Page 1

фотоtravel /Country

фотоtravel /Country

Остров невезения Ренат АЛЯУДИНОВ, www.alyaudinov.com

Шри-Ланка Столица: Шри-ДжаяварденепураКотте Полное название: Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка Язык: сингальский, тамильский Религия: буддизм Валюта: ланкийская рупия (LKR) Курс: 100 рупий = 26,10 руб. Время: разница с Москвой +2:30 ч., GMT +5:30

94 12 /2010

Продолжение, 8’2010.

начало

в

номере

Перелёт из Ченная в Коломбо занимает час с небольшим. Просидев всю ночь в  абсолютно не приспособленном для транзита аэропорту — на весь огромный холл всего десяток кресел, — мы с  первыми лучами солнца приближаемся к территории острова. Рассветает быстро. Заспанными гла-

зами пытаемся рассмотреть, что это за страна. Картинка радует: бирюзовые прибрежные воды накатывают на золотые пляжи, стройными рядами стоят пальмовые рощи. В океане, а Шри-Ланку омывает Индийский океан, на промысле стоят сотни рыбацких лодочек. Чуть дальше по каравану грузовых судов читается фарватер. Приземляемся. Аэропорт что снаружи, что внутри внушает надежду на

то, что мы прилетели в более развитую страну, чем Индия, от которой всё-таки немного подустали. Разница менталитетов образует слишком большой барьер для общения на бытовом уровне, а со временем раздражение от непонимания друг друга только накапливается. Здание аэровокзала просторное, чистое и светлое. После Индии создаётся ощущение, что прилетаешь в  Европу. Первая официальная надпись, размещённая ещё до стоек с погранконтролем, гласит, что за наркотики в  этой стране наказание простое — смертная казнь! Гоанские привычки некоторым путешествующим придётся оставить в прошлом. Визу россиянам ставят по прибытии, бесплатно, на месяц. Ещё до прилёта мы решили, что пары недель на посещение острова нам будет более чем достаточно. Как же мы тогда ошибались… Но обо всём по порядку. Рассматривая способы попадания на остров, каждый разумный человек задаётся вопросом, а  нельзя ли туда переправиться на пароме, ведь расстояние между Индией и Цейлоном всего каких-то 48 км. В средние же века это расстояние так и  вовсе можно было пройти пешком, потому как территории двух государств соединяла песчаная коса, именуемая Адамовым мостом. Но иностранцам этот путь заказан. Выбор единственный — только самолёт. Среди прочих авиакомпаний мы выбрали бюджетную индийскую Эйр-Индия-Экспресс. По соотношению цена-качество это лучший из опробованных нами авиаперевозчиков. Самолёты чистые и  комфортные, ограничения по багажу, как и у всех — 20 кг, но при перевесе доплаты не требовали. Минусы — во время нашей поездки невозможно было оплатить перелёт кредиткой через Интернет, при задержке самолёта на стыковочном рейсе авиакомпания ответственности не несёт. Пройдя все необходимые формаль-

ности, выходим в общий зал. Там нас встречает азиатский артефакт — большая новогодняя живая ель, украшенная советскими ёлочными игрушками, стоящая в  снегу из ваты и поблёскивающая «дождиком» из далёкого детства. Выходим из здания аэропорта; 9 утра,

но солнце печёт так, что Индия уже представляется прохладной страной. Садимся на местную маршрутку. Первое, что сильно бросается в глаза после Индии — это плотность населения. На страну, которая целиком расположилась на острове с  размерами 450 на 220 км приходится лишь

/

12 2010

95


фотоtravel /Country

20 млн. человек. Такое ощущение, что тут даже дышится легче. В целом, шри-ланкийцы выглядят интеллигентнее индусов, ведут себя сдержаннее и создают лучшее впечатление. В  отличие от соседней индуистской Индии 70% населения острова исповедует буддизм. Сами же ланкийцы, когда слышат, что их страну сравнивают с Индией, обижаются, потому как считают себя выше и лучше индусов, пренебрежительно пошучивая над ними. По ходу рассказа я буду сравнивать цейлонские впечатления с  индийскими, потому что Индия не за горами, и воспоминания ещё очень свежи. Главной проблемой позитивного восприятия Шри-Ланки считаю низкую подготовленность к  самой поездке. Страна открывается, на мой взгляд,

