融部分的父亲吉 本(giBBo)和哥哥伊波利托(ippolito)所做的研究 工作的成果(他的姐姐维罗尼卡(Veronica)是女 装系列创意总监,而雅各布(Jacopo)则是配件、皮 具、家庭用品和纺织品系列的创意总监,编者按) 。但对我来说,重要的事情就是在全世界的每家艾 特罗(etro)商店,从米兰到纽约,都呼吸同样的空 气,有相同的气氛。我感兴趣的东西就是世界上每 一家专卖店都有一颗与我们相同的心。 采访 约翰·瓦维托斯(John VarVatoS)先生的欧洲梦 他的品牌已成立十周年,但这位美国设计师感觉仍 然处于的使命开始:以其摇滚乐和地下的世界征服 欧洲大陆。matteo zampollo撰文 哼着alphaVille的一首老歌,在美国可以被定义

为Big(大)。约翰·瓦维托斯继承了在欧洲取得 成功、散发着星条旗光芒的美国伟大设计师的衣 钵。但是,在后一方面,他是不同的。他打算进军 米兰:“这里是事情发生的地方”,正如设计师自 己所定义的那样。尽管他刚刚在纽约举行了一场大 型宴会庆祝他的十年职业生涯,获得美国时装设计 协会(council oF FaShion deSign oF america,简称cFda) 三个奖项并被评为年度时装设计 师,在欧洲的市场仍自我感觉象一个新手。他梦想 把自己的摇滚时尚出口到欧洲大陆。多年来,通过 与匡威(conVerSe)的成功合作,大力推动了他的 品牌,目前双方的合作已进入第九篇章。而最重要 的是,与无数国际摇滚巨星在互相尊重和互相欣赏 的基础上合作。 您的参考世界一直是地下文化界。您的这个激 情是如何诞生的,以及感觉如何? 首先,在纽约生活至关重要。城市是一个真正的 熔炉,里面有许多文化,一切都带来新的东西。 当你在城市里谈论地下,谈论Soho,谈论包厘街 (Bowery),谈论布鲁克林区 (Brooklyn),该区 现在从这种观点出发提供很多机会。我一直在寻找 新的地方,那些正在浮出水面的地方。我把自己当 作是一个学生:我研究公司,我试着去了解将要发 生什么,就像在音乐领域。 这种研究的成果也可以从您的系列中看出,始 终着眼于新趋势,但同时具有摇滚精神... 当然了, 我非常注重把我的想法保持新鲜,让我的 系列保持与时代同步。我喜欢改变,到处走。人们 往往喜欢在家里的感觉,即使他们在外面玩得很开 心。我跟他们不一样。我觉得有必要自我更新,到 处走。所有这一切可让我知道在不久的将来会发生 什么。 与美国世界如此紧密地联系在一起,您如何解 释让自己的品牌进军米兰的决定? 我认为我自己、我的工作和我的系列的一部分更多 地是欧洲的而不是美国的。我所做的一切与欧洲紧 密联系。在美国我们有非常庞大、非常强的业务, 但如果要看我的设计的真正精神,与欧洲大陆的关 系肯定非常强大。此外,关于男装,米兰是举办时 装秀的地方。在时装周期间和世界上著名大品牌一 起置身这里非常重要。这意味着你也是这个圈子的 一部分。 美国和欧洲之间的时尚界有哪些主要区别? 欧洲是更加个性化。在某些方面还有诸如质量和 专业之类的价值。在美国只是商业。品牌的个性不 强,因为目标不一样。欧洲的那些品牌努力去创造 一个历史,一种标识。这在美国很难找得到。 您最近刚刚庆祝了十年的职业生涯。您对未来 十年有什么打算? 我有许多打算。