ANIMAN JUIN JUILLET 2025 FRANÇAIS

PORTFOLIO L’ODE À L’ESPOIR DE CRISTINA MITTERMEIER

TADJIKISTAN

GROENLAND

BOLIVIE

USA

NAMIBIE

SUR LA PAMIR HIGHWAY

LA SENTINELLE DE L’ARCTIQUE

LE SOUFFLE DE PACHAMAMA

AU CŒUR DE L’INDIAN RELAY

TERRE DE MÉMOIRE

N° 247 9 771660 102007

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JUIN-JUILLET 2025

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ÉDITORIAL

© Cristina Mittermeier

DES PHOTOS PORTEUSES D’ESPOIR

N

ée au Mexique, Cristina Mittermeier consacre sa vie à raconter, par l’image, l’interdépendance entre les peuples autochtones, les océans et la biodiversité. Fondatrice du collectif international SeaLegacy, elle utilise la photographie pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux, en documentant les impacts du changement climatique et de l'exploitation humaine sur les écosystèmes. Nous sommes fiers de présenter dans ce numéro un portfolio issu de son projet Hope, qui célèbre la résilience de la nature et des communautés humaines face aux menaces environnementales. Ce travail de longue haleine, fruit de reportages effectués dans près de 130 pays, a été publié sous la forme d’un beau-livre par Hemeria, une maison d’édition indépendante française qui met en lumière des photographes contemporains à travers des ouvrages aussi pointus que soignés. La démarche de Cristina Mittermeier rejoint pleinement la mission d’Animan: faire découvrir des regards porteurs de sens, en phase avec les grands défis de notre époque.

Alexander Zelenka

rédacteur en chef

ÉDITORIAL

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SOMMAIRE

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12 TADJIKISTAN

52 BOLIVIE

UNE ROUTE DANS LE CIEL

LE SOUFFLE DE PACHAMAMA

Empruntant sur 1200 km une partie de l’ancienne route soviétique M41 reliant l’Afghanistan au Kirghizstan, la Pamir Highway, en réalité une piste souvent défoncée, traverse des étendues sauvages parmi les plus isolées de la planète, entre les chaînes du Pamir et de l’Hindou Kouch. Un grand voyage aventureux au cœur de la Haute-Asie.

Par Franck Charton

En Bolivie, la vénération de Pachamama imprègne toujours les gestes du quotidien. Du lac Titicaca aux confins du Salar d’Uyuni, rituels et traditions témoignent d'un lien ancestral avec la nature.

Ce rapport au vivant, inscrit dans la Constitution sous le principe du «Buen vivir», questionne son avenir face aux défis modernes.

Par Laurent Nilles

24 GROENLAND

62 USA

LA SENTINELLE DE L’ARCTIQUE

L’INDIAN RELAY, LE SPORT EXTRÊME DES ORIGINES

Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le Groenland émerge de son isolement discret. Convoitée pour ses ressources, cette île aux confins de l’Atlantique nord reste un territoire sauvage, où la nature demeure aussi rude que fascinante.

Par Marie Paturel et Hemis

Aux confins du Montana, dans les réserves natives américaines, une course à cheval spectaculaire, souvenir d’anciennes pratiques guerrières des tribus des Plaines, mêle prouesse physique, tradition familiale et affirmation identitaire.

Par Alexander Zelenka et Chloé Kerleroux

35 PORTFOLIO

72 NAMIBIE

LA QUÊTE PLEINE D’ESPOIR DE CRISTINA MITTERMEIER

AU PAYS DU FEU SACRÉ

À travers son projet Hope, la photographe mexicaine capture la fragile beauté des océans et la résilience des peuples qui en dépendent.

LÉGENDE DE LA COUVERTURE:

Jeune femme Suri, Vallée de l'Omo, Éthiopie. © Cristina Mittermeier

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SOMMAIRE

Des dunes rouges de Sossusvlei aux montagnes du Kaokoland, la Namibie est une terre de contrastes mais aussi de mémoire.

Trois peuples, les Himba, les Herero et les San, chacun porteur d’une histoire particulièrement riche, en sont les gardiens.

Par Alexander Zelenka et Alessandra Meniconzi

CONTEMPORARY 16–300mm F3.5–6.7 DC OS Ott + Wyss AG · Fototechnik · 4800 Zofingen Téléphone 062 746 01 00 · info@owy.ch · www.owy.ch

ZOOM

© Chalinee Thirasupa - World Press Photo 2025

THAILANDE LES SINGES DE LA DISCORDE

À

Lopburi, au nord de Bangkok, les macaques à longue queue, symboles de chance, étaient autrefois vénérés. Réunis autour du temple Phra Prang Sam Yot et du sanctuaire Sam Phra Kan, nourris par les habitants et les touristes, ils étaient même honorés par un festival annuel. Mais cette harmonie a tourné à la confrontation comme le résume cette image de Chalinee Thirasupa, montrant un homme en train de pulvériser de l’alcool sur des singes pour les empêcher de voler des marchandises. Avec plus de 3000 individus recensés en 2020, la cohabitation est devenue impossible. La pandémie a encore aggravé la situation: privés de visiteurs, affamés, ils sont devenus agressifs, investissant rues et bâtiments. Face au chaos, les autorités ont lancé en 2024 un programme de stérilisation et aménagé un espace confiné, capturant près de 1600 macaques. A travers l’objectif de la photographe thaïlandaise, dont la série a été primée lors du World Press Photo 2025, cette crise urbaine est illustrée dans sa dimension symbolique. Le jury a salué un travail qui provoque une forte réaction par sa représentation saisissante des interactions humain-animal où les rôles se trouvent soudainement inversés.

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ZOOM

«Papa, pourquoi OHV DEHLOOHV YRQW

$´Q GH SRXYRLU GRQQHU GHV UpSRQVHV j QRV HQIDQWV QRXV QRXV HQJDJHRQV j SURWpJHU les ressources naturelles.

Des paroles aux actes n° 179: nous promouvons la biodiversité et soutenons l’apiculture.

des-paroles-aux-actes.ch

ACTUALITÉS LE SPORT

À TRAVERS L’OBJECTIF Depuis les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896, la photographie accompagne l’essor des pratiques sportives. L’exposition «Le sport à l’épreuve» explore ce lien à travers les collections du Musée Olympique et de Photo Elysée. En dévoilant des images souvent inédites, elle met en lumière la médiatisation des compétitions, les techniques pour figer le mouvement, les choix de composition qui influencent la narration visuelle, les figures d’athlètes confrontées au regard du public, ainsi que les approches variées des photographes, entre documentation de l’exploit et recherche artistique. Le sport devient ainsi une scène codifiée où se croisent performance, émotion et regard esthétique.

©Khashayar Javanmardi - Photo Elysee - Plateforme 10

Exposition à voir jusqu’au 17 août 2025 www.elysee.ch/expositions/le-sport-a-lepreuve

GLACIERS

SOUS SURVEILLANCE

À BÂLE,

LA NATURE EN GRAND FORMAT Le Musée d’Histoire naturelle de Bâle présente «Wildlife Photographer of the Year», l’exposition de photographie animalière la plus prestigieuse au monde. Organisée par le Natural History Museum de Londres, cette 60e édition réunit une centaine d’images primées, sélectionnées parmi près de 50'000 clichés soumis par des photographes du monde entier. Scènes de chasse, instants de grâce ou témoignages d’urgence écologique, les photos saisissent la beauté fragile du vivant. Grâce à une scénographie immersive, le musée bâlois invite le visiteur à contempler la diversité animale sous un angle à la fois artistique et engagé.

Exposition à voir jusqu’au 29 juin 2025

© Jason Gulley - Wildlife Photographer of the Year

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ACTUALITÉS

www.nmbs.ch

© Jose Manuel Grandío - Wildlife Photographer of the Year

À l’occasion de l’Année internationale de la préservation des glaciers 2025, le Musée suisse de l’appareil photographique à Vevey présente une double exposition. En salle, une sélection de phototypes anciens met en valeur la richesse des collections du musée et son rôle dans la sauvegarde du patrimoine visuel alpin. Hors les murs, une exposition en plein air sur les quais réunit des photographies contemporaines de glaciers recouverts de bâches isolantes, un dispositif destiné à ralentir leur fonte.

Coordonnée par Nathalie Dietschy (UNIL), cette proposition associe approches artistique et scientifique pour interroger notre rapport à ces paysages fragiles, entre mémoire et transformation.

Exposition à voir jusqu’au 17 août 2025 www.cameramuseum.ch

EXPECT THE UNEX PECTED CL CURIO

ACTUALITÉS

UN ZOOM

XXL

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COÛTERA PLUS CHER À partir de 2025, l’ascension de l’Everest coûtera 15’000 dollars par personne pendant la haute saison, soit une augmentation du prix du permis de 36%. Cette mesure vise à financer le nettoyage des déchets abandonnés sur la montagne et à renforcer la sécurité des expéditions.

