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Edita: CEDER Merindades Realiza: Ediciones SOLETA sendas Apdo. de correos Nº 6 09500 Medina de Pomar BURGOS

www.soletasendas.com Director: José Ángel Varona Bustamante Consejo de redacción: Antonio Gómez Bernal Iván Varona Ruiz Jesús Manuel Sáez Hidalgo Juan Gonzalo Miguel Martínez Pablo Izco Gastón José Román Miguel Martínez José Ramón García Sánchez-Montañez Jesús Manuel Sáez Comba Representantes CEDER Merindades en el consejo de redacción: José Antonio López Marañón Javier Mardones Gómez Marañón

Francisco Moral Zafra Asesores científicos: José Ángel Andrés Abad Ramón Luque Cortina Diseño y maquetación: Iván Varona Ruiz Cartografía: MJGC José Román Miguel Martínez Archivo fotográfico: SOLETA sendas Colaboradores: Mª Nieves Ruiz Berasategui Ignacio Sáez Hidalgo Ricardo Pereda Peña Ernesto de la Peña Cuesta Imprime: Imprenta García QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE

CEDER MERINDADES.

Depósito Legal: BU.453-2010


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Número 4 - ENERO 2012

SUMARIO

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Viaje a los misterios del románico en las Merindades. EL ARTE ROMÁNICO EN LAS MERINDADES CONSTITUYE UNA FUENTE INAGOTABLE DE RECURSOS PARA ENSAYISTAS Y FOTÓGRAFOS. TANTO QUE ES DIFÍCIL DAR CON UN PLANTEAMIENTO QUE, SIN CONSTITUIR UN MERO INVENTARIO, PUEDA ARROJAR ALGUNA LUZ A LOS ENIGMAS QUE LO CARACTERIZAN. PARALELO 43 PRESENTA UN RIGUROSO REPORTAJE EN EL QUE EL LENGUAJE SAGRADO DE LAS PIEDRAS HABLA POR SÍ SOLO A TRAVÉS DE LAS FOTOGRAFÍAS.

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DESTINO: Islandia. LA TIERRA ARDIENTE. NOS TRASLADA A UNO DE LOS PAÍSES MÁS INHÓSPITOS DEL PLANETA. SELECCIONAR LAS FOTOGRAFÍAS QUE LO ILUSTRAN HA SIDO UNA DE LAS TAREAS MÁS DIFÍCILES Y EXIGENTES DE SU AUTOR,

ROMÁN MIGUEL MARTÍNEZ. MILES DE FOTO-

GRAFÍAS DE FUMAROLAS, GLACIARES, GÉISERES, VOLCANES... UN VIAJE INOLVIDABLE.

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RÍO EBRO: el río del condado castellano (II). AGUAS ABAJO DEL PUENTE NUEVO, HOCINOS, EL EBRO ENTRA EN EL VALLE DE VALDIVIELSO Y DA COMIENZO A LA SEGUNDA PARTE PARALELO 43. LA HORADADA, TRESPADERNE, CILLAPERLATA, TOBALINA... EL RÍO CRECE MIENTRAS SOBRE LAS CUMBRES SE ALZAN LOS CASTILLOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE LAS MERINDADES. UNA PERFECTA CONJUNCIÓN DE NATURALEZA E HISTORIA. EN LOS

DEL REPORTAJE INICIADO EN EL NÚMERO ANTERIOR DE

secciones

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Se habló de... Construir

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Senderismo Red de senderos de Monte Santiago

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Actualidad

Sistema GPS Galileo

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Ruta BTT A través de los montes del Brazuelo

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Patrimonio

El otoño

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GPS

Usos comunes


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LAS MERINDADES La Toscana Perugia Lago Trasimeno Split Sarajevo Berkovitsa Majachkalá Karatau Almaty Bisket Mori Barkol Lago Painner Changchun Ussuriysk

Artem Asahikawa Sapporo Bandom Oregón Idoho Wyoming Sioux Falls Michigan Lago Michigan Toronto Lago Ontario Portland A Coruña Oviedo

EDITORIAL Bajamos a la tierra. Después de tres números de éxito, bajamos a la tierra. Por la calle, los que nos conocen nos saludan y nos preguntan. A veces nos causan sonrojo. Y hemos de confesar: Paralelo 43 no es fruto de la suerte, no es una casualidad… Es sólo y sencillamente consecuencia del trabajo, de la autocrítica y de la exigencia. Con frecuencia, los comentarios que recibimos se refieren a la calidad de las fotografías que publicamos. Yo matizaría: nosotros sólo captamos lo que la realidad nos ofrece. Es cierto que durante años educamos el ojo para ver las luces, las sombras o el color, para tratar de componer lo más adecuadamente posible, para que lo que la retina es capaz de ver, nuestras cámaras sean capaces de retener. Pero la realidad es que nosotros, los fotógrafos, somos sólo un instrumento. El objeto, la belleza, la cosa está ahí. Ahí están las cabañas de los pasiegos que llevamos fotografiando décadas: en verano, en invierno, en primavera o en otoño, de día y de noche, con sol y bajo intensas nevadas…, ahí están los paisajes que atraviesa el hullero del primer número, el ferrocarril europeo más largo de vía estrecha… En muchas ocasiones la fotografía constituye un reto, un reto apasionante que, como en el caso del reportaje de Ojo Guareña, conlleva cierta dosis de aventura, lo que multiplica su interés. Pero hasta fotografiar las manifestaciones que del arte románico se conservan en las Merindades tiene un carácter de expedición. Durante los meses que hemos dedicado a ello, en busca de las luces más adecuadas, del momento, nos olvidamos de que estamos en San Pantaleón de Losa, o en Vallejo, o en Puente Arenas… ¡Estamos haciendo lo que más nos gusta!: darle protagonismo al territorio en el que habitamos. Él es el protagonista de Paralelo 43, no nosotros. Su paisaje, sus cuevas, sus iglesias, sus ríos, sus montes, sus aves, sus flores… Nosotros nos servimos de él: lo habitamos y, por lo tanto, lo cuidamos, lo mimamos y sobre todo lo admiramos. La capacidad de admiración es una de nuestras premisas: por eso valoramos tanto las imágenes, porque nos permiten admirarlas… ¡Sentirlas!.

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La calidad de estas fotografías, o la de las narraciones que las acompañan, no tienen comparación con la realidad que observan nuestros ojos cuando las obtenemos. Un instante, casi siempre, que queda grabado a fuego en nuestra mente y que nos hace valorar especial e intensamente nuestro territorio y nuestro trabajo. Por ello nos sentimos orgullosos, que no protagonistas, de esta revista. Ante nuestros ordenadores se nos plantean infinidad de preguntas… y también de respuestas. Cada nuevo número es un reto: nos gusta plantearlo así. En éste, trataremos de despertar el interés del lector con un tema ampliamente difundido, lo que aumenta la dificultad para conseguirlo. El arte románico en las Merindades está presente en multitud de pueblos, en sus pequeñas iglesias o ermitas, y testimonia quizá su primera ordenación territorial. Desde hace décadas, este estilo artístico ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones que han abonado su interés. Paralelo 43 pretende contribuir modestamente a su divulgación. Junto con las manifestaciones románicas, en este número el Ebro continúa su devenir por las tierras de las Merindades, aguas abajo del desfiladero de los Hocinos, donde abrimos el paréntesis en el anterior. Todo esto y mucho más, como siempre, con la única pretensión de trasladar al lector al apasionante mundo de la fotografía, de la geografía, de la historia o de la naturaleza. Y, como siempre, esperamos no defraudar.

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CARTAS Los textos dirigidos a esta sección deberán estar firmados y es obligatorio que se indique el nombre completo, dirección y teléfono. No se garantiza la publicación de todos los textos recibidos. Dirección de correo electrónico: redaccion@soletasendas.com

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Se habló de ... Las distintas sociedades han ido construyendo su propia representación del entorno a través de una selección, ordenación e interpretación de los fenómenos. Los parámetros básicos a partir de los que se produce la estructuración más elemental de la experiencia son el espacio y el tiempo. Situando los hechos discontinuos y desordenados de la experiencia en el espacio y el tiempo los comenzamos a transformar en un conjunto coherente y con sentido. La cosmovisión propia de cada grupo humano dependerá de la forma en que se construya espacio-temporalmente el sentido primario de lo real. Esto manifiesta el carácter radicalmente simbólico de la realidad: lo real es una construcción social de carácter simbólico en la medida en que constituye la implementación de sentido por parte de un grupo humano a partir de los parámetros básicos del espacio y el tiempo. El carácter simbólico de lo real constituye su naturaleza sagrada en cuanto que religación del hombre con el sentido. Los primitivos grupos nómadas de cazadores-recolectores paleolíticos daban prioridad al espacio en su construcción de la realidad. El espacio es la referencia estática de interpretación de lo real, y es priorizado por aquellas culturas que basan su supervivencia y sensación de seguridad en el mantenimiento de ciertas circunstancias presentes en el entorno natural. Apenas llevan a cabo transformaciones del medio porque utilizan como referencias espaciales elementos que pertenecen al propio paisaje natural. El entorno natural en el que viven constituye en sí mismo todo él un cosmos sagrado ligado a la Magna Mater cual matriz primigenia universal y urdimbre de todo sentido. El tiempo propio de este tipo de sociedades sería una especie de permanente presente continuo similar al que podemos adivinar en la fauna silvestre, pues la referencia a la propia actividad constituye el aspecto básico de la relación con el entorno. Se trata de un tiempo eónico del eterno presente vivencial. Sin duda alguna que el desarrollo de un pensamiento simbólico cada vez más complejo y la vinculación de los grupos humanos a determinados territorios en régimen seminómada contribuyó a la aparición de engramas de sacralidad cada vez más concretos (sustancias como el agua, el fuego, la sangre, el semen, la niebla... ; los astros y constelaciones; determinados animales y plantas; personas relevantes como el chamán, el líder, el cazador experto... ; utensilios como armas, recipientes, bastones...) y espacios sagrados con una localización precisa (cuevas-santuario, determinados montes, abrigos rocosos o ríos...). Se trataría de la evolución desde una divinización in-

José Ramón García Sánchez-Montañez

Construir diferenciada del mundo natural hacia un animismo más específico y ritualizado. Pero será la paulatina sedentarización de los grupos humanos y su progresiva neolitización lo que va a introducir los profundos cambios que transformarán el modelo sociocultural cazador-recolector propio de la prehistoria. El control del medio como patrón de supervivencia pasará al primer plano, y con él la apuesta por el cambio y las posibilidades futuras. El tiempo se convertirá en protagonista por ser la referencia dinámica de ordenación de la realidad. Hay que apropiarse de él, secuenciarlo y medirlo. El tiempo como eterno presente se transformará en el tiempo lineal que deja atrás el pasado y se abre al futuro. Pero este tiempo es inseguro. Se mueve entre la pérdida de un pasado que se fue y la preocupación de un futuro que no llega. También el espacio pasa a ser objeto de numerosas transformaciones en vistas a la producción y acumulación de bienes. La antigua concepción del espacio es profanada. Sufrirá un proceso de secularización tal que el entorno natural pasará a convertirse en objeto de dominio e imposición. La ordenación espaciotemporal anterior se tambalea. El sinsentido acecha. ¡Había llegado el momento de construir! La humanidad se pone en marcha. Comienza a mover cientos, miles de toneladas de piedra y... ¿qué levanta? ¿Quizá casas? ¿Aldeas? ¿Corrales o graneros? No: ¡TEMPLOS! Los edificios o construcciones humanas con intención de perdurabilidad más antiguos que conocemos son de hace como mínimo 12 000 años. Se encuentran en la cima de una colina del sureste de Turquía en lo que se conoce como recinto de Göbekli Tepe. Es la construcción megalítica más antigua conocida hasta el momento. No se trata de casas ni de ningún tipo de asentamiento habitacional, sino de unos círculos gigantescos hechos con pilares monolíticos de caliza que llegan hasta los cinco metros y muestran relieves de animales. Parece que se trata de un santuario a modo de centro ritual y de peregrinación de cazadores-recolectores seminómadas preneolíticos. Su reciente estudio y datación supuso cierta conmoción en el mundo académico porque se pensaba que los grupos seminómadas CONSTRUIR