我们正在经历一个很激动人心的时 刻,目前一切都很顺利。在欧洲市场,我觉得我才 刚刚开始。我想在这里开专卖店,在亚洲市场也一 样。还有许多事情要做,还要进行大量的研究,还 要探索许多世界。未来十年肯定非常有趣。 多年来您与匡威(conVerSe)有强大的关系。 您认为街头时尚界和高定时尚界之间的关系如何? 我们谈论的是一个真正的事实。想象一下在现实生 活中人们是如何穿着的。高定时尚已经变得非常个 性化,按照个人的品味必须适应。因此我很高兴我 所做的东西可以适合许多人。这就是为什么我与匡 威 (conVerSe) 的合作成为我工作的一部分。我们 双方的合作已持续九年,而且我刚刚签署了未来五 年的合同。就我个人而言,我宁愿不定位于一切经 过精算和完美的高定时装,而宁愿被定位于地下文 化世界,略微不完美,但至少它是真实的。 采访 当波士(hugo BoSS)遇到爱仁•艾伦(eyan allen) 男装将传统和非传统风格混合日耳曼典型简约风 格,是指引hugo和BoSS orange系列创意的设 计师审美观。FaBio maria damato撰文 他叫爱仁•艾伦(eyan allen),这位英国设计师在 欧洲各国之间生活和工作超过十五年。他曾在彪 马(puma)和阿迪达斯(adidaS)的设计部工作,非 常从容地担任了hugo品牌的创意总监,负责设 计hugo BoSS 和 BoSS orange系列。彷如deuS ex machina概念摩托车,正在重新书写德国品 牌的这两个系列的新里程,该品牌是营业额达17亿 欧元的华伦天奴(Valentino) 时装集团旗下的卫 星品牌。该设计师为下一冬季设计了前卫而简约、 可以随意混搭的衣橱,灵感源自我们这个时代的真 正偶像。 波士品牌的hugo男装新系列的设计特点是什 么? 当然是属于今天的男士,具有非常独特和前卫的风 格。将个人风格混搭传统和非传统的服饰,令男装 衣橱具有我最爱的简约风格,那也是日耳曼典型风 格。出于这个原因,下一冬季系列取名为artiStic tailoring (艺术剪裁),为hugo系列创建一个新 的时尚层面。 当您设计一个系列的时,什么东西为您带来灵 感? 我认为这是一种心态。大都市的生活方式,与现代 和全球化的风格。我是一个在德国生活和工作了15 年的英国人,钟爱纽约。因此,许多不同的灵魂融 入了文化和着装品味的非凡大熔炉。这一切都是我 们位于柏林勃兰登堡门基地的创作团队不断努力追 求的结果。 当您被任命为hugo和BoSS orange系列的 创意总监的时,您的个人目标是什么? 我来到这个品牌时所制定的真正目标,是进一步 协调全球范围内的业务,同时建立品牌及其系列 的完整形象。设计一个独特的、与竞争产品完全不 同的产品,就是我们一直以来的追求。基于这个 原因,当我们调整每一个系列时,各系列都必须有 自己的灵魂和各不相同的特征,这一原则适用于 hugo、BoSS orange和BoSS Black系列,它们 彼此之间非常不同。 设计一个男装系列的时,永远都要面对的挑战 是什么? 设计整个男装衣橱要比女装更复杂,因为男装本质 上比较少发生根本改变,而是多年来保留自己特定 的风格。而这就开创了不同的设计机会。例如对正 装的剪裁越来越关注,使用不同和新一代的面料, 以及微小细节的不懈注重。