96 12 /2010

фотоtravel /Country

тяжелее, чем те же Непал и Индия, в которые можно приехать, не сильно планируя свои перемещения и  расходы. Ещё до вылета из Москвы были определены точки интереса… Но детальной проработки маршрутов передвижения произведено не было, так же как и  не были разведаны места ночёвок. Отчасти это произошло из-за того, что информации по самостоятельному посещению страны довольно мало. Я  всё время интересовался, почему же бэкпэкеры и прочие самостоятельные путешественники избегают эту страну? — Отчётов в Интернете раз, два и обчёлся. Ещё в Гоа мы познакомились с одной русской девушкой, которая взахлёб рассказывала нам про Цейлон и  про его восхитительные пляжи. Мои спут-

ники, которые уже было собирались саботировать поездку на Цейлон, променяв её на большее время пребывания в также планируемых к посещению Малайзии и Таиланде, согласились с её доводами и моим желанием увидеть «райский остров». Не последнюю роль сыграла и стоимость перелёта. Из Кералы, в  которую мы и так собирались ехать, перелёт до острова стоил всего 50 долларов. Согласитесь, дешевле только даром! Вот так мы клюнули на эту приманку. 30 км дороги от аэропорта до центра Коломбо мы ехали около двух часов. Пробки были катастрофические. Автобус был забит офисными клерками в жарких не по погоде костюмах и отглаженных рубашках. Все они неплохо говорили по-английски, а в «столице»

на нём говорят почти все — не просто так Цейлон был колонией Англии. Нам помогли сориентироваться в городе и подсказали, где можно найти недорогие по местным меркам отели. Найдя самый дешёвый из близлежащих отелей и потратив на это несколько часов, мы на второй день поняли, что это бордель, куда приходят поразвлечься местные. Вот до чего нас довела экономия. А  ведь это за фантастические 30—40 долларов за ночь, за которые в Индии можно почувствовать себя раджой. Привыкшие к комфорту и низкобюджетным отелям Индии, мы сразу осознали, что Коломбо, а это деловая столица острова и крупнейший его город, совсем не дружелюбен к  экономным путешественникам. То, что город находится на берегу океана, можно почувствовать, даже не зная географии. Первое, что ощущаешь, приезжая в Коломбо, это жару и влажность. Находиться на улицах после 11 утра просто невыносимо. Улицы в  асфальте, зелень в  деловых кварталах отсутствует как класс. Кондиционеры же в  зданиях работают так, что воспаление лёгких — первое, что приходит на ум при переступании порога. В  принципе, типичная Азия, усугублённая близостью к экватору. Немного поблуждав по городу, мы поняли, что это бесперспективное занятие. Случайно знакомимся с  французом, который уже покидает страну. Он с радостью одаривает нас путеводителем и объясняет логистику перемещения по городу. Потратив полдня и 20 (!) долларов на разъезды на моторикше, мы понимаем, что смотреть тут практически нечего, кроме двух важнейших в  культурном плане храмов — индуистского и буддистского. Структура города заслуживает отдельного упоминания. Почти все улицы в городе с односторонним движением, а  сам город разбит на районы с  названиями Коломбо-1, 2, 3 и  т.  д.,

также имеющими и собственные местные названия. Главная улица города — Галле-роуд. Интересна она тем, что это шоссе, связывающее Коломбо со старым португальским портом, находящимся в сотне километров. Эта дорога не меняет своего названия ни проходя по маленьким деревушкам,

ни в Коломбо. А  нумерация домов в каждом населённом пункте и районе Коломбо начинается заново. Таким образом, чтобы попасть точно по адресу, необходимо знать не только улицу и номер дома, но и  его район. Так же дела обстоят и с  другими дорогами.