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de cazadores-recolectores preneolíticos únicamente construían chozas de madera. Además se siguen descubriendo construcciones similares con dataciones antiquísimas en zonas adyacentes. La secuencia temporal y el significado de lo que tradicionalmente se solía llamar revolución neolítica han quedado definitivamente alterados. ¡Gentes seminómadas que a lo sumo vivían temporalmente en chozas movilizaron toneladas de piedra para construir un templo antes de la invención de la agricultura y la construcción de las primeras aldeas neolíticas! La pregunta es obvia: ¿por qué las primeras construcciones megalíticas de la humanidad, es decir, los primeros edificios construidos con grandiosidad e intención de que perduren, son templos sagrados? La respuesta se encuentra en lo que hemos apuntado anteriormente: la desacralización del espacio y la aparición de la concepción lineal del tiempo que se produce en la transición del nomadismo cazador-recolector al posterior sedentarismo agroganadero. Las teorías más atrevidas mantienen que son precisamente esos cambios cosmovisivos los que provocan que el hombre se lance al dominio y control de la naturaleza dando lugar a la invención de la agricultura, la domesticación de animales y la vida sedentaria en aldeas y ciudades. Las primeras construcciones megalíticas serían una manifestación de esos cambios espirituales. Son templos, es decir, construcciones humanas (no ya cuevas, abrigos rocosos, montes o ríos) del espacio sagrado; y constituyen los primeros edificios perdurables construidos por los seres humanos, es decir, las primeras obras arquitectónicas en las que el hombre puso la intención de que se mantuvieran en el tiempo. Los primeros templos megalíticos, y en general el megalitismo posterior de toda Europa, manifiestan esa nueva forma de ordenar la realidad humana en el espacio y el tiempo. Anteriormente el entorno espacial era sagrado por sí mismo. Producía sentido, referentes, orden, coherencia y seguridad sin la necesidad de que el hombre interviniera en él. El hombre vivía en unión con la Naturaleza, que posibilitaba su supervivencia cual Gran Madre suya que era. El tiempo era el del instante, el del momento presente, era el tiempo natural. El progresivo dominio del entorno natural racionaliza y seculariza la concepción del espacio. El entorno necesita ser cada vez más aprovechable y productivo. Debe ser controlado. Tras un largo período de animismo que concreta y precisa la antigua omnipresencia

de lo sagrado vinculándolo con determinadas realidades naturales, espacios y rituales, y no con otros, que pasan a convertirse en lo explotable y consumible, se va llegando a una situación en que lo sagrado se queda sin espacio. Hay que construírselo. Será el templo, que manifiesta la necesidad de religación de un ser humano que ya no vive en compañía de lo divino. Pero el templo sólo puede cobijar el sentido acogiendo una nueva concepción del tiempo: la presencia de los antepasados. El templo es la construcción espacial del tiempo como eterno retorno. Un tiempo ritualizado y relatado. De ahí las referencias a las regularidades astrales y a la circularidad. A modo de arquetipo espaciotemporal el megalito es el referente territorial de un grupo en la medida en que lo vincula con sus raíces ancestrales. El templo hace retornar al presente el linaje, que debe regir en la convivencia y orientar en la prospección del futuro. Ha de ser visible, grandioso y perdurable: faro luminoso en la noche oscura del alma en que comenzó la imposición del hombre sobre la Naturaleza y los dioses se retiraron a los templos. La construcción de las primeras aldeas y ciudades en el próximo oriente manifiesta el mismo concepto de espacialización del tiempo que muestran las construcciones megalíticas. En muchos casos enterraban a los muertos bajo las viviendas y a menudo eran desenterrados para practicar distintos rituales con los huesos. Era necesario mantenerlos activos y presentes. Son característicos los cráneos o las figurillas representantes de ancestros a los que se les resaltan los ojos dando a entender que siguen mirándonos, que el pasado sigue presente. Se trata una concepción en la que el tiempo ha destronado al espacio como consecuencia del cambio en la relación con la Naturaleza y en la que el linaje se convierte en el principio que regula el acceso a los recursos. En fin, en su origen la construcción de edificios exigió la concepción del espacio como alterable, que dio solución a la necesidad de reubicar el sentido en una nueva religación con lo sagrado, y también la concepción del tiempo como secuencia que necesita de una presencia del pasado en la proyección hacia el futuro, lo que podemos considerar el tiempo como eterno retorno. Las primeras construcciones megalíticas de la humanidad constituyeron una espacialización sagrada de la temporalidad surgida en el tránsito hacia la sedentarización y la explotación de la Naturaleza.

CONSTRUIR

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GALERรA

DE LAS

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Rueda de molino. San Zadornil. Olympus E-3. 12-60@15 ISO 100 F 18 V 1/2 segundo Fotografía: SOLETA Sendas


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Necrópolis Peña del Mazo. Valle de Tobalina. Olympus E-3. 12-60@12 ISO 100 F 4,5 V 1/200 segundo Fotografía: SOLETA Sendas


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EL

GPS GLOBAL DE EUROPA

Actualidad

PARA USO CIVIL

Galileo Con más de una década de retraso sobre la puesta en funcionamiento inicial prevista para 2010, y después de infinidad de obstáculos técnicos, comerciales y políticos, arranca Galileo, el GNSS (en inglés, Sistema de Navegación Global por Satélite) de Europea. Galileo es un sistema bajo control civil que ofrecerá servicios de posicionamiento garantizados y de alta precisión. Su señal será compatible con las de GPS y GLONASS, los dos sistemas GNSS operativos en la actualidad.

El pasado 21 de octubre se lanzaron los dos primeros satélites de los 30 (27 operativos más 3 de repuesto activo) que formarán la constelación Galileo en órbita alrededor de la tierra en tres trayectorias circulares a una altitud de 23 222 km. Dos artefactos más se lanzarán en 2012 y sucesivamente llegará a alcanzar la Capacidad Operativa Inicial a finales de 2014 con un mínimo de 18 satélites en órbita. Cuando los treinta se encuentren en órbita, lo que se espera para finales de la década, se habrá alcanzado la Capacidad Plena de Operaciones y Galileo estará preparado para ofrecer servicios de posicionamiento de alta precisión a una gran variedad de usuarios de todo el mundo. Galileo es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea (CE) y la Agencia Espacial Europea (ESA) que comenzó a gestarse en la década de los noventa del pasado siglo con el objetivo de evitar la dependencia de los sistemas americano (GPS) y ruso (GLONASS), ambos bajo control y prioridad militar. Al contrario de estos dos GNSS, Galileo será controlado por las autoridades civiles. Inicialmente Galileo iba a estar disponible en el 2008, pero el modelo de financiación previsto de capital público-privado fracasó, y el proyecto estuvo a punto de ser abandonado en el 2007. Para mantenerlo, los estados miembros de la CE acordaron financiarlo completamente con fondos de los contribuyentes. La inversión prevista inicialmente era de casi dos mil millones de euros, pero después de casi un década de retrasos y sobrecostos se habla de un coste final de siete mil millones de euros.

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Ventajas competitivas de Galileo Las ventajas de este nuevo sistema se basan en el convencimiento de que la economía europea obtendrá enormes beneficios de esta inversión, en especial en momentos en que la navegación satelital se extiende cada vez más a los teléfonos celulares y otras tecnologías. Su desarrollo contribuirá a aumentar los conocimientos técnicos de Europa sobre el espacio y al desarrollo de los sectores de receptores y de aplicaciones, garantizando rentabilidad económica y creación de empleo. Según los datos de la Comisión Europea, se espera que en los próximos veinte años Galileo aporte a la economía europea unos 60 000 millones de euros en ingresos adicionales para la industria transformadora y en beneficios públicos y sociales. Asi-

El servicio estándar de Galileo utilizará dos bandas de frecuencia, lo que permitirá determinar la posición en

tiempo real con un margen de error inferior a un metro. mismo, indica que en la actualidad el 6,7 por ciento de PIB de los países desarrollados depende de la navegación por satélite, porcentaje que en el caso de Europa supone unos 800 000 millones de euros. Además, se generarán hasta 150 000 puestos de trabajo directos.

Catálogo de servicios Cuando Galileo esté operativo, Europa ofrecerá un completo catálogo de servicios de navegación, adaptado a las necesidades de los distintos usuarios:

•Servicio Abierto. La señal de navegación de Galileo estará disponible para todo el mundo de forma gratuita, mejorando la precisión de los sistemas actuales. •Servicio Público Regulado. Dos señales cifradas con acceso controlado servirán las necesidades de los organismos gubernamentales. •Servicio de Búsqueda y Salvamento. Galileo formará parte del sistema internacional Cospas-Sarsat de búsqueda y salvamento. Los satélites Galileo retransmitirán las señales de socorro al Centro de Coordinación de Rescates e informarán al usuario de que su situación ha sido registrada. •Servicio ‘Safety-of-Life’. Destinado a aplicaciones que requieren una precisión muy alta con buen control de errores, como los sistemas de tráfico aéreo. Ya está disponible para la aviación civil a través de EGNOS. Galileo mejorará las prestaciones de este servicio. •Servicio Comercial. Galileo proporcionará una señal de alta velocidad con datos autenticados de alta precisión para los usuarios profesionales. La disponibilidad del servicio estará garantizada bajo prácticamente cualquier circunstancia; y en caso de que se produzca cualquier incidencia en el sistema, se informará a los usuarios en cuestión de segundos. Esto permite su aplicación en servicios críticos para la seguridad, como en el guiado de automóviles, trenes o aeronaves.

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Texto de Jesús Manuel Sáez Comba Fotografía de José Ángel Varona Bustamante

A LOS MISTERIOS D E L RO M Á N I C O E N

LAS MERINDADES


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En Vallejo de Mena, Sans贸n desquijara al le贸n mientras un caballero derrota a su enemigo con un arma que le presta una dama. El simbolismo resulta evidente: estamos ante una m谩s de las muchas representaciones de la lucha del bien contra el mal.

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VIAJE A LOS MISTERIOS DEL ROMรNICO EN LAS MERINDADES

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El Centro de Interpretación del Arte Románico de Las Merindades, ubicado en la ermita de San Millán de Medina de Pomar, ofrece una interesante síntesis de sus manifestaciones en esta comarca. Pueden concertarse citas llamando a los teléfonos 947 14 70 42 y 947 19 07 46.


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El arranque de la cúpula de la iglesia de San Salvador, en Escaño, está marcado por una sencilla moldura ajedrezada. Uno de los capiteles sobre los que aquella se sustenta podría denotar cierto aspecto funerario: un ángel sujeta en un paño una pequeña cabeza que podría representar el alma del difunto.

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PODRÍA AFIRMARSE, AUNQUE ELLO PUDIERA CONLLEVAR INTERPRETACIONES CONTRADICTORIAS, QUE EL ROMÁNICO DE LAS MERINDADES CONSTITUYE UN VIAJE A TRAVÉS DEL MISTERIOSO MUNDO DE LO SAGRADO. Y NO ES PORQUE SE TRATE DE UN ARTE EMINENTEMENTE RELIGIOSO, SINO PORQUE LOS ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS Y POR LO TANTO SU LENGUAJE, ES EL DE LO SAGRADO. ES COMO SI LOS MENSAJES MANASEN DE LAS PIEDRAS Y, POR LO TANTO, DE LA TIERRA. El sobrecogimiento sobrevuela las plantas de estos templos como si de los pétreos rostros que aparecen en capiteles y canecillos surgiera un mordaz aliento. Pero la contradicción sobrepasa el ámbito de nuestras percepciones… El resultado de la observación de lo sagrado es tan subjetivo y personal que las interpretaciones pueden ser erróneas y carentes de rigor y valor. A pesar de la fascinación que despiertan en nosotros como grandes admiradores de estas manifestaciones, en este número de Paralelo 43, Jesús Manuel Sáez Comba, al que también admiramos aunque por otras razones, se ciñe a la objetividad, al descubrimiento sucinto, pero también sutil, de aquello que todo buen observador puede apreciar. Dejamos para números venideros las emociones y los interrogantes… Y que sea cada lector quien atentamente, dejándose llevar, o no, sienta, traduzca, interprete, sueñe… y transforme, o al menos lo intente si así lo desea, en misterio lo que sus ojos observan. Permanecerán, como llevan siglos haciendo, las miradas inquisidoras de las arpías, los rostros inquietantes, las escenas bíblicas, la oscuridad que envuelve los templos y los mitos legendarios: es el arte románico en toda su expresión.

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Las contrucciones de los templos románicos, espacios sagrados y remansos de paz, estuvo determinada por diversos factores que, en nuestra opinión, resultan de difícil comprensión. El mundo de sus constructores era, al menos en apariencia, más sencillo; menos relativista; era un mundo dual en el que el bien se enfrenta al mal, igual que la noche al día.

110 KILÓMETROS... BAJO TIERRA.

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San Pedro de Tejada tuvo sus orígenes allá por el año 850 cuando, como dice su escritura fundacional, en tiempos del rey Ordoño de León, y gobernando en Castilla el conde don Rodrigo “en el nombre de Cristo reuniéronse, abades, sacerdotes y legos católicos con el nombre de hermanos de Teliata y en torno a las reliquias de San Pedro y San Pablo; aquí tenéis señalados los nombres de aquellos que en el futuro tendrán la vida eterna. Amén”. Cualquier motivo es suficiente para visitar el valle de Valdivielso. El río Ebro atraviesa su territorio, blasonado en antiguas torres y casas solariegas, encajonado entre montañas y con un clima excepcional que proporciona excelentes productos agrícolas. Al amparo de una de esas masas pétreas, la sierra de la Tesla y al pie del monte Pilas, se encuentra una de las manifestaciones típicas del arte románico burgalés: la abadía de San Pedro de Tejada. La carretera N-232 proporciona la aproximación al lugar y tras atravesar el río Ebro, bordeando la localidad de Puente Arenas, a través de un camino rural se accede al recinto del templo, que se encuentra en una explanada y exento, aunque en el lado izquierdo, según se llega, existe una edificación muy próxima que era el antiguo priorato y luego casa de labranza. Aún habiendo sido declarado Monumento Histórico Artístico en su momento, actualmente, y como consecuencia de las leyes desamortizadoras, es de propiedad privada, pero fácilmente accesible en verano. La ubicación del monasterio responde tanto a que era un lugar recogido, saludable e idílico, con las montañas circundándolo y el río Ebro proporcionándole agua como a la circunstancia de que esa misma configuración orográfica, (valle muy cerrado en su entrada y salida y con angosturas en todo su recorrido) proporcionaba a los ocupantes del mismo una cierta garantía de inaccesibilidad, soledad y tranquilidad a resguardo de posibles escaramuzas musulmanas. Su primer Abad se llamó Rodamio. En una escritura de 12 de febrero de 1011, relativa a la fundación de la Iglesia de Oña, los condes de Castilla don Sancho y doña Urraca hacían referencia a San Pedro de Tejada. Desde este momento, la indudable preeminencia de Oña, temporal y espiritual, fue creciendo en la misma medida en que San Pedro de Tejada perdía importancia, de forma que se convirtió en un priorato en 1101. Y la dependencia llegó hasta el extremo –afortunado, desde luego, desde el punto de vista del monumento que ahora podemos contemplar– que la actual iglesia, que puede datarse hacia 1130, fue construida por mandato de Oña. Estamos en presencia de un edificio de sillería rojiza de gran calidad, de una sola nave, con fachada orientada hacia el Oeste, una gran torre elevada en el centro y una nave posterior alta y cabecera más baja. Y aunque las figuras no tienen una gran profundidad en el relieve, pues son de formas un tanto simplificadas, sin embargo están ordenadas simétrica y armoniosamente en la portada y por otro lado el repertorio es amplio y variado, suponiendo un interesante desarrollo iconográfico de la historia de la Salvación.

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San Pedro de Tejada, una obra completa. La perspectiva del monumento, desde todos sus ángulos, es admirable por el paisaje que lo rodea y por su estimable conservación. Ha sido objeto de dos restauraciones, ambas en los años 50 del pasado siglo.