En 2024, plus de 400 permis ont été délivrés, générant environ 4 millions de dollars de recettes pour le Népal. Si cette manne est plus que bienvenue pour le gouvernement, la fréquentation reste difficile à encadrer et la surfréquentation de la montagne continue de poser de nombreux problèmes, notamment celui du littering.

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Détail ornemental de la forteresse de Mughteppe, fondée au VIe siècle avant JC, dominant la cité d’Istaravshan. A droite, la Pamir Highway aux confins septentrionaux du Tadjikistan, peu avant d’arriver sur le lac Kara-Kul et la frontière kirghize.

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TADJIKISTAN

TADJIKISTAN

PAMIR HIGHWAY UNE ROUTE DANS LE CIEL Texte et photos : Franck Charton

C’est l’autre toit du monde, avec le Tibet. Empruntant sur 1200 km une partie de l’ancienne route soviétique M41 reliant l’Afghanistan au Kirghizstan, la Pamir Highway, en réalité une piste souvent défoncée, traverse des étendues sauvages parmi les plus isolées de la planète, entre les chaînes du Pamir et de l’Hindou Kouch. Un grand voyage aventureux au cœur de la Haute-Asie.

PAMIR HIGHWAY, UNE ROUTE DANS LE CIEL

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En montant vers le col d’Ayni, sur la route de Khojand et de l’Ouzbékistan.

Vieil homme sur son âne dans la vallée des sept lacs de Marguzor, au-dessus de Pendjikent.

Situé sur la frontière afghane, Oston, sanctuaire spirituel wakhi à Langa, est tapissé de cornes.

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TADJIKISTAN

En quittant le Wakhan tadjik via le col de Khargush, on retrouve la Pamir Highway au niveau du plateau de Bulunkul, ponctué de lacs translucides.

TA DJ I K I S TA N Duchanbe

D

epuis Duchanbe, cap sur la route de l’est et l’immense glacis désertique du Gorno Badakhshan (GOB), via les tunnels chinois de Khatlon et Ozodi, portes d’entrée vers le Pamir. A Shkev puis Yoged, villages chiites, on découvre les premiers sanctuaires animistes, ou oston, enclos ornés des cornes torsadées de bharals, bouquetins et autres moutons de Marco Polo, célébrant l’esprit des ancêtres dans un apaisant mysticisme naturaliste.

En face, sur l’autre rive du fleuve Panj, les villages afghans paraissent tellement proches, à portée de voix et à fortiori de fusil! Dans les allées du bazar de Kalai-i-Khum, petite capitale du Darvoz, flotte un mélange de fragrances épicées ou doucereuses, alors que défilent faciès caucasiens, aryens ou turcs, un melting-pot de trognes burinées, de calots traditionnels et de foulards bariolés.

AU PAYS DES TALIBANS La route s’enfonce plus avant dans la montagne. Le décor minéral imprime sa marque, au fur et à mesure que le Panj se faufile entre les escarpements titanesques. Côté afghan, en voie de talibanisation à marche forcée, pas une antenne, pas une route goudronnée, pas un pylône, et quasiment aucun véhicule à moteur, sinon une moto occasionnelle et parfois un âne ou un berger poussant ses ouailles. Le spectacle, d’une sidérante âpreté, d’une montagne intacte, avec en prime le parfum délétère d’une sourde présence inquiétante. Shipam, Kalot, Shizd, Wamd, Pashtuf… les villages s’égrènent.

A partir du Chokhnon, à plus de 2100 m d’altitude, on change d’échelle: très loin au-dessus d’à-pics insondables, scintillent des glaciers suspendus, enchâssés dans des chaînes inaccessibles. Etape méritée à Khorog, capitale

PAMIR HIGHWAY, UNE ROUTE DANS LE CIEL

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des Ismaéliens tadjiks et bien agréable, puisqu’on y rencontre capuccinos, étudiants et jupes, dans une ambiance décontractée. L’Aga Khan, leader ismaélien, y a intégralement financé un immense centre culturel, une université modèle et un hôpital ultra moderne. Au-delà, se dresse la chaîne de l’Hindou Kouch, qui barre l’horizon. Le Wakhan tadjik démarre à sa gauche, et le corridor éponyme afghan, juste derrière les montagnes, à droite: la piste prend une dimension mythologique!

HÉBERGÉS CHEZ DES LOCAUX Au-dessus de Tuchghoz, une piste en lacets mène devant la forteresse de Yamchung. Les vestiges des remparts érigés au IIIe siècle avant notre ère, coiffent un éperon rocheux, face à une enfilade de sommets afghans. Nous sommes hébergés dans la famille Aidar, au village de Yamg. La maison, toute en briques de terre, propose des chambres minimalistes, mais arbore une vaste pièce de réception au plafond de bois à caissons, typique des foyers ismaéliens. Plus loin, au bord du canyon de Vrang, une falaise percée de grottes et d’anciens ermitages, évoque le Mustang népalais.

Au lieu-dit Langar, une sente se hisse à travers les éboulis, pour rejoindre, à 3200 m, des dalles couvertes de splendides pétroglyphes de l’âge du Bronze.

Obliquant ensuite plein nord, nous passons le col de Khargush, en plein désert des Tartares: adieu l’Afghanistan! Un chacal fauve traverse devant

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TADJIKISTAN

Gardant la forteresse de Mughteppe, où ont été exhumées dans les années 1930 d’importantes reliques de la culture sogdienne, se profile la statue d’un soldat achéménide. Démonstration d’instruments de musique à Yamgar, en vallée du Panj. Forteresse de Yamchun à Tuchghoz en vigie sur le corridor de Wakhan, face à l’Hindou Kouch.

Gravures rupestres de l’époque du Bronze, datant de 40’000 ans, au-dessus de Langar, dans le Wakhan tadjik.

BOUT DU MONDE SOVIÉTIQUE nous, peu avant de rejoindre la Pamir Highway. Etape insolite à Bulunkul, hameau de pasteurs kirghizes, perdu au milieu des steppes, entre deux lacs bleu cobalt à 3650 m. Dans cet ancien kolkhoze soviétique, partagé entre une vingtaine de familles, a été enregistré un record de froid hivernal: -63°C une nuit de 2021, se soldant par la mort de tous les yacks! Notre «homestay»: une grande pièce garnie de tapis et de coussins, sans douche, ni électricité. Nous sommes couverts de poussière, mais nôtre hôtesse nous noie sous le thé et les gâteaux.

En direction d’Alichur, la route soviétique M41, car construite en 1941 et jamais refaite, devient complètement défoncée à cause de la noria de camions chinois qui y transitent: 900 km et 10 jours de voyage entre Pékin et Dushanbe! Depuis des années, les Chinois annoncent des travaux de reconstruction, pour bientôt paraît-il… Alichur, gros bourg kirghize à 3780 m, éparpille ses maisons cubiques sur un no man’s land à la fois désertique et marécageux. Détour par le joli édifice de Bash Gumbaz, entre mausolée, caravansérail et sanctuaire zoroastrien, seul en sa solitude et son mystère.

PAMIR HIGHWAY, UNE ROUTE DANS LE CIEL

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Edifiée au XVIe siècle au carrefour des Routes de la soie, la forteresse de Hissar fut longtemps la résidence du gouverneur de l’émir de Boukhara. Statue de Lénine et reliques soviétiques à Khojand. Ancien, coiffé du chapeau de feutre kirghize, à Murghab. Ci-contre: bassin de la mosquée Sary Mazar, à Istaravshan.

La section de l’autoroute du Pamir qui relie Alichur à Murghab se révèle l’une des plus spectaculaires qui soit, combinant paysages de western, montagnes polychromes et lumières en balayage: un vertige spatial! A Murghab, domine une forte impression de bout du monde ex-soviétique: rues poussiéreuses, bazar installé dans une allée de containers, vieille statue de Lénine et mosquée décrépite. Depuis que nous avons quitté la nouvelle route «chinoise» récemment ouverte, nous avons la piste pour nous seuls! Le Pamir déroule, sur des centaines de kilomètres, un enchevêtrement d’élancements et de prodiges chtoniens, une fantasmagorie minérale.

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TADJIKISTAN

AVEC LES NOMADES KIRGHIZ Le col d’Ak Baital marque, à 4615 m, le point carrossable le plus haut de M41.

De là, on dégringole sur l’immense lac Karakul. Ce dernier dessine un mirage cosmique, frisant l’abstraction, tant ses mensurations sont abyssales. Escale dans la famille Erkin, notre nuit la plus haute à 3900 mètres. Soirée sympathique en compagnie d’un couple de cyclistes suisses et d’un aventurier russe. Ce sont les premiers étrangers que nous rencontrons, depuis Duchanbe! Ultime départ, en direction de la frontière kirghize. Le dernier moment pour s’imprégner, encore un peu, de la grandeur des montagnes pamiries. Au milieu de la steppe, trois yourtes de feutre aimantent le regard, irrésistiblement. Vivent ici deux familles, cinquante chèvres et trente yacks.

