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Bizarre Fashion Magazine es la revista de moda en línea de Guadalajara dedicada a temas relacionados con tendencias y con el lado alternativo de las mismas. Bizarre Fashion Magazine nació con el ánimo de crear una plataforma especialmente para personas que tienen gusto por las siluetas, las formas y los estilos de vestir, los temas que se abordan en la revista serán sobre moda, presentando diseñadores internacionales que se destacan por un estilo vanguardista, a su vez también presentaremos las diferentes propuestas de vestir en Guadalajara. El principal objetivo de Bizarre Fashion Magazine es dar a conocer a los diseñadores mexicanos que buscan sobresalir en el medio y servir como plataforma para los que se dedican a este arte. La revista estará disponible solamente en www.bizarrefashion.com.mx, cada mes habrá una nueva edición donde se presentará a un diseñador diferente tanto de ropa y calzado, como de marroquinería.

Fotografía Ana Karen Reyes Modelos Belén Solís y Kathia Arias Maquillaje Ennia Salon

Itzel Urzúa Dirección General Jesús Zambrano Subdirección General Javier Sánchez Editor en Jefe Estefanía Ornelas Coordinación de Prensa Shantal Hipolito Coordinación de Moda Erika Cortés Coordinación de Eventos Conrado Romo Coordinación de Medios Ana Karen Reyes Fotografía Isazkum Carrizales Redacción Alberto Reyes Redacción Twisted Lab Diseño

BAZARES BAZART/7 FD ENTREVISTA ARCHÉTYPE/9 GDL STYLE MOSMA MODA/14 PURPURINA/26 FRANCISCO TOSTADO/35 LA GOMME/36 B&B MAZDA FASHION/47 THE I IN FASHION HUSSEIN CHAYALAN/51 TENDENCIAS OTOÑO INVIERNO 2011/53 MODA Y VANIDAD/62

BAZART se presenta como un espacio multidisciplinario, dinámico y experimental, cuyos pilares fundamentales son el Arte, la Moda, la Música y el Diseño. Con trece exitosas ediciones en su corta pero intensa trayectoria, BAZART ha logrado consolidarse como la plataforma de moda y diseño independiente mexicano con mayor impacto en Guadalajara, reuniendo en cada evento con frecuencia bimestral a los mas destacados diseñadores y artistas emergentes locales y nacionales, quienes exponen y ofrecen sus creaciones de forma directa al consumidor. Desde su inicio en noviembre del 2009 los fundadores de BAZART, Julia Mayfair, Manuel Ramos y Andy Dábula basaron su proyecto en la calidad, nivel y personalidad de todos los participantes seleccionados, acentuando su labor de curaduría en cada una de sus convocatorias, resultando de la misma una auténtica y valiosa combinación de propuestas de creadores poco conocidos con otros más consolidados en la escena mexicana. Gracias a la gran afluencia de público BAZART mudó sus eventos de la tradi- cional Colonia Americana, que los vio nacer, a su actual locación: SALA JUÁREZ - CAFÉ BENITO situada en el emblemático edificio LARVA del Centro Histórico en Guadalajara, sumando el concepto gastronómico como nuevo ingrediente a la ya consolidada propuesta artística sin modificar su clásica modalidad de entrada libre y gratuita.

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BAZART ha sabido ocupar un lugar protagónico en el nacimiento de un nuevo mercado para el diseño independiente en Guadalajara; promoviendo, impulsando y recreando el ámbito ideal para exhibir y comercializar sus productos a jóvenes talentos, ofreciendo a la sociedad actual una fresca visión empresarial alimentada por un próspero futuro comercial con identidad propia. El público congregado en los eventos BAZART crece en cada edición, coincidiendo con al ampliación de áreas, innovando y potenciando la propuesta original con nuevos sectores que ayudan a moldear esta ambiciosa idea, transformándola en un proyecto útil, eficaz y autosustentable. El target de los asistentes se ha caracterizado por el buen gusto, amplitud de criterio y búsqueda continua de calidad en contenidos, focalizando la convocatoria a formadores de opinión, diseñadores, modelos, artistas, prensa especializada, fotógrafos, hipsters, músicos, djs, fashionistas, rps y todos aquellos consumidores interesados en la moda y las nuevas tendencias. La flamante actualidad de BAZART no puede mas que confirmar el buen momento que vive la moda en Guadalajara, asegurando un gran futuro a esta propuesta que incentiva el crecimiento de la industria como tal, acentuando su labor en el desarrollo de marcas, su exhibición y comercialización, distribución y posicionamiento en el mercado nacional, incentivando a un público latente que comienza a aceptar y consumir productos nacionales, valorando y vistiendo diseño mexicano. Para despedir con broche de oro un excelente 2011, BAZART presenta en socie- dad su novel propuesta MAZDA Fashion & Design, evento anual que congrega lo más destacado de la moda y el diseño tapatío, proyectando un evento de calidad y estilo junto a MAZDA, empresa líder de la industria automotriz que apoya el desarrollo de los actuales protagonistas de la escena local.

