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DiGital Camera

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EDITORIAL

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Fundador: Antonio Asensio Pizarro Presidente: Antonio Asensio Mosbah Vicepresidente y Pte. de la Comisión Ejecutiva: Juan Llopart Director General: Conrado Carnal Director Editorial y de Comunicación: Miguel Ángel Liso Directora del Área de Revistas: Esther Tapia Directora del Área Comercial Nacional de Prensa: Marta Bilbao Director del Área de Libros: Román de Vicente Directores del Área de Prensa y Plantas de Impresión: Joan Alegre y Enrique Simarro Director del Área de Recursos Humanos: David Casanovas

Bienvenido a

redacción Director: Luis Jorge García Redactor Jefe: Pedro Arranz Redacción: Santiago Blázquez, Alexis Canales Colaboradores: Javier Bautista, Nicolás Velásquez (edición CD-ROM), AVdesign (maquetación) Jefe de Producción: Jorge Barazón Redacción: Orduña, 3. 28034. Madrid.Teléfono: 915 86 33 00 - dcm@grupozeta.es

Unidad de Revistas Directora Comercial: Gema Arcas Directora de Marketing: Sofía Ruiz Director de Desarrollo: Carlos Silgado Director de Producción: Javier Bellver Suscripciones y atención al lector: 902 050 445 de 9 a 14 H.

Publicidad Director de Publicidad Centro: Julián Poveda Director de Publicidad Cataluña: Francisco Blanco Centro: Luis Rodríguez y María José Martínez. Orduña, 3. 28009 Madrid. Tel.: 915 86 33 00 - Fax: 915 86 35 63 Cataluña y Baleares: Josep Juaneda. Coordinadora: Isabel Martín. Concell de Cent, 425. 08009 Barcelona. Tel.: 934 84 66 00 - Fax: 932 65 37 28 Levante: José López y Vicente Causerá - Embajador Vich, 3 - 2º D. 46002 Valencia. Tel.: 963 52 68 36 - Fax: 963 52 59 30 Norte: Jesús Mª Matutes - Alda. Urquijo, 52. Apdo. 1221. 48011 Bilbao. Tel.: 609 453 108 - Fax: 944 39 52 17 Sur: Gesmedios & Asociados, S.C. - Asunción 76, 4º Izda. 41011 Sevil a. Tel.: 95 427 53 72 - 619 939 770 - mortiz@zetasur.com Galicia: Estíbaliz Rodríguez - Avenida Camelias, 17-19. 36202 Vigo. Tel.: 986 41 69 77 Aragón: José Manuel Hernández - Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Tel.: 976 70 04 00 Canarias: Mercedes Hurtado, Tel.: 653 904 482 Coordinación: Mercè Urrós Publicidad iNTERNACIONAL Ejecutiva Comercial: Andreea Mangâr. Tel.: +34 915.863.632. andreeam@zetagestion.com Alemania: BCN: Tanja Schrader, +49 899.250.3532. tanja.schrader@burda.com Brasil: Altina Media: Olivier Capoulade. Tel: +55 1194.989.444. ocapoulade@ altinamedia.com. Francia/Bélgica: Infopac SA: Jean-Charles Abeil e. Tel.: +33 146.43.16.30. jcabeil e@infopac.fr. Holanda: Infopac NL- Tatjana Krishnadath. Tel.: +31 348.444.636. Infopac.nl@media-networks.nl. India: Mediascope Publicitas: Srinivas Iyer. Tel.: +91 22 2283 5755. srinivas.iyer@media-scope.com. Italia: Studio Vil a SRL: Carla Vil a Tel. +39 02.311.662. carla@studiovil a.com. Portugal: Ilimitada Publicidade, Paulo Andrade Tel.: +35 121.385.35.45. pandrade@ilimitadapub. com. Suiza: Adnative SA: Philippe Girardot. Tel.: +41 227 96 46 26. philippe. girardot@adnative.net. Grecia: Publicitas Hellas S.A: Sophie Papapolyzou. Tel.: +30 2111.060.300. sophie.papapolyzou@publicitas.gr. Estados Unidos: Publicitas USA: Howard Moore. Tel.: +1 212 330 07 34. hmoore@publicitas.com. Japón: Pacific Business: Mayumi Kai. Tel.: +81 336.61.61.38. pbi2010@gol.com. Reino Unido: GCA: Greg Corbett. Tel.: +44 207.730.60.33. greg@gca-international.uk.

N

o hay nada que supere la emoción de sacar nuestra nueva cámara digital de la caja. Tan solo queda cargar la batería y ponerle la correa para empezar a disparar pero, si lo único que has usado es una compacta, puede que todos esos botones y controles te asusten un poco. No te preocupes, para eso estamos nosotros. Hemos preparado un curso intensivo para que puedas pasar de ser un principiante a dominar los

aspectos básicos para sacar grandes fotos. Además de las técnicas fundamentales, también veremos accesorios esenciales, cómo crear un sistema de gestión de archivos y el mejor software de edición de imágenes. Sinceramente, no te lo puedes perder. Por cierto, si hace ya tiempo que tienes tu cámara y dominas lo básico, puedes aprovechar este curso a modo de refresco y, de paso, descubrir algunos trucos y consejos que no conocías.

Imprime: Rotocobrhi. Ronda de Valdecarrizo, 13. Tres Cantos. Madrid. Depósito Legal: B-37874 – 1996 Distribuye: GDE REVISTAS. C/ De la Agricultura, D-10. 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz). Teléfono: 902 548 999 Distribución en Argentina: Capital: Huesca y Sanabria; Interior: DGP Printed in Spain Digital Camera es una publicación mensual producida por Ediciones Reunidas, S.A. Digital Camera no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se identifica necesariamente con la opinión de los mismos. Así como tampoco de los productos y contenidos de los mensajes publicitarios que aparecen en la revista, que son exclusiva responsabilidad de la empresa anunciadora.

El copyright o la licencia de los artículos traducidos o reproducidos de DigitalCamera Magazine son propiedad de Future Publishing Limited, una compañía del grupo Future Network plc group, UK 2002. Todos los derechos reservados. DigitalCamera Magazine es una marca registrada utilizada con licencia de Future Publishing Limited, una compañía del grupo Future Network plc. Más información sobre ésta y otras revistas de Future Publishing en la dirección www.futurenet.co.uk.

CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS Envío de fotografías para los concursos: fotos.dcm@grupozeta.es Suscribirse o pedir números atrasados: suscripciones@grupozeta.es - 902 05 04 45 Para otras consultas: dcm@grupozeta.es

Digital Camera Febrero 2015

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Contenidos TEMA DE PORTADA

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54 TÉCNICAS Y TRUCOS

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Domina tu cámara  Un curso intensivo para que puedas pasar de ser un principiante a dominar los aspectos básicos para sacar grandes fotos. Técnicas básicas, accesorios imprescindibles, edición con Photoshop y mucho más...

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Lightroom y Photoshop Este mes hemos incluido tutoriales de edición fotográfica y organización de imágenes. Encontrarás las versiones en vídeo en el CD que acompaña a la revista

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Fotoayuda Nuestro experto responde a las preguntas de los lectores sobre todo tipo de dudas fotográficas

Luces y sombras Crea paisajes con un rango tonal completo aplicando la técnica HDR (Alto Rango Dinámico)

Taller de fotos En esta entrega explicamos a una lectora cómo dominar la fotografía urbana

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Anatomía de una foto Te mostramos cómo crear una increíble escena de aspecto místico

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Velocidad de obturación Aprende todo lo que necesitas saber sobre este imprescindible parámetro fotográfico

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Postales desde el filo Una profesional especializada en fotografía submarina nos explica su trabajo

La entrevista de Digital Camera La que está considerada la mejor fotógrafa web del momento comparte con nosotros sus trucos a la hora de fotografiar

SECCIONES FIJAS

03 06

Editorial La opinión del director

Galería Una selección de las fotografías más impactantes del mes

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Noticias Cada número te presentamos las principales novedades del sector

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Desafío del lector Imágenes enviadas por los lectores sobre una temática concreta

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Suscripciones Recibe la revista cómodamente en tu casa y consigue un práctico regalo

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La fotografía de portada Te explicamos cómo se hizo

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En el disco de este mes... NÚMERO 140/ febrero 2015

CD

Autoejecutable con Windows 9x y con Mac OS X o superiores. En caso de tener desactivada esta función, ejecutar el archivo “CD”.

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Febrero 2015 Número 140 Correo electrónico cd.dcm@grupozeta.es

aviso legal estos discos han sido exhaustivamente analizados para verificar la ausencia de virus, aunque será responsabilidad del lector proteger y actualizar su equipo informático debidamente ante la constante aparición de nuevas amenazas aún no detectadas por los paquetes antivirus más recientes. los contenidos de los CD-RoM que se entregan de forma gratuita conjuntamente con esta revista son propiedad de las compañías y desarrolladores que dan su consentimiento para incluirlos en la selección de contenidos de los citados CD-RoM. su uso con fines lucrativos o para su publicación en otros medios, así como la copia o distribución de los mismos, está prohibido salvo autorización expresa de sus propietarios, representantes autorizados o, en su defecto y cuando así procediese, de la sociedad editora ediciones Reunidas, perteneciente a grupo Zeta.

Contenidos En el CD-ROM de este mes encontrarás programas completos, demos y los tutoriales en vídeo necesarios para seguir los talleres de la revista

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Tutoriales en vídeo

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Lightroom Prepara tus fotos para la impresión

Elements Aprovecha la potencia del Pincel inteligente

Exposición Descubre cómo realizarla correctamente

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El modo Manual Toma todo el control de tu cámara

EQUIPAMIENTO

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Samsung NX1 Analizamos la CSC con sensor APS-C de mayor resolución del mercado

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Canon Powershot G7 X Ponemos a prueba esta compacta de pequeño tamaño y altas prestaciones

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Comparativa grandes angulares Comparamos ocho objetivos de focal fija para todos los presupuestos

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Photoshop Paisaje marino y composición múltiple

Objetivos Averigua qué óptica necesitas

También en el CD-ROM…

Programas completos Úsalos sin restricciones

Demos Versiones de prueba

Filtros y Plug-ins Para Photoshop y Elements

Curso de Videotutoriales.es Edición en Photoshop CC

82 tutorial en VIDEO en el CD

Este logotipo significa que encontrarás contenido adicional en el disco que se incluye gratuitamente con la revista

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Galería

Las fotografías más impactantes del mes Digital Camera Month 2014

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Los trazos de la naturaleza Wayne Sherriff http://chromaticvista.blogspot.com.au Unley, Australia Meridional

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“La definición de la textura venosa de esta planta de suelo en un invernadero llamó mi atención. Disparé desde arriba con un objetivo de focal fija de 50 mm y el modo Prioridad de apertura. La edición de la imagen requirió ajustar el contraste, invertirla y retocar el color en Photoshop para crear el aspecto fuerte y traslúcido que buscaba”. Nikon D7000 con objetivo AF Nikkor 50mm f/1.8D a 50 mm; 1/125 seg. a f/4, ISO 200

www.digitalcameraworld.com

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Contraste nocturno Nimit Nigam www.facebook.com/nimit.nigam Nueva Delhi, India

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“Hice esta foto en el Templo del Loto, el único Baha’i de Asia. Quería una escena nocturna en blanco y negro del edificio y mantener su reflejo bastante tiempo. El mayor problema era la luz sobreexpuesta de la derecha. Para reducirla, subexpuse un paso y medio”. Nikon D800 con objetivo AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED a 10 mm; 15 seg. a f/16, ISO 160

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Rompiendo

Sean Phillips www.500px.com/seanphillips Edimburgo, Reino Unido

3

“El rompeolas de Torness, en East Lothian. Hace años vi una foto que siempre tuve en mi cabeza. Los bloques tienen un diseño muy especial que da lugar a formas interesantes, pero la enorme variedad de elección y lo aleatorio de sus posiciones hicieron un poco frustrante encontrar composiciones satisfactorias”.

Canon EOS 6D con objetivo macro Canon EF 100m y filtro monocromo a 100 mm ; 36 seg. a f/16, ISO 50

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Giro VIII

Roland Shainidze www.500px.com/roliketto Toronto, Canadá

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“Escaleras de madera en Art Gallery de Ontario. Fotografiar una escalera moderna fue un proceso fascinante que me permitió crear una abstracta arquitectónica minimalista. El problema era tomar la decisión adecuada para componer la escena, y encontrar el ángulo correcto para mostrar la elegancia de la construcción. Después, apliqué un tratamiento digital para realzar la belleza de la estructura sin caer en el exceso”.

Canon EOS 5D Mark III con objetivo EF 14mm F4/L USM II; 1/20 seg. a f/6.3, ISO 400

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Pippa

John Rippon Chepstow, UK

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“Era una calurosa tarde de verano y la manguera del jardín era una clara fuente de diversión para Pippa, nuestro cachorro de perro de agua español. Hice una serie de fotos en color con velocidades altas. En el fondo había un seto denso y oscuro, y la luz del sol resaltaba las gotas de agua. Hice un tratamiento en ByN en Lightroom que me ayudó a crear un fondo muy oscuro”. Canon EOS 600D con objetivo Canon EF 24-105mm f4L; 1/1600 seg. a f/5, ISO 800

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En el borde del mundo Raido Paurson www.rpphoto.bl.ee Rõngu, Estonia

6

“Mi intención era captar la idea del inminente otoño. También quería crear mostrar el contraste entre la naturaleza y las consecuencias de la actividad humana. Encontré una vieja carretilla oxidada y usé la textura de metal como fondo en el que colocar el caracol”.

Canon EOS 600D con objetivo EF-S 55-200mm f/4 -5.6 IS II a 250 mm; 1/250 seg. a f/5.6, ISO 800

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Salva nuestras almas

Arbain Borneo www.500px.com/arbainborneo Kumai Hilir, Indonesia

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“Saqué la foto en Camp Leakey, en el Parque Nacional Tanjung Puting, sede del Orangutan Care Center and Quarantine. No utilicé flash porque pensé que la calidad de la luz del sol era buena, y porque no quería molestar a los sujetos, sobre todo a un orangután joven, cuyos ojos son muy sensibles a la luz del flash”.

Canon EOS 6D con objetivo EF 70-200mm f/2.8L USM a 200 mm; 1/125 seg. a f/3.5, ISO 800

www.digitalcameraworld.com

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Umbreen Hafeez www.facebook.com/reallondonphotos Londres, Reino Unido

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Regreso a Blackfriars

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“Suelo salir de noche porque me encanta jugar con exposiciones largas. Quería ver qué podía hacer con mi nuevo ojo de pez”. Canon EOS 5D Mark II con ojo de pez 15 mm; 25 seg. a f/13, ISO 100

El lado oscuro

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“En casa, abrí la imagen en Lightroom y traté la luz fuerte rebajando la exposición y aumentando el contraste”.

Canon EOS 5D Mark II con objetivo Canon EF 70-300mm DO IS USM; 1/640 seg. a f/11, ISO 200

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noticias

las últimas novedades

fujifilm amplía su serie X y su línea de compactas E

ste fabricante ha anunciado el lanzamiento de las cámaras FinePix S9900W y S9800, que incluyen potentes objetivos zoom ópticos de 50x para aportar la máxima versatilidad al tomar fotografías. Otras funciones destacadas en las dos cámaras incluyen un sistema de estabilización de imagen de 5 ejes para la grabación de vídeo, captura de vídeo Full HD y una selección de efectos de filtros creativos. También ha anunciado la compacta de sistema X-A2, que incorpora un AF con detección de ojos de nuevo desarrollo, AF macro automático y “MULTI AF” multiobjetivo para obtener un enfoque automático rápido y preciso. También es el primer modelo de la serie X que incorpora

una pantalla LCD inclinable de 175 grados. Este modelo se acompañará de dos nuevos objetivos de kit (XC16 - 50 mm F3.5-5.6 OIS II y XC50 - 230 mm F4.5-6.7 OIS II) que incorporan un diseño actualizado y un mejor rendimiento. La distancia mínima de funcionamiento del objetivo XC16-50 mm F3.5-5.6 OIS II es de 15 cm (aprox. 7 cm desde el extremo frontal del objetivo)*2, la más corta en su clase, para obtener impresionantes fotografías de primer plano.

Gamas de trípodes Alta CA y Esprod CX de Vanguard capacidad de carga. Ya están a la nspirados en la exitosa a partir de 119 euros. serie Alta, el fabricante ha I creado los nuevos Alta venta Vanguard también ha CA. Ésta línea de trípodes está fabricada con materiales que ofrecen más flexibilidad, una extremada durabilidad y sobre todo una mayor estabilidad y

presentado sus Esprod CX, diseñados para soportar una gran carga, y que además de ello, disponen del sistema canopy, cierres de clip en las patas, pies de goma, una columna central con un anillo antichoque y un innovador sistema de fijación para zapatas rápidas. Estos productos destacan gracias a su elegante y compacto diseño, pero además presentan novedosas características y una excelente funcionalidad. Los trípodes de la serie Espod CX están disponibles en un kit junto a rótulas de bola con empuñadura o con cabezales panorámicos. Los Esprod CX se pueden adquirir a partir de 59 euros. www.vanguardworld.es

El objetivo XC50-230 mm F4.5-6.7 OIS II ofrece estabilización de la imagen óptica de aproximadamente 3,5 pasos*3, que hace más fácil tomar fotografías con teleobjetivo cámara en mano e imágenes nocturnas. Por otro lado la XQ2 es una cámara extraordinariamente potente que ofrece la avanzada calidad de imagen y todas las funcionalidades de la serie X en un tamaño reducido. Adecuada para aficionados y entusiastas, este nuevo modelo es tan compacto que podrás llevarlo siempre. Incorpora un versátil objetivo zoom de 4x F1.8, incluye el sensor X-Trans CMOS II de 2/3 de pulgada, el procesador EXR II y el nuevo modo de simulación de película “Classic Chrome”. Con un cuerpo ultradelgado de 100 x 58,5 x 33,3 mm, es una de las cámaras avanzadas de bolsillo más pequeñas que existen actualmente. www.fujifilm.es

Nuevos intervalómetros inalámbricos Gloxy stos modelos, Las nuevas versiones denominados METi y inalámbricas posibilitan una E WRT, incorporan mayor libertad de movimiento, ahora tecnología infrarroja y tienen una distancia de funcionamiento de 5 y 100 metros respectivamente. Los nuevos mandos Gloxy mantienen las funciones de su predecesor, el Gloxy MET: función multi-exposición, hasta 999 bloques programables de 9 fotografías cada uno y 100 horas de funcionamiento. También se puede controlar el tiempo de exposición en cada serie de fotografías y mantiene la pantalla LCD retroiluminada, los avisos sonoros desactivables y un diseño ergonómico sumado a un uso muy intuitivo.

lo que es sumamente útil en muchos tipos de fotografía, por ejemplo en la de estudio o naturaleza. Gloxy METi es ideal para fotografía de estudio, mientras que Gloxy WRT es el complemento ideal para el fotógrafo de naturaleza. www.foto24.com

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noticias

las últimas novedades

Panasonic presentó sus nuevas Nikon D5500, compactas en CES 2015 con pantalla táctil l fabricante ha anunciado la TZ70, Esta nueva cámara incorpora un monitor LCD abatible a 180º de 2,7 pulgadas, lo que lo hace modelo que permite obtener E unvídeos un modelo ideal para los que quieren los e imágenes muy diversas, tanto de amplios paisajes en gran angular hasta capturas macro de objetos a gran distancia. Ofreciendo una versatilidad y resultados increíbles, esta nueva compacta Lumix incluye un sensor CMOS de 12,1 megapíxeles, un objetivo gran angular de 24 mm LEICA DC VARIOELMAR y un zoom óptico de 30 aumentos. Para ampliar la gama, Panasonic también anuncia un nuevo modelo TZ, la TZ57, con un potente zoom óptico de 20x y un sensor MOS de 16 megapíxeles. Como la TZ70, este modelo tiene un objetivo muy versátil que permite la captura de imágenes de gran angular o macro (24mm). También ha presentado la Lumix SZ10.

selfies más creativos. Otra de las novedades es la FT30 una nueva cámara robusta sumergible a 8 metros, resistente al polvo, a prueba de golpes desde una altura de 1,5 metros y aguanta una temperatura de hasta -10º. www.panasonic.es

L

a sucesora de la Nikon D5300. comparte muchas características técnicas con su predecesora, como el sensor CMOS de tamaño APS-C con una resolución de 24 megapíxeles y sin filtro de paso bajo, pero incluye una pantalla táctil, algo de lo que carecía el anterior modelo. La pantalla táctil de la D5500 tiene un tamaño de 3,2 pulgadas y una resolución de 1,3 MP, y cuenta con conectividad Wi-Fi al igual que su predecesora, pero carece de GPS, algo que si incluía la Nikon D5300. www.nikon.es

LO ÚLTIMO DE LA FNAC

Retratos de jazz La cámara de Esther Cidoncha recorre los escenarios donde el jazz cobra vida cada noche: Nueva York, Nueva Orleans, Newport, Copenhague, Berlín, Roma, Londres, París, Ámsterdam, Barcelona, Madrid, Valencia, San Sebastián, entre otras ciudades. Esther retrata a los grandes del género, muchos de ellos tristemente desaparecidos, pero también a los ‘hermosos perdedores’, aquellos con los que la fama ha sido esquiva. Es así como la fotógrafa aprovecha los elementos que tiene a su alcance para ofrecernos el más fidedigno retrato del músico de jazz en su elemento más allá de los convencionalismos. Tras 25 años fotografiando el mundo del jazz, su objetivo está presente sobre el escenario, pero también durante la imprescindible prueba de sonido antes del concierto o en la intimidad del camerino. Los músicos son una fuente de inspiración continua y sus retratos el producto de la

fascinación que siente por ellos y por su entorno. La exposición puede visitarse hasta el 15 de febrero en Fnac Majadahonda

(Madrid) y, del 21 de febrero al 15 de abril, en Fnac Castellana (Madrid). Más información en: www.clubcultura.com

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noticias

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las últimas novedades

Wacom da a conocer sus Companion 2 y Cintiq 27 QHD l fabricante japonés ha de 27“ que permite que los presentado las nuevas artistas ver las imágenes a un E tabletas Cintiq tamaño mayor. Además, Companion 2. Esta nueva solución móvil de Wacom funciona como una tableta Windows 8 al uso, pero incluyendo todas las capacidades creativas de una Cintiq o, cuando sea necesario, como una pantalla conectada al Mac o PC de casa o de la oficina. Por otro lado, la Cintiq 27 QHD cuenta con una pantalla

muestra 1,07 billones de colores y un 97 por ciento de la gama de colores de Adobe. Todo ello gracias a la precisión en la coincidencia de colores del Wacom Colour Manager, desarrollado por X-Rite, que establece el color y permite cambios leves para lograr tonos más exactos. www.wacom.eu

Novedades de Canon en las gamas Powershot e Ixus incorporan un sensor CCD de 1/2,3 a nueva PowerShot pulgadas y 20 MP. SX530 HS cuenta L con Por último, Canon quiere que su un potentísimo zoom óptico 50x. Por su parte, la PowerShot SX710 HS equipa un zoom 30x, mientras que la SX610 HS debe conformarse con un 18x. Canon también ha renovado su gama IXUS. La IXUS 170 cuenta con un espectacular zoom óptico 12x, mientras que las IXUS 160 y 165 incluyen zoom 8x. Todos los modelos

Connect Station 100 se convierta en el centro fotográfico y de vídeo del hogar. Cuenta con un almacenamiento interno de 1 TB e integra conectividad Wi-Fi, NFC y USB, así como lector de tarjetas. El Connect Station 100 se conecta a un televisor mediante HDMI y también permite hacer streaming de contenido multimedia desde dispositivos móviles. www.canon.es

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Desafío del lector

Las mejores fotografías del mundo enviadas por los lectores

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Foto premiada con una Panasonic Lumix G7

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Estación oxidada

Autor: Jesus M. Rodríguez Cámara: Canon EOS 700D a f/22 y 0,6 seg. 02

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París

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La Herradura

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Autor: Hernan Bua Cámara: Nikon D300S a f/22 y 10 seg.

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Autor: David Garot Cámara: Nikon D80 a f/3,5 y 1/125 seg.

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El baño sagrado...

Autor: Juan de Dios Morenilla Cámara: Pentax K5 a f/7,1 y 1/50 seg.

Boca de colores

Autor: Víctor Gutierrez Cámara: Canon EOS 7D a f/8 y 1/15 seg.

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¡Participa y gana!… El tema de este mes son las fotografías HDR. El ganador será premiado con una Fujifilm Finepix S8600. Envía tus fotos a:

fotos.dcm@grupozeta.es

El nombre del archivo debe contener los siguientes datos: nombre, e-mail, cámara y título. Las fotografías seleccionadas se publicarán en el número de abril de 2015.