您特别欣赏的当代时尚偶像有哪些? 我认为,当说到当代时尚偶像的时,是指任何拥 有一定的当代自然美、并具有独特的吸引力和个 性的人,浑身散发着光芒,包括通过他们所穿的 服装。例如一级方程式冠军车手汉密尔顿(lewiS hamilton)和影星海登•克里斯滕森(hayden chriStenSen),他们两人均是我们最近在柏林举 办的时装秀的嘉宾。 商业展望 暴风雨后,平静到来 经历数年的危机黑暗岁月后,呈现了初步增长的迹 象,2011年预期会增长4至5%。而男装成为经济复 苏的真正动力。FaBio giBellino撰文 2011年将是真相的一年?也许吧。与此同时,无论 巴黎还是米兰都在蠢蠢欲动。指标都不错。2010年 底结算业绩上升,男装时尚奢侈品牌的经营商抛弃 了悲观情绪。意大利在刚刚结束的十二个月里,该 行业录得-0.5%的轻微跌幅,但只是因为承受了灾 难性的2009年的负面影响。在法国,则早在2010年 就达到少许满意度。男装时尚业增长1%,而整个 行业则下降了0.4%。行业人员认为,刚刚开始的一 年可能会导致业务量增长近4、5%。 所有条件似 乎都已一切俱备,考虑到经济似乎已经走上正轨。 但是,仍然需要谨慎。“这次复苏在世界地区都非 常不同,肯定不可以恢复到过去的水平,尤其是必 须考虑消费者的心情,而不是经济的实际状态” ,onward-giBò 公司总裁Franco pené说。 该公司代表和生产男装的多个品牌,从吉尔·桑达 (Franco pené) 到约翰·加里亚诺(John galliano)到罗伯特·卡瓦利(roBerto caValli)。 因此,这将是一个复杂的情况,肯定很艰难,但却 激起人们的兴趣。“意思是我从新的购买时刻看到 增长潜力”,总部位于Sumirago (瓦雷泽)的集团 头号把手维托里奥·米索尼(Vittorio miSSoni) 补充说,“因此我们在加工我们的系列时,更注重 产品和价格”。显然,对于时装屋来说,一个好年 头的出发点是设计风格。因为男装是一个复杂的世 界,也许了解衣橱需要什么更重要,而不是潮流是 什么。 “我们的男装时尚更基于衣橱概念而不是基 于系列;男人很少想每季全部改变,而是随着时间 的推移建立一个完整的衣橱”, 路易威登(louiS Vuitton) 副总裁彼得罗•贝卡利(pietro Beccari)指出。这一切当然不会失去每个品牌在自己的 dna中所包涵的标准。所以,米索尼认为:“男装 在寻找一种舒适、尤其重要的是高雅的休闲”, 对 于菲拉格慕的首席执行官米歇尔•诺尔萨(michele norSa)而言,今年: “希望表现出更成熟和意大 利式优雅的,不仅是西装,还有大衣,以塑造更完 整的形象。于去年较休闲的风格不同,因为危机导 致人们购买品味不同”。 罗伯特•卡瓦利的首席执 行官(gianluca Brozzetti) 或多或少持相同看 法。 “可能在审美层面,对于正式场合正在回归比 较传统经典的风格,适用于休闲时间的服装系列增 加,并越来越多地回到了产品的实际价值,极度关 注质价比”。但不仅如此,因为我们对一个像约翰• 里士满(John richmond)那样的品牌以及haute和huSky等品牌期待更多的东西,正如由英国 设计师设计成衣的集团老板SaVerio moSchillo 所指出。“本季将为万能和dandy风格的时尚加 冕,为什么不呢。时装系列必须有针对性,以确保 消费者尽管衣橱已满了,还是被购买高质量服装的 欲望所驱使而花钱”。所有人都同意一点:工厂的 品牌不能而且不应该被剥夺,因为这将是摆脱目前 的僵局、恢复销售收入冲刺力的王牌。事实上,对 于coStume national的carlo capaSa:“通 过强调自己的消费公众认为独特的那些元素来应对 危机的品牌将有发展前景”。事实上,贝卡利证实 了这一点。“路易威登 (louiS Vuitton) 的dna 中具有非常强大的阳刚成分,与自己的根源紧密相 联,对于我们来说是旅行,它是中央主题和灵感源 泉”。而保罗·史密斯(paul Smith)这家时装屋 的历史也是如此,正如意大利分公司的首席执行官 mark BillSBorough所述。 “我们的系列反映 了保罗·史密斯(paolo Smith) 在过去30年来所 巩固的素质和品格”。此外,如果说显著的特点是 试验,正如Viktor&rolF的情况:“一直以来, 我们的目标就是尽可能让真正的创造力出现,它是 真实性的代名词,更不用提与成衣产品相关的商业 需求。“这场危机”,这个only the BraVedieSel集团旗下的品牌的发言人解释说,“必须看 作是对创意和新设计减少的挑战,它们一直是振兴 和发展的真正发动机。我们一直试图反潮流,但从 不限制自己系列的创意和独特方面”。对于所有人 来说,只有一点是可以肯定的,如果女装已经并继 续处于困境,将由男装标志着该行业的转折点。“ 今天,男装是可能恢复较大的产品,考虑到目前世 界上将继续发展强劲的地区是亚洲,亚洲意味着中 国,中国意味着男装市场”,桑达 (pené) 指出。 但中国市场不再是一个惊喜,因此必须看其它地 方。范思哲的ceo吉安·贾科莫·法拉利斯(gian giacomo FerrariS)认为,“如果说一方面我们 在中国继续录得显著增长,另一方面则是日本, 我们将凭VerSace、 VerSace collection 和 VerSace JeanS的 2011/12年秋冬季系列进入该市 场。我们相信,这个市场将令我们非常满意”, 但 并非只是东亚。 “美国市场的复苏也可以被考虑 为了解在其它国家的消费趋势如何的关键指标” , Brozzetti解释说,而SaVerio moSchillo 则认为:“2011年最主要的市场也包括印度、俄罗 斯、阿拉伯国家以及北欧”。 michele norSa则 把赌注也押在东南亚。“新加坡、马来西亚和泰国 先前遭受了危机打击,但现在我想可能再次是它们 的发展时机,考虑到它们处于中国游客流量大的地 区。此外还有澳大利亚,我们认为它明年将超过德 国;最后是墨西哥,在三过去年中增长了60%。在 2011年,我们希望在商店中给予男装更多的空间, 有专门的男装店,并开设更多的商店”。或多或少 就像路易威登(louiS Vuitton) 时装屋正在做的 那样。“我们正从完全致力于男性的购物体验获得 极佳的业绩。我们打算扩大有男装产品的商店的供 应和服务水平”。因此,2011年将是关键但微妙的 一年。“金融市场仍不稳定,所以我们必须以谨慎 的乐观和健康的现实主义来展望未来”,法拉利斯 (FerrariS)总结说。另一方面,pené继续说:“

