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Serie cartilla técnico – pedagógica para la fabricación de calzado Corporación de desarrollo productivo del cuero, calzado y marroquinería

Cartilla No 4: desbaste de piezas cortadas y costura de cortes

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Serie de cartillas técnico- pedagógicas para la fabricación de calzado Cartilla No 4: desbaste de piezas cortadas y guarnición (costura) de cortes

Secretaria de fomento económico y competitividad Corporación de desarrollo productivo del cuero, calzado y marroquinería

Dirección Coordinador nacional COL /95/008 Mejía Gómez

Carlos Alberto

Dirección ejecutiva CDP cuero calzado y Marroquinería Adolfo vivas forero

Gustavo

Conceptualización y textos Director ejecutivo de CEINNOVA Alberto Gutiérrez casas

Ing.jorge

Dibujos e ilustraciones Guillermo Sánchez Diagramación, diseño caratula y coordinación Editorial. Consultor diseño COL/95/008 klemm

Juan

Andrea klamas

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Índice general INTRODUCCION CONTENIDO OBJETIVO A. DESBASTE DE PÌEZAS Clases de desbaste Sistema de desbaste Maquinaria y equipos normalmente empleados Principales cuidados y recomendaciones técnicas del proceso B. GUARNICION (COSTURA) DE CORTES Secuencia operacional del proceso de costura Esquemas de producción utilizados Maquinaria y equipos normalmente empleados Selección adecuada de la punta de aguja para la costura de cuero Consideraciones y observaciones importantes en cuanto el empleo de hilos y agujas Guías de consumos de hilos Tipos genéricos de hilos Lista de comprobación de problemas de cosido Principales cuidados y recomendaciones técnicas del proceso

GLOSARIO EN TERNINOS TECNICOS BIBLIOGRAFIA

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Índice de ilustraciones Pag. Ilustración No 1 Desbastadora de Cortes Tipo Campana

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Ilustración No 2 Cardadora – Niveladora de Corte Completo

14

Ilustración No 3 Sección de Guarnición en Sistema de “Isla de Producción”

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Ilustración No 4 Maquinas de Guarnición de Cortes (Costura)

24

Ilustración No 5 Maquina plana de Puntada Zig – Zag

25

Ilustración No 6 Maquina Chiripiadora o Perforadora de Adornos En el Corte

25

Ilustración No 7 Dobladora de Cortes con Termoplástico (Hot-Mealt)

26

Ilustración No 8 Maquina Remendadora de Calzado

26 4


Ilustraci贸n No 9 Jareteadore

27

5


Ă?ndice de Figuras Pag. Figura No 1 Clases de Desbaste

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Figura No 2 Ficha tĂŠcnica de desbaste

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Figura No 3 Desbate tipo tumbado (para Cosido y Vuelta)

17

Figura No 4 Desbate para armado

17

Figura No 5 Desbaste para doblar

18

Figura No 6 Desbaste plano

18

Figura No 7 Hilo de fibra cortada

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Figura No 8 Hilo recubierto

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Figura No 9 Torcido de Filamento continuo (No bondeado)

35

Figura No 10 Torcido de filamento continuo (Bondeado)

36

Figura No 11 Multilobal

36

Figura No 12 Multifilamento a un cabo

37 6


Figura No 13 Texturado de filamento continúo

37

Figura No 14 Hilo taslanizado

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Figura No 15 Monofilamento

38

Figura No 16 Mecanismos de arrastre

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Figura No 17 Problemas de cosido ocasionados por desgaste de las Piezas de la maquina

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Figura No 18 Problemas de cosido ocasionados por una tensión no adecuada de la maquina

49

Figura No 19 Ficha técnica del producto

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Introducción Con base en los diferentes diagnósticos elaborados en el subsector industrial del calzado, se pudo identificar la necesidad de este proceso productivo, para lo cual se tomo la decisión de elaborar una serie de diez (10) cartillas denominadas “Serie de Cartillas Técnico – Pedagógicas para la fabricación del calzado”, las cuales definen de forma técnica y pedagógica todos los procesos involucrados en la producción del calzado, iniciando con el tema de Patronaje, Modelado y Escalado hasta culminar con el tema de Acabados de Producto Final (calzado). El calzado es el producto final de una larga cadena de valor que involucra muchos procesos complejos. Se inicia con la crianza de animales cuya piel es utilizada como materia prima esencial en la elaboración de productos en cuero, a continuación estos animales son sacrificados en los mataderos y sus pieles son llevadas a un proceso de transformación y conservación en las curtimbres o Tenerías de donde son enviadas a los distribuidores (peleteros) o directamente a los fabricantes de calzado en los diferentes subsectores del cuero, quienes se encargan de transformarlas en productos marroquineros como bolsos, llaveros, carteras, billeteras, etc.; en productos para talabartería o tapicería y en el calzado. Por lo anterior, esta serie de cartillas técnicas se constituyen en una gran aporte para el sector industrial del cuero, respondiendo a una sentida necesidad de formación de una mano de obre técnicamente calificada, que le permite a los fabricantes mejorar su proceso y por ende la calidad de su producto final.

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Índice de cuadros Pag. Cuadro No 1 Esquemas productivos para la guarnición de cortes

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Cuadro No 2 Tipo de agujas y principales aplicaciones

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Cuadro No 3 Consumos de Hilos para diferentes aplicaciones 33 Cuadro No 4 Lista de comprobación de problemas de cosido

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Contenido Siguiendo la secuencia operacional requerida para la elaboración de los zapatos, se presenta a continuación la Cartilla No 4 titulada “Desbaste de Piezas Cortadas y Guarnición (Costura) de Cortes” como parte de la serie de cartillas técnico – pedagógicas para la fabricación del calzado. Aun cuando los dos subprocesos son diferentes se ha decidido estudiarlos en una sola cartilla por tratarse de trabajos íntimamente ligados y por lo tanto absolutamente complementarios. En el primer capítulo del documento se analizan todos los aspectos concernientes a la operación del Desbaste y en el segundo lo relacionado con la costura de piezas cortadas y previamente desbastadas. Para ambos casos se presentan con suficiente claridad la descripción general de la operación, su secuencia operacional, los diferentes sistemas y esquemas comúnmente utilizados en la producción, la maquinaria y el equipo normalmente empleados y los principales cuidados y recomendaciones técnicas que el operario deberá tener siempre muy presente para garantizar un producto final de excelente calidad. En el caso de la costura y debido a su gran importancia se complementa la información con la ilustración de los principales parámetros que deben ser tenidos en cuenta por el fabricante para la correcta selección de los tipos de aguja y los hilos a emplear. Adicionalmente y como contribución a la resolución de problemas cotidianos en los talleres de producción, se suministra la información técnica básica para las diferentes causas y las posibles acciones correctivas que den solución efectiva a las dificultades presentadas.