Dans la steppe d’Alichur, une nomade kirghize surveille la cuisson de son pain.

Yourte de feutre entre Alichur et Murghab. Près du fleuve Zaravshan, de hautes falaises ocre dominent le petit village tadjik de Mazori Sharif.

PAMIR HIGHWAY, UNE ROUTE DANS LE CIEL

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TADJIKISTAN

Les grands sommets du Pamir écrasent de leur masse le lac Kara-Kul. Sur ses berges à près de 4000 m, un jeune berger garde son troupeau avec son side-car bricolé. Le gardien du mausolée de Khoja Mukhammad Bashoro, maître soufi du XIVe siècle, traduit une sourate calligraphiée. La porte monumentale de la forteresse de Hissar a conservé sa double tour et ses remparts crénelés.

Sultan Bakiev nous accueille avec la générosité naturelle des vrais nomades. Avec ses vieux parents, ses cinq garçons dont l’aîné vit à côté avec son épouse, ils déplorent un hiver trop rigoureux, car l’herbe n’a pas eu le temps de pousser alors que nous sommes en juillet! La saison

sera courte pour constituer les stocks de beurre, crème, yaourt et fromage…

Dans la radicalité de ce lieu extrême et entre deux rasades de thé salé au beurre, comment ne pas ressentir, avec une acuité inédite, l’immense liberté, l’âpre solitude aussi, de ces pâtres de la Haute Asie?

RELIQUES DE LA SOGDIANE Au nord-ouest du pays, près du pays ouzbek, il est facile de partir sur les traces des antiques cités de la Route de la soie et de la civilisation sogdiane. Celle-ci s’épanouit il y a deux mille trois cents ans, et pendant quinze siècles, entre les fleuves Amou Daria (Oxus) et Syr Daria (Jaxartes). On imagine ce que fut cette brillante culture d’origine iranienne, sur les sites archéologiques de Penjikent et de Sarazm, classés à l’Unesco. Dans les ruines de Mugh Teppe et de Bunjikhat, près d’Istaravshan. Ou encore dans la belle Khojand aux dômes vernissés.

Merci à l’agence Explorator pour son aide logistique lors de la réalisation de ce reportage, www.explo.com

PAMIR HIGHWAY, UNE ROUTE DANS LE CIEL

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GROENLAND

LA SENTINELLE DE L’ARCTIQUE Texte : Marie Paturel

Photos : Hemis

Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le Groenland émerge de son isolement discret. Convoitée pour ses ressources, cette île aux confins de l’Atlantique nord reste un territoire sauvage, où la nature demeure aussi rude que fascinante.

Les icebergs proviennent essentiellement des calottes qui coulent vers la mer et se brisent pour donner des blocs de glace massifs à la dérive.

Le pays se caractérise aussi par ses maisons en bois multicolores.

GROENLAND

Nuuk

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GROENLAND

L

e feu de l’actualité a parfois des effets inattendus. Si les propos fracassants de Donald Trump font régulièrement bondir les autorités danoises et la communauté internationale, les nations du monde entier ont désormais le regard tourné vers le Groenland. Sur cette terre glacée, recouverte d’une calotte dont l’épaisseur atteint par endroits plus de 3 kilomètres, les peuplades esquimaudes et les colons danois cohabitent depuis de longs siècles, composant une société originale où s’entremêlent, non sans paradoxes, des traditions ancestrales et la modernité la plus connectée.

ICEBERGS ET PLAGES DE SABLE NOIR

Entre la passion du football, la pêche traditionnelle et la plus pure modernité, le Groenland présente différents visages.

Ilulissat, la troisième ville du pays avec ses 4700 habitants et 3500 chiens de traîneau, est tout entière tournée vers le tourisme et la pêche. Ce haut-lieu de l’histoire groenlandaise, où se sont mélangées les cultures indigènes et danoises, est l’une des portes d’entrée principales du pays. Les maisons multicolores, parmi lesquelles le rouge et l’ocre dominent encore (elles étaient jadis les teintes les moins chères à produire), se lovent sur la rive du port avec, en toile de fond, l’immense glacier Jakobshavn qui s’étire sur plus de 50 km et produit un dixième des icebergs du Groenland.

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 2004, le site est sillonné de sentiers offrant des panoramas sur la toundra, les glaciers et le fjord encombré d’icebergs monumentaux. Face à la ville, de l’autre côté du détroit de Sullorsuaq, l’île de Disko étire ses plages de sable noir et ses falaises volcaniques léchées par la mer du Labrador. Qeqertarsuaq, le plus grand village, est un spot prisé des naturalistes et des géologues. Depuis 1906, il héberge d’ailleurs le centre de recherche Arctic Center.

LA SENTINELLE DE L’ARCTIQUE

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Le territoire est tantôt minéral et tantôt glacé. Sa position aux confins septentrionaux du globe en fait un lieu privilégié pour observer les aurores boréales.

LAISSER SON CŒUR À UUMMANNAQ Un peu plus au nord, Uummannaq est nichée sur la façade méridionale d’une île miniature de 12 km2 posée dans les eaux d’un fjord, au nord de la péninsule de Nuussuaq. Une légende locale affirme que le visiteur laisse à jamais une partie de son cœur en ce lieu hors du temps. La multitude de maisons colorées de cette communauté de 1400 âmes s’accroche aux pentes rocheuses dominées par une montagne qui culmine à 1170 mètres d’altitude.

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GROENLAND

Le plateau de granit qui compose la majeure partie de l’île tombe en falaises verticales dans la mer, qui se change en glace durant les mois d’hiver. Des traces d’occupation humaine remontent au XVe siècle et plusieurs stations de chasse à la baleine y ont été recensées aux XVIIe et XVIIIe siècles. Si l’exploitation minière a fait les beaux jours d’Uummannaq des années 1970 à 1990, c’est aujourd’hui la pêche et le tourisme qui la font vivre.

Le mode de vie inuit s'appuie sur les maigres ressources que donne la rude nature arctique: phoques, cétacés, mais aussi bœufs musqués qui peuplent ces étendues hostiles et qui peuvent être chassés.

DANSES BORÉALES Il faut monter à bord d’un avion rouge d’Air Greenland pour rejoindre, un peu plus au sud, Kangerlussuaq, point d’entrée sur le Groenland intérieur.

L’aéroport assure des liaisons avec le Danemark et des vols insulaires à bord de petits coucous habitués aux pistes courtes des bourgades arctiques. Depuis Kangerlussuaq, des excursions en 4x4, en motoneige ou, de manière plus écologique et plus traditionnelle, en traîneaux à chiens conduisent à la calotte glaciaire. Un paysage de toundra s’étend à perte de vue, de loin en loin piqueté de troupeaux de bœufs musqués et de rennes. Les plus patients, ou les chanceux, aperçoivent parfois un renard polaire.

La nuit, le ciel se remplit d’aurores boréales dont la danse hypnotique retient le visiteur durant des heures sous un ciel pur, dénué de toute pollution lumineuse. L’ambiance change radicalement après les hauts plateaux d’Isunngua, couverts d’épilobes violets.

Au-delà de cette limite, la glace impose sa rudesse immaculée.

LA SENTINELLE DE L’ARCTIQUE

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D'immenses glaciers dévalent les pentes pour venir mourir dans la mer. Ils s'effondrent dans l'eau salée à une vitesse de plus en plus rapide en raison du réchauffement climatique.

CAP AU SUD Si la majeure partie de l’île subit un climat arctique impitoyable, la région méridionale présente un tout autre visage. Près de Narsaq, charmante bourgade de 1600 habitants à la pointe sud, les éleveurs de moutons cheminaient autrefois à cheval dans des plaines verdoyantes. Désormais, la ville est plutôt tournée vers l’exploitation minière, des

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GROENLAND

gisements d’uranium ayant été découverts près du village de Kvanefjeld. Le climat permet une agriculture diversifiée: pommes de terre, navets, carottes et même fraises poussent sur ces terres valorisées depuis des siècles.

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, Kujataa est un paysage agricole subarctique qui témoigne de l’histoire

culturelle des fermiers-chasseurs émigrés d’Islande dès le Xe siècle et des communautés inuits qui se sont développées sur place dès la fin du XVIIIe siècle. Les deux cultures agraires ont façonné un paysage agropastoral qui illustre la première introduction d’activités agricoles dans l’Arctique et l’expansion de l’établissement nordique au-delà de l’Europe.

Sentinelle du changement climatique, la région rappelle la fragilité des écosystèmes et des populations qui défendent, en dépit de la modernité galopante, une culture séculaire qui fait leur identité.

LE VERSANT INACCESSIBLE

Le tourisme occupe une place importante dans l'économie groenlandaise, mais son développement coûteux et la courte saison estivale limitent son essor.

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GROENLAND

Beaucoup moins peuplée que la façade ouest, la côte orientale est plus sauvage.