/

12 2010

97


фотоtravel /Country

Из бесед с местными жителями стало ясно, что хорошая зарплата офисных служащих в стране составляет около 300—400 долларов. Естественно, самый высокий уровень доходов в  Коломбо. Каждый день сюда устремляются тысячи работников почти со всех концов страны. Уровень цен при этом абсолютно неадекватен. К  примеру, мы ужинали в одном из лучших ресторанов района вместе с обеспеченными ланкийцами. Только они приезжали на дорогих машинах, а мы приходили в шортах и пешком. При этом средний счёт на человека составлял около 10 долларов. Но в  то же время уровень цен в  супермаркетах и на рынках сродни московским. Цены на овощи и фрукты в магазинах при плантациях далеки от среднеазиатских. И это при том, что страна — экспортёр аграрной продукции. Спланировав переезды и примерный график передвижений, мы поняли, что без машины нам не обойтись. Хотя сеть автобусных маршрутов в  стране развита лучше прочих, трястись на них нам совсем не хотелось. Поезда альтернативой не являются, так как железных дорог немного и все они загружены. Несмотря на крошечные по

98 12 /2010

фотоtravel /Country

нашим понятиям расстояния на острове, добираться между городами можно очень долго. Качество асфальта на дорогах достойное почти везде, но все они имеют по одной полосе в каждую сторону, а вдоль дорог тянутся деревни. Обочины же отсутствуют как класс. Так что даже обгон мотоциклиста может стать нелёгкой задачей. Взвесив все за и против, мы решили взять микроавтобус с  водителем. Условия почти всегда следующие: 60—70 долларов в день с лимитом в 150—200 км, бензин и ночлег водителя не ваша забота. Получается, что это чуть ли не выгоднее, чем брать малолитражку в прокат самому, а учитывая левостороннее «английское» движение… Несмотря на то, что Англия колонизировала Цейлон, отношение к  ней весьма уважительное. Лучшие авто на улицах города — английские лэндроверы, армия так вообще вся на них только и ездит, многие из встреченных молодых людей из Коломбо либо ездили в Англию на учёбу, либо имеют двойное гражданство и родственников на туманном Альбионе. Основные же авто на дорогах — это десятилетние японские микроавтобусы. Государство снизило на них пошлины, а  машины

в свою очередь помогают зарабатывать своим хозяевам. Складывается ощущение, что различного рода извоз — это главный и быстрый способ подзаработать на острове. Что удивляло с первых минут пребывания в  стране, так это обилие вооружённых солдат, дежурящих на всех перекрёстках и патрулирующих улицы. Блокпосты у  Хилтона в  центре вообще напоминали кадры из горячей точки — бравые пехотинцы в блиндаже перед входом фешенебельного отеля были вооружены пулемётом и гранатомётами. Выглядело устрашающе. И  это в  стране, которая объявила о том, что победила сепаратистов, которые 30 лет фактически правили северной частью острова и были вооружены настолько, что даже могли себе позволить осуществлять авианалёты на Коломбо! Победного торжества, кроме героических плакатов в  стиле «Рэмбо» на улицах городов как-то не очень заметно. Общую же картину усугубляет вид ощетинившихся стволами блокпостов, разбросанных по дорогам, не исключая Коломбо и пригородов. Одной из точек сопротивления был город Тринкомали. Соединяющее его с  Коломбо шоссе по сути отделяло мирную часть острова от сепаратистской. Прежняя ситуация в стране вызывает искреннее удивление — как возможно в  государстве, территория которого приближается к  площади Подмосковья и со всех сторон окружена водой, 30 лет жить в одной компании с партизанами?! Представив себя первопроходцами (территория военных действий была закрыта для посещения иностранцами вплоть до объявления конца войны в  мае 2009), выезжаем на Восток, в сторону таинственного Тринкомали. Первой достопримечательностью на пути становится городок Пиннавела, в котором находятся слоновьи фермы и питомники. Соблазнившись возмож-