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Objetivo de la Cartilla Proporcionar al estudiante conocimientos tĂŠcnicos bĂĄsicos que al ser correctamente aplicados le permitan realizar con eficiencia y calidad las operaciones de Desbaste de las piezas cortadas y la GuarniciĂłn (costura) de las respectivas piezas que componen los diferentes tipos de calzado.

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Desbaste de Piezas Una vez cortadas las piezas y antes de pasarlas al proceso de costura, hay que hacer una operación intermedia llamada desbaste. Como las piezas que forman el corte van cosidas, pegadas y en muchos de los casos, dobladas es necesario rebajar los bordes de estas para que al armar y montar el zapato no se noten estas uniones. Algunas piezas como correas y ribetes necesitan un desbaste uniforme que se llama dividido, para que queden del calibre para el modelo. En procesos que utilizan suelas prefabricadas es de vital importancia nivelar a través del desbaste, todas las piezas para garantizar la precisión en el ajuste.

Clases de Desbaste En chaflán: Para pizas que van cosidas y colocadas una sobre otra. Es tal vez el más utilizado en la industria del calzado. Oblicuo: Se utiliza para doblar piezas guardando en el borde cierto espesor para que no se debilite en el momento de la costura. Paralelo o en caja: Se utiliza para piezas dobladas o hiladilladas. Este tipo de desbaste se utiliza frecuentemente en la industria de la marroquinería. Una vez desbastadas las piezas, se pintan los cantos con tinta especiales con el fin de dar una mejor presentación al producto final.

Figura No 1 Clases de Desbaste

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Sistema de Desbaste Manual: Se hace a mano calculando el ángulo en que la cuchilla debe entrar en la piel y el ancho del desbaste. Es un trabajo muy artesanal y de poco rendimiento. Solo una mano hábil y entrenada puede realizar esta labor con una buena precisión y calidad. Con maquina: Existen dos tipos de quipos. La desbastadora de campana la cual consta de una cuchilla circular que gira sobre un rodillo o barril que permite mediante un sencillo mando manual y el empleo de diferentes “pies” varias clases de varias clases de desbastes para el borde de las piezas. Para desbastar piezas completas se utilizan “niveladoras” maquinas mucho mas complejas las cuales vienen provistas de cuchillas de “cinta” y programadores electrónicos.

MAQUINARIA Y EQUIPO NORMALMENTE EMPLEADO Los siguientes tipos de maquinas son los más utilizados para realizar la operación: Desbastadora de tipo campana: para desbasteo de bordes. Cardadora niveladora de corte completo: para desbasteo de piezas completas. Estos equipos pueden ser aprendidos en las siguientes ilustraciones.

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Ilustraci贸n No 1 desbastadora de corte tipo campana

Ilustraci贸n No 2 cardadora niveladora de corte completo

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PRINCIPALES CUIDADOS Y RECOMENDACIONES TECNICAS DEL PROCESO Antes de que el operario inicie la operación de desbastes de tareas debe tener muy en cuenta las siguientes recomendaciones: a) condiciones del área de trabajo: -Verificar que el nivel de iluminación del puesto de trabajo sea el adecuado. -El aseo del área como de la maquina son fundamentales para trabajar en condiciones optimas. b) revisión del estado general de la maquina: - Asegurarse que los componentes estén en su sitio: cuchilla, pie, pisador, guía, reguladores, transportador y esmeril. - Verificar las condiciones adecuadas del filo de la cuchilla utilizando para ello una pieza de retal para realizar una prueba preliminar. -Si la cuchilla está demasiado gastada deberá ser cambiada. No es aconsejable afilarla hasta límites extremos ya que puede afectar el transportador. -El pie pisador debe permanecer en buen estado ya que de él depende en gran parte la uniformidad del desbaste. Si este presenta desgaste, es recomendable sustituirlo. -Si el transportador es grafilado, debe permanecer libre de residuos de material, por lo cual deberá limpiarse periódicamente. Lo anterior garantiza un arrastre eficiente de las piezas que se están desbastando.

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Tener a disposición los accesorios complementarios como son el pie pisador adicional, rectificador de cuchilla (quita rebaba) y rectificador de esmeril. para que el desbaste sea parejo, el pie pisador debe cubrir totalmente la superficie de arrastre del transportador. c) aseguramiento del proceso: - verificar que la tarea de desbaste tenga su respectiva orden de producción. -es indispensable contar la tarea que se recibe del corte de piel y ordenarla de acuerdo a la numeración respectiva. Es recomendable separar las piezas derechas de las izquierdas para evitar equivocaciones y permitir que el trabajo sea organizado. - es importante tener una muestra física del calzado. Mucho mejor si se dispone de una ficha técnica de desbaste donde aparezcan las figuras de las piezas, las aéreas y los tipos de desbaste. Ejemplo:

Figura No 2 ficha técnica de desbaste 16


NOTA: las piezas muy delgadas no se desbastan ya que al rebajarlas se corre el riesgo de que no toleren la costura

Figura No 3 desbaste tipo tumbado (para cosido y vuelto)

Se hace principalmente este desbaste a las piezas que van ser unidas con costura para que quede gruesa dicha uni贸n, se desbasta previamente el borde de las piezas. El ancho de este desbaste es de 5 a 8 mm.

Figura 4 No desbaste para armado Est谩 destinado a piezas que van a ser ensambladas a otras, de tal forma que la una se coloca sobre la otra. Cuando se hace este ensamble se debe tener el cuidado de que las dos piezas unidas no formen una protuberancia. 17


Figura No 5 desbaste para doblar

Los valores especificados en la anterior figura son los que normalmente se deben cumplir cuando la operación se realiza manualmente. Cuando se dobla con maquina de desbaste deberán tener las siguientes características: La parte que voltea no debe quedar débil ni gruesa. Debe ser ligeramente más grueso que el que se dobla a mano. En el caso de graduar el regulador para el gruesor del desbaste, se recomienda tomar como referencia la mitad de calibre original del cuero.