Malgré un climat très rude, Tasiilaq compte néanmoins 2000 habitants qui bénéficient d’un cadre de vie spectaculaire: protégée par un fjord bordée de montagnes, la ville est un havre de paix coloré d’où démarrent de nombreux itinéraires de randonnée. La toundra s’étend aux alentours et invite à s’immerger dans l’univers arctique où la culture inuit est très ancrée.

C’est aussi via cette côte orientale que l’on accède difficilement à Ittoqqortoormiit, l’un des villages les plus reculés du Groenland, à plus de 800 km au nord de Tasiilaq. Implanté à l’embouchure du plus grand fjord du monde, le Scoresby Sund, celui-ci ne compte que 350 âmes prêtes à accepter des conditions de vie difficiles et un isolement permanent.

Fondé par le Danemark en 1925 pour contrer les prétentions territoriales norvégiennes, le village vit aujourd’hui encore de la chasse. Sentinelle du changement climatique, la région rappelle la fragilité des écosystèmes et des populations qui défendent, en dépit de la modernité galopante, une culture séculaire qui fait leur identité. Et à laquelle elles ne sont pas près de vouloir renoncer.

La capitale, Nuuk, incarne le multiculturalisme, entre modernité architecturale et culture inuit, exposée au musée national (en bas à gauche).

UNE CAPITALE PAS COMME LES AUTRES Nuuk, capitale politique discrète, fourmille d’activité.

Ses 17’000 habitants vivent dans différents quartiers, parmi lesquels Katuak qui s’affirme comme le cœur culturel du pays avec ses bâtiments à l’architecture remarquable et son centre d’art contemporain. On éprouve un étrange sentiment à se promener dans les rues de cette petite métropole arctique où l’on peut aussi bien faire du shopping, visiter le musée national et faire des démarches administratives qu’observer les baleines et les aurores boréales. Ou encore déguster l’un des plats typiques comme le fameux et rare Kiviak: des oiseaux marins entiers fermentés durant six mois dans une peau de phoque!

LA SENTINELLE DE L’ARCTIQUE

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LES GRANDS VOYAGES

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BERNARD CALONNE Avec toute une vie à parcourir l’Afrique australe, Bernard vous fera découvrir le monde passionnant de la brousse comme personne : le chant des oiseaux, les traces des animaux, le marquage de territoire…

JOURS 1 À 3 Les chutes Victoria Vol en direction du Zimbabwe pour découvrir les spectaculaires chutes Victoria. Sur 1.6 km de large et plus de 100 m de haut, des millions de litres d’eau s’engouffrent dans les gorges du Zambèze. Plusieurs points de vue vous permettront d’observer ce spectacle, ainsi que la faune environnante : crocodiles, hippopotames, éléphants.

JOURS 4 ET 5 Le parc national de Chobe Direction le Botswana et le parc national de Chobe, réputé pour abriter la plus grande concentration d’éléphants d’Afrique. Mais les berges de la rivière Chobe attirent aussi troupeaux de buffles, gazelles, hippopotames, girafes et félins. Des safaris en 4x4 ou en bateau vous permettront d’approcher les animaux. Vous admirerez les couleurs du coucher de soleil lors d’une croisière sur le Zambèze.

et de sécheresse. Rempli, il devient un refuge pour des hordes d’éléphants, de zèbres et de buffles. Mais en saison sèche, prédateurs et proies s’adaptent à des conditions extrêmes.

Le terrain rocailleux est idéal pour le léopard.

JOURS 8 ET 9 Delta de l’Okavango : réserve de Moremi Direction Moremi, fameuse réserve située au cœur du delta de l’Okavango.

Cette réserve attire la plus grande concentration d’animaux de tout le delta.

JOURS 10 ET 11 Delta de l’Okavango : zone de Xakanaxa Terminez votre aventure en explorant la zone humide de Xakanaxa. Cette région offre une immersion totale dans l’univers aquatique et sauvage du delta.

Vous embarquerez à bord d’un mokoro, pirogue traditionnelle, pour naviguer sur les lagunes tapissées de nénuphars.

JOURS 6 ET 7 Les plaines de Savute

JOURS 12 ET 13 Retour en Suisse

Explorez la région de Savute. Le marais de Savute vit au rythme de cycles d’abondance

Départ matinal pour Maun puis vol de retour sur Genève, avec escale.

LES EXPÉRIENCES ANIMAN • Une immersion dans les réserves animalières les plus réputées d’Afrique : réserve de Moremi et parc de Chobe • De nombreux safaris tantôt en véhicule 4x4 ouvert, tantôt en bateau, tantôt en pirogue • Un camp mobile privatisé pour les lecteurs d’Animan, avec des tentes spacieuses dotées d’une véritable literie confortable • La découverte de plusieurs zones du delta de l’Okavango • La visite des chutes Victoria, un spectacle… rafraîchissant !

En petit groupe de 8 à 12 participants • Prix abonné : CHF 7’900.- par personne • Supplément non abonnés : CHF 250.• Sup. chambre individuelle : CHF 1’300.Programme et informations Au Tigre Vanillé Michel Hoffer - 022 817 37 35 michel@autigrevanille.ch

PORTFOLIO

CRISTINA MITTERMEIER ODE À L’ESPOIR

PORTFOLIO

CRISTINA MITTERMEIER ODE À L’ESPOIR

Née à Mexico, Cristina Mittermeier s’est formée à la biologie marine à Monterrey avant d’étudier la photographie à Washington.

Elle fait très tôt le choix de conjuguer l’art et la science pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux. Son travail explore les liens entre les peuples autochtones et les océans menacés. Accédant à des régions isolées en bateau, elle capture la beauté et la fragilité du monde marin en privilégiant les éclairages naturels. Ses reportages, qui paraissent dans la presse internationale, visent à replacer l’homme au cœur d’une nature toujours plus menacée

qu’il reste encore possible de protéger: «Je rejette avec force l'apathie, le cynisme et la peur, et, avec ténacité et détermination, je choisis la bienveillance et l’espoir.» Les images de ce portfolio sont issues du bien nommé projet Hope. Cette odyssée photographique célèbre la beauté de la biodiversité de notre planète et la sagesse de ceux qui vivent en harmonie avec elle, nous montrant ainsi la voie à suivre. L’ensemble a fait l’objet d’une publication aux éditions Hemeria. www.cristinamittermeier.com www.hemeria.com/hope

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1 Jeune fille Suri portant une couronne faite de tomates sauvages et de gousses, face au soleil levant. Vallée de l'Omo, Éthiopie.

6 Une mère orque glisse avec son petit sous sa nageoire telle une ombre. Eaux arctiques du nord de la Norvège.

11 Un rollier à la poitrine lilas se perche sur des branches fines et délicates pour observer la savane. Masai Mara, Kenya.

2 Les participants du Sing-sing du mont Hagen se parent d’une peinture corporelle épaisse aux couleurs vives, de plumes d'oiseau de paradis et de plantes des forêts. Papouasie-Nouvelle-Guinée.

7 Une femme Hamar portant les traditionnelles dreadlocks de boue et son bébé. Vallée de l'Omo, Éthiopie.

12 Des enfants Kayapo jouent dans le Rio Pequeno, près de leur village. Xingu, Pará, Brésil.

8 Un enfant couvert de boue et de mousse comme un petit esprit de la forêt pose devant l’objectif. Mont Hagen, Papouasie-Nouvelle-Guinée.

13 Coiffée d'une couronne d'orchidées sauvages dans les cheveux, une jeune fille Suri pose dans un marché de rue. Vallée de l'Omo, Éthiopie.

9 Dans la réserve de biosphère El Triunfo, un jeune garçon de la communauté Tzotzil se laisse tomber dans l'herbe. Chiapas, Mexique.

14 Une baleine à bosse aux heures tranquilles de l'aube. Baie de Monterey, Californie.

3 Une paire d’étoiles de mer nichées sur un lit d’éponges incrustées dans la roche. Mer des Salish, Colombie-Britannique, Canada.

4 Un participant du Sing-sing du mont Hagen porte une coiffe faite de plumes, de fougères et un bandeau coloré. Mont Hagen, Papouasie-Nouvelle-Guinée.

5 Les enfants de la tribu Chimbu s'habillent comme des squelettes et se déplacent comme des zombies.

Paiya, Papouasie-Nouvelle-Guinée.

10 Natura, le nom de cette belle jeune femme Suri, lui va comme un gant. Vallée de l'Omo, Éthiopie.

15 Naimanngitsoq Kristiansen, un chasseur inuit du nord du Groenland. Qaanaaq, Groenland.

LES GRANDS VOYAGES

CHILI - ARGENTINE

PATAGONIE : DIRECTION LE BOUT DU MONDE !

Du 5 au 19 novembre 2025 (15 jours)

VOTRE GUIDE FRANCOPHONE

Plongez-vous dans une nature sauvage et traversez les paysages grandioses de Patagonie : glaciers immenses, montagnes escarpées, lacs glaciaires et pampa à perte de vue ! Vous parcourrez cette terre mythique par la route, à travers des balades à pied et en bateau.

