Page 1

СВОЙ ХЛЕБ


Richard Bertinet

DOUGH Simple Contemporary Bread

With photography by Jean Cazals

Kyle Cathie Limited


Ришар Бертине

СВОЙ ХЛЕБ Удивительное искусство и простое удовольствие Фотографии Жана Казальса Предисловие и перевод Татьяны Хотенко

Издательство «Астрель» 2009


УДК 641 ББК 36.997 Б52 Директор издательства Сергей Пархоменко Главный редактор Варвара Горностаева Координатор проекта Ирина Гачечиладзе Перевод Татьяны Хотенко Редактор Галина Юзефович Технический редактор Татьяна Тимошина Корректоры Наталия Усольцева, Ольга Иванова Верстка Нина Малышева

Бертине, Р. Б52

Свой хлеб. Удивительное искусство и простое удовольствие / Ришар Бертине; пер. с англ. Т. Хотенко. – М. : Астрель: CORPUS, 2009. – ххх, [х] с. ISBN

(ООО «Издательство Астрель») 978-5-271-24540-4

Несколько базовых принципов, несложный инструментарий — и вы принимаетесь за дело, о котором раньше не могли и подумать: вы сами печете хлеб. О том, каким увлекательным и радостным станет это занятие для каждого, кто решится попробовать испечь хлеб у себя дома, рассказывает автор этой книги — известный английский популяризатор «хлебного дела» Ришар Бертине. Родом из Франции, он в юности перебрался в Англию, основал кулинарную школу и прославился на весь мир своими курсами домашнего хлебопечения, записываться на которые надо за много месяцев вперед. В книге «Свой хлеб» более 50 рецептов и 180 подробных, «пошаговых» иллюстраций, благодаря которым вы с легкостью овладеете пекарским искусством. Настоящие венские булочки, французский багет, деревенские лепешки, фокачча и пицца совсем как в Италии — эти и многие другие удивительные разновидности хлеба в самых неожиданных сочетаниях станут привычными на вашем столе. Замечательное увлечение, в которое вы окунетесь, выпекая ваш собственный хлеб, вернет вам удовольствие, которого нас день за днем лишают скучные магазинные батоны и буханки... УДК 641 ББК 36.997 Издание осуществлено при техническом содействии издательства «АСТ» ISBN

(ООО «Издательство Астрель») 978-5-271-24540-4

Originally published by Kyle Cathie Ltd in 2005 Text Copyright © 2005 by Richard Bertinet Photographs copyright © 2005 by Jean Cazals Text layouts copyright © 2005 by Kyle Cathie Limited © Т. Хотенко, предисловие, 2009 © Т. Хотенко, перевод на русский язык, 2009 © ООО «Издательство Астрель», 2009 Издательство CORPUS ® ООО «Издательство Астрель», обладатель товарного знака «Издательство Corpus» 129085, г. Москва, пр-д Ольминского, 3а Подписано в печать Формат 225 × 255 мм Бумага Мелов. матовая. Гарнитура FreeSetC Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0 Тираж ____ экз. Заказ № Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.53.Д.009937.09.08 от 15.09.2008 По вопросам оптовой покупки книг Издательской группы «АСТ» обращаться по адресу: г. Москва, Звездный бульвар, д.21, 7-й этаж. Тел.: (495) 615-01-01, 232-17-16


СОДЕРЖАНИЕ Возвращение хлеба От автора Все, что нужно хлебопеку Основные ингредиенты Терминология хлебопека Тесто

6 9 12 14 16 22

Глава 1. Белый хлеб Фугасс Хлебные миски для салата Колобки с начинкой Слоеные булки Лимонные булки Хлебные палочки с кунжутом и анисом Хлебные палочки с маслинами, травами и пекорино Багеты (вариант: «эпи») Хлеб с грюйером и кумином Хлеб по-бокерски (Pain façon Beaucaire) Шафранные булки Хлеб для тостов (Pain de mie) Летний пудинг

34 38 42 46 48 49 50

Глава 2. Оливковый хлеб Фокачча с каменной солью и розмарином (вариант: фокачча с песто, маслинами и перцами пеппердью) Хлеб с чесноком, базиликом и помидорами Миска для супа Булки с пармезаном, пармской ветчиной и кедровыми орешками Лепешка Пицца Хлеб с панчеттой, оливками и маслинами Чиабатта

68

Глава 3. Серый хлеб Хлеб с курагой и овсяными хлопьями Хлеб с медом и лавандой Хлеб с кардамоном и черносливом

92 96 98 101

52 58 60 63 64 66

72 74 78 80 83 84 86 88

Хлеб с водорослями Кунжутные косички Серые булки Звездочки с маком Серый хлеб с семечками Хлеб с изюмом, лесными орехами и шалотом Хлеб с орехами пекан и клюквой 100% цельнозерновой хлеб

103 104 105 107 108

Глава 4. Пшенично-ржаной хлеб Хлеб с грецкими орехами Хлеб с маслинами Пшенично-ржаной хлеб с изюмом и тмином Хлеб с копченым беконом и красным луком Сомерсетский хлеб на сидре Хлеб на пиве «Гиннесс» с анисом Хлеб по-деревенски (Pain de campagne) Темный ржано-пшеничный хлеб

116 120 122

Глава 5. Сладкий хлеб Мятно-апельсиновый хлеб Хлебный пудинг с апельсиновым джемом Плюшки с шоколадом для Джека Пончики Открытый пирог с абрикосами и миндалем Конверт с беконом Фруктовый хлеб к чаю Венский хлеб (Pain viennois) Сконы

136 140

Дополнительные рецепты Алфавитно-предметный указатель Алфавитный указатель рецептов