Fujifilm Finepix S8600

• Sensor CCD de 16 megapíxeles • Zoom óptico de 36x (equiv. a 25-900 mm en 35 mm) • Rango de aperturas: F2.9-F6.9 • Sensibilidad hasta ISO 6.400 • Ráfaga de 8 fotos por segundo • 10 filtros avanzados (Cámara de juguete, miniatura, Clave alta, Clave baja, Ojo de pez, etcétera) • Grabación de vídeo HD 1.280 x 720 a 30 fps

Envíalas antes del 1 de marzo

Para más información: www.fujifilm.es Digital Camera Febrero 2015

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Guía básica

Mejora tus imágenes

Curso intensivo de fotografía

Fotografía: Armin Barth

¡Domina tu cámara! Todo lo que debes saber, desde la forma de sacar fotos hasta la gestión de archivos

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Curso intensivo de fotografía

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o hay nada que supere la emoción de sacar nuestra nueva cámara digital de la caja. Tan solo queda cargar la batería y ponerle la correa para empezar a disparar pero, si lo único que has usado es una compacta, puede que todos esos botones y controles te asusten un poco. No te preocupes, para eso estamos nosotros. Hemos preparado un curso intensivo para que puedas pasar de ser un principiante a dominar los aspectos básicos para sacar

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grandes fotos. Además de las técnicas fundamentales, también veremos accesorios esenciales, cómo crear un sistema de gestión de archivos fotografía y el mejor software de edición fotográfica del mercado. Sinceramente, no te lo puedes perder. Por cierto, si hace ya tiempo que tienes tu cámara y ya dominas lo básico, puedes aprovechar este curso a modo de refresco y, de paso, descubrir algunos trucos y consejos que no conocías.

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Guía básica

¡Lo primero!

Un ajuste esencial que transformará tus fotos

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ntes de sacar la primera foto hay que elegir la calidad de imagen, y la mayoría de las SLR y CSC ofrece dos opciones. JPEG es un formato admitido por casi todos los ordenadores, tablets y smartphones, y los archivos ocupan poco (es perfecto para publicarlos rápido en Facebook o Flickr). El problema es que la cámara procesa y comprime las imágenes, por lo que el control sobre el resultado final es menor. Los archivos Raw (nombre genérico para varios formatos de fichero ideados por los fabricantes)

son mejor opción. Los archivos contienen datos de imagen sin procesar, por lo que es preciso tratarlos en el ordenador para poder compartirlos on-line. Al ser datos sin tratar el aspecto de los Raw no suele ser muy bueno según sale de la cámara, pero ofrecen más flexibilidad a la hora de editarlos en el ordenador. Eso sí, ocupan más espacio en la tarjeta de memoria que los JPEG. Para aprovechar al máximo tus archivos Raw, asegúrate de elegir el ajuste de calidad más alto que ofrezca la cámara.

Configurar

Prepara la cámara para empezar a disparar

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unque los diseños y las características varían, las cámaras tienen aspectos comunes. Además de las compactas económicas hay dos tipos básicos de modelos: SLR y CSC. Las SLR (o réflex) integran un espejo que, al disparar, se levanta para que la luz pueda llegar al sensor que registra la imagen. Cuando miras por el visor, el espejo permite que veas lo que capta el objetivo. Otra opción es usar la función Live View de tu réflex para componer la foto usando la pantalla trasera de la cámara. La principal diferencia entre una CSC (cámara compacta de sistema) y una SLR es que la primera no tiene espejo y, por tanto, carece de visor óptico. Para encuadrar la escena puedes emplear un pequeño visor electrónico, o bien la pantalla trasera. Al encender la cámara por primera vez esta empleará los ajustes de fábrica. Por ello, comprueba antes de salir si la configuración de calidad de imagen es la adecuada y si el formato de disparo es el que quieres.

Arriba Para captar la máxima información posible, utiliza Raw. Si buscas más velocidad, emplea JPEG.

Espacio de color

Básicamente, es una forma de representar los colores con números para que dispositivos digitales como ordenadores y cámaras puedan guardar datos de imagen. Las compactas de gama alta y las SLR profesionales ofrecen dos opciones: sRGB y Adobe RGB. El segundo capta un rango de color mucho más grande y reproduce tonos más intensos y saturados, mientras que sRGB es algo menos preciso.

Modo de disparo

Una forma rápida de determinar el comportamiento de la cámara: lo que hará automáticamente y lo que debes hacer de forma manual. Los modos están en una rueda de la parte superior, y es aconsejable evitar los automáticos porque no podrás disparar en Raw y tendrás menos control. Los más flexibles son Programa, Prioridad de disparo, Prioridad de apertura y Manual.

Ajustes personalizados

Muchos fotógrafos adaptan los controles por defecto según lo que necesitan. Una elección popular entre los profesionales es, por ejemplo, cambiar el botón AF-ON para que se encargue de la función principal de enfoque. La mayoría de las cámaras lo hacen pulsando a medias el botón de disparo, pero AF-ON resulta especialmente eficaz a la hora de captar acción rápida.

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APERTURA

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a apertura es el hueco del objetivo por el que la luz llega al sensor de imagen, y su tamaño controla la cantidad de esta que pasa. La apertura se mide en números f/: un valor bajo agranda el orificio para que haga falta menos luz para exponer bien, mientras que uno alto lo reduce para que se necesite más. La apertura afecta además a la cantidad de enfoque que aparece en tus fotografías.

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Controla la profundidad

f/2.8 Grande

Con esta apertura (el número f/ más bajo), solo una estrecha franja de lo que ves sale enfocada. Esto viene bien, por ejemplo, para los retratos, ya que se crea un bonito efecto con el sujeto nítido y el fondo desenfocado.

f/8 Media

Al subir pasos f/ la apertura se reduce y la cantidad de luz que recibe el sensor disminuye. Esto significa también que la mayor parte de la imagen empezará a quedar enfocada.

f/16 Pequeña

Cuando pases de f/11 casi todo será nítido, desde el primer plano al fondo. Las aperturas pequeñas son ideales para captar escenas grandes como los paisajes, en los que querrás que toda la imagen se vea bien enfocada y definida.

Exponer bien

Conoce este parámetro y cómo usar la cámara para lograr resultados precisos

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os fotógrafos usan el término exposición para evaluar lo clara u oscura que sale una imagen, y tu objetivo debe ser emplear una exposición que no caiga en esos extremos. Lo mejor es pensar en ella como si fuera una escala en la que además hay que equilibrar diferentes elementos (velocidad, balance de blancos e ISO). Si aumentas uno de ellos, tendrás que reducir uno de los otros, o los dos, para exponer bien.

Modos de medición

Cada objeto refleja una cantidad de luz distinta. La cámara debe calcular la diferencia de luz entre las diversas regiones para que la exposición sea correcta, y de eso se encarga el sistema de medición. Lo normal es que puedas elegir un método u otro según la situación.

Arriba Retocando ajustes, y con un poco de ensayo y error, podrás exponer bien y captar mucho detalle.

Leer el histograma

Es un gráfico con todo el rango tonal captado. La parte derecha representa las luces, y la izquierda las sombras. Si el histograma se sale por cualquiera de los dos extremos, es porque se ha perdido detalle. La solución es probar con ajustes de exposición diferentes.

¿Sobre o subexpuesta?

Una imagen demasiado clara está sobreexpuesta, y si es muy oscura subexpuesta. El ajuste de compensación de la exposición sirve para añadir o quitar luz según haga falta. El medidor de luz de la pantalla trasera o el visor indica el efecto de tus modificaciones.

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Guía básica

ABOVE A slow shutter speed will blur any movement in the scene - for example the clouds and sea in this image are smooth.

Hora de disparar

Controla la velocidad de disparo para captar movimiento o congelar la acción

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l obturador es una parte mecánica de la cámara que se abre y se cierra para dejar pasar o detener la luz. Mientras que la apertura controla la cantidad que llega al sensor, el obturador determina durante cuánto tiempo ocurre esto. La velocidad se mide en segundos, sobre todo en fracciones de estos. Con un valor alto como por ejemplo 1/500 segundos, el sujeto no podrá moverse mucho y parecerá congelado en el tiempo. Con una velocidad baja, algo en torno a un segundo, el sujeto podrá desplazarse y toda la acción que haya en la escena quedará desenfocada. Como es lógico, puedes aprovechar esto. Si captas agua

fluyendo con rapidez en un paisaje con una velocidad baja, saldrá desenfocada y tendrá un agradable aspecto sedoso y suave. Por otra parte, además del sujeto la cámara también puede moverse y causar el desenfoque. Por eso, cuando utilices una velocidad baja, es aconsejable montar la cámara en un trípode para una mayor estabilidad. Si deseas coger la cámara con la mano, podrás hacerlo siempre que la velocidad empleada sea de 1/60 seg. o más elevada. Derecha Las velocidades altas congelan la acción y permiten que prácticamente todo salga nítido.

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Tus blancos, más blancos

Evita que un tinte de color arruine tus imágenes usando el balance de blancos adecuado

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oge una camiseta blanca lisa y obsérvala en varias situaciones: en interiores y en exteriores con luz solar fuerte y también a la sombra. Como comprobarás, el blanco se ve distinto en cada caso. Ninguno de ellos es puro, ya que se ve afectado por el color de la luz dominante. Para representar los colores de la escena con la mayor precisión posible, el sistema de balance de blancos de la cámara ajusta el rango de color general para que el blanco de la foto sea como el que perciben tus ojos. Puedes usar el balance automático (AWB), pero a veces se equivoca al medir y añade un tinte de color. Para evitarlo puedes usar alguno de los preajustes de la cámara, que adaptan el balance a condiciones de luz habituales.

Muy frío

Con luz diurna, el balance de blancos automático suele funcionar bien. Si tu imagen queda un poco azulada, como la nuestra, emplea un preajuste como por ejemplo Luz de día.

Correcto

A la hora de buscar el balance de blancos adecuado, lo importante es que el aspecto sea neutro. La forma más fácil de saber si está bien es comprobar las partes más claras y blancas de la imagen.

Muy cálido

Este efecto se da también en interiores, donde ocurre al disparar con luz de tungsteno, que crea un tono naranja. El preajuste Tungsteno aumenta los azules para compensar.

Más sensibilidad Define la respuesta a la luz ajustando el ISO

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a sensibilidad de la cámara, o ISO, es el tercer elemento a ajustar para equilibrar la exposición. Si la apertura controla cuánta luz llega al sensor y la velocidad el tiempo que está expuesto a ella, el ISO determina su sensibilidad (la cantidad de luz real necesaria para poder captar una imagen). Aumentar el ISO ofrece más flexibilidad con la velocidad y la apertura, y también es útil que el sensor sea más sensible cuando hay poca luz. El único problema es que, conforme lo vayas subiendo, la calidad de imagen irá degradándose progresivamente.

Derecha Elevando el ISO la cámara necesitará menos para captar la escena, pero corres el riesgo de introducir ruido en la foto.

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Guía básica

Enfocar

El objetivo sirve para captar la escena, ¿pero por qué hay tantos tamaños diferentes?

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l objetivo capta la luz que necesita el sensor de imagen de la cámara. La gran ventaja de los modelos SLR y CSC sobre las compactas, más asequibles, es que puedes cambiar el objetivo para obtener resultados diferentes. Además, si visitas cualquier tienda verás una enorme variedad de largos y tamaños. La diferencia clave reside en la longitud focal: en esencia, la distancia desde el centro centro óptico del objetivo hasta el sensor de imagen con el primero enfocado al infinito. En este sentido, hay modelos de focal fija

y zoom. Estos últimos permiten ajustar la focal. Cambiar la distancia focal tiene dos efectos. Al aumentarla, el marco visual se estrecha y el objetivo capta una porción menor de la escena, lo cual viene muy bien centrarse en detalles importantes. Si por el contrario deseas fotografiar un paisaje amplio, deberás elegir una focal más pequeña. Asimismo, hay ópticas que se diseñan para fotos menos habituales, como por ejemplo las macro, que sirven para objetos pequeños.

Angular o teleobjetivo La focal de un objetivo y su ángulo de visión van de la mano. Los grandes angulares tienen focales más cortas, en tanto que los teleobjetivos ofrecen distancias más largas. Full frame vs. recorte Cada objetivo tiene una distancia focal (el rango que puede cubrir), pero esta se verá afectada por la cámara que elijas. Con algunas SLR económicas hay que multiplicar la focal del objetivo por una cifra (por lo general 1,5 o 1,6) para obtener la distancia focal efectiva (EFL). El resultado es que la imagen se recortará más que si utilizaras ese mismo objetivo con una cámara diferente.

400 mm

(EFL: 600 mm)

200 mm

(EFL: 300 mm)

135 mm

(EFL: 200 mm)

60 mm

(EFL: 90 mm)

30 mm

(EFL: 45 mm)

18 mm

(EFL: 27 mm)

10 mm

(EFL: 15 mm)

Elige tu objetivo

Usa el modelo adecuado para cada trabajo y tus fotos serán brillantes egún vayas mejorando tu técnica, sabrás aprovechar al máximo el objetivo y querrás otro para tener más opciones creativas. Seguramente te sentirás además atraído por un tipo de fotografía y otro que determinará la clase de objetivo que necesitas. Imagina por ejemplo que quieres fotografiar muchos paisajes. En ese caso, merece la pena escoger una gran angular como un 10–22 mm. Si te interesan más los animales, con un teleobjetivo de 400 mm podrás acercarte a sujetos lejanos. Otra opción es un modelo de focal fija, como por ejemplo un 50 mm. Estas ópticas suelen ofrecer más calidad que los zoom de precio similar, pero a cambio son menos flexibles a la hora de componer tus fotografías.

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Zoom

El zoom ofrece una distancia focal variable y es más flexible. Los más baratos tienen una apertura variable que cambia el rango de apertura disponible al ajustar la focal. En el objetivo, suele indicarse con este formato: 1:3.5-5.6. Si prefieres un zoom con un rango de focal fijo tendrás que pagar más dinero.

Focal fija

A diferencia de los zoom, los modelos de focal fija tienen un rango de apertura constante y ofrecen ajustes mucho más grandes. Esto viene bien para crear un bonito efecto de fondo desenfocado en los retratos. Las focales más populares en este campo son: 35, 50 u 85 mm. También hay teleobjetivos de focal fija para fotografía deportiva o de animales.

Especializadas

Los objetivos zoom y de focal fija son versátiles y valen para muchos tipos de fotografías, pero si te interesa un género concreto necesitarás uno especial. Para arquitectura te hará falta una óptica descentrable, mientras que para captar objetos pequeños tendrás que pensar en un objetivo macro.

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la mejor vista Las normas básicas de composición

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prender a componer es una de las mejores formas de mejorar tus fotos. Muchas veces, lo que queda bien es lo que vale, pero hay trucos y normas para conseguir mejores fotos. No se trata de reglas estrictas, sino de unos principios que conviene seguir para que la composición sea más agradable y atractiva visualmente.

Puntos focales

Una vista panorámica no dirá mucho sin un punto de atención. Busca puntos focales fuertes como rocas, edificios o árboles.

Líneas guía

Busca líneas que lleven el ojo hacia el sujeto principal de la escena. En la fotografía de ejemplo, la mesa y el fondo de la escena.

Regla de los tercios Imagina la escena como una cuadrícula de 3x3 y coloca el sujeto en una de las intersecciones para equilibrar la fotografía.

Enfoque perfecto Acierta con esta técnica y lograrás una nitidez sorprendente

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l sistema de enfoque de tu cámara está formado por una cuadrícula de puntos, y cualquiera de ellos puede ser el principal para el enfoque (las cámaras más caras suelen ofrecer más). La primera vez que uses tu réflex o CSC, la unidad estará configurada en el modo de enfoque automático (AF). Es decir, que la cámara determina dónde deseas enfocar basándose en lo que detecta como sujeto principal de la escena. Aunque es cómodo, el sistema falla a veces y elige un punto AF erróneo. Por eso ofrece también varios modos para que elijas el más adecuado para cada tarea.

AF de un punto

Sí seleccionas tú el punto AF tendrás más control sobre el resultado. Este modo permite navegar por la cuadrícula AF y escoger un punto con el mando tetradireccional de la cámara. Mira bien por el visor para comprobar qué punto es el que aparece resaltado.

Continuo

Para fotografías de acción, escoge el modo de enfoque continuo de la cámara. En las SLR Canon se denomina AI Servo, y en las Nikon AF-C. Básicamente, lo que hace es seguir al sujeto de la escena mientras tengas presionado a medias el botón de disparo de la cámara.

Enfoque manual

Si todo lo demás falla, prueba el modo Manual, que funciona mejor con la cámara montada en un trípode y con sujetos estáticos como un paisaje. Usa la función Live View y haz zoom en la pantalla trasera para comprobar el enfoque y asegurarte de que es preciso.

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Guía básica Y se hizo la luz

Mejora tu técnica aprovechando la iluminación natural

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empezar y terminar el día. Es un momento especialmente importante para los paisajes, ya que permite captar vistas increíbles. También es posible hacer grandes retratos cuando el sol empieza a caer, y es que fotografiar el sujeto a contraluz aporta un brillo cálido y muy favorecedor a las imágenes. Por supuesto, no siempre tendrás un sol de película y habrá días nublados con un cielo gris y una luz plana para la que es más

fácil exponer porque no habrá una diferencia tan grande entre los valores de iluminaciones y sombras en la escena, algo que en un día brillante puede ser problemático. Esta iluminación es perfecta para fotografiar paisajes o retratos en blanco y negro. Además, puedes aprovechar la luz natural en interiores: pon al sujeto cerca de una ventana y tendrás una iluminación suave, direccional y de fácil manejo.

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n fotografía la luz lo es todo, y hay varios escenarios que debes considerar. La iluminación natural es la más sencilla de utilizar, aunque hay numerosos aspectos a tener en cuenta. Los fotógrafos clasifican la luz de dos formas: fuerte y suave. La primera viene de fuentes con mucha potencia, la segunda es más difuminada y se maneja mejor. También escucharás términos como la “hora dorada”: la luz suave que se da al

Arriba La hora dorada se da al empezar y acabar el día, cuando la luz es suave y los cielos son espectaculares.

Arriba Un contraluz con iluminación suave añade calidez y crea un agradable efecto de halo en el pelo.

Reflectores

Rebota la luz hacia las sombras para que el sujeto salga mejor

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l reflector es una herramienta sencilla y asequible con la que mejorar tus imágenes. Funciona en muchas situaciones diferentes, desde retratos a los que quieras añadir brillo, a escenas macro. El modelo más aconsejable es uno del tipo “cinco en uno”, dado que ofrece más alternativas para distintos escenarios. Para rebotar la luz hacia el sujeto tienes tres opciones: blanco, plata y dorado. El primero es más sutil, mientras que el plata refleja más y el tercero aporta brillo. Asimismo, aunque la función del reflector es redirigir la iluminación hacia las sombras, también puedes usarlo para bloquear o difuminar la luz solar fuerte.

Arriba Poniendo el reflector bajo la cara de la modelo y a un lado, la luz redirigida reduce las sombras crudas. Incluso puedes hacer que tu protagonista sujete el reflector para poder centrarte en la foto.

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EL FLASH

Realza tus fotos añadiendo luz extra

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puede resultar muy útil cuando el sol brilla mucho, dado que rellenará las sombras y hará que el sujeto de tu escena destaque bastante más contra el fondo.

Arriba El flash es perfecto para controlar dónde aparece la luz en tus fotos. Los modelos externos (derecha) son los que ofrecen más opciones.

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as cámaras suelen traer un flash integrado que resulta útil a veces, pero tiene sus limitaciones. Si el sujeto está muy cerca, la luz del flash será fuerte el fondo quedará oscuro, pero si se encuentra más lejos la iluminación no será suficiente y la imagen saldrá subexpuesta. Muchos fotógrafos prescinden casi por completo del flash integrado y utilizan uno externo que, en numerosos casos, puede dispararse a través del interno. Si no es posible, tendrás que adquirir un sistema de disparo remoto. Por otra parte, aunque mucha gente que el flash solo es necesario cuando está oscuro, en realidad no siempre es así. Por ejemplo, el flash

OTros dispositivos

Hay muchas otras formas de iluminar una escena

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l flash y la luz natural no son las únicas fuentes que puedes emplear. En el mercado hay una enorme variedad de productos de iluminación, desde los flashes de estudio a los panales LED. Si acabas de comprarte una CSC o una réflex, invertir en luces de estudio a lo mejor es algo excesivo, pero los paneles LED son excelentes para iluminar y existen numerosos tamaños y diseños, desde modelos planos a flashes de anillo para fotografía macro. Otra posibilidad es iluminar tus imágenes nocturnas con una linterna. Basta con usar una exposición larga y mover la linterna para pintar con luz tu sujeto. Por ejemplo, puedes probar con rocas en el campo. Es una técnica divertida.

Arriba Logra fotos más creativas con otras fuentes de luz. Aquí, se ha proyectado una imagen para iluminar a la modelo.

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Guía básica

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Guardar y tratar Crea tu propio sistema de archivos

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unque la gestión de archivos no es un tema que suene apasionante, es vital conocerla para tener éxito como fotógrafo. Si sacas fotos a diario, o todas las semanas, el disco duro del ordenador se llenará con rapidez y el sistema se ralentizará. Además, si las imágenes están desperdigadas por todas partes, no será fácil localizarlas para editarlas con posterioridad. Cada fotógrafo se adapta a un flujo de trabajo válido para lo que necesita. Por ejemplo, la mayoría de los profesionales guarda sus ficheros Raw en cuanto les es posible. Los discos

duros externos son una excelente solución que ofrece mucha capacidad para lo que valen. A la hora de crear un sistema de almacenamiento, hay muchos programas que te ayudarán a navegar por tus imágenes y editarlas. En estas dos páginas mostramos algunos de ellos para que elijas el que más se adapta a lo que necesitas. En este sentido, si bien al principio hay mucha gente que rehúye la edición y el tratamiento de las fotografías, piensa que si no procesas las imágenes no

Arriba En la era fotográfica digital, el ordenador es un elemento indispensable para almacenar y procesar imágenes.

lograrás sacar de ellas todo lo que pueden ofrecerte. Para pasar los archivos de la cámara al ordenador, lo más fácil y rápido es usar un lector de tarjetas de memoria (antes de comprar mira tu equipo porque a lo mejor tiene ya uno integrado). La otra opción es conectar la cámara al ordenador con el cable suministrado para ello.

Etiquetas y puntuaciones La mayoría de los programas permite puntuar y ordenar imágenes, algo que debes hacer al principio del proceso de edición para asegurarte de no perder una buena foto. También es útil usar palabras clave, un hábito que te ayudará a navegar por los archivos con filtros como por ejemplo temas o estilos. Ilustraciones: iStock.com / Vectorig

Discos duros

Organiza tus fotos Asegúrate de no volver a perder una imagen

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ay muchos programas para administrar archivos, y los más populares son Lightroom, Bridge y Elements Organizer (parte de Photoshop Elements). Tanto si usas uno de ellos como si empleas el sistema normal de tu equipo, acostúmbrate a clasificar tus imágenes con un sistema de carpetas fácil de recordar. Hay quien las organiza por fechas o por temáticas, pero lo importante es que sea un método claro y eficaz.

El avance de la tecnología ha bajado mucho los precios, tanto que puedes encontrar modelos de 2 TB por unos 60 euros. Eso sí, ten en cuenta que llevan partes mecánicas y que pueden romperse. Lo mejor es tener una copia de las fotos importantes, aunque también puedes usar discos de estado sólido (más rápidos, fiables y caros).

Soluciones online

Si trabajas con varios ordenadores o necesitas más back-ups de tus imágenes, el almacenamiento online es un sistema muy popular entre los fotógrafos. Hay servicios como Dropbox e iCloud que permiten editar archivos y guardar el original en la Red. La mayoría ofrece un poco de espacio gratuito para que pruebes.

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Meta

Imprimir y compartir

No olvides tus imágenes en el disco duro

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xisten muchas formas de compartir fotos con familiares y amigos. Lo más rápido es crear una galería online e invitarles a que la visiten. Si quieres algo más duradero, lo mejor es una impresión de alta calidad.

Compartir en Internet

La oferta es amplia en la Red. Flickr (www. flickr.com) es bastante popular, mientras que Behance (www.behance.net) es algo más profesional y permite preparar tu propio porfolio.

Edición de imágenes

Procesa tus ficheros Raw en el ordenador

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a oferta de paquetes de edición es amplia, pero hay una que destaca frente al resto. Nos referimos al plan Fotografía de Adobe Creative Cloud, que incluye las últimas versiones de Photoshop y Lightroom por 12,29 euros al mes y merece la pena si te tomas tus imágenes en serio. Con él, no solo podrás navegar por tus fotos y clasificarlas, también dispondrás de un potente conjunto de herramientas de edición gráfica. Asimismo, es aconsejable instalar en el ordenador el conversor de DNG gratuito de Adobe. Este programa es capaz de convertir los ficheros Raw de la cámara al formato DNG, un estándar admitido por el software actual y también por programas con más tiempo.

Impresoras

Los equipos modernos de inyección y sublimación crean increíbles copias en color. Busca impresoras fotográficas y papel específico conseguir los resultados dignos de mostrarse en un marco.