MICKAEL Il a mis un jour les pieds en Patagonie et voilà 20 ans qu’il ne l’a plus quittée…

Ce passionné de nature, de faune, de botanique et de géologie aura à cœur de partager ses connaissances sur sa terre d’adoption.

JOURS 1 ET 2 Envol pour le Chili Vol de Genève pour Santiago et visite des quartiers historiques et zones modernes.

JOURS 3 À 5 Parc Torres del Paine Vol pour la Patagonie chilienne et plongée immédiate dans le parc Torres del Paine pour trois nuits, de façon à profiter au mieux de cette nature grandiose.

Vous découvrirez ce joyau des parcs chiliens de plusieurs façons : en bateau sur le lac Grey, par des balades notamment face aux splendides sommets des « Cuernos » et par un circuit par la route vers plusieurs miradors du parc.

JOURS 6 À 9 Parc national des Glaciers Il est temps de rallier la Patagonie argentine, royaume des condors et des gauchos, jusqu’à El Calafate. Exploration des trésors du parc national des Glaciers avec l’incontournable Perito Moreno dont l’imposante langue glaciaire libère avec fracas d’immenses blocs de glace.

Navigation sur le lac Argentino pour observer les glaciers Upsala et Spegazzini. Vous séjournerez dans une estancia traditionnelle (exploitation agricole), à la frontière avec le parc.

JOURS 10 ET 11 El Chaltén et les montagnes mythiques d’Argentine Court trajet vers le village de montagne d’El Chalten. Face à vous se dressent des pics granitiques majestueux : le Fitz Roy et le Cerro Torre. Ce décor sera l’occasion de plusieurs randonnées, dont une grandiose vous menant aux lagunes Madre et Hijas.

Une des journées sera consacrée à de la navigation sur le lac del Desierto.

JOURS 12 La forêt pétrifiée de la Leona Découverte d’un lieu insolite : la « forêt pétrifiée », un site paléontologique où l’on trouve des troncs d’arbres pétrifiés vieux de 70 millions d’années, témoignage d’une époque où le climat était très différent et la flore abondante.

JOURS 13 À 15 Buenos Aires et retour Vol pour Buenos Aires et deux jours complets pour découvrir la capitale argentine et ses quartiers aux ambiances si variées : le quartier bohème de San Telmo, le quartier coloré de la Boca, les quartiers huppés de la Recoleta ou encore le Buenos Aires futuriste à Puerto Madero. Puis, vol de retour sur Genève.

LES EXPÉRIENCES ANIMAN • La combinaison des plus beaux sites de Patagonie : côté chilien et côté argentin • Des journées nature avec des randonnées dans des lieux mythiques : Fitz Roy, parc Torres del Paine, parc des Glaciers • Plusieurs navigations sur les lacs de montagne • Un séjour de 2 nuits dans une estancia traditionnelle

En petit groupe de 10 à 14 participants • Prix abonné : CHF 9’350.- par personne • Supplément non abonnés : CHF 300.• Supplément chambre individuelle : CHF 1’460.Programme et informations Au Tigre Vanillé Hubert Vereecke - 022 817 37 39 hubert@autigrevanille.ch En partenariat avec Terre & Nature et Animan

BOLIVIE

LE SOUFFLE DE PACHAMAMA Texte et photos : Laurent Nilles

Pratique ancestrale, la pêche artisanale reste une ressource clé pour les communautés du lac Titicaca. Les feuilles de coca font partie des cérémonies culturelles mais sont aussi consommées au quotidien pour lutter contre la fatigue.

La Paz, à plus de 3600 mètres d’altitude, est la plus haute capitale administrative du monde. Ci-contre: le chaman Tio Pauli, un Yatiri, se tient devant une table couverte d’offrandes rituelles.

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BOLIVIE

Dans le 5e pays d’Amérique du Sud, la Mère-Terre est vénérée au quotidien. Du lac Titicaca aux confins du Salar d’Uyuni, rituels et traditions témoignent d'un lien ancestral avec la nature, ancré dans la Constitution sous le principe déterminant du «Buen vivir».

BOLIVIE La Paz

À

peine arrivés à La Paz, notre première escale nous amène chez le Yatiri. Sous la conduite du chaman, nous honorons Pachamama, la MèreTerre, avec une offrande comprenant sucre, feuilles de coca, fruits et fleurs, sans oublier le rituel sullu, du fœtus de lama séché vendu sur les marchés dits «des sorcières» de la Paz. Nous versons bière et eau-de-vie aux quatre points cardinaux avant d’embraser le tout, confiant ainsi notre voyage à la bienveillance de la divinité. En dépit de siècles de colonisation et de christianisation, son culte reste profondément enraciné dans la culture et le quotidien des Boliviens.

RITUELS DE TOUS LES JOURS La paysanne qui, avant de récolter le quinoa, verse quelques gouttes d’alcool en offrande, les convives d’une fête qui répandent un peu de chaque bouteille de bière au sol, le maître d’ouvrage qui scelle un sullu dans les

fondations d’un bâtiment ou encore l’équipe nationale de football qui met le feu à une corbeille d’offrandes avant un match: chaque acte ou entreprise s’accompagne d’un hommage à Pachamama. «Plus on donne, plus on reçoit», relève le chaman. La rumeur court que sous les immeubles modernes s’élançant vers le ciel de la capitale reposeraient même des victimes de sacrifices humains. «Surtout des sans-abris et des gringos», plaisante Santos, notre guide.

Que ces histoires soient fondées ou non, des fouilles archéologiques menées à une centaine de kilomètres au nord-ouest de La Paz, près du lac Titicaca, ont révélé que des rituels similaires, impliquant à la fois animaux et humains, étaient pratiqués il y a plusieurs millénaires. Bien avant l'apogée de l'Empire inca, les peuples de la civilisation Tiwanaku se rendaient en pèlerinage vers ce lac mythique, perché à 3810 mètres d'altitude, qu'ils vénéraient comme la source de toute vie, le lieu où le dieu créateur Tunupa avait façonné le monde.

LE SOUFFLE DE PACHAMAMA

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BOLIVIE

Les ruines de l’île de la Lune, situées sur le lac Titicaca, sont associées à un ancien couvent dédié aux vierges du soleil. Les lagunes du Sud Lipez, perchées à haute altitude, abritent une faune unique dont des centaines de flamants roses. Le travail de la laine et le tissage font partie de l’héritage culturel andin.

AUX ORIGINES DE L’EMPIRE INCA Au cœur du lac se trouve l’Isla del Sol, un des lieux les plus sacrés des Andes.

Selon la légende, c’est ici que Manco Cápac et Mama Ocllo émergèrent des eaux pour fonder l’empire inca. L’île regorge de vestiges historiques, dont l’énigmatique temple du Soleil, la fontaine sacrée et l’escalier des Incas, sans oublier le labyrinthe de Chinkana, un autre site tiwanaku. Non loin de là, l’Isla de la Luna, moins visitée mais tout aussi captivante, abrite les ruines bien conservées d’un couvent où les jeunes filles étaient préparées à une vie de prêtresses ou d’épouses de la noblesse.

L’une de leurs activités principales était le tissage, une tradition perpétuée jusqu’à nos jours au sein des communautés aymaras, où elle se transmet de génération en génération. Plus que de simples habits, les étoffes recèlent une symbolique forte. Leurs teintes et motifs dévoilent l’origine et le statut social de celui qui les porte et, selon les régions, relatent même des mythes et légendes. Au bord du lac, dominent les couleurs éclatantes, notamment le rouge, et des motifs géométriques.

Teinte avec des essences naturelles, la laine est tissée à la main sur un simple métier en bois. Un travail minutieux qui peut durer plusieurs semaines pour la confection d’une seule couverture.

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BOLIVIE

Dans les ruines de Chullpapata, considéré comme sacré par les Kallawayas, les guérisseurs des Andes, une cérémonie se prépare. La préparation du pain revient aux femmes de la communauté.

Le Salar d’Uyuni, sous une fine nappe d’eau, se métamorphose en un miroir gigantesque.

MÉTÉO BÉNIE DES DIEUX Notre offrande à Pachamama aurait-elle porté ses fruits? Santos ne cesse de le répéter: nous sommes bénis par une météo outrageusement clémente.

Notre offrande à Pachamama aurait-elle porté ses fruits? Santos ne cesse de le répéter: nous sommes bénis par une météo outrageusement clémente. Un soleil radieux éclaire le ciel d’un bleu limpide, à peine troublé par quelques nuages cotonneux. Mais surtout, le niveau de l’eau est idéal alors qu’il n’y a pas si longtemps, il était de trente à quarante centimètres. Nous pouvons entamer notre traversée du Salar d’Uyuni, une étendue scintillante de sel s’étirant

sur plus de 10’000 kilomètres carrés, ce qui en fait la plus vaste plaine saline au monde.

Bien que notre Land Cruiser surélevé avance lentement, les conditions sont parfaites. La fine pellicule d’eau a transformé l’étendue saline en un immense miroir où ciel et terre se confondent.