158 159

110 112 114

124 127 129 130 132 135

142 145 146 148 150 153 154 156


6

Свой хлеб

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХЛЕБА Предисловие переводчика Богатство, золото, «всему голова» — об этих высокопарных русских эпитетах думаешь меньше всего, когда ни с чем не сравнимый аромат из духовки дает почувствовать, что хлеб уже почти испекся. Острая радость, нетерпение, ожидание чуда и одновременно очень взрослое ощущение собственного всесилия — вот что переживает человек, вынимая из духовки свой собственный, нестерпимо горячий хлеб. До недавнего времени мало кто в России мог позволить себе эту радость. За граждан пекло государство, одновременно усиленно пропагандируя и поддерживая традиционные для страны уважение и почитание хлеба как национальной святыни. Однако выходило, что люди должны были теперь уважать и почитать не дело своих собственных рук, а то, что «давали» — откуда-то со стороны или сверху. Сама технология выпечки хлеба при советской власти постепенно стала чуть ли не государственной тайной, простому смертному недоступной. Недоступной настолько, что даже бабушки в деревнях, вместо того чтобы печь самостоятельно, отстаивали очереди в сельпо за серыми «кирпичами» — при том, что в каждой избе была русская печь, как нельзя лучше приспособленная для выпечки хлеба. В советских семьях пекли пироги, пирожные и даже торты — но обыкновенный хлеб, который по технологии гораздо проще, так и считался строгой прерогативой государства. Простому человеку оставалось за ним только ходить — или бегать. Был ли хорош этот магазинный хлеб? Да в общем, пожалуй, он был вполне неплох. Не случайно эмигранты больше всего скучали на чужбине не по русским дорогам или, к примеру, дуракам, а именно по хлебу. Пока хлебозаводы придерживались ГОСТов, пока не изобрели «улучшителей муки», пока не пошли в дело стабилизаторы, консерванты и прочие помощники плохого пекаря, советский заводской хлеб, особенно черный, ржаной, был одним из лучших в мире. Но похож ли сегодняшний магазинный хлеб на тот, что был в нашем детстве? Вернувшись в Россию после нескольких лет отсутствия, я решила навестить свой старый дом в центре Москвы. Из двора на «Красных Воротах», где я выросла, ноги сами собой пошли в ближайшую булочную — на углу Фурманного переулка, куда я в детстве бегала за четвертинкой черного к обеду. Эта булочная до сих пор жива, не стала офисом или педикюрным салоном. Констатацией сего факта радость встречи, впрочем, и ограничилась: вместо румяных батонов и булок с вилкой для проверки мягкости на полках лежало нечто бледное, обернутое в целлофан; черные «кирпичики» бородинского можно было купить только целиком; в наличии оказалось всего два вида батонов, да и те неотличимыe друг от друга в упаковке. Мне хотелось плакать. Конечно, хлеб, который допущен на полки после всех сокращений ассортимента, выгодно хранить как можно дольше. Но не из-за того ли появилась эта потребность в длительном хранении, что покупатель не особенно стремится есть безвкусные батоны и, соответственно, стал реже их покупать? И сколько времени — год, два, три — осталось ждать до тех пор, пока российский хлеб опустится до уровня, скажем, британской нарезанной «ватной» буханки из супермаркета, о которой пишет в этой книге Ришар Бертине? Конечно, в больших городах сейчас есть хорошие мини-пекарни, но далеко не на каждом углу — до них еще надо дойти или доехать. И эта дорога займет, может быть, больше времени, чем потребуется на то, чтобы замесить тесто для пары багетов. Короче говоря, не пора ли простому человеку взять в собственные руки то, что ему принадлежит по праву — тайну хлеба, обыкновенное умение испечь себе булку к завтраку или батон к обеду? Ничего трудного в этом нет: если бы печь в домашних условиях было действительно сложно, едва ли этим стали бы заниматься миллионы людей по всему миру. Буквально через месяц после того, как я испекла свой первый хлеб, моя семья прекратила ходить в булочную — отпала необходимость. Замечу, кстати, что до этого я вообще почти не пекла — может быть, сладкий пирог раз в два месяца.


