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Macrofotografía

“Un vistazo al apasionante mundo de lo pequeño”

Caponito©


Apunte sobre MacrofotografĂ­a by Caponito

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Apunte sobre Macrofotografía by Caponito

Introducción Este escrito no persigue otro fin más que el compartir información respecto a la Macrofotografía, la información aquí presentada es producto de la recopilación y selección de material bibliográfico y experiencia personal. Mi nombre es Fernando Vieytes (Caponito) y comencé con la fotografía en el año 1995, dada mi predilección por la naturaleza rápidamente me vi envuelto en el maravilloso mundo de la Macrofotografía. Soy Naturalista de Campo y Guía Interprete Naturalista, realizo trabajos de Macrofotografía como así también por simple placer. Considero a la Macrofotografía una herramienta extraordinaria para compartir, difundir y conservar la naturaleza. Realizada la introducción pertinente, me gustaría comentarles que me impulsó a hacer este apunte. Siempre me gustó la fotografía y la naturaleza, cuando pude ver esta última a través de un lente macro simplemente quedé fascinado, todo un nuevo mundo se abría dispuesto a ser descubierto, claro que esto implicaba aprender a poder captar estas imágenes. Si bien esta disciplina en particular no escapa a las reglas generales de la fotografía, es necesario reaplicar todo nuevamente, para afrontar los desafíos particulares que envuelve el sumergirse al mundo de lo diminuto. Cuando comencé a indagar en el tema (hace unos cuantos años) me sorprendió la escasa cantidad de bibliografía dedicada, si bien en casi todos los libros de fotografía existen apartados sobre macro, estos por lo general son muy laxos y apuntan más a la fotografía de aproximación que a la macrofotografía en particular. Por otra parte, pude observar una gran disparidad de conceptos e incluso confusas definiciones. Todo esto, sumado al interés por parte de algunos conocidos, me animó a sentarme frente a la computadora y comenzar a escribir. Toda la información aquí expresada apunta al entendimiento de la macrofotografía y se estima que el lector posee algún conocimiento general previo, de todas formas sobre las cuestiones básicas que considero pertinente refrescar los conocimientos hago un breve repaso.

El escrito estará dividido en tres partes: -

Repasaremos algunos conceptos y veremos lo referido al equipamiento. Conoceremos nuestro equipo haciendo algunas practicas. Veremos algunos tips cuando realicemos diferentes tipos de tomas

De todas maneras, sin importar en que parte del trabajo estemos, pondré explicaciones que creo acertadas.

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Veamos algunos conceptos. ¿Qué es la Macrofotografía? Podríamos definir la macrofotografía como la captura de imágenes a escala 1:2 o mayores. Esta definición, en cuanto a la escala, es un tanto caprichosa, ya que lo estrictamente macro abarca desde 1:1 hasta 20:1 aproximadamente. Magnificaciones mayores son extremadamente complejas y entran en la orbita de la microscopía. Entonces se preguntaran el motivo por el cual la definición contempla como punto de partida la escala 1:2, sencillamente se debe a que las primeras ópticas dedicadas a la macrofotografía, en general ofrecían una capacidad de 1:2. ¿Y que quiere decir 1:2 ó 1:1? Estos dígitos nos indican la relación entre la dimensión del objeto y la respectiva a la imagen en el plano del sensor, sin importar el tamaño de este último. Veamos un ejemplo, a continuación en la figura 1 tenemos representado el objeto y en las figuras 2 a 4 la imagen que representaría en distintas escalas.

Fig.1 Objeto

Fig.2

Escala 1:2

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Fig.3

Escala 1:1

Fig.4

Escala 2:1

A partir de los ejemplos podemos deducir fácilmente que en una escala 1:2 la imagen es del 50% del tamaño respecto al original, en escala 1:1 las dimensiones son idénticas y en la escala de 2:1 la imagen es exactamente el doble del tamaño.

… 1:4 – 1:3 – 1:2 – 1:1 – 2:1 – 3:1 – 4:1 … _______________ = _______________ Reducciones Ampliaciones

Bien, a fin de no dejar cabos sueltos, volvamos un poco atrás y expliquemos a que nos referíamos cuando en la definición de escalas decíamos: “…la relación entre la dimensión del objeto y la respectiva a la imagen en el plano del sensor, sin importar el tamaño de este último” Comúnmente se comete el error de pensar que la relación de escala esta sujeta al tamaño del sensor, como vimos en los ejemplos anteriores, esto no es así. No importa el tamaño de este, ya sea APSc, 35mm, 6x6, etc. solo se tendrá en cuenta la dimensión de la imagen, medida en el plano del sensor, en relación al tamaño del objeto.

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Ya vimos las primeras definiciones, ahora pasemos al equipamiento. No discutiremos sobre marcas y modelos, mucho menos de cual es “mejor”, este tipo de comparaciones, que se pueden encontrar en la Internet, suelen estar sesgadas por preferencias personales o carecen de una metodología correcta… Por tal motivo comencemos por recordar algunas cuestiones básicas referidas a cámaras, lentes y flashes, para luego pasar a ver como se aplican estas cosas en lo que respecta a la macrofotografía.

Las Cámaras En plena era digital obviaremos las cámaras analógicas, esto no quiere decir que no se pueda aplicar exactamente todo lo visto, solo nos evitaremos entrar en las variables de películas y sus emulsiones. Comencemos por los formatos, en reglas generales usaremos DSLR en dos formatos, APSc y FF (35mm), si bien existen muchos otros formatos, en digital son extremadamente costosos, un back digital de formato medio o grande esta en el orden de varias decenas de miles de dólares y si llegaran a poseer uno de ellos imagino que estará a un nivel profesional en el cual este escrito no será de ayuda.

APSc ¿que significa? El APSc es una sigla heredada de un formato analógico APS (Advanced Photo System) que data del año 1996 y ofrecía a sus usuarios 3 variantes de cuadro, H, C y P. H (High definition) de 30,2 x 16,7 mm, en relación de aspecto 16:9 C (Classic) de 25,1 x 16,7 mm, en relación de aspecto 3:2 P (Panoramic) de 30,2 x 9,5 mm, en relación de aspecto 3:1 Todos estos formatos se podían utilizar a partir de un único carrete de película, al mismo tiempo este funcionaba como link a fin de almacenar información de la cámara para ser leída por el laboratorio a la hora del revelado. El formato APSc en digital sufre algunas variables en sus dimensiones según el fabricante, pero todos ellos respetan la relación de aspecto (ratio) de 3:2, aproximadamente sus dimensiones van desde 20,7 x 13,8mm hasta 28,7 x 19,1mm.

FF ó 35mm, el clásico. El FF (Full Frame) o 35mm es el clásico formato de 24 x 36mm, este también posee un ratio de 3:2 y es idéntico a su antecesor cuadro en analógico.

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Ratio ó relación de aspecto. La relación de aspecto esta indicada con dos dígitos, por ejemplo 3:2 y nos informa la relación dimensional entre el ancho (primer dígito) y el alto (segundo dígito) del cuadro.

Fig. 5 Ratio 3:2 Factor de Crop Cuando utilizamos formato APSc nos encontramos con que los fabricantes declaran un “factor de crop”, ¿que quiere decir esto? Es la relación entre el área de imagen del sensor en relación a una dimensión de referencia, dicha referencia es el cuadro FF. Para tales fines se toman las diagonales.

FC = diag 35mm / diag sensor APSc

Fig. 6 En la Fig. 6 podemos observar la proporción entre un cuadro FF y un cuadro APSc de factor Crop de 1,6 cuyas dimensiones son 22.5 x 15,0 mm .

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Una última aclaración, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la superficie de los sensores y sus dimensiones estamos hablando de la superficie efectiva útil y no de la superficie total de la estructura. ¿Y que cámara es la mas adecuada para macrofotografía? ¿FF o APSc? Cualquiera de los dos formatos es totalmente útil para los fines, pero hay diferencias que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer una elección. Primero considero necesario erradicar una gran falacia respecto a las supuestas diferencias del DOF (Deep Of Field, profundidad de campo) entre ambos formatos. Seguramente pudieron leer en la web que las cámaras FF poseen un menor DOF respecto de las APSc, esto no es así, la confusión radica en una mala comparación ya que parten de iguales valores de setup sin considerar que el factor de crop tiene incidencia sobre el valor f y distancia focal, sobre el tema no me voy a explayar, puede que en algún apunte posterior y algo más avanzado, volvamos para explicarlo en detalle. Otro factor a tener en cuenta sobre la elección del formato de la cámara es que tipo de óptica usaremos, si bien posteriormente veremos la características de las ópticas, es necesario tener presente que hay ópticas diseñadas para FF y otras para APSc, los rendimientos no son iguales. Una óptica diseñada para FF tiene diferente rendimiento en un body FF que en un APSc, el factor de crop aplicado sobre una óptica FF no solo incrementa la distancia focal del lente, sino que también puede ser que las correcciones ópticas no sean las mas adecuadas para la DF resultante. Por ejemplo un lente de 16mm diseñado para FF tendrá las correcciones y tratamientos comprometidos en base al rendimiento en un cuadro completo de FF, estas correcciones en un lente de 16mm para APSc no están tan comprometidas, y es factible que tenga un mejor rendimiento cuando se compare entre ambas montadas en una cámara de formato APSc. En forma inversa también tenemos que considerar que si usamos una óptica APSc en una cámara FF estaremos utilizando solo una porción del sensor. Y hablando del sensor, llegamos al tema de la definición, los famosos “Mega Pixeles!” stop aquí, cuento una anécdota y seguimos. Hace unos años me encontré con un amigo que con orgullo me mostró su nueva maquina, en la charla sobre la cámara me dijo: “Y tiene XXX megapíxeles!!! Aún no la probé, pero debe definir tremendamente bien!!!”… a la semana me llamo muy desilusionado ya que sus megapíxeles no definían como el suponía… Es común escuchar, con tono casi obsesivo, el fanatismo por los MPxls sin tener en cuenta un factor igualmente importante…la óptica. A mayor cantidad de MPxls el nivel de exigencia para con una óptica sube, en general una cámara FF tiene mas cantidad de MPxls que en una APSc, esto que digo es nominal y si bien impacta hay que verlo detenidamente. Como dije, esto es solo nominal, no quiere decir que exista una mayor densidad y aquí radica lo más importante, la densidad, la misma la calculamos en base a la cantidad de pixeles útiles relativos a la superficie del sensor. De esta forma a mayor índice de densidad tendremos una cámara más exigente en cuanto a la resolución de la óptica.