L’horizon s’efface, remplacé par une mer infinie de lumière. Un paysage onirique où toute notion d’espace et de distance se dissout.

LE SOUFFLE DE PACHAMAMA

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L’élevage des alpagas, symbole des hauts plateaux boliviens, s’inscrit dans une tradition millénaire.

UN IDÉAL INSCRIT DANS LA LOI Depuis 2009, le «Buen vivir», ou «suma qamaña» en aymara, est ancré dans la Constitution bolivienne comme un idéal national. Une ambition portée par l’ancien président Evo Morales qui rêve de transposer à l’échelle nationale le mode de vie durable des communautés andines. Mais s’agit-il d’une vision d’avenir réaliste ou d’un idéalisme utopique, impuissant face aux enjeux sociaux et économiques pressants du monde contemporain? Reste-t-il une place pour Pachamama au XXIe siècle? Durant ces prochains décennies, les Boliviens devront répondre à cette question.

MAGIQUE ALTIPLANO Un peu plus au sud, l’infinité blanche du Salar cède à un décor de volcans éteints et de roches rougeâtres. C’est le domaine des vigognes, ces cousines sauvages des lamas et alpagas. Entre les sommets, des lagunes aux couleurs fascinantes se dévoilent, d’un bleu profond ou d’un turquoise laiteux, striées de dépôts de sel. Dans ces eaux, des centaines de flamants roses évoluent, leur plumage vibrant sous la

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BOLIVIE

lumière pure des hauts plateaux, perchés à plus de 4100 mètres. De temps à autre, le battement de mille ailes rompt le silence avant que les flamants ne se reposent un peu plus loin.

Les paysages époustouflants de l’altiplano bolivien impressionnent, mais ce sont surtout les habitants, qui cultivent leurs champs en terrasses de pierre, élèvent des lamas et des alpagas et préservent les traditions an-

cestrales, qui incarnent l’âme de cette région. Leur mode de vie, guidé par la vénération de Pachamama, repose sur une relation de respect mutuel avec la nature, où l’acte de donner et celui de recevoir s’équilibrent constamment.

La terre est nourrie et honorée, et en retour, elle prodigue ses richesses – quinoa, pommes de terre, viande, laine et plantes médicinales – sans jamais être surexploitée.

Le folklore bolivien, riche en couleurs, s’accompagne de costumes traditionnels incontournables.

Une femme tricote une écharpe à base de laine d’alpaga.

LE SOUFFLE DE PACHAMAMA

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L’indian relay,

LE SPORT EXTRÊME DES ORIGINES Texte : Alexander Zelenka

Photos : Chloé Kerleroux

Aux confins du Montana, dans les réserves natives américaines, une course à cheval spectaculaire, souvenir d’anciennes pratiques guerrières des tribus des Plaines, mêle prouesse physique, tradition familiale et affirmation identitaire. La photographe française Chloé Kerleroux a suivi une équipe de la confédération Blackfeet pour documenter ce sport méconnu.

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L’INDIAN RELAY, LE SPORT EXTRÊME DES ORIGINES

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Les cavaliers d'élite de chaque équipe sont présentés à tour de rôle au public. Prêts à s'élancer dans la frénésie de l'Indian Relay, ils incarnent la vitesse, l'audace et l'esprit ancestral des Premières Nations.

Un enfant, vainqueur d’un relais indien, sur son cheval. Les équipes font honneur à leur culture en portant des habits ou accessoires traditionnels.

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rois chevaux, trois tours, un cavalier: au cœur de l’Indian Relay, tout se joue dans l’urgence d’un changement de monture exécuté à cru et à pleine vitesse. Chaque course mobilise une équipe de quatre personnes (voir encadré). L’ensemble repose sur une coordination millimétrée. D’un tour à l’autre, la tension monte, assurant un spectacle total. Mais derrière le côté impressionnant de chaque performance se cache une histoire bien plus ancienne.

TRADITION ANCESTRALE Si ses origines exactes sont difficiles à retracer, l’Indian Relay serait inspiré des pratiques de guerre des tribus nomades des Plaines. Durant les conflits, il arrivait que les guerriers volent les montures de leurs ennemis pour pouvoir continuer leur chevauchée. Avec le

temps, ces pratiques auraient fini par donner naissance à un sport équestre.

Les premières compétitions officielles remontent au début du XXe siècle.

Longtemps méconnue, la discipline a redonné un nouveau souffle au rodéo, aussi bien dans les réserves que dans les grands événements nationaux comme le Stampede de Calgary. On y voit désormais des formations féminines, des épreuves enfants et même l’émergence d’écoles spécialisées, notamment au Canada.

Chloé Kerleroux a découvert cet univers presque par hasard. Originaire de Bretagne, la photographe s’intéresse d’abord aux communautés de cavaliers afro-américains. Mais son attention bascule lorsqu’on lui parle de ces courses extrêmes organisées par les Premières Nations. C’est dans la réserve des Blackfeet, au nord du Montana, que son projet prend naissance. Elle y rencontre

la famille Carlson. Sur leur ranch, les chevaux – une trentaine de bêtes, dont une moitié de pur-sang sélectionnés dans tout le pays – sont omniprésents.

L’Indian Relay y est transmis de génération en génération depuis plus de cent ans. Cousins, grands-parents, enfants...

Toute la famille participe.

Montana É TAT S - U N I S

L’INDIAN RELAY, LE SPORT EXTRÊME DES ORIGINES

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L’Indian Relay occupe les corps et les esprits, renforce les solidarités.

Pour les familles impliquées, ce sport est bien plus qu’un loisir, c’est une affaire de transmission.

LE CHEVAL COMME SOCLE Dans un environnement social où le chômage, la pauvreté et la criminalité fragilisent les communautés, l’Indian Relay devient une structure, un cadre de vie. Il occupe les corps et les esprits, renforce les solidarités. Pour les familles impliquées, ce sport est bien plus qu’un loisir, c’est une affaire de transmission. Le ranch des Carlson, en plus de former des cavaliers, accueille et guide les plus jeunes. Lorsque l’aîné de la fratrie se blesse, c’est le cadet qui prend la relève, sous le regard attentif du premier.

La dimension collective entourant la discipline est essentielle. Loin d’une vision romantique ou folklorique des communautés autochtones, Chloé Kerleroux s’attache à montrer la densité du quotidien. Les moments d’attente, les soins aux bêtes, les instants partagés hors course comptent autant que l’action pure. On lave les chevaux après l’épreuve, on improvise un match de baseball en bord de piste. Loin des stéréotypes, les images révèlent une réalité complexe, sans cesse mouvante, bref vivante.

Pendant les compétitions, la concentration est de mise. Ensuite, les équipes prennent soin des chevaux et commencent à ranger le matériel, pendant que les enfants s’amusent. Ci-dessus: Cody Big Tobacco pose avec une coiffe de sa tribu Siksika à laquelle il tient beaucoup.

L’INDIAN RELAY, LE SPORT EXTRÊME DES ORIGINES

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Au rodéo, l’objectif du cavalier est de tenir huit secondes sur le taureau à l’aide d’une seule main, en tenant une sangle faisant le tour de la poitrine de l’animal. Une fois le cavalier éjecté, les clowns, des cowboys expérimentés, entrent en jeu, afin de détourner son attention.

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Les cowboys natifs assistent très attentivement aux épreuves en attendant leur tour.

PAS DE ZOOM NI D’ARTIFICE Photographe documentaire, Chloé Kerleroux évite les effets spectaculaires. Elle cadre au plus près, sans téléobjectif, pour ne pas se placer à distance. Son objectif n’est pas de magnifier l’exploit mais de capter les liens qui se tissent dans l’angle mort de l’action. Dans ses reportages, pas de faux-semblants. Le rapport à l’appareil photo est franc, presque évident. Les sujets qu’elle photographie la reconnaissent comme une présence familière, non intrusive. Deux séjours de plusieurs semaines lui ont permis de tisser des liens.

L’INDIAN RELAY, LE SPORT EXTRÊME DES ORIGINES

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Sur le ranch familial, les cousins de Cody Carlson prennent la pose avant leur entraînement. Deux d’entre eux s’apprêtent à participer au relais indien enfant lors d’une prochaine compétition.

Dans les réserves, Chloé Kerleroux a découvert un monde éloigné de ses projections.

Pas de barrières, pas d’entrée. Uniquement un territoire, des familles, un rythme.

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Le cheval a retrouvé une place centrale dans la réserve Blackfeet. Longtemps reléguées ou caricaturées, les cultures autochtones reprennent la parole. Le retour du bison en 2023, espèce sacrée pour leur confédération, participe du même mouvement. Les membres de la famille Carlson en sont les gardiens. Ils nourrissent les troupeaux, surveillent les plaines. Le lien entre nature, mémoire et résistance s’incarne dans les gestes du quotidien. Dans le projet de Chloé Kerleroux, rien n’était prévu.

Tout s’est construit par touches, dans le tâtonnement et la fidélité.