Предисловие переводчика 7

Хлебопечение затягивает. Есть пекари-любители, которые увлекаются этим делом настолько, что ищут старые ГОСТы и пекут дома «настоящий советский» хлеб. А новичкам, чтобы испечь свою первую буханку, приходится искать информацию в интернете или выбирать себе достойный учебник среди множества книг, изданных за границей. К сожалению, на русском языке до сих пор не было ни одной толковой, внятной, подробно иллюстрированной книги о хлебопечении — ни пять лет назад, когда я только начинала печь хлеб, ни сейчас, когда я пеку его в среднем раз или два в неделю. Таким образом, книга, которую вы держите в руках, просто обречена на то, чтобы открыть множеству людей это удивительное увлечение, простое и изящное искусство. Ришар Бертине — французский иммигрант в Англии. В отличие от пекарей-любителей, этот человек — профессионал, он работал в пекарне еще со школы. Многие техники, которые он описывает в своей книге, гораздо удобнее, эффективнее и проще любительских, но в первый момент они могут вызвать недоверие у тех, кто много лет успешно печет дома пирожки и плюшки по бабушкиным рецептам. Взять хоть манеру Бертине втирать свежие дрожжи пальцами в сухую муку, вместо того чтобы, по освященному временем обычаю, разводить их в теплой воде и ждать, когда поднимется пенная шапка. Вопросы о «французских приемчиках», которые могут возникнуть у русского читателя, я решила задать самому автору. «Что касается втирания дрожжей в муку, то так делают все «профи», — говорит Ришар. — Никаких особых физико-химических преимуществ эта техника не дает, но так получается просто удобнее и быстрее. Я не согласен с тем, что дрожжи надо разводить в воде с сахаром — в этом нет необходимости. Что же касается проверки на свежесть, то убедиться в свежести дрожжей очень легко: они приятно пахнут, имеют светло-коричневый цвет и легко крошатся». Но что делать, если свежих дрожжей в продаже никак не найти? В супермаркетах больших городов такое случается довольно часто. «Я не рекомендую заменять прессованные дрожжи сухими — свежие в любом случае гораздо лучше, — говорит Ришар. — Но прекрасно понимаю, что раздобыть их в современном мире может быть нелегко. Если никаких других дрожжей, кроме сухих, у вас нет, пускайте в дело сухие, но только берите их поменьше - вдвое меньше, чем указано на упаковке. Но только выбирайте обычные, «медленные» сухие дрожжи, — от всех этих «мгновенных» и «быстродействующих» марок стоит держаться подальше». Во многих рецептах дрожжевого теста в России традиционно говорится, что воды можно лить столько, «сколько мука возьмет». И если пекарь — новичок, чаще всего оказывается, что воды в итоге слишком мало: люди часто боятся влажного, «слишком липкого» теста. Бертине же, наоборот, всегда настаивает на точных количествах воды, причем отмеряет ее даже не в миллилитрах, а еще точнее — в граммах. Но ведь разная мука действительно по-разному впитывает воду! Где же истина? «Когда печешь хлеб дома, воды лучше брать побольше, результат от этого только выиграет. Точная формула дает людям базу, основу. Моя книга предназначена для новичков, а потому дать читателю эффективную формулу соотношения муки и воды гораздо полезнее, чем заставлять их разбираться в разнообразии сортов муки». ...Но вот наконец батоны или багеты сформированы и расстоялись. Последний штрих перед отправкой в духовку (или печь, у кого она есть) — надсечка. Элементарный вроде бы прием, дающий красивый рисунок корочки и предотвращающий растрескивание, — но если пытаться «расписаться» на будущем багете тупым ножом, то счастье от свежеиспеченного хлеба может быть испорчено. Техника надсечки чаще всего вызывает у новичков массу вопросов до тех пор, пока они не раздобудут острейший японский кованый нож. Или — как советует Ришар — обычное бритвенное лезвие, закрепленное на ручке, или вот еще хирургический скальпель вполне подойдет. Когда хлеб испечется, когда вы вытащите его из духовки и положите на решетку остывать, на минуту замрите и прислушайтесь. Возможно, вы сможете услышать, как он «поет» — это тихо и нежно, с частыми сухими переливами потрескивает остывающая корочка. Именно об этом пении тосковал в Англии Бертине. Услышать песню хлеба не так-то просто: дневные звуки, суета, разговоры легко заглушают ее. Лучше всего слушать ночью. А похожа она вот на что: если морозной зимней ночью выйти из дома в лес, замолчать и прислушаться, то можно услышать, как потрескивают деревья. Хлеб поет так же. Только тише и ритм чаще.


Моей жене Джо, сыновьям Джеку и Тому с любовью


От автора 9

ОТ АВТОРА Я пеку хлеб почти всю свою жизнь и обожаю печь с детства. Человек, впервые в жизни осознавший, что из муки, воды, дрожжей и щепотки соли можно сотворить чудо, испытывает необыкновенную радость, но в полной мере оценить эту радость я смог лишь тогда, когда начал учить других людей печь простые сорта домашнего хлеба. В хлебопечении нет ничего загадочного или страшного, да и выдающийся талант вовсе не обязателен. Печь могут все. И цель моей книги — помочь вам узнать и полюбить домашний хлеб. Я не собираюсь углубляться в химические аспекты теории хлебопечения, анализировать свойства различных типов муки, приводить длинные списки оборудования или сбивать вас с толку сложными техническими приемами. Рассмотрим вопрос вот с какой точки зрения: нужно ли знать, как работает карбюратор, чтобы водить машину? Нет. Точно так же и массу прекрасного хлеба можно напечь, не имея ни малейшего представления о теоретических основах хлебопекарной науки. Весь хлеб, описанный в этой книге, я пеку дома для семьи и друзей, в самой обычной домашней духовке, причем мои сыновья делают все возможное, чтобы мне помешать. Именно про такой хлеб я рассказываю людям, которые приходят учиться в мою кулинарную школу. И больше всего на свете я люблю тот момент, когда работа наконец закончена, мы все садимся за стол, на котором лежит свежий теплый хлеб с сыром и ветчиной, и за стаканом вина отдыхаем после хорошо сделанного дела. Я заметил, что мои ученики тоже дорожат этой атмосферой, и обожаю слушать их рассказы о том, как, вернувшись домой, они испекли хлеб, как он понравился их близким и какое удовольствие при этом получили они сами. Есть и еще одна причина, по которой я написал эту книгу: нарастающая тревога по поводу качества продуктов, которые мы едим, и всеобщий страх перед пищевыми добавками, жиром, сахаром, солью, ожирением... Большая часть того, что мы употребляем сегодня в пищу, производится промышленно. Количество ингредиентов, поставщиков и технологических операций стало настолько велико, а производственная цепочка так длинна и сложна, что многие стараются по возможности приобретать продукты у мелких производителей и фермеров: ведь эти люди продают то, что выращивают и производят сами, опираясь при этом на простые, проверенные временем методы. Одним словом, все мы сегодня предпочитаем ту еду, которой можно доверять. А чему же доверять, если не хлебу, испеченному собственными руками, у себя на кухне, из самых лучших ингредиентов? Никогда не забуду, как в первый раз попал на хлебозавод в Англии и увидел, что хлеб там замешивают буквально за считанные минуты, с добавлением всевозможных «улучшителей» и добавок, а после штампуют, как галоши на конвейере. Я в жизни не был в таком ужасе: никогда прежде мне не доводилось видеть ничего подобного — это полностью противоречило всему, что я знал о хлебе. ...Я влюбился в хлеб в раннем детстве. Мой дядя держал большую пекарню в Париже, мама одно время стояла за прилавком в булочной, а «boulangerie» (булочная) у нас дома, в Бретани, меня просто завораживала. Во время школьных каникул я приходил туда и, привстав на цыпочки, через прилавок заглядывал в глубь пекарни. Я видел рабочих в футболках, обсыпанных мукой, — они вынимали хлеб из огромных печей. Я не мог надышаться этим теплым, живым запахом. Когда мне было лет 12 или 13,