ENTREVISTA CON

Archétype

DE JORGE GUERRERO PARA JOE TALAMANTES DE BIZARRE MODA por: Alberto Reyes Obsesión por el detalle, perfección y alta costura son pocos los adjetivos que puedo encontrar en la colección primavera verano 2012 de Archétype (en francés) de Jorge Guerrero. Su pasión por la moda nace desde la infancia donde ya comenzaba a mostrar interés por la misma, creando bocetos y buscando inspiración en el diseñador Gianni Versace. Estudió diseño de modas, patronaje industrial y antes de eso ya era diseñador gráfico. Su sello único y avant gart lo hace innovador, políticamente incorrecto a lo ya “típico” de estas estaciones, mostrando una calidad inigualable; exponiendo colores neutros como el negro, gris, ocre y azul rey. Él mismo describe su trabajo como diseñador “no es

simplemente hacer ropa bonita que le guste al cliente, es el producto final y necesitas que se venda, pero uno les vende imagen y los hace verse como nunca pensaron q se verían, de eso se trata”, en la moda

de los años noventa y en particular las primeras colecciones de Versace, nos muestra una visión futurista de “garigoles y líneas barrocas”, a decir del diseñador, transparencias en cortes irregulares, seccionados tanto en camisas para caballero como en vestidos de noche o cocktail listos para usarse en cualquier ocasión. En entrevista para Bizarre moda nos habla al respecto de los elementos de su colección.

-Joe Talamantes. Comencemos por el principio, ¿Cuándo nace la marca? -Jorge Guerrero. Siempre mi sueño ha sido estar en las grandes ligas desde niño, ser alguien grande dentro de la moda, no alguien famoso, si no alguien bueno que la gente diga “éste diseñador aporto algo”. En un punto estaba trabajando, ganaba bien y pues me mantenía bien, pero no estaba satisfecho. Un día una compañera de trabajo me dijo que si participaría en Intermoda, le comente que no sabía cómo ni nada por el estilo, ella me dio los datos de los que seleccionaban a los partici-

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pantes de nuevos talentos el pabellón de nuevos talentos IM. Mandé un correo, me respondieron lo que necesitaba para participar, lo consulté con la almohada por que no tenía nada qué presentar, no tenía nombre de marca, no tenía nada de nada. Pensé: Intermoda es una plataforma, pero la reacción que voy a tener es directa de la gente. Me aventé el nombre, concepto y todo eso de la marca, la colección como en semana y media, porque tenía que enviar fotos de la ropa que hacía, conseguí un lugar para mostrar mis diseños en pasarela, ahí fue mi presentación oficial en enero de este año, creo… (Risas).

-J.T. Como fue el inicio de tu marca? -J.G. Con Attelier un día vi que lanzaron convocatoria los de Bazart,

mandé colección de graduación y me aceptaron. Estaba súper asustado por que dije “el modernerio me va a comer vivo” (risas) me fue muy bien, me emocione mucho pues de niño cuando iba a Intermoda era muy padre ya que había stands de diesel, desfiles, todo más de moda y no tanto como de maquilero a destajo. Además, la emoción de ver a Mauricio Olvera en persona, por ser de los pocos diseñadores que yo sí admiraba. Es el diseñador de Gripho, fue cuando dije ¡lo logré! Me sentí como niño chiquito, te lo juro. Aparte que lo hice con una línea urbana que para mí fue la mas difícil de dominar, me costo muchísimo trabajo poder hacer ropa urbana que se notara que era de diseñador, creo que es lo más difícil.

-J.T. ¿Urbano es lo más difícil? -J.G. Pues siempre diseñaba prêt à porter, era como instintivo diseñar

para modelos y pasarelas, nunca había diseñado nada urbano y menos para caballero, entonces para mí fue como doble reto. Mientras más dominaba la ropa urbana más me gustaba, de caballero mejor porque me la podía poner (risas). Básicamente te estoy diciendo que tengo casi 15 años realizando colecciones no confeccionadas, pero sí diseñadas. Aprendí que importa más lo impactante de un look completo que una prenda exagerada, porque un diseñador de modas vende un estilo de vida, entonces como diseñador yo debía presentar un look que te inspirara cierto ambiente, o que simplemente dijeras, quiero verme de tal o cual forma.

-J.T. Cuando comenzaste a pensar en tu colección del siguiente año ¿Cuál fue tu inspiración para las prendas? -J.G. Nace en los cortes y siluetas minimalistas de los 90’s, retomé el

sentimiento de finales de siglo, específicamente del 97-98, cuando estaba el boom por el yoga, minimalismo en los espacios, los chacras y esa

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fase espiritual, pero no me daba la colección para lo que quería mostrar, por ello decidí meter estampados, texturas y más colores, fue cuando concluí fusionar finales de 90’s y principios de siglo XXI con la algarabía de entrar a una nueva etapa.

-J.T. ¿Cuáles son las texturas que utilizas para la colección? -J.G. Linos, mantas, tejidos muy livianos, pero trabajados como prendas

muy urbanas, algunos tienen aplicaciones de piles sintéticas, otros reales, cuidando los detalles. Chamarras de manta con estampados de pata de gallo, hombreras de piel y cuello de lino sin que la audiencia se percate de la simplicidad de la tela, pues la prenda estaba muy estructurada y nada hippie.

-J.T. ¿Cómo puedes definir tu colección? -J.G. No puedo encasillar mi colección, mi estilo es muy usable y utiliza-

ble, aunque la prenda sea llamativa, no está saturada. La intención de mis prendas no es hacer disfraces, ni llamar la atención, sino dar cierta estética al cuerpo realzando la personalidad y estilo de cada persona.