Figura No 6 desbaste plano 18


El desbaste plano se hace rebajando totalmente el calibre del cuero. Son utilizados para ribetes, vivos, adornos, lazos, refuerzos de piezas transparentes y forrar. Cuando se desbasta de esta forma el mayor cuidado que se debe de tener es con los ribetes y vivos, porque las piezas deben quedar muy suaves pero resistentes. -cada vez que se rebaja una pieza, se debe por medio de la vista y el tacto comprobar que el desbaste haya quedado uniforme y sin protuberancias. -al finalizar el trabajo, se debe hacer un recuento y ordenamiento de la tarea para garantizar que llegue en perfecto estado y sobre todo completa al subproceso siguiente, es decir a la guarnición (costura de cortes). Es aconsejable efectuar un empaque provisional bien sea utilizando bolsas plásticas o también canastos o canastillas adecuados.

d) mantenimiento preventivo e lubricación, ajuste y aseo debe ser permanente

Una vez terminada la jornada de trabajo es necesario dejar en perfectas condiciones de orden y aseo, el puesto de trabajo y por su puesto el equipo empleado. Por lo tanto se deben verificar permanentemente sus condiciones de limpieza, ajuste y lubricación.

Guarnición (costura) de corte Es la parte del proceso en la cual por medio de hilos y pegantes se efectúa la unión de las piezas resultantes del corte (capelladas, talones, forros, adornos, etc.). Esta labor se realiza empleando maquinaria de costura especializada. Una vez armadas y cosidas estas partes, el corte toma forma y estará listo para ser montado o calzado a la horma. De esta forma se distingue dos categorías de operarios: los armadores y dobladores (operaciones generalmente manuales) y el guarnecedor (operador de la maquina), el cual debe tener especial cuidado en las distancias y el largo de la puntada de las costuras.

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SECUENCIA OPERACIONAL DEL PROCESO DE COSTURA La secuencia operacional requerida en el proceso de guarnición, depende del modelo que haya sido desarrollado. Por esta razón es tal vez la parte de la fabricación más difícil de estandarizar y por lo tanto los niveles de productividad son los más bajos. Sin embargo es posible definir a manera de ilustración las operaciones básicas, las cuales son relacionadas a continuación. Organización de las tareas: consiste en separar las piezas, contarlas y ordenarlas según la numeración de la orden de trabajo. Permite verificar que está este completa garantizando así que la producción tenga un normal desarrollo. Aplicar pegante y dobladillar las piezas: a quo se determina si las piezas deben llevar hiladillo o doblez sencillo y se procede a realizar la labor, bien sea en forma manual o con la utilización de maquinaria. Coser el talón y el forro: normalmente y por rapidez en la operación el método más aconsejable es el zig-zado. Armar las piezas: por medio de pegantes y teniendo en cuenta ciertas marcas de ayuda hechas previamente en la operación de corte, se unen las piezas que conforman el modelo. Cosido de las piezas armadas: se definen dos tipos de costuras, las de resistencia y las de realce o adorno. Adicionalmente existen costuras sencillas, dobles y del tipo grueso. Forrado: en esta operación, se toman las piezas cosidas y se les cose el forro, dejándole esta manera el corte armado. Roñado: se recorta el forro dejándolo a ras con relación al borde del material de la capellada. En el caso de emplearse el método de “cosido y vuelto “no se necesita realizar esta operación. Entintado de bordes y perforación Corte y remateo, limpieza, terminado, conteo y empaque provisional. 20


Esquemas de producción utilizados El proceso de guarnición es posible organizarlo en dos formas básicas: en cadena (para grandes volúmenes de un mismo modelo) y en módulos o “islas” de producción (el más utilizado actualmente, dado su gran flexibilidad) en seguida son presentadas las principales características técnicas de los dos esquemas mencionados: Cuadro No 1 esquemas productivos para la guarnición de cortes SISTEMA EN CADENA O LINEA DE PRODUCCION

ISLA O CEDULA DE TRABAJO

1. optimiza la utilización de la maquina

1. optimiza la utilización de la mano de obra

2. exige más personas en el proceso

2. exige más maquinas en el proceso

3. es productivo solamente para grandes volúmenes de producción con pequeñas cantidades de modelos 4. cada operario se especializa en una operación.

3. permite producir con alta productividad muchos modelos en cantidades pequeñas.

5. el ritmo de trabajo está determinado por la velocidad de la línea, la cual es bastante en los operarios más lentos (puntos de estrangulamiento). 6. el sistema exige de un transportador mecánico.

5. el ritmo de trabajo es determinado por el grupo, en el cual en forma natural excluye a los elementos con desempeño inferior a la media de, grupo. 6. el producto es transportador de mano en mano no necesitando equipos de transporte. 7. no necesita grandes espacios para el montaje de la isla.

7. es necesario grandes áreas para el montaje del “ lay-out” 8. la calidad del calzado es inspeccionado por un revisor al final del proceso

4. los operarios multifuncionales.

deben

ser

8. La calidad del producto es inspeccionado por cada uno de los operarios, no necesitando Un revisor de calidad. 21


En la ilustración siguiente es mostrada una selección de costura perfectamente organizada en grupos de trabajo. Observase que los ayudantes trabajan de pie.

Ilustración No 3 sección de guarnición en sistema de “isla de producción”.

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Maquinaria y equipo normalmente empleado Los siguientes tipos de maquinas son las más utilizadas para realizar la operación de costura: Plana: solo puede utilizarse para determinados modelos y ciertos tipos de costuras ya que por la forma de la mesilla hace difícil la manipulación del corte. De codo: en vez de mesilla lleva un codo que permite la mejor manipulación del corte. existen maquinas de codo derecho y de codo izquierdo. De columna o poste: una columna e eleva sobre la mesilla lo que permite hacer cualquier tipo de costura ya que el corte se puede acomodar en cualquier sentido. Por estas características se pueden lograr mayores productividades y niveles de calidad por lo cual son las más aconsejables. otras de sus grandes ventajas es la posibilidad de conseguirlas d 1 o 2 agujas para la realización de costuras dobles en una sola pasada. Automáticas computarizadas: de alto costo de adquisición. este tipo de tecnología hasta ahora está incursionando en nuestro país.

Existe también equipo complementario para realización de operaciones muy específicas.

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Algunos de ellos al igual que las maquinas convencionales descritas anteriormente pueden ser apreciados en las siguientes ilustraciones.

Maquina plana

Maquina de codo

maquina de columna O poste (1潞2 agujas)

maquina ribeteadora

Ilustraci贸n No 4 maquinas para guarnici贸n de cortes (costura)

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Ilustraci贸n No 5 maquina plana de puntada zig-zag.

