Page 1

Hemma Hos konstparet i palma

Maga zine emilia clarke will cotton aliette opHeim raf simons louise kรถrner stefan lunDgren pHoebe pHilo YVes saint laurent JimmY รถstHolm marco De Vincenzo claes britton

14 8 s id o r

Vรฅrens Hetaste moDe!


HUGOBOSS.COM

HUGO BOSS Nordic ApS Phone +45 33 188000


Bränsledeklaration blandad körning: RX 450h 5,3-5,5 l/100 km, CO 2 122-127 g/km. 313 hk. Skattebefriad i fem år. RX 200t 7,9-8,1 l/100 km, CO 2 184-189 g/km. 238 hk. Pris från 524 700 kr. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.


LIVE THE LIFE RX

Upplev nya RX på www.lexus.se/LifeRX eller i verkligheten hos någon av våra prisbelönta återförsäljare. Välkommen.

Nya Lexus RX


Välkommen till vår nya webbshop www.newport.se Inspireras till ett personligt, vackert hem.

Jonathan Adler fat 489 kr

Lampa 5.790 kr

Barvagn 6.795 kr

Decanter, glas 6-pack 1.295 kr/st

Lampa 3.990 kr

Newport frotté från 149 kr

Tavla 2.395 kr

Newport Bäddset 4 delar 595 kr

Kudde 699 kr, pläd 1.599 kr

Jonathan Adler coasters 895 kr

Newport morgonrock 1.095 kr

Cire Trudon Doftljus 599 kr

stockholm NK 08–762 81 60. Bromma Blocks 08–29 59 88. linköping Gränden 013– 913 00 13.


Glaskaraff Paris 1.495 kr

Fotogenlykta 795 kr

Barvagn 4.695 kr

Kudde 695 kr

Cire Trudon vaxbyst 1.195 kr

Solspegel 2.995 kr

Ralph Lauren Diffuser 599 kr

Lampa 8.590 kr

Leopard 1.695 kr

Andrew Martin kudde 1.395 kr

Skrivbord Safari 10.200 kr

Urna 1.595 kr

Bläckfiskljusstake 1.395 kr/st

Bord 8.900 kr

Serveringsfat 849 kr

Newport frotté från 149 kr

JFK Tumblers 6-pack 1.295 kr

Luftballong från 189 kr

Grytunderlägg 489 kr

Läderfåtölj 24.000 kr

norrköping Spiralen 011– 16 00 09. västerås Punkt 021–421 00 60. www.newport.se


PETITO

TRIAD Golvlampa med höj- och sänkbart stativ.

PETITO Soffa tillgänglig i fyra storlekar: 4-sits, 3-sits, 2-sits, 1,5-sits. Pall tillgänglig i två storlekar. Valbar i avtagbart tyg, och med svarta krom-ben.

BONBON Pall. Valbar i tyg eller läder, med eller utan handtag.


INNEHÅLL 02.16 MODE 058

SS 16 Starka uttryck. Vi fångar vårens viktigaste kollektioner.

084 VÅRROMANS

Fräscha färger och pigga former i en avslappnad och modern vårlook.

106

THE DUKE Med inspiration från David Bowies personligt dressade stil.

INTERVJUER & REPORTAGE

106

Kostymlook med inspiration från David Bowie.

14

PLAZAπMAGAZINE

050

VARUMÄRKESBYGGARNA Tre modeentreprenörer om att bygga varumärke 2016.

068

MODETS NYTÄNKARE Vi har synat modevärldens kreativa utveckling och listat de tio främsta modeskaparna just nu.

078

WILL COTTON Vi mötte en av New Yorks mest spännande och gränsöverskirdande konstnärer i Tribeca.

098

Q&A: EMILIA CLARKE I Game of Thrones-stjärnan om om perukerna och kärleken till Chanel.

104

ÅTER PÅ VÄGARNA Jimmy Östholm vill förnya cykelbranschen med Vélosophy.

124

KONSTENS HUS Nu öppnar galleristerna Stefan och Pärnilla Lundgren upp sin konstspäckade jättevåning för allmänheten.


JUERGEN TELLER

A curated series of artwork by: JUERGEN TELLER, BRUCE WEBER, LIGHTNING by TETSUYA NOMURA & VW of SQUARE ENIX Sold exclusively in Louis Vuitton stores. Tel. 08 611 92 00 louisvuitton.com


InnehÅLL 02.16

140

På Maldiverna erbjuds det lyxigaste man kan få — avskildhet.

oMsLAG

AVdeLnInGAR NU

Mariina Keskitalo fotograferad av Martin Vallin. Mariina bär solglasögon från Dolce & Gabbana.

16 PLAZA MAGAZINE π

UT

023

nu Det senaste och hetaste inom mode, konst och design.

026

Modechefen Robert Nordberg tipsar om vårens nyheter.

032

PoRTRÄTT Svenska Vanessa Abi-Rached.

034

skönheT Lack och läppstift i klarröda toner.

036

InRednInG Skandinaviskt svalt. ARkITekTuR Museer till Yves Saint Laurents ära.

028

PoRTRÄTT Unga modeundret Marco de Vincenzo.

038

030

ÅTRÅVÄRT Guccis nya accessoarikon.

040 AGendA

Ikoner och innovatörer står på schemat.

140

MALdIVeRnA Franska charterklassikern har skapat en magisk plats.

146

MIn sTIL Skådespelaren Aliette Opheim om att klä upp sig.


LEDARE

Högt spel i modebranschen

V 3

2 3 X VÅRBEGÄR 1. HOTELL I vår öppnar hotellsnackisen The William Vale i Brooklyn, New York, och bevisar slutligen att stadsdelen numera är mer lyx än hipster. www.thewilliamvale.com 2. KONST På sidorna 124–133 kan ni läsa om konstpionjärerna Stefan och Pärnilla Lundgrens hem i Palma. Själv längtar jag efter att få besöka deras galleri med konst av Luis Gispert. www.mallorcalandings.com 3. KLÄDER Vårens drömjacka är en fältvariant i ljus mocka av amerikanska Stòffa. Kostar skjortan, men sys upp efter dina egna mått. Grundaren Agyesh besöker Stockholm regelbundet. www.stoffa.co

18

PLAZA πMAGAZINE

i skriver år 2016 och modevärlden snurrar snabbare än den någonsin har gjort. Aldrig tidigare har modemärkenas antal kollektioner varit så många. Gamla tiders spring/summer och autumn/ winter har hackats upp i oändlig ström av pre-spring-, pre-fall-, resort- och special-kollektioner. Detta samtidigt som trycket på de stora modehusens kreativa skapare verkar vara högre än någonsin, med följden att märkena byter designer allt oftare. Bara det senaste halvåret har vi sett Raf Simons sluta på Dior, Stefano Pilati kliva bort från Zegna, Alber Elbaz lämna Lanvin, allt medan Alessandro Michele kämpar hårt för att blåsa liv i det kära gamla Gucci, till branschens stora förtjusning och investerarnas nervösa nageltuggande. Bara att byta inredning i butikerna beräknas kosta minst 650 miljoner euro. Tack för kaffet! — Utbudet och tillgängligheten av produkter har överträffat efterfrågan, skanderade Andrew Rosen, grundaren av det amerikanska mid-märket Theory, till webbtidningen Business of Fashion nyligen. Rosen har sett sitt märke Theory vackla i vinstkolumnen de senaste åren, och menar att det finns stora problem för varumärken som befinner sig i segmentet mellan high-street och high-fashion. Detta samtidigt som nya högkvalitativa varumärken startas och säljs helt och hållet i egna kanaler, till bättre marginaler och villkor än man erbjuds i traditionella varuhus. — Det är intressant att se de stora fast fashion-drakarna bli större och att mindre, hantverksmässiga märken, också vinner terräng men att aktörerna däremellan verkar få det svårt. Det sa den före detta regnrocksentreprenören Alexander Stutterheim till mig när vi samtalade inför vårt porträtt av honom i detta nummer (se sidorna 46–47). Alexander, en rastlös och kreativ själ, kunde inte hålla sig länge efter att han klivit åt sidan från sitt framgångsrika regnrocksföretag Stutterheim Raincoats. Nu är han tillbaka och vill skapa världens mest exklusiva stickade plagg. Kanske är det där man hittar den enda bestående sanningen i modevärlden. Så länge du skapar något som håller högsta möjliga kvalitet, med högsta möjliga kreativa höjd, så kan du hitta din plats i den bransch som omsätter långt över tio biljoner kronor om året. Det är precis det — kvalitet och kreativitet — vi på Plaza Magazine vill hylla våren 2016. Så varmt välkomna till ett fullmatat modenummer, i vilket vi tar kreativ höjd i våra modereportage (missa inte omslagsjobbet av Martin Vallin på sidorna 54–63) och sätter branschen under bevakningens lupp tillsammans med vår nya medverkande moderedaktör Philip Warkander. Trevlig läsning!

”Mindre, hantverksmässiga märken vinner.”

KONRAD OLSSON chefredaktör konrad@plazamagazine.com

FOTO FREDRIK WANNERSTEDT

1


MEDARBETARE

fotograf

Martin Vallin är ursprungligen från Lidköping, Västergötland. Efter att ha studerat filosofi och journalistik på universitetet flyttade han till Paris innan han bosatte sig i Stockholm. I dag pendlar Martin mellan Paris, Stockholm och New York. Han har arbetat med stora varumärken som Louis Vuitton, Givenchy, Nike och museet MoMA i New York. Just nu jobbar Martin med två böcker som han hoppas bli klar med innan årsskiftet. Till detta nummer av Plaza Magazine har Martin fotograferat omslagsmodereportaget. – I detta nummer ville vi arbeta mycket med färg och form. Framförallt sätta ihop en story bestående av fler manér än ett.

PhiliP Warkander skribent

20

PLAZA πmaGaZine

Chefredaktör & ansvarig utgivare konrad olsson Art Director staffan frid Modechef robert nordberg Redaktör eva magnuszewska Modeassistent Hevi engberg Layout dennis wojda Moderedaktör PHiliP warkander Webbredaktör joHan magnusson Korrektur malin tornberg Pantzare Praktikant robin douglas westling Säljare rosette HirscH (08-501 189 87) Säljare ludvig HirscH (08-501 189 52) Annonskoordinator farraba Haider Produktionsledare filiPPa brage Repro samuli PuolakanaHo Ekonomi madeleine stenHarg (ekonomi@plazapublishing.se) Skribenter PHiliP warkander, sofie zettergren, gunnar reHlin, robin douglas westling, claes britton. Fotografer Pierre björk, greg cox, mattias Huss, PHiliP karlberg, morgan norman, anna scHori, mikael scHultz, martin vallin, ewa marie rundQvist, tomas falmer, Henrik bonnevier. Stylister robert nordberg, Hevi engberg, kattis lindoff. Postadress box 30210, 104 25 stockHolm Besöksadress warfvinges väg 45 Telefon 08-501 188 00 Fax 08-501 188 01 E-post info@Plazamagazine.com E-post till person namn@Plazamagazine.com Kontakta kundtjänst 08-501 188 00 Annonsbokning 08-501 189 85 Prenumerationspris 10 nummer 419 kronor Beställ prenumeration www.PlazaPren.se betala med swisH Swish är det nya enkla sättet att teckna en prenumeration. Mottagare: 123 539 80 29 Pris: 229:- (5 nr), 419:- (10 nr), 598:- (15 nr). Meddelande: namn ocH adress. Tryck på betala och följ instruktionerna i appen. Sedan är prenumerationen igång!

martin vallin fotograf

Philip Warkander blev 2013 världens första person att disputera i modevetenskap vid Stockholms Universitet, och i dag arbetar han som lektor i samma ämne vid Lunds Universitet. Han skriver och forskar om samtidsmode, för en rad olika typer av institutioner, från Nationalmuseum till Swedish Fashion Council och arbetar med att väcka opinion i moderelaterade frågor. I detta nummer av Plaza Magazine reste Philip till Florens för att delta i Pitti Uomo, där han intervjuade kläddesignern Marco de Vincenzo. – Marco var mycket trevlig och ödmjuk, och visade dessutom runt personligen i själva utställningen, något jag uppskattade oerhört.

Plaza Magazine international (engelsk edition som utkommer 6 gånger Per år) säljs På följande Platser: abu dHabi, australien, baHrain, dubai, egyPten, Hongkong, jaPan, kanada, libanon, mexiko, nya zeeland, sydkorea, tHailand, usa Plaza Magazine UK eUroPean (engelsk edition som utkommer 6 gånger Per år) säljs i följande länder: belgien, bulgarien, danmark, estland, finland, frankrike, grekland, italien, lettland, luxemburg, malta, monaco, nederländerna, norge, Polen, Portugal, scHweiz, sPanien, storbritannien, sverige, tjeckien, turkiet, tyskland, ungern, österrike Plaza Magazine DeUtschlanD (tysk edition som utkommer 2 gånger Per år) säljs i följande länder: luxemburg, scHweiz, tyskland, österrike Plaza Magazine arabic (arabisk edition På arabiska ocH arabisk edition På engelska som utkommer 4 gånger Per år) säljs i följande länder: baHrain, egyPten, förenade arabemiraten, jordanien, libanon, oman, Qatar, saudiarabien Plaza magazine utges av Plaza PublisHing grouP ab Publisher cHristoPHer östlund för ej beställt material ansvaras ej. all eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. allt material i Plaza magazine lagras ocH Publiceras elektroniskt. icke anställda måste meddela eventuellt förbeHåll mot sådan lagring ocH Publicering. i PrinciP Publiceras inget material mot sådant förbeHåll. Mil

jömärkt

4041

0820 Trycksak

ISSN 1650-8726

MedleM av

anna schori

Anna Schori började arbeta som fotograf i London för 15 år sedan, efter studier på bland annat LCP. De senaste åren har hon bott i New York där hon fotat modeikoner, filmstjärnor och andra legender. Anna har arbetat åt modemagasin som Dazed&Confused, Vogue, Another Magazine och W Magazine. Just nu är hon baserad i Stockholm men åker till New York varannan månad för jobb och inspiration. För Plaza Magazine har Anna fotograferat konstnären Will Cotton. – Fotograferingen inleddes med en intensiv, två timmar lång diskussion om begär och utopier. Det är då porträtt är som bäst – när man klickar och triggar varandra.

TS-KONTROLLERAD UPPLAGA 14 100 EX. PER NUMMER. (2013)


026 modechefen tipsar

Vårfina favoriter. 028 portr ät t

Modeundret Marco de Vincenzo. 030 Åtr Åvärt

Guccis nya accessoarikon. 032 portr ät t

Svenska Vanessa Abi-Rached. 034 skönhet

Lack och läppstift i klarröda toner. 036 inredning

Skandinaviskt svalt. 038 arkitektur

Museer till Yves Saint Laurents ära. 040 agenda

Ikoner och innovatörer står på schemat.


NU MODEKOLL DA M

Versace vår/sommar 2016.

MODETS E SK APISM I ett samhälle där arbete successivt tagit allt större plats i våra liv har behovet av att fly vardagen blivit alltmer kännbar. Antingen är det via en kort weekendresa till en närliggande storstad eller en långresa till ett mer exotiskt resmål som vi gärna vill undkomma arbetsrutinerna och kontorslandskapen. Men, det är inte alltid som det är möjligt att fysiskt lämna verkligheten, och då spelar litteratur, film och konst en central roll. Även mode har alltid varit intimt sammanflätat med drömmar och fantasi, och vårsäsongen är inget undantag. Många modehus visade kläder med inspiration från exotiska miljöer, plagg som kan transportera oss till fjärran stränder, om så bara i tanken. SEA, SEX A N D SU N Få – om ens någon – gör ”sea, sex and sun”-stilen så skamlös och så bra som Donatella Versace. Märket är så långt från trista konferensrum som bara är möjligt, vilket i tider som dessa, långt från långledighet, är precis vad man suktar efter. CH A N EL A I R LI N E S Med en catwalk inredd som en flygplats var ingen mer eskapistiskt lagd än Chanel. När vårkollektionen presenterades på Grand Palais präglades hela inramningen av en längtan bort, till resor med okända mål. En vacker dröm som elegant översattes till stilfulla plagg med matchande rullväskor.

Chanel vår/sommar 2016.

Celine vår/sommar 2016.


AV

H ER R

Gucci vår/sommar 2016.

KOST YM I NY TAPPNING Den absolut starkaste utvecklingen inom herrmode har varit att ifrågasätta vad som ryms inom begreppet ”herr”. Vad betyder egentligen maskulinitet i en allt mer fragmenterad samtid? Successivt har det en gång så konservativa modet lättats upp. Det handlar om ett paradigmskifte där modebilden för män förändrats radikalt på kort tid. Det här märks inte enbart inom yngre märken utan också i det som traditionellt varit skräddat och mer sobert. Under våren 2016 har därför även den klassiska kostymen fått nytt uttryck, särskilt ur italienskt perspektiv. SI DE N VÄGE N Under en inspirationsresa till Kina upptäckte Guccis kreativa ledare Alessandro Michele av en slump några antika målade paneler på en prylmarknad. Särskilt tydligt blir det i den här kostymen, med utställda ben och de målade kinesiska panelernas patina väl synligt i trycket. Även Bottega Veneta har under några säsonger gått mot en mjukare look på herrsidan, vilket främst kommuniceras genom materialval. SICILI E N MÖTER OR I E N TE N Dolce & Gabbana har också funnit inspiration för en mjukare silhuett i kinesiska referenser, och utgått från det kinesiska palatset i Palermo som grund för sin vårkollektion. Den generösa benvidden påminner om Armanis klassiska silhuett, men i ny och djärvare tappning.

Bottega Veneta vår/sommar 2016.

Dolce & Gabbana vår/sommar 2016.

