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Editorial

Fundador: Antonio Asensio Pizarro

Bienvenido a

Presidente: Antonio Asensio Mosbah Consejero Delegado: Agustín Cordón Director General: Conrado Carnal Director Editorial y de Comunicación: Miguel Ángel Liso Directora del Área de Revistas: Esther Tapia Directora del Área Comercial Nacional de Prensa: Marta Bilbao Director del Área de Libros: Román de Vicente Directores del Área de Prensa y Plantas de Impresión: Joan Alegre y Enrique Simarro Director del Área de Recursos Humanos: David Casanovas

redacción Director: Luis Jorge García Redactor Jefe: Pedro Arranz Redacción: Santiago Blázquez, Alexis Canales Colaboradores: Javier Bautista, Nicolás Velásquez (edición CD-ROM), AVdesign (maquetación) Jefe de Producción: Jorge Barazón Redacción: Orduña, 3. 28034. Madrid.Teléfono: 915 86 33 00 - dcm@grupozeta.es

Unidad de Revistas Directora Comercial: Gema Arcas Directora de Marketing: Sofía Ruiz Director de Desarrollo: Carlos Silgado Director de Producción: Javier Bellver Suscripciones y atención al lector: 902 050 445 de 9 a 14 H.

Publicidad Centro: Carlos Cerro y María José Martínez. Orduña, 3. 28009 Madrid. Tel.: 915 86 33 00 - Fax: 915 86 35 63 Cataluña y Baleares: Josep Juaneda. Coordinadora: Isabel Martín. Concell de Cent, 425. 08009 Barcelona. Tel.: 934 84 66 00 - Fax: 932 65 37 28 Levante: José López y Vicente Causerá Embajador Vich, 3 - 2º D. 46002 Valencia. Tel.: 963 52 68 36 - Fax: 963 52 59 30 Norte: Jesús Mª Matutes - Alda. Urquijo, 52. Apdo. 1221. 48011 Bilbao. Tel.: 609 453 108 - Fax: 944 39 52 17 Sur: Gesmedios & Asociados, S.C. - Asunción 76, 4º Izda. 41011 Sevil a. Tel.: 95 427 53 72 - 619 939 770 mortiz@zetasur.com Aragón: José Manuel Hernández - Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Tel.: 976 70 04 00 Coordinación: Mercè Urrós

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a fotografía callejera está de moda, ¿pero vale la pena? Y lo que es más importante, ¿tiene alguna relevancia? ¿Es posible captar escenas únicas cuando ya está todo inventado? ¿Sirven para algo los talleres y sus largos listados de normas? El tema de portada de este mes trata sobre ello. Nuestra intención es

responder a todas estas preguntas, pero también queremos iniciarte en una forma de fotografiar que signifique algo. Para ello, te explicaremos cómo desarrollar tu propio estilo y lograr escenas urbanas actuales que rompen con los clichés. No te olvides de enviarnos tus mejores creaciones, consulta la página 20.

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MARZo 2016

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contenidos NÚMERO 154/ ABRIL 2016

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22 Técnicas y trucos

22

Fotografía callejera Este tipo de fotografía está de candente actualidad. ¿Pero vale la pena? Y lo que es más importante, ¿tiene alguna relevancia? ¿Es posible captar escenas únicas cuando ya está todo inventado? ¿Sirven para algo los talleres y sus largos listados de normas? Este mes resolvemos todas tus dudas

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Vuelta a lo básico Te explicamos las distintas opciones de enfoque de tu cámara para que puedas sacarle todo el partido

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Foto Análisis Nuestros expertos aplican sus conocimientos para mejorar el aspecto de tres fotografías

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Cara a cara Dos fotógrafos aficionados se enfrentan para ver cuál es capaz de obtener las mejores fotos de aves

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FotoAyuda Solucionamos todas tus dudas sobre técnica y edición fotográfica 4

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abril 2016

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Mejorar el enfoque Utiliza Lightroom para descubrir tres formas con las que hacer que tus fotos favoritas se vean más nítidas y con mayor detalle