Ilustraci贸n No 6 maquina chiripiadora o perforadora de adornos en el corte

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Ilustraci贸n No 7 maquina dobladora de cortes con termopl谩stico hot mealt.

Ilustraci贸n No 8 maquina remendadora de calzado 26


Ilustraci贸n No 9 jareteadora

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Selecci贸n adecuada de la punta de aguja Para la costura de cuero En el siguiente cuadro, que incluye adem谩s las respectivas ilustraciones, se determinan los principales par谩metros para realizar una selecci贸n adecuada de tipo de aguja a emplear en procesos de costura.

Cuadro No 2 tipos de agujas y principales aplicaciones

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29


Fuente: tecnologĂ­a de hilos y costura por COATS CADENA

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Consideraciones y observaciones importantes en Cuanto al empleo de hilo y agujas La correcta selección de la aguja y un hilo con las máximas especificaciones, garantizan la calidad de los productos. El cuero y los materiales similares (cartón grueso, laminas de goma, materiales sintéticos, etc.) deben coserse con agujas cuyas puntas tengan forma cortante. Estas agujas perforan el material a coser con mayor facilidad y menor calentamiento que las puntas de agujas redondas debido a su facilidad de corte. Los materiales con estructura homogénea se debilitan muy poco por este corte, pero debido a su natural resistencia general no se perjudican si se eligen las puntas apropiadas y se trabajan con la correcta distancia entre puntadas. La forma de la costura depende, en primer lugar de la elección de la punta adecuada de la aguja para maquinas de coser. Por consiguiente se debería decidir desde un principio el aspecto global de un modelo de calzado y otros materiales de cuero. Se debe recordar que una buena guarnición garantizara un buen montaje del zapato.

Guía de Consumos de Hilos A manera de orientación y con el objetivo principal de facilitar la adquisición de esta materia prima y el posterior procedimiento de costeo por parte del fabricante de los productos, en el siguiente cuadro se especifican los consumos promedio de hilo para diferentes artículos:

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Cuadro No 3 *Consumos de Hilos para Diferentes Aplicaciones

Fuente: informaci贸n T茅cnica CATS CADENA

Las cifras presentadas incluyen un margen de 5% de desperdicio. Sin embargo y tal como ha sido aclarado anteriormente corresponden a valores promediados y ses de esperarse que existan diferencias para los distintos estilos de calzado elaborados.

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Tipos Genéricos de Hilos a) Hilos Hilados: Algodón: Los hilos de algodón se producen con fibras de algodón de alto grado y longitud cuidadosamente seleccionadas de los mejores mercados del mundo y se venden bajo diversas marcas dependiendo de la casa fabricante. Sintéticos: Existen básicamente en esta clasificación dos tipos de hilos a saber; Los de fibra cortada de poliéster y los de poliéster hilado. En ambos casos estos hilos son manufacturados con fibras producidas según las más altas especificaciones.

Figura No 7 Hilo de Fibra Cortada Estos hilos se presentan en una variedad de grosores y construcciones para acomodarse a la mayoría de usos b) Hilos Recubiertos: A fin de lograr la óptima relación finura – resistencia de los hilos de filamento continuo, a la vez que el comportamiento en el costado y las características de superficie de los hilos de fibra cortada, se producen dos versiones principales de hilos recubiertos.

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En una de ellas los filamentos de poliéster están recubiertos y protegidos por fibra de algodón. En la otra los filamentos de poliéster están recubiertos con fibras de poliéster. Los filamentos se unen con las fibras en la operación de hiladura. Estos hilados compuestos se retuercen luego para formar hilos de 2,3 o 4 cabos.

Figura No 8 Hilo recubierto Los hilos recubiertos no deben confundirse con los hilos de mezcla de fibras, los cuales contienen solo fibras sintéticas y naturales (sin anima de filamento) y que se mezclan antes del proceso de hiladura. Estos hilados de mezcla son utilizados, ante todo, para tejer, no como hilos de coser. c) Hilos de filamento Continuo: Los hilos torcidos y cables producidos con filamento sintético 100% pueden ser de poliamida o bien de poliéster. Cuando se necesitan hilos flexibles los hilados de filamento continuo solamente se retuercen, fijan, tiñen y lubrican.

Figura No 9 Torcidos de Filamento Continuo (no bondeado) 35


Cuando se precisa un rendimiento y una resistencia a la abrasión óptima, los hilos torcidos se tratan con polimeros sintéticos, los cuales unen conjuntamente los filamentos individuales y los cabos.

Figura No 10 Torcido de Filamento Continuo (bondeado) Los hilos torcidos de filamento continuo de poliéster multilobal son indicados para aplicaciones en bordado debido a su lustre superior.

Figura No 11 Multilobal d) Multifilamento – Hilos de un Solo Cabo Los hilos muy finos se fabrican con multifilamentos de poliéster a un solo cabo, adecuadamente torcido y luego tratado con un ligero acabado de apresto justo lo suficiente para consolidar los filamentos individuales sin dar rigidez al producto final.

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Figura No 12 multifilamentos a un cabo e) hilos texturados “texturado” es un término general para describir las modificaciones de aspecto y las características de superficie de hilos lisos (retos) de filamento sintético, obtenidas por diversos medios que incluyen falsa torsión, chorro de aire, rizado, etc.

Figura No 13 hilos texturados Los hilos texturados tienen un tacto suave y se realizan principalmente como hilo interior cuando es necesaria una costura especialmente suave.

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f) hilos de poliéster taslanizado Esta última generación de productos utiliza una tecnología sofisticada de chorro de aire para convertir el hilado de filamentos en hilos de coser para uso general.

Figura No 14 hilo taslanizado Los filamentos son entrelazados y sometidos a un tratamiento para producir un hilo reforzado que tiene por características un bajo nivel de imperfecciones. g) monofilamentos Esto no es un hilo convencional que consiste solo en un filamento adecuadamente lubricado. Los monofilamentos se producen mediante hilado por fusión (igual que los hilados de multifilamentos continuo), pero la hilera tiene una sola abertura mucho más grande que los hilados convencionales.