-J.T. Ahora bien, la mayoría de tu ropa es para mujer, ¿Qué hizo que esta temporada diseñaras más para hombres? -J.G. Lo que pasa es que siempre diseñe para mujer, sin embargo ahora

el terreno masculino me permite experimentar más, pues representa más reto que el femenino. No cualquier corte o adorno le va aquedar bien a un hombre, lo arriesgado está en hacer ropa sofisticada y sexy para un hombre sin que se vea afeminado, es como el equivalente de hacer que una mujer oculte sus “traumas” con un vestido.

-J.T. Sí, es lo que me han dicho los diseñadores, es más fácil diseñar para mujeres que para el cuerpo de un hombre, ¿Es esto cierto? -J.G. Sí, porque con cualquier cosa que use una mujer se puede ver diferente o adoptar otra personalidad sin dudar de su feminidad, en cambio a un hombre con cualquier cosita que le pongas de más dudarán de su masculinidad. Si algo se ve bien, la gente no duda al ponérselo.

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“Creo en la alta costura como un arte,

pero aun siendo arte de museo, si la prenda no es usable, la prenda no sirve”.

- Jorge Guerrero -

-J.T. La propuesta más creativa dentro de la ropa para caballeros fueron los pantalones, háblame un poco de su estilo pues no logre encasillarlos en uno. -J.G. (Riendo desde el término de la pregunta Jorge contesta.) No es

baggy, no es pesquero, no es pitillo, es con la pierna curveada de tiro caído con cadera muy baja, si quieres puedes decir que es un corte como de charrito (risas).

-J.T. Ahora bien podrías hablarme respecto a las transparencias. -J.G. Es muy de los 90’s y como estamos en la idea de revivir esa dé-

urbanos, siempre han sido más prêt á porter tirándole a haute couture. Para mí era un reto aprender a hacer ropa urbana. Después de que lanzo al mercado Archétype, veo que ya aprendí a hacer ropa urbana, decido que no me gusta que la gente me catalogue como el típico diseñador que sólo hace playeritas y prendas de calle, entonces hago Atelier para básicamente mostrar a la gente que sí soy diseñador de modas y no porque está de moda serlo.

-J.T. Y si te piden algo sobre pedido ¿En que te basas para diseñar, en la persona o en lo que te proyecta? -J.G. Veo a la persona, checo su estilo, veo lo que le gusta y lo que no.

Entonces diseño en base a lo que a mí me gusta, básicamente hago mi estilo, pero adapto la prenda al cuerpo de esa persona. A veces incluyo cosas que específicamente me dijeron que no les gusta y termina por encantarles, por ejemplo una vez una chava me dijo “odio el drapeado”, dije ok, no te preocupes y cuando le dije que era drapeado su vestido casi se infarta, le dije “tú tranquila” y me dice “es que te hace ver gorda, te ves pasada de moda”, le dije “tranquila, mi drapeado jamás te hará ver gorda y mucho menos antigua”, e hice que se viera mas flaca y moderna, pero en realidad mi ropa tiene esa cualidad de ser atemporal.

-J.T. ¿Cuáles son los siguientes proyectos para la marca? -J.G. Presentar otoño-invierno, invitaciones en Mercedes Fest y en otra

cada recordando a Vanilla Ice, MC Hammer, los principios de Versace, realicé la colección tirando a lo sexual, cuando el rap estaba de moda, seccionado con flores, buscando la androginia, pues en la ropa de hombres no pretendo ver afeminado o ridículo al hombre.

plataforma en D.f. Quedé gustoso en FID y definitivamente me volvería a presentar en esa plataforma.

-J.T. Háblanos de los colores atemporales elegidos para la estación. -J.G. Ocre, negro, válido utilizar colores oscuros para no llamar la aten-

-J.T. Ya por último, ¿dónde puedo contactarte y adquirir alguna prenda de tu colección? -J.G. Por el momento solo es por Facebook, a la dirección

ción, y el sentimiento de la colección era hacer algo más informal que se viera formal, para usarlo ya sea con traje sastre o prendas de vestir, sin dejar de verte bien. Estamos en una era donde no se pretende realzarse tanto, pues estamos en una temporada muy llamativa, lo que sigue es ser más simplista.

http://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/L.archetype.

-J.T. Dentro de tu línea de Archétype se desprende Atelier, podrías hablarnos un poco de ella. -J.G. Pues mira, Atelier nace porque originalmente mis diseños no son

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www.facebook.com/mosma

Personalidad espontánea, juguetona y a su vez firme, esto lo refleja en cada una de sus prendas, no son sólo vestidos o blusas, es un pedazo de Mauricio Mosqueda lo que nos llevamos cuando compramos alguno de sus looks.

“ ’Mosma’ nace de mi nombre y apellido: Mosqueda Mauricio Mosma y mi marca por primera vez pues a la vista en una pasarela dentro de un colectivo y a la venta en Bazart del 2010”. Comenta orgulloso de sí mismo.

“Es un trabajo muy técnico y casi todo es reflejo de mí como persona y de mi personalidad así que podría decir que de momentos de mi vida”. Mauricio es estudiante de la carrera de Diseño Gráfico, pero desde que estaba en la preparatoria, se dedicaba a armar ropa, asegurando que desde entonces, esa ha sido su única pasión.