10 Свой хлеб

помню, в школе меня спросили: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — я сразу ответил, что пекарем. Дядя моего приятеля держал пекарню, и он разрешил мне прийти поработать с ними как-нибудь с утра. Мы с приятелем ночевали в квартире над пекарней, но от восторга я не мог сомкнуть глаз. Ближе к полуночи я прокрался вниз — просто не мог с собой справиться. Ясно было, что я рожден быть хлебопеком, и, как только представилась возможность, я начал готовиться к учению. Две недели в месяц я проводил в школе, а две другие (вместе со всеми выходными) — в булочной. Во французской пекарне люди много и тяжело работают, но в то же время это волшебное место. Около четырех утра, когда печи уже пусты, стоит абсолютная тишина — слышно только, как «поет» свежеиспеченный хлеб. По этому пению я скучаю до сих пор. Так мы называли звук, который издает, остывая и трескаясь, корка на больших буханках. Послушайте сами: если вы слышите, как хлеб поет, значит, у вас получилась хорошая корочка. Во Франции конечно же большинство людей не пекут хлеба — потому что традиция покупать свежую выпечку каждый день по-прежнему очень сильна. На все случаи жизни найдется свой хлеб: на завтрак — физель, к обеду — багет, хлеб для тостов — для croque monsieur; хлеб по-деревенски или хлеб на закваске, размером побольше, просто кладут на стол или делают из него бутерброды всю неделю. Во Франции если во время еды на столе нет хлеба — это катастрофа. Я знал, что в Англии традиции домашнего хлебопечения как раз сильны, но когда я приехал сюда в 1988 году, я был поражен тем, как много людей ленится печь. И дело вовсе не в том, что на каждом углу здесь имеется прекрасная пекарня, — нет, просто в основе британского рациона лежат белые буханки фабричной нарезки. Сейчас в Великобритании продается около 200 видов хлеба, каждый день там покупают 9 миллионов больших буханок, но на 80 процентов это завернутый в целлофан, нарезанный на заводе бутербродный хлеб. 75 процентов буханок — белые. Большая часть заводского хлеба производится по так называемой «чорливудской хлебопекарной технологии», изобретенной британской исследовательской ассоциацией хлебопекарной промышленности в 1961 году в городе Чорливуде. Смысл этой технологии — максимально удешевить производство. В ней применяются гигантские индустриальные миксеры, которые вымешивают тесто за несколько минут. Из-за качества муки (увы, далеко не всегда высокого) и из-за того, что в коммерчески рентабельном хлебе должно быть как можно больше воды, в тесто добавляют смеси «улучшителей» и дополнительных ингредиентов — эмульгаторов, консервантов, жиров, энзимов, опрыскивают его антигрибковыми веществами. Все это делается для того, чтобы мякиш стал мягче, объем «улучшился» и хлеб дольше не черствел на полках. В Британии нет традиции покупать хлеб каждый день, поэтому одно из главных требований к любому промышленно изготовленному хлебу — чтобы он мог лежать на полке неделю, сохраняя — как бы это так выразиться — «свежесть». Хотя лично я под «свежестью» привык понимать нечто совершенно иное. Конечно, нарезанный фабричный хлеб из пакета тоже может пригодиться — например, как наживка на рыбалке или в качестве основы для бутерброда с беконом (но только с тяжелого похмелья)! Однако если вы печете свой собственный хлеб, то вам не нужно волноваться из-за всех этих подозрительных ингредиентов. Вы сами контролируете процесс, да и потребуется-то вам всего ничего — мука, дрожжи, вода и соль. Ни улучшителей, ни энзимов, ни стабилизаторов, ни эмульгаторов, ни консер-


От автора 11

вантов. Увидев же процесс хлебопечения в его естественном, первозданном виде, вы, возможно, захотите спросить тех, кто зарабатывает на коммерческом производстве хлеба, зачем, к примеру, они добавили в ваш батон полное содержимое набора «Юный химик»? Профессиональные пекари могут печь хлеб в больших количествах без всяких пищевых добавок — при том условии, разумеется, что покупатель готов заплатить за их изделие чуть побольше. Однако в цене как раз и состоит основной вопрос — и еще в профессионализме. Куда подевались все пекари? Мне кажется, что они, к счастью, снова начали появляться среди нас, и именно из-за них люди начинают понимать: за прекрасный хлеб из маленькой домашней булочной действительно стоит заплатить немножко подороже. Наконец-то у нас появился настоящий интерес и уважение к хлебопечению, и интерес этот постоянно растет. Я помню, что, когда только приехал в Англию, в ресторанах здесь подавали хлеб чуть ли не как закуску — в самом начале трапезы, а после уносили, как будто он был чем-то отдельным, а не органичной частью обеда или ужина. За последние 10–15 лет, однако, в нашем отношении к еде произошел подлинный переворот. И хотя поначалу тема хлеба на общем фоне увлечения ресторанами и кулинарией казалась второстепенной, понемногу шеф-повара начали осознавать, что корзинка с хлебом нескольких сортов, форм и текстур, которая появляется, как только гости садятся за стол, создает радушную, теплую атмосферу и служит прекрасной прелюдией к дальнейшим удовольствиям. И по мере того, как в Англии развивается культура кафе, сладкая выпечка — от круассанов до бриошей — тоже получает должное признание. Ресторанная мода конечно же влияет на то, как мы готовим дома, и несколько лет назад я заметил, что очень многие люди хотят печь хлеб сами. Останавливает их только мысль о том, что хлебопечение — это очень сложно или требует слишком много времени; что можно печь по праздникам или, может быть, вместе с детьми, но уж никак не каждый день. Именно тогда я основал свою школу, в которой преподаю азы хлебопечения совершенно разным людям — и абсолютным новичкам, и тем, кто пытался когда-то испечь хлеб, но, получив в результате нечто, напоминающее кирпич, разочаровался и прекратил дальнейшие попытки. Однако я даже не мечтал, что занятия в моей школе станут настолько популярны и будут приносить мне столько удовлетворения. Думаю, что мне никогда не надоест смотреть на лица людей, вынимающих из духовки свой первый хлеб, — они не могут поверить, что сделали это сами, не пролив при этом ни пота, ни слез. Часто говорят, что хорошие пекари и хорошие кулинары сделаны из разного теста. Поработав и шеф-поваром и пекарем, я могу сказать, что ни разу не думал о хлебопечении и кулинарии как о разных занятиях: для меня печь хлеб означает просто готовить одну из составных частей трапезы (к тому же хорошо нагретая кухня, в которой одновременно готовится несколько блюд, — лучшее место для расстойки теста). Я не могу представить себе накрытый к обеду стол без хлеба. Лично я бы хотел, чтобы больше шеф-поваров пробовали печь свой собственный хлеб. Каждый раз, когда я сижу в ресторане или обсуждаю с каким-нибудь шеф-поваром нетривиальное сочетание ингредиентов, я ловлю себя на мысли: «А какой хлеб подошел бы к этому блюду?» — или, поскольку хлеб — лучший проводник ароматов: «А что, если использовать эту идею для выпечки хлеба?» Когда вы обзаведетесь привычкой печь регулярно, в морозильнике у вас всегда будет храниться пара наполовину испеченных батонов, которые в любой момент можно быстро довести до готовности в духовке. Только представьте: вы угощаете свежеиспеченными фугассами, хлебными палочками или булками забежавших в гости друзей или детей, вернувшихся из школы и требующих свежего хлеба. Хлеба, приготовленного вашими руками.