Enmarcar

Es el toque final. Hay páginas como www. whitewall.es que se encargan de imprimir y enmarcar tus imágenes, aunque también puedes elegir tú mismo tus propios materiales y hacerlo en casa.

Adobe Camera Raw

ACR es un plug-in de edición Raw que se incluye con programas de Adobe como Photoshop y Photoshop Elements. Entre otras muchas cosas, permite corregir la exposición y recuperar detalle en las iluminaciones, hacer ajustes más específicos, recortar y convertir a blanco y negro.

Lightroom

Para muchos fotógrafos, Lightroom es el más eficaz para catalogar y editar imágenes. El módulo Revelar sirve para sirve para tratar ficheros Raw e incluso procesar imágenes por lotes si lo deseas. www.adobe.com/lightroom

Photoshop CC

Un increíble programa de edición. La ventaja de usarlo con el sistema Creative Cloud es que el software estará siempre actualizado. Tan solo hace falta iniciar sesión para conectarse y ponerlo al día cuando quieras. www.photoshop.com

Software gratuito

Tanto Nikon como Canon ofrecen software con sus SLR. Canon DPP y Nikon ViewNX2 permiten editar ficheros Raw y modificar parámetros por ejemplo como la exposición y el balance de blancos. www.canon.es; www.nikon.es

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TÉCNICAS RÉFLEX Con la técnica HDR es más fácil captar todo el rango tonal en las iluminaciones y las sombras de tus paisajes.

técnicas básicas

Captar luces y sombras Crea escenas y paisajes con un rango tonal completo usando la técnica HDR

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aptar una imagen con detalle en iluminaciones y sombras no siempre es posible, sobre todo si la luz tiene mucho contraste. Aquí es donde interviene el HDR (o alto rango dinámico), una técnica que consiste en combinar varias imágenes con ajustes de exposición diferentes para generar un resultado final equilibrado con detalle en las áreas brillantes y oscuras.

¿Por qué HDR?

Esta técnica resulta atractiva porque abre la posibilidad de disparar en condiciones extremas de iluminación, en las que por lo general no será posible captar una foto válida

porque las sombras saldrán como bloques, o bien se quemarán las luces. Sin embargo, exponiendo para sombras, medios tonos e iluminaciones en una serie de fotos idénticas, sí podrás captar áreas bien expuestas en cada encuadre y combinarlas con un software. Con el efecto HDR puede caerse en el exceso con mucha facilidad y acabar con escenas poco realistas, por lo que debe manejarse con precaución para lograr los mejores resultados. En este tutorial te mostramos los pasos básicos de la fotografía HDR y cómo crear imágenes equilibradas y naturales cuando el contraste es elevado.

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TÉCNICAS RÉFLEX

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FOTOCiencia Por qué funciona

Fotografías: Mark Hamblin

1 La imagen se ha creado con cinco fotos a diferentes exposiciones para captar un rango tonal completo. 2 Las exposiciones han registrado detalle y color en las sombras y en las iluminaciones (salvo las más brillantes). 3 La foto resultante tiene un aspecto natural y no evidencia un efecto HDR excesivo.

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TÉCNICAS RÉFLEX

Cómo preparar la escena

El secreto está en estabilizar la cámara y hacer varias fotos

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Estabilidad

Con esta técnica es esencial usar un trípode para que la alineación de todos los encuadres sea perfecta. Monta el trípode en un terreno firme y utiliza un disparador remoto (o un temporizador de 2 segundos) para asegurarte de que tu cámara no se moverá entre tomas.

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Exposición

Como punto de partida, determina la exposición correcta para los medios tonos. Puedes hacerlo en los modos de medición Manual o Prioridad de apertura. El puntual es útil si tienes que realizar la lectura en una zona de medios tonos.

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TÉCNICAS RÉFLEX

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Horquillado de exposiciones

Para captar detalle en las áreas más oscuras y brillantes, realiza un horquillado de tres a siete fotos a ambos lados del ajuste de exposición para medios tonos. Con la función de horquillado automático (AEB) que incluyen muchas cámaras es fácil hacerlo. Otra posibilidad es realizar el horquillado cambiando la velocidad en cada fotografía. Aquí, es importante que la apertura sea uniforme.

medio tono -2

4

medio tono -1

medio tono 0

medio tono +1

medio tono +2

Valorar tus imágenes

Revisa el encuadre más claro y el más oscuro en la pantalla LCD y asegúrate de haber captado detalle en blancos y negros, respectivamente, con los ajustes de exposición empleados. Si no es así, cambia el rango de exposición global o el número de fotos y capta de nuevo las imágenes.

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TÉCNICAS RÉFLEX Zona creativa

Copo surrealista

Da rienda suelta a tu imaginación y crea copos de nieve poco convencionales La estructura de los copos de nieve es una maravilla del mundo natural. Los cristales de hielo no solo tienen una gran belleza, sino que el diseño de cada copo es único y posee una simetría perfecta. Sin embargo es muy difícil fotografiarlos, así que vamos a crearlos nosotros. Por suerte, replicar estos motivos es relativamente fácil usando programas como

Photoshop CC o Elements y un sencillo proceso repetitivo. Puedes dar un toque divertido y surrealista como el nuestro usando una langosta, pero vale cualquier cosa con una forma atrevida y distintiva. Para fotografiar el sujeto solo necesitas una luz uniforme y un fondo limpio que permita extraerlo fácilmente con herramientas como la Varita mágica de

Photoshop. Lo suyo es usar un flash de anillo, pero no es esencial. Si no tienes uno bastará con la luz equilibrada de una ventada orientada al norte. Para crear el copo basta con extraer el sujeto del fondo, duplicarlo seis veces y dar a cada copia un ángulo de 60 grados hasta crear un círculo completo. A continuación veremos cómo se hace.

Cómo… Convertir un objeto en un copo de nieve

Usa una iluminación equilibrada para facilitar el proceso en Photoshop

1

Fotografiar la langosta

3

Repeticiones

Elige un objeto con una forma especial (en este caso una langosta de plástico) y fotografíalo contra un fondo limpio blanco. Lo ideal es usar un flash de anillo, pero la luz equilibrada de una ventana que dé al norte también valdrá.

2

Realizar la selección

En Photoshop, selecciona el fondo con la Varita mágica e invierte el contorno para trazar la langosta. Copia y pega en una capa nueva y coge Transformar. Sitúa el punto central justo fuera de la caja de transformación y pon Ángulo 60.

Pulsa Intro para aplicar la transformación y Mayús + Alt + Ctrl/ Cmd + T para repetirla. Hazlo hasta tener un círculo con seis langostas, combina todas sus capas en una y duplica esta última. Usa Transformar para crear una versión más pequeña y colócala dentro de la primera forma de copo (repite hasta quedar satisfecho). Retoca el color o, como aquí, cambia a monocromo si lo prefieres.

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TÉCNICAS RÉFLEX Es muy difícil fotografiar un copo de nieve, pero puedes crearlo casi con cualquier objeto que tengas.

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TÉCNICAS RÉFLEX

Equipo y ajustes

La imagen se hizo con una Canon 5D Mk III montada en un trípode y un objetivo 24-70 mm f/2.8 a 33 mm. Exposición de 5 segundos a f/20, ISO 50.

Anatomía de una foto

Jeff Friesen

Piedras flotantes

El fotógrafo artístico Jeff Friesen revela cómo crea sus increíbles paisajes místicos Digital Camera Febrero 2015

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TÉCNICAS RÉFLEX

Monocromo

Localización

Al dejar el desolado paisaje de granito en sus elementos esenciales, la piedra y el agua, Jeff decidió simplificar más la escena eliminando el color: “En un día nublado el paisaje es casi blanco y negro, incluso cuando color en él, por lo que el monocromo resulta muy natural”, dice Jeff.

Viento

“El mayor reto con este tipo de imágenes es esperar a que pare el viento”, aclara Jeff. “A menudo me voy sin una sola foto porque no baja. En verano, el mejor momento para que el aire esté en calma (sobre todo al ponerse el sol), las algas y la vegetación marina crecen en el agua e interfieren en los reflejos”.

La foto se hizo cerca de Peggy’s Cove, Nueva Escocia (Canadá), en una tarde nublada del mes de junio. Es una línea costera conocida como Granite Barrens en la que el viento es habitual. “La mayor parte del tiempo hace demasiado aire como para que las plantas puedan agarrar”, explica Jeff. “Pero en raras ocasiones el viento para y se produce una transformación casi mágica. El agua en calma refleja los enormes bloques de granito dispersos por la zona y también el cielo, lo que crea un efecto que hace que parezca que la piedra reflejada flota en el cielo. Los bloques ganan una inesperada ligereza y esto resulta atractivo para los fotógrafos”, concluye.

Paciencia

“Para esperar a que se den las condiciones adecuadas hace falta mucha paciencia” dice Jeff. “Aguantar a ver si baja el aire en los Granite Barrens es como esperar lluvia en el desierto. Creo que captar un paisaje con unas condiciones inusuales da lugar a unas fotos más atractivas, así que tu paciencia se ve recompensada”.

“Al emplear exposiciones largas el trípode es vital, pero es también aconsejable bloquear la apertura del espejo y usar un disparador remoto o un cable para evitar que cualquier vibración dé lugar a imágenes movidas y desenfocadas”.

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TÉCNICAS RÉFLEX

Marcus Hawkins

técnicas fotográficas esenciales paso a paso

Velocidad : 1/ 500 seg.

lo que vas a aprender este mes Por qué es importante el obturador de la cámara Cuándo utilizar una velocidad baja o elevada Cómo afecta a la nitidez el cambio de velocidad

Velocidad: 2 min. 13 seg.

fundamentos

En qué consiste la…

Velocidad de disparo Controla los tiempos de exposición para poder obtener imágenes más nítidas y realizar efectos creativos ¿Por qué es tan importante la velocidad de disparo? Normalmente, el sensor está bloqueado por dos cortinas del obturador. Al sacar una foto, se retiran para exponer el sensor a la luz que entra por el orificio que crea el objetivo (la apertura). La velocidad de disparo determina cuánto tiempo (o mejor dicho, con qué rapidez) se expone el sensor a la luz. Esto supone una gran diferencia tanto en el brillo como en la nitidez de la imagen. ¿Cómo afecta este parámetro a la nitidez de la escena? Si algo se mueve mientras el obturador está abierto, puede que salga desenfocado en la foto. Cuando más tiempo esté abierto el obturador, más desenfocados aparecerán los objetos en movimiento. La velocidad de disparo es también una elección importante a la hora de

trabajar sin trípode. Si no eres capaz de mantener la cámara estable durante toda la exposición, la imagen entera saldrá desenfocada. ¿Qué valor es más adecuado? El rango de velocidades que suelen estar disponibles en una cámara SLR oscila entre 1/8000 y 30 segundos, pero el mejor valor para una situación concreta dependerá de la velocidad del sujeto en movimiento y del efecto que pretendas lograr. Para congelar la acción necesitarás una velocidad sorprendentemente alta. Por ejemplo, en la Fórmula 1, los tiempos por vuelta de Fernando Alonso mejoran o empeoran en unas décimas de segundo, pero aplicado a la fotografía es un tiempo de exposición realmente lento. Para conseguir imágenes nítidas del coche de Alonso será preciso emplear velocidades de 1/500 segundos e incluso más elevadas. Dicho esto, para lograr esos

valores tan altos suele hacer falta mucha luz. ¿Cuándo debo usar una velocidad tan baja como 30 segundos? Cuando busques una interpretación más artística del movimiento. Usar valores tan bajos como 30 segundos no es lo habitual, pero con velocidades en el rango de 1/30 a varios segundos podrás desenfocar partes en movimiento y captar con nitidez objetos estáticos. Los fotógrafos deportivos acostumbran a usar valores más bajos y desplazan la cámara a la misma velocidad que el sujeto para añadir bandas de desenfoque de movimiento al fondo y mantener a la vez el sujeto relativamente nítido. Otra cosa que puede ocurrir es que te veas forzado a emplear una velocidad de disparo más lenta cuando fotografíes en la oscuridad, en cuyo caso deberás utilizar un trípode para evitar vibraciones.

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TÉCNICAS RÉFLEX

Consejo Cómo funciona la obturación Las aperturas disponibles y lo que ocurre al cambiar de una a otra

Velocidades bajas

Al disparar con valores por debajo de la velocidad de sincronización del flash de la cámara, la primera cortina se abre del todo (B) antes de que la segunda se cierre para terminar la exposición (C).

z La lu en el ra t en urador obt

to imien Mov

r nso El seibe la recagen im

g. 0 se a 1/2 r o urad obt

Velocidades más altas

Con ajustes por encima de la velocidad de sincronización del flash, la segunda cortina empieza a caer antes de que la primera haya acabado de abrirse. Por ello, el sensor se expone por fases en lugar de una sola vez.

g. 0 se 1/200 a r o urad obt o t n imie Mov

z La lu en el ra t n d e ura or obt

con valores más altos la trasera empieza a cerrarse antes de que la frontal se haya abierto del todo. Esto hace que el sensor reciba la luz en dos fases, lo que puede ser un problema si usas flash porque solo una parte del mismo estará expuesta cuando el flash se dispare. Por este motivo, hay que tener en cuenta la velocidad de sincronización del flash al

Así funciona Al pulsar el disparador hay una serie de procesos mecánicos que tienen lugar antes de que la luz llegue al sensor de la cámara y se grabe la fotografía. En primer lugar está el espejo, que refleja la imagen en el visor para que puedas enfocar y componer la escena, y que debe levantarse (el visor queda oscuro). Después actúan las cortinas del obturador, que evitan que la luz llegue al sensor y que deben abrirse y cerrarse.

Primera cortina La exposición empieza al abrirse la primera cortina y termina cuando la segunda vuelve a cerrarse seguida de la primera.

utilizarlo: la velocidad más alta que permite exponer todo el sensor al mismo tiempo) por lo general, 1/200 o 1/250 seg.). El uso de dos cortinas garantiza una exposición uniforme. Aunque la parte superior del sensor recibe la luz primero al abrirse la

cortina frontal, esta zona es la que tapa en primer lugar la cortina trasera. Si aprecias irregularidades en la exposición de una fotografía, puede ser un síntoma de que sea preciso cambiar el obturador. Es un elemento móvil, por lo que el paso del tiempo le afecta.

SENSOR

la luz pasa por el objetivo Ilustraciones: Andy McLaughlin

Las SLR digitales utilizan un par de cortinas de plano focal que se mueven verticalmente y que están situadas frente al sensor. Ambas se abren y se cierran para exponerlo a la luz: la primera sube para empezar la exposición antes de que la segunda baje para finalizarla. Con velocidades bajas, las dos están abiertas durante parte de la exposición, pero

r nso El seibe la recagen im

Segunda cortina Se abre primero, antes de empezar la exposición, pero el sensor sigue bloqueado por la primera. Espejo Este elemento se levanta en el inicio de la exposición.

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TÉCNICAS RÉFLEX

Consejo Vibraciones Descubre cómo resolverlas con ayuda de la velocidad

Ilustraciones: Andy McLaughlin

Al hacer fotos sin trípode hay que tener en cuenta la velocidad, no solo para congelar el movimiento del sujeto, sino también para ocultar el efecto de las vibraciones de la cámara. Cuando utilizas el modo Prioridad de apertura es fácil olvidarse de la velocidad de disparo, pero puede marcar la diferencia entre una gran foto y otra que no vale para nada. Usa como guía la recíproca de la distancia focal. Es decir, con un objetivo de 500 mm, emplea como mínimo un ajuste de 1/500 seg.

Desenfocado

Congelado

Seguimiento

Cámara estática Velocidad 1/100 seg. Resultado: Fondo nítido Sujeto en acción desenfocado

Cámara estática Velocidad 1/2000 seg. Resultado: Fondo nítido Sujeto en acción enfocado

La cámara se mueve  elocidad 1/100 seg. V Resultado: Fondo desenfocado Sujeto en acción enfocado

Consejo Fotografía de acción

Si montas un teleconversor en el objetivo ten esto en cuenta al calcular la focal equivalente. Hazlo también si tu cámara tiene un sensor recortado. Si el sujeto no se mueve, puedes lograr resultados nítidos a velocidades bajas gracias al estabilizador.

Domina la velocidad y su efecto en otros ajustes de la cámaras, así podrás captar objetos con un movimiento rápido sin problemas El modo Prioridad de disparo viene bien con sujetos activos. Permite fijar una velocidad adecuada y garantizar así un resultado nítido. Si la luz cambia la cámara escogerá una apertura distinta y, si utilizas ISO Auto, una configuración de sensibilidad diferente. ¿Pero qué valor es el adecuado? Si es muy bajo el sujeto saldrá desenfocado, y con uno ¿Qué son las vibraciones? Si la cámara se mueve durante la exposición (aunque sea muy poco), esto puede registrarse en la fotografía. Como norma general para disparar sin trípode, asegúrate de que la velocidad no sea inferior a la focal equivalente del objetivo expresada como una fracción. Es decir, que si utilizas una óptica de 20 mm, podrás conseguir imágenes nítidas con velocidades de 1/20 seg. o más altas. Si cambias a un 400 mm, el valor utilizado no deberá bajar de 1/400 segundos. En el caso de que dispares con una cámara con un sensor APS-C (más pequeño), ten en cuenta el factor de recorte. Para un 400 mm y una Canon 1200D (con un factor 1,6) o una Nikon D3300 (1,5) tendrás que emplear alrededor de 1/640 segundos. La configuración puede variar cuando la idea es captar imágenes

demasiado alto eliminarás la sensación de velocidad en la imagen. A menudo, la mejor opción es un valor más lento y hacer un barrido. El truco está en seguir al sujeto moviendo la cámara para tenerla, más o menos, en el mismo lugar en el encuadre y que el protagonista salga nítido, y que el desplazamiento rápido del fondo se capte como un desenfoque.

1/500 seg.

muy nítidas con estas velocidades mínimas recomendadas. Aquí, es mejor ser precavido y elegir una velocidad más alta que la sugerida. Mi cámara tiene estabilizador de imagen. Eso sirve para lograr fotos nítidas con velocidades bajas, ¿no? Así es. Los últimos objetivos con estabilizador de imagen pueden ayudarte a lograr fotos nítidas con velocidades hasta cuatro pasos más lentas que las sugeridas para disparar sin trípode. Una óptica de 500 mm con una cámara de fotograma concreto es capaz de ofrecer resultados nítidos con valores tan lentos como 1/30 seg., aunque el tamaño y el peso de estos teleobjetivos complican un poco el asunto. El estabilizador corrige únicamente las vibraciones, por lo que debes tener en cuenta que solo arreglará el movimiento que pueda

1/30 seg.

1/8 seg.

haber en la cámara y que no afectará a la velocidad del sujeto en acción.

Arriba Para un control total de la velocidad, escoge el modo Prioridad de disparo (S o Tv en la rueda principal).

¿Cuál es la mejor forma de controlar la velocidad en la cámara? El modo Prioridad de disparo permite definir la velocidad y deja que la cámara elija automáticamente una apertura adecuada para que la exposición sea correcta. El único problema es que el rango de aperturas de los objetivos es limitado, por lo que si eliges una velocidad que requiera una apertura no disponible corres el riesgo de que la foto salga muy oscura (subexpuesta). La solución es subir el ISO para amplificar la señal y recuperar el brillo, aunque la calidad de imagen disminuirá gradualmente al ir aumentándolo. No obstante, en un próximo número veremos la forma de solucionar esto.

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TÉCNICAS RÉFLEX hazlo tú mismo

Rótula motorizada

Cómo captar escenas panorámicas con un temporizador de cocina Cada vez es más fácil crear panorámicas a partir de varias fotos, algo que podrás hacer usando la función Photomerge de Photoshop y en apenas unos clics. Captar las imágenes es igual de sencillo, dado que buena parte de la

1

Desmontar el temporizador

El modelo que hemos utilizado vale unos 10 euros. Retira la tapa superior y la inferior para extraer el mecanismo. Lo normal es que vayan sujetas con dos tornillos de estrella y pegamento.

3

Montura para la cámara

Haz dos muescas en la tuerca que coincidan con los salientes del mecanismo del reloj (varía según el modelo). Agujerea la tapa superior, pega la tuerca por dentro y rellena el interior con cartón pegado (o madera).

5

Montaje

Enrosca el tornillo en la tapa superior y monta de nuevo el temporizador encajando todo con firmeza. Fija un trípode a la base y la rótula a la parte de arriba procurando que el temporizador esté lo más nivelado posible.

configuración precisa que solía requerirse ya no hace falta. La mayoría de las panorámicas se capta en intervalos de tiempo cortos, ¿pero qué ocurre si deseas mostrar una escena que dure unos cinco minutos o más, como por

2

ejemplo el ajetreo de un puerto, o el transcurrir del día? Para eso necesitarás una rótula motorizada, pero puedes hacerte una con un temporizador de cocina. También debes usar un intervalómetro. Algunas Nikon integran uno, pero hay muchos modelos de cable económicos.

Montura para el trípode

Haz un agujero de 1/4 de pulgada en la tapa inferior y fija una tuerca en la parte interna con un pegamento fuerte. Recorta cartón (o madera) y pégalo con PVA encajándolo con la tuerca en el centro (debe quedar a su altura).

4

Adaptar el tornillo

Coge un tornillo de 1/4 y enrosca una turca hasta la base. Corta el tornillo hasta que salga lo justo para unirlo a una rótula ligera o cámara. Desenrosca la tuerca sobre la parte cortada para suavizar la rosca.

6

A disparar

Configura el intervalómetro de la cámara (o uno de terceros) para que saque 8 fotos en 15 minutos, y pon el temporizador a 15 minutos. Ajusta una velocidad relativamente alta para evitar el movimiento en las fotos. Digital Camera Febrero 2015

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Escuela de Photoshop aprende Lightroom

PASO A PASO

tutorial en VIDEO en el CD

Pruebas en pantalla Identifica y corrige colores no imprimibles para que tus impresiones fotográficas se parezcan mucho más a la imagen que ves en la pantalla del ordenador

qué necesitarás Lightroom 5 qué aprenderás Cómo emplear el modo Pruebas en pantalla para identificar los colores fuera de gama que una impresora no puede reproducir tiempo necesario 10 minutos imagen inicial prueba_inicio.dng

Examinar la mezcla de colores

1 “Es posible cambiar el perfil de color de la fotografía de sRGB (standard RGB) al espacio de color Adobe RGB (1998), más amigable. Este obliga a que los colores de la vista previa de la prueba se sitúen en un rango que se pueda imprimir, sin la necesidad de realizar ajustes selectivos.”

Ver una prueba en pantalla

2

Carga la imagen prueba_inicio.dng en el módulo Revelar. Conforme muevas el cursor por la imagen verás que los valores RGB bajo el histograma cambian. Si te sitúas en algún punto del cielo azul oscuro verás una combinación del estilo 28,2% de Rojo, 34,7% de Verde y 50,4% de Azul, por ejemplo.

Para hacerte una mejor idea de cómo se verá la foto una vez impresa, pincha el botón Pruebas en pantalla. El fondo blanco representa el borde del papel alrededor de la impresión. Bajo el histograma se sitúan valores numéricos para cada canal de color RGB, en lugar de un porcentaje.

Activar el aviso de gama

Ajustes de saturación selectiva

3

Para descubrir qué colores no se imprimirán bien haz clic en el icono Mostrar aviso de gama de destino (esquina superior del histograma). Cualquier color que no se puede imprimir se mostrará en rojo. Verás que los píxeles más oscuros del cielo y algunos verdes y amarillos están fuera de la gama.

4

Pincha en el panel HSL > Saturación y haz clic en el icono Ajustar tono mediante arrastre. Pulsa en la mancha roja del cielo y arrastra hacia abajo o arriba para desaturar el color. El deslizador azul se moverá hacia la izquierda y la mancha se desvanecerá. Repite la operación con las manchas en la hierba.

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Escuela de Photoshop

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impresión

PASO A PASO

Crea un diseño a medida

tutorial en VIDEO en el CD

Logra impresiones de atractivos diseños buceando en el Navegador de plantillas del módulo Imprimir o crea una que sea única creando y alterando celdas qué necesitarás Lightroom 5 qué aprenderás Cómo usar el panel Celdas y crear diseños de impresión a medida tiempo necesario 10 minutos imagen inicial imprimir_inicio.dng

Configurar la página

1

En el módulo Imprimir elige Estilo de composic.> Conjunto a medida. En el apartado Celdas pincha Borrar composición. Después pulsa Ajustar página (esquina inferior izquierda), marca orientación horizontal y elige A4 como tamaño. Si puedes modificar la Escala déjala al 100%, y acepta.

Crear un tamaño personalizado

3

Pincha de nuevo un triángulo, elige Editar, y en Nuevo tamaño a medida escribe 4x3 cm. Pincha Añadir. Esto crea una celda con el tamaño de una foto tipo pasaporte. Tras hacerlo se guardará este tamaño. Presiónalo tres veces más para que quede como se ve en la imagen, y arrastra la foto dentro.