Tras nueve ediciones de Bazart en las que ha participado, sus ventas han incrementado considerablemente, pero sus sueños no terminan ahí, por ahora lo más importante para él es posicionar su marca no sólo en el mercado de gente joven, sino también en el adulto, para comenzar a crear piezas más maduras que requieran de más elaboración, como de distintos tipos de telas.

Su participación en Bazart, es muestra de esto, ha ayudado a que su público crezca y a que otras personas conozcan su trabajo, haciendo que la marca Mosma Moda, cada día sea más cotizada dentro del mundo de la moda.

Recientemente espera la nueva edición de Bazart, siendo así su décima participación en esta plataforma, a la que podrán asistir los días 17 y 18 de diciembre, donde encontrarán su más reciente colección.

Diseñador: Mosma Moda Fotografía: Jesús Zambrano Calzado: Raxi Modelo: Belén Solís

Por: Itzel Urzúa

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Diseñador: Mosma Moda Fotografía: Ana Karen Reyes Calzado: Raxi Modelo: Belén Solís


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Diseñador: Mosma Moda Fotografía: Jesús Zambrano Calzado: Raxi Modelo: Claudia Molina

Diseñador: Mosma Moda Fotografía: Ana Karen Reyes Calzado: Raxi Modelo: Belén Solís


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Diseñador: Mosma Moda Fotografía: Jesús Zambrano Calzado: Raxi Modelo: Belén Solís

Diseñador: Mosma Moda Fotografía: Ana Karen Reyes Calzado: Raxi Modelo: Claudia Molina


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Diseñador: Mosma Moda Fotografía: Ana Karen Reyes Calzado: Raxi Modelo: Claudia Molina y Belén Solís

Diseñador: Mosma Moda Fotografía: Ana Karen Reyes Calzado: Raxi Modelo: Belén Solís


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Diseñador: Mosma Moda Fotografía: Jesús Zambrano Calzado: Raxi Modelo: Claudia Molina


“Purpurina significa brillantina, cuando era niña me gustaba la brillantina porque sentía que al usarla era mágica” Cariño

Diseño: Purpurina Modelo: Dannickova Bañales Fotografía: Ana Karen Reyes

Por: Estefanía Ornelas

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Purpurina es una marca tapatía que presenta diseños hechos por Cariño Tavera, quien desde hace más de 10 años ha estado interesada en la moda; empezó a cocer algunas prendas para sus amigas de la preparatoria y, después de graduarse, incursionó en la carrera de Diseño para la Comunicación Gráfica, la cual no llenó sus expectativas por lo que después decidió entrar a una escuela de diseño de modas. Así, empezó por hacer prendas y llevarlas a tiendas para darse a conocer en la industria, para más adelante abrir su tienda, originalmente ubicada cerca del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, para posteriormente mudarse a la dirección actual: en Justo Sierra 1979, entre Av. Chapultepec y Ramos Millán. Cariño, además de ser diseñadora y madre, es empresaria. En esta faceta tuve el placer de entrevistarla en su negocio. Cuando llegué al lugar me gustó mucho el diseño interior de su showroom; ahí se concentran prendas, zapatos, accesorios y creaciones de varias marcas, dándole oportunidad a otros diseñadores de ingresar en el mercado. El nombre de su marca surgió a partir de un proyecto escolar, además de que “purpurina” significa brillantina (en España), lo que para ella significa recordar cuando era niña, el sentir que era mágico ponerse alguna prenda o usar brillos… y hoy en día su marca busca que las personas se sientan diferentes cuando usan alguna de sus prendas. Cada artículo nace de ideas surgidas de alguna película o de una imagen que le representa algo. Cariño es creativa y la inspiración le llega de cualquier mínimo detalle y es cuando logra imprimir su estilo en la ropa. Cada diseño es único, lo cual nos muestra que trabaja especialmente con cada una de las piezas.

www.facebook.com purpurinab

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Diseño: Purpurina Modelo: Dannickova Bañales Fotografía: Ana Karen Reyes

Diseño: Purpurina Modelo: Dannickova Bañales Fotografías: Ana Karen Reyes


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Diseño: Purpurina Modelo: Dannickova Bañales Fotografía: Ana Karen Reyes

Diseño: Purpurina Modelo: Dannickova Bañales Fotografías: Ana Karen Reyes


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Diseño: Purpurina Modelo: Dannickova Bañales Fotografía: Ana Karen Reyes

Diseño: Purpurina Modelo: Dannickova Bañales Fotografía: Ana Karen Reyes


Diseño: Purpurina Modelo: Dannickova Bañales Fotografía: Ana Karen Reyes

Por: Alberto Reyes

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www.facebook.com/profile.php?id=697532039