PHILIP WARK ANDER


NU MODECHEFENS VAL

GUC CI CHIC Vårvindarna kräver sin hatt och här är ett chict exemplar. Virkad basker, Gucci, 2 700 kr.

FLOWER POWER Modechef Robert Nordberg hittar vårtecken i blommig Gucci och randig Bottega Veneta.

T VÅ I ET T Ett vändbart plagg är alltid en bra investering. Särskilt när de två sidorna kompletterar varandra. Vändbar bomberjacka i sidentwill, Gucci, 19 000 kr.

BL OM M A U T En blommig accessoar för den som inte vill bära blommiga plagg – eller för den som vill ha mer. I vår kan det aldrig bli för mycket. Ryggsäck, Dolce&Gabbana, 8 500kr. STA R ST RUCK Den prisbelönte juveleraren Stephen Webster har kända fans som J.Lo, Kate Moss och Madonna, och nu även jag. Ring av 18-karat guld, Stephen Webster, 55 200 kr. TA HÖJ D Dessa sjuttiotalsflörtande sandaletter från Miu Miu med bred klack och hög platå är nästintill perfekta. Pris 5 500 kr. MÖNST ERK R O CK Särskilt snyggt att kombinera vårens alla blommor och mönster i ett och samma plagg. Plisserad långklänning av blandmaterial, Mary Katrantzou, 24 000 kr.

26

PLAZA πMAGAZINE

VÅ RT E CK E N Ett par nya loafers hör våren till. Dessa i snygg färgkombination står högst upp på min önskelista. Loafers av mocka, Burberry Prorsum, 5 500 kr.

L Å NGR A N DIGT … blir det aldrig med stilsäkra ränder. Byxa av siden, Bottega Veneta, 9 500 kr.


Untitled,Crayon on paper, 2015,61x46 cm

B JA R N E M E LG A A R D RIGH T HER E , R I GH T NOW 2 1 JA NUARY — 5 M AR CH


NU MARCO DE VINCENZO Marco de Vincenzo pre-fall 2016.

DEt ItAlIENskA uNDREt Det högkvalitativa italienska modet börjar visa allt mer djärvare och utmanande drag. Mitt i denna rörelse hittas det unga stjärnskottet Marco de Vincenzo. Plaza Magazine mötte honom i Florens.

D

e senaste säsongerna har italienskt mode vuxit sig allt starkare. Det italienska har alltid förknippats med god kvalitet och klassisk skärning. På senare tid har dessutom många modehus blivit allt djärvare även designmässigt. Ett exempel är Fendi, som till stor del beror på deras rekrytering av unga och nytänkande kreatörer. Sedan 2009 har en av deras mest trogna medarbetare, Marco de Vincenzo, också skapat mode under eget namn, vilket gett stor uppmärksamhet internationellt. Sedan 2014 stöttas han av den prestigefulla LVMH-gruppen, som på så vis hoppas att de säkrat sin del i lyxindustrins framtid. Som märke har Marco de Vincenzo vuxit snabbt och finns nu representerat världen över, bland annat på varuhus som La Rinascente i Milano, Bergdorf Goodman i New York och Liberty i London. 2016 valdes Marco de Vincenzo att som enda dammärke visa under den prestigefulla herrmodeveckan Pitti Uomo i Florens, vilket är en symbol för hans starka ställning inom modevärlden. Istället för en traditionell catwalk valde han att göra en konstnärlig installation på nyrenoverade Teatro Niccolini, där han utforskade modets relation till konst genom intrikata experiment med ljus och rumslighet.

Marco de Vincenzo.

28

PLAZA πMAGAZINE

En återkommande fråga är hur relationen mellan mode och kultur kan beskrivas. Hur skulle du förklara hur det hänger samman ur ett italienskt perspektiv? — Kultur kan bidra på många olika sätt. Till exempel kan det


AV

PHILIP WARK ANDER

”Mode är kulturens yttersta uttryck.” Visning av pre fall-kollektionen 2016 på Teatro Niccolini i Florens.

utveckla ett lands identitet. Jag tycker att Italien har förlorat en del av sin identitet, men tack vare den samtida modeindustrin har det utvecklats en ny berättelse om vad italiensk identitet egentligen är. Mode är, enligt mig, kulturens yttersta uttryck, särskilt som det alltid har speglat sin tid. Det som gör att mode säger så mycket om vår tid är att det är en hybrid, en blandning mellan kultur och kommers. På så vis är mode mycket mer än bara marknadsföring och försäljningssiffror. Det har en estetisk och kreativ dimension också. Var kom inspirationen för din utställning på Pitti Uomo från? — Faktiskt så föddes idén här, i den här teatern. Vi sökte efter en plats att visa på, och när jag hörde att den här teatern hade varit stängd för renovering i tjugo år men precis var färdigställd, blev jag nyfiken. För installationen samarbetade jag med konstnären Patrizio Travagli. Vi utgick från begreppet ”illusion”. Teater i sig är ju en form av illusion. Den är inte verklig, utan bygger på en föreställning, en iscensättning. Det påminner om hur mode fungerar. Så genom vårt samarbete knöt vi samman mode och konst genom teatern, med fantasier och kreativitet som gemensam nämnare. Så enligt dig kan mode, konst och teater samverka? — Absolut! Jag tycker att de är väldigt positiva och vackra uttryck eftersom de ofta för människor samman. De är alla konstformer som tillsammans förmedlar starka känslor. Vi talar alltid om att kärlek är mäktig och att kärlek kan guida oss genom livet. Det stämmer förstås. Men jag tror också att konst och kultur är helt centrala för att livet ska kännas meningsfullt.

Pre-fall 2016.


NU ÅTrÅVÄrT

FOTO

philip k arlberg

ikon i gryning Under Alessandro Michele har korten blandats ordentligt på Gucci. In your face-sexet à la Frida Giannini, modehusets forna kreativa ledare, har plockats bort och ersatts med bärbara plagg som modevärlden genuint blir upphetsad av. För varje ny kollektion Michele presenterar står det klart att det här är nästa succé i modebranschen. Inte minst resortkollektionen 2016 och den bländade pumpsen Gucci Marmont pump som spås bli modehusets nästa klassiker.

Pumps av metalliclaminerat läder, Gucci, 6 465 kr.

Denna retroflörtande loaferpumps pryds av foldover-fransar och Guccis signatur-g:n, och kommer i flera olika utföranden: i mocka, i metalliclaminerat läder, samt i en lägre och en högre variant. Dess sjuttiotalscharm skvallrar om att det nya i dag är en tolkning av det gamla, och att lyx nu handlar om den genuint bärbara garderoben. Gucci Marmont metallic pump av metalliclaminerat läder, Gucci, 6 465 kr.


K NU T G A D D .COM

“Time is Precious”


NU KUWAIT

AV

KONRAD OLSSON

ÖSTER ÖPPNAR UPP Kuwait har fått en egen modevecka – och bakom den hittas svenska Vanessa Abi-Rached.

I Kuwait Fashion Week är mellanösterns första modevecka.

VANESSA ABI-RACHED GÖR: PR- och eventkonsult baserad i Monaco. FÖDD: I Paris av svensk mamma och libanesisk pappa. Uppvuxen i Sörmland och Paris. AKTUELL MED: Kuwait Fashion Week, som gjorde sin första vecka i november 2015. Nästa upplaga är den 25 april, som då också kommer innehålla kläder för män och barn.

32

PLAZA πMAGAZINE

en modevärld där varje stad med minsta kreativa ambitioner ska ha en egen modevecka är det inte konstigt att fenomenet nått mellanöstern. I december förra året gick första upplagan av Kuwait Fashion Week av stapeln, i det Missoni-designade Symphony Style Hotel. Trots att veckan är liten har den en potentiell miljonpublik i hela mellanöstern, med största fokus på Saudiarabien. De tv-sändningar som gjordes från veckan gick ut till 150 miljoner personer. Bakom modeveckan hittas svenska Vanessa Abi-Rached, en Monacobaserad PR- och eventkonsult som kom i kontakt med projektet efter att ha arbetat med den libanesiska sångerskan Majida El Roumi. – Hon är som arabvärldens Céline Dion. Jag har även anordnat stora konserter och evenemang i Dubai, där jag bodde tidigare, samt ordnat flera lanseringar för Salvatore Ferragamo. Efter detta fick jag ett samtal från Kuwait där de frågade om jag ville vara med och arrangera veckan. Varför anordnar man en modevecka i Kuwait? – Det finns en enorm marknad för couture i form av festblåsor och cocktailklänningar i den här regionen. De kvinnor som har råd med dessa plagg går på enormt många bröllop och fester, som många gånger pågår i fyra till fem dagar, och det är aldrig tal om att man skulle bära samma klänning mer än en gång. Hur ser marknaden ut för de lokala modeskaparna? – Femtio procent går till inhemska kunder, medan resten exporteras, framför allt till Saudiarabien. Men det finns även en stor marknad i Qatar och Bahrain. Många kända modeskapare som Valentino och Oscar de la Renta lever mycket på sina kunder i den här regionen. Hur hamnade du i arabvärlden från början? – Min pappa är libanes och min mamma är svensk. Själv föddes jag i Paris och under uppväxten pendlade vi mellan Paris, Sörmland och Milano. Kuwait är ett ganska slutet land, men som nu vill öppna upp mot omvärlden. De har dock själva ganska begränsad kunskap inom mode. Vad var svårast under veckan? – Att jobba med araber är inte alltid så lätt, eftersom tid för dem är något helt annat än tid för oss. Man får ha mycket tålamod och acceptera att det blir lite kaos.


Modular by design VOLA commitment to sculptural modularity is epitomised by the T39 Towel Rail. The system features minimalist cantilevered bars which can be configured in any quantity and spaced to suit any bathroom design. T39 is the perfect accompaniment to VOLA award-winning range.

VOLA AB Showroom Storgatan 24 S-114 55 Stockholm Tel.: 08- 660 2801 sales@vola.se www.vola.se


NU SKÖNHET

FOTO

HENRIK BoNNEvIER

02

03 01

04

01. Läppstift Rouge coco shine 116 mighty, Chanel, 365 kr. 02. Läppstift Perfect rouge rs 656, Shiseido, 290 kr.

05

03. Nagellack Le vernis 508 shantung, Chanel, 265 kr.

06

04. Läppstift Rouge volupté shine 49 rose Saint Germain, YSL, 355 kr

07

05. Läppstift Rouge volupté shine 45 rouge tuxedo, YSL, 355 kr. 06. Läppstift Rouge d’armani blush 509, Giorgio Armani, 325 kr. 07. Nagellack N1 Impassioned, Estée Lauder, 240 kr.

röd ros Gör det förbjudna och matcha rött mot rosa. Lack och läppstift ska lysa i vår!


HELLO HEAT, GOODBYE SPLIT ENDS

ghd advanced split end therapy aktiveras av värmen från din styler för att vårda och stärka kluvna toppar. Håret lämnas slätt, mjukt och glansigt upp till 10 hårtvättar. Upptäck hemligheten på din salong idag eller få mer information på www.ghdhair.com


NU DESIGN

AV

EVA MAGNUSZEWSK A

BALENCIAGA

Filippa K:s pre fall-kollektion 2016 fotograferad av Julia Hetta.

FILIPPA K

AESOP SOFO

SKANDINAVISKT SVALT Den skandinaviska inredningsparollen ”ljust och fräscht” må ha fått konkurrens av mörkare och mättade färger som grått, havsblått, bordeaux och laxrosa — men den har inte försvunnit helt, utan tycks ha lämnat ett spännande avtryck på modevärlden som i år domineras av vita plagg och den svala minimalism som vi skandinaver älskar. Inte minst årets lookbook-miljöer hämtar inspiration från några av de största inredningstrenderna just nu: råa ytor, obehandlade naturmaterial och trärent snickeri. Precis som inredningsåret 2016, präglas vår- och pre fall-kollektionerna av asymmetri och volym, där modeskaparna lekt med proportionerna i lika hög grad som möbelformgivarna. Det blir med andra ord ett coolt modeår!

01

03 02

3

× SVAL FORM

01. Fåtölj Hai chair mosaic, design Luca Nichetto för Hem, 9 346 kr. 02. Sidobord Sander, design Chris Martin för Massproductions, ca 12 500 kr. 03. Fat Bloom, design Helle Damkjær för Georg Jensen, 1 500 kr.

36

PLAZA πMAGAZINE

CALVIN KLEIN

INSPIRATION

Nyligen invigde hudvårdsföretaget Aesop sin andra Stockholmsbutik i SoFo, Södermalm. Likt deras första butik på Östermalm, var återigen arkitektbyrån In Praise of Shadows ansvariga för designen i den 33 kvadratmeter stora lokalen. Den här gången hämtade arkitekterna Fredric Benesch och Katarina Lundeberg sin inspiration från Gunnar Asplunds böjda träinredning på Skogskyrkogården. — Aesop samarbetar oftast bara med en arkitekt i varje stad som de finns i. Vi är otroligt glada över att de valt oss. Det är jättekul att jobba med en kund som är lika mån om sin arkitektur som om sina produkter, berättar Fredric Benesch. Aesop Sofo, Nytorgsgatan 36, Stockholm

ISSEY & IITTALA Den stora modejapanen Issey Miyake och finska designföretaget Iittala presenterar nu ett unikt samarbete i form av deras egen designkollektion Iittala x Issey Miyake. Här möts mode och design i företagens gemensamma signum — enkelhet. Resultatet är ett trettiotal produkter i glas och keramik, samt textil baserat på Issey Miyakes berömda plisseringsteknik. Pris från 219 kr.


www.klundqvist.com


NU ARKITEKTUR Pierre Bergé och Yves Saint Laurent i sit t hus i Marrakesh.

yvEs föREvIgAd Redan som ung gjorde yves saint Laurent ett Proust-citat till sitt motto: den stora konsten är inte att vara, utan att förbli. Nu påbörjas bygget av två museer till modeskaparens ära som kommer stå klara 2017.

Y

ves Saint Laurents avtryck på modevärlden På Parisadressen 5 avenue Marceau, i Yves Saint Laurents tidiär enormt. Den algeriskfödde designern dök gare couturehus där han arbetade mellan 1974 och 2002, ska det upp på den internationella modescenen 1958 göras om och bli Musée Yves Saint Laurent Paris. Byggnaden fungsom Christian Diors tronföljare. Några år seerar för närvarande som kontor åt Bergés och Saint Laurents självnare startade han sitt eget modehus tillsambetitlade stiftelse men stänger i april inför stundande renoveringar. mans med affärspartnern, på den tiden även Alla rum ska restaureras för att se ut precis som de gjorde när Saint kärlekspartnern, Pierre Bergé och blev mest Laurent höll till i huset. Besökare kommer ges tillgång till samtliga känd för sin konst att göra om maskulint till couturesalonger samt designerns egen studio. feminint. Han ville skapa kläder för den moderna kvinnan och inI Marrakech, precis intill den trädgården Jardin Majorelle som troducerade inte minst Le smoking — kvinnans första powersuit, Bergé och Saint Laurent köpte 1980, ska det däremot byggas sprildärefter följt av skepparkavajen, blazern, trenchcoaten, knäbyxan lans nytt. Inga mindre än Studio KO, arkitekterna bakom flertalet och safarijackan. Hermès-projekt, har fått uppdraget av Bergé himself. Ikoniska Le smoking från 1966. Kanske förklarade Yves Saint Laurent sin storhet — När Yves Saint Laurent upptäckte Marrakech bäst själv i en intervju 1994: "Jag uppfann den mo1966, blev han så betagen av platsen att han bestämde derna kvinnans förflutna. Jag erbjöd henne en framsig för att köpa ett hus där och regelbundet åka dit, tid som kommer att bestå långt efter min död." Nu berättar Pierre Bergé. Det känns naturligt, att femförevigas Yves Saint Laurents arv i två nya museer tio år senare bygga ett museum i Marrakech tillägnat helt och hållet tillägnade honom och hans livsverk. hans livsverk, som ju var så inspirerat av landet. Ett i Paris och ett i hans älskade Marrakech ritat Musée Yves Saint Laurent Marrakech kommer på av franska arkitektbyrån Studio KO. Båda musésina 4 000 kvadratmetrar att ställa ut både permaerna kommer att bestå av stiftelsen Fondation Pierre nenta och tillfälliga utställningar. Och precis som i Bergé – Yves Saint Laurents samling med över 5 000 Paris, påbörjas också detta bygge i april med sikte på coutureplagg och 15 000 accessoarer, samt tusentals att bli färdigt 2017 – och för alltid minnas en av förra teckningar, fotografier och andra föremål. seklets främsta modeskapare.

38

PLAZA πMAGAZINE


AV

Yves Saint Laurent-museet i Marrakesh formges av franska Studio KO och beräknas vara klart 2017.

Xxxxxxx

”När Yves Saint Laurent upptäckte Marrakech 1966 blev han så betagen att han köpte ett hus där.”

EvA MAGNUSzEWSk A


NU AGENDA

Christine Ödlund.

NU–5 JU NI

Aether & Einstein M AG A S I N I I I , S TO C K H O L M

Under våren visar Magasin III en omfattande soloutställning med konstnären och kompositören Christine Ödlund som skapar möten mellan konst och vetenskap. Här presenteras målningar, videofilmer och ljudverk, samt storskaliga platsspecifika installationer med levande växter. Utställningen förvandlar Magasin III till ett slags laboratorium där konstnären utforskar kommunikationen mellan människa och växt. Rebirth of Venus, David LaChapelle.

20 MARS –31 JULI

Robert Mapplethorpe L AC M A , LO S A N G E L E S

Robert Mapplethorpes fotografier av nakna män väckte stor uppRobert e. märksamhet när de visades på orp eth ppl Ma gallerier och museer runt om i världen vid slutet av åttiotalet. L.A.-museet LACMA visar nu Mapplethorpe i sin helhet och utställningen innehåller så mycket mer än de ikoniska bilderna av nakna män, här finns allt; teckningar, skulpturer, stilleben och inte minst alla de bilder som inspirerat modeindustrin.