Del magnifico edificio destacan sobremanera algunos elementos. Por un lado la portada, que tiene dos columnas a cada lado, con sus correspondientes capiteles, vegetales, y sobre las que reposan los correspondientes arcos, con cimacios con tres filas de billetes en la arquivolta exterior y con bolas y rosetones y sogueadas las dos interiores. El tejaroz está sostenido por canecillos, con ocho interesantes modillones, en los que están representados el tetramorfos en el centro y cuatro ángeles alados con libros en los extremos. Entre las figuras de San Marcos y San Lucas una metopa representa a un Cristo con los brazos extendidos. En las enjutas de la portada hay a cada lado seis apóstoles agrupados de dos en dos, conversando. En la albanega derecha figura una Cena de curiosa y esquemática representación, pues úni-

camente aparece la figura de Cristo, flanqueado por un lado por un San Juan que apoya la cabeza en el costado de aquél y por el otro se atisba otra figura que algunos autores identifican con Judas, recibiendo el bocado ofrecido por Cristo mientras mete sus dedos en el plato para atrapar la cola de un pez. En la albanega izquierda se representa un hombre atacado por un león.


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El segundo punto de interés es la impresionante colección de canecillos (86 en total de los que 32 corresponden a la torre) que soportan el tejado y que representan temas de todo tipo, tanto religiosos como profanos y dentro de éstos, lo mismo lúdicos que humanos o animalísticos: cabezas de animales, ángeles y apóstoles, variados personajes con diferentes figuras entre las que no faltan algunas provocativas y otras de pura grosería naturalista. También pueden apreciarse, en otros modillones, las figuras de Adán y Eva, y la de una mujer de cuyos pechos salen dos víboras.

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El tercer elemento digno de destacar es la torre: un grupo de iglesias románicas burgalesas tiene torre sobre el tramo anterior al ábside, es decir, sobre el crucero, como en este caso y destaca la estructura de columnas y vanos geminados muy finos. Tiene dos cuerpos: el bajo, con cuatro arcos ciegos y las esquinas rematan en columnas adosadas que terminan en capiteles hasta el segundo cuerpo de la torre. En éste, los ventanales, que son de medio punto, tan sólo llevan una columna central, con hermosos capiteles tallados, haciendo las veces de parteluz. Uno de ellos representa un gallo, de perfecta ejecución y conservación. En el interior debe admirarse la interesante colección de capiteles y, a la entrada, un precioso artesonado de madera. Entre los primeros se encuentran unos figurativos, como por ejemplo el que tiene la figura de Cristo, con un gran parecido al que hemos descrito en la portada; otro nos muestra tres águilas; otro la figura de un personaje orante ante un ángel y finalmente, en el arco triunfal, dos capiteles con grupos de personajes en torno a una mesa con indicación de sus nombres; por fin, otro capitel es puramente decorativo, con arabescos.

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Una inscripción grabada en uno de sus muros, al pie de la cúpula nos dice que el obispo de Burgos Don García consagró la ermita, a la que se da el nombre de basílica, en las terceras kalendas de Marzo, es decir, el 27 de Febrero de la era 1245, (año 1207 de la Era cristiana), datación que coincide con el primer año del pontificado del obispo de Burgos Don García Martínez de Contreras.

No existen otros datos documentales de la ermita, lo que ha dado lugar a leyendas en torno a la misma relacionadas con la sangre de San Pantaleón, que se dice se conservaba en uno de sus cálices.

La dificultosa ascensión hasta el lugar donde se encuentra el edificio, que debió de ser más costosa antiguamente cuando los vecinos de las proximidades acudían en peregrinación a la zona, tiene su compensación.

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San Pantaleón de Losa, una situación única. El edificio tiene ábside semicircular, con un contrafuerte con capiteles que lo separa del tramo recto en que se abre una ventana. Dos columnas determinan la existencia de tres paños y en cada uno de ellos se abre una ventana.

Con independencia del edificio en sí mismo, la singularidad que identifica San Pantaleón de Losa es el lugar en que se encuentra: el río Jerea, (que trae sus aguas de la sierra Complacera, contrafuerte meridional del valle de Mena y de la sierra Salvada) a través de los años, al bordear una gran roca la ha erosionado de tal forma que, vista de frente, parece la proa de un barco. Sólo la contemplación de este fantástico paraje merece el desplazamiento. Además de la gran panorámica que se disfruta del Valle de Losa, nos permite admirar la ermita dedicada a San Pantaleón, curiosa edificación que, respondiendo a la inclinación y desnivel del terreno, exteriormente tiene el ábside como semienterrado, de forma que el monte sube hasta las ventanas del mismo, mientras que en el interior, la construcción románica está articulado en dos planos, en dos pisos.s.

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Puestos a destacar datos significativos de la iglesia, llama la atención, en primer término, la gran colección de caras o máscaras que adornan los capiteles, tanto de las ventanas exteriores como de las columnas interiores: aparecen reiteradas con una gran diversidad de gestos y expresiones, tanto grotescas y burlonas como satíricas y amenazantes, incluso algunas de ellas con la boca abierta y engullendo una columna.

En las máscaras que aparecen en la ventana del tramo recto del ábside, algunos autores han querido ver una relación entre dos de ellas porque si una representa un monstruo con la boca generosamente abierta, mostrando una amplia dentadura, el capitel contiguo nos hace ver una cara con la boca abierta y la lengua fuera, como si fuera un ahorcado: pueden ser la representación de un verdugo y su víctima.

El segundo aspecto significativo es la presencia, tanto en la portada como en alguna de las ventanas, fundamentalmente en sus arquivoltas, de otra curiosa colección de personajes que, adaptados a la curvatura de las mismas, aparecen representados a través de dos huecos por los que asoman respectivamente su cabeza y sus pies, como si se encontraran encerrados en algún lugar.

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Y finalmente, el famoso y conocido atlante que se encuentra en la portada adoptando una postura hierática; ostenta una prominente barba y está vestido con un faldellín; tiene sobre sus hombros la embocadura de un saco agarrado por sus dos manos que están cruzadas sobre el pecho. Por encima de esta figura existe una gran losa en la que una persona es aprisionada por un animal y al lado de este grupo, otro en el que una mujer sujeta a un león por la quijada. Al lado derecho de la portada, una línea en zig-zag se corresponde simétricamente con el atlante mencionado, aunque no parece que pueda sostenerse que se trata de un elemento original.

La portada que queda acogida entre esas dos figuras (atlante y zig-zag) exhibe en sus capiteles representaciones figurativas: una barca con tres personajes, uno de ellos con vestido sacerdotal y los otros dos con una cruz y un libro; una tinaja con varias figuras humanas dentro y un animal que se abalanza sobre un hombre caído.

A raíz de los trabajos realizados recientemente, una serie de investigadores han formulado una nueva teoría sobre la iconografía de este templo, sosteniendo que las imágenes de los capiteles y de la portada –que dice se labraron al mismo tiempo representan los llamados seis martirios de San Pantaleón: hierro fundido, ahogamiento en el mar, en la rueda, en el potro, arrojado a las fieras y decapitación con una espada.

La de San Pantaleón es una de las imágenes sobre la que más se ha escrito en el románico del norte de Burgos. Mientras que para algunos autores se trataría de Sansón, otros han visto en él la figura de Atlante.

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El inicio de la construcción de Nuestra Señora de la Antigua puede fecharse a finales del S. XII, pero la obra parece que no respondió a un trabajo uniforme y desarrollado conforme a un único criterio, sino que se produjo en dos etapas –consecutivas o incluso superpuestas– incluyéndose en la más antigua la cabecera de la iglesia y el presbiterio y en la segunda el resto de la edificación. También en pequeños lugares, apartados de concurridos núcleos de población y casi olvidados, la cultura popular llevó a cabo en su día obras de arte. No se trata de grandiosas edificaciones, sino de pequeñas iglesias que albergan indudables encantos. Así puede hablarse de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua de Butrera, también llamada de Nuestra Señora de Setiembre. La llegada a la localidad se realiza por la carretera CL-629, tomándose luego la carretera local BU-562 a la altura de Villacomparada de Rueda. La distancia desde Villarcayo es de unos 9 kilómetros aproximadamente. El pueblo pertenece a la Merindad de Sotoscueva y la iglesia fue declarada monumento nacional en noviembre de 1981. El Libro Becerro de Behetrías recoge este pueblo dentro de la Merindad de Castilla la Vieja, aunque hoy en día pertenece a la de Sotoscueva.

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Nuestra Señora de la Antigua, (Butrera), la modestia admirable.

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En este viejo templo merecen destacarse varios detalles importantes: el primero es que lleva en las naves salientes del crucero pequeñas absidiolas que no sobresalen al exterior, sino que están incrustadas en los muros. Los capiteles de ambas capillas están decorados con motivos vegetales, y los capiteles de los arcos de entrada a estos tramos laterales de la nave del crucero tienen unos interesantes rasgos.

Ya en el interior, la iglesia nos depara dos agradables sorpresas: por un lado, en el presbiterio y bajo el arco de la ventana central existe una interesante y bien acabada imagen de piedra, de gran tamaño, de la Virgen María que aparece sentada y con la mano derecha levantada. Se adorna la figura con una corona y aparece vestida con dos túnicas y un manto. Dado que la parte posterior de la imagen es lisa, parece que originariamente estuvo adosada a un muro o destinada a ese fin.

Interesantes son, en segundo lugar, los canecillos, con muy variadas representaciones figurativas, tanto de animales (cápridos y otros cuadrúpedos, cabezas de grandes fauces, etc.) como de diversos personajes en distintas posturas (bustos, infantes, una persona –quizá un monje– con bonete), seres mitológicos (arpías, grifos), y otras representaciones diversas (máscaras, prótomos, etc.)

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Por otro, en el muro norte de la nave, frente a la entrada, hay otro relieve, de diferente factura, de trabajo mucho menos perfecto que la imagen anteriormente citada y que muestra la Adoración de los Magos: desarrolla las figuras de dicho acontecimiento y mientras dos de los Reyes conversan entre sí, el tercero aparece arrodillado ante la Sagrada Familia. La Virgen tiene en su regazo al Niño, que bendice a los Reyes con su mano derecha, portando en la izquierda un libro. La secuencia termina con la imagen de San José, apoyado en un bastón. Este relieve apareció en un sello de Correos en la serie de Navidad de 1973. No deben pasarse por alto en la visita del interior, de cualquier forma, los capiteles del arco triunfal donde se representa una lucha de jinetes perfectamente equipados con yelmo, cota de malla, espada, escudo y lanza. En el lado norte uno de los capiteles tiene dos grifos, cuyas patas acometen una máscara humana.

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En la iglesia de San Lorenzo se conserva un sepulcro que tiene una inscripción en la que puede leerse que “donna Endrequina de Mena dio esta casa a Hierusalem…”, lo que induce a pensar que dicha persona de alguna forma tenía poderío sobre la iglesia: se trata de una señora que vivió en el siglo XIII y que debió de tener gran ascendencia y relación con Vallejo de Mena, puesto que su recuerdo perduró entre los eclesiásticos de esa zona durante mucho tiempo hasta el punto de que celebraban su conmemoración anualmente un día concreto (el martes siguiente a la festividad de San Miguel). La referencia del sepulcro es a la orden de San Juan de Jerusalén.

Otro de los lugares románicos de las Merindades en que vamos a hacer un alto en el camino es en el Valle de Mena, y concretamente en Vallejo. El acceso a la localidad se realiza por la carretera CL-629 hasta llegar al cruce con la BU-V5545, que ha de tomarse hasta llegar a Vallejo, al pie de la Sierra de la Peña. Con este punto de partida histórico, ha de señalarse que está fuera de toda duda la presencia de dos talleres en esta construcción, puesto que junto a las primeras en el tiempo, más perfectas, aparecen otras, más rudas, que completan el templo. Y fue posiblemente una crisis económica la que determinó la finalización de las obras de forma muy diferente a la prevista porque al observar el ábside de la iglesia la imaginación nos dirige hacia una edificación de grandes vuelos porque así nos lo transmiten las columnas centrales del mismo, pero las primitivas características desaparecen y el resto de la iglesia, con otras bien distintas, nos hace pensar que ese ábside no es sino el principio de lo que se pensó que fuera un importante edificio. Lo que resulta cierto es que las obras de la iglesia estuvieron paralizadas entre los últimos años del siglo XII hasta bien entrado el XIII, momento en que se tomó la decisión de llevar a cabo una obra menos costosa (aquí seguramente influyeron cuestiones económicas), realizada con otro tipo de canteros. La iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento el 3 de junio de 1931.

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San Lorenzo de Vallejo, ¿la crisis medieval?

Siguiendo el criterio seguido para las anteriores iglesias, en esta construcción llama la atención, en primer lugar, el impresionante ábside semicircular, que se sustenta en varios pilares de los cuales cuatro de ellos conforman el tambor propiamente dicho y los demás definen el tramo recto. Ello determina la existencia de cinco paños absidales, cada uno de los cuales tiene una ventana (solamente la central perfora el muro, siendo las otras cuatro ciegas) con capiteles adornados con distintos motivos, tanto vegetales como figurativos; la parte superior de estas ventanas aparece adornada con arquillos de estilo lombardo (con diferentes detalles decorativos) y se encuentran rematadas con canecillos de diferentes representaciones. El zócalo salva el desnivel del terreno de forma que su tamaño es diferente y de él parten las columnas, también de distinto tamaño, pues mientras las principales llegan hasta el alero del tejado, otras, adosadas a las mismas, tan sólo lo hacen hasta la altura de los capiteles de las ventanas.

