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¿Qué es la moda? ¿Cuál es su función dentro de la sociedad? ¿Cuáles son sus repercusiones?, estas preguntas parecen poderse contestar por si solas, ya que la “Moda” en si parece banal y efímera, que puede ser movida o usada en base a los caprichos de sus creadores, sin embargo, la realidad, esta lejos de ser eso, ya que la moda es hoy en día la industria más redituable en el mundo y la más prospera del mercado, por lo que su poca relevancia dentro las culturas modernas resulta ser muy relevante. Hoy día, nos encontramos con el hecho de que la sociedad no mueve la moda, si no que la moda mueve la sociedad, su forma de actuar, comportarse, vestirse, de comparar de estudios hasta que edad se deben de casar o tener hijos, etc, se ha convertido en uno de los aspectos mas relevancia a nivel personal y social dentro de nuestros esquemas de vida, hoy día la moda no es solo la vestimenta que traes, si no toda una cultura, en poca palabras una forma de vida. Y es que la moda es el gusto masivo, impuesto o adquirido, frente a la ropa, los perfumes, los anteojos, los colores, y todo lo que se vincule con el embellecimiento. Pero lo principal de la moda, es que esta refleja la cultura de un país o lugar, al igual que los cambios económicos que se suscitan en los mismos. La moda no es la misma en todas partes. Incluso el clima, es un factor poderoso, al momento de considerar lo que es la moda, en un lugar u otro dentro del globo. Para las personas y sociedades en general, la ropa y los adornos corporales forman parte de comunicación no verbal para indicar su ocupación, categoría, género, disponibilidad sexual, clase, riqueza, etc. La moda es una forma de libertad de expresión. No sólo abarca la ropa, sino también los accesorios; joyas, peinados, cosmético, etc. Lo que usamos, cómo y cuándo lo usamos, proporciona a otros una clara visión de cómo somos. ¿Qué es la moda? “moda en un fenómeno, un producto, un servicio, un comportamiento social, se considera de Moda si alcanza una amplia aceptación por parte de cierto público en cierto contexto, o ámbito geográfica”, es decir para poder llegar a un punto de convertirse en algo de Moda, primero debe de tener aceptación dentro de un grupo social que permita su uso, ya sea que cubre una necesidad, o bien solo por el gusto de mejorar la apariencia. Con ella expresamos nuestra identidad individual. Hoy en día, la obligación de reformar y reestructurar nuestros cuerpos, supervisando constantemente el ideal de belleza, nos deja una moda que cambia constantemente. Aquellos que deciden ir a la moda deberán intentar no ser absorbidos por las dietas, el ejercicio, la cirugía, etc. La moda es una manera de ser aprobado por los demás. Se puede llegar a copiar sólo por ser capaz de


competir y destacar .

Diseñadores de moda Diseñadores de moda: Giorgio Armani ; Diane von Furstenberg ;Alexander McQueen ; Yves Saint Laurent ; Carolina Herrera ; Michael kors ; Kenneth Cole , John Galliano ; Vera Wang ; Calvin Klein ; Valentino ; Roberto Cavalli ; Jimmy Choo ; Jean Paul Gaultier , Gianni ; Versace ; Marc Jacobs ; Oscar de la Renta ; Sonia Rykiel ; Donna Karan ; Coco Chanel ; Louis Vuitton ; Hugo Boss ;Christian ; Louboutin ;Domenico Dolce ; Stefano Gabbana ; Rob Pruitt ; Dolores Cortés ; Jorge Acuña ;Miryam Pintado ; Alicia Hernández ;Marcela Gutiérrez ; Ona Carbonell ; Andrea Fuentes ;Agatha Ruiz de la Prada ;Tom Ford ; Christopher Bailey ; Alber Elbaz ; Dies Van Notes; Italo Zucchelli ;Tomas Maier ; Hedi Slimane ; Miucca Prada ;Marc Jacobs ; Paul Surridge; Humberto Leon y Carol Lim ;Michael Bastian ;Massimiliano Giornetti ;Vivienne Westwood

Agatha Ruiz de la Prada

Nace en Madrid en 1960 es una aristócrata, empresaria, diseñadora de modas y activista española. Su firma de moda también comercializa perfumes, en colaboración con la compañía de moda española Puig Comenzó a los 20 años a trabajar como ayudante en el estudio madrileño del modisto Pepe Rubio. Un año después, realizó su primer desfile en un centro de diseño de Madrid y participó en un desfile colectivo en el Museo de Arte Contemporáneo de la capital Tan sólo un año después de esto, Agatha abre su primera tienda y expone ¨Trajes Pintados¨. Desde el comienzo, su trabajo ha sido rupturista y característico de ella misma. Adora según sus palabras ¨la ropa feliz¨: Utilizando colores vivos y puros, formas geométricas y todo un lenguaje simbólico compuesto de corazones, nubes y flores ha creado una identidad única que la caracteriza y distingue sobre muchos otros diseñadores. A parte de crear líneas de ropa, entro en el negocio de los zapatos, perfumes, relojes, revestimientos cerámicos, ropa para el hogar, papelería y muebles decorados, vestuario teatral, ropa para muñecas, uniformes, medias, gafas, tapicería, disfraces y hasta etiquetas para botellas de vino. Ha publicado libros propios, diseñado portadas de libros y discos Durante los años 80 España, en plena "Movida Madrileña", Ágatha Ruiz de la Prada se convirtió en una de las promotoras más importantes del movimiento y desde entonces ha seguido muy activa en la escena cultural y artística del país. Ha expandido su gama de productos desde ropa de mujer hasta muebles, puertas blindadas, cascos de moto, libros, accesorios para mascotas, lencería, cosméticos, vajillas, bolsos, joyería, vestidos de novia, teléfonos móviles, lámparas y velas de barco entre otros productos.


Esta amplia gama de productos se distribuye a través de las tiendas exclusivas de la diseñadora en Madrid, Barcelona, París, Milán, Nueva York y Oporto además de en tiendas multimarca de más de 140 países.

Roberto Cavalli

Nació en Florencia, Italia, en una familia aristocrática A comienzos de los años 1970, Cavalli inventó y patentó un revolucionario método para estampar cuero y comenzó a crear parches de diferentes materiales. Estas técnicas las presentó por primera vez en París, recibiendo inmediatamente encargos de Hermès y Pierre Cardin. Además de la línea principal de moda, la cual se vende en más de cincuenta países, Roberto Cavalli diseña las línes RC Menswear y Just Cavalli desde 1998. La primera abarca el mercado masculino y la segunda está dirigda a la mujer joven con indumentaria, accesorios, anteojos, relojes, perfumes, lencería y trajes de baño. También existe la línea infantil Angels & Devils Children Collection, la línea Class, dos colecciones de ropa interior, zapatos, lentes, relojes y perfumes. En el 2002, Cavalli inauguró su primera tienda-café en Florencia, decorada con sus distintivos estampados de animales. Poco tiempo después, abrió el café Just Cavalli en la Torre Branca de Milán y luego otra boutique en la Via della Spiga.


Giorgio Armani

Nace en 1971 en Piacenza, es un diseñador de moda italiano principalmente conocido por su ropa de hombre. Formó su propia empresa en 1974 y 37 años más tarde la revista Forbes lo consideró el diseñador italiano de mayor éxito comercial Armani es considerado un label o garantía de elegancia contenida, frente al atrevimiento más arriesgado de otros diseñadores. Su moda no experimenta quiebros o cambios rápidos, y muchos potentados la consideran un recurso infalible para vestir en las grandes ocasiones. Armani ha diversificado su producción con perfumería y otros complementos.

Tommy Hilfiger (Thomas Jacob Hilfiger) Es un diseñador de moda estadounidense, fundador de la empresa que lleva su nombre y que fabrica ropa y joyas de alta categoría. Creó su propia línea en 1985 y, siendo casi un desconocido, lanzó una campaña con el siguiente mensaje: "Los cuatro mejores diseñadores de ropa de hombre son Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein y Tommy Hilfiger". Desde entonces, Tommy Hilfiger se ha afianzado como una de las grandes marcas de ropa a nivel mundial.


La historia según la moda En éste apartado hablaremos de la moda através de la historia, el alumnado aprenderá la historia de una manera muy entretenida e innovadora, por lo que la atención será mayor.

1. PREHISTORIA. (40.000 – 5000 a.C.) En 1.886, en la pequeña gruta de Cro-Magnon fueron encontrados varios esqueletos que permitieron afirmar que el hombre de esa raza alcanzaba una talla de 1,80 m, era robusto y vigoroso, de cráneo alargado y voluminoso, ligeramente aplanado en el occipucio, con una frente alta y arcos superciliares apenas salientes. El rostro, algo ancho en los pómulos, mostraba una nariz estrecha y larga. La mandíbula inferior tenia un mentón bastante pronunciado. Los hombres y las mujeres de esa raza – qué vivió durante el periodo Paleolítico – cubrían el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de cuero.Con cuchillos de piedra cortaba el cuero en tiras de distintos tamaños.