Añadir celdas

2

Importa la instantánea imprimir_inicio.dng. El panel Celdas permite crear celdas de cualquier tamaño. El triángulo a la derecha de cada botón muestra más formas y tamaños. Pincha uno, elige editar y escribe 18x13 para crear una celda grande. Marca la casilla Bloquear en proporción de fotografía.

Ajustar el tamaño a mano

4

Pincha el botón 4x3 en Añadir a conjunto. Desde la sección Ajustar celda seleccionada varía la Altura y Anchura a 13 y 14 cm, respectivamente. Mueve las guías de las equinas para adaptar su forma. Mantén pulsado [Ctrl] ([Cmd] en un Mac) y arrastra la foto para situarla en la posición deseada.

“Con la opción Aplicar zoom para rellenar del panel Ajustes de imagen la foto rellenará toda la celda. Para guardar el diseño personalizado como una plantilla haz clic en el icono + en el Navegador de plantillas. Dale un nombre y pincha Crear. A partir de ese instante lo encontrarás en el navegador. ” Digital Camera Febrero 2015

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Escuela de Photoshop aprende Lightroom

tutorial en VIDEO en el CD

PASO A PASO

Protege tus fotos El panel Página del módulo Imprimir ayudará a proteger tus fotos añadiendo una marca de agua o una Placa de identidad

qué necesitarás Lightroom 5 qué aprenderás Cómo crear marcas de agua usando gráficos y textos a medida tiempo necesario 10 minutos imagen inicial imprimir_inicio.dng

Añadir una Placa de identidad

1

“Las Placas de identidad no solo sirven para proteger fotografías; también puedes usarlas para crear títulos. Podrás personalizar su aspecto, color y posición, de forma muy intuitiva. Desafortunadamente solo permite incluir una placa por documento.”

Personalizar el texto

2

Seguiremos con el diseño del tutorial anterior y añadiremos marcas de agua a las fotos. Despliega el panel Página. Pincha la casilla Placa de identidad y marca Interpretar en cada imagen. Pincha la vista previa (posiblemente mostrará Lightroom) y elige Editar para personalizar el resultado.

Puedes marcar la opción Usar una placa de identidad gráfica para importar un fichero con un logo (soporta píxeles transparentes). O bien puedes marcar la opción de texto con estilo. Escribe algo como ‘PRUEBA’. Elige una fuente del menú (por ejemplo Impact) y un color para el texto. Acepta.

Perfeccionar el texto

Añadir una marca de agua

3

Define el control de Opacidad del panel Página a 32% para lograr un equilibrio que permita leer el texto y ver la foto. Arrastra el deslizador Escala hasta 62% para agrandar el texto de modo que no pueda ser eliminado con un sencillo recorte. Ahora podrás compartir todas las fotos tranquilamente.

4

Activa la casilla Marcas de agua. Ésta permite asignar ajustes preestablecidos de copyright creados anteriormente. Si pinchas Ninguno> Editar marcas de agua podrás escribir un texto. Escoge en qué esquina de la toma deseas ponerla (en Ancla). Presiona Guardar para crear el nuevo ajuste.

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Escuela de Photoshop

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impresión

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Gestiona los colores de tu impresora

tutorial en VIDEO en el CD

Obtén los mejores colores en tus impresiones empleando Perfiles de color que indiquen qué impresora, papel y tinta debería usarse qué necesitarás Lightroom 5 qué aprenderás Cómo configurar el panel Trabajo de impresión del módulo Imprimir para que la impresiones se vean lo mejor posible tiempo necesario 10 minutos imagen inicial prueba_inicio.dng

Escoger una plantilla

1

Tras cargar la imagen accede al módulo Imprimir. En el Navegador de plantillas elige (1) 8x10. En Ajustes de imagen marca Aplicar zoom para llenar para ver la imagen entera y evitar recortar los bordes. Pincha Ajustar página y escoge la orientación Horizontal para rotar la página. Hecho esto, acepta.

Seleccionar un perfil de impresora

3

Si deseas que la impresora gestione los colores, elige Impresora del desplegable Imprimir en. En Perfil escoge Otro y marca la casilla Incluir perfiles de visualización para ver todos los perfiles (incluido el que viniera con tu impresora). Selecciona el que quieras y presiona OK para escoger un perfil.

Elegir una resolución

2

Abre el panel Trabajo de impresión. Deja la Resolución de impresión a 240 ppp, pero pon el Enfoque de impresión a Estándar para lograr una impresión más impactante. Define el Tipo de soporte para que coincida con el papel de impresión y marca salida a 16 Bits si tu impresora soporta esta opción.

Dejar que Lightroom se encargue

4

Si pinchas Imprimir, la impresora usará el perfil para gestionar los colores de la foto. Prueba a cancelar y dejar que Lightroom los gestione. Pincha el menú desplegable Perfil del apartado Trabajo de impresión y elige alguno de la lista, como Adobe RGB (1998) o un perfil de impresora específico.

“Eligiendo Perceptual forzarás a corregir los colores que estén fuera de gama, pero también puedes alterar otros colores. Como trabajamos con una vista previa de prueba con colores imprimibles pincha Relativo. Luego potencia la claridad para que los colores se parezcan más a los de la pantalla.” Digital Camera Febrero 2015

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Escuela de Photoshop photoshop BÁSICO

PASO A PASO

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QUÉ NECESITARÁS Photoshop Elements 12 QUÉ APRENDERÁS Cómo usar el Pincel inteligente para seleccionar y retocar partes de una foto de forma sencilla TIEMPO NECESARIO 10 minutos IMAGEN INICIAL basico_inicio.jpg

Retoques rápidos con Pincel inteligente

Trabaja de forma más eficiente haciendo selecciones inteligentes con ajustes preestablecidos muy útiles

L

a herramienta de selección en Elements 12 permite aislar partes de una imagen para que puedas retocar colores, tonos y otros aspectos de las zonas seleccionadas. Algunas herramientas, como la Varita mágica, seleccionan píxeles similares en la toma. Otras, como la de Selección

Elegir alguno de los ajustes

Pintar el cielo

Perfeccionar el efecto

El blanco de los ojos

1

Abre basico_inicio.jpg. El cielo se ve algo apagado y desaturado. Para mejorarlo rápidamente escoge el Pincel inteligente del apartado Mejorar de la barra de herramientas lateral. Pincha el icono triangular del selector en el panel de Opciones. Escoge Aplicar un toque azul a los cielos mate de la colección Multiuso.

“La herramienta Selección rápida sigue siendo una excelente opción. Es lo suficientemente inteligente como para distinguir entre un objecto y su fondo, lo que la convierte en una herramienta muy efectiva para hacer selecciones complejas, como quitar a alguien de una escena.”

rápida, permiten seleccionar un elemento conforme pintes sobre él. En el apartado Mejorar de la barra de herramientas encontrarás una herramienta que acelerará el proceso de retoque al combinar la inteligencia de la Selección rápida con la potencia de las capas y los modos de fusión. Se trata del Pincel inteligente.

3

Este ajuste preestablecido del Pincel inteligente reduce automáticamente la opacidad de la capa con el cielo al 75%. Puedes personalizar la mejora llevándola al 79%, lo que producirá un resultado más sutil. Y si el Pincel de ajuste no selecciona todo el cielo tras el árbol repásalo para añadir estos píxeles.

2

Establece el Tamaño a 40 píxeles y comienza a repasar el cielo. El Pincel inteligente selecciona los píxeles del cielo y crea una nueva capa de tipo degradado. El modo de fusión de esta capa de ajuste se establece a Subexponer color con lo que mejorará los colores, tonos y detalles del cielo original.

4

Encontrarás docenas de prácticos ajustes de Pincel inteligente. En un retrato puedes elegir el grupo Retrato de los Ajustes preestablecidos y pinchar en Iluminar ojos. Luego repasa el blanco de los ojos y los aclararás. Lograrás un ajuste más sutil bajando la Opacidad en torno al 25%.

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FotoAyuda

respondemos tus preguntas

Foto Ayuda Nuestro experto profesional te asesora para mejorar tus fotografías

¿Tienes algún problema fotográfico? Deja que nuestros expertos te ayuden a resolverlo con sus consejos Con ND GRADuado

sin ND GRADuado

CAMERA SKILLS GEAR

Elegir filtro

P

¿Cuáles son los más útiles para la fotografía de paisajes?

Sin duda, uno de los imprescindibles es el polarizador circular porque puede hacer cosas de las que Photoshop es incapaz, como reducir o quitar destellos o reflejos en agua y otras superficies. De hecho no saldría a fotografiar paisajes sin él puesto que además me permite mejorar la saturación del color,

reducir la niebla, aumentar el contraste y prolongar las exposiciones para crear movimiento en una escena. Dicho esto, el filtro que más uso es un ND graduado con el que cubro el salto de exposición entre la tierra y el cielo. Como norma general, la diferencia entre ambos suele estar entre

dos y cuatro pasos, por lo que es necesario controlarla para equilibrar la exposición global de la imagen. Como sabrás, es fácil añadir degradados a las fotos en el ordenador. Programas como Photoshop, Adobe Camera

Izquierda Sin el ND graduado, la diferencia de exposición entre cielo y terreno puede hacer que no se capte mucho detalle en ninguno.

Raw o Lightroom, incluyen herramientas muy útiles para ello, aunque es raro que fotografíe un paisaje que incluya cielo sin montar un filtro ND graduado en el objetivo. Ahondando un poco más en este tema, hace poco descubrí que la variante que más utilizaba era un filtro ND 0.6 que retiene dos pasos de luz. Además se nota, porque es el que más desgastado está de mi colección. Pero las opciones no se acaban aquí. Otros filtros que deberías considerar son los ND lisos, que se limitan a contener la luz para permitir el uso de exposiciones más largas. Los empleo bastante menos que los graduados, pero la verdad es que viene bien tenerlos a mano por si surge la necesidad de montarlos en el objetivo. No obstante, hay técnicas de combinación como el HDR que permiten prescindir de los filtros físicos. En mi opinión es mejor utilizarlos para tratar de captar la imagen deseada directamente con la cámara, pero es cuestión de gustos. Izquierda Hay soportes que permiten deslizar un filtro ND graduado para ubicar el efecto con precisión.

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FotoAyuda

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respondemos tus preguntas Uso de la cámara

Balance de blancos

P

AUTO

Nublado

¿Existe alguna forma de saber qué ajuste es el más adecuado para una imagen?

La verdad es que la respuesta a esta pregunta depende del aspecto que quieras para tus fotos. Aunque hay situaciones donde está comprobado que el balance de blancos puede equivocarse, como los interiores con iluminación artificial mixta, el balance de blancos automático suele ofrecer resultados muy razonables. Si disparas en formato Raw, ajustar el balance con el software que elijas es bastante sencillo, aunque hoy día es posible corregirlo mucho incluso con archivos JPEG. Por ejemplo, puedes abrir un JPEG en Lightroom y utilizar el cuentagotas blanco, o bien el deslizador Temperatura, para realizar cambios de color bastante notables. Las cámaras SLR digitales permiten personalizar el balance de blancos, pero si buscas una solución más sencilla puedes limitarte a experimentar con los diferentes preajustes que también se ofrecen. La idea

es dar con la temperatura de color que mejor capte la escena que tienes ante tus ojos, si bien habrá numerosas ocasiones en las que preferirás dar calidez a la imagen, o quizás enfriarla por razones creativas. Con los retratos, lo más común es asegurarse de que los tonos de la piel tengan un aspecto natural. Algo parecido puede aplicarse a los paisajes donde, dependiendo de las condiciones, necesitarás un balance que quede bien en el contexto de la escena. Si decides corregir el balance de blancos y no te sientes cómodo con el resultado, fíate de tu instinto y ajústalo de nuevo hasta encontrar una temperatura de color que funcione como deseas. En ocasiones habrá imágenes en las que no será fácil valorar qué balance de blancos es el adecuado, por lo que tendrás que tomar una decisión creativa en función del aspecto que busques. En las fotos de ejemplo (unas

TUNGSTENo Arriba El balance automático lo hace bien en la mayoría de los casos, pero si disparas en Raw podrás perfeccionar el efecto al convertir la imagen.

gotas de agua sobre el capó de un coche negro con iluminación nocturna), nos costó trabajo decidir qué temperatura de color era la correcta. El balance de blancos Auto es el que mejor queda, pero los otros dos preajustes (Nublado y Tungsteno) funcionan bien. A nosotros nos gusta mucho Nublado porque transmite más calidez, pero es cuestión de gustos.

en qu é consisten…

cámaras IR convertidas ¿Qué son? Se trata de cámaras digitales normales que se modifican para que, en vez de ser sensibles a la luz normal, solo lo sean a la que está en el espectro infrarrojo. A diferencia de una cámara de infrarrojos diseñada para trabajar casi a oscuras con imágenes térmicas, una SLR convertida funcionará también con luz de día normal. ¿Cómo funcionan? Para realizar la conversión hay que retirar el filtro que bloquea la luz IR y sustituirlo con otro especial que sí permita que llegue al sensor de la cámara SLR. Esta modificación es algo que solo debe llevar a cabo un experto, aunque en muchos sitios se ofrece con un coste muy razonable. ¿Es fácil usarlas? El manejo de una SLR convertida es sencillo puesto que la imagen sigue apareciendo en el visor para que puedas componer y enfocar. También es posible medir como siempre y utilizar los objetivos

IR inicial

habituales de tu colección. Dejando a un lado los resultados obtenidos, externamente no hay diferencias obvias entre una SLR normal y una modificada para IR, si bien esta última es más susceptible a destellos no deseados en el objetivo. ¿Qué aspecto tienen las imágenes? Cuando las veas en la pantalla LCD observarás un fuerte tinte rojo. La vegetación aparecerá en blanco, como congelada, y los objetos que no reflejen la luz IR tendrán un aspecto relativamente normal. Puedes disparar en JPEG o Raw, ya que ambos pueden editarse para lograr el look que buscas. ¿Es complicada la edición? Puedes usar un programa normal para convertir tu fichero en una imagen IR en blanco y negro, o en color falso, pero no son procesos complejos. Con el sujeto adecuado, podrás dar un giro creativo a tus imágenes.

IR final

Arriba Aunque puedes convertir tus imágenes a monocromo o color falso, lo más sencillo es pasarlas a blanco y negro.

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FotoAyuda

Retoca tus retratos en Elements

respondemos tus preguntas Técnica

N U E S TRO N U E VO E XPERTO Combina fotografía y periodismo desde hace 25 años. Ha desempeñado diversos cargos en las redacciones de conocidas revistas, pero hace poco decidió montar su propio negocio de redacción, fotografía y consultoría. Participa en una comunidad on-line e imparte cursos de fotografía salvaje.

Retratos y viajes

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Dentro de poco haré un recorrido por Asia y quiero captarlo todo con mi cámara. ¿Podéis darme algún consejo para retratar a la gente que vaya encontrando en mi viaje?

Hay dos técnicas que debes dominar para hacer retratos de personajes interesantes. Una de ellas está relacionada con el manejo de la cámara y hablaremos de ella en breve, la otra es tu habilidad para entenderte con rapidez con una persona que con toda probabilidad no hablará la misma lengua que tú. En nuestra experiencia, si quieres un retrato tendrás que atreverte y pedirlo. Mostrar la cámara, sonreír y saber decir al menos ‘por favor’ en el idioma local suele funcionar. Si el sujeto asiente trabaja con rapidez. Sé respetuoso e intenta robarle tan solo un minuto o dos de su tiempo. Una de las cosas a evitar es pasar mucho rato ajustando la exposición o el enfoque, así que intenta estar preparado de antemano. Usa el modo Prioridad de apertura, que te permite definir este parámetro y deja que la cámara ajuste la velocidad. Haz una foto, revísala con rapidez, compensa la exposición si hace falta y realiza dos tomas más.

Técnica

Despacio

P

¿Cuánto puedo bajar la velocidad para una foto sin trípode?

Esta es la típica pregunta cuya respuesta depende de numerosos factores. En principio te diríamos que todo lo que quieras, pero hay una serie de cosas que debes considerar porque pueden afectar a la calidad de tus fotos. Si aprecias vibraciones de la cámara o movimientos del sujeto no deseados en tus imágenes, la cosa tiene mal arreglo. Al utilizar velocidades de 1/125 seg. o menos, corres el riesgo de que esto ocurra, y cuanto más se mueva el sujeto peor será. El aumento de la distancia focal también eleva las posibilidades de que haya vibraciones en la cámara. Además, si tu técnica para

Arriba Si no encuentras una sombra, pide al sujeto que se gire para evitar una luz solar directa y poco favorecedora.

Los ojos suelen dar vida a los retratos, así que centra el enfoque en ellos. Elige una apertura baja como f/2.8 o f/4 para limitar el enfoque y difuminar elementos en primer plano. Si puedes, procura que el sujeto esté a la sombras para que la luz sea equilibrada pero queden destellos en los ojos. Yo suelo buscar portales oscuros porque la diferencia de exposición entre la cara y el fondo añade un contraste fuerte. Una distancia focal en torno a 85 mm suele funcionar bien porque permite no acercarse mucho y evita que el sujeto se sienta incómodo, aunque no impedirá una buena comunicación. Si no tienes ya uno, nuestra recomendación es que consigas un 70-200 mm para tu viaje.

disparar sin trípode no es buena, los resultados serán un desastre. Dicho esto, si te encuentras en una situación en la que la única alternativa es coger la cámara y usar una velocidad más baja de la adecuada, ¿cómo se reduce parte de ese riesgo? La respuesta depende de tu forma de coger la cámara y del sentido común. Lo más importante es sujetar tu SLR y el objetivo ayudándote del cuerpo para que las manos y los brazos estén lo más estables posible. Dobla los codos y busca el equilibrio. También puedes flexionar levemente las rodillas y apoyarte en algo sólido, como una pared o un árbol, para tener más estabilidad. Coge aire antes de disparar y no lo sueltes hasta después de hacer la foto para que el pecho no se mueva. Asimismo, no pulses fuerte el botón de disparo porque la cámara puede desplazarse. Es mejor presionarlo con suavidad y esperar unos instantes después de que la cámara

Arriba Si disparas con solo 1/15 seg. apoyado en un muro, la nitidez en escenas de interiores como esta será aceptable.

dispare. Si aplicas estas técnicas con cuidado podrás emplear velocidades más bajas, aunque hay un límite, sobre todo si utilizas una distancia focal grande o empleas una óptica macro. Siempre que sea posible, intenta usar velocidades más altas aumentando el ISO. Cuando no lo sea, con un uso correcto de las técnicas que hemos comentado aquí acabarás ganando un paso o dos de velocidad.

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respondemos tus preguntas Laboratorio digital

Limpiar IMÁGENES

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¿Cuál es el método más rápido y eficaz para eliminar imperfecciones y manchas del sensor en Photoshop?

Sin duda, la mejor forma de quitar manchas pequeñas como las provocadas por la suciedad en el sensor, las imperfecciones de la piel en una cara, o las partículas de polen en los pétalos de una flor, es usar el Pincel corrector puntual de Photoshop. La diferencia entre la mencionada herramienta y el Pincel corrector estándar, está en que el puntual ‘decide’ en qué parte de la imagen muestrea para intentar ofrecer un retoque sin fisuras. En el caso del estándar tú eliges en qué área deseas muestrear, y la verdad es que funciona casi igual de bien. Lo único que debes tener en cuenta con el Pincel corrector puntual es que no es la herramienta adecuada para limpiar zonas grandes, pero siempre que te limites a imperfecciones pequeñas (sobre todo en partes con tonos uniformes) el resultado será excelente. Además, el hecho de que lleve a cabo la mayor parte del trabajo (tú solo seleccionas el área a editar) lo convierte en una solución rápida. Yo suelo usarlo cuando hay un poco de suciedad en el sensor que estropea una imagen; ocurre sobre todo con sujetos claros y es especialmente molesto con los cielos azules. Aunque la solución de verdad es limpiar el sensor de la cámara, el Pincel corrector puntual permite salvar la foto cuando el problema surge de repente. También lo empleo para los defectos que no pueden eliminarse en la cámara. Ya hemos mencionado ejemplos claros como las manchas en la cara o los residuos de polen y suciedad en los pétalos de una flor, pero con solo tratar tu imagen cuidadosamente durante un par de minutos con el Pincel corrector puntual, conseguirás que el aspecto de los pétalos vuelva a ser magnífico. Derecha No subestimes la función automática del Pincel corrector puntual. El proceso de repasar una zona con pequeños defectos no es lo que se dice divertido, por lo que cualquier cosa que acelere la tarea es bienvenida.

Antes

Después

Cómo… Quitar manchas Usa el Pincel corrector puntual

1 Ampliar la imagen

Abre el archivo a limpiar en Photoshop y pon el zoom al 100% para detectar las zonas que necesitan atención. No olvides buscar posibles manchas del sensor en los bordes del encuadre.

2 La herramienta adecuada 3 Limpieza Coge el Pincel corrector puntual y asegúrate de marcar Según el contenido, en la barra de opciones. Esto hará que la fusión de tus retoques sea mejor.

Pinta sobre las manchas con un pincel pequeño para borrarlas. Mantén la barra espaciadora para activar la Mano y poder moverte por la imagen ampliada.

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Taller de Fotos La lectora de este mes quiere explorar nuevas áreas creativas. Vamos a mostrarle el potencial urbano

Fotos de localización: Claire Gillo

Deseo probar otro tipo de fotografías “He empezado un curso para mejorar mis imágenes y creo que necesito ayuda extra. Me siendo cómoda con escenas creativas y macro, pero me encantaría probar sujetos nuevos como la arquitectura y la fotografía en blanco y negro, ya que me ayudaría a ganar confianza en varias áreas que necesito dominar para seguir mi curso".

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Más allá de lo obvio L

as ciudades y pueblos en los que vivimos suelen ofrecer muchos sujetos potenciales. Solo tienes que aprender a verlos y a aprovechar al máximo cada oportunidad. A menudo, la clave para detectar las posibilidades creativas de estos sujetos reside en mirar más allá de la escena y en concentrarse en las formas, tonos y detalles presentes en

muchos de los edificios que vemos. Pensar en blanco y negro ayuda además a que los resultados sean más gráficos y abstractos. Todos esto es precisamente lo que necesita aprender nuestra lectora como ayuda para aprovechar lo más posible su curso de fotografía, dado que le permitirá explorar otros sujetos sin alejarse mucho de casa.

El diagnóstico

Una buena base

Con la cámara de nuestra invitada es posible lograr escenas urbanas impactantes sin gran dificultad.

Hace unos tres años, le lectora pasó de una cámara compacta superzoom a una réflex Nikon D5200. Aunque domina numerosas funciones y modos de su SLR, le falta un poco de confianza en su propia habilidad. También ha comprado filtros básicos como un polarizador y varios ND, pero no ha tenido oportunidad de probarlos a fondo. Las imágenes muestran que tiene un buen ojo para la composición y algunas de ellas presentan un formato más panorámico, pero les falta algo de fuerza. Por ello, hemos decidido centrarnos en los detalles más gráficos y sencillos de los edificios y lugares de interés de su ciudad. Antes de vernos, quedamos en buscar localizaciones y edificios adecuados. En este caso, la ciudad se había transformado en una bonita mezcla de construcciones antiguas y nuevas, por lo que había una amplia gama de sujetos. Predecir la luz y el tiempo con exactitud era imposible, así que nada más vernos empezamos a trabajar.

Las fotos de la lectora son buenas, pero se centran más en la escena que en mostrar formas y sujetos más gráficos y sencillos. Digital Camera Febrero 2015

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Trucos de disparo

Monocromo

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Estilo Monocromo Tanto si estás habituado a disparar en ByN, como si es tu primera vez, no es fácil predecir el aspecto de una escena sin color. Elegir el Picture Control (estilo de imagen) Monocromo puede ayudarte, ya que podrás utilizar Live View para acceder a una vista previa en blanco y negro.

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Efectos de filtro integrados Dentro del estilo Monocromo, la mayoría de los modelos ofrece efectos de filtros de color con los que realzar el contraste aclarando u oscureciendo los diferentes tonos. Para arquitectura o paisajes, el efecto de filtro rojo oscurecerá los cielos azules y hará que las imágenes tengan más fuerza.

3

Usa un polarizador Aunque los filtros de color tradicionales no son útiles para el monocromo digital, el polarizador es genial para dar más impacto a tus fotos oscureciendo cielos azules y eliminando reflejos en el agua u objetos no metálicos. También puedes usar filtros ND (graduados o lisos) para mejorar tus fotos en ByN.

La lectora aprendió cómo afecta cada distancia al resultado final.