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El ábside se remata, como se dijo, con tramo recto, con un paño a cada lado del mismo, correspondiente al amplio presbiterio y también presenta grandes haces de columnas, que en esta ocasión se corresponden en el interior con el arco triunfal. Este ábside, con un posible punto de importación catalana, puede tener su explicación en la relación de la iglesia con la citada Encomienda de la Orden de San Juan. Después, es de resaltar su puerta occidental, una de las tres que tiene el edificio (la norte muy sencilla, aunque con arquivoltas interesantes y capiteles con decoración vegetal y la sur con arquivoltas con figuras humanas infiltradas, que recuerdan a las de San Pantaleón de Losa). Sobresale de la línea del hastial y se compone de cuatro columnas por cada lado, rematadas por el mismo número de capiteles con decoración vegetal, arpías, grifos y entrelazos. El arco se desarrolla en cinco arquivoltas, ligeramente apuntadas, de las cuales las interiores tienen motivos vegetales mientras que las dos exteriores tienen una gran cantidad de tallas con figuras humanas, que están colocadas en posición longitudinal (indicio del período gótico) con temas tradicionales del arte románico: hombre con bigotes entre cadenas, centauros sagitarios, las tres Marías, una representación del pecado original, guerreros en lucha, juglar, acróbata, un rey sentado, un tosco San Miguel, e incluso una peregrina (identificada por una concha de Santiago en la bolsa). En la parte superior, doce canecillos lisos sostienen un tejaroz. Finalmente, y ya en el interior de la iglesia, se observan perfectamente esas dos fases constructivas a que antes se ha hecho mención, pues la nave es más ancha que el ábside. La nave, que es única, tiene una bóveda ojival y la cabecera, dotada de un profundo presbiterio, tiene un tramo recto antes del ábside. Los aspectos más interesantes de este ámbito son los capiteles: de los múltiples que adornan el interior del templo destacaremos los más significativos. En uno de ellos (en el arco triunfal y lado del evangelio) alrededor de un ataúd aparecen dos hombres –con dos mujeres–, uno de los cuales le-

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vanta la tapa, permitiendo ver un cadáver en el interior. En otro, se representa un monstruo de siete cabezas, (en la columna que separa el presbiterio de la nave) y el pilar siguiente nos muestra un capitel con una representación similar a la de otro de San Pantaleón de Losa que hemos comentado (barca con varias figuras). Junto a la puerta norte podemos apreciar la representación de una pareja de jinetes afrontados, cada uno de los cuales va seguido por un guerrero a pie dándose la curiosidad de que todas las figuras, incluso los caballos, están protegidos por mallas y uno de los jinetes va cubierto con un yelmo, con unos adornos que le otorgan un aire oriental. Otros capiteles representan animales (felinos, ciervos), vegetales (ramas de pino, piñas colgantes), animales fantásticos (arpías) y todo género de adornos (bolas y piñas). Por último, y como dato interesante, no puede dejar de mencionarse la curiosa galería con catorce arcos que existe en el muro sur y a la que se accede desde un husillo.

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Ahora, y para terminar este breve recorrido, estamos en la Merindad de Castilla la Vieja. En pocas ocasiones un nombre puede tener un “apellido” tan adecuado y calificativo como el que encabeza este párrafo. Merinos y Castilla la Vieja constituyen una conjunción histórica de indudable interés digna de los mejores recuerdos y evocaciones. Y dentro del conglomerado de innumerables localidades que se agrupan bajo ese hermoso patronímico, nuestro caminar nos hace llegar a Escaño, localidad situada al borde de la carretera que desde Villarcayo conduce a Santelices de Valdeporres, a poco más de siete kilómetros de la primera. Y hablando propiamente, mejor que al borde puede decirse que el pueblo está dividido en dos por el curso del río Nela, de manera que en la margen derecha se encuentra la iglesia de San Salvador y en la izquierda otras edificaciones, entre las que en época medieval se alzó una torre, que fue derruida en el último decenio del siglo pasado. Esta división da la entender, según los autores, la existencia de dos núcleos, uno civil y otro eclesiástico, unidos a la administración de justicia, dado el nombre del pueblo, “escaño”: asiento o plaza de juez. Una vez más se aprecia la influencia del monasterio de San Salvador de Oña: en el año 1011 los ya mencionados condes de Castilla, don Sancho García y doña Urraca, al nombrar a su hija Trigidia como abadesa de un cenobio, entre los bienes con que dotan al mismo se habla de la “villa de Escaño”.

Situados en este punto, y siguiendo la misma pauta que en anteriores etapas, si hemos de destacar un punto diferenciado de la iglesia de San Salvador es su antigüedad cronológicamente acreditada: en el muro norte y en su base existe un podio románico, sobre el que una inscripción expresa: OB HONORE : S(an)C(t)I SALVATORIS : ET S(an)C(ta)E MARIAE : EIVSDE(m) : GENITRICIS : ET ALIORV(m) : S(an)C(t)ORVM : QVORVM : RELIQ(u)IE : HIC CONTINENTUR : ALVARO : ABBASCEPIT: HANC AECCLESIAM : IN ERA : T : C : XXVI Con independencia de las naturales discrepancias entre los autores sobre la traducción exacta de la inscripción, lo que resulta indudable es que la iglesia comenzó a construirse por disposición del Abad Álvaro en la era 1126, que se corresponde con el año 1088. Por lo tanto estamos en presencia de la iglesia más antigua del románico burgalés, lo cual supone el elemento diferenciador de la misma. Pero, además de ese dato identificativo, no debemos omitir otros aspectos de la edificación: ábside, portada y nave.

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San Salvador de Escaño, la más antigua.

El ábside (que no es el original, porque un derrumbamiento hizo que fuera reconstruido) es semicircular, con un presbiterio corto que no se diferencia arquitectónicamente del primero, pues prácticamente tiene la misma anchura, pero el alero es el original románico parcialmente. La cornisa es ajedrezada y se apoya sobre canecillos, casi todos (diecisiete) de formas geométricas y uno con cabeza de buey. La portada original de la iglesia, que estaba cegada y ha sido recuperada en la restauración de 1998, está ligeramente adelantada del muro y se ubica entre dos contrafuertes. La compone un arco de medio punto que tiene dos molduras, una ajedrezada y la exterior con entrelazo. La nave de la iglesia es de dos tramos y en ella llama la atención la decoración de los capiteles, con motivos vegetales (hojas que se enrollan en los extremos y ramas de helecho). En otra cesta aparece un ángel en actitud de bendecir en una de sus caras laterales. La otra cara de este capitel nos habla de un tema funerario: un ángel sujeta en un paño un cabecita, mientras que los extremos del paño se observan otras dos cabecitas. Las ventanas tienen una sencilla decoración. Al exterior, se conservan los once canecillos del alero por el lado norte, mientras que en el sur, tan solo se conservan seis de ellos.


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Islandia รSLAND

La tierra ardiente


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Paraje de Landmannalaugar


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Cascada de Skogafoss

Hablar de sagas y seres encantados. Sagas deriva del verbo segja que en islandés significa “contar” y son manuscritos que datan del siglo XII y XIII de autores anónimos, que contaban en las largas noches de invierno historias de heroicos personajes, aventureros, criaturas extrañas y antihéroes que vivieron en éstas tierras y que hoy en día continúan tan vivas como entonces.


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Desde la cima del volcán Laki se divisa la alineación que forman los volcanes de Lakagígar.


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TRAS

LA FRONTERA


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DESPUÉS DE VARIOS INTENTOS, NUBES VOLCÁNICAS INCLUIDAS, POR FIN CONSEGUIMOS VIAJAR A ISLANDIA. LO HICIMOS DESDE ALICANTE, DESDE DONDE LA COMPAÑÍA ICELAN EXPRESS TIENE VUELOS DIRECTOS QUE TRAEN A LOS ISLANDESES QUE VIENEN A TOMAR EL SOL. ÉSTE FUE NUESTRO PRIMER CONTACTO CON ELLOS, YA QUE ÉRAMOS LOS ÚNICOS ESPAÑOLES QUE ÍBAMOS EN EL AVIÓN. EN POCO MAS DE CUATRO HORAS DE VUELO ATERRIZAMOS EN EL AEROPUERTO DE KEFLAVÍK A UNOS 50 KM. DE REYKJAVÍK CAPITAL DEL PAÍS Y ADONDE NOS DIRIGIMOS LA PRIMERA NOCHE.

Y CON ESE OBJETIVO EMPRENDIMOS EL VIAJE QUE PRETENDEMOS NARRAR EN ESTE REPORTAJE.


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REYKJAVÍK

NOS RECIBIÓ CON UN DÍA

GRIS, LLUVIOSO Y FRÍO, MÁS PROPIO DE FEBRERO EN

BURGOS QUE SUPONEMOS AFORTUNADAMENTE LO

DE JULIO ALLÍ.

QUE PRESAGIABA UN DESASTRE DE VIAJE TERMINÓ SIENDO EL ÚNICO DÍA DE LLUVIA DE TODO EL TIEMPO QUE ESTUVIMOS, AUNQUE EL VIENTO NO NOS ABANDONÓ Y LA TEMPERATURA NO SOBREPASÓ EN NINGÚN MOMENTO LOS 15 GRADOS. ERA DE AGRADECER QUE EL SOL NO SE OCULTASE DURANTE LAS

24 HORAS.

Reykjavík es la mayor de las poblaciones del país y donde se concentra el 37 % de sus habitantes, unos 320 000. Islandia cuenta con la menor densidad de población de Europa, 2,9 por km2. En su mayor parte se concentra en el sur, ya que el resto del país, un desierto inhóspito que es prácticamente inhabitable cubre la mitad de su superficie y otro 15% son glaciares. La corriente del Golfo hace que los inviernos no sean tan rigurosos como cabría esperar dada la latitud a la que se encuentra. El norte de la isla se sitúa a tan sólo unos kilómetros del Circulo Polar Ártico. Sólo una carretera asfaltada bordea la isla, por lo que resulta muy conveniente alquilar un todo-terreno si se quiere conocer la parte central del país. Durante nuestra estancia, una pequeña erupción fundió parte de un glaciar y provocó una riada en el sur que se llevó por delante un puente, cortando dicha carretera, y aquellos que no tenían un vehiculo apropiado y querían regresar a Reykjavík, al no poder vadear los ríos, se vieron obligados a rodear más de 1.100 km. Un problema bastante habitual, pues los puentes tienen una estructura bastante simple y sencilla de reparar.

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Existen otras formas de moverse. El trasporte público permite llegar a los lugares más insospechados. La bicicleta es una buena opción para los más valientes e incluso se organizan excursiones a caballo, animal muy extendido en la isla. También encontramos algún caminante solitario en medio de la nada. Este es un buen destino para aventureros en todas sus modalidades. Cuando empezamos a preparar el viaje estuvimos a punto de llevarnos toda la comida desde España, pues los platos tradicionales que te cuentan las guías de viaje no parecían muy apetitosos. Sangre de cordero cuajada en suero lácteo. Cabeza de cordero quemada y hervida con ojos y lengua, salteada con fermento agrio de suero de leche. Tetillas de oveja, tiburón enterrado bajo una capa de arena el tiempo suficiente para pudrirse, etc. Todo ello nos da una idea de las dificultades de estos pueblos y la creatividad de sus antiguos habitantes para conservar los alimentos que tenían que almacenar para el largo, oscuro y crudo invierno. En realidad se come ba-


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calao, salmón y otras exquisitas variedades de pescado, diferentes guisos de cordero deliciosos, amén de las consabidas pizzas y hamburguesas. Fuera de las ciudades, las gasolineras son los puntos donde se concentran los servicios, donde se puede comer o realizar cualquier tipo de compra y por supuesto echar gasolina.

En cuanto a los alojamientos, cuya oferta es variada y variopinta podemos encontrar hoteles, pintorescas cabañas, clásicos refugios de montaña, granjas donde compartir la vida con sus habitantes e incluso escuelas adaptadas durante el verano como albergues, y zonas de acampada con más o menos servicios, eso sí, casi siempre en zonas termales donde darse un baño sulfuroso y calentito. Para los amantes de la fauna, porque de flora poco hay que contar ya que apenas existen árboles en toda la isla, los acantilados, las costas e islas serán el mejor destino. Allí se pueden observar grandes colonias de aves marinas, como gaviotas, araos, alcatraces, pardelas, alcas y frailecillos (probablemente el ave mas simpática del mundo). También se puede ver en los lagos del interior y estuarios toda suerte de anátidas, limícolas y la presencia de multitud de cisnes, porrones, gansos, colimbos y eideres, que con sus llamativos plumajes de verano, del que en España nunca se puede disfrutar, pues sólo vienen ocasionalmente en invierno. Además

DESTINO: ISLANDIA

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Existe algún truquillo; por ejemplo todo lo que acaba en Foss significa cascada, Vatn lago, Jökull glaciar, Laugar fuente termal. Fjörδur claramente fiordo; la única palabra con la que no se tiene problemas es Geiser.

La mayor dificultad del viaje es recordar el nombre impro-

nunciable de cualquier lugar, pues en el breve espacio de tiempo que lleva leerlo en la guía y localizar el lugar en el mapa se olvida. existe un buen paso de ballenas en el norte así como la presencia de focas. Y aunque llega algún oso polar, éste es inmediatamente abatido como se ha venido haciendo desde tiempos de los vikingos. En los fiordos del oeste habitan zorros polares y en el este pueden verse manadas de renos y algún ciervo introducido. Reykjavík es una animada ciudad que mezcla sencillos edificios coloristas con una arquitectura moderna comparable a cualquier otra capital. Por sus zonas peatonales puede disfrutarse de tranquilos bares, restaurantes y un buen ambiente nocturno, también cuenta con numerosas galerías de arte, museos y tiendas. Para los amantes de la ropa de montaña es imprescindible la visita a 66º N, marca estrella del país. Después de alquilar el todo-terreno, partimos hacia el norte. Nuestro primer destino es Þingvellir. La mayor dificultad del viaje es recordar el nombre impronunciable de cualquier lugar, pues en el breve espacio de tiempo que lleva leerlo en la guía y localizar el lugar en el mapa se olvida.

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Pingvellir es el lugar histórico más importante de Islandia, los Vikingos fundaron aquí en 930 el primer parlamento democrático. Se encuentra situado en la fosa que forman las placas tectónicas euroasiática y norteamericana y que se separan lentamente cada año, como puede comprobarse con los testigos que los geólogos colocan en sus paredes. Es probable que los Vikingos desconocieran la importancia geológica de este lugar, pero lo que es cierto es que casi se pueden sentir las fuerzas telúricas de este majestuoso paisaje que fue declarado el primer parque nacional.