2. EGIPTO (2955 – 332 a.C.) La vestimenta de los egipcios consistía en pocas prendas que, por virtud del clima cálido y siempre igual, eran de lino y algodón. Las clases pudientes usaban una fina muselina translúcida que se tejía con el lino cultivado en las ricas llanuras fangosas del río Nilo. La principal prenda masculina se llamaba shenti. Era una larga faja que se enrollaba en las caderas, sujetándose con un lazo o cinturón que remataba en un nudo. El vestido de las mujeres tenia corte recto y estrecho, como una vaina, y pendía por debajo del pecho hasta los tobillos, sostenido por uno o dos tirantes. Las sandalias eran fabricadas con suelas de cuero, papiro o madera y se ataban con cordones de cuero, metal o fibras de plantas.Tanto los hombres como las mujeres se afeitaban la cabeza y usaban pelucas postizas. Las barbas de algunos dignatarios también eran postizas. Se decoraban los ojos, coloreaban sus mejillas y se pintaban los labios de color carmesí. Era muy común el uso de cosméticos y perfumes.Entre los objetos que se empleaban para combatir el calor figuraban abanicos de hojas o plumas y parasoles de mango muy largo.


Su preocupación por mantener el cuerpo lo mas perfecto posible, les llevo a conocer muy bien la naturaleza para obtener de ella todos aquellos productos que les ayudase a conseguirlo. Los egipcios no se preocupan por su cuerpo ni más ni menos de lo que lo hacemos hoy en día. La higiene corporal era un sinónimo de belleza, por lo que dada la climatología del país se duchaban varias veces al día, lo que llevaba consigo un ritual de belleza antes, durante y después del baño mediante la utilización de aceites y ungüentos. Dadas las altas temperaturas del país los problemas de transpiración estaban muy presentes entre la población lo que les llevo a la utilización de desodorantes. Las preocupaciones estéticas, tanto en mujeres como en hombres, por el paso del tiempo (arrugas de la piel) podemos encontrarlas en este pueblo ya que ellos trataban de combatir este hecho mediante la utilización de diferentes cremas que ellos mismos realizaban mezclando diferentes ingredientes naturales y aplicándolos sobre la piel. No solo trataban de conseguir la belleza corporal mediante los cuidados del cuerpo sino que utilizaban diferentes métodos para decorarlo. En este pueblo podemos encontrar los primeros indicios del maquillaje. Estos maquillajes rústicos los utilizaban tanto mujeres como hombres sobre todo en lo que se refiere a los ojos (perfilados de negro), no solo lo hacían para verse más guapos, sino también para hacer alusión al dios Horus. Entre las clases bajas también se daban algunos de estos rituales de belleza, aunque no podían alcanzar el nivel de los ricos en cuanto a este tema, si que trataban de imitarlos en todo lo que podían. Muchas de estas tradiciones y rituales de belleza hoy en día siguen realizándose, sobre todo entre los egipcios arraigados en el centro de esta civilización. El hecho de perfilarse los ojos de negro sigue siendo una práctica de belleza muy usada en todo el mundo, pero es en estas civilizaciones donde siguen siendo muestra de algo más que un simple hecho estético.

3. GRECIA ( S. VIII – I a.C.) Los trajes eran confeccionados con grandes rectángulos, con tejidos como la lana, el lino o una mezcla de lana y algodón. Los colores eran vivos, pero sin forma determinada, no eran cosidos y se envolvían con él, recogiendolos con cinturones e imperdibles. El traje masculino era una túnica, sujetada al hombro derecho, formando un pliegue que caia sobre el pecho. Se ceñía al talle con un cinturón y lo hacian para que quedáse por encima de la rodilla. También utilizaban un manto que se plegaba de diferentes maneras, dejando el hombro y el brazo derecho al descubierto.


La teoría más prematura de belleza puede ser encontrada con los trabajos filósofos griegos a partir del período presocrático. La escuela Pitagórica vio una fuerte conexión entre las matemáticas y la belleza. En particular, notaron que los objetos que poseen simetría son más llamativos. La arquitectura griega clásica está basada en esta vista de simetría y proporción. La investigación moderna también sugiere que las personas cuyos rasgos faciales son simétricos y poseen la proporción preferida son más atractivas que aquellas cuyos rasgos no los son. 4. EDAD MEDIA (S. V – XV) Desde el siglo IV hasta el XIV,los cambios fueron escasos y se produjeron muy lentamente. La mayoría de la población vivía en el campo, y el atuendo empleado se llamaba brial. Para la mujer la doble túnica hasta los pies. Encima un manto con un broche en el centro al estilo bizantino, y un velo cubriendo la cabeza para mostrarse en público. Para el hombre: la camisa interior, sobre ella el sayo, túnica corta, cubrían las piernas con las calzas hasta el muslo, completaba el atuendo el manto a veces con capucha.Desde finales del XII hasta el XVI se impuso una moda: la gayadura. Se trataba de combinar distintos colores vistosos en una misma prenda: en las calzas, la aljuba o el justillo.Es a mediados del siglo XIV cuando se puede empezar a hablar de moda aunque todavía no del sistema moda tal como lo entendemos hoy. El atuendo masculino se compone de un jubón, especie de chaqueta corta y estrecha hasta la cintura o la jaqueta hasta los muslos, unido a unos calzones que descubrían la forma de las piernas. El jubón se considera una prenda revolucionaria. El traje de la mujer sigue siendo largo, pero mucho más ajustado y escotado resaltando el busto y las caderas. Se completaba con unos tocados extravagantes: un cucurucho exageradísimo o dos salientes laterales en forma de cono como dos cuernos.Desde el siglo IV hasta el XIV,los cambios fueron escasos y se produjeron muy lentamente. La mayoría de la población vivía en el campo, y el atuendo empleado se llamaba brial. La fe y la moralidad cristianas impusieron un recato en las vestimentas y la práctica desaparición del maquillaje, que se consideraba contrario a la moral cristiana en cuanto que desfiguraba lo que Dios había creado, lo que contrasta con el uso de maquillajes excesivos utilizados en épocas anteriores como la egipcia. El cristianismo tenia tanto poder en la Edad media que aplico una censura a la hora de representar cuerpos desnudos lo que propicio que cuando tenían que mostrarse, como en la Caída de Adán y Eva o El Juicio final, los cuerpos se esquematizaran al máximo para quitarles cualquier matiz de sexualidad.


5. EL RENACIMIENTO (S. XV – XVI) La moda era un pasatiempo de las personas acomodadas, pero también durante el renacimiento llegó a ser preocupación de la próspera edad media. Las comunicaciones y el transporte eran más rápidos y efectivos, proliferaron las esplendidas mercancías de lujo, y la gente empezó a desearlas. Las prendas eran confeccionadas por sastres, y se adaptaban a los gustos de la clientela. La tienda, el hogar y el taller se localizaban en el mismo lugar. Los sastres ambulantes atendían a la gente del campo, que no podía acceder fácilmente a los centros urbanos. Los cortesanos requerían un extenso guardarropas, y a menudo vendían sus ropajes en establecimientos de segunda mano para recuperar parte de su costo, lo cual denota el porque la moda era pasatiempo de las personas acomodadas. Fue durante el Renacimiento en que se popularizó el estilo denominado “Acuchillado”, surgiendo como resultado de la derrota de Carlos el Temerario en 1477, cuando los suizos cayeron sobre sus tropas en Nancy , para celebrar la victoria cortaron los estandartes, las tiendas y los lujosos vestidos del ejército de borgoñón, atando tiras a los desgarrones de sus vestidos. El acuchillado se caracteriza por tener las costuras abiertas, o cortar deliberadamente una prenda dejando visible el forro de la misma. La gorguera es otro elemento destacado del renacimiento, tanto en la indumentaria masculina como en la femenina , en sus inicios era un cordón que fruncía el cuello de las camisas creando una especie de volante, que finalmente se convirtió en un elemento independiente de la prenda. Los hombres y mujeres de la clase media utilizaban prendas con mangas desmontables o con doble manga, una estrecha sujeta a la prenda interior, y otra mas amplia sujeta al cuerpo del vestido, permitiendo de esta manera cambiar el aspecto de una prenda.


6. EL BARROCO (S. XVII – XVIII) La época del Barroco estuvo caracterizada por ser la edad de la apariencia y la coquetería. Las cortes europeas enfatizaron su poder mediante el arte de la apariencia y la fastuosidad. La Ilustración del siglo XVIII puso fin a estos hechos e impuso la sobriedad en las formas, aunque a pesar de esto no abandonaron muchos de estos hábitos adquiridos. Un ejemplo de esto, es el uso de las pelucas tanto para los hombres, como para las mujeres. Aunque lo que mas destaca de esta época el uso y abuso tanto de perfumes, carmines, lunares postizos o pintados y peinados muy pomposos, como el uso por prendas de vestir como corsés muy ceñidos al cuerpo, encajes, ropas suntuosas, zapatos de tacón, y espejos y joyas. En definitiva se puede clasificar a este periodo como la época del abuso de la coquetería y la pomposidad al fin y al cabo. No en vano, nació la palabra “maquillaje” y se extendió por varias lenguas, en muchas ocasiones era un sinónimo de truco y engaño. Por lo que puede clasificarse el ideal de belleza femenino, como bastante artificial. Estilo de ropa de la época barroca (de mediados del siglo XVII a finales del siglo XVIII) que se distingue por prendas amplias y muy ornamentadas y por el uso de colores vivos, brocados de seda y encaje. La ropa de mujer era más estilizada, la parte delantera de la falda estaba partida dejando ver las enaguas. En las caderas la prenda va muy ajustada y la falda se levantaba ligeramente con aros de hierro. El cuerpo o body iba atado con lazos. El pelo se llevaba recogido a capas con un alambre y con adornos. La ropa de hombre consistía en un justillo ajustado y largo que a finales del siglo XVII iba decorado con bordados y cintas. Las mangas iban vueltas revelando la camisa muy ornamentada también. La parte delantera del justillo revelaba un chaleco que se extendía hasta la rodilla. La camisa solía llevar los puños atados con cordones y cuello alto. Los pantalones hasta la rodilla y se llevaban con calcetines de seda normalmente blancos. La peluca era parte de la vestimenta. Esta forma de vestirse creó las bases del traje de chaqueta de hoy compuesto de chaqueta, pantalón y chaleco.