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Formato

Dimensión del sensor

APSc (Crop 1,52) APSc (Crop 1,6) FF

23,7mm x 15,6mm (369,72 mm2) 22,3mm x 14,9mm (332,27 mm2) 36mm x 24mm (864 mm2)

Cantidad de MPxls útiles 3008 x 2000 (6 Mpx) 5184 x 3456 (17,9 Mpx) 4032 x 6048 (24 Mpx)

Densidad por mm2 16271 px 53919 px 28224 px

Cuadro 01 El cuadro 01 ejemplifica la densidad de pixeles por mm2, ese cuadro solo tiene fines demostrativos, los datos pertenecen a modelos de sensores hoy presentes en el mercado y elegidos por mí en forma arbitraria, con el fin de clarificar la idea, de ningún modo se puede aplicar esto como regla ya que cada sensor posee particularidades diferentes. Continuemos con el ejemplo, nótese que si bien el FF posee una mayor densidad que el APSc de factor crop 1,52, ambos poseen menos que el APSc de factor 1,6. La densidad también estará sujeta a la tecnología constructiva del sensor, pero ese es otro cantar y no nos extenderemos más al respecto. Resumiendo, si vamos a elegir una cámara con alta densidad de MPxls tendremos que optar por una óptica que tenga un alto rendimiento de líneas. Otro factor que es bueno tener presente es el porcentual de cuadro que permite observar el visor, en algunos modelos es el 95% en otros el 98% y algunos es del 100%. Esto nos representa la cantidad de superficie de la imagen captada por el sensor que veremos en el visor, los pentaprismas del 100% encarecen enormemente la cámara y solo se encuentran en modelos pro. Al ser de la época analógica, particularmente este dato tiene relevancia para mí, pero para los amantes del live view o quien tenga los mas recientes EVF (electronic view finder) esto no es nada interesante. Mas avanzado el apunte haremos referencia sobre los modos de visualización.

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Los lentes. Con el fin de poder comprender mejor la esencia de un lente macro y las diferencias con los lentes no macros, repasaremos algunas cuestiones básicas de óptica, si bien no lo haremos extensamente enredándonos en complejas ecuaciones, creo que es necesario tener frescas algunas nociones. Un lente, en reglas generales, es un conjunto de elementos ópticos alineados y agrupados de tal forma que en su totalidad proyecten la imagen enfocada en el plano del sensor. Sintéticamente estos elementos se dividen en dos grupos, convergentes y divergentes (o positivos y negativos).

Fig. 7 Convergente

Fig. 8 Divergente

En un primer vistazo podemos notar que los elementos convergentes tienen un mayor espesor en su parte media, respecto de los extremos. En el caso de los divergentes esta particularidad se invierte, siendo sus extremos de mayor espesor. Por otro lado en los ejemplos entendemos que los nombres provienen de la convergencia o divergencia de la luz hacia el eje central. Anteriormente cuando hablamos de que es un lente decíamos: “…es un conjunto de elementos ópticos alineados y agrupados de tal forma…” veremos a que nos referíamos en el ejemplo que sigue.

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Fig. 9 Imagen de la estructura de un zoom 100-400 APO Minolta, cuya producción es del año 1995. El mismo se compone por 14 elementos en 11 grupos.

Llamamos conjunto a la totalidad de lentes que lo integran, elemento es cada uno de estos lentes en forma individual y grupo se llama tanto a los elementos individuales como a los agrupados, estos últimos serán considerados como unidades únicas sin importar cuantos elementos lo conformen. Noten que el grupo N°1 esta compuesto por la sumatoria de los elementos N°1+N°2, de igual forma el grupo N°8 por la sumatoria de los elementos N°9+N°10 y el grupo N°11 por los elementos N°13+N°14. Puede que se pregunten ¿por que existen grupos si podrían ser reemplazados por elementos con la misma forma que el grupo? El motivo es que los componentes de luz al atravesar un elemento no se comportan de la misma forma, existiendo variaciones en el ángulo resultante para cada una de las componentes. Para ello se agrupan distintos elementos que corrigen dichas diferencias

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Fig. 10

La figura n°10 representa (groseramente) el comportamiento de las componentes al atravesar un grupo formado por un elemento convergente y otro divergente. El grafico es solo a modo de ejemplo y no es del todo preciso en la trayectoria. La luz al pasar a través de los distintos elementos y grupos converge y diverge hasta salir del último elemento y proyectar la imagen invertida en el sensor. El “caudal” de dicha luz es regulado por el diafragma que dependiendo de la estructura particular de la óptica puede variar en su ubicación. Diafragma. El diafragma, como comentamos anteriormente, permite controlar el flujo de luz que llega al sensor, para entender como logra ese control será mejor que grafiquemos su estructura a fin de obtener una clara idea.

Fig. 11 Diafragma

En el ejemplo de la Fig. 11, vemos un diafragma básico compuesto por 6 laminillas, por medio de la rotación del anillo externo estas laminillas se desplazan permitiendo mayor o menor paso de luz. 14


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Estas aperturas se suelen denominar “diafragmas” o “f stop”, estos se numeran en progresión de raíz de 2 de la siguiente forma:

f/1 f/1.4 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32

Por cada punto que subimos o bajamos en la escala, la superficie del diafragma se verá reducida a la mitad o aumentada al doble ¿Y como se determina el número f de una óptica? El número f máximo (mayor abertura) se determina mediante el cociente entre la distancia focal y el diámetro de la abertura efectiva. Por ejemplo si tenemos una óptica de 100mm de distancia focal y el diámetro de abertura efectiva del diafragma es de 35,7mm tendremos aprox. un f 2,8. Pero lo más lógico es que como dato tengamos el valor f y no el diámetro de la abertura efectiva, por ello veamos como obtenemos este último fácilmente, solo aplicaremos la siguiente formula f efectivo = ( 1 / f ) x LF La abertura efectiva será igual a 1 dividido f y dicho resultado multiplicado por la longitud focal. Así que podrán notar que el valor f efectivo depende tanto del valor f como de la LF. Demos ejemplos:

50 mm 100 mm

2 25,000 50,000

2.8 17,857 35,714

4 12,500 25,000

Cuadro 02 En el cuadro 02 podemos observar algunos ejemplos de apertura efectiva (Ø expresado en mm) para lentes de 50 y 100mm en versiones de f 2 – 2,8 y 4 Atención, tengan presente que el diafragma resultante es el calculado en base a una óptica enfocada a infinito, si estamos trabajando a otros puntos de enfoque tendremos que introducir otros factores a la ecuación. Pero eso lo veremos mas adelante. Volviendo al tema mas general del diafragma, seguramente habrán podido observar que algunos objetivos poseen otros valores de f posibles, como por ejemplo f/1.8 f/3.5 f/6,3 etc. estos son pasos intermedios que ofrecen puntos a ½ o ⅓ entre un valor f y el siguiente.

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¿Y cuales son las particularidades de un lente macro? Las ópticas macro presentan algunas peculiaridades, como vimos anteriormente el lente se compone de elementos y grupos que permiten proyectar una imagen nítida sobre la superficie del sensor, en un lente macro la distancia minima a la que nos podemos aproximar al objeto es significativamente menor y esto es gracias a que su estructura esta diseñada específicamente con ese fin, ello conlleva no solo una simple disposición de los elementos, sino que involucra una serie de correcciones ópticas que permitan hacerlo con la mejor calidad posible. Otro punto notorio de las ópticas macro es que su diseño posibilita diafragmas menos luminosos (por ejemplo f/32 en lugar de f/22) y referido a la estructura propiamente dicha del diafragma, los buenos macros, utilizan mayor cantidad de laminillas de formas curvas, esto hace que el diafragma sea lo mas circular posible, mejorando el bokeh y minimizando los efectos reflectivos de las fuentes puntuales de luz. También encontraremos que, comparativamente, el recorrido del enfoque es mucho más extenso en las ópticas macro, a fin de ofrecer un mayor control en las distancias cortas. Veamos como es el comportamiento de los elementos que integran un lente macro dedicado, este, a diferencia de un lente macro convencional, tiene la particularidad que trabaja solo en escalas que van desde 1:1 a 3:1 no permitiendo enfocar mas allá.