mff magazine - 97


必须小心,因为以前复苏给所有人带来好处,今天 不再如此。这将是一个非常有选择性的复苏,既有 地理位置方面的因素,也有公司方面的因素,不管 公司大小如何”。只有一点是肯定的:男装领域似 乎在飞转,并标示着纺织服装行业的复苏。而来自 两大展览Pitti immagine Uomo国际男装展和 White homme男装展的数据证实了这一点。在佛 罗伦萨,外国买家(+9%,7.700人,买家总人数为 23.200人)大幅增加,尤其是俄罗斯和韩国买家。 而在米兰,买家(4.260)甚至增加了高达49%。暴 风雨过后,平静真的来了。 封面故事 欢迎光临“意大利男士(men in italy)”展 这次盛事在最近一届男装时装周上留下了不可磨 灭的印记。在本次展览中,“米兰制造”设计师首 次汇聚一堂。这个成就不容忽视。matteo ZamPollo撰文。Stefano Roncato 和 michele De anDReiS摄影 这次活动在男装时装周留下了不可磨灭的印记。 本次展览在米兰时装系统留下了重要的烙印。意大 利风格和创意大获成功。 “意大利男士(men in italy)”展是艺术创造力和凝聚力的重要标志, 是国际上新手和著名时装编辑、设计师和摄影师的 合作而自然诞生。但是所有人都对米兰这个伦巴第 省首府具有强烈的生活和工作使命。二十件创意作 品,四十位时装设计师,在米兰商会和PRomoS 公司的大力支持下,首次汇聚在设于giUReconSUlti楼内的米兰男装新时装中心。在这幢距离大 教堂广场仅数步之遥的古老建筑的大厅里,布置了 两个不同的展区:一个展示二十件摄影和视频作 品,另一个则通过装置展览,那些时装设计师在 不同的屏幕上亲自展示他们的设计过程和他们的风 格理念。这些方面第一次在舞台上展现,成为这个 由这些业内人士组织的项目的真正主角。这个项目 是在意大利全国时尚协会(cameRa naZionale Della moDa italiana,简称cnmi) 的强烈要求 下举办,由创意总监Stefano Roncato、造型 总监Simone maRchetti、活动经理maRco Ramon,活动设计师giUSePPe maRco Di Paolo、 艺术指导caRlo tRentin,选角导演PieRgioRgio Del moRo、制片人RiccaRDo Vannetti以 及geRRy manDaRa(负责视频部)、giUliano feDeRico(负责网站部分)和ValeRio innella(新闻办公室)组成的集体参与了这个项目的 研究和协调工作。“时尚并不仅仅是一场时装秀, 而是一个复杂的机制”,caRlo tRentin告诉时 尚杂志mff,“从最初的想法,到生产,最后到商 店。不同的阶段通过难以言喻的魔力联系在一起, 创意对最后一个阶段至关重要。参与这次“意大利 男士”展览的主角建立了一种形象,他们能够凭着 自己的直觉,通过故事、远见和旅行来普罗大众传 播他们的品味和风格。事实上,本次展览表明了展 览已成为新一代摄影师、导演、时装编辑和设计师 的活动的趋势,通过创意的碰撞照亮了充满天赋的 米兰”。一种不会埋没的天赋。从360度诠释时装周 和整个时装系统的真正主角。展览开幕首日客流量 庞大,表明人们对该行业重新产生兴趣。这也标志 着米兰男装时装周的开始。米兰时尚界的大腕,包 括设计师、管理人员和机构,均参与了本次展览。 在这方面来说他们很重要,cnmi协会主席马里奥• 博塞利(maRio BoSelli)。 “这次展览是意大利全 国时装协会正在多方面进行的革新范畴之一,首先 是出于使城市更接近我们的世界这个愿望,因此在 距离米兰大教堂仅几步之遥的大楼内设立一个时装 中心:第一次是去年九月的米兰女装时装周,现在 这个新方法也在米兰男装时装周上采用。“意大利 男士”展览,除了展现从设计师到摄影师等参展者 的天赋,它还是一种催化剂,不但把业界人士带到 我们的时装中心,还吸引了许多有兴趣的观展者、 米兰市民和游客,使他们感受到参与其中。本次展 览肯定带来了新鲜的气息,意大利的时装系统当然 不能忽视”。不仅不能忽视,而且还要全力保护。 这是重新发掘创意、重新焕发为所有人和“意大利 制造”的利益而携手合作的愿望的重要一步。全文 翻译在第XX页 聚光灯 黑暗的数字剪裁 未来剪裁。虚拟世界。冬季男装衣橱将被科幻和 黑色主宰。在电影《大都会(metRoPoliS)》与 《电子世界争霸战(tRon legacy)》之间取得平 衡。faBio maRia Damato撰文 0和1之间的无限范围。数字序列把世界从真实和模 拟变成数字。虚拟的幻想转化成日常的现实,并 通过未来的支持,转化成今天的真正必备品。这个 今天与《2001:太空漫游(2001: oDiSSea nello SPaZio)》等电影所预料的未来相去甚远,却更接 近深受新世代互联网用户欢迎的视频游戏的虚拟。 通过80年代著名电影《电子世界争霸战(tRon legacy)》续集,转化成参考世界。这是一个完 美的乌托邦世界,穿着能承受激光烧伤和科幻气象 极端温度的技术制服的科幻摩托骑士以光速呼啸 飞驰。所有这一切都是全新的数字剪裁,数字世 界和当代剪裁的混成。就像英国设计师尼尔•巴雷 特(neil BaRRett) 想象的裤子,是不和谐的面料 (例如生皮和氯丁橡胶)非凡巧妙经过结合的结果。 穿在符合空气动力学设计的布雷泽外套下面,经过 巧妙剪裁而充满动感,变成日常摩登装甲 随时准 备抵御日益星空冬天的寒冷。他们仿佛是1927年弗 里茨•朗(fRitZ lang)的杰作《大都会(metRoPoliS)》里的假人物的后代子孙,具有空气动力 学风格。同时,与电影长片《罪恶之城(Sin city) 》那种黑暗灵魂的世界相似,该片从同名漫画改编 并由罗伯特•罗德里格斯(RoBeRt RoDRigUeZ)和 弗兰克•米勒(fRank milleR)二人导演。片中布 鲁斯•威利斯(BRUce WilliS)和本尼西奥•德尔•托 罗(Benicio Del toRo)所扮演的富有男子气概的 人物,穿着夜色般的黑皮衣,在下个不停的大雨中 行动机灵、难以捉摸。同样的皮料用于制作约翰• 里士满(John RichmonD)品牌的摩托骑士夹克 和镶嵌水晶的长大衣。它们装饰有闪闪发光的辉 光,营造了雨水在军大衣上的效果。同样下个不 停的大雨,在由雷德利•斯科特(RiDley Scott) 执导、勇敢的哈里森•福特(haRRiSon foRD)主