12 Свой хлеб

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ХЛЕБОПЕКУ Руки Мне всегда казалось, что читать книгу о хлебе, начинающуюся с многостраничных описаний дорогого «необходимого» оборудования, очень страшно. На самом деле руки — вот самый дорогой инструмент, и только он способен по-настоящему «чувствовать» тесто. А ведь именно в этом и состоит суть хлебопечения. Пекарский камень В традиционной печи пекарь выкладывает хлеб с деревянной лопаты прямо на раскаленные кирпичи, так что низ каравая сразу же начинает пропекаться (по тому же принципу чугунную сковородку разогревают прежде, чем жарить на ней стейк). Одновременно система пароувлажнения насыщает горячий воздух влагой, что помогает сформировать хрустящую корочку. Подобную атмосферу можно создать дома, если подготовить в духовке пекарский камень и сажать хлеб прямо на него. У меня в духовке постоянно лежит кусок гранита (тратить много денег совершенно не обязательно, мой камень — обрезок, который я нашел на свалке, и он идеален). Я включаю с утра духовку прямо с камнем внутри, так что к моменту собственно хлебопечения он успевает как следует разогреться. Поэтому, когда приходит время сажать хлеб в печь, я просто сбрасываю его на камень с деревянной лопаты или плоского противня. Можно вместо плоского использовать обычный противень с бортиками, только перевернуть его вверх дном — поверхность должна быть ровной. Весы В хлебопечении важны точные пропорции, поэтому я взвешиваю все, включая жидкости, на электронных весах. Это точнее, чем мерить мерной кружкой. В тех рецептах, где тесто делится на булочки, багеты и т. д., я рекомендую взвешивать каждый кусок теста и стараться, чтобы все они были одинаковы — просто потому, что если изделия разного размера, то одни неизбежно пропекутся быстрее, чем другие. Миска Должна вмещать по крайней мере килограмм теста. Я использую металлическую. Кухонные полотенца Их потребуется несколько, для того чтобы покрывать тесто и выстилать противни для расстойки. Я всегда использую одни и те же, при этом держу их в отдельном шкафчике и не стираю — меньше всего мне хочется покрывать тесто полотенцем, пахнущим стиральным порошком. По окончании работы просто хорошенько встряхните ткань или же вычистите ее щеткой и просушите. С течением времени ткань пропитывается ароматом дрожжей и теста, и полотенца становятся естественной частью процесса создания хлеба.


Все, что нужно хлебопеку 13

Пластиковый скребок Эта маленькая дешевая штуковина для меня — как продолжение руки. Я использую скребок все время: закругленной стороной смешиваю тесто; помогаю вывалить его из миски так, чтобы оно выходило легко, единым куском, не растягиваясь, и соскребаю приставшие кусочки с рабочей поверхности. Прямой стороной можно резать и делить тесто на куски. Да и вообще полезнейшая штука — хоть лед с ветрового стекла зимой соскребай! Если скребка у вас нет, всегда можно использовать большую плоскую деревянную ложку или, к примеру, кредитную карту — если вдруг завелась лишняя. Бритвенное лезвие Для того, чтобы надрезать верх батонов и булочек. Такие надрезы дают хрустящие уголки. Можно, конечно, использовать и обычный острый нож, но бритва с рукояткой, известная под именем «lame», — это традиционное пекарское «перо», которым вы «подписываете» свой хлеб, и режет оно быстро и чисто. Плетеная корзина для расстойки Совершенно необязательная, но традиционная и милая вещь, которая используется для расстойки круглых хлебов. Плетеная корзина — идеальное вместилище, потому что в ней циркулирует воздух и тесто «дышит». Корзинку можно почистить и использовать потом для подачи хлеба на стол. Деревянная лопата С нее очень удобно скидывать расстоявшийся хлеб на пекарский камень в духовке. Если лопаты у вас нет, можно использовать плоский противень, а если противень у вас глубокий — просто переверните его. Пульверизатор Вроде того, который используется для домашних растений. Он идеально подойдет для опрыскивания духовки во время выпечки — это нужно, чтобы сформировать хрустящую корочку и достичь красивого глубокого цвета. Вместе с пекарским камнем это помогает воссоздать на обычной кухне атмосферу пекарни. Таймер Не надейтесь на свою память! Для того чтобы не прозевать нужный момент, я завел целых три таймера, и все они постоянно в работе. Телефонный звонок или шалость кого-то из детей запросто может меня отвлечь, и тогда я пропущу время доставать хлеб из духовки. Мягкая щетка Моя похожа на обычную щетку для пыли. Я держу ее на рабочем столе, чтобы сметать муку. Не мойте рабочую поверхность, пока вы не закончили работу с тестом полностью. Вместо этого соскребите приставшие кусочки теста скребком, сметите ненужную муку и, только когда работа совершенно закончена, тщательно вымойте стол с мылом.