Fig. 12 Estructura interna de lente Minolta AF 3X-1X APO Macro

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Fig. 13 Desplazamiento de los elementos desde 3X a 1X En la Fig.13 podemos observar como a medida que la distancia al sensor varía según nos trasladamos de una escala a otra, los grupos y elementos se desplazan, respecto del centro óptico, para lograr una imagen nítida.

¿Para que invertir dinero en un lente macro, si puedo usar lentillas o lentes invertidos? Esto es algo que suelo escuchar con mucha frecuencia, muchos consideran que con un lente invertido o con un set de lentillas se puede lograr lo mismo que con un lente macro, no es así y permítanme explicar el porque. Sin dudas, tanto con las lentillas como con los lentes invertidos, se pueden lograr cosas extremadamente buenas, pero esa no es la cuestión, aquí compararemos calidad óptica. Las ópticas miden su calidad de resolución en “pares de líneas” (Lp), expliquemos que significa este término antes de continuar. Un diseño óptico es sometido a un test en el cual se observara la cantidad de “pares de líneas” que es capaz de resolver en una distancia de 1mm. Decimos que son “pares de líneas” ya que se computan tanto las líneas negras como la separación entre ellas (líneas blancas) y usamos el término resolver ya que se medirá la cantidad de ellas que el lente es capaz de separar claramente sin que se encimen o borroneen, esto medido en la distancia del sensor.

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Fig. 14 Ejemplo de uno de los tantos charts de líneas por milímetro. Particularmente la cantidad de “Lp” que rinde un lente macro esta, por lo general, muy arriba de lo que puede rendir una óptica invertida o una óptica común con una dioptría adosada, esto es en cuanto a calidad óptica, sin contar que las ópticas macro están especialmente corregidas para enfoques a corta distancia, luego intervienen otros factores tales como: -

Una óptica esta diseñada para funcionar en un “sentido” al invertirla las correcciones ópticas y cromáticas no son las adecuadas. El enfoque es más complejo y factible de fallos, cambia su valor f, etc.

-

Las lentillas están diseñadas con parámetros generales, no será igual su comportamiento en ópticas de diferente longitud focal y puede modificar las características ópticas del lente (aberración cromática, esférica, coma, curvatura de campo, etc.).

Y por último, los lentes macros se denominan “planos” en su escala máxima, en cambio los lentes invertidos o lentes con dioptrías a similar escala, suelen ser “curvos” lo que hace que el enfoque no sea parejo.

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El Flash Como bien saben, la luz es algo fundamental en la fotografía y poseer una fuente confiable y manipulable es una poderosa herramienta, si es bien utilizada. Recordemos a grandes rasgos como funciona un flash electrónico. Un flash electrónico consta principalmente de dos partes, la lámpara y la fuente, la lámpara es un tubo que generalmente contiene gas xenón y la fuente es la parte electrónica que se encarga de acumular energía en un condensador para luego liberarla sobre la lámpara. Si bien esto suena demasiado abreviado, a los fines que buscamos es más que suficiente. Sigamos con lo que mas nos importa. La potencia de un flash se expresa en NG (número guía), expliquemos que es y que nos dice esta cifra. El NG nos indica la potencia de un flash basándose en la relación de tres factores, 1- el ISO, 2- la distancia al objeto y 3- el f respectivo a ese punto. Los fabricantes, por lo general, expresan el NG basados en un ISO100, f/1.0 y a 1 metro de distancia (pueden expresarlo también en base a “pies” en lugar de metros lo que arroja un NG mas elevado). A fin de entender esto del NG ejemplifiquemos: Supongamos que la distancia (D) entre el flash y el sujeto es de 5 metros y al hacer la medición disparando el flash con un fotómetro, nos indica que para un ISO100 corresponde un f/8 esto nos indica que el NG del flash es 40 NG = D x f 40 = 5 x 8 Particularmente los flashes macro suelen tener potencias que no superan los 36NG, esto es dado que la lámpara esta separada de la fuente y las mismas se suelen sujetar en la parte frontal del lente (con un anillo adaptador) o bien por intermedio de brazos a fin de aproximarlas al objeto.

Les muestro algunos tipos de flash macro, pero aclaro que a fines de dar los primeros pasos se pueden utilizar cualquier tipo de flash tratando de direccionar la luz al objeto.

Fig. 15 Minolta Macro Twin Flash

Fig. 16 Minolta Macro Ring Flash

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Otra vez vienen a mi pregustas como: “¿Para que quiero un flash, si puedo compensar la luz modificando el diafragma o el valor ISO?” Particularmente en macrofotografía la profundidad de campo es un factor crucial y como bien sabrán este dependerá de los valores que utilicemos como setup. La utilización del flash nos permitirá tener control sobre la fuente de luz, manejar la DOF, tener una velocidad de disparo estable, etc. Veamos un ejemplo Supongamos que al momento de hacer una toma, los valores de setup son los siguientes: ISO100 – f/2.8 – 1/125 Sigamos suponiendo que con este setup la DOF no es la suficiente, que la adecuada la encontraríamos utilizando un f/11 (4 pasos mas cerrada: f/2.8 – f/4 – f/5,6 – f/8 – f/11), para lograr este valor, podemos hacer 3 cosas: Modificar la velocidad en 4 pasos a 1/8 (1/125 – 1/60 – 1/30 – 1/15 – 1/8) o modificar el ISO 4 pasos a 1600 (100 – 200 – 400 – 800 – 1600) o bien hacer un mix, por ejemplo 1/60 ISO 800 En el primer caso la velocidad de obturación será tan baja que seremos muy propensos a trepidar la imagen ya sea por el propio pulso o en caso de tener la maquina en un trípode por vibraciones del soporte. Otro tema es que también puede que se nos mueva el objeto, sobre todo si es un ser vivo. En la segunda opción el valor del ISO tan elevado generará ruido y lejos estamos de querer eso. Y por último en la tercera es un mix de las dos anteriores, muy al límite de lo deseado. Si utilizamos un flash, como ya comentamos, vamos a poder tener una velocidad estable de 1/125, el f/11 que necesitamos, un ISO100 que no generará ruido alguno y lo mejor… ¡no se nos escapará esa mariposa! Por otro lado a medida que aprendamos a manejar el flash podremos lograr mejores condiciones de iluminación a fin de resaltar detalles, texturas y obtener mejores resultados.

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Los Accesorios Vamos a separar los accesorios en varias divisiones, comenzaremos por los ópticos, seguiremos por los de soporte y control, veremos algunos accesorios de toma. y finalmente los menos comunes. Ópticos Llamaremos accesorios ópticos a todo aquel accesorio que se relacione con el conjunto óptico directamente, sin importar si el accesorio en sí posee algún elemento. Lentillas – Dioptrías Las lentillas cumplen la función de reducir la distancia de enfoque a infinito, permiten acercarnos más al objeto y obtener una magnificación mayor. Podemos observar que las mismas están graduadas en dioptrías, dioptría es el “poder” de una lente, en este caso son positivas +D. Daremos una formula que nos explicará como es esto de la “reducción de enfoque a infinito” 1/n° Dioptría = distancia de enfoque (en metros) De esta formula se desprende que, por ejemplo, si tenemos una dioptría de valor +2D podremos enfocar a 50cm Notaran que aquí no estamos hablando del lente en que vamos a usar la dioptría, sino que solo hablamos de la dioptría en si. El efecto de la misma será dispar según la distancia focal del lente utilizado y como bien pensaran, será mayor la magnificación resultante a mayor sea la focal del lente. Ahora veamos como saber que aumento representa, para esto hay que multiplicar la dioptría por la longitud focal (expresada en metros) Aumento = n° Dioptría X distancia focal (mts) A modo de ejemplo, si usamos una dioptría +4D en un lente de distancia focal de 100 mm (0,10 mts) tendremos un aumento de 0,4. Y aquí me preguntarán que es “0,4” calma… como habíamos visto en los comienzos del apunte, normalmente para manifestar la escala de magnificación hacíamos referencias a valores tales como 1:1 ó 1:2 etc. Pues bien, para pasarlo a esta escala familiar solo tenemos que dividir 1 por el valor obtenido (1/0,4 = 2,5) quedándonos que una dioptría +4D en un lente de 100mm enfocado a infinito nos dará una magnificación de escala 1:2,5 Es mas que recomendable aclarar que cuando hacemos el cálculo de la magnificación NO contemplamos para nada el factor de crop si usamos una cámara APSc, recuerden que esta escala es independiente de la superficie del sensor.

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Algunas acotaciones: Estas lentillas se pueden sumar, apilándolas unas con otras, solo hay que tener en cuenta que las dioptrías con inferior valor deberán ubicarse en forma mas cercana a la lente. También creo que es bueno comentar que a mayor es el valor de la dioptría es mas factible la aparición de aberraciones ópticas, por ello hay que ser cuidadoso, no siempre “más” es “mejor” la aparición de estas aberraciones estará sujeta a la calidad y corrección que posea tanto la dioptría como la lente utilizada. Una dioptría grande de alta calidad es muy costosa.

Fig. 17. Juego de lentillas Zeiss Proxar dedicadas para Contaflex, noten que estas en lugar de expresar su poder en dioptrías, informan la distancia de enfoque, diseñadas para una lente en particular.