5 MARS–3 JULI

Stora ikoner & innovatörer AV

E VA M AG N US Z E WS K A

1 8 M A R S – 1 4 AU G U S T I

Reinventing the 20th century silhouette

V I C TO R I A & A L B E R T M U S EU M , LO N D O N

När Sandro Botticelli målade Venus födelse i slutet av 1400-talet hade han förmodligen ingen aning om att hans verk skulle inspirera alla möjliga kreatörer i hundratals år. Utställningen Botticelli reimagined handlar om renässansmålarens enorma påverkan på inte bara konstvärlden utan även foto, film, mode och design. Över femtio Botticelli-original blandas med verk av bland annat Elsa Schiaparelli, Andy Warhol, Cindy Sherman och David LaChapelle.

16 MARS –13 JU NI

Issey Miyake

M O M U, A N T W E R P E N

TO K YO N AT I O N A L A R T C E N T E R

Modemuseet Momu i Antwerpen lämnar samtiden för historien och kollar tillbaka på 1900-talets innovatörer och de banbrytande silhuetterna som befriade kvinnan från sin korsett. Utställningens huvudperson är den spanske couturieren Cristóbal Balenciaga. Balenciagas skulpturala former, omdefinierade timglasfiguren och utvecklade nya idéer om vad som är feminint.

Ett måste för den som besöker Tokyo i vår. Issey Miyakie är en av världens mest innovativa modeskapare. Utställningen The works of Issey Miyake har Miyake curerat själv och spänner över hela hans karriär från sjuttiotalet fram till i dag. Höjdpunkterna är hans ökända Pleats please, plisserade polyesterplagg omöjliga att skrynkla, och det hyllade samarbetet med fotografen Irving Penn. Tatoo, Issey Miyake.

40

Botticelli reimagined

PLAZA πMAGAZINE

Comme des Garçons.


Hej Hallen är rummets motsvarighet till orden hej och hej då. Det är hallen som hälsar dig välkommen och det är hallen som välkomnar dig åter. Vissa kallar hallen det viktigaste rummet i ett hem – andra ser bara hallen som en funktionell transportsträcka. På Essem Design tar vi hänsyn till båda aspekter – vi tycker att funktion och karaktär är lika viktiga när det kommer till interiör. Vårt sortiment består av såväl funktionella hatthyllor från 30-talet till karaktäristiska krokar från dagens framstående formgivare. Läs mer om våra produkter på www.essem.se


Gör som du vill då. Längd, höjd, tyger, färger, träslag, modell etc. Bara din egen fantasi sätter gränsen. Våra inredare eller återförsäljare hjälper dig att förverkliga dina visioner. Självklart kan du även välja en av våra egna lösningar. Allt hittar du på cohome.se. Så välj mellan två goda ting – gör som du vill eller som vi vill. Soffan som Linda Lampenius designat kallar hon Nordic Symphony.


BRYAN CR ANSTON – OSCAR®NOMINER AD FÖR BÄSTA MANLIGA HUVUDROLL B R YA N

C R A N S TO N W R I T T E N BY

LO UIS

CK

DIANE

AND

LANE

J O H N M CN A M A R A

HELEN

MIRREN A FI L M BY

ELLE

J AY R O AC H

JOHN

FA N N I N G

GOODMAN

“ E N E N A S TÅ E N D E P R E S TAT I O N . DA LTO N T R U M B O S K U L L E H A Ä L S K AT F I L M E N ”

MICHAEL

STUHLBARG

” B RYA N C R A N S TO N Ä R K R A F T F U L L .” ROLLING STONE

VARIET Y

NÄ R DE F Ö R S Ö K T E T YS TA HONOM , F I C K H A N VÄ R L D E N AT T LYS S N A /C I N E MA S V E R I G E

B I OP R E M I Ä R 12 F E B RUA R I ©2015 Trumbo Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED


D e t

s to r a

vå r m o D e n u m r e t

m ar s

20 16

050 portfolio

Tre modeentreprenörer om att bygga varumärke 2016. 054 mode

Starka uttryck i vårens viktigaste damkollektioner. 058 lista

De tio främsta modeskaparna just nu. 078 portr ät t

Will Cotton är en av New Yorks mest spännande konstnärer. 080 mode

En avslappnad och modern vårlook för honom och henne. 078 q& a

Game of thrones-stjärnan Emilia Clarke om kärleken till Chanel. 096 stilleben

Moderiktiga skor matchade med årets snyggaste väskor. 106 herrmode

Med inspiration från David Bowies personligt dressade stil. 124 hemma hos

Stefan och Pärnilla Lundgrens konstspäckade våning i Palma.


VARUMÄRKESBYGGARNA Tre modeentreprenörer om att skapa rätt värderingar. TE X T

RO BIN D O U GL A S WE STLING

FOTO

M O RGAN NO RMAN

ALEX A N DER STU T TER HEIM

”JAG VILL HA KÖTT OCH BLOD.” Efter framgångssagan med Stutterheim Raincoats satsar Alexander på stickat. Vad är unikt för John Sterner?

— Jag tänker försöka göra världens finaste stickade tröjor med en intressant och meningsfull kommunikation. Annars lägger jag ner. Det finns egentligen redan för många klädmärken i världen. Vad var skillnaden att starta John Sterner jämfört med att starta Stutterheim?

— Det är oändligt många stjärnor som måste stå i rad för att ett varumärke ska få fäste och bli lönsamt. Det är snudd på ett finansiellt kamikazeprojekt. Ibland undrar jag varför jag ger mig i kast med ett nytt. Men när ens hjärta ropar får man ibland svara tillbaka. Under de fantastiska, intensiva och givande åren med regnprojektet har jag fått en bra insikt i hur branschen fungerar och hoppas därför kunna undvika de värsta grynnorna. Jag hoppas också att de kontakter jag knutit är positivt inställda till att jobba med mig i denna nya skepnad. När kände du att du var klar med Stutterheim?

— Jag är fortfarande engagerad i Stutterheim, sitter i styrelsen, är en av ägarna och gör en del inspel. Passionen har dock ersatts med kärlek. I dag förstår jag att regnprojektet för mig var ett renodlat konstprojekt, ett kall, ett inre kreativt tryck sprunget ur år av idémässigt kompromissande. Jag gjorde ingen budget eller aff ärsplan utan följde bara med. Med John Sterner vill jag igen skapa fritt och jag har inte gjort budget eller aff ärsplan, men det börjar bli dags nu, tyvärr ...

46

PLAZA πMAGAZINE

Stutterheim var väldigt personligt. Det var ditt namn och du skrev själv i sociala medier. Kommer det vara likadant nu?

Största utmaningen för John Sterner?

— Jag har pratat med mina anhöriga, min terapeut och min rådgivare både en och två gånger och samtliga har bett till Gud att jag ska släppa John Sterner och vara nöjd med Stutterheim. Livet är dock för kort för att inte försöka besanna sina drömmar.

— Ja, jag vet inget annat sätt än att babbla på och vara transparent. Få varumärPrototyp på stickad ken i dag talar till mig emotiotröja från John Sterner. nellt eller intellektuellt. Få tar upp andra frågor om vår samVilka värderingar är viktiga att fylla ett tid, vågar utmana uppfattningar eller visa modevarumärke år 2016? upp sina mörkare sidor. Jag vill ha kött och — För mig har det aldrig varit intressant blod, själ och lust, grå vardag och neuroser i att bara sälja en produkt. Jag vill förmedla en salig, osorterad mix. Så jag använder sonågot mer, ha en mening som är högre än ciala medier som en slags canvas, eller dagmode, bortom ytan, någonting att prata om bok. John Sterner är jag, det är mitt andrai dessa snurriga tidevarv. namn samt min mors efternamn som ogift. Så vad händer härnäst? 3 SA K E R S O M I N S P I R E R A R I VÅ R NATUREN Frisk luft, tystnad, vackra mönster. Skog och hav är ett måste om man är HSP (highly-sensitive person) och lever ett intensivt och skapande liv. MUSIKEN Få saker kan förflytta ens själsliv till olika platser och känslor som musik. Jag lyssnar varje dag för att hålla mig i konturerna. ENSAMHETEN Det är lätt att vara en mädchen für alles och vara andra till lags. Det gäller att komma i kontakt på djupet med sina egna behov och hur man tillfredsställer dem, då är ensamhet en bra start.

— Just nu väntar jag in ett femtiotal prototyper av styles som jag ska gå igenom för att avgöra vilka tio som kvalificerar sig till den första kollektionen. Hur ser din målgrupp ut?

— Det har jag aldrig tänkt på. Jag har ingen speciell målgrupp. Alla, hoppas jag. Din största framgång?

— PR-mässigt är det väl när alla kändisar började köpa regnrockar (som Jay Z och Kanye West, reds. anm.), det är i alla fall vad folk säger till mig. Personligen är det att jag har lyckats hålla mig och min son hyggligt friska under dessa intensiva år. Vilka material gäller för våren 2016?

— Jag hoppas på ull.


A le x A nd e r S tut te rhe im Yrke: Designer och modeentreprenör. Aktuell med: Nya varumärket John Sterner, som ska sälja exklusiva stickade plagg. BAkgrund: Copywriter i

15 år. Startade Stutterheim Raincoats 2010. På weBBen: @johnsterner_ stockholm på Instagram.

PLAZA πMAGAZINE

47


Lo u i s e Kö rne r

Gör: Designer och grun-

dare av sitt självbetitlade modemärke. BaKGrund: Född i Stockholm, uppvuxen i Belgien. Pluggade mode med inriktning på tryck på Central Saint Martins Foundation i London. FörsäLjninGsstäLLen: Le Clique i Schweiz, L'Habiblioteque i Paris, Baerck i Berlin. WeBBshop: www.louise-

korner.com

48

PLAZA πMAGAZINE


L O U I S E KÖ R N E R

”LÅNGT FRÅN MODEVÄRLDEN” Den svenska modedebutanten från London som satsar på egna prints. När visste du att du ville bli designer?

— Det blev uppenbart när jag studerade på Saint Martins i London där jag först trodde att jag skulle inrikta mig på arkitektur. Istället kom det fram att min starka sida var kläder och printdesign. Hur föddes idén till att starta varumärket Louise Körner?

— Det började 2012 med att jag fick förfrågningar av stylister och kändisar som ville använda min examenskollektion. Men då jag verkligen bestämde mig för att skapa mitt varumärke var när danska butiken Muuse ville samarbeta med mig. Vad är unikt för ditt varumärke?

— Printsen. Jag designar alla prints själv och de är specifikt placerade på kvinnokroppen för bästa look. Vart hämtar du inspiration?

— Jag försöker hela tiden hitta ett tema som är så långt ifrån modevärlden som möjligt. Jag vill skapa något nytt från grunden, hitta intressanta färgkombinationer. Biologi har varit ett återkommande tema. Vilka värderingar är viktiga att fylla ett modevarumärke med år 2016?

— Att vara varsam om sin produktion. Jag producerar mina kläder i England för att jag vill ha koll på fabriken. Hur ser din målgrupp ut?

— Det är allt från karriärkvinnan till det 20-åriga modelejonet, till den karismatiska 50-åriga kvinnan mitt i livet. Gemensamt är ett genuint modeintresse, att de satsar på kvalitét, bra passform, och att de tycker om prints och modern design. Din största framgång?

— Att få möjligheten att visa min höstkollektion för 2016 under Stockholm Fashion Week. Det är oerhört speciellt för mig, som om jag har hittat tillbaka till mina rötter. Var hittar du ditt stöd i att bygga upp ett företag som ung designer?

— Jag har en mentor som är baserad i London som har varit med i modeindustrin i många år. Han gick exempelvis med Karen Millen till banken för att hjälpa henne

Plagg ur Louise Körners vårkollektion 2016.

med första banklånet. Han har gett mig vägledning hur man som designer ska undvika typiska fällor när man inte har någon tidigare erfarenhet av businessindustrin. Vad är skillnaden på den svenska modebranschen och den internationella?

— Den största skillnaden är att svenska modemärken är mer minimalistiska och kända för sina raka sofistikerade strukturer. Svenskt mode känns mer unisex och

domineras av svart. Detta jämfört med glamorösa, glittriga Milano och Paris och färgstarka London. Finns det något särskilt värde i att vara ett svenskt modemärke?

— Absolut! Svenskt mode har generellt ett fantastiskt bra rykte och en hög status internationellt. Vi är även kända för att vara ett steg före i modetrenderna och det är mycket respekterat internationellt. Vilka former och material är det som gäller våren 2016?

3 SA K A R S O M I N S P I R E R A R I VÅ R BIOLOGI Naturen är en stark inspirationskälla, men ofta med en annorlunda vinkel: skandinaviskt skogsbruk, oljefabrikens utsläpp, genetik, bakterier och virus.   ARKITEKTUR Arkitekturen från femtiotalets Brasilien, Paris, Berlin och USA är enormt inspirerande. En inspirationsboost är Nicolas Ghesquière, som postar inspirerande bilder från Paris femtiotal på Instagram. DIANA VREEL AND Särskilt det ikoniska fotografiet i hennes röda vardagsrum som visar mönster som vore det ett dekadent paradis! 

— Slinkiga material med fina fall som är lätta att bära under sommarperioden. Regnbågsprint, färg, subtila prints i ljusa, pudriga färger och starka kontraster kommer att gälla för våren. Hur ser dina internationella planer ut?

— Nästa steg är modeveckan i London där vi kommer göra en annan typ av lansering. Kollektionen kommer att visas i ett galleri tillsammans med en konstnär och en smyckesdesigner. Under samma vecka lanserar vi vår webshop. Vilket delmål drömmer du om att uppnå?

— Att skapa ett modemärke som människor vill vara en del av, respekterar och ser upp till.

PLAZA πMAGAZINE

49


C A R L VO N E C K E R M A N N

”VI GJORDE MÖNSTER FÖR DIOR” Designentreprenören som återupplivar farmors klassiska New York-märke. Berätta om hur varumärket Countess von Eckermann föddes?

Vilka värden tar du med dig från det gamla varumärket?

— Min farmor Ebba von Eckermann grundade företaget 1950. När min farmor gifte sig flyttade hon till ett av von Eckermann-godsen som låg kring byn Ripsa utanför Nyköping. På godsen fanns det inte mycket för kvinnorna att göra och de var ganska missnöjda med sin tillvaro. Detta fick farmor reda på genom den lokala växeltelefonisten som frågade om farmor kunde göra något för att sysselsätta kvinnorna. Så hon startade sin textilverksamhet som ett sätt att ge dem en mer betydelsefull vardag.

— Det är självklart att behålla och föra vidare exakt samma grundvärderingar som farmor skapade sitt varumärke utifrån: design, exklusivitet och ansvar, ansvar för samhället, det lokala och för miljön.

Blev företaget framgångsrikt i USA?

— Ja, farmors sociala ställning och hennes nätverk gjorde att hon beslöt sig att åka över Atlanten för att expandera internationellt. Hon tog med sig produkterna till Amerika och det blev en stor succé. Kombinationen av det rojalistiska inslaget, hennes unika produkter, hennes skicklighet, entreprenörskap och fantastiska personlighet gick hem hos amerikanerna. Hon kallades för ’’den vävande grevinnan’’ i amerikanska Vogue och i Sverige refererade man till hennes varumärke som ”det svenska Hermès”. Hon blev också god vän med Christian Dior, som handlade textiler och produkter från Countess von Eckermann och sålde i sina butiker i Paris. Det är otroligt kul att vi fortfarande har mönster arkiverat hos oss som var specifikt gjort för Dior. Varför lade hon ner?

— Farmor ledde verksamheten från 1950 till år 1980. I slutet av sjuttiotalet och början på åttiotalet började samhället förändras och efterfrågan efter kvalité och hantverk sjönk drastiskt. Det blev populärt med billiga material, processer och ’’slit och släng’’. Farmor ställdes då inför valet att antingen anpassa sig till det nya samhället eller lägga ner. Över en natt stängde hon ner hela verksamheten. I dag är jag väldigt tacksam över att hon tog det beslutet eftersom det har möjliggjort att vi i dag har kunnat återuppväcka verksamheten där hon slutade och med samma grundvärderingar.

50

PLAZA πMAGAZINE

Vilken var den största utmaningen när du bestämde dig för att starta på nytt?

Filt Sara, 17 000 kr, Countess von Eckermann.

Du relanserade varumärket 2014, hur föddes idén till att starta på nytt?

— Det var en kombination av olika saker. Jag läste en bok som Lotta Lewenhaupt har skrivit om farmors verksamhet, Den glömda kjolen. Farmors arbete lyfts ofta fram på olika textilutbildningar och textilhistoriska gruppen i Nyköping hade gjort en förstudie om huruvida farmors varumärke skulle vara gångbart i dag. De kom fram till att det skulle vara mycket attraktivt i ett samhället som längtar efter hållbar och medveten konsumtion. Själv var jag trött på mitt gamla jobb och sökte nya utmaningar och hade länge varit sugen på att starta något eget. Allt sammantaget övertygade mig om att starta upp igen.

3 I N S P I R AT I O N S K Ä L L O R VÅ R E N 2 0 1 6

— Att finna en bra balans mellan det historiska arvet och hur vi ska föra in varumärket i vår samtid. Hur viktigt är det att vara personlig när man skapar ett varumärke?

— I vårt fall är det personliga en naturlig och nödvändig del av varumärket med tanke på att det är ett familjeföretag som bär vårt efternamn och som är väl integrerat i vår familjehistoria. Vilka värderingar är viktiga att fylla ett designvarumärke år 2016?

— Jag tycker ansvarsbiten. Det har varit en av våra huvudvärderingar eftersom varumärket grundades för att ge kvinnorna på den sörmländska landsbygden arbetstillfällen och mening. Detta är en av anledningarna till att vi fortsätter producera våra produkter i Sverige. Vad behöver mode- och inredningsbranschen fokusera på just nu?