Lorsque son intense entraînement lui en laisse le temps, Cody Carlson collectionne avec passion les bois de wapiti.

RÈGLES DU JEU

UN REGARD AU PRÉSENT Flashback. La photographe évoque une image marquante, en marge d’un voyage à Cuba: dans une rue pavée, un enfant montant un cheval à cru, pieds et torse nus, vêtu seulement d’un short Adidas, avec une aisance et un naturel désarmants. Ce contraste apparent entre tradition et modernité est sans doute à l’origine de son envie de documenter les liens contemporains unissant l’humain et l’animal, hors des cadres attendus.

Dans les réserves, Chloé Kerleroux a découvert un monde éloigné de ses projections. Pas de barrières, pas d’entrée. Uniquement un territoire, des familles, un rythme. Loin d’être le vestige d’un temps disparu, figé, l’Indian Relay évolue et gagne en visibilité, attirant davantage d’adeptes. Il offre aussi des perspectives professionnelles puisque certains coureurs talentueux sont parfois recrutés comme jockeys professionnels. En tous les cas, de nouveaux chapitres de cette riche histoire faite de transmission, d’identité et de réparation continuent de s’écrire. A l’instar de la photographe, on ne peut que se réjouir de connaître la suite.

L'Indian Relay est un sport d’équipe. Le coureur, ou warrior, change de monture à chaque tour, à cru, lancé à pleine vitesse. À ses côtés, deux membres de l’équipe réceptionnent le cheval lancé à pleine vitesse, tandis qu’un troisième aide à faire partir le suivant. La coordination est essentielle, le moindre déséquilibre peut provoquer des chutes spectaculaires. Aujourd’hui, des dizaines de compétitions sont organisées chaque été dans les États du Montana, de l’Idaho, du Wyoming ou encore au Canada, avec des épreuves enfants, féminines et professionnelles.

L’une des plus prestigieuses se tient à Walla Walla (Washington), mais on retrouve l’Indian Relay aussi en marge de grands rodéos comme le Calgary Stampede. Certaines courses attirent un public large, où les paris vont bon train. Le prize money peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars, bien que ces gains ne couvrent pas les frais élevés liés à l’achat, l’élevage et l’entraînement des chevaux.

Jacob, quelques minutes avant d’entrer dans l’arène pour affronter le taureau.

L’INDIAN RELAY, LE SPORT EXTRÊME DES ORIGINES

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NAMIBIE

Texte : Alexander Zelenka

Photos : Alessandra Meniconzi

Des dunes rouges de Sossusvlei aux montagnes du Kaokoland, la Namibie est une terre de contrastes mais aussi de mémoire. Trois peuples, les Himba, les Herero et les San, chacun porteur d’une histoire particulièrement riche, en sont les gardiens.

NAMIBIE Windhoek

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NAMIBIE

De nombreux peuples semi-nomades dont les Herero continuent de pratiquer l’élevage. Ci-contre, un village Himba photographié avec un drone et le Spitzkoppe, parfois surnommé le Cervin local.

D

epuis Windhoek, la capitale, la route vers le nordouest traverse des étendues presque irréelles, d’où émergent soudain les dômes de granit rose de Spitzkoppe. Culminant à 1728 mètres, ce massif est parfois surnommé le «Cervin de la Namibie» pour sa silhouette isolée et caractéristique. À ses pieds, des communautés Herero vivent dans des hameaux épars. Les femmes drapées de robes victoriennes colorées vont et viennent avec une grâce étonnante. S’il peut surprendre, il apparaît rapidement que ce costume hérité du colonialisme allemand est devenu un porte-étendard identitaire.

Sortes de tricornes, les coiffes aux pointes recourbées rappellent quant à elles les cornes du bétail, pilier de leur cosmologie.

CHEZ LES SAN ET LES HIMBA Un peu plus au nord, sous les voûtes naturelles de pierre, les gravures rupestres de Twyfelfontein témoignent d’une présence encore plus ancienne: celle des San, des chasseurs-cueilleurs devenus sédentaires qui ont été les premiers habitants de cette région. Ayant pour certains plus de 2000 ans, les superbes pétroglyphes classés à l’Unesco

représentent des éléphants, des girafes, des antilopes, des formes humaines stylisées, signes d’un lien ancien entre spiritualité et observation du vivant.

Puis vient le Kaokoland, région sauvage où les pistes deviennent sable et silence. À Opuwo, le chef-lieu poussiéreux, les femmes Himba croisent des adolescentes en uniforme scolaire.

Dans les vallées reculées, les descendants de ce peuple perpétuent une existence semi-nomade, structurée autour de l’élevage, des rites, et d’une mémoire transmise oralement. Les femmes enduisent leur peau d’un mélange d’ocre et de graisse, qui joue aussi bien un rôle d’ornement que de protection.

AU PAYS DU FEU SACRÉ

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A Walvis Bay, les flamants roses font le show. Appelé le Marais mort, le Deadvlei est une cuvette d’argile proche de Sossusvlei, dans le désert du Namib. Les éléphants, comme ceux vivant à proximité de la rivière Hoanib, se sont adaptés à ce milieu aride.

PARADIS DES ORNITHOLOGUES Sur les pistes menant à Palmwag, un centre de conservation travaille à la survie de deux espèces emblématiques: le rhinocéros noir, dont la population, en Namibie, représente près de 40 % des effectifs mondiaux, et les éléphants du désert, adaptés à un environnement sec et pierreux. Contrairement aux réserves clôturées, la faune évolue librement sur plus de 5000 km², sous la surveillance discrète de rangers formés localement. Chaque trace est relevée, chaque individu suivi. Cette forme de conservation communautaire permet aussi de créer des emplois et de renforcer la coopération entre populations rurales et écosystèmes fragiles.

Longeant l’océan durant une centaine de kilomètres, la route qui file plein sud vers Walvis Bay, unique port en eau profonde du pays, essentiel pour les échanges économiques, permet de belles observations. Sur les lagunes salines, des milliers de flamants nains et roses se nourrissent des algues riches en carotène. Le long des quais, les otaries de Cape Cross viennent quémander les restes de poisson, parfois aux côtés des pélicans. Dans cette ville balayée par les vents marins, l’humidité tranche avec l’aridité de l’intérieur.

En marge de l’agitation portuaire, les zones humides classées Ramsar offrent une parenthèse bienvenue dans la Namibie des oiseaux.

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DES RUINES PHOTOGÉNIQUES

Après avoir été un site prospère d'extraction de diamants, Kolmanskop est devenu un village fantôme, envahi par le sable du désert.

Au lever du jour, la lumière semble couler sur les dunes de Sossusvlei comme une marée minérale. Au cœur du Namib-Naukluft, l’un des plus grands parcs d’Afrique australe (près de 50’000 km²), le sable n’est pas un simple décor mais une matière vivante, qui se plisse, se soulève et respire dans un silence fait d’éternité.

Plus loin, à 500 kilomètres vers le sud, les ruines fantomatiques de Kolmanskop, ville minière abandonnée dans les années 1950, témoignent de l’époque disparue des concessions diamantifères allemandes, des fortunes écloses puis emportées par le vent. Ces lieux hautement photogéniques sont aujourd’hui un passage obligé pour les chasseurs d’images qui remplissent des cartes mémoire entières avec leurs compositions esthétiques.

AU PAYS DU FEU SACRÉ

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Le peuple Herero est connu pour ses costumes hérités de la colonisation allemande. Les Himba ont quant à eux des coiffures particulièrement étudiées, en particulier les tresses en forme de corne. Les San vivent dans le Kalahari où ils s’adonnent à la chasse.

ZOOM SUR LE TRAVAIL D’ALESSANDRA MENICONZI Depuis plusieurs années, la photographe tessinoise, contributrice de longue date d’Animan, sillonne la Namibie pour documenter, avec sensibilité et rigueur, la richesse culturelle de ses peuples. Des Himba du Kaokoland aux San du Kalahari en passant par les Herero vivant sur les hauts plateaux, elle s’attache à saisir la dignité, la beauté et la force de communautés en prise avec les bouleversements contemporains.

Chez les Himba, elle observe la transmission vivante de gestes ancestraux, à l’image des femmes qui appliquent sur leur peau l’otjize, une pâte faite d’ocre et de graisse, ou des artisans qui entretiennent les savoir-faire traditionnels. Avec les San, elle capte l’harmonie silencieuse entre l’humain et son environnement, dans une relation à la nature fondée sur la connaissance et l’équilibre. Ses images des Herero, enfin, rendent hommage à un peuple marqué par l’histoire coloniale, dont l’élégance vestimentaire et les rituels témoignent d’une mémoire résistante et toujours vivace.

Loin des clichés, le regard d’Alessandra Meniconzi s’inscrit dans le temps long, entre écoute, respect et échange. Un travail photographique patient, où chaque portrait est le fruit d’une rencontre.