7. EDAD COMTEMPORÁNEA Dividiremos esta etapa de la historia de la siguiente manera:


-La "era" de la revoluci贸n

-La era del capital y la era del imperio

-La crisis de los treinta a帽os


-La historia inmediata y del mundo actual hasta la globalización

El color y la moda Fue Isaac Newton quien estableció un principio hasta hoy aceptado: la luz es color.

EL color, según Newton, es una sensación que se produce en respuesta a una estimulación nerviosa del ojo, causada por una longitud de onda luminosa. El ojo humano interpreta colores diferentes dependiendo de las distancias longitudinales.


Johann Göethe (1749-1832) estudió y probó las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores. Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su investigación fue la piedra angular de la actual psicológica del color. Desarrolló un triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Tuvo en cuenta este triángulo como un diagrama de la mente humana y relacionó a cada color con ciertas emociones.

Y a esto es a lo que quiero llegar yo. Quiero que entendamos por qué es muy importante en nuestra vida el significado de cada color, dado que esto luego lo podemos utilizar en todos los campos: desde qué color es el adecuado para nuestro dormitorio hasta de qué color me debería vestir hoy dependiendo de la ocasión, o incluso de que color me debería comprar mi coche.


Os voy a ir explicando color por color que es lo que nos transmite exactamente, de dónde sale y adónde nos lleva. Os acompaño a viajar conmigo por el "arco iris" ¿Sabíais que los griegos personificaron este espectacular fenómeno luminoso en Iris, la mensajera de los dioses, que descendía entre los hombres agitando sus alas multicolores? Pues vamos a agitar nuestras alas, a ver qué sale...

El color nos produce muchas sensaciones, sentimientos, diferentes estados de ánimo. Nos transmite mensajes, nos expresa valores, situaciones y, sin embargo, no existe más allá de nuestra percepción visual. El color desprende diferentes expresiones del ambiente, que pueden transmitirnos la sensación de calma, plenitud, alegría, violencia, maldad, etcétera.


Como dijo Marc Chagall: "todos los colores son los amigos de sus vecinos y los amantes de sus opuestos". - Colores cálidos y fríos: son los que van del rojo al amarillo y los colores fríos son los que van del azul al verde. Esta división de los colores en cálidos y fríos radica simplemente en la sensación y experiencia humana. La calidez y la frialdad atienden a sensaciones térmicas subjetivas.Un color frío y uno cálido se complementan, tal como ocurre con un color primario y uno compuesto.

- Colores primarios: rojo, azul y amarillo.


- Colores secundarios: verde, violeta y naranja. Se obtienen al mezclar partes iguales de dos primarios. - Colores terciarios: rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. Estos se obtienen de la mezcla de un primario y un secundario. - Colores complementarios: son aquellos que dispuestos en una circunferencia de tal manera que un color que diametralmente equidistante de otro formando así el círculo cromático. - Colores blanco, negro y gris: son colores acromáticos, es decir, colores sin color. El blanco es la superposición de todos los colores, mientras que el negro es la ausencia de color.

El Feng Shui clasifica a los colores dentro de cinco categorías básicas según los Cinco Elementos (Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera). Cada uno de ellos expresa una energía particular, que irradia hacia los demás y hacia nosotros mismos, favoreciendo determinadas actitudes y debilitando otras. Todo es cuestión de encontrar el momento adecuado para cada elemento.


Los colores tienen un papel muy relevante porque influye en como nos sentimos y como reaccionan los demás. Investigadores han descubierto que los colores provocan ciertas reacciones en la mayoría de las personas, siendo estas reacciones inconscientes y por diversas asociaciones que tienen relación con la naturaleza.

Por ejemplo; el amarillo que es el color de sol sugiere luz, alegria; el rojo que es fuego, calor y excitación; el azul del cielo, serenidad y frialdad; el verde del campo, frescura y tranquilidad. Segun el saber popular, el blanco es pureza, el negro tristeza, el gris resignación, el oro riqueza y la plata nobleza. Obviamente, no todos reaccionan ante el color exactamente de la misma manera; sin embargo, las reacciones, en general están estadísticamente probadas, por lo que se puede confiar en ellas. Sin embargo los colores novedosos no son siempre los adecuados para cada persona. Los matices adecuados son aquellos que acentúan la coloración natural del cabello, de la piel y de los ojos.

Fines de la moda


Fin estético En un primer momento se diseña con un fin puramente ESTÉTICO, con la finalidad de crear una respuesta en quien lo observa, siendo la belleza su único eje. La moda es algo más que ropa, es una distinción estético-social que nos permite distinguirnos y diferenciarnos, de alguna manera, en el contexto en el que nos desenvolvemos.

Fin ergonómico: creando prendas u objetos que estén en armonía con la filosofía humana, haciendo que este mejore en uno o varios aspectos. Fin de personalidad :mediante la cobertura que supere un tipo de vida, inclinaciones políticas, culturales, religiosas o de carácter. Poco se percata la gente del impacto que tienen los juguetes en la mente de las personas y la imagen que proyectan, claro que se habla de la violencia que promueven o como los videojuegos afectan el cerebro y hacen a los niños más sedentarios. Pero no puede quedar fuera lde a discusión las muñecas, en especial la famosa Barbie, quien ha sido duramente criticada a través de los años por crear un estereotipo y figura física inalcanzable por las mujeres alrededor del mundo. Por ello, es importante conocer su historia, para poder hablar de este símbolo cultural, social y mediático. ¿Quién es Barbie?


En el año de 1955 sale al mercado alemán una muñeca llamada “Bild Lilli Doll”. El 9 de Marzo de 1959 hace su debut en American International Toy Fair en NY, la muñeca “Barbie” .

Disponible en rubia o morena la primera Barbie vestía un traje de baño de cebra y una cola de caballo. Su ropa fue diseñada por Charlotte Johnson y manufacturada en Japón. Durante su primer año de producción 350,000 Barbie’s fueron vendidas. ¡Moda! claro que Barbie siempre está a la moda, vistiendo zapatos con estilo, prendas casuales y de alta costura. Ha sido representada con la imagen de muchas celebridades, como Scarlata O’Hara, Elizabeth Taylor en Cleopatra, Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas, Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, Beyonce, Shakira, Cher, Kylie Minogue, etc. Esta muñeca ícono ha sido un parámetro de referencia para las niñas de todo el mundo, que a modo de juego, reflejan sus propias expectativas y sueños en este símbolo mediático. Así en 2009, cuando se celebró el 50 aniversario de Barbie la vicepresidenta de Mattel, Stephanie Cota, afirmó “durante 50 años Barbie ha inspirado a las niñas a ser aquello que desean ser”.


Fin de situación : analizando el envoltorio de un indivíduo, situándolo en un contexto histórico y geográfico concreto. Fin emotivista : por medio del cual mediante una imagen se induce una respuesta emotiva. 1. Confianza.

2. Curiosidad.


3. Intencionalidad.

Medios de comunicación ( María Isabel Romero García ) Según Stefania Saviolo “moda en un fenómeno, un producto, un servicio, un comportamiento social,


se considera de Moda si alcanza una amplia aceptación por parte de cierto público en cierto contexto, o ámbito geográfica”, es decir para poder llegar a un punto de convertirse en algo de Moda, primero debe de tener aceptación dentro de un grupo social que permita su uso, ya sea que cubre una necesidad, o bien solo por el gusto de mejorar la apariencia

TELEVISIÓN Es inevitable no tener un tv en casa, todos tenemos, aun más, cuando hay niños en casa, y no solo tenemos una sino que en varios casos tenemos dos o tres, hasta cuatro televisores, donde cada individuo de la casa puede ver el programa que el desee y no tenga que ir a interrumpir el programa a otra persona, se personalizo la forma de ver tv en casa, cada uno ve lo que quiere, pero ¿qué pasa cuando hay niños en nuestras casas, y aun más cuando estas son pequeños? La televisión puede ser una buena acompañante para aquellos niños que los dejan solos en casa o que durante el día después de realizar las tareas del colegio, tienen tiempo libre para hacer lo que ellos quieran, y ese tiempo en que ven televisión lo usan para ver los programas que ellos eligen ¿pero cuáles eligen? Cada niño elige algo diferente, porque son diferentes, unos elijaran anime, caricaturas, películas, dibujos animados que cada uno de ellos tratan de temas de aventuras, chistes, un poco de acción, etc, y estos temas son elegidos por factores de cercanía o solo gusto. Los niños han sido considerados como el público más indefenso ante la persuasión publicitaria, sobre todo, por su ingenuidad. Por este motivo, la publicidad dirigida a ellos debe estar regulada por los padres, los educadores, los medios de comunicación y las propias empresas anunciantes. Es indiscutible la incorporación del niño al mercado de bienes y servicios, desde distintos aspectos: como sujeto capaz de realizar compras con sus propios medios económicos, como sujeto influenciable cuyas preferencias y elecciones inciden en el gasto ajeno. Por último, como futuro consumidor que adquiere determinadas opiniones, conocimientos y actitudes sobre marcas y productos que todavía no están a su alcance. Así pues, los niños constituyen un interesante y específico target para el comercio y las empresas publicitarias. La mayor parte de audiencia televisiva de un niño tienen lugar en el horario de “mayores” (concursos, películas, espacios de humor, etc.). Los niños menores de ocho años no son capaces de ver la diferencia entre una emisión de televisión y una publicidad, y concluía que la publicidad destinada a los niños de menos de ocho años es engañosa. Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas que los cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactuan con los demás. Como los niños imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que también imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine, aquí es donde aparece “la moda”, quieren imitar a sus personajes favoritos, cantantes, actores…

NTERNET La utilización de Internet en niños, si se usa de forma adecuada, puede mejorar de gran forma, los resultados escolares y sus habilidades, pero pueden ejercer riesgos sobre el ser humano; además mejoran sus calificaciones, sin existir momentos de distracción en el aprendizaje. Cuando el niño empieza a valerse por sí mismo, se le permite ser más independiente, pero siempre proporcionándoles consejos útiles, para evitar posibles riesgos, pero siempre administrando las herramientas de las que los padres disponen en Internet, para administrar y decidir sobre los contenidos a los que quieran que accedan sus hijos. MODA EN INTERNET Cada día cobra mayor importancia el diseño de ropa y accesorios infantiles, porque los niños están más interesados en la moda y para ellos vestirse a la última es un juego y un capricho.