Lentes invertidos Se pueden utilizar lentes invertidos de dos formas: Acoplados a otro lente (Stacked), en este caso el lente invertido se acopla al lente primario (que es el instalado en la cámara) uniéndose por un anillo adaptador que une las roscas del frente de ambos lentes. En este caso hay que tener en cuenta que las mayores magnificaciones se obtienen acoplando lentes de menor distancia focal sobre el de mayor. Para calcular el grado de magnificación aproximado simplemente aplicamos esta simple formula: LP / LI LP: Lente Principal LI: Lente Invertido

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Por ejemplo si tenemos un LP de 100mm y un LI de 50mm quedará así: 100/50 = 2 esto nos indica que tendremos una escala de 2:1 aprox. Pero si el LP es un lente macro con enfoque a 1:1 a la formula anterior solo le agregamos 1+ LP/LI reemplazando queda 1 + 100/50 = 3 (3:1) Aclaremos que estas son formulas básicas y no muy precisas, cuando terminemos con esta apartado inicial sobre el equipamiento, veremos como obtener prácticamente los grados de magnificación del setup armado. A la hora de usar lentes “stacked” es necesario tener en cuenta que dada la variedad de lentes y combinaciones posibles, cada conjunción tendrá sus particularidades, esto quiere decir que será necesario en primera instancia, evaluar las combinaciones que nos brinden la magnificación deseada y en segunda instancia formular combinaciones de “stopping down” (LP y LI). Mas adelante explico como hacer estas pruebas y como formular algunas tablas útiles. Otra forma de utilizar el lente invertido es directamente acoplado a la cámara por medio de un adaptador de montura a rosca. Aquí tendremos que tener en cuenta que los controles del lente quedarán totalmente desconectados de la cámara, el diafragma tendrá que ajustarse en forma manual y el enfoque será mediante la conjugación entre el enfoque del lente y la aproximación manual al objeto. Salvo que se cuente con un accesorio dedicado a la inversión de lentes que mantiene algunos automatismos (algo costoso y nada fácil de conseguir). Lo mas importante a la hora de utilizar lentes invertidos es pasado por alto por la mayoría de los usuarios, solemos usar en forma invertida cualquier lente que tengamos y no nos detenemos a analizar si este es el mas adecuado. Los lentes invertidos tienen que ser lo mas “simétricos” posibles, si bien se obtienen las mayores magnificaciones con lentes angulares, paradójicamente estos no suelen ser muy simétricos. ¿A que me refiero con simétricos? - A que la dimensión del diafragma aparente sea la misma si lo vemos tanto desde el elemento frontal como desde el elemento trasero, por lo general los gran angulares son los peores en cumplir con esto. Al invertir estos lentes el diafragma es diminuto lo que sumado a la mayor distancia a la superficie del sensor hará que la perdida de definición por difracción de la luz sea mucho mas notoria. Al mismo tiempo al verse reducido el f, el lente se volverá muy oscuro para poder realizar correctamente el enfoque, incluso a su máxima apertura. Como ya comentamos, no siempre mas es mejor, así que sería mucho mas acertado sacrificar un poco de magnificación en pos de aumentar la calidad. Como regla general podemos optar por evitar los lentes cuyo diámetro de elemento frontal es varias veces el del elemento trasero. El mejor ejemplo es el lente macro, cuyos diámetros son muy similares.

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16mm

20mm

50mm MACRO

24mm

100mm MACRO

Fig. 18 Estructuras de diversos lentes Y es aquí que introducimos un factor muy importante: Factor de Magnificación Pupilar (PMF), que es la relación entre el diámetro pupilar de salida y el de entrada del conjunto óptico (diámetro de salida / diámetro de entrada) (Mas adelante y dado que este valor no lo dan los fabricantes, explico un método para calcular el PMF de una óptica, aclaro que NO es el diámetro de los “elementos”) Por ejemplo: una óptica cuyo ØP salida es 10 y ØP entrada es 20, tendrá un PMF = 0,5 ¿Y para que nos sirve este factor? En este caso y dado que estamos hablando de lentes invertidos, podemos aplicarlo para calcular el f efectivo (saber que f es realmente el que verá el sensor cuando seteamos un f particular en el lente invertido) f efectivo = f setup x ( 1 / PMF ) nótese en la formula que 1/PMF corresponde al PMF que posee el lente cuando esta invertido, para interpretarlo mejor hagamos un pequeño cuadro con ejemplos sobre un lentes con diferentes PMF y la f efectiva aplicando la formula anterior. 2,8

4

5,6

8

PMF = 0,25

11,2

16

22,4

32

PMF = 0,5

5,6

8

11,2

16

PMF = 1

2,8

4

5,6

8

PMF = 2

1,4

2

2,8

4

Cuadro 03 26


Apunte sobre Macrofotografía by Caponito

Como podrán ver en el cuadro 03, no hablamos de longitud focal, incluso podríamos suponer que los lentes poseen la misma LF, vean como el PMF puede hacer una gran diferencia. Esta formula contempla una óptica invertida enfocada a infinito, pero para hacer el calculo correctamente cuando se esta enfocando a un punto particular, necesitamos incluir en la ecuación el grado de magnificación que denominaremos M (tamaño de la imagen en el sensor / tamaño del sujeto) f efectivo = f setup x (1 / PMF) x ( 1 + ( PMF x M)) Para ejemplificar, en el cuadro siguiente, veamos como se comporta el f efectivo de tres ópticas invertidas con diferente PMF, a un mismo f setup, en escalas de magnificación diferentes: f setup = 2,8 PMF = 0,5 PMF = 1 PMF = 2

M = 0,5 (1:2) f7 f 4,2 f 2,8

M = 1 (1:1) f 8,4 f 5,6 f 4,2

M = 2 (2:1) f 11,2 f 8,4 f7

M = 3 (3:1) f 14 f 11,2 f 9,8

Cuadro 04

Fig. 19 lente de 50mm acoplado al frente de uno de 100mm por medio de anillo de doble rosca.

Fig. 20 lente de 50mm acoplado directamente a la cámara por medio de adaptador de montura a rosca.

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Tubos o anillos de extensión Los tubos de extensión se intercalan entre la óptica y la cámara, de esta forma hacen que la imagen proyectada sea de mayor dimensión. Tengan presente que a medida que aumenta esta distancia el flujo de luz que llegue al sensor se verá reducido, mas adelante les explicaré como calcular dichas perdidas. Los tubos suelen presentarse en forma de sets, generalmente de 3 longitudes diferentes como por ejemplo 12mm, 20mm y 36mm. Estos pueden utilizarse en forma individual o bien combinarse entre sí a fin de obtener otras distancias como 12, 20, 32, 36, 48, 56 y 68mm.

La escala de magnificación estará dada por el cociente entre la distancia del tubo y la longitud focal de la lente (enfocado a infinito). Demos algunos ejemplos:

F 50mm F 100mm F 200mm

T 12mm 0,24 (1:4,16) 0,12 (1:8,33) 0,06 (1:16,66)

T 20mm 0,4 (1:2,5) 0,20 (1:5) 0,10 (1:10)

T 36mm 0,72 (1:1,38) 0,36 (1:2,77) 0,18 (1:5,55)

Cuadro 05. En el cuadro 05 tenemos las relaciones de magnificación usando la combinación de distintos tubos (T) con distintas longitudes focales (F). Podemos ver claramente que los mayores grados de magnificación se logran a medida que la longitud del tubo aumenta, aproximándose al valor de la longitud focal, si tuviéramos un tubo de longitud igual a 50mm aplicado a un lente de focal 50mm la relación sería 1 (1:1). Este cuadro fue a modo de ejemplo, si en cambio se utilizan otros puntos de enfoque, diferentes a infinito, la cosa cambia, esto lo explicaré mas detenidamente cuando veamos los fuelles ya que implica tener mas información sobre el equipo utilizado. Actualmente se consiguen tubos que brindan la posibilidad de mantener los automatismos de enfoque, control de diafragma y lectura de la ROM del lente.

Fig. 21 Set de tubos de extensión en 12, 20 y 36mm

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El Fuelle El fuelle cumple la misma función que los tubos de extensión, pero a diferencia de estos, el desplazamiento es continuo y se puede extender mas allá de los valores comerciales que tienen los tubos. Por contrapartida solo unos pocos modelos ofrecen mantener los automatismos de diafragma y lectura de la ROM de los lentes. A la hora de trabajar con fuelles, si realmente se quiere ser preciso, es necesario saber el centro óptico de la lente utilizada, a continuación les cuento algunos cálculos interesantes que nos serán útiles si nuestra intención es hacer las cosas seriamente.