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NAMIBIE

L’art de la chasse à l’arc tel que le pratiquent encore les San. Le Sossusvlei est un désert de sel et d'argile qui se trouve dans le parc Namib-Naukluft.

MYTHIQUE KALAHARI Plus à l’est, aux confins du plateau du Kalahari, vivent les San. Ils sont environ 30’000 en Namibie, dispersés entre la région du nord-est et le Botswana voisin. Leur langue claque comme un feu de brindilles. Leur savoir du monde est une science du détail. Ils lisent les traces, prêtent l’oreille au murmure des insectes, connaissent les plantes utiles ou dangereuses. Ce sont des chasseurs-cueilleurs mais aussi des conteurs. Le soir, réunis autour du feu,

Au sud du pays, la Quiver Tree Forest abrite 250 spécimens de kokerboom (Aloe dichotoma) de taille relativement modeste. Leur nom d’arbres carquois vient du fait que les San évident leur écorce pour y ranger leurs flèches.

ils dansent, rient, chantent. Il n’y a pas de hiérarchie formelle. On décide et on vit ensemble. Le mot communauté retrouve ici son sens le plus profond. À mesure que la route s’enfonce dans le pays, les cartes deviennent floues, les repères s’effacent. En Namibie, on apprend à regarder autrement. Si les paysages sont grandioses, ce sont surtout les gestes, les récits mais aussi les silences de ses peuples qui rendent le voyage dans le pays véritablement inoubliable.

Si les paysages sont grandioses, ce sont surtout les gestes, les récits mais aussi les silences de ses peuples qui rendent le voyage dans le pays véritablement inoubliable.

AU PAYS DU FEU SACRÉ

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ACTION SOLIDAIRE

es ruches-sentinelles ont été installées entre le Val d’Entremont (VS) et la Vallée d’Aoste dans le cadre du projet transfrontalier «Api-Alpes», alliant apiculture et technologie. Grâce à des capteurs, celles-ci vont mesurer en continu le poids, la température interne et le nombre d’entrées et de sorties des abeilles. Les données, transmises en temps réel, serviront à alimenter une base partagée destinée à mieux comprendre la santé des colonies.

Objectif: détecter rapidement les signaux de stress et lutter plus efficacement contre des menaces comme le varroa ou le frelon

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asiatique. Car la mortalité de ces insectes s’aggrave, sous l’effet combiné des parasites mais aussi de l’agriculture intensive, de la perte des habitats et du changement climatique – un phénomène qui touche aussi bien les vallées alpines suisses qu’italiennes qui présentent des conditions similaires. Le nouveau réseau de surveillance, coordonné par des acteurs apicoles des deux pays, pourra ainsi mieux anticiper les risques et développer des stratégies de protection adaptées. Une dimension pédagogique complète l’initiative, avec des ateliers scolaires pour sensibiliser les jeunes à l’importance des pollinisateurs.

ABONNEMENTS animan@edigroup.ch Tél. 0840 840 843 Depuis l’étranger: +41 22 860 84 09

RÉDACTEUR EN CHEF Alexander Zelenka alexander.zelenka@animan.ch

Animan, Asendia Press Edigroup SA Chemin du Château-Bloch 10 CH-1219 Le Lignon

MAQUETTE ET MISE EN PAGE Thierry Desplands-Monnier www.thierry-graphiste.ch

PUBLICITÉ Dominique Breschan MHD SA Chemin du Bugnon 1 / CP 32 CH-1803 Chardonne dominique.breschan@mhdsa.ch 59’000 lecteurs (MACH Basic 2024-2)

BIODIVERSITÉ ENTRE LA SUISSE ET L’ITALIE, DES ABEILLES CONNECTÉES

1 an: CHF 94.– (6 numéros) 2 ans: CHF 176.– (12 numéros) Le magazine international d’Animan Publications SA Chemin du Bugnon 1 / CP 32 CH-1803 Chardonne animanpublications@gmail.com

COORDINATION PUBLICITAIRE ET ÉDITORIALE Cindy Guignard cindy.guignard@animan.ch CORRECTION Thierry Peitrequin

MARKETING LECTEURS Adrien Buchs animanpublications@gmail.com IMPRESSION Imprimerie Chirat 744 Rue de Sainte-Colombe 42540 Saint-Just-la-Pendue France

Toute reproduction de textes et photos interdite. © Animan. Les textes et photos non commandés ne sont pas retournés.

100% COMPOSTABLE ET BIODÉGRADABLE Animan vous est envoyé avec le film écologique Bio - Folien fait de déchets de maïs et de pelures de pommes de terre.

LES GRANDS VOYAGES

BHOUTAN

AU CŒUR DES MONTAGNES SACRÉES Du 14 au 26 novembre 2025 (13 jours)

VOTRE GUIDE FRANCOPHONE

UGYEN

Entre balades, rencontres et immersions culturelles, explorez le Bhoutan, petit pays aux traditions vivantes. Un voyage qui vous mènera vers plusieurs vallées, qui seront autant d’occasions de découvrir différents aspects de la culture locale. Dans la région du Bumthang, vous assisterez à un festival de danses masquées !

Rare Bhoutanais parlant français, Ugyen est un passionné de botanique, de faune et de nature en général. Il a fait des études poussées en bouddhisme et vous expliquera les subtilités de la culture bhoutanaise.

Grâce à son contact facile, il multipliera les rencontres tout au long du voyage.

JOURS 1 À 3 De Genève au Bhoutan Vol de Genève pour Delhi et continuation pour Paro. Vous rejoindrez la capitale, Thimphu, siège du gouvernement et du palais royal.

Vous serez initiés au savoir-faire et à la culture bhoutanaise lors de visites d’ateliers artisanaux : tissage, fabrication traditionnelle de papier…

Passage par le musée des traditions locales, par le centre de préservation du takin (étrange animal himalayen au corps massif) et en ce jour de week-end, par le marché local aux légumes.

JOURS 4 ET 5 La vallée de Punakha Vous prenez la route en direction du col du Dochu La qui offre des vues sur les sommets himalayens. Exploration du jardin botanique royal et présentation de la faune et flore typique du Bhoutan par les botanistes du parc.

Puis, arrivée dans la vallée de Punakha où siège l’un des dzongs (forteresse religieuse) les plus remarquables du pays. Au programme : visite de villages et balades dans ce décor de rizières et terrasses cultivées.

JOUR 6 Festival de danses masquées à Phobjikha Route pour l’ancienne vallée glaciaire de Phobijkha, au charme bucolique avec ses hameaux et son activité rurale.

Visite privée du monastère de Gangtey

puis randonnée en direction du fond de la vallée où viennent migrer, depuis le Tibet, les grues à col noir. Lors de cette journée, démonstration du sport national bhoutanais en compagnie des villageois : le tir à l’arc.

JOURS 7 À 9 Les vallées du Bumthang Après plusieurs passages de cols, vous voici au Bumthang, province rurale au croisement de plusieurs vallées. Vous y passerez les trois prochaines nuits. Une journée sera consacrée à un festival de danses bouddhiques masquées : un moment tout aussi intéressant pour son aspect culturel que pour l’immersion dans la vie locale.

Lors d’une autre journée, randonnée de temple en temple ; vous serez reçus par les propriétaires d’une ferme typique pour une introduction à la vie agricole bhoutanaise.

JOURS 10 ET 11 Paro et la tanière du Tigre Court vol interne vous permettant de rejoindre la vallée de Paro, célèbre pour la « Tanière du Tigre », monastère accroché à une paroi rocheuse.

Comme les pèlerins bouddhistes, possibilité de s’y rendre lors d’une randonnée (facultative) ou visite d’ateliers d’artisans dans la vallée.

JOURS 12 ET 13 Delhi et retour Vol pour Delhi puis vol de retour sur Genève.

LES EXPÉRIENCES ANIMAN • Plusieurs balades et randonnées dans chacune des vallées traversées • Assister à un festival de danses traditionnelles bouddhiques • Une immersion dans le monde rural bhoutanais dans les vallées du Bumthang • Des visites d’ateliers d’artisanat et rencontres avec des personnalités locales

En petit groupe de 10 à 14 participants • Prix abonnés : CHF 6’650.- par personne • Supplément non abonnés : CHF 300.• Supplément chambre individuelle : CHF 850.Contact Au Tigre Vanillé Hubert Vereecke, spécialiste Bhoutan 022 817 37 39 hubert@autigrevanille.ch

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A M A P TO T H E F U T U R E

Le futur de l’exploration spatiale promet encore d’innombrables découvertes. Alors que l’innovation ne cesse de repousser les limites du possible, OMEGA mise sur un avenir durable et sûr. Poursuivant notre précieux héritage au-delà des contours de la Terre, nous nous associons désormais à Privateer dans la cartographie des débris qui encombrent l’orbite de notre planète. Ainsi, nous pouvons envisager l’avenir avec conƸance et nous assurer que rien ne pourra emp¬cher l’+umanité de poursuivre sa merveilleuse course aux étoiles. Scannez le code pour en savoir plus sur le projet.