Figura No 15 monofilamentos  Fuente

figuras No .7 a la 15: tecnología de hilos y costura COATS CADENA 38


LISTA DE COMPROVACION DE PROBLEMAS DE COSIDO Antes de iniciar el análisis sobre los principales problemas y dificultades que cotidianamente se presentan en el proceso es necesario ilustrar sobre las principales piezas que componen una máquina de coser. Por tal razón a continuación se presentan los nombres con los cuales se conocen universalmente y una breve descripción de esos componentes. Ancora: una pieza que forma la puntada con los hilos inferiores suministrados desde unidades externas de hilos. Brazo: cubierta que ojala y proporciona puntos de montaje para las piezas movibles que contienen. El brazo es normalmente la parte de la maquina visible por encima del material que se está cosiendo. Cama: la parte de la maquina situada debajo del material a coser, que contiene las partes móviles para las ancoras, mecanismos de alineación etc. Canilla: es un pequeño tubo con valonas en el cual se ha bobinado el hilo inferior en una maquina de doble pespunte. También llamada bobina, se inserta en el canillero dentro de la maquina. Dientes de arrastre: superficie plana o dentada que actúa contra la parte inferior del material que esta cosido y cuya misión es avanzar el material suave y regularmente bajo el prénsatelas. Garfio: un dispositivo rotativo que rodea la caja de la canilla y recoge el hilo de aguja para formar la puntada en una maquina de doble despunte. 39


Lanzadoras: dispositivo que actúa como receptor del bucle y conduce la canilla que contiene el hilo inferior a través de un doblé formado por el hilo de la aguja para formar una puntada de doble despunte. Muelle recuperador: un muelle con un gancho en un extremo para soltar o recoger el hilo flojo de la aguja en cada ciclo de puntada. Generalmente montado concéntricamente al dispositivo de tención del hilo. Plancha de aguja (planchuela): una pequeña placa, con oficios para la aguja y mecanismos de alineación, que soporta el material a coser. Posicionador de aguja: dispositivo de máquina de coser que asegura que la aguja se detendrá automáticamente dentro o fuera del material según se desee. Prénsatelas: pieza que oprime la tela que se está cosiendo contra el mecanismo de alimentación inferior durante la costura. Tapa frontal: cubierta en el extremo de la cabeza de cosido el brazo de máquina. Tira-hilos: mecanismo para controlar el suministro de hilo necesario para la formación de cada puntada.

Los mecanismos de alimentación de estos equipos se constituyen en parte fundamental de los mismos, puesto que son los encargados de mover el material que se está cosiendo desde la posición de una puntada a la posición a la posición siguiente.

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Los principales elementos que conforman dicho mecanismo son presentados en la siguiente grafica:

Figura No 16 mecanismos de arrastre Fuente: tecnología de hilos y costuras. COATS CADENA

La comprensión asimilación y puesta en práctica de los principios esenciales que han sido tratados atreves del desarrollo de este capítulo de la cartilla técnica, indudablemente contribuirá a evitar gran cantidad de los problemas que se puedan presentar en las secciones de guarnición de las fabricas. Sin embargo las dificultades en las costuras siempre podrán ocurrir y por lo tanto la siguiente “lista de chequeo de fallas” podrá ser de gran utilidad para resolver.

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Cuadro No 4 lista de comprobación de problemas de cosido Problema : rotura del hilo de la aguja causa

solución

1. desenrollado de la unidad Asegurarse que la guía elevada esta directamente encima del de hilo mal alineada soporte al cono a 2 ½ veces la costura del cono de hilo. Utilizar una almohadilla de espuma o similar para evitar que el cono bascule.

2. retención bajo la base del Reducir la altura del soporte cono del cono para evitar vibraciones y deslizamientos. Utilizar una almohadilla de espuma para evitar la retención después de un deslizamiento

3. retención de hilo en guía – Puede ocurrir después de hilos una rotura del hilo. Reenebrar correctamente Problema: Rotura del hilo de la aguja causas solución 4. enredos antes del disco Aumentar los pasos de las tensor guías –hilos de los pretensión y reducir la tención de los discos. Asegurarse que los discos son lisos 5. tensión excesiva Utilizar un hilo mas fuerte o ajustar la tención 42


6.muelle recuperador roto

Sustituir y ajustar

7. bordes afilados en la plancha de aguja, punta de garfio, protecciรณn de la aguja, canillero, canales y ojo de la aguja. 8. deshilachamiento del hilo en la aguja

Pulir los bordes รกsperos. Sustituir si es necesario. Cambiar la aguja, usar una mejor calidad.

Utilizar hilos mรกs finos o agujas mรกs gruesas siempre que sea apropiado 9. excesiva calor en la aguja Mejorar el acabado del canales u ojo bloqueados tejido. Cambiar a un mejor con tejido fundido estilo o acabado de la aguja. Aplicar lubricante a la aguja por medio del hilo. Utilizar refrigerante de la aguja. 10. sobrecalentamiento del Asegurarse del suministro garfio de aceite adecuado. Comprobar la tolerancia entre aguja y garfio. 11. hilo de mala calidad Cambiar a un hilo de mejor calidad correctamente acabado.

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Problema: Rotura del hilo de la canilla o del ancora causa

causa

1. hilo de la canilla mal Ajustar la alimentación del bobinado devanador de la canilla. Utilizar canillas prebobinadas. 2. tensión demasiado alta o Ajustar la tención del desbordamiento de la canillero utilizando el canilla medidor. Instalar una arandela o resorte para evitar el desbordamiento. 3. bordes afilados en el Pulir los bordes y canillero, muelle o en el ojo superficies de contacto del ancora. 4. la caja de la canilla no Comprobar el tiempo/ encoja correctamente. tamaño de la canilla. Comprobar si hay distorsión. Problema: Fusión del hilo al parar la maquina causa 1. hilo mal incorrecto

acabado

solución o Utilizar calidad

hilo

de

mejor

2. tejido duro, mal acabado, Mejorar el acabado del acabado áspero o un tejido. Cambiar a agujas más acabado muy denso. adecuadas. Aplicar refrigerante a la aguja. 3. aguja deteriorada o Cambiar agujas sobrecalentada después de la rutera del hilo 44


Problema: Fallos de puntada Causa 1. Fallo del garfio, ancora o Comprobar tolerancias y aguja en entrar en los bucles sincronización de la de hilo en tiempo correcto maquina. Comprobar si la aguja esta correctamente insertada y alineada. Con una hendidura más profunda 2. Fallo del hilo del bucle Cambiar el tipo/tamaño de debido a tamaño/tipo de la aguja aguja incorrecto para un tamaño/tipo de hilo 3. Fallo del hilo del bucle debido al ajuste incorrecto de los mecanismos del control originando una falta de alimentación de hilo del bucle 4. Flojedad del tejido debida a deficiente control de prénsatelas a agujero demasiado grande en la plancha de aguja 5. Aguja deformada o curvada