Fig. 22 Esquema para cálculos varios cuando se utiliza un fuelle. En el esquema anterior podemos ver la disposición de los elementos cuando realizamos tomas utilizando un fuelle, pasemos a usar la cabeza y veamos algunas formulas que serán de utilidad (tanto el punto del plano del sensor como el centro óptico de la lente es información brindada por el fabricante) Para ello tendremos: M = Relación de magnificación. V = Distancia a la imagen. U = Distancia entre el centro óptico de la lente y el objeto. F = Longitud focal de la lente. Formula básica: la magnificación es la relación entre la distancia de la imagen y la distancia del objeto M = V/U

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Por ejemplo si la distancia de la imagen (V) es 100mm y la distancia al objeto (U) es 50mm la magnificación (M) es de 2X (2:1) M = 100/50 = 2 Distancia de la imagen: si la intención es hacer una toma con una magnificación determinada se puede especificar la distancia de la imagen de la siguiente forma. V= F(M+1) Si la intención es hacer una toma a una magnificación (M) de 1,5X (1,5:1) con un lente de 50mm (F) la distancia de la imagen (V) a utilizar es de 125mm V = 50 (1,5 + 1) V = 50 x 2,5 V = 125 Magnificación con una distancia de imagen conocida: para saber la magnificación obtenida partiendo de una distancia de imagen conocida despejaremos desde la formula anterior. Ejemplificaremos con valores F = 100 y V = 120 120 = 100 ( M + 1) 120 / 100 = M + 1 1,2 - 1 = M 0,2 = M En este ejemplo podemos ver que si nuestra V es de 120 y la F es de 100 la magnificación será de 0,2X (1:1,2) Y finalmente para determinar la distancia del objeto (U) usamos la siguiente formula: U = F ( 1/M + 1) Si estuviéramos usando un lente (F) de 75mm y una magnificación (M) de 1,5X tendremos: U = 75 ( 1/1,5 + 1 ) U = 75 ( 0,66 + 1 ) U = 75 x 1,66 U = 124,5 La distancia al objeto finalmente será de 124,5 mm

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Cuando hablamos de los diafragmas, comentamos que el valor f efectivo de la óptica es diferente dependiendo también del punto de enfoque, justamente cuando utilizamos un fuelle, estamos variando el f efectivo. Veamos como calcularlo teniendo en cuenta el grado de magnificación ( M ) f efectivo = f setup x (( M / PMF ) + 1 ) Ahora vamos a ejemplificar ya que quiero que noten dos puntos importantes. f setup = 2,8 PMF = 0,5 PMF = 1 PMF = 2

M = 1 (1:1) f 8,4 f 5,6 f 4,2

M = 2 (2:1) f 14 f 8,4 f 5,6

M = 3 (3:1) f 19,6 f 11,2 f7

M = 4 (4:1) f 25,5 f 14 f 8,4

Cuadro 06 En el cuadro 06 vemos los valores f efectivos, noten que estos valores cambian radicalmente no solo dependiendo del grado de magnificación, sino que dependen en gran medida del PMF. El otro punto que quiero destacar, es que cuando se trabaja con lentes montados en el fuelle no se tiene en cuenta cual es la atenuación de la luz, esto lleva a cometer el error de cerrar el diafragma por demás. Vean que pasa cuando hacemos un stopdown en el siguiente ejemplo: PMF = 0,5 f setup = 2,8 f setup = 8

M = 1 (1:1) f 8,4 f 24

M = 2 (2:1) f 14 f 40

M = 3 (3:1) f 19,6 f 56

M = 4 (4:1) f 25,5 f 72

Cuadro 07 Por solo tomar el caso mas extremo del ejemplo, vean como el setup de f 2,8 a una magnificación 4, se transforma rápidamente a un f 72 cuando cerramos solo 3 puntos (2,8 – 4 – 5,6 – 8). Contrariamente a lo que se piensa intuitivamente sobre el aumento de la DOF, esto genera una gran perdida de definición por difracción. Y ya que hicimos toda le revisión respecto a el f efectivo tanto en lentes invertidos como normales, veamos como nos sirve esto para el calculo de DOF real. En fotografía se habla mucho del DOF, pero particularmente en Macrofotografía esto es crucial y para lograr un calculo lo mas preciso posible, tenemos que tener un dato mas. Este es el limite del “circulo de confusión” si, se que nos metemos en un berenjenal, pero trataremos de hacerlo lo mas sintético posible sin profundizar por demás, pero es necesario que lo veamos a fin de tener la idea clara y entender su aplicación.

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Arranquemos por redefinir la profundidad de campo (DOF). Cuando tomamos una imagen hacemos foco en un punto determinado, en realidad ese punto es un “plano”, todo lo que este en ese plano estará perfectamente enfocado y lo que este por delante o detrás no lo estará. Pero la transición no es abrupta, el desenfoque se da en forma gradual y nuestro ojo solo será capas de detectar este desenfoque a partir de un punto determinado. Ese punto es el que se denomina CoC, que es el grado máximo que puede estar desenfocado un punto antes de que sea detectado por el ojo humano de visión normal. Dado que algunas definiciones que pululan datan de hace muchos años y estas estaban mas sujetas a las características de la emulsiones del film, optemos por utilizar la mas actual y sintética definición de Zeiss para determinar el CoC. Se dice que el CoC es 1/1500 de la diagonal del sensor, en el caso de un 35mm es 0,029mm (29µm) y para APSc dado que hay tantas medidas, tendrán que hacer el calculo respectivo. Ahora sí, pasemos a hacer las cuentas para calcular la DOF, que en este caso será TDF (total deep of field) TDF = 2 x CoC x f setup (( M + PMF ) / (PMF x M x M)) Vamos a traducir la formula: TDF: profundidad de campo total CoC: circulo de confusión f setup: el valor f que seteamos en la lente M: magnificación PMF: factor de magnificación pupilar Ejemplifiquemos: Supongamos que tenemos un lente de PMF = 0,5 - el f setup es 4 – la magnificación es 2 – y dado que el sensor es FF el CoC es 0.029 TDF = 2 x 0,029 x 4 (( 2 + 0,5 ) / (0,5 x 2 x 2)) = 0,348 mm Ahora veamos como es la formula para obtener TDF cuando usamos un lente invertido: TDF = 2 x CoC x f setup (( 1 + PMF x M ) / (PMF x M x M)) Con los mismos valores del ejemplo anterior veamos como resulta: TDF = 2 x 0,029 x 4 (( 1 + 0,5 x 2 ) / (0,5 x 2 x 2)) = 0,309 mm Hasta acá llegaremos con las cuestiones matemáticas, mas adelante, cuando comencemos con el relevamiento de nuestro equipo, complementaremos los datos hasta aquí vistos con información adicional.

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Fig. 23 Fuelle Zeiss Ikon con montura Contarex

Los Multiplicadores (teleconverters) Al igual que los tubos de extensión, los multiplicadores (TC) se intercalan entre la óptica y la cámara, estos, como lo dice su nombre, multiplican la distancia focal por factor “X” propio de cada uno de ellos. Los valores mas comunes de multiplicación son 1,4X y 2X (pero también existen otros como 1,5X, 1,7X, 3X, etc.) ¿Y como logran esto? Pues simple, poseen un conjunto de elementos que aumentan la imagen resultante de la óptica. Hay que tener en cuenta que así como la longitud focal se ve incrementada se reduce la luminosidad de la lente, veamos unos ejemplos a fin de entender bien esto.

Factor del TC 1,4X 1,5X 1,7X 2X 3X

Longitud Focal 140 150 170 200 300

f/ 2.8 2.8 3.5 4 5.6

Cuadro 08. Tabla de equivalencias cuando se aplica TC a una lente de longitud focal 100mm y diafragma f/2.

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Algunos comentarios, noten que cuando se aplica un TC 1,4X o 1,5X corresponde el mismo valor f , se debe a que la diferencia entre uno y otro es prácticamente despreciable y se incremente ½ punto en ambos casos. Otro punto a observar es el valor f/3.5, cuando aplicamos un factor 1,7X de TC corresponde incrementar 1,5 puntos. ¿Qué aporta el uso de TC’s? tendremos una mayor longitud focal, estaremos a mayor distancia del objeto (algo que puede ser necesario por cuestiones de acceso o bien de seguridad) por contrapartida nos resta luminosidad y no aporta a incrementar los grados de magnificación. Al igual que cualquier otro elemento óptico que interpongamos, la calidad final de la toma será proporcional a la calidad de los elementos que integren el conjunto. Si van a usar TC’s y la calidad de los mismos no es buena, es preferible directamente no utilizarlo.

Fig. 24 Sony 1,4X Tele Converter

Fig. 25 Sony 2X Tele Converter

Soporte y control Como bien imaginaran aquí enumeraremos algunos accesorios que nos pueden ser de utilidad a la hora de sostener nuestro equipo y controlarlo. Trípode y Monopié El trípode en macrofotografía es un elemento que puede ser o muy útil o un gran estorbo, eso dependerá de la correcta elección por parte del usuario. Puede ser súper útil a la hora de hacer tomas de alta magnificación que son propensas a vibraciones, pero también puede transformarse en un autentico estorbo si esto representa que tenemos que cargar un gran peso y es complejo de armar. Por esto es que las características que tendríamos que buscar son: Compacto (dije compacto, no pequeño), de peso adecuado, de rápido armado y estable. Claro esta que el costo del mismo se incrementará a medida que las características se acumulen. El monopié, al igual que el trípode, tendrá que ofrecer ciertas cualidades, como: tendrá que ser compacto, de fácil armado, resistente y liviano.

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Tanto en uno como en otro tendremos que utilizar un cabezal, el mismo puede ser una rótula, un cabezal fluido, uno de precisión, etc. esto ya será más una cuestión de gusto personal. ¿Y entonces que utilizar? Bueno, es necesario tener en mente que tipo de tomas vamos a hacer para ver que se adecua mas. Si haremos tomas de escala con fuelles o rieles de precisión, sin dudas un trípode nos dará mejor soporte, en cambio si tenemos que hacer tomas que no van las allá de 1:1 y estamos en medio de una maraña de vegetación, el monopié será de suma utilidad.