Con una mente visionaria y una marca que comenzó a inicios de año y que será lanzada a finales del mismo, Francisco Tostado crece en un entorno donde se le da espacio al arte y al diseño, pues su madre es diseñadora de interiores y su padre diseñador industrial. Egresado de la misma carrera que su progenitor, nos lleva más allá del diseño y la vanguardia, revolucionando accesorios en materiales de piel. Tostado nace como línea exclusiva para hombres: con la premisa de haber poca variedad en accesorios masculinos, comenta el diseñador, para después añadir bolsos y marroquinería para mujer. Los productos de Tostado Leather Outfitters se lanzarán a la venta hasta final de año, durante todo este tiempo sólo ha incubado la propuesta y producción, comenzando el proyecto inesperadamente. Shantal Hipolito, diseñadora y creadora de la marca La Gomme, lo invitó a participar con sus bolsas en la pasarela de Bizarre, dándose a la tarea de diseñar, crear y así poder mostrar su marca. Francisco Tostado vivió en Barcelona durante cuatro años, donde pudo acercarse más a la estética del arte, diseño y arquitectura europea. Tostado menciona en una entrevista para Bizarre que de pequeño le encantaba dibujar la figura humana y, especialmente, las manos, motivo que resalta ante la creación de accesorios, como bolsos, carterones o cintos. Todo en Tostado L. O. se pensó con base en la importancia de poder llevar cualquier bolso al hombro: con bolsas inte-

riores y con espacios lo suficientemente amplios para que puedas cargar con todo, pero que a la vista no se vea exagerado, afirma el diseñador, quien considera que además de unos buenos zapatos, su accesorio favorito son las maletas para viajes cortos: tienen muchísimas funciones para la vida diaria (gym, trabajo, etc.) además de que pueden dar ese toque original al outfit para ocasiones casuales y ayudarte a hacer más práctico tu día, permitiendo que cargues con todo.

Inspirado en la cultura de postguerra en América, utiliza formas clásicas; materiales como el cuero y telas estampadas retro; así como detalles metálicos dorados. Propone para los caballeros colores neutros, con acabados crudos en la mayoría del catálogo, ya que a su parecer: el mercado del hombre es más complicado que el de

mujer; aunque las cosas van cambiando y los clichés han ido evolucionando, la moda masculina se consume de una forma menos masiva, debido a que nosotros, los hombres, somos menos impulsivos y más analíticos al hacer nuestra compra. En la línea de mujer

trabaja con colores pastel, dándole un toque más femenino. Tostado divide los accesorios en tres, según su grado de importancia, como calzado, bolsos-marroquinería y joyería, acomodándolos en ese orden según su importancia para complementar el outfit. Cabe señalar, que a pesar de usar piel en su colección Francisco Tostado se muestra pronatura, evitando el uso de pieles exóticas. Emprendedor hacia la marca, Tostado busca su crecimiento mediante la próxima colección, a nivel taller y a nivel catálogo. Por el momento su prioridad es abrirse camino y que la gente lo conozca, buscando nuevos escaparates y espacios dedicados a la moda, pues afirma que es la manera más efectiva de darse a conocer en este rubro. 35


Por: Itzel Urz

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Una persona noble, soñadora y capaz, Shantal Hipolito, refleja su personalidad en cada una de las prendas que diseña. En ellas imprime toda la pasión que siente al tomar un lápiz y bosquejar, tal como lo hace cuando toma la tijera y comienza a cortar, para así ver sus dibujos hechos realidad. Shantal Hipolito comenzó su carrera a la edad de 16 años; la estructura de sus prendas era en ese entonces muy básica, con el tiempo y la experiencia se ha ido atreviendo a crear cada vez más, hasta sorprenderse a sí misma. Lo más distintivo de su marca, son los moños y los corazones que usa en cada una de sus prendas. Ella define su estilo como una marca cursi: para ella todo debe ser romántico, con el fin de imprimir su personalidad soñadora y cariñosa en sus siluetas. Ha participado en diversas pasarelas para bares y algunas agencias de modelos, como Divans, así como en dos ediciones del Design Fest. El nombre de La Gomme significa para Shantal a la goma de mascar, que es muy representativa de su marca, ya que imprime parte de su personalidad por su color y su maleabilidad, a parte de que la goma de mascar es un dulce y sus diseños se caracterizan por este concepto. Al comenzar, su marca era Love Hipolito, conforme pasó el tiempo su diseño y su manera de ver las cosas maduraron, por lo que decidió cambiar el nombre por uno que reflejara de mejor manera lo que su marca representa. Sus sueños no terminan en las pasarelas, para ella lo más importante, es posicionarse como marca y no sólo ser una diseñadora local, sino expandir sus diseños al extranjero y presentarse en pasarelas de gran talla en el mundo, como en el Fashion Week de New York. www.facebook.com/laady.hipolitho Fotógrafo: Jesús Zambrano Outfit: La Gomme Bolsas: Leather Outfitters Maquillaje: Cathia Rivera Modelos:Viviana Durán, Citlalli Bravo, Kathia Arias, Susana Díaz Calzado: Raxi Agradecimiento a: La Casona, Kinder. López Cotilla 1225.

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LILIA HERNÁNDEZ Fotografía: Carlos Garza Diseñadora: Lilia Hernández Modelo: Ximena Wong Maquillaje: Silvana

LHI nace en el verano de 2009 reflejando la necesidad de la mujer contemporánea por mostrar una individualidad en continuo desarrollo. La fortaleza estética de la marca, se caracteriza por la reinvención de siluetas, trabajando el diseño a detalle y un articulado patronaje pensado para modelar el cuerpo con movimiento. Lilia Hernández ha encontrado tam46

bién su espacio en proyectos cinematográficos y publicitarios en donde se ha venido desarrollando y que actualmente colabora con importantes productoras, agencias y fotógrafos como directora de vestuario.