14 Свой хлеб

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ Мука По ее поводу я могу сказать только одно: всегда используйте обычную хлебопекарную муку хорошего качества — самого лучшего, какое только можете себе позволить. Дрожжи Я бы с радостью посоветовал использовать только свежие дрожжи и избегать сухих, однако иметь сухие дрожжи на кухне всегда полезно — на тот случай, если вам ужасно захочется что-нибудь испечь, а свежих под рукой не окажется. Многие мои ученики изумляются, насколько легко работать со свежими дрожжами. Я не верю, что их необходимо «активировать», разводя в воде с сахаром, — я заметил, что люди постоянно льют при этом слишком горячую воду и в результате получают липкую массу. Ничего этого не нужно. Достаточно просто пальцами втереть дрожжи в муку до образования мелкой крошки. Ну а если ничего, кроме сухих дрожжей, у вас нет, работайте с ними точно так же. Вода Для всех своих рецептов я беру воду из-под крана (комнатной температуры). Если у вас есть фильтр — тем лучше. Честно говоря, я не вижу никакого смысла использовать бутилированную воду, которая, возможно, провела в бутылке несколько лет. Для питья — пожалуйста, а для хлеба — нет. Соль Используйте морскую, лучше экологически чистую. Многих людей беспокоит содержание соли в хлебе, однако часто те же самые люди покупают своим детям картофельные чипсы, в которых соли полно! Лично я спокойно кормлю своих детей домашним хлебом, но при этом чипсы и прочая еда фабричного изготовления, в которой содержится избыток соли, у нас под запретом. Соль стабилизирует брожение в тесте, улучшает цвет и вкус. Есть места, где хлеб традиционно делают пресным — например, в Тоскане, — но для меня это все равно что стейк без приправ. Если вы хотите уменьшить количество соли в домашнем хлебе — уменьшайте, но результат будет хуже.


16 Свой хлеб

ТЕРМИНОЛОГИЯ ХЛЕБОПЕКА У каждого пекаря свои любимые словечки и выражения. Я пользуюсь такими. Работа с тестом В Англии людей учат месить тесто не так, как во Франции: там главная цель — вложить в него как можно больше воздуха и жизни. Так что вместо слова «месить» (оно, на мой вкус, звучит слишком брутально) я чаще говорю «работать с тестом» (см. стр. 26). Подъем Это время, когда обработанное тесто оставляют в покое, покрыв полотенцем, в теплом месте, подальше от сквозняков, — обычно на 1 час. За этот срок оно поднимется примерно вдвое, сформируется его структура, а вкус и аромат приобретут силу и глубину. Где же найти такое место — теплое, да еще и без сквозняков? «Теплое» — понятие довольно относительное: разные люди понимают его по-разному. Я лично имею в виду температуру у меня на кухне, когда духовка грелась с раннего утра (примерно 25–30 °С). Можно, конечно, использовать и микроволновую печь (естественно, выключенную) или шкафчик на кухне. А вот пользоваться сушильными шкафами я бы поостерегся — тесто в них пересыхает. Точно так же не стоит ставить тесто на плиту, под которой включена духовка, — слишком горячо. Если вы чувствуете, что тесто все-таки сохнет, уберите его подальше от возможного источника нагрева и сбрызните водой полотенце, которым оно покрыто. Складывание Я давно заметил, что людей обычно учат «обминать» тесто, чтобы после подъема из него вышел воздух. Я ненавижу это слово: оно предполагает, что тесто будут резко сдавливать или, хуже того, бить. С тестом нужно обращаться нежно. Я его просто переворачиваю и складываю края внутрь несколько раз, каждый раз прижимая сверху и поворачивая, чтобы получился ровный шар. Такую же технику — складывать с углов и прижимать сверху — я применяю, когда формую тесто в булки, булочки или подовый хлеб. Расстойка Это время, на которое тесто оставляют в покое второй раз после того, как его переложили в форму или сформировали из него подовый хлеб, булочки и т. п. Оно снова поднимется — на сей раз чуть меньше, чем вдвое, — обычно это занимает тоже около 1 часа. Я говорю «около», потому что пока вы не освоитесь с хлебопечением, рассчитать точное время расстойки может быть довольно сложно, и всегда лучше, если тесто недостоит, чем перестоит. Выпечка Я, может быть, говорю очевидные вещи, но хлеб «пекут», а не «готовят». Я часто слышу, как люди говорят о том, что собираются «приготовить» хлеб. Для меня это так же дико, как если бы человек говорил, что собирается «печь» суп. Кислое тесто Некоторые пекари используют термин «опара», что, в принципе, одно и то же: кусок теста, который пролежал как минимум 4–6 часов, чтобы закиснуть, и который делает выпеченный с ним хлеб более ароматным, легким, вкусным, добавляет характера. Для печения некоторых видов хлеба используют «жидкую опару», что, по сути, частный случай кислого теста.


Терминология хлебопека 17

Работа с тестом

Расстойка

Ферментация

Подъем

Складывание

Выпечка


18 Свой хлеб

Какого цвета бывает хлеб Когда вы только начинаете печь и читаете в кулинарной книге что-то вроде «выпекать до темно-золотистого цвета», сложно понять, что конкретно имеется в виду. Я решил, что наглядней будет не пытаться объяснить на пальцах, а просто привести таблицу цветов, которые проходит хлебная корочка в процессе выпекания. Конечно, эта таблица относится только к белому хлебу, а также к сладкой выпечке и изделиям с оливковым маслом. У серого и ржаного хлеба корка по природе своей темнее.