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Alinear objetos Aprende cómo utilizar una de las nuevas herramientas de Photoshop, y modifica la perspectiva para que los objetos y las escenas encajen

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16 20

Noticias Las novedades del sector

63 98

Suscripciones Recibe la revista en tu casa

Desafío del lector Imágenes enviadas por los lectores sobre una temática concreta

La fotografía de portada Te mostramos cómo se hizo

Suavizar la piel Descubre una forma rápida y sencilla de hacer que tus retratos queden mejor y más profesionales. Si buscas una piel más suave, no te lo pierdas

Fujifilm X-T1 vs Olympus E-M5 II Enfrentamos dos CSC muy capaces y con un buen precio

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Secciones fijas

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Entrevista Este mes, Chris Packman, explica cómo realiza sus impresionantes fotografías de fauna salvaje

03 06

Editorial La opinión del director Galería las fotografías más impactantes

Equipamiento

80

Panasonic Lumix TZ80 Analizamos una compacta son zoom 30x y grabación de vídeo 4K

Objetivos de 35 mm Comparamos ocho propuestas de los principales fabricantes

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Elements 14 La última versión del editor gráfico para aficionados, a prueba www.digitalcamera.es

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En el disco de este mes...

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016 Abrilm2ero 15 ú N

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Contenidos En el CD-ROM de este mes encontrarás programas completos, demos y los tutoriales en vídeo necesarios para seguir los talleres de la revista

l ad de sabilid spon será re nuevas nque ición de s ar de la rus, au de vi nstante ap s. l iedad a ia op g nc ente o le ause la co son pr avis rificar la ente ante s más reci revista ión ta ve es para o debidam es antiviru te con es la selecc , os os ism alizad formátic s paquet untamen cluirlos en los m do te an nj lo ión de cto y cuan amen equipo in adas por atuita co nto para in fe ustiv stribuc . ct su ie a gr o exha alizar no dete -RoM pia o di en su de . entim form han sideger y actu azas aún tregan de n su cons citados CD mo la co ados o, upo Zeta os riz disc ot amen que se en res que da os de los ios, así co ntes auto iente a gr estos lector pr -RoM rrollado contenid otros med presenta , pertenec re de los CD y desa rios, unidas ión en os de mpañías blicac s propieta iciones Re ntenid co su pu los co para presa de su editora ed o os iv ex ciedad lucrat ación fines o autoriz se, de la so lv ie o con su us ohibido sa í proced as pr

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2-3/ Deformación Aprende a usar esta herramienta

4-5/ Color y minimalismo Retoque selectivo y obras de arte

6/ Ajustes de enfoque Lightroom permite eso y mucho más

7-8/ Ajustes selectivos y niveles Las claves para mejorar todas tus imágenes

9-10/ El manejo de las curvas e histogramas Perfecciona tus tomas fácilmente

42 48 También en el CD-ROM…

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Demos Versiones de prueba

Filtros y Plug-ins De Photoshop y Elements

Portadas para imprimir Disponibles en PDF

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Federico galetto, Brasil

“La vista era increíble y el monte Fitz Roy lo dominaba todo. El viento era tan fuerte que me movía estando de pie, por lo que decidí que el trípode tampoco iba a ayudarme. Para superar esa limitación tuve que liberar mi mente y optar por tumbarme en medio de la carretera para aguantar el viento. Cuando miré por el objetivo descubrí que todo estaba en el lugar adecuado y disparé”. Equipo Nikon D750 con objetivo Nikon f/1.8 50 mm Exposición 1/2500 seg. a f/9, ISO 100