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Siguiendo el camino, al este de Þingvellir se localiza Geysir uno de los lugares más famosos de Islandia y que da nombre a todos los géiseres del mundo. En realidad el Geiser original está obstruido a causa de las piedras y desperdicios que se dedicaba a tirar la gente en su interior. De cualquier modo, a su lado se puede ver el denominado Strokur. Cada 5 ó 6 minutos despide su chorro de agua hirviendo a más de 20 metros de altura, lo que permite a los fotógrafos preparar con tiempo sus cámara para captar su explosión. Es importante no colocarse a favor del viento para no recibir una buena ducha, pues aunque el agua sale calentita, la temperatura ambiente no suele ser muy agradable para mojarse.

El Hveravellir contituye un área geotermal de fumarolas y manantiales.

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A unos 10 km de distancia en dirección NE se localiza Gullfoss, que como se adivina es una cascada, la más espectacular y famosa del país con sus 32 metros de altura y su casi permanente arco iris. Esta cascada estuvo a punto de convertirse en una central hidroeléctrica allá por 1.920, pero la hija del propietario del terreno, siguiendo las ideas conservacionistas de su padre, amenazó en última instancia con lanzarse a ella. Las protestas fueron aceptadas por las autoridades evitando así su construcción. Desde 1975 está declarada reserva natural. Existe un pequeño monumento que conmemora aquella victoria ecologista. A partir de aquí se abandona el asfalto y siguiendo la misma dirección nos dirigimos hacia el interior, por la zona desértica que separa los glaciares Langjökull y Hofsjökull, hasta llegar a Hveravellir, área geotermal de fumarolas y manantiales, que cuenta con una pequeña zona de acampada y un refugio donde tomar un café, un buen lugar para tomar un baño y entrar en calor. Dejando para otra ocasión las penínsulas y fiordos del oeste, donde Julio Verne localizara la entrada al centro de la tierra, continuamos hacia el norte, hasta la Tierras Altas, atravesando el desierto, acompañados parte del camino por manadas de caballos y más de un ciclista. Pronto aparecen grandes lagos y las primeras aves acuáticas, como el llamativo pato Arlequín. Ya en la costa norte, en las marismas de Sauðárkróku, pobladas por multitud de cisnes y otras aves, se llega a Hosstaδ ir, cuatro casas dispersas con una iglesia, lo que aquí denominaríamos una parroquia. En esta latitud, durante los meses de verano y aunque el sol se pone, no llega a hacerse de noche. En pocos minutos se ve la puesta del sol seguida de su amanecer. Resulta difícil irse a dormir cuando las aves están en plena actividad y los granjeros continúan trabajando como si de medio día se tratara. La capital del norte es Akureyri. De camino hacia el lago Mývatn se encuentra Godafoss, en islan-

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dés “cascada de los dioses”. Se cuenta que aquí el portavoz del parlamento vikingo arrojó los ídolos nórdicos, adoptando el cristianismo en el país y abandonando el paganismo para siempre. El lago Mývatn además de ser un paraíso para los ornitólogos, ofrece infinidad de atractivos geológicos. En sus alrededores se puede pasear entre lavas tortuosas por los senderos señalizados del campo Dimmuborgir, y visitar los baños naturales de Mývatn. Más allá se encuentra la caldera de


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Cascada de Gullfoss


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Krafla, en cuyo interior se localiza el paisaje árido y multicolor de Namfjal, donde se mezclan las sulfataras y los barros burbujeantes con un fuerte olor a azufre. Al otro lado de la carretera se encuentra Leirhnjukur. Siguiendo un sendero bien marcado, del que conviene no salirse y que va entre sulfataras y pozos burbujeantes, montañas de lava y cráteres, se puede sentir el fino espesor de la corteza terrestre. El suelo está realmente caliente. La última erupción fue en 1984. En esta misma zona de Krafla se hallan las instalaciones geotérmicas con las que el país se abastece de energía. Extrañas construcciones y redes de tuberías con humeantes chimeneas de vapor, propias de una película de ciencia ficción. Al sur del lago Mývatn, en Skútustaδ ir aparecen unas pequeñas formaciones cónicas cubiertas de hierba, denominados pseudocráteres que originan los islotes del lago, entre los que se puede pasear disfrutando de la gran variedad de aves que nidifican en ellos. Al norte de Mývatn, ya en la costa, se encuentra Húsavík, bonita localidad pesquera. Un buen punto de partida para observar el paso de varias especies de ballenas. Si se dispone de tiempo suficiente, se puede visitar su iglesia, el museo de las ballenas, el museo de folclore y naturaleza y un estrambótico museo de penes. Siguiendo por la costa norte, sus acantilados ofrecen refugio a las colonias de frailecillos desde los que se lanzan con su simpático vuelo al mar para alimentarse. Por esta carretera se alcanza pronto el extremo norte del parque nacional de Jökulsárgljúfur. El río Jökulsá a Fjöllum lo recorre de sur a norte. Nace en el hielo del glaciar Vatnajökull, el más grande del país y forma un extenso cañón con paredes verticales de más de 100 metros. Ascendiendo por el río se encuentra en primer lugar la garganta de Ásbyrgi, en forma de herradura, que esconde uno de los pocos bosques del país en este caso de abedules. Hljóδ akettar, cañón con pintorescas formaciones basálticas, que aunque normalmente suelen ser columnas verticales, en este lugar se originaron en todas las direcciones, llegando a formar bóvedas como la llamada “la iglesia” con excelente acústica.

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Al sur, Detifoss, la cascada más impresionante del país. Sus nieblas se pueden divisar a varios kilómetros y el sol genera varios arcos iris. Aunque sólo tiene 44 metros de altura, por ella caen 193 m3 de agua por segundo. El estruendo se oye de lejos. Para acercarse a ella es imprescindible buena ropa de agua y proteger bien la cámara. A pocos minutos está Selfoss, bastante más pequeña que en la anterior, pero enclavada en un precioso entorno. Retomando la nacional 1 y tras pocos kilómetros la carretera se dirige de nuevo al interior del desierto y atraviesa numerosos vados. Así se llega a la inmensa caldera del Askja, donde existe una zona de acampada y adonde increíblemente llega el autobús. Un sendero que circula por las nieves perpetuas de esta enorme caldera de 50 km2 permite introducirse en ella y llegar al cráter Viti con agua geotermal, y a su vecino lago Öskjuvatn, el más profundo de la isla y cuyas aguas permanecen heladas gran parte del año. La erupción del Askja fue en 1875 y tuvo efectos devastadores tales que hubo rocas que llegaron hata Europa continental. Otra travesía a través de este sobrecogedor desierto, conduce a Egilsstaδ ir, a orillas del lago Lagarsfljót, rodeado de la mejor zona forestal de Islandia, en el que habita, según las sagas, el monstruo Lagarsfljótsormurinn. Los 120 metros de la cascada Hengifoss vierte las aguas de la meseta a este lago. Sus paredes de basalto permiten ver los diferentes estratos de su formación. Ya en la costa, una pintoresca carretera va bordeando los fiordos del este hasta la población de Höfn, donde las lenguas glaciares del Vatnajökull comienzan a acercarse al mar. Este glaciar con 8 400 km2, el más grande de Europa y el tercero del mundo, tiene un espesor de hasta un kilómetro. Sus numerosas lenguas permiten el acceso a los más aventureros, que podrán caminar por sus hielos y penetrar en las cavidades que en él se han ido formando. Por el sur estas lenguas llegan hasta el mar, y en la laguna de Jökulsárlon, se puede navegar entre los icebergs que se desprenden de este glaciar, en unos curiosos vehículos anfibios. Aquí es fácil divisar alguna foca nadando.

DESTINO: ISLANDIA

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Continuando la nacional 1 que bordea el sur del glaciar, se llega al parque nacional de Skaftafell, el más visitado del país. En él se pueden contemplar bosques, cascadas como la de Svartifoss o “cascada negra”, ríos y lenguas de hielo que son normalmente de un blanco-azulado, pero que debido a las últimas erupciones de todos conocidas, están ahora cubiertas de un manto de ceniza gris.

De regreso a la costa, llegamos a Vik, población más meridional del país, al sur del glaciar Mýrdalsjökull. Un paseo por sus negras playas, permite disfrutar de las colonias de frailecillos y diversas aves marinas que habitan en los acantilados de columnas basálticas, del espectacular paisaje del litoral y del perfil de la isla Heimaey a la que emigran miles de frailecillos.

La nacional 1 continúa hasta Kirkjubaejarklaustur (si consigue leerlo de un tirón está preparado para visitar Islandia). En esta localidad de nombre impronunciable, se puede visitar además de sus cascadas, por supuesto, un pequeño cañoncito de columnas basálticas y caminar por un suelo formado por la parte superior de éstas columnas, al que denominan iglesia, debido a su parecido al pavimento de éstas. Este lugar es el punto de partida para interesantes destinos. El primero de ellos el volcán Laki.

Hacia el oeste, bordeando el glaciar que puso a prueba no hace mucho a todos los locutores de nuestros telediarios, el famosísimo aunque no el más importante Eyjafjallajökull, nos encontramos las cascadas de Skogafoss y Seljalandsfoss. Un sendero permite caminar por detrás de ésta última. Continuando hacia el interior un camino conduce también hasta Landmannalaugar. Nosotros nos conformamos con caminar hacia el interior por una de las lenguas glaciares de Eyjafjallajökull, un paisaje sobrecogedor cubierto de negro por las cenizas de la última erupción, y que sólo permite contemplar el azul del interior de sus hielos a través de sus grietas vivas. Nos sobresaltamos cada vez que un pedazo de hielo cae sobre la laguna.

De camino a él, se pasa junto a otra cascada, la Fagrifoss y el desfiladero que ésta forma, continuando por otro desolado y no menos bonito paisaje. Desde la cima del Laki, se divisa una fascinante panorámica y la hilera de cráteres de Lakagígar, alguno de ellos lleno de agua. De vuelta a Kirkjubaejarklaustur por otro camino, las dunas de un negro intenso, contrastan con el verde de los musgos que comienzan a cubrirlos. Quizá con Landmannalaugar, los lugares del país cuyo asombroso juego de colores, más llama la atención. Landmannalaugar, es uno de los mayores campos geotérmicos. Aquí se concentra todos los fenómenos geológicos que se pueden ver en esta isla: manantiales termales, formaciones impenetrables de lava y riolita, fumarolas, y sulfataras. El recorrido por sus montañas multicolores es considerado uno de los itinerarios más bonitos del mundo. Sus laderas y valles, abarcan la gama completa de ocres, negros y verdes, al que hay que añadir el blanco de sus neveros, una mezcla realmente explosiva y muy fotogénica. Bordeamos por el interior para salvar el puente que la riada se había llevado, atravesando intimidantes vados y dejando a un lado el famoso e imponente volcán Hekla. Este volcán activo todavía, según los vulcanólogos podría erupcionar en cualquier momento, ya que suele hacerlo cada 10 años.

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De vuelta a Reykjavík, se encuentran varias poblaciones como Selfoss y Hveragerdi, centrales geotérmicas y zonas de invernaderos que aprovechan para sus cultivos el calor del suelo. Quizás el mayor atractivo de la península de Reykjanes sea la laguna azul, spa alimentado por el agua de la planta geotérmica de Svartsengi. La mayoría de los visitantes de Islandia sólo recorren la parte sur del país desde Reykjanes hasta Fon. Sin embargo os invitamos a que reservéis un poco más de tiempo y visitéis el interior y el norte de esta tierra de contrastes, no os decepcionará, pero... ¡Ojo: detrás de cada piedra puede estar acechándoos un troll!


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sol de media noche


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Cascada de Seljalandsfoss


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Los seres encantados. Aunque casi ninguno lo reconocerá públicamente, los islandeses creen en ellos y nosotros después de esta visita también, se piensa que ya habitaban en la isla antes de la llegada de los primeros colonos. Los trolls, elfos, fantasmas... son pues personajes muy arraigadas en la cultura popular, relegadas ahora a la literatura infantil.

Algunos datos Superficie: 103 125 km2 Población: 331 000 habitantes Densidad de población: 2,9 hab/km2. El 2,75% de su territorio es agua. Es una isla. Moneda: Corona islandesa. Valor moneda: 1€ = 159 coronas islandesas. PIB per cápita: 37 976 $ (30 116 $ en España)

DESTINO: LAS ROCOSAS

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PATRIMONIO

Otoño Los bosques de ribera lucen doradas apenas las hojas más altas que se resisten a caer. Las últimas tormentas con sonido machacón han despojado a las ramas de su fronda.

Antonio Gómez Bernal Fotografía de José Ángel Varona Bustamante y José Román Miguel Martínez Texto de

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Gamas infinitas de ocres van tiñendo los peciolos y se alían al atardecer con el aguacero para ganar la batalla al verano. Mece el céfiro las hojuelas y las arremolina desordenadamente en el cruce del sendero. Un tapiz irrepetible de alta costura pavimenta la tierra y la atiborra de nutrientes. El sol huye perezoso por el ocaso antes de lo que suele, las auras se refrescan… ya es otoño en Las Merindades.


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En los núcleos poblados hay trabajo extra para el barrendero, en las curvas cerradas las hojas hacen escurridiza la marcha de las máquinas de hierro, en el monte la vida menos visible empieza a leudar sus mecanismos mientras por los muros la hiedra verde abre umbrelas de grana y alarga tentáculos ambiciosos de medrar. El paseo sosegado del caminante se ennoblece de colores. Ninguna otra estación es más bella ni en ninguna otra sabe mejor el escribiente encontrar las palabras que calcen mejor en el pie de la naturaleza hermosa y cenicienta.

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Altos roquedos que visten ya de pardo, torrentes que son frescos por última vez antes de helarse, pilas de leña que se aprestan a servir al largo invierno… ay, este repiqueteo plomizo de la lluvia, esa mirada tras el visillo, esos platos calientes que ya apetecen… Cada temporada el eterno retorno se repite, la mente se llena de melancolía, el campo de halos xánticos y los pupitres de infantes prestos a aprender que para nacer hay que morir primero.