Opción 1

Explora los ángulos

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ras un corto paseo nos fijamos en un monumento al norte del centro urbano. Empezamos a disparar con un punto de vista convencional: justo frente al sujeto. Hasta con el ajuste más amplio de su zoom estándar (18 mm), la lectora tenía que apuntar un poco hacia arriba para incluir el cielo y lograr la mejor composición, lo que hizo que las verticales se acercaran en la parte superior del encuadre. Este efecto, conocido como verticales convergentes, hace que el monumento parezca caer hacia atrás, pero le explicamos a nuestra invitada que podía corregirlo con la cámara colocándose en una posición más distante para tener su SLR nivelada. La técnica es la correcta, pero las fotos suelen ser bastante estáticas,

por lo que le sugerimos que se acercase más al sujeto y que pusiera la cámara casi en vertical y un poco girada para crear una composición más dinámica.

Al acercarnos al sujeto y poner la cámara en ángulo, el resultado fue una escena más dinámica.

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Opción 2

Sencillez y contraste

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urante el día, animamos a la lectora a que mirase más allá de los sujetos obvios. Encontramos una gran localización lejos de las calles principales, junto a una acera poco fotogénica. En el primer plano había vallas, barandillas y un par de contenedores, pero al mirar hacia arriba vimos un edificio tipo torre con una combinación perfecta de simplicidad y formas gráficas que podían gran lugar a una imagen con fuerza. Para que la escena funcionara necesitábamos que el edificio estuviera iluminado y que el cielo

El polarizador sirvió para eliminar los reflejos de las ventanas y oscurecer el cielo, y dar fuerza a la foto.

fuera claro, pero como las condiciones cambiaban rápidamente hubo que trabajar deprisa para captar la imagen (había nubes juntándose en el horizonte). Lo primero que hicimos fue experimentar con diversas composiciones. El siguiente paso fue aconsejar a nuestra invitada que montase un polarizador en el objetivo. Girando el filtro pudo observar el efecto en el visor, lo que le permitió reducir los reflejos en las ventanas del edificio y oscurecer además el cielo azul. El resultado fue una escena notablemente más gráfica.

Consiguió mejorar las fotos? Pasa la página...

Opción 3

La importancia del detalle L a moderna ampliación de uno de los museos de la ciudad era uno de los sujetos que para nosotros tenían una gran potencial, pero cuando llegamos había varios problemas que había que resolver para lograr buenas imágenes. El primero, y el más obvio, eran los andamios que cubrían una torre sobre el edificio, lo que impedía disparar desde uno de los laterales, pero en el lado opuesto había además coches aparcados en el fondo. La lectora perseveró con el encuadre hasta conseguir excluir todos esos elementos y sacar una gran foto. Después exploramos puntos de vista más elevados en los muros de la ciudad antigua, cerca de los muelles, y descubrimos la impactante fachada

triangular de un hotel moderno. Había señales de tráfico y farolas que habrían funcionado bien de noche, pero estaba atardeciendo y el resultado no era bueno. Le sugerimos a nuestra invitada que emplease una distancia focal de unos 50 mm para aislar el edificio y eliminar todas las distracciones de la escena. Tras probar varias composiciones diferentes, la lectora optó por la sencillez y captó una impresionante foto en blanco y negro. Para ello, aprovechó cuando el sol se ocultaba detrás de un gran banco de nubes. Experimentando con varias composiciones, fue posible crear una imagen con fuerza en unas condiciones difíciles. Al llenar el encuadre con el edificio se eliminaron distracciones como coches y árboles.

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El VEReDICTo

Lista para progresar La opinión del profesional

El gran entusiasmo y la habilidad de la lectora le permitieron detectar el potencial de varias localizaciones y sujetos. A lo largo del día fue sintiendo mucha más confianza para elegir sujetos y centrarse en los detalles de los que saldrían buenas imágenes. Ahora solo necesita intentar sacar tiempo para practicar sus técnicas, ya que no le resulta fácil compaginar la fotografía con su apretada agenda laboral. Esto hace que le merezca mucho la pena planificar e identificar sujetos potenciales cerca de casa, dado que no siempre es factible pasar el día fuera en una gran localización. Nuestra invitada debe sentirse muy orgullosa de lo que ha conseguido y sus imágenes muestran además talento. Utilizar el estilo de imagen Monocromo de su Nikon D5200 le permitió 'ver' en blanco y negro, mientras que el hecho de disparar empleando el formato Raw de la cámara supuso que el control sobre la conversión fuera total. Esto le ofreció también la posibilidad de trabar con la imagen en color.

La opinión de la lectora

la mejor foto

Estas dos fotos muestran cómo la lectora sacó lo mejor de sus sujetos arquitectónicos. Esperar a que pasara una sola persona añadió un punto focal que realza la composición y aportó escala a la escena.

Quería conseguir buenas imágenes en blanco y negro de la arquitectura de mi ciudad porque era el sujeto que quería presentar para el examen final de mi curso. Sin esta posibilidad habría optado por fotos creativas o macro. La luz cambiaba mucho y tuvimos que movernos rápido para aprovecharla. Asimismo, como muchos de los edificios tenían un aspecto angular y simétrico, pudimos fotografiar las estructuras desde ángulos muy buenos.

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TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA PERDERTE ESTE INVIERNO CADA MES EN TU QUIOSCO

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Postales

All Images: James Mollison

…desde el filo

Sarah dice: “Esta foto se hizo lejos de la costa de la Gran Isla de Hawái”.

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…desde el filo

Ficha técnica Quién: Sarah Lee viene de Kona, en la Gran Isla de Hawái, y trabaja para varios clientes. También colabora en Alison Teal, de Alison's Adventures, en una serie de películas y blogs sobre viajes, culturas antiguas y sostenibilidad. Qué: Sarah es fotógrafa submarina y de surf. Además de la acción y el estilo de vida surfista, es especialista en retratar modelos bajo el agua.

Dónde: Sarah vive ahora en Venice Beach, California, pero viaja por todo el mundo. Equipo: Sarah usa una Canon EOS 5D Mark III y una EOS 7D. Los objetivos van desde un ojo de pez Canon 15mm f/2.8 a un 70–200mm f/4 L, o un Nikkor 50mm f/1.2. Su carcasa subacuática es Dale Kobetich. Más información: www.vivantvie.com

Sigue la corriente Cuando la nadadora de largas distancias y surfista Sarah Lee no está estudiando cine, está bajo el agua con una cámara

1

Obviamente, ser de Hawái es una ventaja para los amantes de la fotografía de surf y submarina, ¿pero cómo fueron tus primeros pasos en estos campos? Con mi trasfondo como nadadora de competición y las innumerables horas que pasaba en la piscina y en el mar, no podía evitar captar lo que veía bajo el agua y la interacción del ser humano. Empecé a fotografiar surfistas bajo el agua porque, en la Gran Isla de Hawái, el océano es muy claro y bonito. No es habitual que las olas en la superficie sean tan impresionantes o atractivas como lo que ocurre bajo ellas. La fotografía submarina me atrajo porque disfruto sorteando los desafíos físicos y creativos de este género. En concreto, lo que me llamaba la atención era la falta de control que tenía en una masa de agua tan enorme. La iluminación, la claridad del agua, las corrientes, el surf... todo está en un proceso de constante cambio. ¿Cuándo te diste cuenta de la belleza que podías captar bajo el agua? En 2008 hice fotografías para una empresa local de surf en Hawái. Le pedí a una de las modelos que soltara la tabla porque las olas

no eran buenas para lo que queríamos. Cuando llegó la “ola de la mañana”, ella empezó a bucear y yo me puse a sacar bastantes fotos de su zambullida. Creo que en ese momento surgió mi amor por las escenas submarinas.

¿Cuáles son los desafíos técnicos más importantes? Salvo tu cuerpo y los ajustes de la cámara, no tienes el control de nada. Incluso dirigir a los modelos puede ser difícil bajo el agua. Literalmente, hay que dejarse llevar la mayoría del tiempo. ¿Es difícil encontrar modelos que a la vez sean buenos nadadores? Obviamente tú lo eres, ¿no? En Hawái no es increíblemente difícil porque mucha gente tiene algún tipo de historial deportivo y además ha pasado mucho tiempo en el océano, ya sea buceando, haciendo surf, nadando, o realizando cualquier otra cosa. Por otra parte, tener fuerza no es totalmente imprescindible, tan solo hay que ser consciente de las condiciones del océano y tus límites personales, y confiar en la gente que tienes a tu alrededor. Digital Camera Febrero 2015

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Postales …desde el filo

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2 “Hecha mientras me alejaba de la costa de la Gran Isla de Hawái nadando con una amiga. Fue una de mis primeras fotografías bajo las olas, y también la imagen que despertó mi amor por los retratos subacuáticos”.

¿Usas siempre los mismos modelos, o prefieres cambiar a menudo? Para ciertas fotos me gusta mezclar, pero tiendo a recurrir a los mismos porque hemos trabajado juntos mucho y sabemos lo que funciona. Aun así, fotografiar a una persona nueva con la que no has tratado nunca tiene algo especial. ¿Alguno de tus modelos ha tenido problemas debajo del agua? La verdad es que no. Prefiero pasar tiempo con ellos para saber hasta dónde pueden llegar. Si no están muy duchos, los fotografío en otro entorno subacuático que sean

“Los modelos se cansan, pero lo más habitual es que se queden fríos incluso aquí, en Hawái”

capaces de manejar. Algunos se cansan, pero lo más habitual es que se queden fríos incluso aquí, en Hawái. Antes de que se agoten volvemos a la orilla.

bajar, o moverte a la izquierda o a la derecha para componer. Cuando la gravedad no juega un papel tan importante, todo sucede de manera más fluida y a veces rápida.

¿Qué tipo de condiciones buscas cuando sales a bucear con la cámara? Depende de la sesión que realice. Mis momentos favoritos son a primera hora de la mañana o la puesta de sol, los instantes ideales para cualquier otro tipo de fotógrafo. Las condiciones dependen del lugar y de si la marea está alta o baja, y la claridad del agua es diferente en cada sitio. Hay muchísimos factores a tener en cuenta, como el tamaño de las olas y el tipo de surf, las mareas, el viento y el tiempo. Para la fotografía es mejor un sol brillante que un día nublado. Sobre el agua, como por ejemplo al hacer surf, me gustan los cielos más cubiertos y oscuros con luz, como cuando una tormenta se despeja y las nubes son oscuras pero hay mucha luz.

¿Cuáles son las imágenes subacuáticas de las que te sientes más orgullosa? Yo no diría que hay una o dos en concreto de las que me siento más orgullosa. En cada foto, siempre hay algo que podría haberse cambiado o hecho de forma diferente. Las que publico online son las que me atraen visual o emocionalmente, sean técnicamente perfectas o no.

¿Qué problemas plantea la composición debajo del agua? Componer escenas submarinas puede ser difícil, pero me gusta planteármelo como un desafío creativo. Imagina que puedes subir y

¿Qué consejos puedes dar para mejorar los retratos bajo el agua? Es aconsejable pedir a tus modelos que proyecten su bailarín interior o yogui y confiar en lo que hacen. Busca una postura con el cuerpo abierto lo más posible. Mi momento favorito para fotografiar gente es entre las ocho y las once de la mañana porque hay mucha luz natural, que es muy necesaria, aunque a veces experimento en otras horas del día. Los mejores tonos de la piel se captan entre 30 cm y 1,5 m bajo el agua. Más allá, la calidez y los rojos empiezan a desaparecer. En general,

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…From the edge

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me gusta plantearme cada sesión como un experimento. Debes estar abierto a lo que la naturaleza y los elementos te ofrecen y trabajar con ello.

Algunos de tus modelos llevan accesorios, ¿no es problemático? Busco la forma de aprovecharlos. Una vez quería algo que tuviera el aspecto de una medusa. Encontré un paraguas de plástico y compré un candelabro al que quité los cristales. Después los cosí al paraguas y añadí unas cintas. Trabajar con ello bajo el agua fue realmente intenso. ¿Qué tipo de edición haces? Disparo en Raw y corrijo el color de todo en Lightroom porque creo que es una faceta inherente a la fotografía digital. Es raro que abra Photoshop, me gusta que mis fotos sean lo más auténticas posible.

Más información: Disfruta de los vídeos de Sarah y de muchos otros en SmugMug TV. www.youtube.com/ user/SmugMugFilms

3 “Esta fotografía se captó cerca de Hawái mientras hacíamos nuestro vídeo de presentación para SmugMug”. 6

4 “La luz del mediodía es buena para algo. Siempre es divertido retratar a tu modelo aprovechando los alocados diseños de los reflejos en una piscina“. 5 “Una de mis primeras imágenes subacuáticas. La hice en 2008 con una Canon Rebel XT”. 6 “Este sitio está cerca de la costa de Beqa Lagoon, Fiji. A la modelo le asustaban los tiburones y solo nadó 10 minutos. Después se subió al barco y regresamos a casa tras un día de surf”. Digital Camera Febrero 2015

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Fotografías: Rebekka Guðleifsdóttir

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Digital Camera ENTREVISTA Una vez en una luna azul

Rebekka dice: “Concebir esta imagen me llevó meses. Recogí piedras de un lago a mediados de invierno, las pinté de azul y esperé. En verano, volví al lago en medio de la noche, dispuse las piedras en la orilla disparé reseteando varias veces el temporizador”.

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Rebekka Guðleifsdóttir ¿Quieres dar un toque más fresco y creativo a tus retratos y paisajes? Inspírate en las ideas de esta gran fotógrafa islandesa

* Rebekka Guðleifsdóttir es una fotógrafa y escritora nombrada ‘The Web’s Top Photographer’ por The Wall Street Journal en 2006 * Es difícil categorizar su trabajo, pero se especializa en retratos misteriosos y autorretratos, y en escenas de paisajes más convencionales. * El último libro de Rebekka, Moodscapes, trata la fotografía de paisajes creativa y ha sido publicado por la editorial Ilex.

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Digital Camera ENTREVISTA

De la tierra (Arriba)

“Encontré esta zanja conduciendo por el campo en primavera. De alguna forma, ese lugar me atrajo”.

Baño de burbujas (Pág. derecha, arriba)

“La hice en una época en la que me encantaba usar globos como accesorios, pero tuve que armarme de valor para compartirla”.

Origen (Pág. derecha, abajo)

“Prefiero que la gente interprete lo que trato de transmitir aquí. Solo usé Photoshop para suavizar las arrugas de la sábana que hay detrás de mí”.

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os trabajos de Rebekka Guðleifsdóttir no son para pusilánimes. ¿Hace retratos? ¿Paisajes? ¿Inquietantes imágenes oníricas? Rebekka cubre todos estos campos y más. De hecho, hace también unos magníficos jerséis. Han pasado muchas cosas desde que The Wall Street Journal la definiera como ‘la mejor fotógrafa de la web’ en 2006, incluyendo su nuevo libro Moodscapes, así que decidimos hablar con ella. La propia Rebekka describe su historia: “Cuando era niña siempre estaba dibujando y podía pasarme muchísimo tiempo mirando libros sobre arte, sobre todo los de los pintores surrealistas e hiperrealistas”, explica. “Salvador Dalí siempre ha sido mi favorito”. Rebekka se graduó en la Academia Islandesa de las Artes en 2009 y abandonó

sus primeros intentos con la pintura en favor del dibujo y, cada vez más, la fotografía. “Acababa de empezar a usar Flickr. Además de compartir dibujos, incluí también algunas fotos que había hecho con una compacta Canon. Sobre todo eran escenas macro de plantas y algunos semidesnudos míos que, lo admito, publicaba porque me gustaba recibir las opiniones de la gente. Junto a mis estudios artísticos, cada vez me obsesionaba más con la fotografía. En algún momento me di cuenta de que el mundo digital y Photoshop resultaban mucho más sencillos y divertidos para crear las imágenes, a veces surrealistas, que tenía en mi cabeza”.

autorretratos especiales

Sería un error asumir que Rebekka pertenece a la “generación JPEG”. Aprendió los

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Rebekka Guðleifsdóttir

fundamentos de la fotografía con la SLR Canon de su padre, una cámara manual que data de la década de 1970. “Hice un curso de fotografía analógica en ByN y aprendí todo sobre la velocidad de disparo y de la película, la apertura, etcétera, así como lo básico para poder revelar película y ampliar copias en el cuarto oscuro. Aunque en mis cuatro años de academia me centré más en el trabajo digital, había también un laboratorio en el que a veces experimentaba combinando fotos analógicas y digitales de varias formas. Tras graduarme aún veía lagunas en mis conocimientos, así que en 2012 hice un curso de un año sobre los aspectos más técnicos de la fotografía donde, por ejemplo, aprendí cómo funcionan las luces de estudio”. Entre las obras de Rebekka hay muchos autorretratos. ¿Por qué hace tanto de

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Equipo Para sus fotos, Rebekka usa una SLR Canon EOS 5D Mark II con ópticas Canon: 17-40mm f/4, 50mm f/1.4, 100mm f/2, 70-200mm f/2.8 and 70-300mm DO. Cámaras de película: Holga 120N, Hasselblad 530C, Yashica Mat 124G.

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The Digital Digital Camera Camera ENTREVISTA interview tras la imagen “Espectáculo desde el fin del mundo” Fondo

“La imagen se llama ‘Skyfall.’ Se creó con varias fotos hechas en un viaje por la costa sur de Islandia que realicé con mi pareja”.

Composición

“Muchas fotos eran de granjas y cielos vacíos. Cuando se me ocurrió la idea del show, mezclé cascadas y granjas para un efecto apocalíptico”.

Exposición

“La foto de la cascada Skógarfoss (1/160 seg. a f/10, ISO 400) tiene una velocidad baja para el efecto de desenfoque. La granja se hizo con 1/250 seg. a f/6.3, ISO 400”.

De la serie ‘Excess’ (Derecha, arriba)

“Preparé cinco platos gigantes que incluían esta ración de tarta. Usé un vaso de Ikea y tenía también preparados unos cubiertos enormes. Quería ilustrar cómo la gente da muchas cosas por hechas. Es comida para pensar”.

Manzana envenenada (Derecha, abajo)

“De la serie ‘The Myth of Happily Ever After’. Hice varios accesorios para esta serie, incluyendo ratas y ratones. Usé Photoshop para quitar las líneas entre suelo, paredes y techo”.

Habitación con vista (Pág. derecha, arriba)

“Otro ejemplo de la misma serie. Uno de mis jóvenes modelos se distraía jugando mientras yo cambiaba la luz. Cuando miré, descubrí esta escena perfecta esperando a ser captada”.

Sin título (Pág, derecha, abajo)

“Habíamos celebrado hace poco el cumpleaños de mi hijo y algunos globos seguían inflados. Los cuatro ganchos de la pared son de una estantería, pero hice parecer que eran para colgar globos”.

“Lo curioso es que salir en mis propias imágenes no me produce timidez. Controlo el 100%”

modelo? “En primer lugar, me hago fotos para superar inseguridades. Al empezar la adolescencia tenía problemas con mi cuerpo y de autoconfianza, y la fotografía me ayudó mucho en ese sentido. Lo curioso es que salir en mis propias imágenes no me produce timidez. Hacer una performance artística me parece muy expuesto y forzado, pero estar sola con la cámara al hacer la foto crea una cierta distancia con los potenciales espectadores. La razón por la que he seguido haciendo de modelo también tiene que ver con el hecho de que es mucho más sencillo que contratar a alguien y organizar la sesión según su agenda. De esta forma, yo controlo todos los aspectos del trabajo fotográfico”.

Que sea real

Rebekka es habilidosa editando con Photoshop, pero manipular objetos reales le parece mucho más divertido que sentarse frente al ordenador y copiar, pegar y retocar cosas hasta que el aspecto sea convincente. “Crear elementos (o buscar objetos) para fotografiarlos es mucho más fácil y satisfactorio para mí. Irónicamente, la gente asume a menudo que mis imágenes con accesorios reales y poco Photoshop son

inteligentes. Un buen ejemplo es mi serie ‘Excess’ , para la que creé cinco raciones gigantes de comida y usé unos enormes cubiertos que hizo mi hermano con acero y un vaso de Ikea. Me esforcé para que todo pareciera convincente y conseguí hacer que la gente pensara que me había limitado a agrandar comida normal en Photoshop. Me pareció divertido y a la vez frustrante, teniendo en cuenta el tiempo y los numerosos intentos hasta que logré hornear una hamburguesa gigante con las proporciones adecuadas”. Dicho esto, Rebekka procesa todas tus escenas hasta cierto punto, lo cual suele incluir el ajuste del color y el contraste, y el uso ocasional de filtros para dar dramatismo a los cielos. “Por supuesto, la edición digital es necesaria para crear unos elementos que no es posible obtener con solo sacar una foto, afirma. “No obstante, en vez de dejar todo para la fase de postproducción, intento hacer lo máximo posible con la cámara”.

Paisajes y estados de ánimo

El nuevo libro de Rebekka, Moodscapes, trata la teoría y la práctica de la fotografía artística de paisajes. Sin embargo, ¿cómo ha tenido lugar la transición entre los retratos de

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personas y de ella misma, y la fotografía de escenas paisajísticas? “Hay una enorme diferencia entre los dos géneros, pero no requieren conocimientos tan distintos”, aclara. “Lo que cambia es la manera de pensar. Para mí, estar sola en alguna ubicación de exteriores fotografiando el paisaje es muy relajante, incluso invita a la meditación. Es justo lo contrario de mi experiencia con las fotos de bodas, en las que todo tiene que ser perfecto. Aunque los autorretratos son muy diferentes de las fotografías que haces para un cliente, aquí en Islandia no resulta muy cómodo trabajar en exteriores si llevas poca ropa. A veces hace tanto frío durante mis sesiones que siento dolor, algo que lógicamente no es muy relajante y puede dar lugar a errores técnicos. Creo que lo mejor es estudiar una amplia gama de técnicas y estar familiarizado con ellas para poder hacer frente a cualquier proyecto que surja”. Moodscapes cubre una amplia gama de sujetos, desde los paisajes puros, hasta escenarios en los que aparecen otros protagonistas. “Quería ser pedagógica y a la vez inspiradora, e intenté hacer todo lo que pude para que fuera una lectura interesante. Escribir el libro me llevó casi un año. Entre Digital JanuaryCamera 2015 Digital Febrero Camera 2015

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The Digital Camera interview

Trucos profesionales

Los consejos de Rebekka para ser más creativos

1

No te obsesiones pensando “Muchas veces caigo en la trampa de pensar mucho una idea. De hecho, llego hasta tal punto que acabo decidiendo que es una tontería antes de empezar”.

2

Diario de sueños “Si sueñas algo que se parezca remotamente a una idea para una sesión, hazlo. Si caes en la rutina y sientes que tus ideas se han agotado para siempre, deja la cámara a un lado y ponte a hacer algo totalmente distinto, ya sea probando otro campo creativo,

Insomniac (Arriba)

“Un ejemplo perfecto de cómo combino los accesorios y la edición digital. Construí el marco de la ventana y lo apoyé en unas patas que hizo mi hermano, y puse un soporte ligero y un Speedlite en el lado contrario. Quité todo con software”.

Amanecer (Derecha, arriba)

“Llegué al glaciar Jökulsárlón unos 15 antes de salir el sol. Usé ISO 1600 a f/4 para una velocidad muy alta (1/3200 seg.). Me sorprendió mucho la intensidad de la imagen”.

Marginada (Derecha, abajo) “Mi primer intento de composición avanzada. El primer plano incluye dos fotos: una mía caminando en la nieve y otra antes de hacerlo”.

o bien intentando alejar ese pensamiento de tu mente”.

3

Desafíate “Haz algo que se salga de tu zona cómoda. En serio, todo el mundo debería probarlo”.

4

Cambia de cámara “Si eres un obseso del control que disfruta con la perfección que ofrece una SLR digital, juega un rato con cámaras de película Holga o Lomo. A mí me ayuda a tener una perspectiva totalmente nueva para tratar el sujeto”.

otras cosas, aprendí que soy capaz de hacer muchas más cosas de lo que pensaba. Ha sido, con mucho, mi proyecto más exigente, y estoy bastante contenta con el resultado”.