— Att utveckla det hållbara synsätt som har påbörjats men ännu inte fått full genomslagskraft, samt att öka statusen på att konsumera hållbart och medvetet. Finns det något värde i att vara svensk?

MAISON ET OBJETMÄSSAN I PARIS The place to be vad gäller inredning, och de har speciella områden för exklusiva varumärken.

— Absolut. Internationellt sett har vi ett gott rykte gällande design och kvalitet samt att vi anses vara ärliga och trovärdiga.

DEN SVENSK A NATUREN Speciellt när den skiftar mellan sina årstider eftersom detta ger ett så otroligt färguppslag.

— Jag fortsätter arbetet med att befästa varumärket på den internationella marknaden, som en utveckling av det farmor påbörjade. Vårt fokus är just nu USA eftersom det var där min farmor var störst och vi har en hel del relationer där.

RESA Jag reser en hel del i mitt arbete men det är också en stor källa för inspiration då nya sammanhang triggar skapandet och nytänkande.

Vad händer härnäst?

Vad gör din farmor Ebba i dag?

— Hon lever och är aktiv i bolaget som rådgivare.


C a rl vo n ECk E rmann Gör: Textilentreprenör. aktuEll mEd: Återuppväckandet av det svenska exklusiva varumärket Countess von Eckermann, som hans farmor drev 1950-80. BakGrund: Systemutvecklare. Har jobbat med projektledning, affärsutveckling och försäljning i både USA och Kina. WEB: www.countessvoneckermann.com

PLAZA πMAGAZINE

51


Bottega Veneta Kappa av exotiskt läder, 169 000  kr, Bottega Veneta. Polotröja av kashmir, 1 800kr, Totême. Paljettörhängen, 2 200 kr, Prada.


S

1 6

S

Starka uttryck. Vi f책ngar f채rgerna, formerna och materialen i v책rens viktigaste kollektioner. Foto M A RTIN vA LLIN Mode ROBERT NORDBERG


Hugo Boss L책ng v채st med fransar, 10 499 kr, Hugo Boss.


Gucci Mönstrad silkesblus med blombrosch, jacquardmönstrad silkeskjol, skor med silverfärgade detaljer och remmar av satin, pris vid förfrågan. Allt från Gucci. Hatt med skinnband, 4 995 kr, Casual Couture. Nätstrumpor, 179 kr, Wolford.


Chanel Tweedjacka av ullblandning, 55 500 kr, tweedbyxa av ullblandning, 37 000 kr, topp i sidencrepe, 17 800 kr, skor av pvc i loafermodell, 10 200 kr. Allt från Chanel pre-collection. Polotröja, 1 649 kr, Ganni.


Stella McCartney Ribbad klänning av bomull, 8 900 kr, Stella McCartney. Örhängen, 899 kr, Malene Birger.

Dubbelknäppt kappa av ull/ silke 13 500 kr, Hugo Boss. Skjorta av viskos/silke, 1 659 kr, BLK DNM. Skinnbyxor 13 799 kr, Helmut Lang.


Prada Klänning med paljetter, 22 500 kr, mönstrad sidenblus, 7 900 kr, och örhängen, 2 200 kr, Prada.


Louis Vuitton Kappa av präglat skinn med dragkedja, pris vid förfrågan, sidenblus med ränder, 12 000 kr, Louis Vuitton.

PLAZAπMAGAZINE

61


Ralph Lauren Kavaj av läder, pris vid förfrågan, skjorta av bomull, pris vid förfrågan, Ralph Lauren.


Sportmax Mönstrad långärmad jumper av trikå, 5 890 kr, trikåkjol, 3 690 kr, Sportmax. Paljettörhängen, 2 200 kr, Prada. Strumpor, 150 kr, Happy Socks. Skor med glansiga ankelremmar, 2 635 kr, Marimekko.


Calvin Klein Läderjacka med kort ärm i mc-modell, 5 000 kr, denimkjol med knappar, 900 kr, Calvin Klein Jeans. Skor med silverfärgade detaljer och remmar av satin, pris vid förfrågan, Gucci.


Dolce & Gabbana Virkad tvådelad dress med pälskrage och gulfärgade detaljer, svart bh och trosa, skor av lack med pärldetaljer, pris vid förfrågan. Allt från Dolce & Gabbana. Långa handskar av läder, 2 500 kr, JH Nocturnal.


Prada Randig sidenkavaj, 17 000 kr, sidenskjol, 10  200  kr, sidenblus med figurer, 7 900  kr, skor med ankelremmar av pyton, 9200  kr. Allt från Prada.


Burberry Trenchcoat i bomullsspets, 23 000 kr, Burberry London. Topp med spetsdetaljer, 699 kr, Samsoe Samsoe.

Foto: Martin Vallin/Camera Link Mode: Robert Nordberg Hår: Hasse N/Mikas Looks Make up: Jeanette T/LundLund Modell: Mariina Keskitalo/ Nisch Management Modeassistent: Hevi Engberg  Fotoassistent: Emmi Roosling


MODETS NYTÄNKARE De skapar gränsöverskridande plagg och utsökt hantverk. Vi har synat modevärldens kreativa utveckling och listat de tio främsta modeskaparna just nu. TE X T

PHILIP WARK ANDE R

ALESSANDRO MICHELE GUCCI

Namnet på allas läppar för stunden är Alessandro Michele. Genom att radikalt vända ut och in på det traditionella italienska lyxmärket, har Gucci under hans ledning gått från att representera klassisk elegans till att definieras som high fashion. Omsättningen ökar ständigt, och som en konsekvens har de sammanflätade G:na blivit vårens hetaste modesymbol.


NADÈGE VANHEECYBULSKI HERMÈS

Hermès innehar sedan årtionden den ohotade positionen som kronjuvelen inom fransk lyxindustri. Detta gäller inte bara deras ikoniska läderprodukter, utan även de subtila modekollektionerna, som perfekt sammanfattar den lågmälda franska elegans de gjort till sitt signum. Nadège Vanhee-Cybulski, tidigare kreativt ansvarig vid The Row, för den stolta traditionen vidare.


STEFANO PILATI ERMENEGILDO ZEGNA

Efter tre år lämnar nu Stefano Pilati sin tjänst som herrdesigner vid Ermenegildo Zegna. Höstkollektionen 2016 blir hans sista. Den tidigare kreativa ledaren för YSL är modevärldens dolda favorit. Hans känsla för material och skärning är i princip oöverträffad, och när experterna får sia om vem som kommer bli ihågkommen som vår tids stora modeskapare i framtiden, är det ofta hans namn som nämns. Utan konkret information om vilket modehus han ska arbeta för härnäst, är hans namn ett av de mest omtalade just nu.


MIUCCA PRADA PRADA

Efter ett par säsongers svagare kollektioner har Prada gjort comeback med besked. Miucca Prada, modets mest intellektuella kreatör, med doktorsgrad i statsvetenskap och påbörjade studier som mimartist, fortsätter utmana dess gränser genom djärv och innovativ design, men alltid med fast förankring i italiensk hantverkstradition.

JUUN.J JUUN.J

I januari 2016 var Juun.J hedersgäst vid Pitti Uomo, den i särklass viktigaste modemässan för herrmode. Hans skulpturala plagg får särskilt liv när de sätts i rörelse, och med sina nära kontakter till konstvärlden rymmer hans design ständigt en extra dimension, starkt förknippad med det andliga och det kreativa, inte alltid självklara inslag i en kommersiell modevärld.

DEMNA GVASALIA VETEMENTS

Efter ett par första trevande säsonger har Vetements nu definitivt slagit igenom stort. Det Parisbaserade modehuset arbetar i en samtida tradition av ironi och dekonstruktion, med tydlig inspiration från Maison Martin Margiela. Att huvudkreatören Demna Gvasalia dessutom leder det kreativa teamet på Balenciaga skadar inte heller ryktet.

PLAZA πMAGAZINE

71


NICOLAS GHESQUIÈRE LOUIS VUIT TON

Som konstnärlig ledare för Louis Vuittons damavdelning har han lyckats omformulera sinnebilden av fransk lyx och ge nytt liv till det anrika huset. Modekollektionerna har aldrig varit så starka som nu, men det är särskilt Louis Vuittons nya accessoarer som skapar habegär.

RAF SIMONS RAF SIMONS

Raf Simons gjorde det vi alla drömmer om. Han sa upp sig från sin post som kreativ ledare hos Dior för att istället fokusera på det egna skapandet och det självbetitlade märket. Genom sitt oväntade karriärsdrag har Raf Simons visat sig vara en av de mest intressanta av dagens modedesigner, som hellre följer sin egen intuition än stannar kvar där det förväntas.

PHOEBE PHILO CÉLINE

Phoebe Philo har på bara några år tagit ett anonymt premiummärke och gjort det till världsledande inom sin nisch. Numera dominerar Céline dammodet till den grad att inte bara deras kläder utan även butiksinredning är trendskapande. Särskilt väskorna har sedan länge haft en framträdande roll.

72

PLAZA πMAGAZINE


MARIA GRAZIA CHIURI & PIERPAOLO PICCIOLI VALENTINO

Sedan 2008 är duon kreativa ledare för Valentino. På kort tid gjorde de om det sömniga märket till ett radikalt men luxuöst modehus, med självklar närvaro i de stora modemetropolerna. I dag tillhör Valentino, med sin kombination av utsökt hantverk och streetwear-inspiration, modets internationella toppskikt.


Katy Perry i verket Cotton Candy Katy från 2010.

w i l l

C o t t o n

Lustans lakej Efter ett liv med droger och sexuella utsvävningar hittade Will Cotton sitt kall, att utforska begärets makt. I dag är han en av New Yorks mest spännande och gränsöverskridande konstnärer med musikvideor, modeomslag och konditorier på meritlistan. Vi mötte honom i Tribeca. Te x T

74

PLAZA πMAGAZINE

sofie zet tergren

foTo

AnnA sCHori


Will Cotton fotograferad fĂśr Plaza Magazine i sin ateljĂŠ i Tribeca i New York, januari 2016.


I

ett för dagen snöigt höghus på södra Manhattan figur för bubbelbad, som en symbol för ecstasy. Mr Bubble har ett har konstnären Will Cotton skapat ett eget utopia stort flin som aldrig försvinner… Reklam fungerar på samma sätt — en lika bedräglig som lockande fantasivärld som sötsaker på så sätt att det talar till vår längtan, och våra lustar. av socker, lust och begär. I hans studio på andra Det är inte bara i metaforiska termer Will Cotton kan relatera våningen möts vi av dockor klädda i godispapper, sin konst till droger och utsvävningar. Han har också levt ut sina smycken draperade med syrliga karameller och egna fantasier i verkliga livet — på randen till undergång. Under på väggarna syns målningar av nakna kvinnor nittiotalet var han efter sina år på konstskola en etablerad konstnär som åker släde i rosa sockervadd. Det är lätt att inom framför allt måleri. Han var ung, bodde mitt på Manhattan missta Will Cottons konst för något lättsamt, men och umgicks i konstkretsar tillsammans med sin dåvarande hustru. bakom den sockriga fasaden hörs ekot av begärets Livet bestod av sena snabba nätter, droger, alkohol, utsvävande bedräglighet och frosseriets oundvikliga väg till sexuella relationer och ett anarkistiskt förhållande till samhällets förfall. strukturer och moral. När han berättar låter det faktiskt ganska anNi kanske minns videon till Katy Perrys hit Cagenämt till en början — ett evigt tillfredsställande av impulsiva luslifornia Gurls 2010 där sångerskan syns i ett färgsprakande godistar. Men det slutade i skilsmässa, personlig konkurs och ett kokainland tillsammans med Snoop Dogg? Den kreativa hjärnan bakom och alkoholmissbruk som han ännu går på veckomöten för. de levande gelébjörnarna, pastelliga glassmolnen och Katy Perrys — Det var som ett socialt experiment för mig att se i hur lång utgodisaccessoarer var ingen annan än Will Cotton. Sedan dess har sträckning det går att leva helt i samklang med sina begär. Det hade han, utöver en rad utställningar på namnkunniga gallerier i USA, alltid funnits en längtan i mig att löpa linan ut. Med facit i hand så samarbetat med lyxkonditoriet Laudurée, som på Will Cottons beblev konsekvenserna hemska. Det gick helt enkelt inte mer. Men när gäran tog fram en macaron i smaken grädde och ingefära. De små jag kom tillbaka till studion efter de där åren så var begär det enda franska bakverken såldes sedan i en ask jag ville jobba med. Sötsakerna blev symboprydd av konstnärens målning av sångerler för människans lustar, berättar han, och skan Hannah Cohen klädd i en klänning tillägger att det inte finns några moraliska inspirerad av vispgrädde. Han har också eller didaktiska undertoner i hans symbostylat skådespelerskan Elle Fanning i en hulism, endast ett utforskande. vudbonad av maräng och marsipanrosor — Fick jag välja skulle jag fortfarande på omslaget av New York Magazines moleva som jag gjorde på nittiotalet, om det denummer 2013. Bland annat. Men oavsett inte vore för konsekvenserna. Det är insikduk så är det lust som är den gemensamma ten om morgondagen och de långsiktiga renämnaren i Will Cottons konst, och den sultaten av vårt agerande som får oss att psykosociala betraktelsen är ständigt närvälja bort många av våra impulser, . varande. Istället för att leva ut sina lustar genom Det låter kanske harmlöst med sockernattlivet har Will Cotton skapat det utovadd, vispad grädde och karameller, men i pia han drömde om. I studion har han skakonstnärens fantasi kan de begärliga sötsapat en värld som tillåter honom att leka fritt kerna lika gärna symbolisera mer avanceoch leva ut sina fantasier i socker, plast och Det klassiska spelet Candy Land är en ständig inspirationskälla som alltid ligger framme i studion. rade begär som kokain, sprit och sex. färg — utan några allvarliga konsekvenser. Will Cottons passionerade intresse för litrax före jul tillbringade han en månad på en annan vets excesser började redan under uppväxten i Massachusetts. Han för honom utopisk plats — ett så kallat residency i Flobetraktade med skräckblandad förtjusning de färgglada karaktärida. Med residency menas att han fick ägna sig helrerna som figurerade i sextiotalets amerikanska reklamkampanjer. hjärtat åt sin konst medan mat, logi och andra ba— Jag minns i synnerhet att jag var fascinerad av kaninen som sala behov bekostas och ordnas av en konstnärsfond. förekom i Nestlé Quicks reklam. Kaninen betedde sig lite som en Will Cottons blick hade vänts mot modevärlden under drogmissbrukare som ständigt är på jakt efter sin fix — i detta senare år och han ägnade tiden i Florida åt att lära sig fall chokladdryck — och när han väl fick tag i chokladen så drack att sy, och leka med silhuetter och material. han glupskt upp allt på en gång. Sedan började jakten igen. Det — Mode faller i samma kategori som det jag intresserar mig för. tilltalade och fascinerade mig redan då. Deras slogan var ”You Det är egentligen inget basalt behov. Mode är ett begär som skapas can’t drink it slow if it’s Quick”, minns han och springer iväg för att av en industri, och som väcker en längtan efter vackra kläder hos hämta en annan barndomsälskling — sällskapssspelet Candy Land. oss konsumenter, resonerar han medan han klär vår fotograf i en Spelplanen är ett godisland med idel frestelser i form av lakritstenniskjol med topp till gjord av rosa-vita godispåsar. fällor som stoppar spelaren på väg mot the Candy Castle där godis— Jag leker med tanken på att skapa kläder, men jag är inte så kungen sitter fängslad. Detta inspirerade till Katy Perry-videon. bra på att sy ännu. — Jag minns att jag älskade det här spelet, men att jag var livrädd Ett annat projekt som nyligen togs upp under ett möte med andra för fällorna, och det där slottet av kakor och socker var lite hotfullt. konstnärer är också ett utforskande av människans innersta längJag tänker på Hans och Greta som lockas in i huset för att bli upptan, och samhällets begränsande av den. Tillsammans med en ätna av häxan. På samma sätt tänker jag mig Mr Bubble, en reklam-

S

»Mode intresserar mig eftersom det inte är ett basalt behov, utan ett begär som skapas av en industri.« 76

PLAZA πMAGAZINE


Wil l Cotton fotograferad med ett macaron-verk och sin 22-åriga katt Bella.

Will Cotton Bor: Tribeca, New York Ålder: 51 år Familj: Sambo och katten

Bella

Bakgrund: Född i Melrose Massachusetts. Will Cotton är utbildad på konstskolorna Cooper Union och Academy of Art i New York. I New York finns han numera representerad i det anrika galleriet Mary Boone Gallery.