98 - mff magazine

演的cUlt电影《银翼杀手(BlaDe RUnneR)》 的街道上冲击。人形机器人侦探的命运注定要与 意图掌握世界命运的复制机器人世界作斗争。男 装衣橱的关键服装从这个未来世界汲取灵感,例 如战壕风衣,并通过纳米技术重新演绎。宝缇嘉 (Bottega Veneta)的时装秀也秀出同类服装, 它们具有令人惊讶的永恒气息,而在亚历山大•麦 昆(aleXanDeR mcQUeen)的t台上则转化成 月球航天服。由新任创意总监萨拉•伯顿(SaRah BURton)为下一冬季设计的时装,具有夸张的轮 廓,就像一个航空工程师心中创作那样;或者由 电脑程序员想象的那样,在一个星际空间研究的可 预料未来,将能够发现或创造一个平行的宇宙, 数字式及数字化,如同《黑客帝国(matRiX)》电 影三部曲的气氛。片中正义力量战胜邪恶力量,悬 在空中的惊人武打,心跳加速的追逐,具有黑暗 的诱惑,但灵魂基本上持乐观态度。在由完美无缺 的套装构成的系列中,似乎不记得世间以外的萨满 教徒的制服,打扮看起来象网络先锋,随时准备 抵御恒星冬天的恶劣天气。正如米兰•乌克莫罗维 柯(milan VUkmiRoVic)为楚萨迪(tRUSSaRDi 1911)设计的系列,在为庆祝时装屋成立一百周年 而在Pitti immagine Uomo国际男装展上举办 的时装秀上,名贵和未来派皮料塑造了潇洒酷感。 适合星际角斗士。D二次方(DSQUaReD2)的时装 秀,令人联想到新世界探险家第二代;而在美国 设计师约翰•瓦维托斯(John VaRVatoS)的时装 秀上,皮衣蕴含一种硬摇滚的风格。其系列反映 了年轻人的反叛,选择音乐作为表达,时尚作为抗 议体制的明确标志。这个体制不断变化发展,日 益独立于机器之外,在未来的2125年,能够开发人 工情感,就像由史蒂芬•斯皮尔伯格执导(SteVen SPielBeRg)的影片《人工智能(a.i.)》。片中,一 个具有儿童特征的机器人,由童星海利•乔尔•奥斯 蒙特 (haley Joel oSment)饰演。他为了逃避被 销毁,依赖意外成为英雄的裘•德洛(JUDe laW)的 保护。具有剪裁讲究的优雅,但又具有机器人的 质性。例如数字编织或氯丁橡胶夹克,三件头套 装以及典型风格的服装:未来风格外套,属于杰尼 亚(Z Zegna)品牌的设计,是该品牌的创意总监亚 历山德罗•萨托利(aleSSanDRo SaRtoRi)的研究 工作的成果。或者象路易威登(loUiS VUitton) 的时装秀,不放弃具有激光制作浮凸花押字的配 件,是男装设计师保罗(PaUl helBeRS)的真正发 明,以及轻盈至极的上蜡大衣。在具有《大都会 (metRoPoliS)》风格的对比色套装,保护全新优 雅不受外星人入侵,使它成为下一冬季的当代必 备品。它的特点是星际欢快,被数字欢快吸引。 因为现代人过于集中在通过全新的虚拟维度来享 受世界。马格勒(mUgleR)品牌的新任创意总监尼 古拉•弗米切蒂(nicola foRmichetti)相信这一 点,他与设计师罗曼•克雷默(Romain kRemeR) 合作,设计了具有虚拟世界风格的全新男装。纹 身、通晓多语言并痴迷于技术。轻松自在地穿着结 实耐磨、闪闪发光但超轻盈的盔甲。