Para ganar hay que sufrir

Entre las diversas emociones que muestran las imágenes de Rebekka, algunas denotan una sensación palpable de ansiedad, ¿pero de dónde viene? “No estoy segura de que sea deliberado, al menos no al principio”, dice. “Creo que se debe más al hecho de que parte de mis trabajos se hicieron en periodos de depresión o de tristeza de mi vida. Pienso que realicé algunas de mis mejores obras cuando me sentía fatal. Con el paso del tiempo me di cuenta de que había creado un estilo propio y seguí haciendo autorretratos llenos de carácter, a veces opresivos, simplemente porque me

“Lo que más me interesa es seguir el camino que he empezado, crear imágenes que exijan algo de mí. Lo que me apetece ahora es sumergirme en fotos más creativas” atraían. Prefiero los libros de suspense y de terror. A lo mejor soy un poco morbosa”. Aunque Rebekka está preparando otros libros, la fotografía es lo que más le importa. “Lo que más me interesa es seguir el camino que he empezado, crear imágenes que exijan algo de mí. Ya estuve atrapada hace años en la mundana ‘vida real’. Lo que me apetece ahora es sumergirme de nuevo en fotografías más creativas”. www.rebekkagudleifs.com

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equipamiento

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ILUMINACIÓN

LED Gloxy Power Blade > 169,99 € > www.foto24.com

Un sistema de iluminación portátil y muy polivalente

Esta barra de 298 LED, ligera y muy manejable, puede utilizarse tanto como foco principal como luz de relleno

L

os sistemas LED son más versátiles que los flashes tradicionales, sobre todo porque son capaces de proporcionar una fuente de luz continua, lo que hace que se puedan utilizar con otros fines, como el de grabar vídeo o pintar con luz.

todo lo necesario

El Gloxy Power Blade es un producto en el que el fabricante no ha escatimado en detalles. El componente principal es una barra compuesta por 298 LED que se alimenta a través de una batería de iones de litio. En el paquete se incluye el correspondiente cargador que cuenta con dos tipos de conectores: uno para la corriente eléctrica y otro para la toma de mechero de un automóvil. Sin duda un detalle de gran relevancia en un producto ideal para

ser utilizado en exteriores. Además, se incluye una funda de transporte y un filtro de color naranja que permite modificar la temperatura de color según las necesidades de la toma. Otro detalle muy interesante es la inclusión de un mando a distancia que permite encender y apagar los LED, así como modificar ciertos parámetros de funcionamiento. Pero eso no es todo, también sirve como disparador remoto para las cámaras de los principales fabricantes. Respecto a la autonomía, utilizando la menor potencia disponible la duración alcanza unas 9 horas, mientras que si se emplea la totalidad de sus prestaciones, el uso se reduce a algo más de una hora. Su alcance comprende entre 3 y 10 metros y cuenta con un conector para trípode. Durante las pruebas ha quedado patente su gran polivalencia. Su rendimiento ha sido adecuado tanto

en estudio (macro y retratos) como al usarlo como luz de relleno en exteriores. Obviamente, las pruebas nocturnas también han sido positivas. La Power Blade resulta muy útil para iluminar objetos, para realizar light painting o simplemente como linterna para poder montar el equipo fotográfico en la oscuridad.

Características

MANEJO

construcción

calidad/precio

Valoración Opinamos… Un producto redondo que cuenta con una buena calidad de fabricación y potencia suficiente. Su tamaño y ligereza lo convierten en el complemento ideal en multitud de situaciones. Digital Camera Febrero 2015

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equipamiento ANÁLISIS DE COMPACTAS > Especificaciones Contacto Panasonic www.panasonic.es Precio 849 € Sensor 20,1MP, MOS de 1 pulgada Longitud focal 9,1-146mm (equiv. a un 25-400mm en 35 mm) Apertura máxima f2.8 - f4 Memoria SD Card, SDHC, SDXC Rango ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6400, 12.800 y 25.600 Modos exposición iAuto, Programa, Manual, Prioridad a la velocidad, Prioridad a la apertura y Escenas. Modos telemetría Ponderada al centro, Puntual y Matricial Modos enfoque Auto y manual Velocidad disparo 60 seg - 1/16.000 seg Flash interno Sí Modos flash Automático, apagado, de relleno, ojos rojos, sincronización lenta sincronización a la cortinilla delantera y sincronización a la cortinilla trasera Modos disparo Normal, Ráfaga, Vídeo Temporizador (2 ó 10 seg.) Monitor LCD TFT de 3” con una resolución de 921.000 píxeles Visor Electrónico integrado de 2.359.000 puntos Peso 831 g Alimentación Ion-litio Autonomía 300 Disparos

A

pesar de los cambios que se han producido en el segmento de las cámaras compactas, las ultrazoom siguen vendiéndose y muchos fabricantes cuentan con algún modelo que destaca por sus prestaciones. Si miramos atrás, este tipo de modelos flaqueaban en aspectos como la calidad de imagen, la construcción, la luminosidad de la óptica o la velocidad, pero lo compensaban con creces con un precio económico y una óptica con un excepcional rango de distancias focales.

bridge Panasonic Lumix DMC-FZ1000 > 849€ > www.panasonic.es

Panasonic FZ1000 Una bridge que nos obligará a replantearnos las ideas preconcebidas de estas cámaras La nueva FZ1000 es una bridge de gama alta y merece esa consideración por montar un sensor MOS de una pulgada, grabar vídeo con calidad 4K o, simplemente, por la luminosidad de su objetivo (f/2.8 constante). En líneas generales, se puede decir que han hecho un gran trabajo siendo, sin duda, de lo mejor del segmento y solo algunos detalles impiden que alcance la máxima valoración. Ligera, manejable y muy resolutiva, cuenta con un alto nivel tecnológico, siendo, además muy versatil y más ágil que otras cámaras similares. No hay duda de que resuelve

Pantalla Además de una buena pantalla LCD de 3" y 921,000 píxeles, cuenta con un excelente visor electrónico de 2.359.000 píxeles.

la mayoría de los inconvenientes mencionados al principio, pero al dar ese salto de calidad su precio se ha visto incrementado hasta los 849€, un precio muy alto para una bridge. Por más que hablemos de 20 megapíxeles, de un objetivo Leica DC Vario-Elmarit de 25-400 mm, un visor OLED de alta resolución, un procesador Venus Engine, estabilizador PowerOIS Hybrid+, enfoque de motor lineal y tecnología DFD, RAW, ráfaga de 12 fps o tecnología WiFi... los aficionados a la fotografía siempre han asociado las bridge a un precio económico y cuesta cambiar algo tan arraigado. Lo que no plantea ninguna duda es el enorme rendimiento y la excelente calidad de imagen que ofrece la FZ1000 sumando todo ese potencial a un manejo mejorado, con un anillo de objetivo personalizable y una respuesta inmediata a cualquiera de nuestros ajustes. La construcción no está mal, pero hay bridges en el mercado con mayor sensación de robustez.

vídeo 4k

Su oferta de modos no nos sorprenderá demasiado al ser la clásica de Panasonic, pero hay que reconocer que

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equipamiento

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PANASONIC FZ1000

Rango Dinámico

Retrato

Las mediciones en la exposición de las fotos son siempre muy correcta y puede presumir de un excelente rango dinámico.

Aquí hemos optado por el blanco y negro para probar cuánto puede ayudarnos su largo alcance para retratar. Podremos robar primeros planos expresivos desde muy lejos.

Enfoque

El grado de detalle de las fotos es excelente. Tiene definición pero sin caer en el error, cada vez más común, de excederse y perder la naturalidad.

Macro

Con un zoom tan bestial como el de esta cámara, el macro puede ser una de sus grandes bazas a exprimir. Capta hasta el último detalle de las cosas y permite desenfoques vistosos.

colores

La FZ1000 capta multitud de matices en el color. La imágenes resultantes, como este graffiti, tienen tonos vivos y llenos de intensidad.

Color

Aunque en este caso hemos buscado el efecto artístico para potenciar este paisaje urbano, la FZ1000 captura el colorido a la perfección.

lo tiene todo y para todos los gustos, y que sus filtros artísticos logran resultados vistosos y muy creativos. A la hora de hacer ajustes manuales su manejo es excelente, mientras que pero en automático resulta muy divertida. Rápida y efectiva en general, su rendimiento no sufre mucho con baja luminosidad, pero es mejor no sobrepasar ISO 3200 y aprovechar el estabilizador. Para terminar, hay que destacar que es la primera bridge capaz de grabar vídeo 4K.

Las rivales…

Cómo son las rivales de la Panasonic FZ1000

Sony RX10: Con bastante menos zoom, pero con una óptica con una calidad similar y con un precio que también destaca por lo elevado.

Leica V-Lux 4: Esta Leica incluye un sensor CMOS de 12 megapíxeles y una óptica con zoom 24x y una apertura máxima de f/2.8.

Características

Construcción

Calidad imagen

calidad/precio

Valoración Opinamos… Una gran cámara bridge, excelente en casi todos los aspectos y con una óptica de gran calidad y enorme alcance. Los únicos puntos negativos son su precio y su autonomía, algo reducida.

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Equipamiento Análisis CSC

 > Especificaciones

Sensor 28,2 millones de píxeles efectivos, formato APS-C, BSI CMOS Conversión 1.5x longitud focal Memoria SD / SDHC / SDXC Visor EVF OLED con 2.360.000 puntos Vídeo 4K (3840 x 2160) solo a 30 fps Rango ISO 100–25600; ampliable a ISO 51200 Puntos AF 205 det. de fase; 209 det. de contraste Ráfaga máxima 15 fps LCD AMOLED táctil con 1.036.000 puntos Velocidad disparo 1/8000–30 seg. más Bulb Peso 550g (solo cuerpo) Dimensiones 138,5 x 102,3 x 65,8 mm Alimentación Bat. de Ion-Li (incluida)

S

amsung ha creado buenas compactas de sistema como la NX30 y la NX Mini, pero no ha logrado llamar la atención del público entusiasta. Sin embargo, la NX1, ofrece una gama de características que muy pocos fotógrafos podrán ignorar. Para empezar, el sensor del nuevo buque insignia de Samsung es un CMOS retroiluminado de formato APS-C y 28 millones de píxeles. Tiene más que cualquier compacta de sistema APS-C, y es la primera vez que se emplea tecnología de retroiluminación en un sensor más grande de una pulgada. El elevado número de píxeles de la NX1 y la ausencia de un filtro de suavizado, o de paso bajo, en el sensor son buenas noticias para la resolución del detalle, en tanto que la retroiluminación significa que hay más espacio para los diodos que recogen la luz y, por tanto, menos ruido en las imágenes.

Características

El sensor va acompañado del nuevo motor de procesamiento de imagen Drime V, del que se afirma que es 2,8 veces más rápido que los anteriores.

CSC Samsung NX1 > 1.499 €

> www.samsung.es

Revolución NX Un modelo cuyo sensor APS-C ofrece más megapíxeles que cualquier otra cámara de su categoría Esta potencia máxima permite una ráfaga máxima de 15 fotogramas por segundo que, por ejemplo, deja atrás a la Nikon D4S. Samsung sostiene que es posible mantener esa velocidad para hasta 78 JPEG (calidad Fina) o 21 Raw, pero en las pruebas descubrimos que podía llegar a 100 JPEG (Súper Fina) usando una tarjeta SanDisk Extreme PRO UHS II. Si necesitas disparar más tiempo, puedes elegir entre 8, 10 o 12 fps. El nuevo procesador Drime V ofrece además grabación de vídeo

Arriba El flash integrado de la NX1 tiene un número guía de 11 @ ISO 100.

¿Cambio? Consejos de actualización

La NX1 inicia una nueva línea de cámaras para Samsung que quizás animará a los poseedores de una NX30 a cambiarse a un modelo más serio. No tiene la pantalla articulada de la NX30, pero el sistema AF es superior y ofrece una ráfaga de 15 fps.

Además, cuenta con 8 millones más de píxeles efectivos en el sensor, lo que permite captar bastante más detalle que la NX30 en todo el rango de sensibilidad. A esto hay que añadir un control del ruido considerablemente mejorado.

4K, un rango de sensibilidad nativo ISO 100-25600 (ampliable a ISO 51200), y una tecnología de reducción de ruido adaptable que trabaja localmente en vez de aplicar una corrección uniforme a toda la imagen. Asimismo, los Raw pueden guardarse con 14 bits en modo de un disparo, o 12 al usar la ráfaga. El enfoque automático corre a cargo del nuevo NX AF System III de Samsung, con 205 puntos de detección de fase (153 tipo cruz) y otros 209 de contraste. Cubren casi la totalidad del encuadre, y Samsung afirma que el tiempo de reacción del AF es de 0,055 segundos, y que puede trabajar hasta con -4EV. Cuando la iluminación cae por debajo de dicho valor, una luz verde de ayuda al AF muestra una cuadrícula hasta 15 metros. La pantalla, una Super AMOLED táctil de 3’’ y 1.036.000 puntos, puede subirse hasta 90 grados y bajarse hasta 45, pero Samsung ha incluido

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Equipamiento

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Nikon 1 J4

Ruido

Incluso las fotos hechas a ISO 6400, como esta, tienen un buen nivel de detalle y un adecuado control del ruido.

Enfoque automático El sistema AF es capaz de seguir sujetos en movimiento con poca luz.

Balance de blancos

La opción automática crea resultados correctos en la mayoría de las condiciones de luz.

Rendimiento en el mundo real

LA MEJOR FOTO

Por qué nos gustan las imágenes de la NX1 www.digitalcameraworld.com

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November Digital Camera 2014 Digital Febrero Camera 2015

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Equipamiento Análisis CSC

Cómo es… Samsung NX1

Numerosas opciones de control

Esta rueda da acceso a los modos de exposición, dos ajustes a medida, y al Samsung Auto Shot (SAS).

La primera pantalla superior en una cámara Samsung. Muestra información clave de disparo.

Usa estos botones para ajustar el AF, balance de blancos, medición y sensibilidad ISO.

Con este dial accederás con rapidez a los modos de disparo continuo o AEB de la cámara.

Con los objetivos iFunction es más fácil cambiar ajustes sin apartar la vista del visor.

además un visor electrónico OLED de 2,36 MP para componer imágenes y revisarlas. Según la marca, el retardo de estos dos dispositivos es de tan solo 5-10 ms. Como viene siendo habitual, ninguna cámara Samsung estaría completa sin conectividad Wi-Fi, y la NX1 no es la excepción. También integra Bluetooth 3.0, para una comunicación rápida con dispositivos

Según Samsung, haber montado una pantalla multi-ángulo en la NX1 en vez de una abatible, habría comprometido la durabilidad.

“El agarre es muy bueno gracias a su empuñadura frontal y a un eficaz saliente para el pulgar” cercanos compatibles, y tecnología NCF (Near. Es decir, que la conexión a otros aparatos para compartir imágenes o realizar un control remoto de la NX es sencilla y también ágil.

Sus rivales…

Cómo son las competidoras de la NX1

Canon EOS 7D Mark II Precio: 1.700 € La última SLR de Canon con formato APS-C tiene un fantástico sistema AF con numerosas opciones personalizables.

Fujifilm X-T1 Precio: 1.199 € Gracias a su soberbio visor electrónico, los controles retro y una elevada calidad de imagen, esta cámara es todo un éxito.

Olympus OM-D E-M1 Precio: 1.299 € Más opciones de personalización de las que puedas pensar, e imágenes con una excelente calidad.

Construcción y manejo

Para la NX1 Samsung ha optado por un diseño estilo SLR. No está en la misma horquilla de tamaños que la Nikon D4S o la Canon EOS 5D Mark III, pero es bastante grande para ser una compacta de sistema. Para algunos, esto es algo que le da empaque a la NX1. El cuerpo de la Samsung es un monobloque de aleación de magnesio protegido contra polvo y salpicaduras, lo que permite usar la NX1 con mal tiempo. Además, está bien construida y el agarre es excepcionalmente bueno gracias a su pronunciada empuñadura frontal y a un eficaz saliente para el pulgar. Las ruedas tienen buena textura y transmiten alta calidad. Pese a la ausencia de visor óptico (normal en una CSC), el electrónico mencionado antes es excelente. Al igual que la pantalla trasera AMOLED, ofrece una vista detallada, suave y sin pixelado o parpadeos.

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Equipamiento

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SAMSUNG NX1

Referencias CSC

Los resultados de laboratorio de la NX1 ERROR de color Mejor cifras próximas a cero -9.83

Samsung NX1

5

Fujifilm X-T1

0.8

Olympus OM-D E-M1

6.3

Canon EOS 7D MK II

-5

-10

0

5

10

ERROR DE COLOR: Aunque esta puntuación no sea muy buena, las imágenes en el mundo real sí lo son.

Clave

Samsung NX1 Fujifilm X-T1

Olympus OM-D E-M1 Canon EOS 7D Mark II

Relación señal/ruido (DB)

Relación señal/ruido raw* Mejor cifras altas 44 40 36 32 28 24 20 16 200

400

800

1,600

3,200

6,400

SENSIBILIDAD

Ruido: La Canon EOS 7D Mark II es la única capaz de crear imágenes más limpias que las de la NX1 hasta ISO 12800.

Rango dinámico raw* Mejor cifras altas

Como la mayoría de las CSC, la NX1 tiene una opción de ayuda al enfoque manual que muestra una vista ampliada 5x y 8x, aunque solo se aplica al centro del encuadre. Si el sujeto está fuera de él, habrá que enfocar y componer de nuevo, lo que puede provocar errores de enfoque leves (sobre todo con sujetos cercanos). Aun así, la vista previa y el detalle facilitan el manejo manual. Al haber bastantes controles físicos y una pantalla táctil, hay varias formas de controlar la cámara. El punto AF activo puede fijarse tocando la pantalla o mediante botones y ruedas. Es rápido, pero podría hacerse de manera más directa (aunque es posible personalizar los botones de navegación, no podrás asignarles la fijación del punto AF). Por otra parte, si bien la interfaz de la NX1 es en general clara, el menú podría mejorarse un poco. Por ejemplo, algunas opciones del enfoque

automático están ubicadas en áreas diferentes del mismo. La NX1 es compatible con objetivos Samsung iFunction, lo que permite cambiar cosas clave como la sensibilidad, el balance de blancos o la compensación de exposición sin apartar la cámara de la cara.

Rendimiento

Gracias a los 28 millones de píxeles del sensor APS-C, la Samsung NX1 puede resolver más detalle que la Olympus OM-D E-M1 de 16 MP, la Canon 7D Mark II de 20, o la Nikon D7100 de 24 en la mayoría de los ajustes de sensibilidad. Además, el sensor retroiluminado controla bien el ruido, mientras que el sistema de

Rango dinámico (EV)

13 12 11 10 9 8 7 6 200

400

800

1,600

3,200

6,400

SENSIBILIDAD

Rango dinámico: El rango bajo-medio de la NX1 es excelente, y se sitúa detrás de sus rivales a partir de ISO 3200.

Valoración de las pruebas

Los tests del laboratorio indican que la Samsung NX1 genera imágenes limpias con un amplio rango dinámico, siendo primera o segunda en las pruebas con ajustes ISO bajos a medios. Su sensor de 28 MP capta una impresionante cantidad de detalle y, en el laboratorio, solo se ve superado por la Fujifilm X-T1 con sensor X-Trans CMOS II de 16 MP. * Pruebas Raw hechas con imágenes convertidas a TIFF.

Arriba Con f/5.6, la restricción de la profundad es buena y el detalle muy correcto.

“La vista previa y el detalle que ofrece facilitan el enfoque manual con la NX1”

medición segmentada por bloques (221) expone correctamente en la mayoría de las situaciones, y el balance de blancos automático maneja bien casi todas las fuentes de iluminación natural. Las imágenes hechas con ISO 100-400 tienen una cantidad de detalle impresionante y las texturas complejas se reproducen bien. Al inspeccionar las fotos en pantalla al 100%, los niveles de detalle empiezan a Digital Camera Febrero 2015

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Equipamiento Análisis CSC

caer en torno a ISO 800, pero la calidad sigue siendo muy buena y podrás imprimir con tamaños normales. Al subir hasta ISO 25600 (el ajuste nativo máximo) hay una notable caída

Arriba La NX1 ha captado muy bien los tonos apagados de esta escena.

Izquierda El bloqueo del dial de modo es de lo que más nos gusta.

de detalle y saturación en JPEG al 100% y los colores parecen mezclarse en el entorno. Si ves las fotos con tamaños normales e imprimes en A4 (mejor que en A3), la calidad continuará resultando aceptable. El ruido cromático empieza a apreciarse al ver al 100% ficheros Raw hechos a partir de ISO 1600, y se convierte en un problema en las sombras con ISO 6400; para solucionarlo habrá que editar buscando un equilibrio entre el ruido y el detalle conservado. Por otro lado, muchos opinan que las CSC no son adecuadas para deportes y acción porque sus sistemas AF son demasiado lentos y el retardo de los visores electrónicos hace difícil seguir el movimiento del sujeto. La NX1 anula esta teoría con un EVF de buena respuesta y un sistema AF capaz de captar acciones nítidas en condiciones de poca luz. A 15 fps la cámara tiene muy poco tiempo para enfocar, y de hecho la NX1 no tiene éxito todas las veces con sujetos en movimiento, pero la tasa de acierto es muy alta en exteriores

con condiciones normales (siempre que fijes el punto AF en el modo de selección AF y lo mantengas sobre el sujeto). Con poca luz tampoco lo hace mal, pero no supera a la Canon 5D Mark III en este sentido.

Nuestra opinión

La NX1 es un modelo muy serio y muy atractivo para fotógrafos entusiastas que aún no hayan adquirido una CSC, capaz de crear grandes imágenes en una amplia gama de situaciones, incluso con poca luz.

características

Diseño/manejo

Calidad imagen

calidad/precio

Total Opinamos: La NX1 es lo más cercano a una experiencia réflex en un cuerpo sin espejo, pero con las ventajas de las CSC modernas. Podría tener alguna opción de personalización más.

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 > especificaciones

Sensor APS-C de 20.1MP (23.2 x 15.4mm) Exmor CMOS Conversión de distancia focal 1.5x Memoria Micro SD/SDHC/SDXC Visor No disponible Vídeo 1080p (full HD) Rango ISO 100–16.000 Puntos AF 25 Ráfaga máxima 3.5fps Pantalla LCD No disponible Veloc. obturación 1/4.000–30 segundos Peso 216g (solo el cuerpo con batería y multimedia) Dimensiones 74 x 69.5 x 52.5 mm Batería Batería NP-FW50 (incluida)

L

as cámaras digitales Sony QX100 y QX10 parecen objetivos que colocarías en el cuerpo de una CSC o D-SLR, pero tienen sensores de imagen integrados. Están diseñados para ser colocados en un smartphone y comunicarse con él sin necesidad de cables; el teléfono actúa como la pantalla de la cámara y te permite componer la imagen. Una cámara que necesita otro dispositivo para haga las veces de visor quizá parezca un concepto extraño, aunque se ha hecho bastante popular y Sony lo ha llevado aún más allá con el nuevo QX1. Contiene un sensor de tamaño APS-C y, en lugar de los objetivos integrados del QX100 y QX10, una montura que permite cambiar los objetivos de la unidad. Esta es la estándar E de Sony, que cuenta con un amplio catálogo de ópticas. El objetivo de serie para la QX1 es un zoom de 16-50 mm.

características

El sensor es un dispositivo CMOS retroiluminado con 20,1 millones de píxeles, el mismo que incluye la gama de cámaras CSC Sony. También

cámara tipo lente Sony QX1 > 299 € (Solo el cuerpo) > www.sony.es

Casi una CSC Sony QX1, ¿es capaz de resolver un

problema que no existe? Probamos este dispositivo que se une al smartphone contiene un procesador Bionz X, el más avanzado de la compañía, usado en sus cámaras de gama más alta (como Alpha 7R). Al contrario que las cámaras QX previas, el QX1 trabaja en formato Raw y también en JPEG. Para comunicarse con tu teléfono, el QX1 tiene conexión Wi-Fi y NFC. Puedes transferir las imágenes al teléfono o guardarlas en una tarjeta

Arriba La QX1 es capaz de capturar imágenes con colores vibrantes y muchos detalles.

Sus rivales…

Cómo son los competidores de la Sony QX1

Sony Alpha 5100 Con objetivo de 16–50 mm: 700 € Ofrece una calidad de imagen similar a la QX1, pero con pantalla táctil.

Panasonic GF6 Con objetivo de 14–42 mm: 340 € Una de las mejores CSC del mercado. Sobre todo para el principiante.

Nikon D3300 Con objetivo de 18–55 m: 540 € Con un fabuloso modo Guía, la Nikon D3300 gusta a los principiantes.

Micro SD. La cámara se controla a través de la app Sony PlayMemories, una descarga gratuita disponible para iOS y Android.

fabricación y manejo

Es fácil confundir al QX1 con un objetivo normal y eso lo hace más atractivo que una cámara tradicional a la hora de ahorrar espacio. El problema es que al añadirle un objetivo de casi cualquier tamaño, usar la unidad con un smartphone se complica debido al peso del conjunto. No puedes controlar los ajustes en el QX1, y los botones en la cámara son escasos y distantes entre si. Hay un interruptor on/off, un botón para activar el flash integrado y otro para manejar el obturador. Utilizar el QX1 con un teléfono o tablet compatibles con NFC es más satisfactorio que usar Wi-Fi. Solo tienes que unir ambos dispositivos por el punto relevante Digital Camera Febrero 2015

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equipamiento análisis objetivos

banco de pruebas

La Sony QX1 frente a sus competidores ERROR de color El valor óptimo es cero 11.4

Sony QX1

-5.06

Sony A500

Arriba Gracias al sensor APS-C puedes restringir la profundidad de campo.

Panasonic GF6

-3.1 4.1

Nikon D3300

-8

-4

0

4

8

12

16

RESULTADO Aunque no es el más preciso, el resultado del error de color es un reflejo de los agradables tonos cálidos del QX1.