La exigencia de los niños y sus gustos no deben minimizarse, porque ellos tienen muy claro lo que quieren y son cada vez más conscientes del mundo de la moda. Las firmas crean ropa que satisfaga tanto a los niños como a sus padres. Todo esto lo ven a través de la pequeña pantalla. En internet pueden ver lo que ellos les interese. Podemos aprender a confeccionar su propia ropa. Encontramos muchas páginas de moda para niños: -http://www.oyunlar1.com/juegosdemoda.jsp -http://es.yupis.org/juegos-ropa/ -http://www.juegosdechicas.com/tag/juegos-de-Moda.html?kwd_id=14934-1BA068E2-222F-4E9DBBD6-F1C79AAEECD8S7222713875domain-&adwordsKeyword=%2Bjuegos %20%2Bmoda&adwordsAdgroupId=2037282875&gclid=CKi5zfLs27QCFQ7LtAodJjEAfA

REVISTAS Hoy en día la prensa, en mayor o menor medida, es parte integrante en la vida cotidiana de todos nosotros. Pero no sólo para los adultos, ya que niños y jóvenes tampoco son ajenos a este hecho, siempre rodeados de atractivas que configuran nuestro entorno. Los medios de comunicación constituyen uno de los mecanismos más importantes en el proceso de socialización de los más pequeños Al igual que la televisión o el internet nos ayuda a integrar a niño la moda, y con ello , nuevos conceptos: grande, pequeño, alto, bajo, claro, oscuro, etc.

Trastornos alimenticios ¿Qué son los trastornos alimenticios? Consisten en una serie de síntomas, entre los que prevalecen una alteración o distorsión de la autoimagen corporal, un gran temor a subir de peso y la adquisición de una serie de valores a través de una imagen corporal. Aunque los síntomas no incluyen la toma de sustancias, pueden darse episodios esporádicos de ayuno o dietas seguidas de sentimientos de vergüenza o culpa.

Tipos de trastornos alimenticios Entre los trastornos alimenticios podemos encontrar los siguientes: -

Anorexia: Significa "sin apetito". Es un trastorno de conducta que afecta directamente los hábitos alimenticios. Las víctimas de este padecimiento sienten un temor infundado a engordar, y conservar la esbeltez se convierte en una obsesión. Hay distintos tipos de anorexia:


-Anorexia Nerviosa Primaria: En este tipo de trastorno no existe otra enfermedad más que el miedo a subir de peso.

-Anorexia Nerviosa Restrictiva: La paciente utiliza el ayuno y la dieta sin recurrir al vómito o a los laxantes.

-Anorexia Nerviosa Secundaria: Este tipo de anorexia es consecuencia de una enfermedad siquiátrica como la esquizofrenia o la depresión.

- Vigorexia: Es aquella en la que el enfermo presenta una preocupación obsesiva por el físico que le lleva a una adicción a la actividad física, en muchos casos, a la musculación. Suele darse tanto en hombres como en mujeres.


-Manorexia: Hombres con anorexia. La anorexia de los hombres no presenta diferencias con la de las mujeres, ya que ellos también comienzan una dieta porque se sienten gordos y a partir de ahí no paran de perder peso. Los hombres desarrollan trastornos de la conducta alimentaria más tarde que las mujeres, aproximadamente entre los 15 y 26 años. En los hombres es mucho más difícil de diagnosticar, ya que implica un comportamiento diferente; mientras las chicas anoréxicas son capaces de pasar días enteros sin comer nada, los hombres que sufren esta enfermedad tienden a exigirse demasiado en el gimnasio. Los hombres que suelen padecer un trastorno alimenticio, son aquellos que se desempeñan en profesiones vinculadas con un concepto elevado de la imagen, como modelos y deportistas. Algunos síntomas de anorexia masculina son: la pérdida de peso, necesidad de hacer ejercicio todo el tiempo, miedo a engordar, pérdida de apetito, obsesión por el estado físico, uso de pastillas para adelgazar, cansancio, vómitos y cambios de humor repentinos.

-Bulimia: Caracterizada por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las pautas de alimentación saludables consumiendo comida en exceso en períodos de tiempo muy cortos, para después eliminar el exceso de alimento a través de vómitos.


-Obesidad: Exceso de tejido graso corporal que por lo general, y no siempre, se ve acompañada por un incremento del peso del cuerpo.

Características de los trastornos alimenticios -Las personas con problemas de alimentación invierten gran cantidad de tiempo pensando en la comida, alimentos, peso e imagen corporal: pueden contar y recontar las calorías de sus comidas, pesarse varias veces al día y exigirse dietas muy estrictas, aun cuando no necesiten perder peso. -Con frecuencia se sienten gordos aunque su peso sea normal o anormalmente bajo, o se sienten incómodos después de ingerir una comida normal o ligera. En general, clasifican los alimentos en buenos o malos y se juzgan a sí mismos según hayan controlado lo que han comido. -Están convencidos de que los demás también les juzgan según su control sobre la comida, por lo que suelen ponerse ansiosos si hay gente a su alrededor cuando están comiendo.

¿Quién suele sufrir estas enfermedades? El 95% de los pacientes son mujeres y el 5% hombres.


¿A qué edad suelen darse estos trastornos? -La anorexia se padece generalmente al principio de la adolescencia, es decir, entre los 14 y 20 años.

Consecuencias de dichas enfermedades Por un lado están las consecuencias fisiológicas, como por ejemplo: - Desnutrición y deshidratación - Erosión del esmalte dental y caries - Perforación del esófago - Alteraciones cardiovasculares - Anemias - Descalcificación ósea y fracturas - Calambres musculares - Piel seca y quebradiza - Neumonía - Ausencia de la menstruación - Detención del desarrollo hormonal - Disminución del tamaño del corazón - Atrofia cortical - Hernia de hiato - Fatiga

Por otro lado están las consecuencias psicológicas, como por ejemplo: - Depresión - Ansiedad


-

Irritabilidad Dificultad para conciliar el sueño Problemas de concentración Autoestima muy baja La valoración personal depende totalmente del peso y la silueta. Pensamientos negativos hacia el cuerpo Cambios bruscos de personalidad Tendencia al aislamiento

Tratamiento de dichas enfermedades El programa de tratamiento que se lleva a cabo para los trastornos alimentarios tiene los siguientes componentes: -Establecer un patrón de alimentación regular. -Eliminación de atracones, vómitos y el abuso de laxantes y diuréticos. -Normalización de los hábitos alimentarios con la introducción de unos patrones de alimentación equilibrados. -Tratamiento psicológico de las creencias y pensamientos irracionales, hacia el cuerpo y el peso, así como de las conductas que mantienen el problema. -Tratamiento de la insatisfacción con el cuerpo y mejora de la imagen corporal.


¿Incita la moda a tener desórdenes alimenticios? -La perfección física siempre ha sido buscada por la humanidad desde sus orígenes y los parámetros para valorarla han ido cambiando según el punto de vista que rige en un momento determinado en la sociedad. -Bajo este esquema, la moda ha representado la idea que predominaen la mayoría de la gente por ser un tema aspiracional, más aún en los últimos años, donde la globalización aboga por estandarizar la belleza a través de siluetas que no necesariamente son las mismas para todo el mundo. Por lo que viene preguntarnos lo siguiente. ¿Es la anorexia y la bulimia resultado de las propuestas de la moda?

-Ni si, ni no. La moda es un asunto pluricultural y como tal, vamos a encontrar aspectos variantes: hay tallas pequeñas y hay una obsesión abierta no solo en la moda, sino en la cultura general por la delgadez, por una silueta esbelta, tanto en mujeres como en hombres. Lo cierto es que hay que aprender a ver la moda con responsabilidad, creer que lo que vemos en las pasarelas es algo que uno puedo lograr con su propio cuerpo, es tan ingenuo y tan peligroso, como el niño que después de ver una película de Superman, se arroja por el balcón de su casa con la esperanza de volar.

En Estados Unidos, el modelo Jeremy Gillitzer de 38 años murió pesando 29 kilos debido a la anorexia que padecía durante más de 10 años. Jeremy se pasó 25 años luchando contra la anorexia y la bulimia. El joven era modelo de profesión y el


trabajo le iba muy bien, sin embargo, tras una ruptura amorosa cayó en una depresión y su físico cambió. Cuando se le detectó que sufría anorexia, el modelo dijo que no comer lo ayudaba a manejarse mejor con lo que sentía. Pero empezó a comer cada vez menos tanto que su peso se redujo más o menos a 25 kilos.