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Galería

Mika linho, Finlandia www.linho.fi

“Vivo en Pori, Finlandia, donde tenemos uno de los mejores lugares para observar aves, las dunas de Yyteri. Había intentado captarlas más de 20 veces tumbándome quieto junto a los charcos pequeños, equipado con un traje de camuflaje de Gore-Tex y una colchoneta de acampada. El correlimos tridáctilo es una limícola migratoria rara en Finlandia, pero esta vez estaba listo y en el lugar adecuado”. Equipo Nikon D700 con objetivo 500 mm f/4G ED VR y teleconversor TC-E20 III; focal efectiva 1.000 mm Exposición f/8, 1/640 seg. a f/8, ISO 640

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Galería

Escenas con aves

Dos lectores de Digital Camera prueban nuestros desafíos para mejorar su técnica fotografíca Página 42

mika linho, finlandia

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“Llevo muchos años alimentando a las aves durante el largo y frío invierno de Finlandia. Es una estación en la que los pájaros necesitan mucha energía para mantenerse calientes y sobrevivir, por lo que mantener comederos es una buena forma de ayudarlos. Un año, tuve un montón de verderones comunes en los míos. Aunque tengo unos cuantos, hay uno con las mejores semillas y nueces que siempre está lleno y con aves esperando. De vez en cuando hay peleas por los mejores bocados…” Equipo Nikon D4 con objetivo Nikkor 500 mm f/4G ED VR Exposición 1/3200 seg. a f/5, ISO 4000

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Galería

https://www.flickr.com/photos/alessandro_cabras/

Alessandro cabras, italia “La Terrazza Mascagni es un lugar muy turístico de Livorno. Esperé hasta que lloviera para que se vaciase y el suelo tuviera un aspecto pulido y un mejor contraste. Es sitio abstracto, casi imperecedero (utilicé una exposición larga para mostrar esa sensación)”. Equipo Canon EOS 450D con objetivo Sigma 10-20 DC HSM a 10 mm Exposición 1/25 seg., ISO 100; f/16 (primer plano); 10 seg. con filtro ND para el cielo

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Pawel Zygmunt, Irlanda

“La cueva está en la base del acantilado Downpatrick Head (39 m) y suele estar inundada. Solo es accesible en primavera con marea baja: tienes que descender por el acantilado, andar unos 300 m sobre unas rocas resbaladizas dejadas al descubierto por la marea, y caminar hasta la cueva, desde donde se ve la inmensidad del mar frente a ti. Te sientes como algo insignificante ante la fuerza de la naturaleza”. Equipo Nikon D750 con objetivo Tokina 16-28 mm f2.8 Exposición 1,3 seg. a f /22, ISO 50

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Galería

Pawel Zygmunt, Irlanda

“El Errigal (751 m), cercano a Gweedore en County Donegal, Irlanda, es el monte más majestuoso de esta parte del país. Llegué a las 11 PM, aparqué entre dos lagos y me quedé dormido. Por la mañana, vi ciervos alrededor del coche, pero cuando me moví para coger la cámara huyeron. Caminé hacia el lago y, pocos minutos después, el sol empezó a salir detrás del Errigal, dando un color sangre a las nubes y a la niebla. Fue una mañana perfecta”. Equipo Nikon D750 con Tokina 16-28 mm f2.8 a 16 mm, degradados ND 2 y 4 pasos Exposición 8 seg. a f/22, ISO 100

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Katrina Parry, R. Unido “Mi hijo pequeño adora jugar con nuestro perro por la granja. Hecha por la mañana (en la hora dorada) con luz ambiente. Usé Lightroom y Photoshop para realzar el color y retocar”. Equipo Canon EOS 5D Mark III con objetivo Canon EF 135 mm f/2.0L USM Exposición 1/640 seg. a f/2, ISO 125

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PAul barson, EEUU “Mi estilo transforma flores normales en retratos evocadores que dan a los sujetos alma y vida propias. Trabajo en entornos naturales y aquel día había viento. Esperé unos minutos observando las secuencias del viento y capté una serie de fotos para asegurarme una imagen sin desenfoque”. Equipo Canon EOS Rebel T3i con objetivo EF 100 mm f/2.8 Macro USM Exposición 1/320 seg. a f/3.2, ISO 200 D i g i ta l C a m e r a