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ARIGATO PROJECT

ALFREDO MARTÍNEZ

Fotografía: Alí Daniel Flores Estilismo: Víctor Olmos y Luis Enrique Bolívar Dirección de Arte: Ana Paula García-Cubas Maquillaje: Edgar Guareño Peinado: Felipe García para Red Carpet Calzado: Lluvia Amezcua Modelo: Araí para Pose

Fotografía: Anairam.com Diseñador: Alfredo Martínez Modelo: Sofía Valentina para Contempo Guadalajara Maquillaje: Alejandro Ávila

La moda en Guadalajara ha encontrado su nuevo representante quien ocupa ya un lugar preferencial en la escena nacional. Su particular estilo combina sobriedad, vanguardia y futurismo, presentando una mezcla de conceptos estéticos que han sabido transgredir los modelos establecidos, experimentando nuevas maneras de resolver la función del diseño. Tras una interesante plática junto a Alfredo y su socio Carlos Reynoso 48

Madrigal, en el showroom ubicado en Colonia Moderna, remarcaron su dirección y objetivos en el camino a transitar en los próximos años abarcando una clara visión empresarial como modelo de negocio, estrategia de venta y sobre todo calidad e identidad de marca, lo que indica con claridad una renovación generacional más activa y necesaria para ubicar a la moda en su bien merecido podio dentro de la industria mexicana. Un cierre estelar con Alfredo Martínez para despedir el 2011 en el novel evento MAZDA Fashion & Design.

ARIGATO PROJECT surge como una respuesta a lo que para Japón fue un cálido apoyo mundial frente al terremoto y el tsunami que afectó su país. Como iniciativa de la reconocida diseñadora de joyería y docente tapatía, Paula Guzmán, el Centro Integral de Moda y Estilo CIME y la Universidad Tecnológico de Monterrey, desarrollaron a través de sus alumnos más destacados una propuesta conceptual de diseño de moda y diseño industrial que fueron exhibidas en el Tokyo Designers Week 2011, representando a México en uno de los eventos más importantes del

calendario mundial. La presentación oficial en nuestro país de ARIGATO PROJECT regresando en todo su esplendor del imperio del sol naciente, se llevará a cabo en MAZDA Fashion & Design, respetando su esencia en plena comunión con una de las empresas japonesas de diseño automotriz más respetadas y reconocidas por su calidad, estilo y funcionalidad. 49


JULIA MAYFAIR Fotografía: Guillermina Fernández Diseñadora: Julia Mayfair Accesorios: Recoveco Maquillaje & Peinado: Gamaliel Mata Modelo: Lillith Gómez Producción: Bazart Guadalajara Agradecimiento: Rafael Reynaga

Tras su regreso en 2009 a Guadalajara, su ciudad de origen, esta versátil diseñadora comparte su tiempo entre la labor de asesoría y dirección integral para marcas de moda comerciales, clientes particulares y diseñoconfección del vestuario original para videos y conciertos de Richie, bajista de 50

Belanova, con quien además lanzó su propia línea de básicos ICONS Art Wear. Fundadora de BAZART, participó a nivel internacional en el diseño de vestuario de la agrupación catalana “La Fura dels Baus” en el film Ingrid. En su marca personal explora con mayor libertad un lado más minimalista, con toques futuristas en colores neutros.

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Por: Isazkum Carrizales Hussein Chalayan es el creador de la ropa animatrónica, se trata de una línea de alta costura animada que, usando la tecnología, es capaz de “reconfigurarse”, es decir, que cambia de textura, color o forma, y hasta desaparece con solo tocar un botón. A los 36 años más que un diseñador de moda se le considera mitad artista, mitad científico. Nacido en Nicosia (Chipre) en 1970, Hussein Chalayan se trasladó pronto a Londres con su familia, donde comenzó a estudiar Diseño de Moda. Su ingenio y creatividad se vieron reconocidos en 1993, cuando presentó su colección The Tagets Flows, cuyas prendas habían sido enterradas y desenterradas una y otra vez en el jardín del diseñador, logrando la descomposición de los tejidos. Más tarde, en 1995, que fue un año decisivo para él, no sólo consiguió un premio para participar en la London Fashion Week sino que, además, creó Chalayan-Björk, una de las relaciones que le darían éxito internacional. Además de diseñar la chaqueta que la cantante lució en su disco Post, Hussein también se encargó de la creación del vestuario de su gira y, posteriormente, ella desfiló para él. Ha sido nombrado “Diseñador Británico del Año” en dos ocasiones consecutivas, en 1999 y 2000. En 2002, sacó su primera línea de moda masculina para después venderle todos sus derechos a la firma Yoox. Las colaboraciones son otro de los pilares de su carrera puesto que se han servido de su talento firmas como Mark & Spencer, Swarovski y Puma, para ésta última trabaja como director creativo desde 2008. En sus trabajos hay notables influencias de disciplinas como la arquitectura, la filosofía y la antropología. Sus diseños son considerados minimalistas y conceptuales, por lo que han realizado exposiciones en varios museos, pero Chalayan también refleja sus posiciones ideológicas, además de que sus prendas son cargadas de multiculturalismo. Tal es el caso como lo hizo en la pasarela Hussein Chalayan primavera/verano 1998, donde ironizaba sobre las imposiciones islámicas a la mujer con modelos que dejaban sus pechos al desnudo, pero cubrían su cara con el típico velo musulmán. En su colección otoño/invierno 2000 presentó vestidos hechos de azúcar glassé, mostró prendas multifuncionales que se convertían en muebles, como sillas ó mesas. Materiales poco convencionales y diseños cubistas lo definen muy bien, amante de las yuxtaposiciones, experimental, extravagante, provocador, en fin, Chalayan es todo un artista, de quien se espera seguir viendo mucho más.