La pirámide muestra en la base los alimentos que deben ser ingeridos diariamente como son los derivados de los cereales y patatas, verduras, hortalizas, frutas, leche y derivados lácteos y aceite de oliva. Otros alimentos, concretamente legumbres, frutos secos, pescados, huevos y carnes magras, se deben tomar alternativamente varias veces a la semana. Por último, se aconseja moderar el consumo de carnes grasas, pastelería, bollería, azúcares y bebidas refrescantes. También se recomienda ingerir como mínimo dos litros de agua diarios y la realización de, al menos, 30 minutos de actividad física.


Cirugía Vivimos en una cultura que enfatiza la competitividad y legitima la mejora personal como una manera de sacar ventajas, señalan los cirujanos Mary H MacGrath y Sanjay Mukerji. Pero, ¿son conscientes los padres y los adolescentes de los riesgos a los que se suele enfrentar?. Siendo la etapa más difícil, los y las adolescentes tienden a estar insatisfechos con su apariencia física y no desean esperar a que la propia naturaleza del desarrollo llegue a su cuerpo. En una época en que la dictadura de la belleza es impuesta en la moda, en revistas y en la televisión, la cirugía plástica aparece como alternativa mágica para corregir lo que la naturaleza no hizo bien. Pero, es necesario tener los pies en el suelo y respetar los límites del cuerpo antes de una intervención de este tipo. La cirugía plástica satisface la ansiedad de los adolescentes. Si por un lado, una buena imagen facilita la convivencia social y eleva la autoestima, por otro, no necesitar encarar los propios defectos en el espejo retarda el desarrollo emocional en una fase en que la personalidad todavía está en proceso de formación. Es creciente el número de adolescentes que buscan la cirugía plástica para corregir formas indeseadas. Dumbo, Pinocho, etc, son personajes de dibujos infantiles que pueden transformarse en pesadilla de muchos adolescentes. La cirugía plástica comienza a percibirse como algo factible y relativamente sencillo para transformar una Cenicienta en una Princesita. Sobre esta situación lo más recomendable es que los padres y la misma institución educativa en la que se encuentran, dedicaran el tiempo necesario para concientizar a los y las adolescentes sobre los riesgos que pueden estar presentes al recurrir a algún tipo de cirugía plástica en pleno desarrollo hacia la madurez. Por tanto, desde este proyecto de investigación trataremos de promover reflexiones críticas sobre la autoestima y la autoconciencia positiva en las y los adolescentes y aportaremos las pautas y herramientas necesarias para crear un modelo de belleza propio. A su vez, les ayudaremos a aprender a descubrir la belleza de cada persona con independencia de los


modelos de belleza establecidos. Ese peligro siempre ha estado ahí, es nuestro legado. “La belleza nunca ha estado establecida a priori. Como toda experiencia humana, está condicionada por factores subjetivos, culturales, sociales… No existe una belleza natural incontaminada. Se ha construido la belleza física con medios radicales, como las deformaciones craneanas en niños, los alargamientos del cuello o la reducción de pies, más extremas que las actuales. La cirugía no busca crear nuevos cánones, sino adaptar al paciente al paradigma”, cita Gerardo Mosquera, comisario e historiador de arte. Las nuevas generaciones aceptan el artificio. PhotoShop está asimilado; la medicina y la cirugía estética también. La distinción entre la realidad y artificialidad está desapareciendo, lo natural se difumina, ya no es un valor. Se habla de una construcción artificial del cuerpo, de la posibilidad de modelar y generar cuerpos que combinan lo que más nos gusta de los otros. De alguna manera hace referencia al conflicto actual sobre la manipulación genética y la posibilidad, no muy futura de elegir las cualidades físicas de los individuos, que plantea muchas dudas éticas. Y tú, ¿Qué OPINAS?

El consumismo ¿ Que es consumismo ? El consumismo puede referirse tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes y servicios considerados no esenciales, como al sistema político y económico que promueve la adquisición competitiva de riqueza como signo de status y prestigio dentro de un grupo social. El consumo a gran escala en la sociedad contemporánea compromete seriamente los recursos naturales y el equilibrio ecológico. El consumismo, entendido como adquisición o compra desaforada, idealiza sus efectos y consecuencias asociando su práctica con la obtención de la satisfacción personal e incluso de la felicidad personal. El consumismo inicia su desarrollo y crecimiento a lo largo del Siglo XX, como consecuencia directa de la lógica interna del capitalismo y la aparición de la mercadotecnia o publicidad, herramientas que fomentan el consumo generando nuevas necesidades en el consumidor. El consumismo se ha desarrollado principalmente en el denominado mundo occidental extendiéndose después a otras áreas, haciéndose popular el término creado por la antropología social sociedad de consumo, referido al consumo masivo de productos y servicios. CAUSAS DEL CONSUMISMO ØLa publicidad, que en algunas ocasiones consigue convencer al público de que un gasto es necesario cuando antes se consideraba un lujo. ØLa predisposición de usar y tirar de muchos productos, ØLa baja calidad de algunos productos, que conllevan un período de vida relativamente bajo, los cuales son atractivos por su bajo costo, pero a largo plazo salen más caros y son más dañinos para el medio ambiente. ØAlgunas patologías como obesidad o depresión que nos hacen creer más fácilmente en la publicidad engañosa, creyendo con esto que podemos resolver nuestro problema consumiendo indiscriminadamente alimentos, bebidas, artículos milagrosos u otro tipo de productos. ØEl desecho inadecuado de objetos que pueden ser reutilizados o reciclados, ya sea por nosotros o por otros. ØLa cultura y la presión social.


. ETAPAS DEL CONSUMO A TRAVES DE LA PUBLICIDAD: LA MODA EN LA MUJER Los primeros pasos del consumo Esta etapa se centra en los primeros años del siglo XX. El modelo de consumo que va a predominar va a estar restringido a un grupo concreto de la sociedad: La élite. Se empiezan a dar pequeños pasos hacia el consumo más consciente gracias al desarrollo, todavía muy limitado, de las primeras industrias, a un despertar de lo que luego será el arrollador capitalismo. Tímidamente se observa la expansión de bienes y servicios que encontrarán el primer obstáculo en la crisis de 1929 y,posteriormente, en la cruel guerra civil que paralizará el desarrollo del país, en todos los aspectos, durante muchos años. La República trata de asentar los constantes desequilibrios de poder. Y no lo facilita precisamente la eterna dualidad que ha marcado la historia de este país. Los grupos con un importante peso social y con marcado poder de decisión, es decir, la alta burguesía, propietarios y grandes latifundistas dueños de las tierras, la aristocracia... mantienen y fomentan los valores de sumisión, obediencia no sin conflictos. En esta época se perpetúan valores culturales como el ahorro, la austeridad o la discreción (valores que se mantendrá en la cultura obrera casi hasta nuestros días, revalorizados en épocas de crisis). Pero también la ostentación, el gusto por la apariencia, la imitación o la importancia de la imagen como reflejo del “estamento” al que se pertenece. Ya en el siglo XVII Julio Caro Baroja comentaba estas características del “carácter nacional”. Los años veinte van a marcar un cambio diametral en la forma pensar (y de vestir). Después de la Iª Guerra Mundial se buscó la cultura de la evasión y el esparcimiento. (algo que se tradujo en la moda ).

·Moda y consumo en la guerra civil y en el franquismo. Consumo de masas Durante los años de conflicto, se pueden ver en los periódicos de ambas ideologías ciertos anuncios de moda. Anuncios extremadamente sencillos que se limitan a presentar su producto con la sobriedad máxima que requiere el momento. Dos de estos periódicos “Región”, del bando nacionalista y “”Avance”, del bando republicano (ambos de tirada en Asturias) recogen la brevedad de los textos sin imágenes, sin elegancia, sin distinciones. Las imágenes son una muestra de esta austeridad y sencillez en la publicidad.


Las revistas de otros países reflejan una realidad muy distinta. Siguiendo con nuestro producto, la moda, la ropa y complementos para la mujer , se pueden ver las diferencias en el mensaje y en la propia imagen de los anuncios. La revista alemana Signal pone de relieve el retraso de España en relación con esta mercancía. Las mujeres aparecen en los anuncios (muchos de ellos impresos en color y con imágenes de mujeres reales) invitando a la renovación, a la sensualidad, a la elegancia en todos los aspectos de su vida cotidiana. La imagen siguiente ponen de relieve estas diferencias en los mensajes y la publicidad que se lanza en los años cuarenta. ·El consumo “de moda” en la actualidad. La importancia de la publicidad La moda en estos últimos años ha adquirido una importancia de grandes magnitudes. La publicidad ha contribuido enormemente en este sentido hasta provocar un verdadero consumismo alrededor de las prendas de vestir. Consumismo que se ha hecho extensible a los hombres. Hoy encontramos infinidad de revistas de moda, que venden moda, supervisan moda, generan moda, imágenes que nos venden felicidad, bienestar, la publicidad vende estabilidad y facilidad para las relaciones sociales. La extensión de los anuncios publicitarios de este tipo de mercancía se ha incrementado en las últimas décadas. Y lo ha hecho ante el aumento intensivo de consumo de todo tipo de moda. El aumento del consumo de moda llega cargado de fuertes contenidos y mensajes emocionales. El simbolismo de las imágenes entra directamente en la retina del potencial comprador porque espera obtener el éxito que promete el anuncio. El mensaje suele ser directo, se personaliza o se apela a las épocas de antaño, donde todo era más sencillo y más feliz. Todo vale en esta vorágine de consumismo. Las técnicas de venta se convierten en una carrera contra reloj para no quedarse atrás. Encontramos publicidad en las marquesinas de las calles, grandes anuncios de moda para no quedarnos atrás si queremos ser “más felices” este verano, y en las vallas publicitarias, en las autopistas. Y las técnicas son distintas. Vale todo, desde el mensaje individualizado hasta la mera presentación de la marca, el precio y el lugar donde puedes adquirirlo, la marca sigue siendo importante pero igualmente el soporte donde aparece la publicidad ya es garantía de cierta calidad. Se insertan mensajes publicitarios de moda en diferentes medios. La televisión marca pautas de conducta y comportamiento; estamos expuestos a una publicidad salvaje inserta en todo tipo de programas. Manda el mercado. Pero el material gráfico de las revistas toma igualmente la carrera de fondo. Y hoy podemos encontrar mensajes publicitarios en prácticamente todas las revistas aunque no sean necesariamente dedicadas a la moda. Los periódicos se suman al poder de este rentable mercado e insertan publicidad en sus revistas dominicales. Venden lo que creemos necesitar. El deseo se convierte en una necesidad. Se condiciona la vida