Reajustar según el standard y comprobar la formación del bucle con un esteroscopio Reajustar el prénsatelas utilizando el medidor. Cambiar la plancha de aguja para que se ajuste a la aguja Utilizar una aguja reforzada, reajustar la protección de la aguja. Remplazar la aguja

6. tensión de cosida Reajustar incorrecta en el hilo de la medidor) aguja o hilo inferior

(utilizar

el

7. formación deficiente del Comprobar con bucle de hilo estroboscopio. Cambiar a hilos a base de filamento o poliéster taslanizado 45


Problema: pespunte irregular Causas 1. Tenciones incorrectas

de

solución cosido Comprobar si hay enmarañamiento. Aumentar las tenciones del hilo(utilizar el medidor)

2. enhebrado incorrecto

Reenhebrar la maquina

3. hilo de aguja enganchado Pulir las superficies del al canillero o al dedo canillero. posicionador Reajustar el dedo posicionador y el dedo abridor, si existe(comprobar con el esteboscopio) 1. tenciones variables Cambiar a hilo de mejor debidas a mala lubricación calidad del hilo Problema: pespunte oscilante causa

solución

1. vibración o deformación aumentar el tamaño de la de la aguja aguja o utilizar reforzada o cónica 2. punta de aguja incorrecta o despuntada 3. relación incorrecta tamaño de la aguja/numero de hilo

Cambiar la aguja Cambiar el tamaño de la aguja o el numero de hilo, según sea más adecuado

4. balanceo de los dientes de Aumentar la presión del arrastre prénsatelas cambiar a un mecanismo alineación más positivo 46


causa 1. control deficiente alineación del tejido

causa

solución de Aumentar la presión del prénsatelas. cambiar a un mecanismo de alineación más positivo solución

1. alimentación del tejido Mejorar el mecanismo de diferencial variable alineación y ajuste con el medidor Fuente : tecnología de hilos y costura. COATS CADENA

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PRINCIPALES CUIDADOS Y RECOMENDACIONES TECNICAS DEL PROCESO

Antes de iniciar el proceso de costura es conveniente que el operario tenga muy presente los siguientes aspectos principales: Condiciones del Área de trabajo Verificar que la luz sea adecuada y suficiente. En lo posible se debe emplear luz blanca (fluorescente) pues la luz amarilla (incandescente) distorsiona de alguna manera la apreciación de los colores. Tener n cuenta que el aseo de las mesas de trabajo y los muebles de trabajo y los muebles de las maquinas son indispensables para contribuir a la calidad de los productos elaborados. Se debe recordar siempre que solamente es posible fabricar productos aseados en lugares aseados. Revisión del estado general de la maquina Antes de iniciar el proceso es indispensable revisar que las diferentes piezas del equipo estén en su respectivo lugar y debidamente asegurados (lanzadera, planchuela, tirahilo, dientes, etc.) verificando también que se encuentren en buen estado. Si la abrazadera, la planchuela o los dientes presentan desgaste excesivo, es necesario cambiarlos. Esta es fácil de establecer pues si la lanzadera se encuentra demasiado gastada, la costura nunca va a ser uniforme. Si el desgaste está en la planchuela y/o en los dientes, el araste va a ser diferente y puede presentar el problema que se ilustra en la grafica siguiente. 48


Figura No 17 problema de cosido ocasionados por el desgaste de la pieza de la maquina •Verificar que la maquina este bien lubricada. Cuando la lubricación es deficiente la fricción hace que las piezas se calienten ocasionando un excesivo desgaste y posiblemente daños muy costosos al equipo. •Observar que la aguja esta perfectamente posicionada pues cualquier pequeño rose con la planchuela hace que está presente desgaste no deseado. •La graduación de la planchuela debe permitir el paso libre de la aguja, cualquier contacto entre las dos puede dañar esta pieza y ocasionar naturalmente el rompimiento de la aguja •Realizar una costura de ensayo en un material de retal para establecer que la tensión de la maquina sea la correcta al igual que la uniformidad de la puntada. Se recomienda equilibrar las tenciones dl tira hilo en la parte superior y la tensión de la caja bobina. Si la tensión del hilo no es la a adecuada pueden presentarse las fallas que son esquematizadas en seguida:

Figura No 18 problemas de cosido ocasionados por una tensión no adecuada de la maquina. 49


Aseguramiento del proceso •Corroborar que la tarea este acompañada de su respectiva orden de producción. •Es fundamental contar y ordenar el número de piezas que se van a guarnecer. En el caso que se detecten piezas con daños previamente del corte o del desbaste, se deberá informar inmediatamente al supervisor para proceder a cambiarlas, se los casos las piezas dañadas deberán ser rechazadas. •Se deberá tener a mano y como orientación fundamental, la muestra física del modelo a guarnecer y de ser posible una ficha técnica que indique claramente al calibre del hilo, el largo de puntada, las distancias y todas las demás especificaciones, para evitar costosas equivocaciones y de esta forma asegurar la calidad.

Figura No 19 ficha técnica del producto

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●Antes de coser cerciorarse que el hilo y la aguja sean los adecuados. ●Dotar a cada puesto de trabajo de las herramientas y accesorios necesarios (martillo, plancha o mármol, fistos, tijeras, chuchillas, brochas, pincel, etc.). ●Cuando se vaya a doblar o a coser una pieza, se debe verificar que el desbaste sea el especificado para el modelo que se esté trabajando. ●Cuidar que las brochas con que se aplicaran los adhesivos necesarios tengan el ancho adecuado, de forma tal que se garantice el cubrimiento del área que se va a untar. Si es muy ancha, existirá desperdicio de pegante. Si es muy angosto se corre el riesgo que se despegue la pieza por falta de aplicación. ●Es importante utilizar recipientes de tamaño mediano para los adhesivos. Esto permite renovar permanentemente el pegante. Cundo este permanece mucho tiempo en un recipiente grande, tiene la tendencia a secarse, se torna viscoso y dificulta la aplicación. En todos los casos los recipientes deberán tener boca angosta para evitar la evaporación de solventes. ●Se recomienda utilizar siempre el mismo calibre de hilo tanto arriba como abajo para lograr una resistencia mecánica equilibrada. ●Los puntos y marcas que son realizadas en el proceso de corte, son tan solo guías para el armado, pero estas no garantizan en su totalidad la correcta ubicación de las piezas ya que el cuero es un material que debido a sus características puede llegar a estirar, distorsionando de esta forma las guías efectuadas. La mejor forma de asegurar un buen armado, es la aplicación del buen gusto y el sentido común que tenga el operario. 51