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Cada año las tendencias cambian, una moda renace, algunas continúan, y otras llegan renovadas. este invierno viene marcado por las pieles, estampados de leopardo, reminiscencias militares, la moda retro de los años 60 y 70, el cuero y también líneas más minimalistas.

Las pieles no se reducirán tan sólo a tapados y abrigos, sino también se usarán mucho en trajes, botas, zapatos y carteras para combatir los crudos fríos del invierno. Las firmas que usan pieles en sus colecciones destacan: Dolce & Gabbana: Lanzó botas de piel. Kenzo: Calentadores y bolsos con piel. Karl Lagerfeld: Presentó conjuntos enteros en piel. Chanel: También destacando las pieles en sus trajes pero inclinándose por las sintéticas.

La moda con reminiscencias militares siempre vuelve y esta temporada otoño/ invierno 2011 no es la excepción; estampados de camuflaje, capas, chaquetas, el color verde militar, botines de tacón. Firmas que se inclinan por esta tendencia están: MaxMara: Pantalones kasatchok, cinturones anchos y botas a la altura de la rodilla. Marc by Marc Jacobs. Burberry: Chaquetas militares en el clásico verde y también en un azul eléctrico. Botas altas hasta los muslos.

Prendas que remontan a la década de los 70´s llevando faldas en capas, pantalones anchos, la estética colegial de los 60´s. Se rescata materiales como los brocados, el terciopelo, los diseños con flecos y el color dorado para un look nocturno. Firmas que apuestan por la moda retro años 60, 70`s están: MaxMara. Bárbara Bui: Con su apuesta por faldas largas. Balmain. En cuanto a calzado, las botas son, sin duda, los zapatos más populares de la estación con las versiones para todos los gustos. Los botines permanecen y vienen con tacón alto o sin tacones. Los modelos over-the-knee (por encima de la rodilla) y thigh-high (a la altura de los muslos) también siguen fuertes, con aire de sensualidad y fetichismo. Los modelos atados con cordones, los de estilo motero y las plataformas seguirán como tendencias.

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La temporada viene con zapatos muy femeninos y delicados, así como los clásicos pumps con correas en el tobillo o tiras en T - feminidad con un toque retro. Junto a ellos, oxfords, mocasines y botas con inspiración militar y utilitaria, estableciendo un estilo más masculino. Ralph Lauren. Kenzo: Propuesta de vestidos hippies.

El cuero es otro de los materiales que siempre está presente en las colecciones otoño/invierno y este año muchas fueron las firmas que lo han escogido para darle a sus prendas un estilo rockero como ser a chaquetas, abrigos, faldas y pantalones. Entre las firmas que lo incluyen están: Christian Dior: Lo utiliza para cazadoras y abrigos. Bárbara Bui, Celine o Chloé: Lo utilizan para apuestas más atrevidas ya sea en faldas como también en camisetas. Diesel. Bottega Veneta: Utilizando este material a trajes.

Los colores que destacan en el minimalismo en esta temporada son: Los grises, el nude, los matices en crudo con toques de negro. Las firmas que se inclinan por las líneas minimalistas esta temporada están: Amaya Arzuaga, diseñadora burgalesa que presentó en Cibeles Madrid Fashion Week su colección otoño/invierno 2011. Prendas con mucho volumen pero bastante minimalistas que buscan destacar la figura femenina. Calvin Klein en primer lugar con una propuesta basada en los colores oscuros y las líneas refinadas. Stella McCartney, en cuya colección destacan los trajes sastre, los colores más sobresalientes de la temporada: El nude y el gris y los vestidos en capas ideales para la noche. Rochas y Chloé apostando, principalmente, a los colores crudos al igual que en la temporada anterior. Gucci, en cuya colección fusiona sofisticación y minimalismo, combinando encajes, plumas, lentejuelas, con líneas simétricas y simples.

El estampado animal print de leopardo es la vedette de la temporada, fundamentalmente, en reminiscencias de los años 50 y los 70, se lleva en abrigos, chaquetones y trajes. Firmas que apuestan por el leopardo en sus colecciones están: Roberto Cavlli. Etro.