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noticias Las principales novedades del sector fotográfico

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ACTUALIZAR TAMRON El fabricante japonés ha anunciado el lanzamiento de TAP-in Console, que permite actualizar algunos de los objetivos de la serie SP. Gracias a este nuevo accesorio, los usuarios tendrán acceso permanente a una plataforma especializada de actualizaciones de firmware. Además, es posible personalizar ciertos ajustes en determinadas ópticas. www.robisa.es

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CANON EOS 1300D: LA D-SLR PARA NEÓFITOS Cuenta con un sensor de 18 MP de tamaño APS-C, Wi-Fi, NFC y grabación de vídeo con calidad Full HD ste modelo dispone de conexión Wi-Fi y NFC para que compartir imágenes sea más fácil que nunca, así como de una serie de funciones mejoradas para ayudar a captar fotos y vídeos creativos impresionantes. Con un sensor de 18 megapíxeles , la EOS 1300D incorpora un procesador DIGIC 4+ y un gran sensor de tamaño APS-C, de 18 megapíxeles, que permite inmortalizar los detalles más complicados y la diversidad

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de color en cada escena. Por otro lado, el rápido sistema de enfoque automático garantiza que incluso los sujetos en movimiento estén siempre enfocados, lo que te ayudará a captar escenas de acción a tres fotogramas por segundo (fps). Para creaciones únicas y divertidas, podrás aplicar a tus imágenes una serie de filtros creativos, como Cámara de Juguete y Ojo de Pez. Este nuevo modelo graba vídeo Full HD, y dispone de los mismos controles manuales para grabar vídeo que para hacer fotos. www.canon.es

OBJETIVOS

NUEVAS ÓPTICAS TAMRON XEEN

Estéticamente muy similar a la EOS 1200D, destaca su sensor APS-C de 18 MP y su procesador DIGIC 4+

El 14 mm T3.1 y el 35 mm T1.5 crean un equilibrado set de cinco ópticas para grabar películas con calidad de imagen 4K+. Incluyen un revestimiento nano múltiple (NCS) que minimiza resplandores y reflejos. Gracias a la tecnología X-Coating de Samyang la calidad cinematográfica de las imágenes está asegurada y los cuerpos de todos los XEEN son de aluminio, lo que disminuye su peso. www.robisa.es

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novedades

noticias

cámaras

NIKON PREMIUM Tres modelos con sensor de 1 pulgada

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asombrosamente rápida. Un procesador EXPEED 6A con no menos de 4 CPU es el motor que genera las impresionantes velocidades de disparo de todas las cámaras: hasta unos espectaculares 60 fps con enfoque fijo en el primer fotograma, o hasta 20 fps con AF continuo. www.sony.es

Luz perfecta para imágenes en movimiento. Ilumine sus escenas de forma profesional: Las potentes luces de vídeo LED de Metz hacen que sus filmaciones sean más brillantes. Montándolas simplemente sobre su cámara de fotos ó de vídeo - y ¡Acción! La potencia luminosa del mecalight

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LED-480 y del mecalight LED-320 es regulable.

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Cuando sea necesario las luces de vídeo se pueden acoplar*. El flexible brazo Flex posibilita una iluminación creativa, con el difusor y los filtros

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especialmente armoniosa. De esta manera todas las escenas tienen un final feliz.

hogar, pudiendo acoplarse a dispositivos como smartphones y tablets mediante distintos adaptadores. Además, dispone de accesorios como el cuello flexible Takeway T-FN01, que permite una mayor versatilidad a la hora de encuadrar la imagen. www.foto24.com

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de luz artificial se crea una iluminación ambiental