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El atardecer del año ha comenzado en la cuna de la vetusta Castilla: es época de sementera.


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está conformado por la conjunción de todo lo que nos rodea y de los factores que lo alteran o modifican. Existen paisajes urbanos, paisajes rurales, paisajes nevados… Todos ellos son objeto de admiración, estudio y crítica.

El paisaje

El paisaje, en cuanto que necesita de la percepción del hombre para ser valorado, apreciado…, simplemente observado, es subjetivo. No se puede cuantificar, no se ha hallado una fórmula matemática que haya determinado el valor de un paisaje. Sin embargo, y a pesar de contadas e insensibles excepciones, la belleza, la armonía o el equilibrio son cualidades que engrandecen al hombre virtuoso. En la medida de este engrandecimiento, debería constituir una costumbre, igual que la de cuidar nuestra entorno, educar nuestros sentidos y abrirlos al mundo que nos rodea. El otoño de Las Merindades consagra la diversidad de este territorio a la que tantos se remiten al tratar de la biogeografía comarcal. Los otoños son ante todo una transición. Y dado que el espacio geográfico que ocupan estas tierras constituye también un espacio de transición, el efecto resulta exponencial.

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El otoño, que es la decadencia, la senectud, la vejez, representa también la calma propia de tales estados. Son tiempos serenos y apacibles propicios para que florezca la madurez. Para recoger. Y aquí, en las Merindades, el otoño nos permite recoger incontables sensaciones, colores u olores. Los árboles y arbustos se engalanan de ocres, rojos y amarillos, en todas sus extensas gamas. Se convierten en actores y protagonistas de un paisaje que en determinados momentos, a veces breves instantes, lo que dura un rayo de luz filtrado a través de un cielo oscuro y amenazante, es realmente sublime. Es arte en su estricta definición. La naturaleza crea equilibrio, los colores se complementan y los ojos del buen observador componen. El resultado es fotografía pura. El disfrute del otoño en este territorio merece cierto esfuerzo. Merece realizar incursiones en las zonas más alejadas de nuestra cotidianidad, en los valles altos, donde nacen nuestros ríos: el alto Engaña, las fuentes del Nela (los Haidíos), el Hijedo, el valle de Relloso, el monte Gurdieta, Monte Santiago, el Cerneja en su tramo alto... Es en ellos donde se resguardan sus bosques más interesantes y bellos y donde el color abruma. Casi todos ellos son bosques que acogen.


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Esparce octubre, al blando movimiento del sur, las hojas áureas y las rojas, y, en la caída clara de sus hojas, se lleva al infinito el pensamiento. Qué noble paz en este alejamiento de todo; oh prado bello que deshojas tus flores; oh agua fría ya, que mojas con tu cristal estremecido el viento!

¡Encantamiento de oro! Cárcel pura, en que el cuerpo, hecho alma, se enternece, echado en el verdor de una colina! En una decadencia de hermosura, la vida se desnuda, y resplandece la excelsitud de su verdad divina. Juan Ramón Jiménez


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EL

EBRO

(II):

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CONDADO CASTELLANO


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Pasado el llamado Puente Nuevo y después de otra presa, junto a la antigua fábrica de seda de Valdenoceda, el Ebro se encaja en el “relieve estructural” de Valdivielso, cuyo nombre delata el fenómeno geomorfológico. Val: valle estructural encajado en un sinclinal. Molinos abandonados desde mediados del siglo XX se suceden a lo largo de las márgenes del río. Y después de dejar a un lado Valdenoceda y Quintana, sus aguas alcanzan Puente Arenas, cuyo nombre también es explícito. Allí, en Puente Arenas estuvo durante siglos el único puente existente sobre el Ebro desde Villanueva Rampalay hasta Frías. Y a él confluían todos los caminos que de norte a sur comunicaban ambas márgenes con mayor o menor ambición. El más nombrado sin duda alguna, el Real que conducía de Burgos a los puertos del Cantábrico y que estuvo en funcionamiento hasta el primer tercio del siglo XIX. En este puente trabajaron canteros de renombre, como Juan de Naveda del Cerro o los hermanos Sisniega.

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El valle de Valdivielso es más ancho que los anteriores, proporcional a un Ebro, que va ganando, con sucesivos aportes, el empaque de los grandes ríos. Cada valle es más ancho que el anterior... y mientras, el río crece. En realidad es como si sus aguas hubieran metido el miedo en el cuerpo de los constructores de todos sus pueblos. Y es que excepto el ya citado Puente Arenas, que se alza en plena ribera, el resto de los pueblos, Santa Olalla, Toba, Población, Condado... se asoman, pero no se acercan demasiado. Antes bien, permanecen a cierta distancia y..., a cierta altitud sobre sus aguas.


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Otro castro, el de monte Sagredo, controla el devenir del río, cuyas aguas abandonan Valdivielso canalizadas mediante una ambiciosa obra proyectada en 1942: la presa y el canal de Cereceda con el objeto de conducir las aguas del Ebro hasta la central hidroeléctrica de Trespaderne. La obra fue construida para Hidroeléctrica Ibérica, S.A. que, posteriormente junto con Saltos del Duero, S.A. constituiría IBERDUERO, S.A. Merece mucho la pena detenerse a contemplar el paisaje desde el puente de la carretera que cruza sobre el embalse de Cereceda. El tiempo parece detenido. Pues bien, allí mismo, bajo las aguas, y son visibles en las pocas ocasiones en las que la presa desagua, permanecen los restos de un pontón y un molino. Un pontón de similares características a los existentes aguas arriba, en Manzanedo o en Zamanzas. Y un molino como tantos otros de los que contribuyeron al sustento de la población. Hacia el norte, sobre el pequeño

pueblo de Panizares, la erosión ha generado un singular y atractivo fenómeno geológico que allí recibe el nombre de los Cuchillos. El río pierde su vigor y lo traslada al canal que recorre casi diez kilómetros hasta llegar a la central hidroeléctrica de Trespaderne. Buena parte de ellos son subterráneos gracias a la construcción de los seis túneles que fueron necesarios para mantener una pendiente continua de 5 mm/m. Mientras a través del canal el agua circula a una velocidad media de dos metros por segundo, en su incesante culebreo, el río, apenas si cuenta con caudal. De este modo llega a otro de sus momentos más sublimes: la Horadada. Un enorme desfiladero, de características muy similares al de los Hocinos, con más vigor si cabe. Una de las estrellas más desconocidas del Parque Natural de los Montes Obarenes-San Zadornil.

EL EBRO: EL RÍO DEL CONDADO CASTELLANO

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A sus puertas, el cauce recoge, y con ellas se revitalizan, las aguas del río Oca, procedente de la Bureba, con Oña, en sus proximidades. El Oca enturbia las aguas de un Ebro sobre el que los cortados rocosos se elevan vertiginosos varios centenares de metros sobre ellas. Los taludes de las sierras de la Llana y la Tesla están tapizados de encinas, robles y bojes. Algunos rincones conservan singulares bosques como el de los tejos de Tartalés de Cilla, muy conocido y apreciado por los lugareños. Todos los pueblos ribereños han encontrado sustento en el río a lo largo de la historia. Muchos documentos históricos muestran los aprovechamientos que los vecinos obtenían de sus aguas: pesca de anguilas, truchas, barbos, loinas… incluso cangrejos; una constante en las páginas del Diccionario de Madoz al que, en este tipo de aspectos merece la pena remitirse.

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A lo largo del río, y también del reportaje, se observa la existencia, más o menos constante, más o menos intensa, de molinos harineros. Sin embargo, según crece el río, el número de molinos desciende. El río se hace más incontrolable, más bravo y menos previsible. Algunos documentos hablan de roturas constantes en las presas, incluso de inundaciones. Por eso, los concejos, los señores, o los propios molineros en mucha menor proporción, se alejan del gran río. No quieren correr riesgos y construyen sus artilugios en los arroyos que convergen hacía él y que tienen un caudal suficiente y mucho más domesticable. A esta realidad se podrían asociar los casos de Herrán y Frías, condicionados, además, por otro tipo de factores A la altura de Trespaderne, bajo la atenta mirada de uno de los castillos más antiguos de Castilla, el de Tedeja, el río Ebro recoge las aguas de otro de sus grandes afluentes,


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el Nela, que a su vez lo hizo con las del Trueba, el Trema y el Engaña, entre otros. Todos ellos contribuyen a dibujar la cabecera de la gran cuenca del río más caudaloso de España. Más allá, después de regar las tierras de Cillaperlata, lugar de incuestionables connotaciones históricas, donde su monasterio de San Juan de Hoz, hoy en ruinas, que es uno de los más antiguos del Castilla y León, se abre Tobalina, el último de los valles que el Ebro atraviesa en las Merindades.

En Cillaperlata, el primer embalse construido en la provincia de Burgos, desvía de nuevo las aguas de su cauce a través de otro gran canal que las conducirá hasta la central hidroeléctrica de Quintana Martín Galíndez. De ahí que, cuando el río llega al gran puente medieval de Frías tenga un aspecto diferente al que por naturaleza le correspondería. “Un gran puente para un río tan modesto”, se escucha con frecuencia.

EL EBRO: EL RÍO DEL CONDADO CASTELLANO

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El magnífico castillo de Frías, cuya estratégica localización obedece a un perfecto conocimiento del entorno geográfico, constituyó una referencia en las largas contiendas entre castellanos y navarros, cuando ambos reinos rivalizaban por este territorio. Frías es la ciudad más pequeña de España. Sin embargo es también un icono, tanto de Las Merindades como probablemente de todo el estado. Su desafiante castillo conforma una atalaya estratégicamente situada. Su emplazamiento responde a un profundo y estudiado conocimiento de la geografía local y comarcal. El trazado de la moderna carretera puede llegar a despistar al visitante ocasional. ¿Qué hace un castillo así en ese lugar? Estar rodeado de montañas mucho más altas que el modesto cerro sobre el que se ubica la ciudad responde, sin embargo, a un efectivo punto de control sobre los pasos naturales que en este paraje forman una encrucijada de vital importancia en la época de su construcción y desarrollo.

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El 8 de abril de 1202 Alfonso VIII concedió a Frías un fuero, que tenía por modelo al de Logroño y con el que pretendía favorecer las actividades comerciales. Indirectamente, la concesión reconoció el carácter estratégico del enclave. Dos siglos más tarde, Juan II concedió al lugar el título de Ciudad. Y en la actualidad, Frías está considerada la ciudad de menor población de España. El valle de Tobalina es el más extenso y el más seco de las Merindades. Muestra claras influencias del clima mediterráneo y constituye una puerta abierta que contribuye de un modo definitivo al carácter de transición bioclimática que caracteriza a este territorio del norte burgalés. También fue históricamente una puerta abierta a las primeras manifestaciones del condado castellano y de la propia lengua castellana. Testigos de tales acontecimientos son los numerosos restos arqueológicos, eremitorios, necrópolis..., que se localizan en su territorio.


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Y como culminación de la serie de contrastes que muestra el perfil del río Ebro no se puede ignorar la presencia, entre tanta historia y naturaleza, de la central nuclear de Santa María de Garoña. A su alrededor, el Ebro dibuja un ejemplarizante modelo de meandro. Sobre ella, imponente, se alza el monte Humión, una de las mayores montañas de las Merindades.

En el desfiladero de Sobrón, el río Ebro vuelve a romper con ímpetu y brusquedad la bóveda anticlinal de la sierra de Árcena. El gran sinclinal de Tobalina lo conduce, sin solución de continuidad, hacia su último gran desfiladero en estas tierras, las que lindan con las vecinas alavesas. Y, como no parece poder ser de otra forma lo hace de nuevo con sus aguas embalsadas…

El Ebro se despide de la provincia de Burgos abriéndose paso por los cerros de una áspera cordillera, como dice Madoz en su diccionario. Al otro lado le salen al encuentro las tierras de Álava.


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Aquí, los inviernos son al menos tan fríos como en el resto de la comarca; la primavera es sublime: la vegetación estalla, el verde de las hayas contrasta con el ocre orgánico que cubre y nutre los suelos; y el otoño… es EL OTOÑO (con mayúsculas). El Monte Santiago se localiza en el extremo nororiental de las llamadas Montañas de Burgos, Las Merindades. El territorio, protegido por la Junta de Castilla y León bajo la figura de Monumento Natural, pertenece a los municipios de Berberana y Villalba de Losa. Tanto la situación geográfica de Monte Santiago como su estructura geológica han favorecido y favorecen la presencia de elementos kársticos. De un lado la gran cantidad de precipitaciones que se recogen en la zona y por otra la intensa fracturación de los paquetes calcáreos coniacenses que se encuentran sobre otros de margas, e impermeables, se interrelacionan en favor de una constante erosión. De ahí que, uno de los

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rasgos más significativos del Monte Santiago, si no el más constante, sea su modelado kárstico, uno de los más interesantes de las Merindades. De ese modo, gran parte de su superficie está tapizada por un agreste lapiaz que, en determinadas zonas permanece oculto bajo una cobertura orgánica. El Monte Santiago es, por lo tanto, un lugar idóneo para la explicación dicática y la comprensión de este tipo de modelado. A lo largo del recorrido que proponemos en este número de Paralelo 43 llaman la atención las numerosas depresiones, hoyas, dolinas…, de diferente extensión y profundidad: las Paules, Larrasquito, el hoyo Biguri…, son sólo los nombres que reciben algunas de ellas.