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Verte hermosa siempre y tener el atuendo perfecto en cualquier ocasión es un indicador de en lo que la vanidad puede hacerte caer, ¿Un ejemplo? Antes de tener un diálogo con una persona, sin importar su profesión, debemos escanearlo para poder ver si ese individuo, ajeno a nosotros, está bien o mal vestido o si tiene o no interés en su arreglo personal, emitiendo un juicio basado en la primea impresión, pues estamos en una cultura predominante en la que a la inmensa mayoría de las personas no les interesa “lo que es”, sino “cómo se ven” o, qué calidad de imagen proyecta, es ahí cuando caemos que tenemos un brote de vanidad, egolatría o inclusive narcisismo de nosotros hacia los demás. No digo que sea malo ser vanidosos al contrario es bueno ser perfeccionistas en nuestro arreglo personal, ya sea para quedar bien ante nuestra pareja, poder tener ese look ejecutivo y chic que nos agrada usar en la oficina o lucir espectaculares en un evento social, sin embargo recordemos la historia de Narciso, un joven hermoso que muere (dependiendo de la narrativa de las historias), ahogado en un lago o de inanición a la orilla del mismo, es ahí cuando la vanidad ha tomado el control de nuestras vidas queriendo lucir siempre perfectos en todo momento. Un amigo diseñador me comentaba en una charla que la vanidad define que tan bien o que tan mal estamos por dentro, pues estamos buscando obsesivamente la aprobación del exterior para poder acallar nuestra vocecita interior que quizás este sepultada en el vertiginoso ruido de la vida diaria nos indica lo lastimeros que

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podemos estar por dejar lado nuestra apariencia física, fue ahí cuando pensé que él tiene razón. Pues de repente nos dejamos llevar por las actividades que nos absorben como el trabajo, la escuela, los hijos, descuidando nuestro arreglo personal ya que estamos jugando a las etiquetas, a las formas sociales y exhibiciones económicas para competir por la imagen social, un combate en el que a los seres humanos no les interesa ser, sino parecer y es ahí donde radica el problema pues desequilibra nuestro amor propio, pero qué pasa, en caso contrario, cuando esta egolatría por nosotros supera nuestros propios límites y nos lleva a modificar nuestro cuerpo de manera absurda e innecesaria sin encontrar nuestro punto medio para ser una persona saludable y no una que se ama mas a si mismo que a los demás. Maslow, en su famosa teoría de las necesidades, las jerarquizaba en una pirámide donde, tras la satisfacción de las necesidades fisiológicas, de salud y seguridad, situaba las necesidades de pertenencia, de estima y reputación y, finalmente, de autorrealización. La vanidad tiene que ver con los tres últimos niveles. Hay una vanidad de ostentación hacia los demás, pero también hay una vanidad de ostentación hacia uno mismo. La cuestión es que estamos dispuestos a pagar para aumentar la propia vanidad: pagar en forma de trabajo, o pagar dinero. Una de las primeras personas que cayo dentro del abismo de la vanidad alrededor del año 1300, fue Santa Catalina de Siena, una de las primeras mujeres preocupadas por su aspecto físico y que

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pedía a Dios con fervor que se le quitara su belleza para que pudiera dejar de ser asediada por los varones de su época, este es un caso extremo de lo que la vanidad llevada de manera equivocada. Cuando sobrepasamos estos límites damos dar lugar a padecer un trastorno de personalidad, ya sea una dismorfia corporal, anorexia y/o bulimia nerviosa e inclusive tener una insatisfacción constante por nuestro cuerpo. Caso opuesto nos puede acarrear a buscar la perfección constante y deformar el cuerpo que habitamos caso más concreto el de algunas actrices que deforman su cuerpo para alcanzar su ideal corpóreo, Andrew P. Morrison, profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard defiende que en los adultos, una razonable cantidad de narcisismo sano permite balancear la percepción individual de las propias necesidades en relación con los otros. La vanidad está presente en nuestras vidas por doquier. Quien la padece no debe avergonzarse de ella, ni intentar disfrazarla bajo otras motivaciones. Forma parte de un mecanismo íntimo y universal del ser humano. Los expertos saben, por ejemplo, que las mercancías lujosas no pueden ser baratas. Joyas, perfumes, servicios sofisticados son valorados si son caros. No por disminuir su precio aumentará su demanda, al contrario. Este tipo de mercancías son ejemplos claros de la gestión de la vanidad, en este caso del primer tipo de vanidad, la vanidad como ostentación hacia los demás. Ostentación que no es más que un símbolo de riqueza para provocar el reconocimiento de los demás. La vanidad

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moviliza grandes energías pero hay un segundo tipo de vanidad: la ostentación hacia uno mismo. Sería lo que Maslow llama la autorrealización; consiste en el incremento de la satisfacción con uno mismo, de las propias habilidades y saberes. Generalmente esta vanidad se realiza por vía del trabajo, a que se te reconozca tu contribución. La vanidad puede movilizar grandes energías. Cuenta Plutarco que, preguntado Bías sobre cuál era el animal más peligroso, respondió: “Si hablas de las bestias, el tirano; si de los animales domésticos, el adulador”. En otro lugar escribía:”Los cazadores atrapan las liebres con los perros, pero muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación” Y, Shakespeare: “No hay quien sea enteramente inaccesible a la adulación, porque el hombre mismo que manifieste aborrecerla, en alabándole de esto es adulado con placer suyo”. En la caracterización de los mecanismos de la vanidad, hay una regla universal: hay poca disposición a reconocer (pagar) las ideas de los demás, y en cambio se puede estar dispuesto a pagar mucho para alcanzar el reconocimiento (la difusión o publicación) de las propias ideas. El poder, la gloria y los honores son de naturaleza narcótica y adictiva. Las adulaciones tienen la extraña capacidad de embotar la inteligencia, y son algunos de los graves peligros, no contabilizados, que acechan a las personas que tienen responsabilidades y a la sociedad en su conjunto.

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Revista independiente de moda que intenta dar un espacio a las propuestas más vanguardistas en México.