●Controlar constantemente que las costuras sean parejas y que guarden distancias requeridas ●Las hebras sueltas resultantes de la operación se deben suprimir en su totalidad y en forma sesgada, utilizando preferiblemente tijeras, no utilizar cuchilla y menos aun quemarlas con mecheros de alcohol, puesto que se debilitan considerablemente las costuras realzadas. ●En el caso que el estilo lleve doble costura se debe cuidar que exista paralelismo entre ellas. ●Para modelos en los cuales se requiera el roñado de los forros es necesario que este sea parejo y bien rematado. ●Los perforados, los chiripiados y piezas al “corte” es decir a aquellas que van sin doblar deben estar debidamente patinadas y entintadas. ●Al terminar la costura, retirar el hilo justamente necesario, para evitar el desperdicio del mismo (máximo 10 cm.). ●Las costuras deben siempre rematarse tanto al principio como al final de los trayectos para poder garantizar así una buena resistencia de las uniones en el uso. ● Si el estilo del calzado lleva costura de atraque, estas deberán ser uniformes y estar ubicadas en el sitio preciso predeterminado por el modelaje. ●Finalmente se deberá limpiar perfectamente los cortes guarnecidos (tanto forros como capelladas) retirando los excesos de pegantes y de tintas al igual que ordenar las tareas de acuerdo a la numeración establecida en la orden de producción.

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d) Mantenimiento preventivo de la maquinaria utilizada Al igual que lo planteado para el proceso de desbaste de piezas es requisito para ser un buen guarnecedor velar por un bue cuidado mantenimiento del equipo a su cargo, l igual que de la herramienta y accesorios que la empresa le ha suministrado para el buen desempe帽o de su funci贸n. Por lo tanto es necesario al culminar los trabajos realizar la limpieza y el mantenimiento rutinario y general a la maquina siguiendo estrictamente las recomendaciones dadas por el fabricante y en especial las relacionadas con la frecuencia de lubricaci贸n de las diferentes partes y el tipo de aceite a utilizar.

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Glosario de términos técnicos A AFILADO: recorrido de la hoja del cuchillo sobre una piedra de afilar. AMOLAR: acto de afilar. ANTE: cuero de características gamuzadas, se caracteriza por su calibre delgado y suavidad al tacto. ANTIFAZ: pieza sintética o de cuero, generalmente usada en modelos mocasín. Al antifaz se le puede incorporar un herraje mecánico. APOMASAR: pulir ligeramente la suela del cuero hasta que la flor quede limpia. ARMES: grapas o clavos utilizados para la fijación provisional de la plantilla a la horma. ASENTAR FILO: acción de la cuchilla sobre una superficie plana para quitar las rebabas dejadas en el afilado o para reactivar el filo después de una operación de corte. ATRAQUE: costura que sirve para asegurar los puntos de mayor exigencia de la capellada de un zapato. AVIOS: grupo de materiales el cual se prepara para el ensamble del zapato. B BIGORNIA: brazo móvil de la maquina mackley que se introduce en el zapato para coserlo. BIGITERA: parte importante de los cortes necesariamente incorporados a las capelladas y empleadas sobre todo en zapatos para hombre. Su forma de ahí su nombre asemeja de un “bigote”. General mente se incorpora en la punta en quingo como adorno y sus bordes van chiripiados y perforados. BISELAR: recortar rebaba (excedente) y hacer una determinada figura al borde de una superficie. BOLOLLADO: operación realizada para aplanar la suela y ceñirla a la planta de la horma eliminando las protuberancias.

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C CALAR: agujerar las láminas de algunas materias primas para producir adornos. Este Calado se hace con maquinas especiales o con cuchillas. CAMBRES: procedimiento para figurar piezas y partes del corte. Su objetivo es proporcionar la forma necesaria para que esta se acomode a la figurar del empeine de la horma. Utilizando en el modelaje y en la construcción de algunos tipos de zapatos botas y botines. CAMBRION: elemento metálico que se incorpora entre la plantilla y la suela. Este elemento estructural ayuda a mantener el arco del pie erguido en forma anatómica. CANTO: borde de las piezas cortadas. El término se refiere también al borde de las suelas y los tacones. CAÑA: parte superior de las botas, que cubre la pierna. CAPELLADA: parte superior del zapato. CARDAR: volver áspera una superficie, mediante una carda. Su objetivo es abrir el poro del material que permita la penetración de los pegantes. CARNAZA: capa del lado de la carne del cuero o de la piel del animal separada por la máquina de dividir en cualquiera de las etapas del proceso de curtido. CEROTE: pasta para brillar cortes. (grabado) y pintura. CERQUILLO: tira de cuero que va alrededor de la suela del zapato. Es utilizado normalmente como adorno y es posible incorporarle falsas costuras y de fijación. CERUFA: Emulsión que sirve para cubrir el borde y la planta de las suelas. CHAPETA: Termino empleado para descubrir la parte central de los zapatos tipo mocasin. CHAROL: Material con acabado brillante (barniz plastificado). CHIRIPIADO: Es la actividad mediante la cual se hacen figuras angulares o redondas sobre las piezas de cuero en las capelladas, con el fin de adornarlas, generalmente se realiza con una maquina especial o bien incorporado estas figuras a los troqueles con los cuales se corta el material. 55


CONTRAFUERTE: Elemento ubicado interiormente entre el material de la capellada y el forro en la zona del talón. CORTE: Conjunto constituido por la capellada, la talonera, la lengüeta, el antifaz, el forro y otras piezas. CRUPON: Parte central de una piel y por lo tanto la de mayor aprovechamiento. En nuestro medio, se utiliza también este término para referirse a las suelas fabricadas en cuero curtido al tanino. CUELLO: Piezas que hacen parte de las cañas de algunos modelos de botas y botines y ubicados en la parte superior de los mismos. En la mayoría de los casos, los cuellos vienen provistos internamente de espumas u otros materiales que permiten abullonar. CUERO FLOR CORREGIDA: Aquel cuyo lado de la “flor” ha sido sometido a procesos físicos de lijado, impresión (grabado) y pintura. CUERO PLENA FLOR: Aquel que ha sido depilado por el lado de la “flor” (epidermis) y no ha requerido por su buen estado de cubrimiento químico. CURTIR: Proceso efectuado sobre la piel cruda (animal), el cual permite producir el cuero con sus características especificas y definitivas, haciéndola resistente a la putrefacción especialmente bajo condiciones húmedas.