cotidiana y la felicidad a la compra de objetos que no son necesarios realmente.

EL CONSUMO RESPONSABLE DE “MODA” El mercado ofrece una cantidad masiva de bienes y servicios que son sucedáneos de los verdaderos objetos y necesidades que realmente esperamos obtener, una alimentación sana, una vivienda adecuada o un aire menos contaminado, más limpio. El ritmo de consumo al que se está llegando es estas últimas décadas pone en serio peligro los recursos naturales. Fenómenos migratorios, deforestación, desertización, cambio climático, explotación laboral, son algunos de los efectos. Los medios de comunicación vienen haciéndose eco hace unos años de la importancia de denunciar los “frutos” de este actual desarrollo insostenible. A este ritmo se van a tener que generar nuevas fuentes de energía para poder hacer frente a las “necesidades”, en ocasiones ficticias, de la población mundial. Pero ¿realmente es ésta la solución? O debemos replantearnos el tipo de consumo del que somos responsables como consumidores. Este modelo económico de producción tiende a su agotamiento. No se pueden mantener estos ritmos de explotación en nombre de la producción y el mercado. La maquinaria debe detenerse en algún punto antes de que estalle. Roberto Bermejo hace una reflexión interesante sobre la diferencia entre el comportamiento de una persona consumista, que actúa movida por impulsos primarios, y otra que actúa como parte de la comunidad. “ El consumista compra un producto en función de lo que percibe como una estricta utilidad. El consumidor ciudadano es una persona involucrada en el destino de la sociedad, es decir, que se preocupa de las repercusiones sociales, económicas y ecológicas de los productos que ofrece el mercado” .


La realidad en España esta marcada por las constantes imágenes de pobreza que el Régimen se encarga de minimizar con la más feroz de las campañas de adoctrinamiento. Y, lógicamente, los anuncios de entonces se ciñen a este papel que se le asigna a la mujer madre, esposa y profesional de esa sociedad tan gris y tan represiva. La mujer aparece en la propaganda del estado de dos maneras diferentes en relación con la moda: como posible trabajadora del sector textil para confeccionar su propia ropa, con los patrones marcados ya en las propias revistas, con vestidos austeros, propios de una mujer entregadísima a sus labores , y como una madre dedicada al cuidado del aspecto exterior de toda la familia. Para ello la sección femenina pone a su alcance cursos de corte y confección. De esta forma ayuda a mantener la economía familiar, salvaguardando el valor de la disciplina y, sobre todo, del ahorro. La publicidad aparece fuertemente ideologizada. La moda está condicionada a la forma de vida que deben llevar las mujeres. No sólo debe de ser elegante también tiene que adecuarse a las buenas costumbres. Se limita, por ejemplo, la utilización del pantalón a lo estrictamente necesario. La publicidad que se encuentra en las revistas como Medina (revista de la sección femenina) o Teresa, va acompañada, en muchos casos, de mensajes con un fuerte contenido ideológico. La Enciclopedia elemental (1957) se encarga de orientar “las buenas costumbres” con la elegancia que debe tener una mujer, ama de su casa. La década de los setenta va a estar marcada por la desaceleración en los ritmos de consumo. El fuerte despegue de la sociedad de consumo durante los sesenta sufre un serio retroceso pero no se modifica su modelo (como sí ocurrirá en los años ochenta). Son años de muchos cambios en lo económico, en lo social y especialmente en lo político. Es una época de fuertes convulsiones. La ciudadanía se moviliza públicamente por la falta de libertades o por el derecho a un trabajo digno.

Proporciones


1. ¿Qué es una proporción? Se considera proporción a la relación que existe entre las figuras que tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Estas figuras son consideradas figuras semejantes. · Para llevar a cabo un dibujo o boceto de figuras semejantes a otras de mayor o menor tamaño se puede diferenciar tres métodos: a. Por el uso de la cuadrícula. Anteponiendo una plantilla cuadriculada de papel de acetato o transparente sobre lo que quieres dibujar, alejando o acercando según la dimensión proporcional a la realidad que quieres conseguir. b. Por proyección. Mediante un proyector o simplemente mediante la pantalla del ordenador y calcar sin más. c. Por homotecia. La homotecia es una transformación entre dos formas una de mayor tamaño que la otra, de manera que se cumplen las siguientes condiciones: 1. Los puntos homotéticos están alineados con un punto fijo llamado centro de homotecia. 2. Los segmentos homotéticos son paralelos entre si. d. Por escala. Relación existente entre el dibujo o imagen y el objeto real que este dibujado. Dicha relación puede venir expresada en forma de fracción, decimal o porcentaje de aumento o disminución. Escala de ampliación 2/1 Escala natural 1/1 Escala de reducción 1/2 · Para llevara cabo un dibujo o boceto de figuras semejantes iguales se puede diferenciar 5 métodos. a. Por translación Cada punto se traslada a la misma magnitud y en el mismo sentido.

b. Por triangulación. La figura completa se construye sectorizando la de origen triángulo a triángulo.


c. Por coordenadas. Se construyen dos sistemas de coordenadas exactamente iguales y se van obteniendo la variable independiente (x) y dependiente (y) de cada punto de la figura.

d. Por simetría. Se va obteniendo el simétrico de cada punto sabiendo que este está en la perpendicular al eje a la misma distancia de este que el punto de origen.

e. Con el uso de cuadrícula de iguales dimensiones. Colocar la cuadricula sobre la imagen y dibujar contando los cuadros

Canon de belleza a lo largo de la historia.


En la época prehistórica y mas concretamente en la Edad de Piedra ya existía un canon de belleza sobre las mujeres, puesto que en aquellos tiempos lo mas importante para las personas era la supervivencia y el crecimiento de los asentamientos nómadas.

· GIPTO (2955 – 332 a.C.) Para los antiguos egipcios, el canon de belleza no era el mismo que tenemos en la actualidad. Para ellos la belleza consistía en armonía, perfección, frontalidad… El cuerpo humano debía estar armónicamente proporcionado, utilizaban el puño como unidad de medida, así codificaron la estatura perfecta de las personas en 18 puños: 2 para el rostro, 10 desde los hombros hasta las rodillas y los 6 restantes para las piernas y los pies. En consecuencia, una mujer o un hombre eran “bellos” si medían 18 veces su propio puño y estaban debidamente proporcionados como establecía el canon.

Su preocupación por mantener el cuerpo lo mas perfecto posible, les llevo a conocer muy bien la naturaleza para obtener de ella todos aquellos productos que les ayudase a conseguirlo. Los egipcios no se preocupan por su cuerpo ni más ni menos de lo que lo hacemos hoy en día. La higiene corporal era un sinónimo de belleza, por lo que dada la climatología del país se duchaban varias veces al día, lo que llevaba consigo un ritual de belleza antes, durante y después del baño mediante la utilización de aceites y ungüentos. Dadas las altas temperaturas del país los problemas de transpiración estaban muy presentes entre la población lo que les llevo a la utilización de desodorantes.


·

GRECIA ( S. VIII – I a.C.)

La teoría más prematura de belleza puede ser encontrada con los trabajos filósofos griegos a partir del período presocrático. La escuela Pitagórica vio una fuerte conexión entre las matemáticas y la belleza. En particular, notaron que los objetos que poseen simetría son más llamativos. La arquitectura griega clásica está basada en esta vista de simetría y proporción. La investigación moderna también sugiere que las personas cuyos rasgos faciales son simétricos y poseen la proporción preferida son más atractivas que aquellas cuyos rasgos no los son. El ideal estético del mundo clásico se fraguó en la antigua Grecia a partir sobre todo de la escultura. La belleza se concebía como el resultado de cálculos matemáticos, medidas proporciones y cuidado por la simetría. Es hasta cierto punto lógico que esto se diera así en Grecia, pues en ese contexto es donde nacen otras disciplinas como la filosofía entendida como conocimiento del mundo, de la ética y del hombre para ser más feliz.