ностью прокатиться на слоне, а ценник на это — 30 долларов с  человека за полчаса, мы понимаем, что «сервис» тут явно не соответствует запрашиваемому. Организация огорчает: на слоне сидишь, как погонщик — никакой попоны для комфорта не предусмотрено. «Экскурсия» проходит вдоль автомобильной дороги в  сопровождении вялого гида. В  соседнем питомнике мы с грустью и пониманием смотрели на таких же растерянных туристов, которые целой семьёй приехали туда посмотреть на слонов, а в итоге должны были отстегнуть около 100 долларов за то, что в обычном зоопарке можно было увидеть намного дешевле. Расстроились и поехали дальше. Когда мы приближались к бывшей враждебной территории, огневые точки начали встречаться через каждый километр. По дороге попадалась бронетехника, а  на въезде в  саму зону все автобусы проверяли с полной высадкой пассажиров. Водителей же грузовиков заставляли разгружать машины, подвергая их содержимое тщательному досмотру. Завидев наши белые лица, военные сменили угрюмый вид на улыбки и ограничились беглым осмотром салона и переписыванием документов водителя. Единственной отрадой этого автопутешествия к  «партизанским истокам» стали незапланированные остановки на любование слонами. ШриЛанка — страна слонов. Водятся они в  парках, а парки занимают внушительную площадь. Из-за этого обстоятельства многие шоссе проходят по их территории. Вот так едешь и вдруг видишь могучие спины в  кустах. Тут же у обочины останавливается весь поток, и все как дети с любопытством начинают вглядываться в заросли. Но это днём, а ночью слоны выглядят не так дружелюбно. Они часто нападают на дома крестьян, случаются нападения и на машины. Мы думали, что это всё байки нашего водителя, как через

пару километров фары высветили на дороге огромную фигуру слона. Он был явно не рад нашему присутствию. Водитель объяснил, что одиночные слоны гораздо опаснее стада, потому как в стаде они чувствуют себя защищёнными, а в одиночку могут напасть просто из чувства страха. Затемно добравшись до Тринкомали, понимаем, что ночевать тут особо негде. На весь огромный пляж всего два отеля. Выглядят они как космические корабли посреди хаоса. Цены зашкаливают, а  в  окрестностях делать нечего. С утра картинка становится ещё более грустной. В  непосредственной близости расположена военноморская база. Территория вокруг в  запустении, небо заволокло тучами — смена сезона на побережье. На пути много разрушенных покинутых

домов, которые являют собой последствия мощнейшего цунами, которое прокатилось по прибрежным районам ЮВА в конце 2004 года. Сам Тринкомали не изобилует какими-либо достопримечательностями. Туриндустрия после военной кампании и природного катаклизма на Шри-Ланке поднимается медленно и тяжело, и, судя по всему, всё бремя расходов на её восстановление возложено на туристов. Это отчасти объясняет уровень цен на билеты для иностранцев. Посещение болееменее значимых достопримечательностей обходится в 20—25 долларов, что чрезмерно не только для Азии, от которой такого просто не ожидаешь, но и для Европы. Справедливости ради надо сказать, что есть и билетыабонементы на посещение сразу не-

/

12 2010

99


фотоtravel /Country

скольких туристических мест, но ситуацию это меняет не сильно. Одной из основных достопримечательностей, посещение которой было действительно оправдано, стала Сигирия. Это бывший дворец одного из правителей острова, расположенный на одиноко стоящей скале посреди джунглей. Одна из стен скалы расписана изображениями полуголых танцовщиц, а у  подножия дворцакрепости раскинулась сеть прудов и ирригационных каналов. Отсюда наш путь лежит в древнюю столицу острова — город Полоннарува. Как Сигирия и многие другие исторические места в стране, город является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Наиболее значимые памятники истории расположены в разных частях

100 12 /2010

фотоtravel /Country

города, так что перемещаться между ними необходимо на транспорте. Следующим памятником культуры и религии, который мы посетили, были пещеры Дамбулла. На высоте трёх сотен метров в скале вырублены просторные холлы, покрытые буддистскими росписями и хранящие десятки статуй Будды. Из Дамбуллы мы отправляемся в Канди — второй по величине город острова и прежнюю его столицу, расположенную в окружении горных склонов. Уютный и аккуратный город знаменит храмом Зуба Будды, расположившимся на берегу озера, и одним из крупнейших в  Азии ботаническим садом. К сожалению, увидеть священную реликвию простым смертным не дозволяется, и максимум, что вам удастся