Сырой

Недопеченный

Готовый на 3/4

Бледно-золотистый

Золотистый

Темно-золотистый

Коричневый

Темно-коричневый

Подгоревший


В буханке из магазина обычно содержится:

пшеничная мука, вода, дрожжи, пшеничный протеин, соль, уксус, декстроза, соевая мука, растительный жир, эмульгатор Е472е (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), пищевая добавка E300 (аскорбиновая кислота), консервант пропионат кальция (для подавления роста плесени).


В домашней буханке содержится:

мука, дрожжи, соль, вода.


22 Свой хлеб

ТЕСТО Рецепты теста, с которых начинается каждая из последующих глав, слегка отличаются друг от друга. Из этих пяти основных разновидностей вы легко сможете приготовить огромное количество самого разнообразного хлеба. Исключительно ради интереса в конце каждой главы (кроме последней, «Сладкий хлеб») я поместил рецепт посложнее, чтобы вы опробовали его, когда уже немного набьете руку. И хотя рецепты теста различаются, сама технология работы с ним всегда одна и та же. Разогрев духовки Первое, что нужно сделать, — это разогреть духовку до максимума (по возможности до 250 °С, кроме рецептов из главы «Сладкий хлеб» — тут можно начать с температуры пониже, 220 °С), с пекарским камнем или тяжелым противнем для хлебопечения внутри (см. стр. 12). Сделайте это как можно раньше, чтобы не только духовка, но и вся кухня прогрелась — в теплой атмосфере работать с тестом гораздо проще. Взвешивание ингредиентов Аккуратно взвешивайте все ингредиенты — я даже воду взвешиваю, это гораздо точнее, чем определять объем мерным стаканом. Попробуйте сами: налейте 350 мл воды, а потом взвесьте. Налейте снова, повторите несколько раз — я уверен, что каждый раз вес будет немного отличаться. В приготовлении большинства обычных блюд такая погрешность не страшна, но в хлебопечении важны точные пропорции. Заморозка хлеба Весь хлеб из этой книги, кроме хлебных мисок для салата, можно замораживать. Однако я бы советовал частично выпечь его перед заморозкой, чтобы сохранить свежесть. Потом его нужно полностью охладить, обернуть в пергамент и герметично запечатать в полиэтиленовый пакет. Когда вы решите использовать этот хлеб, положите его в холодную духовку, а затем включите ее на температуру 200 °С. К тому моменту, как духовка разогреется (обычно это занимает 12–15 мин.), хлеб должен испечься. Если же духовка уже была разогрета для каких-то других целей, просто уменьшите время выпекания до 8–10 мин. (будьте внимательны: небольшие булки могут испечься быстрее). Единственное исключение — сладкий хлеб: его нужно всегда полностью выпекать перед замораживанием. Размораживайте сладкий хлеб при комнатной температуре, а перед подачей подогрейте в духовке при температуре 180 °С.


24 Свой хлеб

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА • Вотрите дрожжи в муку до образования однородной крошки. Добавьте соль, потом воду. Придерживая миску одной рукой, замешивайте другой (или закругленной стороной скребка) минуты 2–3, пока тесто не начнет собираться в ком.


Тесто 25

• С помощью скребка вывалите тесто на рабочую поверхность. На ощупь оно будет мягкое и влажное, а по виду будет походить на густую липкую кашу. Не присыпайте стол мукой — в этом нет необходимости.

Добавьте воды

Смешайте все ингредиенты

Выньте тесто из миски

Не подпыляйте поверхность мукой

Наблюдатели всегда поражаются тому, что я работаю с тестом вручную и при этом не подпыляю стол мукой. Иногда во время занятий с учениками я специально наливаю в тесто побольше воды, чтобы сделать его еще более вязким и тем самым доказать: дополнительная мука действительно не нужна. Никто не верит, что такую массу можно вымесить — и все же это вполне возможно: с тестом просто нужно правильно работать — растягивать и складывать, чтобы максимально насытить его воздухом. Представьте: начав подсыпать муку на этом этапе, вы запросто можете ввести лишних 100 граммов, не предусмотренных рецептом! Тесто от этого станет гораздо плотнее, совершенно изменит свою текстуру, а значит, вероятность получить на выходе «кирпич» возрастет в разы. Если же вы работаете с тестом без добавления муки, то оно будет мягче, а хлеб — легче, воздушней, вкуснее.


26 Свой хлеб

РАБОТА С ТЕСТОМ • Начинайте вымешивать. Основная идея состоит в том, чтобы «поймать» внутрь теста как можно больше воздуха. Забудьте все, чему вас учили, — тесто вовсе не нужно крутить вокруг своей оси, проминая при этом нижней частью ладони. Вместо этого подхватите его с двух сторон, используя кисти рук как две вилки (фото 1) и придерживая сверху большими пальцами (фото 2). Поднимите тесто вверх и, развернув на себя, с размаху опустите на рабочую поверхность (сначала оно будет такое липкое, что его нелегко будет оторвать от стола) (фото 3). Потяните ближнюю к вам сторону теста на себя и сложите вперед, выгибая аркой — так, чтобы захватить внутрь побольше воздуха (фото 4). Одновременно продолжайте растягивать тесто вдоль и по бокам, подтыкая края. Повторяйте эту последовательность движений (фото 5). Поначалу это непросто будет уложить в голове, однако когда вы немного набьете руку, то сможете проделывать это автоматически — одним быстрым, плавным движением (фото 6–7).