Un mini trípode muy versátil l uso de clampods y minitrípodes supone toda una revolución en la fotografía de viaje y callejera ya que permite disponer de la estabilidad necesaria sin tener que acarrear peso extra en la mochila. El Ranger R1, compacto y ligero, está pensado especialmente para grabar vídeos de acción con videocámaras compactas como GoPro. También puede utilizarse con cámaras réflex y CSC, y tiene un uso increíblemente útil en el ámbito de la oficina o el

mecalight acopladas*

Equipamiento y disponibilidad dependiendo del modelo *se requiere la mecalight LED-160

os tres modelos presentados son DL 24-85 f/1.8-2.8, DL 18-50 f/1.8-2.8 y DL 24-500 f/2.8-5.6. Cada cámara incorpora un objetivo con zoom Nikkor fijo con una óptica de gran rendimiento y un rápido sensor CX de 1 pulgada. Todos los modelos DL permiten capturar fotografías de 20,8 MP en formato JPEG o NEF (RAW) y vídeos 4K/UHD a 30p/25p. Todas ellas utilizan el reconocido sistema AF híbrido avanzado de Nikon para lograr una captura del sujeto

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noticias P R I M ÁT I C O S

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son simples, ligeras, confortables e impermeables, así como acolchadas. Incluyen un mosquetón para poder llevarlas colgada mas fácilmente. Así mismo, son compatibles con objetivos de hasta 9 cm de largo. Con nombres tan sugerentes como PinUp, Mod

y Allblacks, cada modelo de las Pig Bags de Smile se adapta a los estilos más retro, Pin Up y setentero; perfecto para los que se creen que se han equivocado de época y entienden la moda a su manera, la más original. Su precio es de 29,90 €. allyouneedissmile.com

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Exposiciones para primavera ace un mes anunciábamos la convocatoria de su premio Nuevo Talento Fnac de Fotografía. Si quieres conocer la obra del último ganador, la tienda de Bilbao acoge la serie 1 más 1, un ejercicio de exploración artística en el que David Salcedo (Murcia, 1981) relaciona imágenes aparentemente inconexas. El resultado es una serie de dípticos que dialogan fluidamente entre sí, encontrando un sentido poético individual y una lectura onírica del trabajo en su conjunto. The Big O, organizada en colaboración con el festival Docfield, finaliza su recorrido en Fnac A Coruña (hasta el 19 de mayo). Si tienes oportunidad, no dejes de visitarla. Se trata de un delicado documento fotográfico de Abbie TraylerSmith (Gales) sobre los niños que se esconden tras las estadísticas de obesidad que están sacudiendo a la sociedad británica actual. Esta condición ha alcanzado proporciones epidémicas en el Reino Unido, hasta el punto de que se estima que uno de cada tres niños

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británicos sufre de sobrepeso u obesidad. Otra de las grandes exposiciones de la programación fotográfica de Fnac llega a su fin: Sensibilidad y compromiso, un recorrido por la trayectoria de la

prestigiosa fotógrafa Sofía Moro (Madrid, 1966), se expone en Fnac Málaga hasta finales de mayo. Más información en http://www. culturafnac.es/exposiciones-fnac

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novedades

noticias

t r an s p o r t e

Nuevas bolsas Manfrotto Amplicación de Advanced y Pro Light Los dos nuevos modelos incorporan múltiples bolsillos, espacio interno para documentos y un espacio dedicado para un tablet o portátil. Por otro lado, los divisores ajustables y acolchados para el equipo fotográfico y la cubierta

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para la lluvia protegen con eficacia el contenido fotográfico alojado en la bolsa. Además, REDBEE-210, de la colección Pro Light, es perfecta para cumplir las necesidades de los fotógrafos y videógrafos profesionales más exigentes; gracias a su ergonomía, peso y protección del equipo. www.disefoto.es

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Nuevo director financiero en Grupo Zeta

6 diafragmas en 1/10 pasos de diafragma. Gracias al multi-voltaje, son el

rupo Zeta ha nombrado a Josep Sicart nuevo director del área financiera de la empresa. Sicart nació en Barcelona hace 45 años y es titulado en Ciencias Empresariales. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en Grupo Zeta. En 2005 fue nombrado Director de Administración Corporativa y, desde septiembre de 2008 ocupa el cargo de Director de Control de Gestión. Estas funciones las compatibilizará con las tareas de su nuevo cargo y se incorpora al Comité de Dirección del Grupo. Con esta designación, la nueva área de Finanzas y Control de Gestión queda formada por los