запечатлеть — это саркофаг, накрывающий его. Отсюда дороги расходятся по чайным плантациям. Одна из них ведёт в Нувара Элию — чайную столицу. Этот горный курорт, расположенный у подножия высочайшей точки острова, был основан колонистами-англичанами. Он был центром светской жизни и изобилует английскими виллами, в наше время превращёнными в отели, многие из которых могут похвастать каминными залами. Город резко контрастирует с остальными, увиденными нами на Шри-Ланке. Самые известные и дорогие чаи выращиваются именно здесь. Это, пожалуй, единственное место в Шри-Ланке, да и  по всему нашему маршруту, где круглогодично подаётся не то что горячая вода, а просто кру-

той кипяток. Также по просьбе в номера выдают дополнительные обогреватели. Это продиктовано местным прохладным климатом, который во время нашего пребывания обильно поливал нас проливными дождями. Дневная температура не поднималась выше +10 градусов. В отличие от уличной, моя собственная температура была куда более высокой. В  один из дней я  резко почувствовал себя плохо. Температура поднялась до 40. Вызванный нами доктор диагностировал грипп и прописал стандартные антибиотики. Пролежав в таком состоянии около 4 дней и  не чувствуя никакого улучшения, мы решили выбираться на пляж, ближе к цивилизации и тёплому океану. Переехав в  южную часть острова, на пляж Мириса, мои спутники озаботились поиском квалифицированной медпомощи. Вскоре я  был госпитализирован в  одну из лучших клиник, а ещё через некоторое время ошарашен диагнозом — это была лихорадка Денге. Судя по инкубационному периоду, комар-переносчик заболевания укусил меня во время нашего пребывания в неблагополучном Тринкомали. К счастью, и что ещё раз подтверждает необходимость приобретения медицинской страховки, которой многие бюджетные путешественники обычно пренебрегают, я имел полис, что позволило не задумываться о  расходах на лечение. А они были сопоставимы с  бюджетом всей поездки. Пять дней постельного режима под капельницей дали желаемый эффект, и я пошёл на поправку. Вскоре меня выписали из больницы, и я присоединился к своим компаньонам. За время вынужденной «передышки» мы потеряли купленные ранее перелёты в Сингапур и Малайзию, что намекало на неизбежную концовку нашего трёхмесячного пути. Для реабилитации до вылета на Родину мы решили провести оставшиеся две недели на пляже. Подходила пора

католического Рождества и Нового года. Одной из самых ярких достопримечательностей, посетить которую нам посоветовали местные жители, стал маяк Дондра, построенный в самой южной точке страны. Если кратко описать пляжный отдых, то курорты южной Шри-Ланки можно советовать начинающим любителям водных видов спорта и в первую очередь сёрферам, а  также любителям тихого и спокойного отдыха. Океан в декабре тёплый, прозрачный, песок золотой, а солнце, пробивающееся сквозь листья пальм, дарит позитивное настроение. Морепродукты в  немногочисленных прибрежных ресторанчиках дёшевы, но ни сервис, ни туристическая инфраструктура не дотягивают до гоанской. Складывается общее ощущение некой кустарности и недосказанности, которую отчасти можно объяснить тяжёлыми последствиями цунами, которое сильно подорвало силы островитян. Резюмируя же поездку по стране, хочется отметить некую степень разочарования. PR-кампании по восстановлению имиджа страны, которые

агрессивно проводит правительство, только вводят в заблуждение потенциальных туристов. Глянцевые фото пляжей в  духе «баунти» и явно завышенная оценка обстановки только дезинформируют. Поэтому мы и некоторые встреченные нами соотечественники единодушно сошлись во мнении, что уровень ожидаемого не соответствует действительности. Если же представить себе человека, которому можно было бы посоветовать посещение острова, то мне представляется бывалый путешественник, «коллекционирующий» страны или же к  моменту попадания на остров уже познавший азиатские тонкости. На другом краю сравнения, думаю, будут отпускники, покупающие пакетные туры, не заботясь о стоимости отдыха и планировании поездки. Если подумать, то ничего в этом плохого и нет, ведь все люди отдыхают по-разному, и  так иногда хочется ни о  чём не думать, а просто ехать и смотреть… До встречи в  новых путешествиях и странах!

Фt

/

12 2010

101

Expedition TransAsia 2009 Part 3 - Sri-Lanka  

94 12 / 2010 фотоtravel /Country фотоtravel /Country Продолжение, начало в номере 8’2010. фотоtravel /Country ни в Коломбо. А нумерация домо...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you