Fig. 26 Trípode, monopié y algunos cabezales En lo que refiere a la parte de control, existen algunos accesorios que son de suma utilidad para macrofotografía tales como los rieles o regletas. Rieles Los rieles son muy útiles cuando necesitamos tener el control sobre el desplazamiento de la cámara, estos por lo general, tienen control milimétrico y se pueden encontrar de un eje (X), dos ejes(X-Y), tres ejes (X-Y-Z) e incluso precisos sistemas motorizados.

Fig.27 Rieles de control milimétrico

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Fig. 28 Riel milimétrico motorizado

Bases para reproducción macro Ocasionalmente se deben realizar reproducciones macrofotográficas de viejas diapositivas o bien hacer tomas de diversos materiales planos, como por ejemplo estampillas, tejidos, etc. Las bases para reproducción nos permiten tener una superficie plana y algunas incluyen controles micrométricos, iluminación, etc. que nos facilita realizar las tomas. A continuación algunos ejemplos:

A

B

C

Fig. 29 Bases para reproducción: A base con platina desmontable y prensa muestra, B base para reproducción con ajuste de distancia, C base dedicada para copias de 1:1 a 3:1 con control micrométrico en ejes (X-Y) de la muestra y posibilidad de retroiluminación.

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Accesorios de toma Aquí veremos algunos accesorios que nos pueden ser de utilidad a la hora de hacer tomas, ya sea en el campo como en el estudio. Solo vamos a mostrarlos y a hacer un breve comentario sobre la utilidad.

Pantallas de enfoque: algunos modelos de maquinas nos permiten cambiar la pantalla de enfoque, existen varios modelos que pueden ayudarnos a realizar encuadres o brindarnos líneas de referencia.

Fig. 30 algunos tipos de pantallas de enfoque.

Visores acodados y magnificadores: estos nos permitirán visualizar en ángulo de 90°, ideal para tomas en que el visor está en una posición muy baja. Los magnificadores nos permiten tener aumentos parciales de imagen del visor a fin de afinar el enfoque cuando es critico a un punto.

Fig. 31 A

Fig. 31 B

Fig. 31 A: Visor acodado con magnificador, B: Magnificador rebatible.

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Disparador remoto: los disparadores remotos (ya sean con cable o inalámbricos) nos serán útiles cuando realicemos tomas de alta magnificación o en que la cámara esta montada en un trípode. Esto nos ayudará a eliminar las vibraciones que generamos al pulsar el disparador.

Fig. 32 A

Fig. 32 B

Fig. 32 A: Disparador remoto con cable, B: disparador remoto programable de múltiples funciones inalámbrico. Pinzas: ideales para sostener hojas, ramas, etc., se pueden fijar a un punto del trípode o bien utilizar con cordeles. Tanto en estudio como en el campo nos servirán para sostener fondos, reflectores, difusores de luz, filtros polarizadores, etc. Son de bajo costo y la utilidad es infinita.

Fig. 33 A

Fig. 33 B

Fig. 33 C

.

Fig. 33 A: Pinza simple, B: Pinza doble o siamesa, C: Pinza de anclaje Brazos articulados: estos sumados a las pinzas o cabezales livianos son ideales para la macrofotografía en estudio o en capo controladas.

Fig. 34 A

Fig. 34 B

Fig. 34 A: Brazo flexible, B: Brazo articulado

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Fondos: el uso de fondos no es complicado, incluso en fotos al aire libre, solo debemos llevar en nuestro bolso un pequeño set que podemos hacer nosotros mismos e ingeniarnos un cómodo y practico sistema de anclaje (puede ser desde una pinza a un alambre) Los fondos nos ayudarán a resaltar la imagen y darle un entorno mas apropiado.

Fig. 35 Rectángulos de cartulinas de diferentes colores Accesorios de iluminación: también podemos jugar con las luces y sombras, modificando la intensidad con difusores, reflectores, polarizadores, etc.

Fig. 36 Algunos accesorios para flash. Escalas de reproducción en toma: muchas veces es necesario realizar las tomas en las que debemos incluir una escala de referencia, dichas escalas podemos fácilmente confeccionarlas nosotros mismos.

Fig 37 ejemplo de escala de toma, estas pueden tener diferentes medidas y colores.

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Accesorios poco comunes: existen una variedad enorme de accesorio extraños y poco frecuentes, esto se debe a que muchos aficionados serios diseñan soluciones a sus requerimientos, desde simples difusores a complejos bancos de toma, aquí les dejo algunas imágenes de facilidades que he diseñado.

Fig. 38 Estudio de macrofotografía, consta de 4 flash en soporte flexible, luz de modelado independiente, posibilidad de utilizar diferentes fondos, preparado para retroiluminación, portable, funciona tanto a 220VAC como a batería de 12VCC.

Fig. 39 Base de reproducción para grandes escalas (hasta 20:1), control de aproximación del equipo completo. Portaobjeto con ajustes micrométricos en ejes (X, Y, Z) montaje para dos tipos de flash, luz de modelado y accesorios diversos. Hasta aquí hicimos una pequeña reseña del equipamiento, recordamos conceptos básicos y vimos algunas formulas que se utilizan normalmente en macrofotografía. En adelante nos adentraremos en lo relativo a poner en practica lo anterior, para ello lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro equipo a fin de familiarizarnos con los seteos, conocer las características y limitaciones.

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Conociendo nuestro equipo: Como bien dice el encabezado, vamos a conocer nuestro equipo, puede que muchos me digan que ya lo conocen, pero seguramente no realizaron algunas prácticas que nos darán información extremadamente útil para macrofotografía. Comencemos por ver cual es la capacidad de reproducción de nuestro setup, con lo visto antes, imagino que ya algo indagaron sobre los lentes y accesorios que poseen. Para esto tendremos que fabricarnos un pequeño chart, este lo confeccionaremos fácilmente con papel milimetrado y una microfibra. En el papel trazamos dos ejes. Para lograr un soporte robusto, ya que este simple chart lo usaremos para varias pruebas, lo podemos pegar sobre un recuadro de vidrio o madera bien plana.

Fig 40 Papel milimetrado con ejes X - Y Luego preparamos el equipo a probar, por ejemplo un lente montado en tubos de extensión, fuelle, lente invertido, lente invertido stacked, etc. Lo montamos en una superficie firme y delante en forma perpendicular al eje óptico (paralelo al plano del sensor) colocamos el chart. Iluminaremos con 2 o 4 fuentes de luz a 45°, pueden ser flashes o lámparas, solo tener precaución con el calor que estas generan.

Fig. 41 Prueba con chart plano. 44


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Ahora tenemos que llevar nuestro setup manualmente al enfoque mas próximo (máxima magnificación), luego hacemos coincidir este punto con el plano del chart (aproximando o alejando el equipo completo), centramos el cuadro con el cruce de ejes y luego verificamos que este alineado tanto en forma vertical como horizontal. Ahora sí, vamos a hacer una secuencia de tomas en la que ordenadamente iremos desde un setup con el f mas abierto (+ luminoso) al más cerrado (- luminoso), claro que para esto debemos compensar la velocidad. Con esta serie de tomas vamos a obtener mucha información, veamos como lograr esto de forma ordenada. 1- Grado de magnificación: con el primer cuadro mediremos (contando las líneas) la distancia entre extremos horizontales y verticales. Luego conociendo la medida exacta de la pastilla del sensor, obtenemos el grado de magnificación.

Fig 42 A: escala 1:1

Fig 42 B: escala 1,5:1

Fig 42 C: escala 2:1

Fig 42 ejemplo de calculo de magnificación en base a sensor FF de 24 x 36mm

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2- Difracción: iremos comparando entre las tomas con un valor f determinado y el siguiente a fin de determinar el punto en que aparecen perdidas de definición por difracción. Para esto será necesario realizar crops de imagen al 100%

Fig 43 A Fig 43 B Fig 43 Ejemplo de perdida de definición por difracción 3- Plano: utilizando la primer toma, haremos una ampliación del cuadro y compararemos los bordes con el centro, de esta forma veremos si el enfoque es plano o existe algún grado de curvatura. Noten que utilizamos el primer cuadro ya que es el que tiene el setup con menor DOF, a fin de resaltar cualquier defecto de este tipo.

Fig 44 Ejemplo de un conjunto no plano, se puede notar la perdida de definición en las esquina, para una mejor visualización es necesario hacer un crop en estos puntos 4- Aberraciones ópticas: compararemos las líneas del chart con los bordes del cuadro, esto nos dará una idea de las posibles aberraciones ópticas del conjunto.

Fig 45 A Fig 45 B Fig 45, nótese las aberraciones en la imagen A (pincushion) y B (barrel)

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Bien, hasta ahora ya pudimos conocer cual es el grado de magnificación, el f máximo al que podemos cerrar sin tener perdidas por difracción y cuan plana es la imagen que estamos proyectando al sensor. Ahora, para continuar con las pruebas, debemos inclinar el chart a 45° horizontalmente y una vez que centramos perfectamente el chart, procedemos a hacer la misma secuencia de tomas, incrementando el f entre cada una.