就像范思哲 (VeRSace)以三维数字加工的针织混皮料背心式 大衣,专为下一季的男性——黑暗数字宇宙的偶像 打造。Daft PUnk乐队对视觉和音乐的迷恋,通 过热门歌曲《DeReZZeD》,把上世纪十年代的风 格赋予真正原声音乐。它们也是一个1和0的数字序 列。因为,如果世界经济趋势不明朗,完全数字化 是不可避免的。男装时尚也一样。 概述 迷人 鲍伊 外号“thin White DUke(瘦削白公爵)”的大 卫•鲍伊(DaViD BoWie)的精神,在本季巴黎时装 舞台上无处不在。当代英雄般的模特们穿着精简、 优雅和迷人的男装走上t台。鲍伊是德里斯•范诺 顿(DRieS Van noten)时装秀的直接灵感,高瘦 的模特们,顶着红色直发,穿着完美定制西装, 有海狸翻领的双排扣大衣,渔民厚毛衣搭配宽腿 裤。还有一系列军装风格的白棉布裤子、宽腿法 兰绒西装和夹大衣。如果轮廓没有把鲍伊精神带 回家,重新混音的鲍伊名曲“流金岁月(golDen yeaRS)”的不停播放当然做到这一点了。拉夫• 西蒙(Raf SimonS)的恒星系列是对手工制作的庆 祝,将他追求完美的一贯正确眼光付诸实践。整齐 简洁的外形被塑造成流线型优雅。向“白公爵”的 点头致敬体现在紧身毛衣搭配宽松软垂的黑色长 裤。男装正装存在着微妙的搭配,例如棒形钮扣大 衣及单色连帽厚夹克,有骆驼色、紫色、橙色和红 色等。拉夫重新设计的连帽粗呢大衣采用了本季 最珍贵的钮扣——棒形钮扣。瑞克•欧文斯(Rick oWenS)的出色系列,城市英雄般的模特穿着皮料 与布料大衣,有围裙及白色软缎,仿佛液体从翻领 流出。他用金属斜线装饰休闲夹克。有超大棒形钮 扣的白色皮夹克是神的恩赐。时装秀结束后,瑞 克说他受服务、义务、责任和形式的影响。拉夫• 西蒙、瑞克•欧文斯、兰文(lanVin)和德里斯都讲 究纯洁,显示柔软剪裁和干净表面,做工精细。卢 卡斯•奥森德拉伊巴(lUcaS oSSenDRiJVeR)显示 了考究的简洁性,大衣配有隐形磁性按钮。马格勒 (mUgleR)、纪梵希(giVenchy)和本哈德·威荷 姆(BeRnhaRD Willhelm)表达了各自的街头风 格,带有全新的坚强优雅和城市现实感。里卡多• 提西(RiccaRDo tiSci)设计的纪梵希系列在大衣 中使用了硬朗的西装面料和浓密棕色毛皮,使我 想起穿着皮草的书呆子。提西设计的引人注目的狂 吠警犬形象作为图案出现在不同模特身上,把他 的都市信息带回家。日本设计师藤原大为三宅一 生(iSSey miyake)品牌设计的系列中流露出情书 文字般的甜蜜和深刻的信息,色彩浓烈的多色开襟 毛衣,褶皱夹克和油漆泼溅图案毛衣。本季的浪漫 西装气氛定义了一种全新的男性魅力。外套经过收 腰、缩短和小改处理,然后用宽或窄的裤子搭配。 打扮无可挑剔的疯狂贵族似乎媲美英国名流克劳 斯·冯·比洛(claUS Von BUloW)。尼古拉· 弗米切提(nicola foRmichetti)为马格勒品牌 设计了一个轮廓硬朗的系列,把剪裁与金属或塑料 混合,从而突出“硬边”性感吸引力。对比在巴黎 时装秀台继续大行其道,鲜艳颜色的对比,面料和 印花的对比,光学针织和彩格呢补丁的对比。很多 设计师大玩性别游戏,以柔软女人味的轮廓和束腰 宽身外衣,与本季的军队和文员制服对比,当然, 本季的大热配件是帽子。