Estos cánones de Belleza se demuestran sobre todo a través de la escultura la cual sufre diferentes evoluciones a través de los tres periodos artísticos griegos (Arcaico, Clásico y Helenístico). Un cuerpo es considerado como bello cuando todas sus partes están proporcionadas a la figura entera, tanto en las mujeres como en los hombres cuya belleza se basaba en la simetría. Claro esta que a pesar de esto, hay algunas diferencias entre el ideal femenino y el masculino debidas, claro está, a la concepción cultural. Las esculturas de las mujeres, aunque proporcionadas, representan a mujeres más bien robustas y sin sensualidad, los ojos eran grandes, la nariz afilada, boca y orejas ni grandes ni pequeñas, las mejillas y el mentón ovalados, pues daban un perfil triangular; el cabello ondulado detrás de la cabeza, y los senos pequeños y torneados. En cambio el ideal masculino estaba basado directamente y exclusivamente en los atletas y gimnastas, puesto que a los atletas y a los dioses se les atribuían cualidades comunes: equilibrio, voluntad, valor, control, belleza. Algunos de estos rasgos los podemos encontrar en esculturas como el Doríforo de Policleto, El Apolo de Belvedere y la Venus de Milo que nos sirven como ejemplos del ideal artístico y de la concepción de lo bello. · EDAD MEDIA (S. V – XV) La belleza dependía de la intervención de Dios como consecuencia del auge del cristianismo. De modo que, si se consideraba bello algo, es porque había sido una creación divina. La belleza material era externa, física o sensible y es una cualidad que se marchita con el tiempo, al contrario que la belleza espiritual no se marchita con el tiempo, sino que permanece en el interior de las personas, algunas de estas cualidades son: la bondad, el amor, la simpatía, etc. En la Edad Media, nos encontramos con un ideal de belleza impuesto por las invasiones bárbaras, las cuales mostraban la belleza nórdica de ninfas y caballeros, como podemos apreciar en la pintura. La fe y la moralidad cristianas impusieron un recato en las vestimentas y la práctica desaparición del maquillaje, que se consideraba contrario a la moral cristiana en cuanto que desfiguraba lo que Dios había creado, lo que contrasta con el uso de maquillajes excesivos utilizados en épocas anteriores como la egipcia. La blancura de la piel era un símbolo de belleza muy importante ya que era un indicador de la pureza de la mujer y al mismo tiempo un símbolo de la procedencia del norte de Europa. Las vírgenes medievales presentan también estas mismas características. En cuanto a los hombres, eran representados como caballeros guerreros del mismo estilo que los que nos encontramos en las novelas románticas: Pelo largo un indicador de fuerza, virilidad y libertad, que llevaban los pueblos del norte de Europa para desafiar a sus reyes. La descripción responde a la de un caballero con armadura, alto y delgado, fuerte y vigoroso, esbelto; pecho y hombros anchos para aguantar la armadura; piernas largas y rectas como señal de elegancia y porte; manos grandes y generosas como símbolo de habilidad con la espada y de masculinidad.


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EL RENACIMIENTO

(S. XV – XVI)

El Renacimiento tiene un canon de belleza semejante al del mundo clásico, donde tenía su principal fuente de inspiración estética, de este modo es que se basa sobre todo en la armonía y en la proporción. Las características femeninas son bien conocidas: piel blanca, sonrosada en las mejillas, cabello rubio y largo, frente despejada, ojos grandes y claros; hombros estrechos, como la cintura; caderas y estómagos redondeados; manos delgadas y pequeñas en señal de elegancia y delicadeza; los pies delgados y proporcionados; dedos largos y finos; cuello largo y delgado; cadera levemente marcada; senos pequeños, firmes y torneados; labios y mejillas rojos o sonrosados. En cuanto al ideal de belleza masculino todo el mundo tiene en mente, la fabulosa escultura del David de Miguel Ángel, tan sólo se le podría añadir como otras características los cabellos largos y relucientes, las cejas pobladas y marcadas, una mandíbula fuerte y unos pectorales anchos. Este canon esta aplicado por lo general a figuras jóvenes.

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EL BARROCO (S. XVII – XVIII)

La época del Barroco estuvo caracterizada por se la edad de la apariencia y la coquetería. Las cortes europeas enfatizaron su poder mediante el arte de la apariencia y la fastuosidad. La Ilustración del siglo XVIII puso fin a estos hechos e impuso la sobriedad en las formas, aunque a pesar de esto no abandonaron muchos de estos hábitos adquiridos. Un ejemplo de esto, es el uso


de las pelucas tanto para los hombres, como para las mujeres. Aunque lo que mas destaca de esta época el uso y abuso tanto de perfumes, carmines, lunares postizos o pintados y peinados muy pomposos, como el uso por prendas de vestir como corsés muy ceñidos al cuerpo, encajes, ropas suntuosas, zapatos de tacón, y espejos y joyas. En definitiva se puede clasificar a este periodo como la época del abuso de la coquetería y la pomposidad al fin y al cabo.

- Canon de belleza en la moda. Los cánones o patrones de belleza, variables y pasajeros, han respondido a motivos sociales y económicos. Así, por ejemplo, las mujeres ricas de antaño debían ser gordas para demostrar que no tenían por qué trabajar y que comían abundantemente. Hoy día, en los países desarrollados, la obesidad es considerada una especie de epidemia que provoca miles de muertes debido a enfermedades derivadas del exceso de peso. Y eso no vende. Lo que hoy tiene éxito y se vende es un cuerpo delgado, ágil y esbelto que demuestre a los demás que puede consumir alimentos escogidos y tiene tiempo suficiente para ir al gimnasio o hacer deporte. Siempre ha habido motivos ocultos detrás de cada prototipo de belleza: si se quiere incrementar el índice de la natalidad el ideal de belleza se forma con caderas anchas y pechos grandes; si se quiere ostentar la condición de clase social dominante se muestra la gordura en tiempos de hambruna o crisis; si se quiere mostrar cuidado de la imagen, selección de alimentos, exaltación de la juventud, o cuerpos delgados, casi infantiles; si se quiere mostrar dinamismo, fortaleza física, aventuras y exploraciones varias se presenta un cuerpo más musculoso y una tez más curtida. Estos tres primeros modelos se han alternado en la historia, aunque quizá por distintos motivos y con leves variantes. El último es una variante del tercero, del contemporáneo, igual que existen otras variantes como el de la belleza tecnológica. Existe un modelo más, el postmoderno. El modelo postmoderno parece haberse liberado de la estética para transformarse en bienestar físico, mental, intelectualidad y educación en valores. No obstante, el modelo postmoderno no se ha impuesto en la publicidad. El canon de belleza femenino tiene una fórmula clave: el culto a la imagen. Se trata de una figura esbelta, altura superior a la media, apariencia deportiva sin incurrir en lo atlético ni excesivamente musculoso, piel tersa y bronceada, ojos grandes, nariz pequeña, boca grande y labios gruesos, medidas publicitarias (90-60-90), senos firmes, simétricos y sólidos, vientre liso, pelo largo (a partir de los 50 también corto), piernas largas y torneadas y, sobre todo, tener menos de treinta años. La eterna juventud se ha impuesto en la estética: la figura firme, la forma intacta y el resto de la vida por delante para cumplir los grandes sueños. Éste es el patrón del siglo XXI


del que se beneficia el mercado. El ideal de belleza masculino destaca la importancia del ejercicio físico para conseguir el arquetipo, como había hecho el mundo clásico de Grecia, de modo que la estatura superior a la media, el cabello abundante, la frente ancha, los pómulos prominentes, la mandíbula marcada, las extremidades y el tronco levemente musculosos, la espalda ancha y las piernas largas y deportivas no difieren excesivamente del canon propuesto por el Discóbolo de Mirón.

Proporciones del cuerpo humano respecto a las etapas de crecimiento. -Los tres primeros años de vida se presentan como una etapa de transición entre la fase de crecimiento muy rápido, propia del lactante, y el periodo de crecimiento estable, que se extiende desde los tres años hasta el comienzo de la pubertad.En este período de crecimiento rápido, si tenemos en cuenta los cuatro primeros años de via, se caracteriza por una disminución progresiva de la velocidad desde 25 centímetros el primer año a 12 centímetros el segundo, 10 centímetros el tercero y 8 centímetros el cuarto año. - Desde los tres o cuatro años del niño hasta el comienzo del estirón puberal . Es un período de crecimiento lento y uniforme. Antes del comienzo de la pubertad, se observa una pequeña deceleración del crecimiento lineal. En la etapa prescolar (de los cuatro a los seis años), el ritmo de crecimiento es menor que en el primer año de vida. Durante el periodo escolar (de los siete a los once años, también conocido como “niñez”), el crecimiento y la ganancia de peso son lentos pero uniformes. Se trata de una etapa de preparación para el desarrollo y el crecimiento característicos de la adolescencia (estirón puberal) que sobrevendrá posteriormente. Durante la edad prescolar y escolar se produce un descenso en la velocidad de crecimiento en relación con el desarrollo durante el primer año de vida y la adolescencia. Incremento del peso y de la talla: · A partir de los 4 años de edad, el ritmo de crecimiento hasta el inicio de la adolescencia es de unos 2,5 a 3,5 kilos por año. · En cuanto a la talla, ésta aumenta a razón de unos cinco a ocho centímetros por año hasta el inicio de la pubertad. Sin embargo, no todos los niños ni niñas crecen a este ritmo, se deben tener en cuenta los condicionantes genéticos (la etnia, la talla de los familiares tanto por parte de madre como del padre), el estado de salud y por supuesto, los hábitos de alimentación. La infancia, que es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años, finaliza en este periodo. Entramos entonces en la niñez (o edad escolar), de los seis o siete años hasta los 12, que es cuando comienza la siguiente etapa de pubertad. La última etapa importante de crecimiento es la pubertad. La pubertad se caracteriza por importantes cambios somáticos y emocionales que coinciden con el proceso de maduración sexual. Queda matizada por un reajuste del equilibrio endocrino que termina con la aparición de los ciclos menstruales en la niña y la espermatogénesis en el varón, y que implica: ·

Aceleración del crecimiento hasta alcanzar la talla adulta.