Wills 3 favoritgallerier M a ry B o o n e G a l l e ry

G aG o s i a n G a l l e ry

Pau l a C o o P e r G a l l e ry

Det anrika galleriet på Manhattan har varit hem åt bland andra Julian Schnabel, Jean-Michel Basquiat och numera Will Cotton. 745 Fifth Avenue

Besök ett av New Yorks mest namnkunniga gallerier! Gagosian finns på fem ställen i New York City. Så det är bäst att kolla programmet innan och välja vilket som passar. 976 Madison Avenue

Sohos första konstgalleri — innan det exploderade av konst i kvarteret. Här kan man förutom konst höra uppläsningar, gå på poesikvällar och se musik och dans. West 21st Street mellan 10th and 11th Avenues


grupp konstnärer började han skriva ned alla luststyrda impulser som dök upp varje halvtimme. De impulser som kändes generande eller olämpliga att dela strök deltagarna ett streck över. För Will Cotton bestod resultatet av cirka 75 procent svarta streck. — För mig är det ett utforskande av hur bisarr jag egentligen är, skrattar han. De vanligaste impulserna som kom upp var relaterade till sex, mat och en längtan efter att fly från tristess, det vill säga tanken: Tänk om jag bara skulle dra härifrån! Projektet är än så länge småskaligt men han undersöker nu möjligheterna att utveckla det. För naturligtvis är det texten bakom de svarta strecken som väcker störst nyfikenhet. — Jag tänker att det blir mer intressant att göra det i anonym form och utan att stryka de impulser som anses olämpliga. Vissa hade bara några enstaka streck på sina papper och jag kan för mitt liv inte förstå hur det går till. Handlar det om att inte vara i kontakt med sina känslor? Att de inte ens för sig själva vågar röra vid det som inte är rumsrent? Eller är det helt enkelt så att jag är så bisarr? Han resonerar kring begreppet beroendepersonlighet, men avfärdar det också ganska snabbt. — Jag lärde mig i konstskolan att låta alla idéer och tankar komma upp till ytan och låta dem florera fritt i tanken. Det är just det konst handlar om. På grund av det tror jag att jag är mer i kontakt med mina känslor än många andra, och att jag har en tillåtande inställning till min egen fantasi — på gott och ont.

Skådespelaren Elle Fanning i Candy Heart, 2015.

M

ånga av målningarna och skapelserna på Will Cottons cv har varit ovanligt tidskrävande. Till exempel han han nyligen skapat en klänning som till synes är gjord av hundratals små färgade syrliga karameller. I själva verket har de gjutits av hårdplast i silikonformar som han skapat av riktiga karameller. Blotta ögat kan omöjligen skilja de verkliga karamellerna från plastkopiorna. Men arbetet slutar inte med karamellkreationen som nu klär en docka i hans studio. Klänningen är gjord enbart för att avbildas som ett motiv i en kommande målning. Det har blivit dags för fotografering och det görs ihärdiga försök att få Will Cottons 22-åriga katt Bella att posera med honom. Men så snart kamerans blixtrar fyras av har Bella börjat tvätta sina intima delar, vända andra sidan till, eller helt enkelt gått och lagt sig. Vi konstaterar att Bella lever precis så som vi innerst inne önskar att vi kunde göra — helt och hållet efter lust och plötslig impuls. Will Cotton menar att han bygger sina dagar på dessa impulser vissa avvisas direkt, andra övervägs, medan en del levs ut. —Det är ett ständigt vägande av konsekvenser. Dagen börjar egentligen med tanken på vad som skulle kunna få mig att gå upp ur sängen, och sedan börjar förhandlingen om vad jag ska äta till frukost. Jag kanske vill ha french toast, men så tänker jag att det inte är så nyttigt och att jag åt det i går och så vidare, och så … Vi lämnar studion efter några timmar med löftet att komma tillbaka när Will Cottons premiärkollektion är redo för catwalken, halvt på skoj visserligen, men med ett uns av allvar. Under resten av dagen har en medvetenhet kring begär och impulser onekligen infunnit sig i våra tankar. Kaka eller sallad till lunch? Träna eller inte? Cigarrett eller inte? Kroppen vill en sak, förståndet en annan. och det är precis det Will Cottons sockerpudrade konst handlar om. π

Domino Sugar Dress, 2014.

Modern Times, 2015.

Det är inte bara i metaforer Will Cotton relaterar till droger. Han har levt ut sina fantasier i verkliga livet. PLAZA πMAGAZINE

79


våRRoMans Fräscha färger och pigga former är grunden till en avslappnad och modernt bohemisk vårlook. Foto EWA-M A RIE RU N DQV IST Mode K AT TIS LIN DOFF


Ossian: Hatt av specialbomull, 3 490 kr. Kavaj av poplinbomull, 9 290 kr. Silkesscarf, 2 590 kr. Byxor av poplinbomull, 4 190 kr. Sneakers i tekniskt material, 5 990 kr. Allt från Bottega Veneta. Luna: Blus av bomull och viskos, 7 500 kr. Kjol av viskos, 9000 kr. Handskar i elastan och nylon, 1 900 kr. Allt från Dries van Noten. Rosa lackpumps, 6 100 kr, Christian Louboutin.


Ossian: Spetsskjorta av polyester och bomull, 7 400 kr. Röda silkesbyxor av mohair,   8 850 kr. Loafers av kalvskinn. Allt från Burberry. Pärlarmband, 1 495 kr styck, Eton.


Luna: Vit silkesblus, 18 000 kr. Mixad silkesklänning, 27 000 kr. Allt från Louis Vuitton.


Ossian: Svartprickig sidenscarf, 595 kr, Eton. Svart kavaj av ull och bomull, 16 400 kr. T-shirt i bomull med myrprint, 1 900 kr. Turkosa byxor av poplin, 3 900 kr. Allt från Paul Smith. Luna: Klänning, pris vid förfrågan, Max Mara. Gult armband, 1 299 kr, ring, 1 099 kr, Malene Birger.


Luna: Cardigan av bomull, 25 900 kr. Guldhalsband, 17 185 kr. Silkesbyxor, 26 000 kr. Allt från Chanel.

86

PLAZAπMAGAZINE


PLAZAπMAGAZINE

87


Luna: Klänning av lammskinn med bomullsdetaljer, 31 950 kr, Bottega Veneta. Guldarmband, 1 299 kr, Malene Birger.


Luna: L책ng silkeskl채nning, 2 200 kr, J.Lindeberg. Ribbat b채lte, 500 kr, Malene Birger.


Luna: Rosa spets-bh, 499 kr, Calvin Klein. Vit linneskjorta, 1 699 kr, Morris. Vita vida byxor, pris vid förfrågan, Max Mara. Ossian: Stickad bomullströja, 3 299 kr, Hackett. Boxershorts av bomull, 279 kr, Calvin Klein. Pärlarmband, 1495 kr styck, Eton.


Ossian: Tvåknäppskavaj av poplin och bomull, 1 7 500 kr. Silkesscarf, 2 000 kr. Resårbyxor i poplin, 5 100 kr. Allt från Hermès. Pärlarmband, 1 495 kr styck, Eton.


Luna: Gul topp av läder, pris vid förfrågan, Max Mara. Byxor av viskos, 2 400 kr, Malene Birger.

Fotograf: Ewa Marie Rundqvist/ Camera Link Fotoassistent: Filip Alfvåg Stylist: Kattis Lindoff/Linkdetails Stylistassistent: Sara Jeminen Hår: Elin Eriksson/Agent Bauer Make up: Elin Svensson/ Agent Bauer Modeller: Ossian/Mikas och Luna/Elite models Inredning: Daniel Östman/Interiors Tack till: LaMachine


Q&A EMILIA CLARKE

STIGANDE STJÄRNA I Game of thrones har hon kommit att gestalta en av seriens mest omtyckta karaktärer. För Plaza Magazine berättar hon om perukerna, hemlighetsmakeriet och kärleken till Chanel. AV

T

GUNNAR REHLIN

ro inte att du någonsin kommer att få se Emilia Clarke i shorts. — Mina lår tycker inte om shorts. De gillar byxor, och de gillar klänningar. Men de tycker absolut inte om shorts, säger hon med ett skratt. Nu är det å andra sidan inte det plagget hon brukar synas iklädd i rollen som Daenerys Targaryen, ”the mother of dragons”, i tv-succén Game of thrones. Tvärtom. Ju högre hennes rollfigur stigit när det gäller makt, desto mer maktanpassade kläder bär hon. Eftersom rollfiguren blivit populär har Emilia Clarke kunnat använda sig av det för att kräva att hon inte längre behöver göra nakenscener — något det var gott om för hennes del i den första omgången av serien. Vid första anblick ser jag att det är någonting som inte stämmer med den Emilia Clarke jag ser i tv i kampen om järntronen. Det är inte bara det att hon linkar fram till Emilia Clarke som Calisi. intervjun med krycka efter ett fall där hon skadat höften. Nej, det är någonting mer. Sedan inser jag det. Hon är mörkhårig och kortklippt. Calisi, som hennes rollfigur i serien ofta kallas, har långt blont hår. Hon Emilia Clarke skrattar. som Calisi i — Nästan alla av oss skådespelare har peGame of thrones. ruker, eftersom vi har så knäppa frisyrer. För mig är det bra, eftersom jag ju inte privat ser ut som Calisi, så de flesta känner inte igen mig när jag går på gatan. Game of Thrones är en av tidernas mest populära tv-serier, och alla huvudrollsinnehavare har, vare sig de känns igen på gatan eller inte, blivit kända världen över. Emilia fick rollen i princip direkt efter att ha gått i dramaskola hemma i London. — Jag hade aldrig en tanke på att bli någonting annat än skådespelare. Min pappa jobbar med teater och han kände till den värld jag ville in i. Mina föräldrar har alltid stöttat mig vad jag än har velat göra. Hon var 24 år gammal när hon fick rollen i Game of thrones. Det var inte hennes debut framför kameran, hon hade gjort några småroller i tv och på film. Och hon hade självfallet inte en aning om vad det var hon tackat ja till. — Jag är glad att det tagit tid, seriens popularitet har ju utvecklats under flera år, så jag har gradvis kunnat vänja mig vid det. Det är tur. Jag står med fötterna stadigt på jorden, och jag har kunnat undvika de fallgropar som en ung skådespelerska, som kastas in i en succé, skulle kunna falla i, säger hon. Liksom alla andra skådespelare i Game of thrones är hon svuren till tystnad när det gäller vad som händer i serien. Tro mig,

94 PLAZA MAGAZINE π

jag har försökt få information från Peter Dinklage, Lena Headey, Carice van Houten och Nikolaj Coster Waldau och bara mötts av total tystnad. Numera har serien en något annorlunda händelseutveckling än George R R Martins böcker, så inte ens de som läst dem vet vad som kommer att hända. Och Emilia vet inte om, och i så fall när, Calisi kommer att dö. — Jag har frågat de som skriver manus om vad som kommer att hända. Men de har inte berättat någonting för mig ännu, säger hon. Vi får inte se avsnitten i förväg. Jag ser dem på tv, samtidigt som alla andra. Är det inte svårt att planera sin karriär långsiktigt när man inte vet vad som kommer hända med en i serien?

— Det är svårt överlag att göra det som frilansare. Jag hade en enorm tur som fick rollen i Game of thrones direkt efter dramaskolan. Nu försöker jag göra så många olika roller som möjligt. Jag har precis gjort en film i Paris, där jag spelar en person som ligger mer nära mig själv än vad Sarah Connor i Terminator och Calisi gör. Förra året kunde vi se Emilia ta över rollen som Sarah Conner i Terminator: Genisys. En film med mängder av specialeffekter, något hon är van vid efter att ha umgåtts med dataanimerade drakar. — Ja, jag har fått sex års förberedelse. När vi spelar in så ersätts drakarna av en grön strumpa, så man kan ju säga att strumpan har blivit större och större. I Game of thrones talas det ofta valerian, ett fiktivt språk. Emilia berättar att man gjort det till ett helt utvecklat språk. — Dialogen skrivs på engelska och översätts sedan till valerian. Lätt? Nej, men väldigt spännande att tala det. Rollen som Calisi har gjort Emilia världskänd. Hon säger att den har öppnat alla dörrar för henne. Hon blir erbjuden roller hon aldrig hade kunnat drömma om i början av karriären. Men hon kan inte tänka sig att flytta till USA. — Min bas är och förblir London. Mina scener spelas till stor del in i Kroatien, och det är ett underbart land. Men det känns ändå som om vi på inspelningen befinner oss i en bubbla, och det är skönt att komma hem till London och landa i verkligheten. Där umgås jag med familj och vänner. Jag läser, sjunger, och skriver låtar för mig själv. Som alla andra skådespelare med kändisstatus bjuds hon ofta in till premiärer. Hon tycker om mode, men vill inte kalla sig fashionista. — Varje gång jag går på ett modeparty tycker jag att alla ser så coola ut, och att jag inte passar in. Och favoritdesigner?

— Det har alltid varit Chanel, ända sedan jag var liten. π


EMILIA CLARKE ÅLDER: 29 år. BOR: London. YRKE: Skådespelerska. AKTUELL: I sjätte säsongen av Game of thrones på HBO i april. LÄSER: Mycket. Just nu Alice Smith. FAVORITFILMER: Klassiska komedier som Ungkarlslyan och Adams revben.

Clarke har blivit framröstad som den kvinna brittiska män helst vill gå på date med.

»Varje gång jag går på ett modeparty tycker jag att alla ser så coola ut, och att jag inte passar in.«


detaljprydd sko av läder och sammet, väska av sammet med metallpajetter, priser vid förfrågan, Dolce & gabbana.

Matchande tillbehör Vi parade säsongens mest moderiktiga skor med årets snyggaste väskor – och tycke uppstod. F oto

96

PLAZA πMAGAZINE

Henrik Bonnevier

Mode

Hevi engBerg


Väska Raffia medium Lily av vävt läder, 13 200 kr, blank damloafers av kalvskinn, 3 190 kr, Mulberry.

PLAZA πMAGAZINE

97


Quiltad väska av silverfärgat skinn, 39 500 kr, stövlett av pvc och ormskinn, 18 000 kr, Chanel.

98

PLAZA πMAGAZINE


Väska Octogne 29 av kalvskinn, 50 000 kr, skinnsandaletter med asymmetriska remmar, 7 800 kr, Hermès.

PLAZA πMAGAZINE

99


Axelremsväska Ricky drawstring av läder, 23 000 kr, sandaletter med platå av kalvskinn, 5 250 kr, Ralph Lauren.

100

PLAZA πMAGAZINE


Pumps av ormskinn med metallfront, 22 000 kr, handväska Alma bb epi chain, 16 800 kr, Louis Vuitton.

PLAZA πMAGAZINE

101


Sandaler av flätat kalvskinn , 4 290 kr, axelremsväska Baby Olympia av flätat läder, 17 590 kr, Bottega Veneta.

Foto: Henrik Bonnevier/ Agentbauer Mode: Hevi Engberg Retusch: Helena Bonnevier

102

PLAZA πMAGAZINE


koll på vélosophy

AV

PHILIP WARK ANDER

åter på vägarna Jimmy Östholm trotsade motgångarna och startade nytt. med mode, välgörenhet och modern cykelkonst vill han förnya branschen med sitt varumärke vélosophy.

104

PLAZA πMAGAZINE

F oto e l s A

m At tH I A S H u S S

et var en av 2012 som känns bakåtsträvande. För mig är det års mest framviktigare att skapa en produkt som känns gångsrika promodern, både i form, funktion och säkerduktlanseringar. het. Mina bromsar är mycket säkrare än Jimmy Östholm, gamla fälgbromsar, och de gör heller inte en före detta reså att däcken ser smutsiga ut. klamare och cykelMen den stora nyheten är att Jimmy fått fantast, hade med förnyat förtroende av Unicef, med vilka hjälp av cykelkungen Salvatore Grimaldi han har skrivit ett treårskontrakt, långt och hans bolag Cycleurope lanserat det nya mer fördjupat än det han hade tidigare. cykelvarumärket Porteur under pompa och — Jag är rörd och tacksam över det stöd ståt. Lanseringsfesten hölls i Grimaldis prijag fått av Unicef. De har varit enormt vata villa i Diplomatstaden i Stockholm, ristöttande, trots allt som hänt. Jag tror det tad av Ragnar Östberg, och besöktes av beror på att jag har varit väldigt transpakändisar som Eva Röse och Martin Timell. rent och öppen, och vi levererade ju trots Porteur var en slickt designad citycykel allt 450 cyklar till dem i det gamla projeksom snabbt blev en darling i medierna, tet. Nu har vi ett djupare samarbete där mycket tack vare det älskvärda one-forvi kommer genomföra fältresor. Vi håller one-konceptet som Jimmy hämtat från dessutom på att försöka utveckla lokal skomärket Tom’s Shoes. För varje cykel produktion av cyklar med bamburam i som såldes skulle företaget ge bort en cykel Gahna, så vi inte bara ger bort cyklar, utan till behövande i afrikanska u-länder, framäven skapar arbetstillfällen. förallt till unga flickor som på så sätt kunde Varför fokuserar ni primärt på att ge Jimmy Östholm säkra skolgången. bort cyklar till kvinnor? Gör: Driver cykelvarumärket Vélosophy Sen kom smällen, sommaren 2014 skick— Det finns forskning som visar att en och cykelkaféet Bonne Mécanique. BakGrund: Drev tidigare en designbyrå. ade Jimmy ut en pressrelease som tillkänflicka som har tillgång till cykel ökar sin Om VélOsOphy: Cyklarna finns i fem färger: nagav att Porteur ämnade återkalla samtskolnärvaro med 30 procent och sina stulila, gul, grön, orange och blå. Verksamheten bygliga sålda cyklar de senaste två åren. dieresultat med 60 procent. Det handlar ger på ett one-for-one-koncept. För varje — Det var ett fabrikationsfel som uppalltså inte bara om att ta sig till skolan. Det såld cykel skänker de en cykel till behövande i Ghana i samarbete med Unicef. dagades på ett fåtal cyklar, men jag valde handlar om att vara pigg när man kommer att återkalla allihop, berättar Jimmy Östfram. Om de måste promenera 15 kilomeholm i dag, knappt två år senare. För mig ter varje dag är de inte så mottagliga för var det en självklarhet. Jag kunde inte leva med tanken på att fler utbildningen. Man har också konstaterat att ett extra år av utbildcyklar skulle kunna gå sönder och någon skulle kunna göra sig illa. ning ökar en kvinnas inkomst med upp till 20 procent. Cykeln kan Varumärket Porteur överlevde inte smällen, och de flesta entredärmed bli ett redskap för att bryta fattigdom, vilket är jättehäftigt. prenörer hade nog valt att kasta in handduken. Men Jimmy, som Ni har två modeller av Vélosophy? levt med sitt cykelintresse i hela sitt liv, tänkte annorlunda. — Ja, vi kallar dem sport och comfort. Vi försöker bryta oss loss — Det här är min dröm och övertygelse, och för mig var det självfrån det traditionella herr- och damtänket. Det är många killar som klart att jag skulle jobba vidare med konceptet på något sätt. cyklar på vår comfortcykel och tvärtom. Så han arbetade vidare. Utan stödet från Cycleurope var förutDu har också jobbat vidare på pakethållaren framtill? sättningarna annorlunda, och för att klara sig ekonomiskt startade — Ja, båda modellerna har en korg framtill där man som jobbJimmy den kombinerade cykelbutiken och kaféet Bonne Mécanique pendlare kan lägga sin ryggsäck, handväska eller portfölj. Vi har utpå Södermalm i Stockholm. Där började han smida planer för sitt vecklat två modeller, en mer korgliknande version med öppningar nästa varumärke — Vélosophy. på sidan, som du kan komplettera med en specialsydd tote bag. Det — Jag är alldeles för rastlös för att inte göra någonting, så jag gör att du kan slänga ner småsaker, vilket du inte kan med en vanlig startade cykelkaféet med fyra kompisar. Men det var hela tiden det cykelkorg. Sedan har vi en mer platt korg med spännband. nya cykelvarumärket som var målet. Hur ofta cyklar du själv? Det finns många likheter mellan Porteur och Vélosophy. Både – Varje dag till jobbet. Det är min huvudsakliga motionsform. one-for-one-konceptet är kvar och den typiska looken med grå raHur många cyklar äger du? mar och färgglada detaljer. De nya cyklarna är dock moderniserade – Alltså, min fru kommer ju läsa detta, jag vet inte hur transpapå flera sätt. Man har gått från stål- till aluminiuram, från fälgrent jag ska vara. Låt säga strax under tvåsiffrigt antal. bromsar till skivbromsar, och den slimmande retrolooken har uppVem i världen har snyggast cykelstil? daterats till ett mer robust och modernt utseende. – Paul Smith, en passionerad cykelentusiast och en väldigt stilfull — Det är många cykeltillverkare som fastnar i ett slags retrotänk person. Han använder funktionella plagg med schysst snitt.