MF

il quotidiano dei mercati finanziari

Direttore eD eDitore Paolo Panerai Direttore eD eDitore AssociAto Gabriele Capolino Direttore Osvaldo De Paolini

MFF

Magazine For Fashion

Direttore Giampietro Baudo (gbaudo@class.it)

responsabile MoDa e Design

Stefano Roncato

(sroncato@class.it) grafica

Valentina Gigante (vgigante@class.it)

Hanno collaborato

Andrea Bigozzi, Natalia Chebunina, Fabio Maria Damato, Fabio Gibellino, Camilla Gusti, Alessia Lucchese, Francesca Manuzzi, Diane Pernet, Matteo Zampollo, Federico Zerbinati foto

Michele De Andreis, Francisco Haber, Sonny Vandevelde è uN PRoGetto

Direttore Generale Andrea Mattei

Direttore Di Divisione Maurizio Ruggiero (mruggiero@class.it) concessionaria pubblicità class pubblicità spa Direzione Generale: Milano - via Burigozzo 8 - tel. 02.58219500 Sede legale e amministrazione: Milano - via Burigozzo 5 - tel. 02.58219.1 AmministrAtore DelegAto - Domenico Ioppolo Vice PresiDente - Daniela Prestinoni Vice Direttore generAle sPeciAli - Danilo Altenburger Vice Direttore generAle Aree esterne - Mauro Angelin Vice Direttore generAle FinAnzA e legAle - Francesco Rossi Direttore commerciAle moDA, lusso e Design - Maurizio Ruggiero Aree di vendita