Fig. 46 Prueba con chart inclinado 45°. Esto nos dará una idea de las diferentes profundidades de campo que tendremos a diferentes f, veamos algunos ejemplos:

Fig 47 A

Fig 47 B

Fig 47 en la imagen A podemos observar la DOF a un f “x” y en la imagen B la DOF a un f “2x”. Para poder obtener la medida de la profundidad de campo, si el chart estaba inclinado exactamente a 45° respecto del eje óptico (“Y” en el chart), simplemente tendremos que contar la cantidad de líneas horizontales, separadas a una distancia “x” y luego multiplicar por el valor “x” para así llegar al valor de DOF.

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Stopping Down Combo Creo prudente que veamos las particularidades que tiene un lente invertido Stacked, es muy común que se suela realizar el stopping down en el lente principal (LP) y la óptica invertida (LI) se deja a máxima apertura. Como existen tantas combinaciones posibles como lentes hay, cada combo se comportará de una forma peculiar y no siempre se obtienen buenos resultados, por ello es que tendremos que testear nuestro combo, o posibles combinaciones para ver cual es la que mejor resultado nos brinda. Ya vimos como calcular aproximadamente el grado de magnificación que vamos a tener según la longitud focal de las lentes, ahora veamos lo referido al diafragmado del conjunto. Para esto volveremos a utilizar nuestro chart inclinado a 45°, de igual forma que en los test anteriores deberemos centrarlo y alinearlo a los ejes X-Y. Hagamos un punteo de los pasos a seguir: 1- Hacer una secuencia de tomas a los distintos valores de f de la óptica principal, dejando la óptica invertida a máxima apertura. 2- Hacer una nueva secuencia de tomas con los distintos valores f de la óptica invertida y dejar la óptica principal a máxima apertura. 3- Comparar entre las tomas de la primer secuencia y elegir las que tienen mejor rendimiento en el centro. Luego tomar 4 puntos casi lindantes con las esquinas y evaluar a que valor se obtienen los mejores resultados. 4- Hacemos lo mismo que el punto 3 pero con la secuencia obtenida en el punto 2 (LI). 5- Ahora procedemos a hacer las tomas que nos brindará las mejores combinaciones. T01 = (1 - f LP) + f LI T02 = f LP + f LI T03 = (1 + LP) + f LI T04 = f LP + (1- f LI) T05 = f LP + (1+ f LI) Para explicarles rápidamente las combinaciones que figuran arriba, por ejemplo la toma 01 (T01) va a ser un paso menos que el mejor valor f para la óptica principal (1-f LP) y en la óptica invertida el mejor f (f LI). Y en la toma 05 (T05) la mejor f para la óptica principal (f LP) y en la óptica invertida un paso mas que la mejor f (1 + f LI) Es estas combinaciones será necesario analizar el centro de la imagen y los 4 puntos elegidos, de esta forma también veremos cual es la combinación mas propicia para una DOF con mejor calidad.

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Fig 48 puntos centrales y extremos a evaluar

Tendremos que hacer estas combinaciones ya que cuando unimos dos conjuntos ópticos y lo analizamos como un todo, la posición física de los diafragmas no son las mejores, estando por delante o detrás del punto mas adecuado. Es un tanto complicado imaginar cuan diferente es el comportamiento de la luz al atravesar este conjunto y como se comporta según si cerramos uno u otro diafragma, tanto es así que les muestro un peculiar ejemplo.

Fig. 49 diferencia de perspectiva según se realiza el stopdown en LI o LP, noten como al cerrar el diafragma del LP se invierte la perspectiva. En un segundo apunte veremos profundamente a que se debe esto, pero creía que era apropiado mostrarles esta particularidad para que tenga una idea cuan importante es la combinación de los diafragmas.

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PMF Aquí necesitare que estén relajados y presten atención, ya que es sumamente importante que entiendan como calcular el PMF de una lente. Ya vimos anteriormente muchas formulas en las que se requería tener el valor de PMF de la óptica. Para poder calcular este valor hay algunos métodos complejos que implican conocimientos profundos de óptica, pero no nos vamos a complicar la existencia con complejos cálculos, les voy a enseñar una practica forma de obtener este valor. Para ello es necesario que montemos la cámara en un soporte firme, con un lente (si es macro mejor), pasamos el modo de enfoque a manual y ajustamos a una magnificación determinada, por ejemplo 1:1,5. Desde aquí no tocamos mas el enfoque! Luego tomamos el lente a medir el PMF y cerramos el diagrama a un valor f intermedio que sea claramente visible por el frente, sin ser el mas cerrado o el mas abierto. Aproximamos el frente de esta lente hasta que coincidan los planos del enfoque de la cámara con el de la ubicación del diafragma, veremos que este perfectamente en foco las hojas del diafragma. Tomamos una imagen. Luego, sin mover la cámara, invertiremos la lente que estamos midiendo y haremos lo mismo, de esta forma obtenemos la segunda imagen del diafragma, en este caso viéndolo desde la parte trasera. Ahora solo nos queda abrir las dos imágenes en algún programa de edición para realizar la medición, esta es simplemente medir en pixeles el diámetro del diafragma de la imagen del frente (pupila entrante) y desde la parte trasera (pupila saliente). La formula era: PS/PE

Parte frontal

Parte trasera

Fig 50 ejemplos sobre medición de pupila de entrada y pupila de salida.

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Prácticas Al fin llegamos a lo mas lindo, vamos a proponer algunas amenas prácticas a fin de mejorar nuestro desempeño. Vamos a iniciar estas manejando la luz, para ello podemos fácilmente armar un mini estudio en casa, que no será otra cosa que una pequeña mesa contra una pared y utilizaremos como modelo algún objeto acorde a las dimensiones de escala. En una primera instancia lo ideal es que comencemos con las 4 direcciones principales de luz (derecha, izquierda, superior e inferior) y luego con la combinación de ellas.

Fr on t

Ya que estamos probaremos iluminar desde detrás, ya sea el fondo como el objeto/sujeto. De esta forma, de ser necesario, evitamos los típicos fondos negros de la iluminación macro.

Sup

Der t on r F

Izq

Rear

Inf

Fig 51 algunas formas de iluminar. Si en lugar de tener flashes separados tenemos uno de tipo anular, podremos probar distintos tipos de difusores, el más practico es el tubo o cono de papel vegetal de distintos gramajes.

Fig 52 difusores para ring flash 52


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Respecto a los objetos con brillo, tales como monedas, metales o insectos de quitina lustrosa, tendremos que optar por utilizar difusores e implementar ángulos que eviten molestos reflejos. Un setup muy utilizado para macrofotografía numismática es el siguiente:

Vidrio delgado a 45° Cono concentrador

Moneda Fondo

Soporte

Fig 53 Base para reproducción de monedas, el cristal debe ser delgado y de ser posible del tipo anti-newton, el soporte elevado para la moneda permite despegar el objeto de la base y en esta colocar distintos fondos coloreados. Si optamos por fabricarnos una base de este estilo podemos preveer que nos sirva para otras funciones. La misma base del ejemplo anterior nos puede servir para realizar tomas con retroiluminación, algunos ejemplos en los que deberemos utilizar esta tipo de iluminación son: tomas de insectos atrapados en ámbar, insectos acuáticos (para esto las “cápsulas de Petri” son muy útiles), filigranas en papeles (billetes), algunas estructuras alares de insectos y muchos otos objetos. Solo debemos situar el vidrio delgado en forma horizontal y agregar por debajo un espejo a 45°

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Fig 54 base para tomas retroiluminadas. Cuando los objetos a fotografiar son muy pequeños y trabajamos en altas escalas, se puede recurrir a utilizar semiesferas de tipo “pelota de ping pong” como difusores a modo de domo.

Fig 55 pelota de ping pong utilizada como difusor tipo domo en fotos a alta magnificación, para que se pueda observar claramente en el ejemplo se muestran los objetos bien separados, pero realmente en altas escalas de magnificación la distancia entre el objetivo y el sujeto son muy cortas, lo que implica montar el difusor directamente a la lente.

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En la fotografía de minerales es común utilizar polarizadores de luz, pero en lugar de iluminar con flash lo mas indicado es usar fuentes de luz concentrada, del tipo que se utiliza en microscopios, esto nos va a permitir alinear correctamente las ondas, polarizándolas con film y ver en la cámara, que posee otro polarizador, los resultados directos de este direccionamiento. Una práctica muy común para poder ver como actúa la luz polarizada es fotografiar materiales acrílicos, como reglas, cajas acrílicas, etc. a modo de practica podemos jugar un poco con esto, solo deberemos conseguirnos, al menos, un par de hojas polarizadoras.

Fig 56 buen ejemplo de iluminación polarizada de Pete Ganzel, esta es la tapa frontal de un estuche porta filtro. Dejemos las cuestiones lumínicas y pasemos a las tomas en el campo, es común que cuando uno publica imágenes una de las preguntas mas frecuentes es: ¿vivís en la selva? Somos humanos y en líneas generales estamos acostumbrados a mirar lo que nos rodea desde nuestro punto de vista y pasamos por alto muchas fabulosas criaturas que tenemos mucho mas cerca de lo pensado. En cualquier parte, tan solo en un metro cuadrado, podemos encontrar gran cantidad de motivos a fotografiar y detectar esto quedará en nuestra agudeza visual. Así que la próxima practica bien puede ser en un metro cuadrado (E1MC), para esto elegimos una parcela de estas dimensiones, puede ser tanto horizontal como vertical y nos delimitamos a buscar posibles motivos de toma en ese espacio, cuando encontremos el motivo veremos las posibilidades de ángulos y perspectivas. Seguro se sorprenderán de todo lo que pueden encontrar! Todas las prácticas que se les ocurran será útiles, cuanto mas se practique y se salga a fotografiar, el crecimiento se reflejara notoriamente en las tomas.