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siguientes departamentos y responsables: Tesorería, Marc Viladomiu; y Control de Gestión, Montse Herranz. Zeta es uno los principales grupos de comunicación de España y cuenta con seis periódicos, más de cincuenta revistas, entre las que se encuentra Digital Camera, una unidad de desarrollo digital, tres plantas de impresión, una editorial de libros y un área de gestión exclusiva de publicidad.

perfecto compañero de viaje, ya que se pueden utilizar en el mundo entero.

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r to c le l e d o í f a s De s Las mejores fotografías nocturna enviadas por los lectores

Foto premiada con unA fujifilm finepix xp80

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Titulo: Mirada al cielo Autor: Cámara: Olympus E-M5 Mark II • f/3,5 y 1/2 seg.

Beltrán Casaseca

Titulo: Cálido y frío Autor: Cámara: Canon 5D Mark III • f/8 y 1 seg.

José Ramón Diego

Titulo: 2000 años de historia Autor: Cámara: Nikon D200 • f/8 y 0,8 seg.

Juan Carlos de la Fuente

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Titulo: La City de Londres Autor: Cámara: Nikon D800 • f/8 y 30 seg.

Juan José Moya García

Titulo: Luz verde Autor:

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Cámara: Canon 5D Mark II • f/3,2 y 1/125 seg.

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Envía tus fotos

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¡Participa y gana!… El tema de este mes es “Fotografía callejera”. El ganador será premiado con una cámara Fujifilm Finepix XP80. Envía tus fotos a través del formulario que encontrarás en digitalcamera.es Las imágenes participantes aparecerán en la web, las fotografías seleccionadas y la ganadora se publicarán en el número de la revista correspondiente a junio de 2016.

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S a lva las calles ¿Ayuda Internet a la fotografía callejera, o está acabando con ella? La provocadora visión personal de Michael Ernest Sweet

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Main image: Michael Ernest Sweet

a fotografía callejera está de candente actualidad. ¿Pero vale la pena? Y lo que es más importante, ¿tiene alguna relevancia? ¿Es posible captar escenas únicas cuando ya está todo inventado? ¿Sirven para algo los talleres y sus largos listados de normas? Mi intención es responder a estas preguntas, pero también quiero iniciarte en una forma de fotografiar que signifique algo. Para ello, explicaré cómo desarrollé mi propio estilo. No fue fácil y cometí errores por el camino, pero mis escenas urbanas actuales rompen con los clichés y se venden bien por todo el mundo.

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¿Qué es la fotografía callejera?  Historia breve de la fotografía urbana Lo que se hace mal en las imágenes contemporáneas Las normas están sobrevaloradas Sal a las calles y sé único

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Michael Ernest Sweet

Michael es conocido por los primeros planos y la crudeza de sus escenas de calle en ByN, así como por sus trabajos con cámaras desechables. En 2012, publicó su primer libro de fotografía, The Human Fragment, al que le siguió Michael Sweet’s Coney Island en 2015. www.michaelsweet photography.com

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Retrato de Michael Ernest Sweet: Maeghan Donohue

Fotógrafo, escritor y profesor

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¿Qué es la fotografía callejera? Las cualidades de este tipo de escenas abarcan más de lo que piensas