1

2

3

4

5

6


Тесто 27

• В процессе работы тесто станет менее липким, более эластичным и начнет оживать у вас в руках (фото 8). Продолжайте месить, пока оно не начнет полностью отлипать от поверхности (фото 9), на вид станет шелковистым, а на ощупь — гладким, упругим, но при этом нежным и податливым — вы сразу поймете, что я имею в виду, когда почувствуете это сами. Даю честное слово: с этого момента вы его полюбите! Когда вы освоитесь с такой техникой, работа с тестом будет занимать у вас 5 минут (вместо 10–15, которые уходят на традиционный замес).

7

8

9

• Теперь можно слегка подпылить рабочую поверхность мукой, выложить на нее тесто и сформировать шар, по очереди заворачивая края к центру (фото 10). Хорошенько прижимайте их большим пальцем сверху и поворачивайте по мере необходимости шар вокруг своей оси (фото 11). Потом переверните шар, оформите его и подоткните края (фото 12). Подобная техника встречается в разных рецептах и на разных этапах приготовления теста — каждый раз следуйте этим инструкциям. Если в рецепте написано «скатайте в тугой шар», то сложите тесто к центру не один раз, а несколько.

10

11

12


28 Свой хлеб

Если вы используете миксер с насадкой для теста • Засыпьте муку в чашу и вотрите в муку дрожжи. Включите миксер на самую медленную скорость, добавьте соль, потом воду и размешивайте 2 минуты. Немного увеличьте скорость (но не слишком) и месите еще 6–7 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Вытащите тесто из чаши, уложите на слегка посыпанную мукой поверхность и сложите в шар (см. стр. 27).

ПОДЪЕМ ТЕСТА • Какой бы метод вы ни использовали, после окончания замеса присыпьте миску мукой и положите туда ваш шар из теста. Накройте его полотенцем и оставьте подходить в теплом месте, подальше от сквозняков (см. стр. 16) примерно на час — тесто должно увеличиться в объеме приблизительно вдвое. Это может произойти немного быстрее или чуть медленнее — ничего страшного, скорость подхода зависит от температуры у вас на кухне. (В нескольких рецептах тесто нужно выдерживать меньше или дольше, так что прежде, чем приниматься за дело, сверьтесь на всякий случай с книгой.) Однако если тесто выросло вдвое, значит, время пришло и можно смело приступать к следующему этапу. Обратите внимание, что некоторые рецепты предполагают использование дополнительных ингредиентов — фруктов, орехов, специй и т. д., которые нужно добавить в самом конце замеса — непосредственно перед тем, как оставить его подходить. Сверьтесь с рецептом, прежде чем начнете работу. И пусть все добавки, которые вы используете, будут под стать вашему чудесному тесту — такие же качественные, свежие и натуральные.

НАСЛЕДСТВО ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ: КИСЛОЕ ТЕСТО (ЗАКВАСКА) Когда будете выпекать первую партию хлеба, оставьте двести граммов теста на следующий раз — этот кусок можно держать в холодильнике, время от времени «подкармливая», чтобы раскрыть и усилить его аромат. Когда вы соберетесь печь хлеб в следующий раз, просто добавьте старое тесто в новое — от этого ваша выпечка станет гораздо вкуснее. Не забудьте сохранить 200 граммов «общего» теста для следующей партии — и так далее... Благодаря этому нехитрому приему от раза к разу ваш хлеб будет становиться все лучше и лучше. Чтобы сохранить кислое тесто, положите его в миску, закройте пленкой для пищевых продуктов и уберите в холодильник на 2 дня, после чего «подкормите» — добавьте равное по объему количество воды (200 г) и вдвое больше муки (400 г). Замесите из всего этого крутое тесто и поставьте его обратно в холодильник. Если вы не планируете печь в ближайшее время, то обновляйте закваску каждые 7–10 дней. Если же вы решите освободить холодильник от растущей груды кислого теста, оставьте 200 граммов (остальное можно выбросить), добавьте 200 граммов воды, вдвое больше муки и хорошенько все перемешайте. Некоторые люди считают, что кислое тесто надо хранить при комнатной температуре, но я полагаю, что в холодильнике гораздо удобнее — так проще контролировать процесс. Когда вы привыкнете и начнете печь чаще, объем продукта можно будет увеличивать — с тем, чтобы изготавливать на основе кислого теста еще больше хлеба. Чем больше объем, тем медленнее закваска созревает, поэтому и подкармливать ее можно реже. Я храню в холодильнике до двух килограммов кислого теста, поэтому, собравшись на пару недель в отпуск, могу не волноваться, что оно «умрет». И мне не приходится таскать его с собой, чтобы регулярно подкармливать. Не смейтесь — я знаю людей, которые именно так и поступают! Представляю их на стойке регистрации в отеле: «Да, это я... Это моя жена... Дети... А это — закваска!»


30 Свой хлеб

МАЛЕНЬКИЕ КРУГЛЫЕ БУЛОЧКИ • Выложите поднявшееся тесто на рабочую поверхность. Разделите на три части и, слегка надавливая основанием ладони, придайте каждой из них овальную форму. Заверните одну из сторон разглаженного теста к середине, прижмите и «запечатайте» сгиб, нажимая основанием ладони. Затем точно так же заверните противоположную сторону и снова прочно запечатайте. После этого сложите тесто пополам вдоль — у вас получится продолговатое «полено». Запечатайте его по длинному краю. Складывая и прижимая тесто таким образом, вы придаете ему упругость и формируете своего рода «хребет» — эта техника еще не раз встретится вам в рецептах подового хлеба. Переверните запечатанное тесто швом вниз.


Тесто 31

• Разделите получившееся «полено» на равные куски в соответствии с рецептом. Формировать из этих кусков булочки нужно точно таким же способом, каким вы скатывали тесто в шар перед тем, как оставить его подниматься (см. стр. 28), то есть по очереди завернуть края к центру теста и хорошенько прижать пальцами, поворачивая шарик. Если в рецепте говорится «тугой шар», повторите процедуру несколько раз. Переверните шарик и прокатайте его между ладонями, разглаживая швы.


Bertinet khleb pages  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you