Y vamos terminando el apunte, solo les dejare algunos tips y recomendaciones para vuestra consideración.

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Algunas recomendaciones y tips.

Macrofotografía en el campo: Equipo: en salidas macrofotográficas la cantidad de equipo que llevamos al campo no suele ser mucho, un cuerpo de cámara, un flash y uno o dos lentes… luego tendremos las cosas que siempre están en el bolso, tales como baterías, tarjetas de memoria, etc. Pero les puede pasar que no se decidan concretamente sobre que llevar y terminen por cargar todo en el bolso, lo que termina siendo un lastre que veremos reflejado en nuestra cintura o espalda al fin de la jornada. Vestimenta: la salida de campo suele implicar largas caminatas, en muchas ocasiones por lugares escarpados, por ello la vestimenta debe ser lo mas cómoda posible ya que en macrofotografía podemos pasar de una pose vertical a un “cuerpo a tierra” casi constantemente. Así que lo ideal sería unos buenos pantalones cómodos y resistentes, remeras frescas en verano y calzado de tipo trekking. Acá otro factor MUY importante es el color, traten de evitar los colores estridentes o bien los que desentonan con el medio, si salen al campo es preferible los tonos verdes y marrones en lugar de amarillos o rojos intensos. Todo mesuradamente, no hace falta una vestimenta tipo “Rambo”! Desodorantes y perfumes: eviten los desodorantes o perfumes fuertes, no olviden que muchos insectos son susceptibles a fragancias tenues, como florales que se disipan en el viento y el utilizar formulas altamente perfumadas puede jugarnos en contra. Tampoco es necesario oler como hombre de las cavernas, existen en el mercado unos muy buenos desodorantes que son neutros (sin fragancia). No lean lo próximo como una recomendación, solo es anecdótico, pero suele suceder que cuando se sale al campo algunas mariposas y otros insectos, se sienten atraídas por la salinidad corporal expelida en el sudor y esto nos puede brindar un muy buen acercamiento. Luz: claramente somos mucho mas grandes que los sujetos a fotografiar lo que implica que nuestra sombra se proyecte fácilmente, esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de aproximarnos a los insectos, asegurarnos que nuestra sombra no llegue primero que nosotros, esta puede espantarnos el motivo. Distancia de fuga: se denomina distancia de fuga a la distancia máxima que un insecto nos permitirá acercarnos antes de emprender el vuelo. Esto es característico de cada especie y tendremos que aprender cual es dicha distancia. Tengan en mente que esta distancia, hablando de una misma especie, varia según el momento del día o la actividad presente. Para ejemplificar supongamos que una mariposa tendrá una distancia de fuga menor en las frescas y tempranas horas de la mañana que en las tórridas horas del medio día. Incluso este comportamiento se puede ver afectado si el insecto esta compenetrado en alguna tarea altamente beneficiosa, como por ejemplo libar mucho néctar o concentraciones de sales en áreas en que no es frecuente encontrarlas. Medioambiente: aquí solo una acotación de sentido común, si salimos al campo evitaremos modificar el paisaje, no cortaremos ramas, flores ni colectaremos flora o fauna. Tampoco dejaremos huellas de haber estado allí, esto quiere decir que NO dejaremos ningún tipo de residuo, todo lo que llevamos debe volver en el bolso (o en la

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panza, si es comida) esto incluye las colillas o paquetes de cigarrillos (mensaje, casi cachetada, a los fumadores)… así que ya saben, una bolsita extra nos va a permitir traernos los residuos de vuelta y digo traerlos y no depositarlos ya que en algunos lugares que tienen cestos de basura, como por ejemplo algunas reservas naturales, el procesado de dichos residuos también implica un gran esfuerzo. Limpieza del equipo: al hacer fotos de estas características solemos apoyarnos en el suelo o tocar vegetación y luego manipular el equipo, o al cambiar lentes somos propensos que ingrese en la cámara partículas de polvo que arrastra el viento. Tendremos que ser cautos y adoptar como costumbre la limpieza del equipo al finalizada la jornada. Esto les puede parecer un tanto obsesivo, pero es preferible realizarlo como una costumbre y no tener que pagar luego las consecuencias

El estudio y post-procesado:

El estudio: este tiene que estar limpio y ordenado, evitar maraña de cables, tratar de tener bien separadas las áreas de trabajo. Si es necesario realizar un preparado de la muestra, por ejemplo montar un insecto en una posición particular, realizar un corte en un conjunto floral, montar un cristal en una base, etc. tenemos que hacerlo en un lugar separado, cuando este listo lo trasladamos al set y acomodamos, o bien si no es posible esto, extremar las precauciones con medios líquidos, objetos cortantes, etc. Si somos ordenados esto nos permitirá aprovechar mejor la jornada de tomas y reducir los tiempos. Post procesado: este es un punto muy delicado en el que solo dejare mi opinión… que no es mas que eso, mi punto de vista respecto de este tema. Considero que si para obtener una foto decente, una persona tiene que pasarse 2 horas frente a un programa de edición, es mas un editor que un fotógrafo. Si tenemos claras nociones fotográficas y sabemos aplicarlas, la gran diferencia estará en que si destinamos 2 horas de post procesado será por cuestiones de gusto personal, estéticas, etc. y nada tendrá que ver con la calidad fotográfica. Las excepciones son los procesos necesarios para altas magnificaciones en las que deberemos realizar apilados de imágenes en programas del tipo Helicon Focus, Zerene Stacker, Combine ZP, etc.

Trabajando seriamente:

Trabajar en macrofotografía: cuando las tomas que debemos hacer son por cuestiones laborales debemos ser extremadamente responsables. Debemos interiorizarnos puntualmente del tipo de objeto y que técnicas debemos emplear para un correcto resultado. No será la misma técnica ni equipo el que usemos, por ejemplo para fotografiar monedas que para minerales, circuitos electrónicos o insectos. Otro punto primordial es hablar con el cliente para que nos cuente las necesidades peculiares que pueda necesitar cubrir, que resaltar o que evitar.

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Responsabilidad: La responsabilidad no solo se limita a entregar los trabajos en tiempo y forma, sino que también se aplica a los cuidados que se deben tener con las muestras. Algunas muestras pueden ser extremadamente delicadas o incluso únicas, es por esto que hay que preveer la correcta manipulación y almacenado de estas, en lugares acordes y seguros. Post procesado: es importante tener en cuenta que cuando se realizan tomas para catálogos o publicaciones científicas como pueden ser de billetes, estampillas, insectos, herbarios, etc. es necesario preservar las mismas características del objeto, sin alterar colores o texturas. Eviten modificar saturaciones, temperatura color, etc. Registros: es necesario llevar un registro ordenado de trabajos, carpetas en las que fácilmente podamos acceder a información de la toma (escalas, iluminación, etc.), post procesado (ajustes puntuales), fecha, lugar y cualquier otra info que sea relevante. Esto no solo es importante por una cuestión laboral, si lo hacemos con nuestras tomas esta información puede ser útil para terceros. Por ejemplo cuando se obtienen fotos de insectos o plantas poco comunes, toda información adicional puede ser un herramienta importante para registros científicos.

Aquí daremos por terminado este apunte, espero que les haya resultado de utilidad, cualquier tipo de comentario o sugerencia al respecto serán bien venidos. Les dejo mi dirección de correo electrónico: caponito@hotmail.com suplico que como subjet escriban “Macrofotografía” de esta forma me resultará mas fácil responder. En breve comenzaré un segundo apunte ya algo mas avanzado, donde trataremos algunas técnicas en particular.

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Índice 01 ………….. Portada. 02 ………….. página en blanco. 03 ………….. Introducción. 04 ………….. Concepto Macrofotografía. 04 ………….. Escalas. 06 ………….. Cámaras. 07 ………….. Imágenes. 08 ………….. Ratio. 08 ………….. Factor de Crop. 11 ………….. Imágenes. 12 ………….. Lentes. 14 ………….. Diafragma. 17 ………….. Imágenes. 20 ………….. Flash. 21 ………….. Imágenes. 23 ………….. Accesorios ópticos. 23 ………………. Lentillas / Dioptrías. 24 ………………. Lentes invertidos. 28 ………………. Tubos o anillos de extensión. 29 ………….. Imágenes. 30 ……………….. El Fuelle. 34 ……………….. Los Multiplicadores. 35 ………….. Accesorios de soporte y control. 35 ……………….. Trípode y Monopié. 36 ……………….. Rieles. 37 ………….. Imágenes. 38 ……………….. Bases para reproducción. 39 ………….. Accesorios de toma. 39 ………………... Pantalla de enfoque / Visores. 40 ………………... Disparador remoto / Pinzas / Brazo articulado 41 ………………... Fondos / Iluminación / Escala de toma. 42 ………………... Poco comunes. 43 ………….. Imágenes. 44 ………….. Conociendo nuestro equipo. 45 ………………… Grado de magnificación. 46 ………………… Difracción / Plano / Aberraciones 48 ………………… Stopping down combo. 49 ………….. Imágenes. 51 ………………… Factor de magnificación pupilar (PMF) 52 ………….. Prácticas. 55 ………….. Imágenes. 57 ………….. Recomendaciones y Tips.

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