K A L L E g u S tAVS S O N

KO N R A D O L S S O N

F oto j i M M y

D

AV


supermodellen elsa Hosk är en av Vélosophys ambassadörer och även modell i kampanjbilderna.


Tvådelad skjorta av bomull, pris vid förfrågan, linnebyxa i vid modell, pris vid förfrågan, Canali. Skor med gulddetaljer, 8 800 kr, Haider Ackermann.

tHe dUKe Inspirerade av David Bowies personligt dressade stil har vi skapat en glamrockig look för våren. Foto tom a s fa l mer Mode robert nordberg


Dubbelknäppt kavaj av siden, 21 000 kr, kostymbyxa av ullmix, 9 000 kr, Ermenegildo Zegna. Smokingsjal av siden, 998 kr, Florence Style/ NK Herrekipering. Hatt av ull, 695 kr, NK Hattbar.


Kavaj med skärp av ull, 3 699 kr, byxor av ull, 1 699 kr, Nikolaj d'Étoiles. Skjorta av bomull, 1 199 kr, Oscar Jacobson. Näsduk (som kravatt) av linne, 399 kr, Morris.


Blank jacka av läder, 11 995 kr, Acne Studios. (Skjorta, 5 900 kr, Hermès.)


Skjorta av linne med vid ärm, 7 900 kr, väst, 8 000 kr, linnebyxa, 7  800 kr, Haider Ackermann. Scarf av siden, 995 kr, Eton.

Dubbelknäppt kappa av ull/ silke 13 500 kr, Hugo Boss. Skjorta av viskos/silke, 1 659 kr, BLK DNM. Skinnbyxor 13 799 kr, Helmut Lang.


Pikétröja av kashmir, 6 200 kr, byxa med hög midja av ullmix, 4 700 kr, Canali. Mockaskärp, 549 kr, Oscar Jacobson. Basker av ull, 375 kr, NK Hattbar.


Kavaj av ull, 9 900 kr. T-shirt, 3 000 kr. Kostymbyxa av bomull, 4 000 kr. Läderboots, 5 100 kr. Allt från Paul Smith.

PLAZAπMAGAZINE

113


Tvådelad kostym av ull, 5 999 kr, sidenslips med grafiskt mönster, 699 kr, Oscar Jacobson. Skjorta av bomull, 1 299 kr, Eton. Hatt, 995 kr, NK Hattbar. Strumpor, 199 kr, Hackett. Skor, 6 500 kr, Christian Louboutin.


Tredelad kostym med rutmönster, pris vid förfrågan, Dolce & Gabbana. Sidenscarf, 2 000 kr, Hermès. Skor av läder med gulddetaljer, 8 800 kr, Haider Ackermann. Läderskärp, 4 800 kr, Dolce & Gabbana.


Skjorta av siden med scarf, pris vid förfrågan, Gucci. Byxa i vid modell, 11 500 kr, Ermenegildo Zegna. Basker av ull, 375 kr, NK Hattbar.


Sidenkavaj, 11 000 kr, Canali. Skjorta av bomull, 1 099 kr, Oscar ­Jacobson. Slipover, 2 999 kr, Hackett. Byxa av ull, pris 1 895 kr, Stenströms. Klackring av silver, 2 599 kr, Tom­Wood/Jus­Design. Espadrillos, pris vid förfrågan, Dolce­&­Gabbana.

Fotograf: Tomas Falmer/LundLund Mode: Robert Nordberg Modell: Haavard Kleppe/ Nisch Management  Grooming: Elin Eriksson/Agent Bauer  Modeassistent: Hevi Engberg Fotoassistent: Fredrik Marklund


utmanad skönhet hur mycket kan man tänja på make up-gränserna i en tid som förespråkar naturlig skönhet? Foto mik ael schulz mak e up Viktoria sörensdotter text eVa magnuszewsk a


Bilderna i reportaget är en del av den nya boken The face of beauty. Ett sam-arbete mellan mode-fotografen Mikael Schulz och make up-artisten Viktoria SÜrensdotter.


»Ett ansiktE blir intrEssant när man kan sE och känna närvaron hos pErsonEn.«

D

– Mik a el Schu l z

et händer med jämna mellanrum att akademiker avhandlar skönheten och dess väsen på en allmän, filosofisk nivå. Då är det vanligt med resonemang kring Platons idéer om kärleksguden Eros, Hegels föreställning om ”den sköna själen”, de tyska romantikernas syn på skönhetens relation till sanning. Ovanligare är det däremot med analyser av vårt faktiska förskönande av det egna utseendet. Klart är, att hur vi målar oss, vår syn på huden, håret och kroppen, samt våra ideal, är en kulturyttring, och precis som mode, konst och alla andra kulturyttringar, så är skönhet komplext. Nu som då finns det ju flera sminktyper. Den som vill förstärka

120

PLAZA πMAGAZINE

det naturliga och den som vill förändra. Men nu som då finns det också en fin linje mellan att sminka sig rätt och att sminka sig för mycket. Det har alltid funnits en gräns för hur man ”får” sminka sig och framförallt en gräns för vad som anses naturligt. Vi uppskattar symmetri, felfri hy, rodnad på kinderna, stora ögon, liten näsa, fylliga läppar — allt au naturel. Idealen för kvinnor (tidvis också män) har både understrukit det viktiga i att göra sig vacker, och att behålla sin naturlighet — två ideal som inte är så lätta att förena. Det målade ansiktet som tippat över gränsen för vad som anses elegant blir snabbt kallat maskerat, förfalskat. Visst är det förvirrande? Använder vi sminket för att dölja vårt sanna jag, eller är make upen själva uttrycket för sanningen? Eller helt enkelt bara dekoration? Skönhetsindustrin som vi känner den i dag uppstod under nittonhundratalets första decennier, väckt till liv av två beautygi-


»En vackEr bild bEhövEr något som stör dEt pErfEkta. fint är gulligt, mEn i slutändan, ointrEssant.« — Mik a el Schu l z


”Make up kan uttrycka en dröM eller spegla din naturliga skönhet.” – V iktori a Söre nSdot ter

ganter — Helena Rubinstein (1870-1965) och Elizabeth Arden (1878-1966). Båda lika ambitiösa och hänsynslösa. Deras berömda rivalitet, ständigt ett ämne för pressen, gynnade inte bara den egna verksamheten utan skönhetsindustrin i stort. De tävlade om att ha flest salonger, Rubinstein vann, och störst sortiment, Arden tog revansch. Men framförallt, så var de med och förändrade hur man skulle försköna sig själv. Rubinstein uppmuntrade kvinnors självförverkligande och Arden förespråkade sminket som anständigt, till och med nödvändigt, för en ”ladylike” image. Det var nu man började se på skönhet som något som uppnås med smink, snarare än något som ärvs. Men då är vi här igen. Egentligen ska make up vara själva uttrycket för vårt sanna jag. Det ska representera det vi vill ska vara vi. Men går vi över gränsen för vad som är ladylike så anses vi vara galna. Endast modevärldens excentriska grande dames, som Iris Apfel och Vivianne Westwood, kommer kallas legender efter sin död och det skrivs spaltmeter om nyansen på deras läppstift.

Så nu gör vi så här. Vi skildrar make up-artisteriet som den kraftfulla konstform det faktiskt är. Vårt utseende är trots allt själva grunden till konst, när kroppsmålning är den första typen av målning known to man. För det är just i den konstnärliga friheten som modefotografen Mikael Schulz och make up-artisten Viktoria Sörensdotter har hittat varandra och skapat dessa verk. De har befriat sig från allt annat, inte ens namngett bilderna för att inte störa vår upplevelse av dem, och bara låtit modellernas egen energi styra förvandlingskonsten och fotografierna. Vad kan vara vackrare än människor som är så generösa att de visar hela sin inre palett för världen? Som vågar vara precis så vackra eller fula som de vill vara. Som vågar vara sig själva. — Med smink ska man få leka. Det är det som är roligt, inte det här traditionella att ”måla sig vacker”. Det är ju så generellt, att man med smink ska göra sina drag snyggare, men det roliga är att förändra, säger Viktoria Sörensdotter.

PLAZA πMAGAZINE

123


I hallen hittas konstverk av Sara VanDerBeek, Nicolas Ceccaldi, Justin Lieberman (skulpturen på bordet) och Ry Rocklen (skulpturen på golvet). Målningen på väggen är Der Wichser av Gerald Davis.

Konstens hus Galleristerna Stefan och Pärnilla Lundgren har förvandlat Palma till en konststad i världsklass. Nu öppnar de upp sin konstspäckade jättevåning för allmänheten. Te x T

124

PLAZA πMAGAZINE

konr ad ol sson

foTo

GreG Cox


Pärnilla och Stefan Lundgren på trappan som leder upp till deras 600 kvadratmeter stora lägenhet i Palma. Här med sönerna Lukas och Axel, samt hundarna Nilla och Fannie.


Rummen ligger i fil. Konstverk av Ry Rocklen, David Noonan, Georg Herold, James Welling, Jonas Wood (ovanför dörren) och Adam Henry.

Stefan & Pärnilla lunDgren Yrke: Konstnärer och gallerister. Gör: Driver Lundgren Gallery som

representerar 17 internationella konstnärer. Bor: I en 600 kvadratmeter stor våning i Palma, Mallorca, där de ofta öppnar upp för privatvisningar av sin konstsamling. AktuellA med: Ny filial i Palma Sports & Tennis Club, öppnar i mars. WeB: www.mallorcalandings.com

126

PLAZA πMAGAZINE

I vardagsrummet hittas ett grafisk svart konstverk av Steve Canaday och en triptyk av Sara VanDerBeek.

D

et sker en förflyttning i den internationella konstvärlden. Klassiska konstmetropoler som London, Paris och New York har börjat känna av konkurrens från semesterparadis i Karibien och runt medelhavet. Allt fler etablerade storstadsgallerier öppnar filialer på platser som St. Barths, Jamaica och Sri Lanka, medan en före detta turistort som Palma De Mallorca börjar etablera sig som en perfekt plats för samtidskonsten och dess utövare. — Många konstgallerier inser att det är på exklusiva semesterorter där de kan fånga sina kunder, säger Stefan Lundgren. För oss är det väldigt tydligt. Vi har kunder från hela världen som kommer och besöker oss. Rika människor från Frankrike och Japan. En av mina största kunder är en bankir från Goldman-Sachs i New York. Han flyger hit med privatjet några gånger om året med sin familj. Och när han väl är här, då har han tid att ägna sig åt sin konstsamling. I New York är det inte många gallerister som ens tagit en kaffe med honom, medan här ges det tid för både samtal, mat, vin och båtutflykter. Stefan Lundgren driver sedan några år det Palmabaserade galleriet Lundgren Gallery, tillsammans med sin fru Pärnilla. Båda två är självutnämnda konstnördar, och dessutom konstnärer själva. De sökte sig till Palma för tio år sedan i jakt på värmen och nya möjligheter att utöva konsten. Första gången jag träffade Stefan och Pärnilla var vintern 2010. Då var Stefan en av Sveriges högst betalda konstnärer, med både svenska och internationella samlare på kundlistan, och vid mitt besök i hans ateljé höll han som bäst på att skapa en present till Kronprinsessans förestående bröllop. — I dag hinner vi knappt göra någon konst själva. Nittio procent


I matsalen står ett vintagebord och -stolar. Den antika takkronan restaurerades efter att de köpte våningen. Tapet och c-printar på väggen av Jacolby Satterwhite. Skulpturerna på bordet av Stefan Lundgren och Peter Sutherland.


”Många gallerier inser att det är på seMesterorter soM de kan fånga sina kunder.”

I våningens ”galleridel” hittas textilverk av Ste­ phen G. Rhodes, foto­ verk och asfaltmålning av Luis Gispert, skulptur av Jason Meadows.


Den stora reflexiva skulpturen 채r gjord av Alice Channer. Bl책 m책lning av Rannva Kunoy. Triptyk av Gerald Davis. Fotokonst av Sara VanDerBeek. Skulpturer p책 plintar av Sterling Ruby.


I Axels sovrum hänger en diptyk av Raffi Kalenderian. Till vänster om fönstret hänger två c-printar av Jacolby Satterwhite. Till höger fotoverk av Luis Gispert.

”i dag hinner vi inte göra någon egen konst. all tid går åt till samlingen och galleriet.” 130

PLAZA πMAGAZINE

Lila skulptur av Patrick Hill. Tre teckningar av Amba Sayal-Bennett. En Trevor Shimizu-målning skymtar genom dörren.

av tiden är helt fokuserat på vår egen samling och på galleriet, på att hjälpa andra människor bygga upp sina egna samlingar. Det roliga är att följa, samtala med och stödja våra konstnärer. Att få vara med om vår samtida konsthistoria på nära håll. Stefan och Pärnilla har samlat konst i två decennier, och har själva en samling som består av drygt 400 verk. De ägde tidigare en i konstkretsar berömd lada utanför Båstad där verken hängde innan flytten till Mallorca. När de startade eget galleri 2011 under namnet Mallorca Landings ville de ge andra konstnärer förutsättningar att koncentrerat skapa. Detta ”residency”-koncept lever fortfarande kvar, och än i dag kommer konstnärer hit och bor i deras 600 kvadratmeter stora lägenhet mitt i Palma, senast den Los Angeles-baserade videokonstnären Christopher Richmond. — Detta är vårt hem, men det är också en plats hit konstnärer kommer för att bo och jobba ifrån. Det är även här vi har en del av vår privata samling, och vi ordnar ofta privata visningar för konstkännare som uttryckt intresse av att få besöka oss. Lägenheten ligger i ett 350 år gammalt palats i Palmas gamla delar, bara ett stenkast från H&M-butiken (Stefan Persson bor ju själv här nuförtiden). När man promenerar genom hemmets salar, ja, de kan närmast beskrivas som salar, är det uppenbart att vi befinner oss hos två exceptionellt konstintresserade personer. — Det är det som gjort att vi snabbt och med stor genomslagskraft nått ut till så många, eftersom vi själva samlar konstant och på djupet, menar Stefan. Du kan ju tänka dig själv? Vilken sommelier skulle du helst ta vinrekommendationer ifrån? En som just är färdig med utbildningen eller en som samlat på vin i tjugo år? Här hittas en skulptur av Ry Rocklen, målningar av Gerald Davis, Clare Rojas, David Noonan, Jonas Wood, Georg Herold, Bigert


Köket är enkelt, funktionellt och naturligtvis en plats för konsten. Till vänster verk av Carter Mull, till höger verk av Raffi Kalenderian under en teckning av Thomas Scheibitz and Lars Karlmark. Genom dörren syns verk av Mimmo Paladino.


Terrassen ligger längs med hela lägenheten. Härifrån ser man det lilla mat­ och arbetsbordet. Möblerna är enkla och inköpta i andra hand.

Stefan & PärnillaS MallorcatiPS Hotell

H o t e l p o rt i xo l Drivs av våra kompisar Mikael och Johanna Landström. När vi flyttade till Palma bodde vi i ett hus i Portixol och hade hotellet som vårt vardagsrum. Deras filial i Soller är vår favorit, särskilt rum 210 med utsikt över bukten. www.portixol.com fik a

For n de Soca Bästa bageriet på ön och är värt ett besök! www.fornetdelasoca.com r e S tau r a n g

c a Sa M a r u k a En institution för de som gillar välgjord spansk mat. www.casamaruka.com uPPlevel Ser

Va n d r i n g Det mest magiska med Mallorca är vandrings­ möjligheterna på västkusten. Från Andratx, Banyalbufar, Estellence, Deia och norrut mot Saca Lobra och Cala Tuent. Undrar om det finns mycket mer att tillägga om vi är inne på skönhet! Varje söndag försöker vi att överdoserar med paella de bogavante efter en språngmarsch med våra två hundar längs Banyalbufar.