• Lombardia • Class Pubblicità, via Burigozzo 8, 20121 Milano - tel. 02.58219500 fax 02.58219560 • Brescia e Mantova • Bruna Bellini, via Don Pifferetti 1, 24065 Lovere (BG) - tel. e fax 030.5531280 cell. 348.8526797 - bellinibruna@gmail.com • Piemonte e Valle d’Aosta • C.so Galileo Ferraris 129, 10128 torino - tel. e fax 011.5805411 - Paolo Casalotto Cossu, cell. 335.5208237 paolo@pccossu.it - Barbara Simonetti, cell. 340.1247966 - b.simonetti@pccossu.it • Liguria • Più Spazi, via Amerigo Vespucci 45/2, 16156 Genova - tel. e fax 010.6978126 Riccardo Maestri, cell. 347.5865515 - r.maestri@piuspazi.it • Triveneto e trentino Alto Adige • via Savonarola 217, 35137 Padova - tel. 049.8235927 fax 049.8722703 Stefano Castellani, cell. 339.6983620 - scastellani.agenti@class.it - Antonella Dalle Molle, cell. 348.4127285 adallemolle.agenti@class.it - Stefano Camporese, cell. 347.3522153 - scamporese.agenti@class.it elisabetta Manfrin, cell. 348.5223604 - emanfrin.agenti@class.it - Filippo Capuzzo, cell. 328 6936919 - scapuzzo.agenti@class.it • emilia • errepipubblicità, via S.Stefano 67, Bologna - Rita Padovano, tel. e fax 051.227050 cell. 335.265514 - ritapadovano@errepipubblicita.it • Romagna e Marche • Anna Barchi, viale trieste 233, 61100 Pesaro - tel. e fax 0721.31730 - cell. 331.7171309 - anna.barchi@fastwebnet.it • toscana e umbria • Via del Poggio Imperiale 22, 50125 Firenze - tel 055.2335460 fax 055.23090011 Andrea Conforti, cell. 347.4354770 - aconforti.agenti@class.it - Nicola Montaini, cell. 329.4590770 nmontaini@yahoo.it - Andrea Amitrano, cell. 335.5961232 - aamitrano.agenti@class.it Gabriella Costa cell. 335 485637 - gcosta.agenti@class.it • Lazio - Molise - Sardegna • Class Roma Spa, via Santa Maria in Via 12, 00100 Roma - tel. 06.69760855 fax 06.6781314 • Puglia - Basilicata - Abruzzo • Nunzio Aprile, Via Abate Gimma 59, 70121 Bari - tel 080.5282658 fax 080.573062 cell.335.6493388 - n.aprile@marketingitalia.it • Campania • Stefania Moretti, Via Bernardo Cavallino 61, 80131 Napoli - tel. 081.7704980 cell. 347.2730533 - smoretti.agenti@class.it • Sicilia • Altocontatto di Nicolò Asaro, Via Quarto dei Mille 6, 90129 Palermo - tel. 091.586066 fax 091.6111305 cell. 334.3763203 - nicolo.asaro@altocontatto.it Class editori spa Direzione e Redazione 20122 Milano, via Burigozzo 5 - tel. 02.58219.1 - fax 02.58317429 Amministrazione e abbonamenti: 20122 Milano, via Burigozzo 5 tel. 02.58219285 - 02.5821929 - fax 02.58317622 Registrazione al tribunale di Milano n. 210 del 19/4/86 Distribuzione Italia: erinne srl - via Burigozzo 5 - 20122 - Milano - tel. 02.58219.1 resPonsAbile DAti PersonAli Class editori spa, via Burigozzo 5 - 20122 Milano Composizione e fotolito: Adda officine Grafiche spa via delle Industrie 18 - 24030 Filago (Bg) - tel. 035.4938958 Stampa: elcograf Industrie Grafiche via Nazionale 14 - 22050 Beverate di Brivio (Lc) - tel. 039.5320931 Supplemento a MF - Spedizione in a.p. 45%, articolo 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano Registrazione tribunale di Milano n. 266 del 14/4/89 Direttore responsabile Paolo Panerai


presenta

se hai la partita iva con free puoi consumare energia ad un prezzo conveniente per il tuo business • premio al tuo lavoro con uno sconto oltre una certa soglia di consumi • componente energia del prezzo legata ad indici per sfruttare le potenzialità dell’andamento del mercato energetico

eni gas e luce la soluzione più semplice chiamaci al 800 900 700 o vai su eni.com


MFF 60 Febbraio 2011  

MFF 60 Febbraio 2011