D DESBASTE: Adelgazar los bordes de las piezas que conforman un corte para mejorar la apariencia de las uniones. DESPALME: Rebajo del grosor de la hoja del cuchillo, por uno de sus lados. DESTRONCAR: Recortar el contorno del tacón para darle su forma definitiva.

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E ECONOMIZADORES: Espacios vacios que son dejados en las suelas sintéticas, con el objeto de aliviar su peso y disminuir el costo de su fabricación. EMBONAR: Proceso de costura en el cual las piezas se unen por el revés con el fin que al voltearlas las costuras queden ocultas. ENFRANJE: Región lateral y externa del pie, comprendida entre el tarso y el metatarso. Se utiliza también este término para describir la parte más estrecha de la suela, localizada entre la planta del pie y el talón. ESCALAR: Reproducir el primer patrón o molde base a los tamaños que conforman el tallaje de una serie. ESTERILLA: Material con el cual se puede forrar tacones. Está compuesto por la unión de tiras delgadas de crupon desbastado. E.V.A.: Material Microporoso muy utilizado en la industria del Cazado para la fabricación de suelas, entresuelas y viras. Sus siglas traducen “Etil – Vinil _ Acetato” F FALDA: Parte lateral del cuero, naturalmente de fibra suelta (bofa) FINIZAJE: Proceso para el acabado o terminado final en el zapato. G GUARNICION: Parte del proceso de fabricación en el cual se ensamblan mediante costuras y pegante las diferentes piezas que componen el corte. H HALOGENO: Nombre dado al cloro y a los elementos de su familia HALOGENACION: Introducción de halógenos en una molécula orgánica. HENDIDOS: Incisión que se hace en la suela para ser cosida al corte. Este proceso es utilizado con frecuencia en la construcción de zapatos tubulares con suela en crupon (cuero). 57


HERRAJE: Adorno normalmente metálico incorporado al corte. HERRETE: Material que protege cada uno de los extremos del cordón para evitar que se deshilache. HORMA: Pieza de madera, plástico o aluminio que da forma al zapato y por lo tanto es la base para su fabricación. L LABIO: Sobrepuesto que se coloca a las plantillas estructurales utilizadas en la construcción Good-year, Welt. LAY-OUT: Secuencia organizada de operaciones unitarias, requeridas para la realización de un proceso de transformación de materia prima en producto terminado. LENGÜETA: Pieza única que va adherida a la capellada (parte superior del corte) y los laterales o vistas frontales de la talonera. M MOLDES: Son la representación plana de las partes de un zapato. También se denominan patrones para distinguirlos de los moldes que se usan para fundir las suelas, en caucho, poliuretano, PVC, etc. N NEOLITE: Material sintético muy utilizado para la fabricación de suelas, Generalmente es presentado en forma de láminas. NOBUCK: Tipo de cuero de apariencia gamuzada que ha sido esmerilado por el lado de la flor (epidermis). Se puede decir que es un cuero de “pelo corto”. NUCHES: Parásito que ataca la piel del animal y por lo tanto ocasiona un daño irremediable a esta.

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O ODENA: Material fabricado de cuero recuperado y mediante aglutinantes y otros compuestos que se configuran en laminas. Muy utilizado para la elaboración de plantillas estructurales. OJETE: Elemento metálico o plástico por donde pasa el cordón para ajuste del calzado. P PATINADO: Teñir o entintar los bordes de las piezas que van al corte de acuerdo al tono del cuero para mejorar el terminado. PERFORADO: Proceso de atravesar un material de un lado a otro con el objetivo de elaborar diferentes figuras de adorno o utilidad como el caso de los agujeros para el encordonado del calzado. La herramienta con la cual se realiza esta operación es llamada perforador. PLANCHUELA: Pieza de la máquina de guarnecer la cual viene provista de un orificio por donde pasa la aguja con el hilo para efectuar la costura. PLANTILLA ESTRUCTURAL: Pieza interna conformante del zapato con el tamaño y forma exterior de la planta de la horma, sobre la cual se monta el corte, pegado y en algunos casos, cosido y grapado. PREFORMAR: dar forma a un elemento o insumo para calzado antes de ser montado sobre la horma, con el fin de ayudar a la configuración final del producto. Normalmente se preforman plantillas estructurales, suelas, contrafuertes, punteras y calzado tipo tubular. PUNTERA: Elemento ubicado interiormente entre el material de la capellada y el forro, en la zona de la puntera (parte delantera). Se conoce también con el término de “trompa”. P.V.C.: Material frecuentemente empleado en la industria del calzado para la fabricación de suelas. Se utiliza para el recubrimiento de materiales sintéticos. Sus siglas traducen “Poli-Vinil-Cloruro”.

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Q QUINGO: Perforados en la zona de la punta de la capellada que se realizan a manera de adorno. Pueden ser diferentes figuras guardando siempre simetría. R REBABA: Excedente material de una suela o tacón u otros materiales que normalmente es necesario retirar para mejorar su apariencia. REBATIR: Acción de sentar el calzado montado sobre la horma con el objetivo de garantizar su perfecto ajuste. Se conoce también en el medio con el nombre de “martillar” y puede realizarse manualmente con un martillo o con una maquina especializada. RECUÑO: Es la mitad de la plantilla comprendida entre la parte de atrás y la zona de enfranje. Existe a su vez el recuño de la plantilla estructural y de la sobre plantilla interna. REVIRA: Tira de suela que se le saca a los bordes con el objeto de biselarla. S SALPA: Material utilizado para la fabricación de plantillas estructurales y en algunas ocasiones para la elaboración de contrafuertes. Al igual que la odena proviene de recuperados del cuero y a diferencia de esta es mucho más suave y liviana. SOBREPLANTILLA: Pieza colocada en el interior del zapato con el objeto de aislar el pie del contacto con la plantilla estructural y también para mejorar la apariencia. SUELA: Componente externo de la planta del calzado, cuya superficie hace contacto con el suelo y está expuesto al desgaste. T TACON: Parte de una suela que le da altura y ayuda a sostener la curvatura del arco del pie. TALON: Parte trasera del corte de un zapato. TANINO: Material de curtido extraído de la planta conocida como quebracho. Utilizado para el proceso de obtención del crupon empleado en la fabricación de suelas. 60


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Cartilla No 4 Desbaste de piezas cortadas