·

Aparición de caracteres sexuales secundarios.

·

Crecimiento y maduración de las gónadas y aparato genital.


Cambios psicosociales que conducen a la adquisición de la personalidad, equilibrio psicológico y emocional del adulto. ·

Durante el desarrollo puberal la velocidad de crecimiento máxima puede llegar hasta 12 cm/año en el varón y 9 cm/año en la mujer. El desarrollo, que concluye la etapa de la niñez, se suele producir por término medio a los 12 años en las chicas y a los 13 años en los chicos.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PRIMERA La actividad que he pensado en hacer es en agrupar a niños en grupos de 4, cada grupo se llevará un maniquí e intentará vestirlo según el diseños de su diseñador de moda que les haya tocado, la ropa que se utilizará será ropa antigua puesta en un cesto, y de ese cesto los niños tendrán que vestir a su maniquí de la mejor forma posible para que se parezca al diseño de su diseñador. El fin de esta actividad es hacer que los niños aprendan divirtiéndose y jugando combinando diferentes estilos de moda. SANDRA FERRO GARCIA

SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA “EL OTOÑO” Fecha: Última semana de Octubre y dos 1º de Noviembre. OBJETIVOS TIPO Conocerse a sí mismo y autonomía personal. § Desarrollar capacidades motóricas en el dominio de los desplazamientos por distintas superficies. § Interiorizar y aplicar conceptos espacio-temporales básicos en los movimientos cotidianos que realiza el niño. § Utilizar la coordinación óculo-manual necesaria para manejar y explorar objetos en


tareas relacionadas con actividades de la vida cotidiana. Conocer su entorno § Orientarse y actuar autónomamente en los espacios del entorno inmediato. § Observar y explorar el entorno físico: campo, árboles, montañas,… § Participar en las tareas de observación y recogida de materiales propios del otoño. Lenguajes: comunicación y representación. § Interpretar imágenes propias del otoño. § Valorar el lenguaje oral, como medio de relación con los demás. § Reconocer y manifestar mediante técnicas de recortado y pegado las manifestaciones de nuestro entorno en otoño. COMPETENCIAS a) Competencia comunicación lingüística. b) Competencia lógico-matemático. c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. e) Competencia social y ciudadana. g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal. CONTENIDOS Conocerse a sí mismo y autonomía personal: § Movimientos, posturas y desplazamientos del cuerpo en el espacio: andar, correr y saltar. § Utilización ordenada de las partes del cuerpo: pies, manos y sentidos en el descubrimiento de las características y elementos del otoño. § Coordinación y control de las habilidades óculo-manual para explorar objetos del entorno. Conocer su entorno. § Curiosidad, respeto y cuidado de los animales, plantas, frutos,… § Interés por conocer las características del otoño. § Participación en la recogida de hojas secas. Lenguajes: comunicación y representación. § Vocabulario correspondiente a la unidad. § Interés por participar en situaciones de comunicación oral. § Percepción diferenciada de colores propios del otoño: amarillo, verde y marrón. TAREAS Y ACTIVIDADES TIPO INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN Salir al exterior y recoger hojas secas. Presentación y comentario de láminas de frutos del otoño. DESARROLLO DEL PROCESO · Juego de análisis. · Juego de la ropa: ir sacando la ropa del baúl una por una, manipularemos la prenda y colocación de ésta en la parte del cuerpo que corresponda. · Juegos de discriminación del color amarillo, verde y marrón: presentamos primero los colores y pintaremos hojas.


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Seguir la serie de hoja marrón y hoja amarilla. La hora del cuento: “Caperucita”. Lectura denotativa y connotativa de las láminas del cuento. Juego de análisis. Juego de la ropa: ir sacando la ropa del baúl una por una, manipularemos la prenda y colocación de ésta en la parte del cuerpo que corresponda. Juegos de discriminación del color amarillo, verde y marrón: presentamos primero los colores y pintaremos hojas. Seguir la serie de hoja marrón y hoja amarilla. La hora del cuento: “Caperucita”. Lectura denotativa y connotativa de las láminas del cuento.

AMPLIACIÓN Y GENERALIZACIÓN. Mural del otoño. Merienda típica del otoño. Nuevas Tecnologías: aprendo con Pepo. Visionado de un video. EVALUACIÓN CRITERIOS Þ Domina sus desplazamientos por distintas superficies. Þ Se desplaza por el espacio con fluidez y soltura. Þ Utiliza la pinza digital con precisión y presión cuando manipula y explora objetos en las tareas relacionadas con actividades de la vida cotidiana. Þ Se orienta en el espacio. Þ Utiliza los sentidos para observar y explorar las cosas del otoño. Þ Distingue los colores: amarillo, verde y marrón. INSTRUMENTOS - Análisis de actividades, comprobación de trabajos escritos,… - Fichas de seguimiento: - Ficha de registro individual y colectivo. - Plantilla de evaluación. - Registro de clase (Anecdotario) OBJS.RECUPERCIÓN § Capacitar al alumno para orientarse en el espacio y en el tiempo, en las coordenadas: delante-detrás, dentro-fuera. § Reforzar los prerrequisitos del lenguaje. NURIA ESTHER TORRES ESCALONA

TERCERA TIEMPO : 2 sesiones completas. 10.1.2013


17.1.2013 OBJETIVOS: Intereses y motivaciones de los alumnos. Situaciones y circunstancias en las cuales el alumno y la alumna ponga en práctica los aprendizajes que vaya construyendo. Los conocimientos previos y el grado de capacidad de los estudiantes. La estructura lógica de la disciplina. Actividad del alumno para que genere relaciones entre conocimientos previos y nuevos. Promover aprendizajes sociales: diálogo, colaboración etc. Recursos humanos y materiales con que se cuenta. Características del propio grupo. ACTIVIDAD DIDÁCTICA: 1.SANDALIA: -MATERIAL : Cualquier zapato , por ejemplo , una sandalia y un pañuelo de un metro de largo .. PROCEDIMIENTO: El pañuelo se divide en dos partes , unir las dos puntas para que quede una tira larga , pasar por la parte de la unión delantera de la sandalia en forma de nudo , dar vueltas circulares envolviendo la parte derecha de la sandalia y la parte izquierda. 2.PULSERAS: Materiales: 7 Bolitas de madera Cola de pegar . Hilo elástico .Lana. Lazo 1. Tomar una de las bolitas y aplicar un poco de cola en el centro. Tomar la lana y pégala por el centro sobre la bola. 2. Aplicar cola en toda la bola y comenzar a forrarla con ambos extremos de la lana en forma de espiral. 3. Cortar los excedente de lana y termina de forrar sin tapar los agujeros. 4. Forrar de la misma manera unas 7 bolas y dejar que sequen por una hora aprox. 5. Enhebrar las bolitas en un trozo de hilo elástico. Atar los extremos juntos. 6. Cortra un pequeño trozo de lazo y átalo justo en el nudo del hilo elástico. Termina con una moña.


EVALUACIÓN: La actividad se valora según el esfuerzo y el empeño que ponga en la realización de la actividad , así como la asistencia a las sesiones de 0-10 puntos CRISTINA ARROYAL MORENILLA

CUARTA Con este material , los alumnos podrían crear su propia revista de moda, creando sus diseños: recortando de periódicos, revistas… dibujando, creando su propio modelo. A parte de la moda, podrán investigar, y exponer las noticias de mayor interés. Cada uno realizara su revista a su gusto, con ello aprenderán y se divertirán. MARIA ISABEL ROMERO GARCÍA

QUINTA Esta actividad consistirá en la realización del logotipo de una marca de moda sobre una camiseta en blanco “virgen” sin ningún tipo de dibujo o estampado. A cada niño se le aportará una camiseta básica en blanco, y se les pedirá que con pinturas diseñen sobre dicha camiseta el logotipo de una marca de moda. Primero realizarán los bocetos sobre papel, para una vez elegido y realizado el logotipo, lo plasmen sobre dicha camiseta. CARLOS ROMERO VARGAS

SEXTA

La actividad que voy a realizar consiste en: · Coger a un compañero, taparle los ojos, y por el tacto tiene que adivinar que alimento ha cogido de una bolsa. · Una vez cogido deberá escoger a un compañero de la clase para que el elegido diga cuantas veces hay que tomar ese alimento. ALEJANDRA LÓPEZ BARRANCO

SÉPTIMA Los opuestos. Los niños deben dividirse por parejas, primero debe elegir que dibujar uno, y después el otro. El primero debe copiar algo de lo que le rodea eligiendo el tamaño entre grande y pequeño, por ejemplo, pongamos el caso de un árbol. El elegido dibujante elige dibujar el árbol de tamaño grande, por lo que el otro deberá representarlo con las mismas proporciones pero en tamaño pequeño, un opuesto a grande, donde podrá utilizar los métodos explicados en la clase (Cuadrícula, Escala, Proyección u Homotecia). Cuando se termine se deberá hacer al contrario para que los alumnos libremente puedan elegir lo que quieren dibujar.


MELISSA BOTANA RINCÓN


INVESTIGACIÓN MODA  

investigación sobre la moda

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