132

PLAZA πMAGAZINE

Jordiga färger och smala gator i kvarteren i det gamla Palma de Mallorca, där makarna Lundgren har sin lägenhet.

& Bergström och Lars Nilsson, fotografiska verk av Sara VanDerBeek och James Welling, samt videoverk av Nicolas Ceccaldi. Hänförd av all konst är det nästan svårt att hitta de rum som består av vanliga möblemang och vardagssysslor, även om man till slut anar sönerna Lukas och Axels pojkrum, och får ett familjärt välkomnande av hundarna Nilla och Fannie. — Tidigare var vi väldigt delaktiga i svensk-communityn på ön, men sedan sönerna vuxit ur svenska skolan blir det mindre av det. Men det är fortfarande en svenskboom på ön. Bara härom månaden hörde jag att 70 till 80 lägenhetsaffärer i Santa Catalina gick till svenska köpare, säger Stefan, och syftar på det före detta nedgångna, nu hippt gentrifierade, fiskekvarteren nära stranden. Det är också i Santa Catalina som Lundgrens nästa steg i Palma kommer ske. I nyöppnade Palma Sports & Tennis Club kommer Lundgren Gallery från och med i vår ha en filial — Vi har fått tillgång till en lokal precis vid ingången till tennisklubben, där vi kommer synas väldigt bra. Redan i dag är all konst på tennisklubben från vårt galleri. Nu befäster vi vår position ytterligare. Vi ger folk något att prata om när de går in i sportklubben. Deras befintliga galleri på Tomas Forteza representerar i dag 17 konstnärer, som de flesta är baserade i New York och Los Angeles. Frånvaron av såväl svenska som spanska konstnärer befäster bilden av både Palma och makarna Lundgrens internationella ambitioner. — Vi har aldrig haft någon uttänkt plan med det vi gör. Allt har vuxit organiskt från vårt samlande. Vi gör det vi själva vill och följer de konstnärer som vi tycker är spännande. Det har gjort att vi knutit till oss bra konstnärer, men också bra kunder. — Det är som med bra viner, säger han, och använder återigen en vinliknelse. Om du gör något bra så hittar vinkännarna dig till slut. π


Pärnilla och Stefan Lundgren, med Fannie och Nilla vid deras fötter, dricker morgonkaffe vid matplatsen bredvid köket. Konstverk av Georg Herold and Walead Beshty.

PLAZA πMAGAZINE

133


KRÖNIKA

D

enna vår gamla hemstad måste ha mer än fördubblats i folkmängd sedan de fjärran dagar då jag och så många fler av våra gamla hemmapojkar från mitt Engelbrekt vässade runt på dessa gator, flipprande som stresskulor och toppade som gurkor, görandes liven sura för kärringar, gubbar (det var före mellantingens tid) och vänner av ordning i våra egenskaper av obotliga bus- och djävulskapsgrabbar med missionen att sabotera och bepissa status quo och allt vad den strävsamma snedkammade skötsamheten höll heligt. En konsekvens av den drastiska befolkningstillväxten är att vi gamla stockholmare och innerstadsgrabbar har degraderats till en mer exklusiv minoritet. De inflyttade har tillskansat sig kontrollen över vår stad. I revanschism över att under förnedrande former ha avlats och fötts i obygdens skam kämpar de för att förvandla vår stad från ett litet nordligt Paris till ett ofantligt sydligt Rovanjemi. Det känns som länge sedan, längre än de verkliga tjugoett åren, som jag författade min text Söder om anständighet, om det nya Södermalm och den gentrifieringsprocess som då var i sin linda och som nu två årtionden senare är explosivt fullblåst. När jag rörde mig runt i den stadsdel som alltid har varit mig främmande och aldrig har tilltalat mig något vidare så behöll ännu den gamla knegar- och missbrukskulturen sitt grepp. Mitt självpåtagna uppdrag var att slå tillbaka mot och hämnas söderromantikens ständiga slentrianmässiga tjat om det förkastliga ”överklassgettot” på Östermalm. Den så kallade hipsterkultur som då hade börjat utveckla primitiva levnadsformer kring Nytorget var ännu föga mer än ett pikant inslag men vi såg tydligt vartåt det barkade. ”Jaha, här skall bli något slags djävla Soho, komplett med autentisk kultur” skrev jag i min text. Det skulle dröja tre år innan begreppet SoFo, som ingen längre skrattar åt, myntades. Min text väckte ont blod bland söderromantiska kulturpersonligheter särskilt då den publicerades i deras husorgan DN På stan. Jag förutspådde att alkoholisterna, pundarna och dårarna skulle drivas ut i förort av en armé av unga inflyttade soci-

134

PLAZA πMAGAZINE

I ett utdrag från hans kommande antologihemsida svenskgonzo.se blickar författaren, journalisten och creative directorn ClaeS BrITTon ut över ett modernt Sverige som lider av arkitekturkomplex, gentrifiering och amerikanisering.

ala klättrare framryckande i en skog av barn. Inte hade jag då kunnat föreställa mig att metamorfosen skulle vara fullt så genomförd som när jag senast besökte kvarteren kring Nytorget och betraktade denna nyurbaniserade flock av sexmördartatuerade vildskäggiga timmerhuggande it-konsulter från Mjölby och Mönsterås med sina iPads, Hammarbyflaggor, sina borttvättade odalsmål, nytagna fornsvenskt skenbart ädelljudande snutnamn, jaktlicenser och tvillingbarnvagnar stora som minibilar för trettiosjutusen lånade kronor från Audi Quattro. Man kan dricka hemknådad pale ale medan man får skägget ansat inför aw:n på Fotografiskas terrass innan det blir dags för vännerna att släntra in och samlas kring köksön bland mässing och marmor, hackande, ständigt hackande de långkokta ekologiska grönsakerna. Genialt! Sacha Baron Cohen kunde i sin parodi på Williamsburg i The Dictator inte skildra scenen med motsvarande tragikomik. Som så mycket annat här i vår hembygd så härstammar denna gripande modebild som vi alla vet från New York, varje inflyttad stockholmsbos drömmars stad. Tänk att få sitta där på en av dessa avenyer i det stora äpplet och se de gula taxibilarna glida förbi och ångan pysa upp ur kloakerna och höra sirenerna tjuta med en cinnamon latte och glajorna nedfällda, tack så mycket, flexande de nya handritade ekologiska tatueringarna och bara känna storstadspulsen, nästan som vore man en fullblodsurban medaktör i en tv-serie på Netflix. Fan, man borde flytta dit! ••••• Det var min käre lillebror som för ett antal år sedan gjorde mig vaksam mot den på larvfötter obönhörligt avancerande förändringsprocess som mer än någon annan formar vår samtida samhällsutveckling över hela världen men här hemma i Sverige som så ofta i sin extrema form: amerikaniseringen, jamen givetvis. ”Inser du inte att allt här hemma har blivit som när vi var grabbar och bodde i Los Angeles?”, frågade min bror Tom. Med ens såg jag scenogra-

foto PIERRE BJÖRK illustrationer Dan PERRIn

Midvinterblot över den tid som flytt — och den återstående som komma skall


fin i blixtbelysning. Trettiofem år senare kan vi njuta alla de konsumtionssamhällets frukter som redan då var självklarheter där. Vår tv har fyrtio kanaler, våra läskeblaskflaskor är stora som abnorma spädbarn, vi har fler McDonald’s och 7-eleven per capita än New York och Los Angeles sammantagna, vi shoppar i malls och våra matbutiker är lika vidsträckta som de Safeways och Vons supermarkets i vilka Tom och jag rusiga rusade runt med shoppingvagnarna första gången då vi flyttade till Los Angeles 1974/75 och så vidare, och så vidare. Vi firar Halloween och Valentine’s day. Även dubbelmoralen och nypuritanismen har vi importerat. Vi ser inte längre barn eller än mindre vuxna bada nakna och inga kvinnor sola topless i våra parker eller ens gå utan bh medan unga och även äldre flickor, kvinnor, kärringar och transgenderpersoner hämtar sina skönhetsideal från den av sjuka manliga fantasier regisserade amerikanska pornografin, smärt- och mödosamt duplicerande varandra i växande massupplaga. Bravo! Stora framsteg har alltså begåtts. Allt det som var oss exotiskt och som vi då storögt begapade har blivit delar av vardagen här hemmavid. Snyggt Mulle! •••••

”Denna nyurbaniserade flock av sexmördartatuerade vildskäggiga timmerhuggande it-konsulter från Mjölby och Mönsterås med sina iPads, Hammarbyflaggor, borttvättade odalsmål och tvillingbarnvagnar stora som minibilar för trettiosjutusen lånade kronor.”

Ett av de inslag i den allenarådande amerikaniseringen som jag har svårast att begripa är denna elefantiasis. När jag cyklar Stockholms gator fram eller parkerar utanför Ica vid mitt landställe på Dalarö så kan jag inte sluta att förundras över storleken på bilarna. Varför rattar lyxhustrur runt i stadstrafik i terrängfordon bestyckade för specialoperationer i svår och oländig djungelterräng? För mig är det ett utslag av människans gåtfullhet — nej, jag snackar skit, för bristen på densamma. På Dalarö i min barndom så tog alla våra vänner sina som vi då tyckte stora båtar till öarna utanför där vi gick i land och höll picknick. Dagens båtar är i genomsnitt fyra gånger större och få går längre i land på öarna. Istället sitter de kvar i sina båtar och spelar dataspel, uppdaterar sig på flödet i feeden och/eller ser tv-serier på Netflix, en digitaliserad versionifiering av en livsstil snarlik den som mina unga amerikanska vänners föräldrar förde där bak i barndomen. Än mer groteskt är detta storhetsvansinne när det gäller husen. I min sorgsna text Beaverland från 2003 skrev jag om den mänskliga bäverns framfart och om hur min barndoms Dalarö efter sexhundra år som skärgårdssamhälle på femton år förvandlades till en sovstad av modell Fort Lauderdales suburbia. Utvecklingen har givetvis fortskridit i den vanliga accelererande takten sedan dess. Min kusin Lindas tidigare partner Magnus, som kom till Dalarö för dryga trettio år sedan, konstaterade härom året att de hus som han då fann otympligt stora i vår bukt numera framstår som små i jämförelse med alla de nybyggda. Även här skulle jag bedöma att skalan har fyrdubblats

medan ickearkitekturen med dessa akvarieglaspartier, väldiga däck och dubbelgarage också den för tankarna till amerikansk suburbia och gated communities for senior citizens. Själv har jag förlorat min ungdoms engagemang och betraktar utvecklingen med liknöjd närmast småroad resignation. För mig framstår denna supersizing som hopplöst omodern. Borde vi inte i dessa tider när vår jord plågas av överbefolkningen och då tekniken gör det möjligt att leva i kappsäck med hela världen i en liten satans slyna till telefon istället gå i motsatt riktning och söka mer komprimerade, mindre materialistiska levnadslösningar? Nej då, alls icke. Konsumismen av den gamla skolans amerikanska nybyggarmodell förefaller ohejdbar, inklusive den radikala vällevnadens förhöjda dödsskräck och extrema ”säkerhetstänk”. Det är jag och min far som är ur led i tiden; vi som är torskarna så som pappa nyktert konstaterade under en promenad på våra förfäders Dalarö i den ovan nämnda texten Beaverland. Kanske överdrev jag också eländet i mina då ännu svallande postungdomliga romantiska känslostormar? Måste de inte ha rätt att leva, verka och vräka på med sina växande familjers utrymmeskrävande livsformer och allt vad dessa innebär av materialistiska excesser, dessa förbannade ventilentreprenörer och livsmedelsgrossister? När grönskan växer upp så döljs trots allt barmhärtigt en del av fulheten i medeklassmogulernas förverkligade livsdrömmar. Jo visst, men nej, ändå inte. •••••

Arkitektur och byggande försvarar med tapper bravur sina ställningar som särskilda problembarn i vår hemstad med omnejd. Vår stad har ännu snart ett halvsekel senare inte hämtat sig efter chocken då Hjalmar Mehrs och hans hangånga mäns sandslott lämnades halvbyggt i ruinerna av en havererad vision. Fortfarande förblir Kulturhuset och några samtida brutalistiska byggnader från det tidiga sjuttiotalet de senaste arkitektoniska skapelserna av internationell dignitet i vår stad medan de senaste fyrtiofem årens byggande inte har resulterat i något nyskapande eller än mindre visionärt utan endast i en oöverskådlig massa av fuskbyggd populistisk pastisch. Ingen byggnad i Stockholm har under snart ett halvt århundrade blivit omtalad — åtminstone inte i positiv ordalag — i internationella arkitektkretsar och Sverige har sedan Kulturhusets arkitekt Peter Celsing avled 1973 inte haft en enda internationellt känd samtida arkitekt (möjligen med undantag av engelsmannen Ralph Erskine). Sedan jag var åtta år gammal har min samtid inte tillfört något av skönhet till den vackra, stolta stad som byggdes åt oss av äldre generationer utan endast förfulning och förfuskning. Enstaka hoppingivande undantag från de senaste åren kan

PLAZA πMAGAZINE

135


inte rubba denna helhetsbild. Det är en sorglig och bitter, tragisk insikt. Få känner ens till arkitekterna bakom de byggnader som uppförs ibland och omkring oss. I det vakuum som stadsplanerarna efter Mehr och miljonprogrammet lämnade bakom sig så var det istället vårt oligopol av byggbolag som Skanska, Ncc, Peab med flera skithögar som ryckte åt sig initiativet och som otyglat fortsätter att diktera villkoren för och ohämmat profitera på vårt byggande, med arkitekterna stryktäckt lydiga för fot i sina strypkoppel. Själv kan jag inte för mitt liv begripa varför det som åtskilliga har förklarat för mig genom åren skulle vara omöjligt att i vår samtid bygga i en kvalitet som ens kan jämföras med den som åstadkoms för mer än hundra år sedan, innan man hade tillgång till dagens alla fantastiska maskiner och teknologi. Åter handlar det om konsumismens irrationella logik. Ingen politiker eller annan makthavare gör minsta ansats för att stoppa byggbolagens storskaliga systematiska kriminalitet där de ser till att kapitalisera varje sänkning av ambitioner i arkitektur samt kvalitet i material och arbete. Sedan dåvarande näringsministern Pär Nuder gjorde ett inlägg i min och Thomas Sandells arkitekturdebatt vid millennieskiftet har jag inte sett eller hört en enda svensk rikspolitiker yttra eller skriva ett ord om kvalitet i arkitektur eller stadsbyggnad utan endast om ”bostadsbyggande” med kvantitet som solitär måttstock. Själv tröttnade jag på att som den ensamme skrotriddaren förfäkta arkitekturdebatten. Ingen inom arkitektkåren ifrågasatte mina resonemang eller slutsatser utan uppmuntrade mig ständigt att fortsätta och gå på ännu hårdare. Själva kunde de dock ”tyvärr” inte ge mig understöd förklarade de om och om igen för mig, av omsorg om sina uppdrag. Till sist gav jag fan i alltihop och betraktar numera likgiltigt hur den ena mer eller mindre katastrofala urbana exploateringen efter den andra uppsmälls, som nu senast ”Norra Djurgårdsstaden” i det som i min barndom hette Lill-Jansskogen och alla dessa övriga ömkliga fuskfunkispastischer som under de senaste tjugofem åren har rests likt potemkinkulisser längs vår stads industrikajer.

”Vi ser inte längre barn bada nakna och inga kvinnor sola topless i våra parker medan unga och även äldre flickor, kvinnor, kärringar och transgenderpersoner hämtar sina skönhetsideal från den av sjuka manliga fantasier regisserade amerikanska pornografin.”

••••• Mig förefaller det som att det är med arkitekturen och byggandet som med så mycket i vår samtid. Kvantiteten, tillgängligheten, valmöjligheterna och tempot ökar med de tekniska framstegen. Kvaliteten däremot försämras. Det var en tes som för femton år sedan presenterades för mig av stormästaren vid världens äldsta karatedojo, på avlägsna Okinawa, knappa tre timmars flygning från Tokyo. Den japanska ön är berömd för sin krigiska historia då det grymmaste, blodigaste och mest avgörande slaget i Stillahavskriget under andra världskrigets slutfas utkämpades här. Arkipelagen där Okinawa är huvudö är även känd för sitt konsthantverk och för sin levande och väl bevarade traditionella japanska kultur. Christina och jag var där inbjudna av våra vänner Terry och Keiko för att se en

136

PLAZA πMAGAZINE

herrans massa keramik och textilier för en svit i vårt magasin Stockholm New. Jag visste att karaten hade sitt ursprung i Okinawa och att världens äldsta dojo finns här så jag tog chansen att smita iväg en stund från krukorna och gick dit på vinst och förlust tillsammans med min vän André Wolff, konstoch modefotografen. Vi hade turen att inte bara få träffa stormästaren utan även att denne pratade god engelska efter att ha bott i USA i sin ungdom vilket gjorde att jag kunde utföra en intervju. Jag frågade om skillnaden mellan dagens karate och den från sportens, eller rättare sagt stridsteknikens ursprung någon gång på sextonhundratalet tror jag att det var, då den utvecklades som böndernas försvarsteknik mot beväpnade samurajer. — Skillnaden är att om du gjorde fel på den tiden så blev du dödad. Numera riskerar du endast att förlora tävlingen. Det är som med allt som moderniseras. Det förlorar kvalitet, blev svaret. •••••

Jag har sedan dess prövat stormästarens tes på många fenomen i vår omgivning och funnit att den håller i sina huvuddrag och går att tillämpa inom åtskilliga områden i vår samtida omvärld — på såväl hantverk som hemelektronik, möbler, kläder, litteratur, musik, konst, film och vad det nu må vara. Utbudet, de skenbara valmöjligheterna, snabbheten och explosiviteten ökar med den moderna tekniken medan kvaliteten däremot försämras. Hus likväl som vinterkappor, telefoner, bilar, möbler, modefotografi, musik och poesi produceras för kortare livslängd. Människan har vunnit ständig tillgång dygnet runt till musik, bilder, film och varje annan form av underhållning och information men väljer allt oftare att tillgodogöra sig allt detta genom en liten telefon eller surfplatta med undermålig bild- och ljudåtergivning i jämförelse med äldre tiders teknik. Produkterna anpassas efter de nya konsumtionsmönstren med högre krav på snabbhet och kvantitet men lägre på den enskilda kvaliteten. En paradoxal konsekvens av teknikens utveckling är att bransch efter bransch inom de kreativa näringarna tvingas på knä. Efter litteraturen, musiken och fotografin verkar modet och filmen stå på tur för att brytas ned. Jag tycker att det är rätt spexigt och följer med ett halvroat småleende hur de artistsvin som förr obehindrat omsvärmade vår planet, lät hundratusentals vänta i timmar och skändade vår ungdom i dess nyutsprungna postpubertala blom numera tvingas stå med mössan i hand för låga diodrunkande tekniknördar och festivalarrangörer. Vilka som blir följderna av att nätet har tagit över skolornas, arbetsplatsernas, krogarnas och andra offentliga miljöers roller som huvudarenor för utbyte av sexuella förbindelser och i förlängningen genetiska partnerskap återstår att studera. Kan det minskade utrymmet för slumpen här skapa förutsättningar för att avla en avkomma av mer renodlad och specialiserad nedärvd prestanda? Detta är en av otaliga frågor som vi med varm hand lämnar åt framtiden att besvara. π


SWISHA 229 KR OCH FÅ HEM PLAZA MAGAZINE I BREVLÅDAN DET HAR ALDRIG VARIT ENKLARE ATT TECKNA EN PRENUMER ATION

! bjudande SWISH-er 

5 NR

N

D

U

Swisha till: 1235398029 och skriv mottagarens namn och adress i meddelanderutan.