CLAVE

Sony QX1 Sony A5100

Panasonic GF6 Nikon D3300

RELACIÓN SEÑAL-RUIDO (DB)

relación señal-ruido Raw* Mejor cuanto más alto 44 40 36 32 28 24 20 16 200

400

800

1,600

3,200

6,400

SENSITIVITY

RESULTADO: Los resultados raw del QX1 se comparan muy de cerca a sus cámaras rivales; es un poco peor que los de la GF6.

para conectarlos. Si aún no has descargado la app PlayMemories, la instalación se iniciará con la conexión. En caso contrario, la app se abrirá automáticamente tras un par de segundos, una cifra más lenta de inicio que en una cámara estándar. Si, por el contrario, solo tienes un dispositivo Wi-Fi (como

cualquier iPhone), debes conectar la cámara a través de Wi-Fi e iniciar manualmente la app PlayMemories antes de fotografiar. En la parte baja de la pantalla de la app encontrarás los parámetros de disparo. Púlsalos para cambiar, en función del modo de disparo que utilices. Por ejemplo, en Prioridad de Apertura puedes pulsar el valor Apertura y arrastrar el dedo en pantalla para fijar el valor. Si pulsas una herramienta podrás cambiar otros ajustes como el balance de blancos, el modo de enfoque o la calidad de imagen. No es posible elegir un método diferente de medición. Para elegir uno de los 25 puntos AF, pulsa en la pantalla el punto que quieres usar. También puedes acercar o alejar el zoom por medio de la app, así como tomar una fotografía o iniciar la grabación de vídeo.

rango dinámico Raw* Mejor cuanto más alto 13 RANGO DINÁMICO (EV)

Arriba Los colores capturados por la QX1 son bastante atractivos.

12 11 10 9 8 7 6 200

400

800

1,600

3,200

6,400

SENSITIVITY

RESULTADO: El QX1 ofrece un gran rendimiento, produciendo resultados consistentes en el rango de sensibilidad.

RESULTado global de las pruebas

Resultado global: Como era de esperar, el rendimiento global del QX1 está muy cerca de la Sony A5100. Los archivos JPEG tienen menos ruido, aunque quizá es resultado de la fuerte reducción de ruido que resta un poco de detalle a los archivos de formato raw. * Los resultados RAW utilizan imágenes convertidas a TIFF

Izquierda La QX1 tiene un pequeño flash integrado.

“Tanto el color como el detalle de las imágenes van mucho más allá de la capacidad de un smartphone”

rendimiento

Las imágenes JPEG salidas de la cámara tienen colores brillantes y atractivos. El sensor de tamaño APS-C captura un buen nivel de detalle. Tanto en términos de color como de detalle, las imágenes van mucho más allá de la capacidad de un smartphone. El sistema de medición multi-segmento de la cámara produce buenas exposiciones en la mayoría de condiciones. El sistema automático de balance de blancos es bastante bueno

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equipamiento

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SONY QX1

Sony QX1... de cerca

Añade un smartphone y un objetivo y empieza a disparar Este panel en el lateral de la cámara indica la vida de la batería y si hay una tarjeta de memoria instalada.

Usa este botón en el objetivo estándar de 16–50 mm para hacer zoom.

Usa el botón del obturador para hacer una foto. Solo podrás grabar vídeo desde Play Memories.

Puedes usar diferentes objetivos con montura E. Hay una amplia gama disponible.

en general, aunque vira un poco hacia los tonos más cálidos cuando se usa algo de luz artificial. Pero puedes alterar ese ajuste. Es difícil detectar el ruido en imágenes captadas a un ISO 3.200 cuando se visualizan en tamaño de impresión o para páginas web. Una de las mayores ventajas del procesador Bionz X es su velocidad de operación. Por desgracia, con el QX1 estás limitado a la velocidad de tu teléfono. Hemos probado el QX1 con un iPhone 5s y con un Sony Xperia Z2 para Android: con ambos hubo un poco de espera entre la captura de la foto y la visualización de ésta en la

La QX1 no tiene pantalla. Usa tu teléfono o tablet para componer la imagen.

Pulsa este botón de flash físico para alzar el flash de la cámara y poder utilizarlo.

“Por un lado, el QX1 produce estupendas imágenes. Por otra parte, la cámara es pesada” Derecha Está disponible un adaptador que permite rotar el teléfono. Abajo Puedes controlar el QX1 desde cualquier distancia.

pantalla. Por tanto, los tiempos entre disparos son bastante lentos.

VerEdictO

Por un lado, la QX1 produce imágenes estupendas. Por otra parte, la cámara es pesada. Si la QX10 era un divertido añadido para tu smartphone, aportando un zoom digital, usar un QX1 es algo incongruente. Si buscas esa calidad de imagen, la libertad de cambiar de objetivo y la posibilidad de trabajar en formato Raw, puede que sea mejor invertir en una cámara CSC o D-SLR convencional. Aunque utilizar el QX1 junto a un teléfono es una experiencia no demasiado placentera, es muchísimo más útil si lo montas en un trípode o en una ubicación distinta, y lo controlas a distancia desde tu smartphone. Pero eso es una función que puedes realizar con la mayoría de las cámaras que incluyen conectividad Wi-Fi y NFC.

Características

fabricación

CALIDAD IMAGEN

calidad/precio

Total veredicto: Es más barato que otras CSC Sony de similares especificaciones. Si te tienta el sensor APS-C y puedes vivir con los inconvenientes de usar un teléfono, es posible que te resulte atractivo. Digital Camera Febrero 2015

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equipamiento análisis csc

 > especificaciones

Sensor CMOS de 20.2MP, 1.0” Conversión distancia focal No disponible Memoria SD/SDHC/SDXC Visor Ninguno Vídeo 1.920 x 1.080 a 60p o 30p Rango ISO 125–12.800 Puntos AF 31 puntos de detección de fase Ráfaga máxima 6.5fps con exposición bloqueada al comienzo o 4.4fps con AF Pantalla LCD TFT táctil de 3 pulgadas y 1,040k puntos Veloc. obturación 250–1/2,000 seg. Peso 304 g. (solo el cuerpo) Dimensiones 103.0 x 60.4 x 40.4 mm. Batería NB-13L de ion litio (incluida)

E

l pulcro diseño exterior de la G7 X esconde un nuevo sensor de una pulgada con 20,2 millones de píxeles y un motor de procesamiento Digic 6, lo que la sitúa por delante de la G16 y la S120 dentro de la gama PowerShot, pero por debajo de la Canon G1 X Mark II (que tiene un sensor de 1,5 pulgadas o de 18,7 x 14 mm). Como otras cámaras compactas, la G7 X tiene un objetivo no intercambiable. Canon ha optado por una versátil óptica f/1.8-2.8 equivalente a un 24-100 mm. Permite usar los modos Manual, Prioridad de Apertura o Prioridad de Obturación pero también incluye opciones automáticas para el fotógrafo menos experimentado. Es posible guardar las imágenes en formato Raw o JPEG (o en ambos simultáneamente). Otras características destacadas son la pantalla LCD táctil de 1.040k puntos, conexión Wi-Fi, tecnología NFC, un rango ISO de 125–12.800 y una velocidad máxima de disparo continuo de 6,5 fotogramas por segundo con el enfoque fijado al principio de la secuencia o 4,4 fps con

csc Canon PowerShot G7 X > 590 € > www.canon.es

Compacta capaz La Canon PowerShot G7 X puede ser una

opción interesante como segunda cámara de bolsillo. Descubre si se adapta a ti... AF continuo. Es posible disparar hasta 692 imágenes en ráfaga.

fabricación y manejo

Arriba El objetivo equivale a una óptica de 24-100 mm en 35mm.

La G7 X es algo más grande que la S120 y tiene apariencia de mayor calidad. Al contrario que la S120, el botón de modo en la G7 X está situado en el centro del anillo de compensación de la exposición,

Sus rivales…

Cómo son las competidoras de la Canon G7 X

Canon G1 X Mark II 750 € 12,8 millones de píxeles en un sensor CMOS de 1,5 pulgadas y un objetivo de 24–120 mm (equivalente) f/2-3.9 generan imágenes muy sólidas.

Canon G16 475 € No es tan atractivo como la G7 X, pero el sensor BSI CMOS de 1/1,7 pulgadas que incluye la G16 produce imágenes que destacan por su elevada calidad.

Sony RX100 II 625 € Una estupenda cámara compacta de gran atractivo, gracias a su sensor Exmor CMOS de 1 pulgadas, 20,2Mp y un objetivo Carl Zeiss f/1.8.

con cifras en torno a +/-3EV, lo que permiten un rápido ajuste de este parámetro. El anillo de control que rodea el objetivo puede configurarse para ajustar la apertura, sensibilidad, enfoque manual, balance de blancos, distancia focal, rango dinámico, corrección de sombras y relación de aspecto, además de una opción personalizada. Canon ha dado al anillo del objetivo el nivel adecuado de fricción para que no se accione de forma involuntaria. Además, hace clic al rotar para indicar que se ha producido un cambio. Aunque la pantalla ofrece mucho detalle, sufre reflejos si hay luz brillante. En el lado positivo, responde rápidamente al tacto. Por otro lado, resiste bastante bien las huellas.

rendimiento

Las imágenes de la G7 X suelen tener buen aspecto recién salidas de la cámara, con una exposición correcta,

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equipamiento

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CANON POWERSHOT G7 X

banco de pruebas

La PowerShot G7 X frente a otras cámaras ERROr de coloR El valor óptimo es cero 18.1

Canon G7 X

25.6

Canon G1 X Mk II

21.2

Canon G16

3.8

Sony RX100 II

0

10

5

15

20

25

30

RESULTADO: La G7 X no tiene el resultado más preciso, pero sus imágenes son agradables y en general bien saturadas.

CLAVE

Canon G7X Canon G1X MKII

Canon G16 Sony RX100 II

RELACIÓN SEÑAL-RUIDO (DB)

Relación señal-ruido raw* Mejor cuanto más alto 44 40 36 32 28 24 20 16 12 200

400

800

1,600

3,200

6,400

SENSIBILIDAD

RESULTADO: La GX7 produce las imágenes más limpias hasta un ISO 800. A partir de ahí, la Sony RX100 III se pone en cabeza.

Rango dinámico raw* Mejor cuanto más alto

Al 100%, los detalles aparecen como un color lavado. Pero las imágenes tienen gran aspecto con tamaños normales de visión.

agradables colores y un buen nivel de detalle. El sistema de AF es rápido y preciso en condiciones de luz diurna. Las imágenes captadas con ajustes de sensibilidad bajos tienen un aspecto excelente, pero al 100% se aprecia un visible ruido de luminancia en imágenes captadas a ISO 400 y superior. Las zonas de detalle fino tienden a ser interpretadas como un tono lavado y un tanto uniforme; pero en tamaños normales de visión los resultados son estupendos. Las imágenes tienen buen aspecto hasta ISO 6.400; a partir de ahí, las imágenes JPEG pierden detalle. Pero las imágenes captadas a ISO 12.800, el valor más alto disponible, pueden ser usadas a un tamaño de 13 x 15 cm. Las fotos captadas con el punto más largo del objetivo son nítidas

pero pierden calidad en las esquinas. Las captadas en el punto más estrecho bajan en calidad. Al 100% tienen esa distorsión que convierte el punto en lágrima, algo que se aprecia sobre todo en las esquinas.

prestaciones

construcción

imagen

calidad/precio

RANGO DINÁMICO (EV)

12 11 10 9 8 7 6 5 200

400

800

1,600

3,200

6,400

SENSIBILIDAD

RESULTADO: Aunque se impone a la G16, la G7 X no iguala la gama tonal de una Sony RX100 III.

RESULTADO GLOBAL DE LAS PRUEBAS

La G7 X compite mejor a los ajustes más bajos de sensibilidad, donde produce el rango dinámico y la relación señal-ruido más altos, una amplia gama de tonos y un buen contraste. Sus imágenes suelen tener un gran aspecto recién salidas de la cámara. * Los resultados RAW usan imágenes convertidas a TIFF

Izquierda El anillo del objetivo permite realizar ajustes rápidamente.

Total nuestra opinión: Una de las mejores CSC de Canon. El excelente manejo y la buena calidad de imagen hacen de la G7 X una magnífica compacta. El único punto negativo es la ausencia de visor. Digital Camera Febrero 2015

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Equipamiento Comparativa

Grandes angulares Comparamos ocho modelos de focal fija y con unas aperturas generosas que vienen muy bien

6

5

Los candidatos 1 Canon EF 24mm f/1.4L II USM 1.749 € 2 Fujifilm Fujinon XF18mm f/2 R 579 € 3 Nikon AF-S 24mm f/1.4G ED 1.999 € 4 Nikon AF-S 28mm f/1.8G 649 € 5 Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2 799 € 6 Panasonic Lumix G 14mm f/2.5 ASPH II 449,90 € 7 Pentax HD DA 15mm f/4 ED AL Limited 568 € 8 Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC 599,99 €

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7

1

8 3

2

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Equipamiento Comparativa

M

uchos fotógrafos digitales recurren al gran angular cuando el zoom estándar se queda corto. Estos objetivos permiten incluir más en el encuadre y son geniales para paisajes con cielos grandes y espectaculares. Son igualmente útiles en interiores donde los muros de un edificio imponen una limitación física, pero la cosa no acaba ahí. Los grandes angulares son magníficos para exagerar la perspectiva. Si te acercas mucho al objeto principal de la escena las distancias medias se encogerán de forma alarmante, lo que dará lugar a escenas increíbles. Los retratos de ambiente son especialmente apropiados para esto. Con estas premisas en mente, los fotógrafos tienden a usar un zoom gran angular con la focal más corta (o casi). Al maximizar el punto de vista el efecto del gran angular aumenta en igual medida pero, al fin y al cabo, para eso lo utilizamos en vez de las ópticas zoom estándar. Los objetivos gran angular de focal fija tienen por tanto mucho que aportar. ¿Necesitas un ángulo de visión más amplio que el que ofrece un zoom estándar? Monta uno en tu cámara y verás lo fácil que es. No obstante, pese a la gran cantidad de angulares fijos que hay para SLR de fotograma completo, prácticamente no se fabrica ninguno para las cámaras réflex con formato APS-C. Dejando a un lado los ojos de pez, no tendrás más remedio que recurrir a un zoom. Una excepción es el Pentax 15 mm, uno de los ocho modelos analizados en esta comparativa. Conforme baja el tamaño del sensor de imagen, vemos reaparecer opciones de focal fija interesantes,

El equipo Grande o pequeño

U

na de las diferencias más obvias entre los objetivos comparados es el tamaño. Algunos son grandes y pesados, y otros pequeños e increíblemente ligeros. En un extremo se sitúan los Canon, Nikon y Samyang de 24 mm, que tienen un diámetro de unos 80 mm, una longitud de casi 100 mm y pesos de hasta 650 gramos. En el otro está el pequeño Panasonic de 14 mm, que mide solo 56 x 21 mm y no pesa casi nada: 55 gramos. En términos generales, la diferencia de tamaño depende de dos factores. El primero es la mayor superficie de los sensores de fotograma completo respecto a los APS-C y, en particular, a los Micro Cuatro Tercios, que hace que el círculo de imagen creado por la óptica deba ser más grande. El segundo es que los modelos más rápidos con aperturas más amplias necesitan un elemento frontal de más diámetro para que pase más luz.

“¿Necesitas un ángulo de visión más amplio que el que ofrece un zoom estándar? Monta un prime entre las que se incluyen el Olympus 12 mm y Panasonic 14 mm, también evaluados en estas páginas. Si tenemos en cuenta el multiplicador de la distancia focal, o factor de recorte, las focales efectivas de las ópticas de Pentax, Olympus y Panasonic resultan ser de 22,5, 24 y 28 mm, respectivamente. Por su

Cómo los probamos Consejos fiables

L

os tests constan de dos fases. Primero se hicieron pruebas en el laboratorio, donde se fotografiaron dos cartas de análisis con luz controlada. Los resultados se procesaron con Imatest Master para cuantificar el rendimiento en términos de nitidez, aberración cromática y distorsión. Luego evaluamos la calidad general en el centro,

los bordes y las esquinas de las fotografías. Para las pruebas prácticas, los objetivos se usaron en diversas condiciones de iluminación en interiores y exteriores. También se evaluó el manejo y la suavidad y precisión de anillos y conmutadores de control. Igualmente comprobamos la velocidad y exactitud de los

sistemas AF de las ópticas, así como la anulación manual si se proporcionaba. Debido a los grandes ángulos de visión que brindan estos objetivos, verificamos si aparecían viñetas con las aperturas máximas en toda la gama de zoom. También puntuamos las prestaciones, la fabricación, la imagen y la calidad/precio.

Los grandes angulares de focal fija tienen varios diseños y tamaños

parte, las compactas de sistema APS-C de la serie X de Fujifilm (con factor de recorte 1,5x), cuentan con una creciente gama de angulares de focal fija con montura X. Aquí analizamos un 18 mm.

Por qué de focal fija

Si solo usas la focal más corta (o casi) de un zoom gran angular, la versatilidad de esta óptica pierde mucho, por lo que no hay una buena razón para degradar potencialmente la calidad de imagen empleando el zoom en vez de un modelo de focal fija. En un número anterior hicimos una comparativa de zooms gran angular para cámaras con sensor recortado, y descubrimos que tendían a una distorsión de barril extrema en el extremo corto del zoom. Gracias al diseño de las ópticas de focal fija, más sencillo, las distorsiones son menos apreciables. La siguiente pregunta es: ¿hasta dónde quieres llegar? La mayoría de los zoom gran angular de formato APS-C tienen focales en torno a 10-20 mm (equivalentes a 15-30 mm en fotograma completo). Los objetivos de focal fija de esta prueba

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Equipamiento

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Angulares de focal fija

tienen una distancia efectiva (o focal real si son de fotograma completo) de 24 o 28 mm. En términos prácticos, no son más angulares que muchos zoom estándar en el extremo más corto del rango, por lo que en realidad no ganarás mucho en cuanto al ángulo de visión si cambias el zoom estándar por uno de estos modelos de focal fija. Sin embargo, además de una notable reducción en la distorsión de barril (que es elevada en la focal más corta de la mayoría de los zoom estándar), tienen otra ventaja significativa: la velocidad. La mayor parte de los objetivos de focal fija para SLR de fotograma completo analizados aquí, tiene una rápida apertura máxima de f/1.4; la excepción es el Nikon 28 mm, que ofrece una respetable f/1.8. Así las cosas, los modelos construidos para cámaras con sensor recortado tampoco lo hacen nada mal, como el Fujifilm 18 mm f/2, el Olympus 12 mm f/2 y el Panasonic 14 mm f/2.5. Por el contrario, la apertura máxima del Pentax 15 mm es de solo f/4, tres pasos f más lenta que las ópticas con f/1.4.

Conocimientos técnicos

Características

Cómo tiene que ser un gran angular de focal fija Focal

Al multiplicar la distancia focal real de cada objetivo por el factor de recorte de la cámara (1 si es una full-frame), se obtiene la focal efectiva que ofrece cada una de las ópticas.

Escala de distancia

Es muy útil para ajustar la hiperfocal (en la que todo, desde la mitad de esa distancia al infinito, debe salir nítido) para maximizar la profundidad de campo.

Enfoque automático

El ultrasónico de tipo anillo es el más rápido, y los de motor por pasos ofrecen transiciones de enfoque suaves y silenciosas para captura de vídeo. El Samyang solo enfoca en manual.

Por qué angulares

¿Qué importancia tiene una apertura mayor? La posibilidad de reducir la profundidad de campo no suele ser un requisito para los grandes angulares, aunque las aperturas muy amplias ofrecen la posibilidad de desenfocar el fondo al usar estas ópticas con las distancias de enfoque más cortas o cerca de ellas. Más ventajoso es el hecho de que al disparar con ellas es factible emplear velocidades más altas para congelar la acción y evitar vibraciones de la cámara. Esto puede suponer un gran diferencia cuando hay poca luz (y para disparar sin trípode en interiores o durante el crepúsculo), ya que podrás emplear velocidades suficientemente elevadas como para no tener que subir demasiado el ISO. En resumen, los grandes angulares de focal fija ofrecen una excelente calidad de imagen y son útiles para una increíble serie de escenarios en interiores y exteriores. Sin embargo, como veremos en los análisis individuales, las características y la calidad de imagen pueden variar considerablemente según la óptica, lo cual se traduce también en una amplia gama de precios.

Parasol

La mayoría de estos objetivos incluye un parasol para reducir los fantasmas y los destellos de la luz periférica. El Panasonic no lo trae, y en el caso de Olympus es un extra opcional.

Anillos

Lo habitual es que venga uno de enfoque, pero los modelos de Fujifilm y Samyang llevan también uno de apertura que permite definir este parámetro directamente en la óptica.

Rosca

Los tamaños oscilan entre los 46 mm de los Olympus y Panasonic Micro Cuatro Tercios, y los 77 mm de los objetivos 24 mm f/1.4 compatibles con cámaras de fotograma completo.

El equipo Truco para enfocar

G

racias a la generosa profundidad de campo de los grandes angulares con aperturas medias y pequeñas, uno de nuestros turcos favoritos consiste en enfocar a un tercio en la escena. Esto acerca la hiperfocal y garantiza la nitidez desde el primer plano al

horizonte en la distancia. Funciona con todo tipo de fotos, pero es especialmente útil con los paisajes. Como ayuda, la mayoría de estos objetivos tiene una escala de distancia de enfoque que indica la profundidad con diversos ajustes de apertura.

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Equipamiento Comparativa

F.Completo Canon EF

APS-C Fujifilm X-Series

Canon EF 24mm f/1.4L II USM 1.749 €

Fujifilm Fujinon XF 18mm f/2 R 579 €

a edición Mark II de esta óptica no es un cambio menor, sino un rediseño completo. Lleva dos elementos más (13) que su predecesor (11), y su apertura más redondeada se basa en un diafragma de ocho hojas. Al ser un modelo de la serie Luxury (L) de Canon, la calidad de fabricación es profesional y viene completamente sellado, si bien esto último no ocurre en todas las ópticas de la gama L. Como el Nikon 24mm f/1.4 (ver página siguiente), el Canon es más caro que otros objetivos de la prueba. También comparte con él una construcción muy sólida basada en un barril de metal en lugar de plástico. El sistema de enfoque es interno y flotante, y cuenta con un motor AF ultrasónico de tipo anillo. El cristal, de gama alta, incluye dos elementos asféricos para evitar aberraciones esféricas (comunes en las ópticas gran angular), y dos Super UD (dispersión ultrabaja) para corregir aberraciones cromáticas laterales.

a valorada serie X de cámaras CSC de la marca cuenta con una variada gama de ópticas gran angular de focal fija. Entre ellas se incluyen modelos de 14, 18, 23 y 27 mm, y uno de 16 mm previsto para este 2015. Gracias al factor de recorte de las Fujifilm X (1,5x), este 18 mm tiene una focal efectiva de 27 mm a la que se une una apertura máxima f/2 razonablemente rápida. El estilo retro del objetivo hace que sea el acompañante de cámaras como la Fujifilm X-T1, mientras que al ser de tipo ‘pancake’, es un modelo pequeño (41 mm) con un anillo de apertura calibrado en 1/3 de paso. La calidad de fabricación es impresionante. Cuenta con un barril y una placa de montaje hechos con un metal sólido, aunque no viene sellado. El enfoque no es interno y la óptica se extiende físicamente al realizar el enfoque, pero como el elemento frontal no rota es más sencillo utilizar filtros como un polarizador o un ND graduado. Pese a no mostrar la distancia de enfoque ni la profundidad, la información sí aparece en la pantalla de la X-T1 que empleamos para las pruebas.

Parte de un catálogo creciente

Revisión y puesta al día

L

Rendimiento

Aunque está bien tener una gran apertura f/1.4, la calidad con este ajuste no impresiona. Las viñetas son pronunciadas y hay una apreciable falta de nitidez en los bordes y las esquinas del encuadre. El modelo probado tenía un problema con el enfoque frontal durante el AF, que sin embargo pudo subsanarse en el modo Live View. Para obtener la mejor calidad con este objetivo, es recomendable emplear aperturas situadas entre f/4 y f/8.

L

Tecnicismos… 13 elementos en 10 grupos; diafragma de 8 hojas; distancia enfoque mínima 25 cm; rosca de filtro 77 mm; AF ultrasónico tipo anillo; 80 x 87 mm; 650 g.

Características Construcción Calidad imagen Calidad/precio

Total

Rendimiento

Incluso con la apertura máxima, sorprende que el viñeteado sea mínimo. El enfoque automático es preciso y bastante rápido, y la calidad de imagen buena en general. No obstante, las esquinas podrían tener más nitidez con cualquier apertura, y hay leves halos de color con valores medios-cortos.

Tecnicismos… 8 elementos en 7 grupos; diafragma de 7 hojas; distancia enfoque mínima 18 cm; rosca de filtro 52 mm; AF micro-motor; 65 x 41 mm; 116 g.