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Además, en este Monumento Natural existen algunas cuevas con importantes desarrollos, como la de las Paules, que con algo más de dos kilómetros de desarrollo, conecta con la llamada sima Monte Santiago VIII. Ambas, junto con la Fuente Santiago y su próximo sumidero, conforman un interesante sistema hidrogeológico. No obstante es el hayedo del Monte Santiago el atractivo más conocido de este territorio. Y quizá la cascada…, ¿o la lobera? Así es Monte Santiago: un conjunto de elementos absolutamente variables en función de factores estacionales o climatológicos. Aquí, los inviernos son al menos tan fríos como en el resto de la comarca; la primavera es sublime: la vegetación estalla, el verde de las hayas contrasta con el ocre orgánico que cubre y nutre los suelos; y el otoño… es EL OTOÑO (con mayúsculas). Sin embargo, su exposición a las inclemencias es tal que, incluso durante los veranos más cálidos no son infrecuentes las entradas de nubes empujadas por vientos fríos del norte que se pegan a los cortados rocosos provocando bajadas bruscas e in-

tensas de las temperaturas. Se conoce a este fenómeno con el nombre de “el bollo”, por la forma que adoptan las nubes sobre las montañas. Así que, para nuestra ruta, proponemos incluir en la mochila un poquito de ropa de abrigo, por si acaso. Cuando se diseñó la red de senderos de Monte Santiago lo hizo con criterios diferentes a los que habitualmente aplica. Planteó una serie de itinerarios de carácter temático que, en buena parte, deberían ser guiados e interpretados. Incluso sus nombres, nada románticos por otro lado, señalan en esa dirección. ¿De dónde si no el nombre de sendero geomorfológico?, por ejemplo. Por eso, para esta ruta, enlazaremos varios de estos senderos con el objetivo de generar un recorrido circular que permite, a nuestro juicio, saborear la esencia de este Espacio Natural tan singular. Y por eso, de igual modo, nos permitimos la licencia de sugerirles lo de siempre, pero con más intensidad si cabe: observe con atención, disfrute de cada paso, de cada rincón… Son éstos paseos para disfrutar.


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El itinerario que se propone en esta entrega de Paralelo 43 utiliza varios de los senderos señalizados en el Monumento Natural. Por ello es preciso prestar atención especial a los cruces y enlaces entre ellos.

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Pk 0 Para comenzar la caminata proponemos el pequeño aparcamiento existente a la entrada de la zona más cerrada del bosque, situada a la izquierda de la pista que conduce a la casa del parque.

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Pk 0,3 El recorrido retrocede por la citada pista hacia la entrada del parque. Poco después de salir del bosque, toma un camino herboso que se dirige, por la izquierda, hacia una zona poblada de llamativos acebos ramoneados: es el sendero de Alterla. En este punto comienza un suave ascenso que concluye en una portilla ganadera que es preciso cruzar.

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Pk 0,8 Al otro lado, el bosque se muestra en todo su esplendor. El sendero, perfectamente señalizado, permite una cómoda caminata a través de rincones de gran belleza y con buenas vistas panorámicas.

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Pk 3,6 A través del bosque el sendero regresa a la pista principal del Monte Santiago. Esta propuesta aconseja continuar por ella hacia la derecha.

Wpt 5

Wpt 6

Pk 4,7 El sendero llega al mirador del Nervión, colgado sobre un vertiginoso cortado rocoso de más de trescientos metros de vertical.

Wpt 7

Pk 5 Más allá de la cascada, el PR continúa por la izquierda del mirador y pronto llega al segundo foso de la lobera.

Wpt 8

Pk 7,3 Después de un largo trecho en el que conviene tener precaución dada la proximidad del ya mencionado cortado rocoso, el itinerario llega a un segundo mirador, el de la esquina Rubén, desde donde la vistas son, al menos, tan interesantes como desde el primero. Desde este punto, el recorrido propone tomar la pista que conduce a la Casa del Parque y que discurre a través de lo más intrincado del bosque.

Wpt 9

Pk 9,1 Poco antes de llegar a la Casa del Parque se localiza un aparcamiento. De él parte un sendero que discurre paralelo a la pista principal de acceso al parque y que conduce directamente al punto inicial del recorrido.

Pk 4,2 Pronto aparece la lobera de Monte Santiago (uno de los objetivos de este recorrido). Merece la pena detenerse unos minu- Wpt 10 Pk 10 El itinerario llega a su final tos para contemplar el foso y comprender la cuando regresa a través del bosque al aparesencia de este tipo de trampas. La marcha camiento del que hemos partido diez kilócontinúa por la pista. metros antes.

MIDE

RED DE SENDEROS DE

MONTE SANTIAGO

3 h 23 min

3

severidad del medio natural

desnivel de subida

428 m

2

orientación del itinerario

desnivel de bajada

431 m

2

dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal

10 km

3

cantidad de esfuerzo necesario

horario

tipo de recorrido

circular

Condiciones de primavera a otoño. Horario según criterio MIDE. En invierno las condiciones climáticas pueden ser adversas y dificultarse el recorrido.

Si es usted usuario de GPS puede descargarse los tracks desde la web: www.soletasendas.com/descargas

MIDE (Método para la Información De Excursiones) es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. El MIDE ha sido concebido como una herramienta para la prevención de accidentes en excursiones por el medio natural. El método permite clasificar en libros, guías, topoguías, oficina de turismo... los recorridos, para que cada persona elija conforme a sus capacidad y gustos.

CAMINANDO

99


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A través Montes del

M o n t i j a , Tr a s l a l o m a y V a l l e d e M e n a

BTT


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Brazuelo


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:00 Pรกgina 102

102


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:01 Página 103

EN

BTT

Texto: José Carlos Ruiz Berasategui Fotografía: José Ángel Varona Bustamante

A LO LARGO DE ESTA CUARTA ENTREGA DEDICADA A LOS PRACTICANTES DE LA BTT TRATAREMOS DE DESCRIBIR LA QUE HASTA AHORA ES LA PROPUESTA MÁS EXIGENTE Y COMPLICADA DE CUANTAS HEMOS PLANTEADO. MÁS ATRACTIVAS.

A

PROBABLEMENTE

LO LARGO DEL RECORRIDO TRANSITAREMOS

POR CAMINOS DE LA MERINDAD DE

LOSA

Y

MENA. DE

TAMBIÉN UNA DE LAS

MONTIJA

Y LOS VALLES DE

TODAS ELLAS LA RUTA NOS OFRECE INTERE-

SANTE Y BELLAS PANORÁMICAS.

HEMOS DE INSISTIR EN LA DUREZA DE UN RECORRIDO QUE EN ÉPOCAS DE LLUVIA MULTIPLICA SU DIFICULTAD HASTA HACERLO EXTREMADAMENTE DURO.

LOS

CAMINOS RECORREN LU-

GARES ALEJADOS, INHÓSPITOS Y MUY POCO

TRANSITADOS.

Y,

POR

LO

TANTO, ENTRAÑABLES. SIN EMBARGO, EL ITINERARIO ES COMPLICADO.

Desde El Ribero, en plena merindad de Montija, ascenderemos hacia el alto de Colina por una serie de caminos agrarios que nos conducen, al margen del asfalto, hacia zonas más agrestes. Los caminos de la junta de Traslaloma son duros, con abundante piedra suelta que entorpece la marcha. Pasamos sobre la cantera del Ribero y continuamos en paralelo a los cantiles rocosos de la Peña de Villasante. Las vistas son inmensas. En todas las direcciones. En lo alto del Brazuelo está ubicada una estación meteorológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La subida es dura. Quizá haya que echar pie a tierra. El descenso posterior, sublime, nos conduce hasta las proximidades de Castrobarto. El bosque hace acto de presencia en forma de hayedo, y los caminos se embarran pronto haciendo muy difícil la marcha en época de lluvias. El GR 85 alcanza el collado de la Magdalena, con el extenso y casi siempre verde valle de Mena a sus pies. Por él llegaremos hasta cerca de Cadagua, después de un largo y muy técnico descenso. La relajación es breve y se reduce al tramo existente entre este pueblo y el santuario de Cantonad, que aloja a la patrona del valle. Luego, de nuevo ascenso duro, por un bello paisaje, que culmina en los hayedos de El Cabrio. Y regreso a El Ribero. Casi cincuenta kilómetros. Para esta ruta, Paralelo 43 considera imprescindible el uso del GPS. Puedes descargar el track, como siempre, de la página www.soletasendas.com.

A TRAVÉS DE LOS MONTES DEL BRAZUELO 103


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41 44

47 16 48 14

51 12 EL RIBERO

1

5 3

18

20

24


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:01 Pรกgina 105

40

41

38 36 24

30 34

22

105


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RUTÓMETRO

!

Wpt 1 P.k. 0

El Ribero. El recorrido comienza en el aparcamiento. A una decena de metros dirección Quincoces gira a la izquierda.

Wpt 15 P.k. 7,9

Bifurcación. Toma el ramal de la izquierda buscando el pinar.

El itinerario vuelve a la carretera y trás unos metros gira a la derecha para avanzar de nuevo por un camino.

Wpt 16 P.k. 10,9

Cruce. El recorrido abandona la huella para girar a la derecha y adentrarse en el pinar.

Giro a la izquierda para tomar de nuevo dirección hacia la carretera.

Wpt 17 P.k. 11,4

Fuera del pinar el itinerario continúa de frente dejando un camino que le cruza.

Trás dejar de lado algunas roderas sale de nuevo a la carretera para continuar hacia Quincoces.

Wpt 18 P.k. 11,6

Pocos metros antes de la laguna el itinerario abandona la pista por la izquierda.

En el alto, el recorrido abandona la carretera por la izquierda.

Wpt 19 P.k. 12,6

El recorrido gira a la derecha y asciende por una trocha hacia el Brazuelo.

El itinerario ignora un camino que sale por la izquierda.

Wpt 20 P.k. 13,2

Alto del Brazuelo. La ruta cruza una portilla y tras girar a la derecha desciende de nuevo hacia el valle.

Wpt 7 P.k. 3,4

Cruce. El recorrido continúa de frente.

Wpt 21 P.k. 14,2

Durante el descenso deja de lado varias huellas que salen del trazado principal.

Wpt 8 P.k. 3,8

Cruce. La ruta gira a la derecha.

Wpt 22 P.k. 15,8

El itinerario gira a la izquierda para emprender de nuevo el ascenso.

Wpt 9 P.k. 4,2

El recorrido continúa de frente ignorando el ramal de la derecha.

Wpt 23 P.k. 17

Bifurcación. El recorrido continúa por la derecha.

Wpt 10 P.k. 4,3

Bifurcación. El itinerario opta por el ramal de la derecha.

Wpt 24 P.k. 17,5

La ruta sigue la traza más marcada, dejando de lado algunas sendas que salen hacia la izquierda.

Wpt 11 P.k. 5,7

Cruce. El recorrido gira a la derecha.

Wpt 25 P.k. 18,7

El itinerario hace un fuerte giro para tomar a los pocos metros rumbo E.

Wpt 12 P.k. 6,1

Cruce. Giro a la izquierda.

Wpt 26 P.k. 19,6

Cuando el camino llega a una larguna, continúa por la derecha.

Wpt 13 P.k. 6,9

El recorrido continúa con el tumbo precedente.

Wpt 27 P.k. 20,2

El recorrido en ligero descenso gira a la derecha.

Wpt 14 P.k. 7,3

Portilla. El itinerario la cruza y continúa ascendiendo.

Wpt 28 P.k. 20,5

Cruce. El itinerario continúa de frente.

Wpt 2 P.k. 0,35 Wpt 3 P.k. 1,9 Wpt 4 P.k. 2,5 Wpt 5 P.k. 2,9 Wpt 6 P.k. 3,1

! ! !


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:01 Página 107

Wpt 42 P.k. 32,5

Leciñana de Mena. Sale por el SW para emprender un largo ascenso. A pocos metros gira a la derecha para después hacerlo a la izquierda nada más haber pasado el depósito de agua.

Wpt 29 P.k. 20,9

Cruce. El itinerario continúa de frente.

Wpt 43 P.k. 32,8

Wpt 30 P.k. 21,2

Portillo de la Magdalena. El itinerario llega al GR 85 y desciende hacia el valle de Mena.

Wpt 44 P.k. 34

DESCENSO PELIGROSO.

Wpt 45 P.k. 35,3

Cruce. El recorrido continúa de frente.

El itinerario llega a la pista que conduce al apeadero de Cadagua. Continúa descendiendo.

Wpt 46 P.k. 35,7

Cruce. El itinerario gira a la derecha y apenas a una decena de metros de nuevo a la izquierda.

Wpt 32 P.k. 23,9

Se ignora el GR 85. Continuar por la pista principal.

Wpt 47 P.k. 36,2

Cruce. La ruta ahora gira a la izquierda para ascender unos metros.

Wpt 33 P.k. 24,4

Cadagua. A la entrada del pueblo el itinerario omite una pista por la izquierda.

Wpt 48 P.k. 38,2

Cruce. El itinerario gira a la derecha y de nuevo a la izquierda para continuar por la ladera.

Wpt 34 P.k. 24,6

Cadagua. En el centro del pueblo gira a la izquierda para salir por el camino que también conduce al nacimiento del Cadagua.

Wpt 49 P.k. 40,3

El recorrido obvia caminos por la derecha y continúa manteniendo la altura.

Wpt 35 P.k. 25,3

Cruza el puente sobre el río Cadagua.

Wpt 50 P.k. 41,4

Un fuerte giro a la derecha marca el comienzo de un ligero descenso.

Wpt 36 P.k. 26,6

Lezana de Mena. En la plaza del pueblo gira a la izquierda para salir de éste por el sur.

Wpt 51 P.k. 41,7

Wpt 37 P.k. 27,1

En las afueras del pueblo sale del asfalto por un camino a la izquierda.

Wpt 52 P.k. 41,9

Wpt 38 P.k. 28,3

Cantonad. El recorrido asciende hasta el santuario y continúa por la carretera.

Wpt 53 P.k. 42,3

Wpt 39 P.k. 28,9

En una curva de la carretera, el itinerario continúa de frente.

Wpt 54 P.k. 44,2

CL-629. Cruza la carretera para llegar al pueblo de Irús y atravesarlo por la antigua carretera.

Wpt 55 P.k. 44,5

El Ribero. La ruta gira a la izquierda para descencer unos metros antes de cruzar el río Cerneja por una pasarela.

CL-629. Cruza de nuevo la carretera para entrar a Leciñana de Mena.