EN

KE

R LT P RE N UME

IS H SW

KA

229:-

ED

NU

229

M

123 539 802 9

ER

A

Stjärnornas stylist

”När jag jobbar med Catherine Deneuve måste jag vara superskarp.”

H k EM

E

ZIN NR 02 RS

MA 20 16

PLAZ

pp avsla

ZA π MA GA

tens n Höesmåsorteoch ok pp mFoormdstanarkad kakostymlo

MODe inreDnin g & DeSign

PLA

π

ån n fr både tter rdo armatrlden ch atta Förfyn sommusikvä kl h brooode- oc m

oS pA Aoch design lM RE A t

Pr-proffsen frossar i konst

DE MO ning n ED inr DESig &

PLAZA MAGAZINE NR 01 jANuARI 2016

hie Sopster Au

N MA Modepoarets H I Stpvåning

π

AM AGAZ INE NR 07

Ma

ga

bER vEM

No 2015

Festmode! Feminina festkostymer och perfekta partyskor

w! N er k Våo Y H RE

zin

Elsa

Hosk

e

on

rss n La Stefa Eklund ist e Sigg Lundqv ik al Henr Mich Lina terson Pe gus Harell Freja renck n an Joha estm g iW er gucc Lindeb n les Joha a Cana er Babb n Ferb he Step

14

PM 02 001 OM SL AG .M PM01 001 OMSLAG.indd TP.in 1 dd

1

8 ste si d3oheta hattan de 6 r Man fen Mötrna på tograärlden ska a fo er sven svensk modev ress Dentog över ästa ad b som ffsets epro d o M

E NS MotASmycke S n, smokin DE tE g och skönhet! !

Wes Gordon Andrea Brodin Glenn O'Brien Maria Nilsdotter Johan Renck Raf Simons Lauren Bacall Johnny Depp Gisele Bündchen Jason Wu 15 07 20 Uma Thurman NR DK K 590 59 € 6.5 Felicia Swartling SEK 59

Ma

K No

12/8/15 8:45 AM

SE NR K 02 No 59 Dk 20 16 k 69 k € 6.5 59 TID 0 SA

07 001

dd

G.in

SLA

OM

ga

zi

EM IlIA w cl A lI Ill co A R k Et tE tto E R N o lo A f SI pHEI u Mo M kö NS 10/ pH lu RNER NOK 79 YV € 8.00 oEb ND ES E pH GREN SA JI IN M A01MM Y t lA Ilo Rco öSt uR EN H D cl A ES E VI olM t bR NcEN 7 388065 707908 It to Zo N St PM NR 01 2016 Ef ISE 4:15 AN SEK 79 DKK 79 8/15 TIDSAM 0657–01

Lyxlıv

Maga zine

M 06

02

1

57 –0

7

38

80

65

70

59

04

PM

2/9

/16

2:5

4 PM

Swish är det nya, enkla sättet att teckna en prenumeration. Med några enkla knapptryck kan du beställa en prenumeration till dig själv eller ge bort den till en vän. Så här gör du i din Swish-app: Mottagare: 123 539 802 9 (Endast för Plaza Magazine) Belopp: 229:- (för 5 nr), 419:- (för 10 nr) eller 598:- (för 15 nr). Meddelande: Anna Annansson, Annavägen 12 B, 111 41 Annaberg Tryck på betala och följ instruktionerna i appen. Sedan är prenumerationen igång!*

Du hittar fler erbjudanden på www.plazapren.se *Din prenumeration startar tidigast med nästkommande nummer och inte med det nummer du ser i butik.

2

ne


2 0 S I D O R F A N TA S T I S K A K Ö K

DEN STÖRSTA KÖKSKONSTEN mathias dahlgrens makalösa manicker rier i kvänUm hemma hos toppkockarna • skräddarsydda snicke prestigemärkenas ångande nyheter 2016

På middag hos galleristen

Följ med till våningen som är lika mycket bostad som galleri och mötesplats För konsteliten

Italiensk lyxweekend i oljemogulens palats Bergman inspirerar Saõ Paolos stjärnarkitekt Nyskapande hem på anrika Östermalm 1/28/16 2:43 PM PD01 001 Omslag utan rygg.indd 1

Nytt nummer ute nu!


140 maldiverna

Franska charterklassikern Club Med har skapat en magisk plats. 146 min stil

Skådespelaren Aliette Opheim om favoritmärken och att klä upp sig för galor.


Finolhu Villas Vad: Lyxresort på Maldiverna. antal: 52 villor. storlek: 152–168 kvm/villa. Pris: 2 000–3 000 euro per natt. Web: www.clubmed.se

140

PLAZAπMAGAZINE


MAldIvErNA

Landat i paradiset När franska charterklassikern Club Med går från folkliga familjesemestrar till exklusivt lyxliv sker något magiskt. På Maldiverna erbjuds det lyxigaste man kan få — avskildhet. TE x T

konr ad ol sson PLAZAπMAGAZINE

141


UT MALDIVERNA Villorna på Finolhu är 160 kvadratmeter stora, med havsutsikt och egen pool.

V

ad är en luxuös upplevelse år 2016? När det går spökstad. Visst finns där ankomstbyggnaden, restaurangen, pooltretton femstjärniga hotell på dussinet i världens området, gymmet och spahyddorna vid vattenbrynet, men det är storstäder och resortkomplexen ligger som packknappt att man ser någon annan gäst, trots att stället är i alla fall ade sillar längs med världens mest poputill hälften bokat. Men så betyder halv beläggning endast lära stränder, då uppenbarar sig ett 50 gäster. nytt säljargument för de företag — Det finns kunder som bara stannar i sin villa som vill erbjuda ”dina drömhela vistelsen, säger Estelle Giraudeau, den franmars semester.” Jag pratar om avskildheten. ska PR-kvinna som välkomnar mig på ön. Känslan av att befinna sig helt själv på en exoNyckelordet i den meningen är naturligtvis tisk plats, utan att behöva stöta på andra rese”villa”. Finolhu Villas, som stället heter, erbjunärer eller ens särskilt mycket personal. der 100 separata villor, mellan 152–168 kvaRedan när man efter sjutton timmar av flygdratmeter stora, med egen pool, egen havsutresor anländer med speedboat till den maldisikt, eget utomhusjacuzzi, samt en dedikerad viska atollen Gasfinolhu börjar man känna sig butler som finns tillgänglig bara för dig 24-timavkyld och ensam. Medan det kring andra öar i mar om dygnet. I paketet ingår champagne, denna paradisiska övärld surrar småbåtar, snormåltider, yogaklasser, tennis, gym och snorkling, kelbåtar och transferbåtar som flugor kring ett saftoch för den som önskar finns en uppsjö av spa- och glas, är det kring denna nybyggda resort-ö tämligen massagebehandlingar. Finolhu Villas har ett uttalat lugnt. När man väl promenerar in på ön är det vid för— Allt som händer på ön sker efter besökarens önsekotänk, och poolerna består av renat havsvatten. sta anblick kusligt likt upplevelsen av att gå genom en kemål. Vill du yoga klockan fem på morgonen? Inga

142

PLAZA πMAGAZINE


I villorna finns ett eget uterum, med badkar, dusch och säng.

problem. Vi har en yogainstruktör från Indien som gärna ordnar det. Denna servicegrad är en del i Club Meds nya satsning ”Exclusive Collection”. Det franska reseföretaget, som länge haft stämpeln av ett slags Fritidsresor för massorna, har det senaste decenniet jobbat hårt på att uppgradera sin profil, från en leverantör av två- och trestjärniga hotellkomplex till att bli en spelare på lyxmarknaden. De har lagt ner lågbudgethotellen och istället öppnat lyxresorts här på Mauritius och i franska alperna. Finolhu Villas är den senaste satsningen, och konceptet bygger både på att hitta gäster som är beredda att betala 20 000 kronor natten som villorna kostar (i bästa fall), samt att hitta kunder som är beredda att investera i villorna långsiktigt. — Hälften av villorna är redan sålda, berättar Estelle. Kunderna ser det som en investering för framtiden. Många är lojala Club Medmedlemmar som rest med oss i hela sitt liv och vill investera i något under den sista delen av sitt liv. Att hyra en svit kostar från 20 000 kronor natten, och de flesta gästerna är än så länge från Frankrike, Kina och Ryssland, medan de jobbar hårt på att öka sin närvaro i Storbrittanien, Tyskland och Skandinavien. För Club Med, som skapat folkliga semesterorter sedan 1950 har det varit en omställning att ge sig in i lyxmarknaden.

”Vissa gäster kommer och stannar i sin villa under hela vistelsen.” — Vår service har alltid handlat om att vara inkluderande. Personalen äter och interagerar med gästerna. Men när man skapar en lyxresort som denna måste man tänka annorlunda. Här värderar gästerna exklusiviteten och avskildheten. Det är viktigare att man håller en distans och låter dem vara. Därav vår butlerservice, som får varje gäst att känna sig unik. Med tanke på att nästan alla gäster är par, som inte sällan firar sin smekmånad, är det mesta av servicen inriktad på paraktiviteter. Det finns parbehandlingar i spaavdelningen, och alla bord i restaurangen är tvåor. Men det finns undantag. Ett par dagar innan mitt besök anlände en shejk från Abu Dhabi och hyrde fem villor på ön för sitt entourage, berättar Estelle med ett leende. — De stannade endast en natt. π

PLAZA πMAGAZINE

143


NÄSTA NUMMER

teMA konst & design

Möt formgivarna och konstnärerna som sätter avtryck i år

Först tar vi Manhattan... Konstnären Matthias van Arkel gör succé i New York.

I butIK 12 april


Köpställen 02.16 ALAN PAINE WWW.ALANpainE.co.uk ALTUZARRA WWW.ALTUZARRA.COM ARMANDO CABRAL WWW.ARMANDO-CABRAL.COM AREAWARE WWW.AREAWEAR.COM AQUASCUTUM WWW.AQUASCUTUM.COM BALMAIN WWW.BALMAIN.COM BARON WWW.BARON.SE BEGG & CO WWW.BEGGANDCOMPANY.COM BLK DNM WWW.BLKDNM.COM BOOMERANG WWW.BOOMERANGSTORE.SE BOTTEGA VENETA WWW.BOTTEGAVENETA.COM BURBERRY WWW.BURBERRY.COM BY MALENE BIRGER WWW.BYMALENEBIRGER.COM CARIN RODEBJER WWW.RODEBJER.COM CARIN WESTER WWW.CARINWESTER.COM CASELY HAYFORD WWW.CASELY-HAYFORD.COM CÉLINE WWW.CELINE.COM CHANEL WWW.CHANEL.COM CUTLER AND GROSS WWW.CUTLERANDGROSS.COM DIOR WWW.DIOR.COM DKNY WWW.DKNY.COM FILIPPA K WWW.FILIPPA-K.COM GANT WWW.GANT.COM GIVENCHY WWW.GIVENCHY.COM GUCCI WWW.GUCCI.COM HACKETT WWW.HACKETT.COM HAY WWW.HAY.DK HELMUT LANG WWW.HELMUTLANG.COM HERMÉS WWW.HERMES.COM HOPE WWW.HOPE-STHLM.COM HUGO BOSS WWW.HUGOBOSS.COM IKEA WWW.IKEA.COM ISABEL MARANT WWW.ISABELMARANT.COM J.W. ANDERSON WWW.J-W-ANDERSON.COM JIL SANDER WWW.JILSANDER.COM LANVIN WWW.LANVIN.COM LOUIS VUITTON WWW.LOUISVUITTON.COM NIKOLAJ DETOILES WWW.NIKOLAJDETOILES.COM NIKE WWW.NIKE.COM OSCAR JACOBSON WWW.OSCARJACOBSON.COM PAUL SMITH WWW.PAULSMITH.CO.UK PRADA WWW.PRADA.COM RALPH LAUREN WWW.RALPHLAUREN.COM RAY BAN WWW.RAY-BAN.COM RESCHIA WWW.RESCHIA.COM SAINT LAURENT WWW.YSL.COM SONIA RYKIEL WWW.SONIARYKIEL.COM STENSTRÖMS WWW.STENSTROMS.COM STYLEIN WWW.STYLEIN.COM SVENSKT TENN WWW.SVENSKTTENN.SE THE ROW WWW.THEROW.COM TOM FORD WWW.TOMFORD.COM TOMAS MAIER WWW.TOMASMAIER.COM TUSS WWW.TUSS.SE VALENTINO WWW.VALENTINO.COM VERSACE WWW.VERSACE.COM WOOLRICH WWW.WOOLRICH.COM ZENITH WWW.ZENITH-WATCHES.COM ZERO WWW.ZERO.SE

PM02 144 NÄSTA NUMMER.MPT.indd 145

2/9/16 6:08 PM


MIN STIL ALIETTE OPHEIM Ålder: 30 år. Gör: Skådespelare.

Skriver manus till en långfilm och en tvserie. Aktuell med: Blev utsedd till årets Rising Star på Stockholms filmfestival. I vår gör hon en av huvudrollerna i amerikanska tvserien Patriot.

Klädkod kool — Han Karl Lagerfeld kanske, han ser jävligt salt ut. Om du kunde resa i tiden vilken epok skulle du besöka?

senast du blev starstruck?

— Jag hade gärna upplevt sextiotalet i New York. Men jag hade nog aldrig överlevt. Eller kanske Vikingatiden, det vore coolt att få dricka mjöd och slåss.

— Jag hälsade på Joel Kinnaman när han filmade Suicide squad i somras och fick följa med in i studion. Då gled Will Smith fram och hälsade. Jag ba ”Hey, how are you?” Man vet liksom inte om man ska vara cool och låtsas som att allt är normalt eller säga det rakt ut: ”Vad sjukt!”

nämn en klädbutik du alltid återvänder till?

— Sandro Paris, jag älskar det märket. Så typiskt franskt, chict och välklätt. Alla deras plagg är sjukt snygga och genomtänkta. Det är verkligen min smak. vilket är ditt första stilminne?

— Håliga jeans, malätna koftor och slappa raggsockar. Den grundar sig i min djupa tonårskärlek — Kurt Cobain. Jag var hysteriskt kär i honom när jag var liten. Sen blev jag kickers, sportade med Fila-skor och Buffalos, också coolt. när i ditt jobb måste du vara som snyggast?

— När jag går på galor. Då är det roligt att vara snygg och klä upp sig. I Sverige har det funnits en tradition att vara nerklädd på röda mattan. Det är så tråkigt att titta på. Drömplagg?

146

— Att få en dramatisk och sexig Oscar de la Renta-klänning uppsydd just för mig. Det vore galet.

PLAZAπMAGAZINE

i vilken stad finns de bäst klädda?

— Det måste väl vara Paris, eller? Jag gillar ju annars robust skogshuggarstil också. I Jokkmokk ser dem coola ut. Paris och Jokkmokk. vilken är den finaste komplimang du någonsin fått?

— ”Det bästa med dig är att du inte är rädd för att vara ful.” Det var Gunilla Röör som sa det till mig på scenskolan. Jag ser verkligen upp till henne som skådis. vilka nya modedesigners följer du och varför?

— Ida Sjöstedts design är alldeles underbar. Jag fick äran att bära hennes klänning på Guldbaggegalan tidigare i år. Kände mig som en prinsessa och behandlades som royalty.

AV E va M ag n us z E ws k a FOTO M at thia s h u s s

vems stil i världen är du mest avundsjuk på?


Home at last.

AGENT FOR SCANDINAVIA CASAGROUP A/S CASALAB Mette Dam Tel. +45 40918041 mette@casagroup.com

Nordiska Galleriet www.nordiskagalleriet.se Ekerรถ Mรถbler www.ekeromobler.se

SOFT DREAM SECTIONAL SOFA design by Antonio Citterio

FLEXFORM www.flexform.it


Plaza magazine nr 2 2016  
Plaza magazine nr 2 2016  
Advertisement