Características Construcción Calidad imagen Calidad/precio

Total

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Equipamiento

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wide-angle primes

F.Completo Nikon FX

F.Completo Nikon FX

Nikon AF-S 24mm f/1.4G ED 1.999 €

Nikon AF-S 28mm f/1.8G 649 €

Un gran objetivo con un precio alto

Un paso marca la diferencia

l equivalente directo al Canon 24 mm de la página anterior es este Nikon f/1.4 para cámaras de fotograma completo, el más caro de los analizados. Entre los detalles profesionales se incluyen un barril de magnesio y una placa de montaje sellada. Su diseño usa un elemento menos que Canon, pero el diafragma tiene una hoja más, nueve en lugar de ocho. También integra elementos asféricos y de dispersión ultrabaja (ED). Al ser un 24 mm f/1.4 para fotograma completo es voluminoso, pero ligeramente más grande y ligero que el Canon. Con él comparte un rápido y casi silencioso AF ultrasónico de anillo, y una elegante escala de enfoque situada sobre el barril de la óptica. El enfoque es completamente interno pero, aunque ambos modelos llevan una escala de profundidad de campo, la del Nikon no es tan clara ni está tan bien implementada como la del Canon.

ste modelo es dos tercios de paso más lento que el Nikon 24 mm de la izquierda, pero también cuesta una fracción de su precio y es una propuesta más asequible. La reducción en la apertura también afecta al ángulo de visión. Aun así, su distancia focal de 28 mm ofrece un valor de 75 grados (medidos en la diagonal) al usarlo en una cámara de fotograma completo; un 24 mm brinda 84 grados. Esto hace que resulte un gran angular útil para interiores y exteriores, pero sale perdiendo si lo comparamos con la generosa amplitud habitual en una óptica zoom 24–70 mm estándar. El barril está construido en plástico de alta calidad en vez de aleación de magnesio y, pese a no ser tan sólido como el Canon o el Nikon de 24 mm, está bien fabricado. Incluye dos elementos asféricos, revestimiento Nano Crystal Coat y montura sellada, pero se echan de menos los elementos de dispersión ultrabaja (ED).

E

Rendimiento

La nitidez en el centro es excelente, incluso con aperturas muy grandes, y se mantiene bien hasta en las esquinas del encuadre. En este sentido, el Nikon se comporta bastante mejor que el Canon, y además ofrece un grado de viñeteado más bajo. Los halos de color se controlan asimismo mejor en todo el rango de aperturas. Al fin y al cabo, es una óptica muy cara, pero eso también se traduce en el hecho de que lo que obtienes corresponde a lo que se paga.

E

Tecnicismos… 12 elementos en 10 grupos; diafragma de 9 hojas; distancia enfoque mínima 25 cm; rosca de filtro 77 mm; AF ultrasónico tipo anillo; 83 x 89 mm; 620 g.

Características Construcción Calidad imagen Calidad/precio

Total

Rendimiento

El sistema de enfoque automático ultrasónico de anillo es tan rápido como en el más caro Nikon de 24 mm y, como es habitual, permite un ajuste manual completo. El anillo de enfoque manual también va la par del Nikon 24 mm en cuanto a suavidad y precisión en el manejo. El viñeteado es más apreciable con la apertura más grande disponible y la nitidez no es tan impresionante, pero la calidad de imagen es en general muy buena. No olvidemos que este modelo es mucho más asequible.

Tecnicismos… 11 elementos en 9 grupos; diafragma de 7 hojas; distancia enfoque mínima 25 cm; rosca de filtro 67 mm; AF ultrasónico tipo anillo; 73 x 81 mm; 330 g.

Características Construcción Calidad imagen Calidad/precio

Total

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90

Equipamiento lens group test

Cuatro Tercios Micro Cuatro Tercios

Cuatro Tercios Micro Cuatro Tercios

Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2 799 €

Panasonic Lumix G 14mm f/2.5 Asph II 449,90 €

omo es típico en los objetivos Olympus para Micro Cuatro Tercios, es un modelo pequeño pero muy bien diseñado. Integrado en la gama Premium de la marca, está disponible en plata y negro, y cuenta con elegante y sólido barril de metal que alberga 11 elementos. Entre las lentes especializadas, ofrece una asférica, una DSA (Dual Super Aspherical), una ED (Extra-low Dispersion) y una Super HR (High Refractive). Sus revestimientos ZERO (Zuiko Extra‑low Reflection Optical) reducen los fantasmas y los destellos, aunque el parasol rectangular debe adquirirse por separado y no es barato (vale 69,90 euros). El AF está preparado para grabar vídeo y tiene un funcionamiento suave y silencioso. Al igual que muchas ópticas Tokina, el anillo manual cuenta con un Mecanismo de enfoque para instantáneas (así lo llama Olympus) que permite tirar de él para cambiar del AF a manual. Al hacerlo, aparecen escalas de de distancia y profundidad vinculada, así como un listado de aperturas entre f/5.6 y f/22.

Tecnicismos… 11 elementos en 8 grupos; diafragma de 7 hojas; distancia enfoque mínima 20 cm; rosca de filtro 46 mm; AF motor por pasos; 56 x 43 mm; 130 g.

os llamados ‘pancake’ existen desde hace más de un siglo y están disponibles para algunas SLR, pero se han vuelto especialmente populares entre las compactas de sistema. Su barril es ultra corto y acorde con la filosofía de diseño de las finísimas CSC sin espejo, pero en este modelo lo lleva al extremo: mide 21 mm de largo y pesa tan solo 55g, una pluma. Como referencia, el Canon de 24 mm analizado aquí es unas doce veces más pesado. Como cabría esperar de una óptica tan compacta y ligera la construcción es bastante sencilla: integra solo seis elementos, la mitad que la mayoría de sus rivales. No obstante, la calidad de fabricación es buena y cuenta con una placa de montaje de metal y un sólido barril de plástico. El anillo de enfoque es muy estrecho, pero el mecanismo manual (fly-by-wire) funciona igual de bien que su rápido y silencioso AF.

Rendimiento

Construcción

Compacto y con un toque de clase

C

El AF es rápido con las fotos y permite transiciones suaves al grabar vídeo, en tanto que el mecanismo de enfoque manual (‘fly-by-wire’) opera con precisión. La nitidez es buena y uniforme en todo el encuadre (esquinas incluidas) hasta con la apertura máxima de f/2. Con esta última se aprecian viñetas que son menos problemáticas a f/2.8.

Un ‘pancake’ muy ligero

L

Tecnicismos… 6 elementos en 5 grupos; diafragma de 7 hojas; distancia enfoque mínima 18 cm; rosca de filtro 46 mm; AF motor por pasos; 56 x 21 mm; 55 g.

Rendimiento Características

Calidad Imagen Calidad/precio

Total

Lógicamente, el ángulo de visión no es tan grande como en el Olympus 12 mm, el otro modelo MCT probado. Al equiparar al fotograma completo, el Panasonic ofrece 28 mm de focal efectiva, y el Olympus 24. No obstante, el Panasonic es más nítido que el Olympus, tanto en el centro del encuadre como en las esquinas, en todo el rango de apertura. Con el ajuste máximo se observa mucho menos viñeteado, y la distorsión de barril es menos apreciable. Una óptica excelente en general y además asequible.

Características Construcción Calidad Imagen Calidad/precio

Total

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Equipamiento

91

wide-angle primes

APS-C Pentax K

F.Completo Canon EF

Cuatro Tercios

Nikon F

Pentax K

Samsung NX Sony A Sony E

Pentax HD DA 15mm f/4 ED AL Limited 568 €

Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC 599,99 €

a actual moda retro en el diseño de ópticas y cámaras no se ha perdido en Pentax. Este objetivo de la gama Limited es de 15 mm y rezuma encanto del pasado gracias a una elegante construcción con detalles como el cuerpo y la tapa a rosca, ambos de aluminio. Su interior incluye elementos asféricos y de dispersión ultrabaja (ED), a lo que hay que añadir el nuevo revestimiento multicapa de Pentax, HD Coating, que reduce fantasmas y destellos a la vez que deja pasar más luz. Considerando el factor de recorte 1,5x de las SLR Pentax de formato APS-C, este objetivo ofrece el ángulo de visión más amplio del grupo: 86 grados, si bien no es una óptica rápida. La apertura máxima f/4 es tres pasos más lenta que en los objetivos f/1.4 (dos menos que en un modelo f/2). El sistema AF no es de lo mejor. Pese a ser rápido, lo maneja el motor de la cámara y resulta ruidoso. El giro del anillo durante el enfoque automático afecta al manejo, pero al menos es posible pasar a manual.

Tecnicismos… 8 elementos en 6 grupos; diafragma de 7 hojas; distancia enfoque mínima 18 cm; rosca de filtro 49 mm; motor AF en la cámara; 63 x 40 mm; 189 g.

Tecnicismos… 13 elementos en 12 grupos; diafragma de 8 hojas; distancia enfoque mínima 25 cm; rosca de filtro 77 mm; solo enfoque manual; 83 x 98 mm; 580 g.

Características

omo es típico de las ópticas Samyang, el diseño de este 24 mm es un tanto peculiar. En la era de la automatización, el fabricante ha optado por un sistema de enfoque manual y un anillo de apertura. Así, mientras que la mayoría de sus rivales tienen un rapidísimo AF y van muy bien con los modos Programa AE y Prioridad de apertura, aquí el manejo ralentiza un poco las cosas. Dicho esto, la versión para Nikon es algo más refinada e incluye electrónica para controlar la apertura en la cámara (algo básico en algunas SLR), así como ayuda para el enfoque y avisos de confirmación en el visor. La profundidad que genera un 24 mm, relativamente grande, implica que la precisión del enfoque no es tan crítica. La falta de AF es por tanto menos problemática que en una óptica estándar o un teleobjetivo. Un claro punto a favor del Samyang es su enorme anillo de enfoque manual, maravillosamente suave, cómodo y preciso en el manejo, lo cual sin duda facilita esta operación.

Rendimiento

Construcción

Rendimiento

Construcción

Diseño y ángulo de visión

L

Teniendo en cuenta que ofrece el mayor ángulo de visión del grupo, también es todo un logro que, junto con el Canon 24 mm, tenga la menor distorsión general. En él se observa poco viñeteado incluso con la modesta apertura máxima de f/4. Sin embargo, de f/11 para arriba, la nitidez en los bordes y las esquinas es pobre y degrada la calidad de imagen.

Pasemos a manual

C

Calidad Imagen Calidad/precio

Total

El Samyang saca lo mejor de sus dos elementos asféricos, cuatro ED y los revestimientos UMC para ofrecer una agradable calidad de imagen. Como punto mejorable, la nitidez es un poco pobre con aperturas entre f/1.4 y f/2.8, pero no empeora en las esquinas. También se aprecia viñeteado f/1.4, si bien está al mismo nivel que la óptica de Canon.

Características

Calidad Imagen Calidad/precio

Total

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Equipamiento Comparativa

Calidad de imagen Canon EF 24mm f/1.4L II USM

28

ISO 200

28

ISO 200

28

Nikon AF-S 28mm f/1.8G

ISO 200

32

Distorsión

Halos de color

Nitidez

ISO 200

Nikon AF-S 24mm f/1.4G ED

Fujifilm Fujinon XF 18mm f/2 R

Pese a ser uno de los más caros del grupo su nitidez no impresiona, sobre todo lejos del centro del encuadre.

La nitidez en el centro es muy buena incluso a f/2, pero podría ser mejor en las esquinas en todo el rango de apertura.

La solución de gama alta de Nikon es increíblemente nítida, hasta con la apertura más grande de f/1.4, en toda la imagen.

Pese a no ser tan nítido como el excelente Nikon de 24 mm, consigue mantener una buena definición en las esquinas.

Los halos de color son más apreciables en esta óptica Canon que en las soluciones de Nikon, Panasonic o Samyang.

El Fujinon muestra muy pocos halos a f/2, pero empeora más que sus rivales con aperturas medias y pequeñas.

Apenas se aprecian halos de color. Los resultados en el laboratorio se mantienen bajos en todo el rango de apertura.

Como en las ópticas de 24 mm de Nikon y Samyang, los halos de color no son un problema de para este modelo de 28 mm.

La distorsión de barril se controla bien. En este sentido, Canon lidera el grupo junto con la óptica Pentax de 15 mm.

El Fujinon es mejor que la mayoría por su baja distorsión, pero no tanto como las soluciones de Canon, Panasonic y Pentax.

La distorsión de barril es algo más apreciable que en el resto, pero no está nada mal considerando su gran ángulo de visión.

Su menor ángulo de visión respecto al Nikon 24 mm se traduce en una reducción en lo que a la distorsión de barril se refiere.

veredicto

La nitidez es solo correcta en el centro y decepcionante en esquinas y bordes. Esperábamos más de un modelo de este precio.

veredicto

La nitidez en las esquinas puede mejorarse y los halos están por encima de la media, pero la calidad general de imagen es muy buena.

veredicto

La calidad de imagen del Nikon 24 mm es excelente, a la altura de un modelo de fabricación profesional y con un elevado precio de venta.

veredicto

El viñeteado con aperturas grandes es más apreciable que en el Nikon 24 mm y no es tan nítido, pero la calidad de imagen está muy bien.

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Equipamiento

93

Angulares de focal fija

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2

28

ISO 200

ISO 200

26

Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC

Pentax DA 15mm f/4 ED AL

Panasonic Lumix G 14mm f/2.5 ASPH II

ISO 200

24

ISO 200

32

Pese a estar muy cerca del Nikon 24 mm en cuanto a nitidez, el Olympus no ofrece tan definición como el modelo Panasonic de 14 mm.

Una de las ópticas más nítidas de todo el grupo. El pequeño pancake de Panasonic impresiona sobre todo con la apertura máxima.

La nitidez en el centro es buena, pero hay que reducir la apertura hasta f/11 para que la definición en las esquinas sea correcta.

Con aperturas entre f/1.4 y f/2.8 la nitidez baja, en el resto de los casos se aprecia mucha definición en todo el encuadre.

Los halos están dentro de lo habitual en este tipo de objetivos y el nivel es parecido al del Canon 24 mm y el Pentax 15 mm.

Magnífico control de los halos de color. Está casi al mismo nivel que los objetivos Nikon y Samyang analizados.

Los resultados ofrecen un término medio y son bastante similares a los del Canon 24 mm y el Olympus 12 mm de esta comparativa.

Los halos de color son mínimos, casi imposibles de detectar en la mayoría de las imágenes (ni siquiera en las esquinas).

Aquí se aprecia algo más de distorsión que en el Panasonic 14 mm, pero el ángulo de visión es considerablemente más amplio.

Por encima de la media, el Panasonic ofrece menos distorsión de barril que el resto, con la excepción de Canon y Pentax.

Considerando que el Pentax ofrece el mayor ángulo de visión del grupo, que la distorsión de barril sea mínima es impresionante.

veredicto

El Olympus se comporta muy bien en casi todas las áreas, aunque el viñeteado es bastante más apreciable con la apertura más grande (f/2).

veredicto

Pese a ser una óptica increíblemente compacta y ligera, su rendimiento en cuanto a calidad de imagen resulta excelente.

veredicto

La calidad de imagen es bastante buena en la mayoría de los casos, pero la falta de nitidez en bordes y esquinas le resta puntos.

Un poco por encima de la media, el Samyang ofrece menos distorsión de barril que su rival Nikon de 24 mm.

veredicto

Dejando a un lado la falta de nitidez con aperturas muy grandes, la calidad de imagen es muy convincente y hace que merezca la pena.

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Equipamiento Comparativa

Evaluamos los objetivos

Nitidez Mejor cifras altas

-2

-1.5

-1

2,000

-0.5

3,137

1,000

3,253

Pentax 15mm

2,749

-0.45

-1.73

Samyang 24mm

2,832

-0.79

Pentax 15mm

2,537

-1.38

Panasonic 14mm

2,546 2,535

-1.3

Olympus 12mm

2,716

-2.1

Nikon 28mm

2,544 2,201

Panasonic 14mm 1,936

-0.92

Fujifilm 18mm

3,023 3,004

2,427

1,884

Olympus 12mm

Samyang 24mm

f/16

2,477 2,390

1,807

Nikon 28mm

4,000

3,000

El Nikon 24 mm y el Panasonic 14 mm son especialmente impresionantes, pero el Canon 24 mm puede mejorar en este sentido.

Mejor cifras bajas f/2.8

-0.43

Canon 24mm

-2.5

Nikon 24mm

Halos de color

Mejor próximo a cero

Nikon 24mm

2,155

distorsión

Fujifilm 18mm

1,353

Canon 24mm

f/8

1,999 1,929

L

a mayoría de las ópticas ofrece una focal efectiva de 24 o 28 mm equivalente en fotograma completo, y un ángulo de unos 84 o 75 grados, respectivamente. El Pentax, algo más amplio, se equipara a un 22,5 mm y tiene un ángulo de visión de 86 grados. La distorsión de barril no es necesariamente más pronunciada en objetivos con ángulos más grandes. De forma parecida, las ópticas con ángulos menores no tienen por qué se mejores en cuanto a nitidez o halos de color en las imágenes. A algunos objetivos les cuesta ofrecer un nivel de nitidez elevado en todo el encuadre, sobre todo con las aperturas más grandes. En concreto, el Pentax es el que tiene más problemas con esto pese a que su apertura máxima es la más pequeña del grupo: f/4. En general, la nitidez alcanza su pico con aperturas entre f/5.6 y f/11, y baja con f/16 debido a la difracción, lo cual es completamente normal con aperturas pequeñas.

f/2.8

Clave 1,458

Los resultados de las pruebas de laboratorio

f/8

f/16

Canon 24mm

1.42

1.54

1.6

Fujifilm 18mm

0.89

2.87

3.07

Nikon 24mm

0.23

0.29

033

Nikon 28mm

0.36

0.37

0.2

Olympus 12mm

1.41

1.67

1.72

Panasonic 14mm

0.46

0.64

0.79

Pentax 15mm

N/A

1.5

1.59

Samyang 24mm

0.39

0.18

0.21

0

El Canon 24 mm y el Pentax 15 mm son los que mejor minimizan la distorsión de barril pese a tener unos de los ángulos de visión más grandes.

Las ópticas Nikon de 24 y 28 mm lideran el control de los halos junto con el modelo Samyang de 24 mm.

Cómo es cada objetivo Fujifilm Fujinon XF18mm f/2 R

Canon EF 24mm f/1.4L II USM

Nikon AF-S 24mm f/1.4G ED

Nikon AF-S 28mm f/1.8G

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2

Panasonic Lumix G 14mm f/2.5 ASPH II

Pentax HD DA 15mm f/4 ED AL Limited

Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC

Web

www.canon.es

www.fujifilm.es

www.nikon.es

www.nikon.es

www.olympus.es

www.panasonic.es

www.pentax.es

www.digitaltoyshop.es

Precio

1.749 €

579 €

1.999 €

649 €

799 €

449,90 €

568 €

599.99 €

Montura

EF EF

MCT

MCT

K

FX N

X

FX N

EF CT F NX A

K

E

Motor AF

Ultrasónico (anillo)

Micro-motor

Ultrasónico (anillo)

Ultrasónico (anillo)

Motor por pasos

Motor por pasos

No (a través de la cámara)

No (solo enfoque manual)

Distancia mínima de enfoque

25 cm

18 cm

25 cm

25 cm

20 cm

18 cm

18 cm

25 cm

Ángulo de visión

84 grados

76,5 grados

84 grados

75 grados

84 grados

75 grados

86 grados

84 grados

Tamaño filtro

77 mm

52 mm

77 mm

67 mm

46 mm

46 mm

49 mm

77 mm

Parasol

Extra opcional

No

Dimensiones (PxL)

80 x 87 mm

65 x 41 mm

83 x 89 mm

73 x 81 mm

56 x 43 mm

56 x 21 mm

63 x 40 mm

83 x 98 mm

Peso

650 g

116 g

620 g

330 g

130 g

55 g

189 g

580 g

Características Construcción Calidad imagen Calidad/precio Total Leyenda:

EF

Canon EF

X

Fujifilm X

F

Nikon F

FX

Nikon FX

CT

Cuatro Tercios

MCT

Micro Cuatro Tercios

K

Pentax K

NX

Samsung NX

A

Sony A

E

Sony E

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Equipamiento

95

Angulares de focal fija

La valoración de digital camera

Apertura y calidad

El Nikon AF-S 24mm f/1.4G ED es el ganador

i gastas una buena suma de dinero en un objetivo profesional cabe esperar un rendimiento parejo, pero no siempre es así. Con diferencia, los dos modelos más caros de este grupo son el Canon y el Nikon de 24 mm f/1.4. Ambos tienen una magnífica construcción, son sólidos y ofrecen un AF rápido y silencioso. Sin embargo, mientras que la calidad de imagen del Nikon es sublime en todo el

S

Nikon AF-S 24mm f/1.4G ED 1.999 € Lo bueno: Construcción profesional; excelente calidad de imagen; gran manejo. Lo malo: Pesado y caro. Nuestro veredicto: Un tope de gama con la mejor calidad de imagen del grupo.

rango de apertura, la del Canon no lo es. Su falta de nitidez en el centro de la imagen empeora en bordes y esquinas, sobre todo con aperturas grandes. El Nikon es asimismo muy superior evitando el viñeteado con aperturas amplias. Dicho esto, y si el dinero no es un problema, el Nikon 24mm f/1.4 es un claro ganador. Si como es lógico tu presupuesto es más reducido, el gran angular de focal fija de 24 mm de Samyang ofrece una buena calidad

Los resultados Estos son los cinco mejores de la comparativa

de imagen si puedes prescindir del AF, mientras que el Nikon 28 mm está bien si no necesitas un ángulo de visión muy grande. El pequeño pancake Panasonic de 14 mm es muy asequible y su calidad es imagen soberbia, una gran compra para cámaras Micro Cuatro Tercios. El Olympus 12 mm es un modelo MCT muy bien diseñado con un ángulo de visión aún mayor y buena calidad de imagen, es algo más grande y resulta también más caro.

Panasonic Lumix G 14mm f/2.5 ASPH II 449,90 € Lo bueno: Muy compacto y ligero, pero con una calidad de imagen espectacular. Lo malo: El ángulo de visión no es tan grande como el su rival, el Olympus 12 mm. Nuestro veredicto: El tamaño sí importa.

Fujifilm Fujinon XF18mm f/2 R 579 €

Nikon AF-S 28mm f/1.8G 649 €

Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2 799 €

Lo bueno: Diseño retro; anillo de apertura; diseño pancake compacto. Lo malo: Algo de suavizado en los bordes con aperturas grandes. Nuestro veredicto: Una gran y asequible incorporación en la gama Fujifilm XF.

Lo bueno: Calidad de imagen agradable; más pequeño y ligero que el Nikon 24 mm. Lo malo: Viñetas a f/1.8; menos calidad de fabricación que el Nikon 24 mm. Nuestro veredicto: Impresionante, con un tamaño comedido y un precio razonable.

Lo bueno: Barril de metal bien diseñado; gran ángulo de visión para su tamaño. Lo malo: No es tan nítido como el Panasonic 14 mm; viñetas con aperturas grandes. Nuestro veredicto: Más caro que el Panasonic 14 mm, pero ofrece más ángulo.

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aviso legal estos discos han sido exhaustivamente analizados para verificar la ausencia de virus, aunque será responsabilidad del lector proteger y actualizar su equipo informático debidamente ante la constante aparición de nuevas amenazas aún no detectadas por los paquetes antivirus más recientes. los contenidos de los CD-RoM que se entregan de forma gratuita conjuntamente con esta revista son propiedad de las compañías y desarrolladores que dan su consentimiento para incluirlos en la selección 20/06/2014 de contenidos de los citados CD-RoM. 15:22:54 su uso con fines lucrativos o para su publicación en otros medios, así como la copia o distribución de los mismos, está prohibido salvo autorización expresa de sus propietarios, representantes autorizados o, en su defecto y cuando así procediese, de la sociedad editora ediciones Reunidas, perteneciente a grupo Zeta.

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“El lago Hintersee está localizado en la zona de Bavaria, Alemania. Es un lugar popular entre los fotógrafos, debido a las grandes rocas del primer plano y a los Alpes que se ven al fondo. Tomé esta fotografía en una mañana de octubre y tuve suerte de captar la niebla emergiendo sobre el agua.” “Decidí utilizar este tipo de composición para que el espectador se sintiera transportado al escenario. La imagen está realizada a partir de 60 fotografías, una panorámica en la que cada

parte es una foto HDR. El uso de esta técnica se debió al alto rango de luces y sombras que aparecen en la escena. “En Lightroom realicé un ligero enfoque y corregí la distorsión. Después mezclé las fotografías para el HDR con EnfuseGui y compuse el panorama con PtGui. Posteriormente realicé el mapeado tonal y apliqué una máscara de luminosidad en Photoshop para aumentar el detalle del agua e intensificar el contraste en la niebla. Pero el mayor mérito de esta foto fue estar en el lugar apropiado en el momento correcto.” Nikon D800 con objetivo Nikon 24-70mm f/2.8; 1/60, 1/30, 1/15 seg. a f/22, ISO 200

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