Wpt 56 P.k. 44,7

El Ribero. El recorrido se da por finalizado cuando llegamos de nuevo al punto de partida casi 45 kilómetros después.

P.k. 21,3 Wpt 31 P.k. 23,7

Wpt 40 P.k. 30,6 Wpt 41 P.k. 31,8

!

!

!

!

!

FFCC. Cruzar el ferrocarril Bilbao-La Robla y continuar de frente.

Vado. El itinerario cruza el río Cerneja (seco la mayor parte del año) y continua por la izquierda. La ruta deja una pista que sale por la derecha y continúa rumbo SW. El recorrido de nuevo continúa de frente dejando una pista por la derecha

! !

N-629. El recorrido llega a la carretera y la cruza para adentrarse en el pueblo de El Ribero.


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:01 Página 108

DATOS TÉCNICOS (IBP) IBP es una puntuación que valora el grado de dificultad de una ruta, en este caso de BTT. Se obtiene tras analizar los datos obtenidos mediante el GPS. A partir de esa información se calculan las distancias recorridas en los diferentes tramos de subidas y bajadas (1%, 5%, 10%...). Se computa su porcentaje sobre el total, metros totales ascendidos, descendidos, kilómetros totales, etc. Al aplicar una fórmula matemática estandarizada se obtiene una puntuación entre 0 e infinito que es totalmente objetiva. El índice IBP es útil para conocer el grado de dificultad de diferentes rutas al ser comparadas entre sí.

Información general Distancia total Desnivel de subida acumulado Desnivel de bajada acumulado Altitud máxima Altitud mínima

www.ibpindex.com

44,7 km 1 395,11 m 1 384,09 m 1 075,85 m 392,35 m

Subidas Entre el 1 y el 5% Entre el 5 y el 10% Entre el 10 y el 15% Entre el 15 y el 30% Entre el 30 y el 50% Errores de track Total* Ratio de subida

km 9,319 8,207 3,302 0,991 0 0,223 21,82

% del total 21,37 17,53 5,57 2,27 0 0,5 48,74 6,7

Observaciones

Bajadas Entre el 1 y el 30% Entre el 30 y el 50% Errores de track Total* Ratio de bajada

km 17,076 0 0,386 17,076

% del total 39,16 0 0,86 39,16 8,11

Observaciones

Normalmente subida a pie Descartados en IBP y perfil Tras corregir errores

Normalmente bajada a pie Descartados en IBP y perfil Tras corregir errores

* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores.

Llano Desniveles del 1%

km 5,654

% del total 12,97

Observaciones

Tiempos Tiempo total Tiempo llaneando Tiempo subiendo Tiempo bajando Tiempo parado

h:mm:ss 5:22:27 0:34:22 3:08:54 1:32:45 0:43:31

Observaciones

Velocidades Velocidad media Velocidad máxima

km/h 8,2 34,19

Observaciones no utilizados para el cáculo del IBP Descontado tiempo parado Sostenida varios puntos del track

IBP 108

109

no utilizados para el cáculo del IBP

Velocidad inferior a 1 km/h o distancia entre dos puntos 0 m.

Dado que el IBP es un concepto comparativo, indicamos aquí el de la Maratón Alpina Medinesa de Medina de Pomar, para que pueda servir en estos primeros números como referencia.

68,01

PARALELO

43


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:01 Página 109

GLOBAL POSITION SYSTEM

TEMA 4

USOS COMUNES

CONOCEMOS

POR LAS ENTREGAS ANTERIORES, AUNQUE SEA DE UNA FORMA BÁSICA, EL

FUNCIONAMIENTO DEL

GPS,

SU CONFIGURACIÓN Y LOS CONCEPTOS TOPOGRÁFICOS QUE

GPS. ES EL MOMENTO DE CONOCER LOS USOS MÁS COMUNES DE ESTOS APARATOS EN LA VIDA COTIDIANA. MÁS SE UTILIZAN EN EL MUNDILLO DE LOS RECEPTORES

Ya sabemos, o al menos intuimos, que el GPS es una poderosa herramienta que nos guía a lo largo de nuestras excursiones. Además, junto con un ordenador y el uso de los programas adecuados, seremos capaces de diseñar los recorridos que vayamos a realizar o verificar los realizados. Por lo tanto la realización de una marcha o excursión es el primer uso que en nuestro caso daremos al GPS. Y la primera pregunta surge del primer problema que se nos presenta y que no es otro que ¿dónde llevamos el receptor en nuestra salida? Como ya sabemos, la recepción y precisión de estos aparatos depende de varios factores. Algunos nos dejan poco margen de mejora (bosques densos, cortados, edificios). Otros, sin embargo, nos permiten mejorarla. La propia humedad de nuestro cuerpo puede añadir errores a los ya comentados y por eso tal vez lo ideal fuera llevarlo en el bolsillo de la parte superior de la mochila, con el inconveniente de no

tenerlo a mano para poder echar un vistazo rápidamente cuando lo necesitemos. La tela no afecta a la calidad de la señal. Si descartamos esta opción, la más cómoda sería sujetarlo con algún accesorio a la hombrera de la mochila, y en situaciones de mala recepción llevarlo en la mano y lo más separado del cuerpo posible por los motivos antes mencionados. Al encender el receptor, y una vez tengamos la señal adecuada, deberíamos marcar el punto de partida (donde dejemos aparcado el coche, por ejemplo). Este será con toda probabilidad el punto más valioso, por evidentes razones de seguridad. Borraremos de la memoria principal del aparato el track (o las” migas de pan”). Esto también es importante por seguridad, ya que si nos viéramos obligados a hacer un “backtrack”, o regreso sobre nuestros mismos pasos por la razón que sea, nos convendría tener disponible la totalidad de la memoria. Evidentemente tiene que estar activa la opción de grabado del recorrido. GLOBAL GPS:POSITION USOS COMUNES SYSTEM

109


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:01 Página 110

Resumiendo, tenemos dos opciones para volver al punto de inicio en caso de necesidad: en primer lugar, realizando una vuelta sobre nuestros mismos pasos, para lo cual el receptor nos indicará la ruta que hemos hecho pero a la inversa o, en segundo lugar, un “ir a”, o GO TO, que es el recorrido en línea recta al punto de inicio. Este último es práctico si no tenemos obstáculos en medio. Rara vez se utiliza en senderismo. Llegado a este punto conviene apuntar a la importancia de permanecer en movimiento para seguir las indicaciones de GPS, ya que si nos detenemos, se volverían erráticas y confusas. Ocurre lo mismo con la brújula, en el caso de no disponer de un modelo que tenga brújula digital (independiente de los satélites). Por último, pondremos a cero los datos del procesador

110

PARALELO

43

de trayecto, para conocer los datos referentes a distancias, tiempos, velocidades o los campos que nos puedan interesar y hayamos configurado previamente (como la hora del ocaso). Realizada la excursión sin contratiempos, los datos grabados en la memoria (tracks y wpt) son los que una vez volcados en el ordenador y retocados si hiciera falta, podemos guardar como cuaderno de rutas digital, visualizar sobre ortofotos o mapas a través de Internet con Google Earth, por ejemplo, y compartir con otros usuarios en páginas de senderismo como Wikiloc. A nuestra elección. Recordad que el archivo nativo de todos los GPS es .gpx. Por lo tanto, nuestro recorrido tendrá este formato, aunque se podrá transformar a cualquier otro (como por ejemplo .kml para ver con Google Earth) y con multitud de programas gratuitos que circulan por la red, como el mapsource, que es el programa incluido en los receptores de la marca Garmin. Si disponemos de cartoteca propia o comprada podemos comprobar estos recorridos a través de programas específicos para ello. Los más utilizados son el Ozi-explorer, programa realizado por un informático australiano y muy económico para las


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:01 Página 111

posibilidades que ofrece, y el Compe GPS también muy completo y económico y en constante actualización. Además, el comentado Mapsource acepta sólo mapas vectoriales. Hablaremos de todo esto en la siguiente entrega. No obstante, el uso del GPS que más auge está teniendo en la actualidad, aparte del intercambio de rutas anteriormente explicado, es un juego. Se denomina geocaching y su traducción sería algo así como geo-escondite. El juego consiste en buscar un lugar apartado al aire libre y esconder en un recipiente impermeable (tipo tupperware) un librito de firmas y objetos de escaso valor económico, pegatinas, bolígrafos, figuritas o insignias. Las reglas del juego aconsejan dejar constancia en el libro de firmas, coger una parte del “tesoro” y dejar algo de parecido valor. Para evitar que los animales lo desentierren nunca deben contener ningún tipo de comida. El valor como vemos, no lo tiene el tesoro en sí, sino el esfuerzo y la destreza para encontrarlo. El geocaching cuenta con una pagina web (www.geocaching.com) en la que es posible encontrar las referencias de los escondites en todo el mundo, así como registrarse y dar a conocer nuestros propios escondites.

En esta página se explican las reglas básicas, que no dejan de ser las normas básicas de la vida misma: no dejar basura, recoger la que encuentres, proteger el entorno, procurar no transitar por zonas vulnerables, no utilizar los vehículos fuera de pista, pedir permiso cuando sea necesario..., en fin, dejar todo lo mejor posible, con el fin de que otros puedan continuar disfrutando de la experiencia. Los usuarios aseguran que es un pasatiempo muy divertido y gratificante y que pone a prueba nuestra habilidad. Además los tesoros por regla general se esconden en lugares bonitos o peculiares. Hay más de 8 000 tesoros repartidos por 210 países. El geodashing, o el juego de coleccionar referencias geográficas. Cuando miramos un mapa vemos las líneas azules imaginarias que se entrecruzan. Son las confluencias geográficas de los meridianos y

GPS: USOS COMUNES 111


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:01 Página 112

paralelos, y existen a lo largo del planeta 64 442. Desestimando las que se encuentran en los océanos y en los polos, por encontrarse estas últimas muy cerca unas de otras, nos quedan 12 700 que pueden ser visitadas. Se trata de un juego en equipo que requiere de la unión de personas de distintas partes del globo para encontrar el mayor número de lugares geográficos en el plazo de un mes, más o menos. Como dichos lugares están distribuidos en diversos países requerimos de colaboración. El juego comienza cuando un ordenador selecciona al azar un conjunto de puntos ubicados en el planeta. Esos puntos pueden encontrarse en ciudades o en el monte. Cuando se localiza uno de estos puntos se toma nota del mismo, se fotografía y se comunica al resto del grupo el hallazgo. Existe un formulario para poder certificar el hallazgo del mismo y subirlo a la red. El ganador es el equipo que en el plazo de un mes haya visitado más puntos. El premio es la satisfacción de haber participado junto con gente que no se conoce físicamente en la localización de diversos puntos geográficos distribuidos por todo nuestro planeta. Para poder participar en estas competiciones podemos visitar la web http://geodashing.gpsgames.org donde podremos encontrar todas las reglas de este deporte así como las diferentes convocatorias. GPS Drawing es otro tipo de aplicación lúdica del GPS, aunque en este caso se trata de producir imágenes virtuales con las líneas de los itinerarios que graba un receptor durante una trayectoria específica. Podemos considerar el juego mas “artístico” de todos. Entre los artistas destacados en el dibujo con GPS se puede ver la obra de Jeremy Wood que muestra lo lejos que puede llegar esta idea. Wood estudia la cartografía personal produciendo dibujos, esculturas y videos originados exclusivamente con GPS, algunos de ellos de más de 30 kilómetros de extensión. Empezó con esta actividad en el año 2001 y desde entonces realiza

112

PARALELO

43

exhibiciones y performances personales y colectivas en todo el mundo. En sus propias palabras: “La cartografía personal ayuda a articular y clarificar el mundo que tenemos alrededor. Nuestra habilidad de leer y escribir el espacio nos sacude a nuevos mundos” (…) Y sintetiza: “(los dibujos con GPS) Son el resultado del cruce entre la ciencia, el arte y la geografía”.

Existen otras utilidades para nuestro navegador que obviamos. Dejamos en el tintero la navegación guiada por carretera que pueden realizar muchos GPS de los que utilizamos para excursionismo. Éstos requieren cartografía especial. De todo ello trataremos en la próxima entrega: mapas y programas de gestión, su uso con el ordenador, etc.


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:02 Página 113

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X LA SIGUIENTE CASILLA


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PRÓXIMO

NÚMERO

VALPUESTA. EL NACIMIENTO DEL CASTELLANO. LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA HA RECONOCIDO RECIENTEMENTE QUE LAS PRIMERAS PALABRAS ESCRITAS EN CASTELLANO SON DOS SIGLOS MÁS ANTIGUAS DE LO QUE SE PENSABA. ASI LO DEMUESTRA UN ESTUDIO SOBRE LOS

PARALELO 43 PRESENTA UN REPORTAJE CON LOS ÚLTIMOS DATOS QUE HACEN REFERENCIA A LOS ORÍGENES DEL CASTELLANO EN LAS MERINDADES.

MANUSCRITOS DEL

CARTULARIO

DE

VALPUESTA. EN

TAMBIÉN... DESTINO: Alpes. UN VIAJE POR POR LOS ALPES SUIZOS Y FRANCESES.

UN

LUGAR DE CON-

TRASTES PERO SOBRE TODO DOMINADO POR VERTIGINOSAS Y CASI INEXPUGNABLES MONTAÑAS.

PARALELO 43

SE TRASLADA A CENTROEUROPA

PARA MOSTRAR PAISAJES DE GIGANTES MONTAÑAS Y VERDES VALLES.

SALTOS DE AGUA: Cascadas de las Merindades. EL AGUA ES UNA DE LAS CONSTANTES DE ESTE TERRITORIO DEL NORTE BURGALÉS.

LA

PROXIMIDAD CON EL MAR

CANTÁ-

BRICO PROVOCA PRECIPITACIONES IMPORTANTES SOBRE TODO EN LAS MONTAÑAS. AL SALVAR....

EL PRÓXIMO NÚMERO,


Revista PARALELO 43-4 11/01/12 14:02 Pรกgina 116

Paralelo 43 Nº4 Enero 2012  

Fotografia, geografia, viajes y naturaleza desde Las Merindades

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