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ltimamente, se ha merece sin duda la pena. William debatido mucho sobre la Eggleston se ha hecho muy famoso por definición de fotografía trabajos de este tipo. callejera. ¿Es solo una imagen Hay mucha gente que no se anima a urbana o hay algo más? probar la fotografía callejera porque “Es la fotografía protagonizada por no vive en una gran ciudad como la condición humana en lugares Madrid o Londres, pero las públicos,” sugiere la Wikipedia. “La ubicaciones rurales están llenas de fotografía callejera no requiere la oportunidades. Mark Cohen dedicó su presencia de una calle ni de un entorno carrera a documentar Wilkes-Barre, urbano. Aunque las personas por lo una población de Pensilvania. general son los principales sujetos en Otro aspecto controvertido es pedir éste marco fotográfico, la ausencia de permiso o no para retratar a alguien. personas, su huella, o elementos Muchos gurús de la fotografía propios de entornos urbanos callejera autoproclamados con carácter estético o de insisten en que no puedes, denuncia aparecen en que una escena también en múltiples urbana debe ser ocasiones”. espontánea, pero no Olvida las normas y sé es tan sencillo. intuitivo al disparar. ¿Qué es Mira alrededor ‘Convive’ con tus fotos ‘espontánea’? ¿Vale La definición nos un tiempo antes de un acuerdo tácito entre ayuda a entender lo hacerlas públicas. el fotógrafo y el sujeto? que intentamos crear. Si no es así, ¿qué hacemos Ten en cuenta que no con Vivian Maier? Está hace falta una calle, ni considerada una de las mejores siquiera una persona. Si juegas fotógrafas callejeras del siglo XX, y con los elementos más allá de lo obvio, buena parte de sus obras se crearon conseguirás que tus trabajos acercándose al sujeto e interactuando destaquen frente al resto. con él sin un pacto verbal. No te limites a fotografiar a alguien andando por la acera. Usa ubicaciones poco habituales: callejones, caminos, Es solo una etiqueta aparcamientos, peluquerías... incluso Una de las facetas más debatidas es la una frutería puede ser interesante. necesidad de la etiqueta ‘fotografía Prueba con escenas que sugieran la callejera’. Parece haber una corriente presencia humana, pero en las que no en la que, los que antes se definían se vea gente de forma directa. No es un como fotógrafos callejeros, ahora se cometido fácil, pero si lo haces bien apartan de ese título. No obstante,

Consejo

No te limites a fotografiar a alguien andando por la acera. Usa ubicaciones poco habituales: callejones, caminos, aparcamientos, peluquerías... incluso una frutería puede ser interesante 24

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quizás tenga más que ver con un distanciamiento ante la abrumadora de cantidad de fotos urbanas que hay. Pero la duda tiene mucho sentido. El género documental, el callejero y el de los retratos se entremezclan para dar lugar a fotografías híbridas, un tipo de trabajo muy inspirador para muchos. Quizás haga falta una categoría nueva, o mejor, otra forma de referirse a este género. Es posible que un término como ‘fotografía pública’ resulte más adecuado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que puedes lograr grandes escenas de calle alterando las normas e incluso saltándotelas. Por el momento, quédate con esto: estés donde estés, y sea cual sea el sujeto, es posible captar grandes imágenes en las calles. www.digitalcamera.es

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Fotografías: Michael Ernest Sweet

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Consejo

Compra una 35 mm desechable y date una vuelta por la ciudad. La libertad de no tener que ajustar nada es emocionante.

Izquierda Michael dice: “No temas inclinar la cámara para usar ángulos raros”. Abajo, izquierda “Aquí, me incliné para ponerme a unos 60 cm del sujeto. La velocidad es esencial”. Abajo “A veces me gusta hacer un pequeño cameo. En esta foto añade interés y simetría”.

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Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Historia breve de la fotografía callejera Si te familiarizas con los trabajos más famosos, empezarás a entender el medio en el que quieres dar tus primeros pasos

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ucha gente corre a comprarse una cámara y sale a la calle. No es nada malo, hasta puede que tengas suerte y consigas alguna foto buena, pero ser un artista, al menos en el sentido tradicional, requiere más esfuerzo. Un aspecto importante es conocer un poco la historia de la fotografía callejera para saber dónde encaja tu trabajo. Imagínate que te unes a una conversación y no tienes ni idea de lo que se ha dicho antes. Con la creación de arte fotográfico ocurre lo mismo. Veamos, por tanto, los antecedentes. Como en todos los tipos de historia, las

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líneas claras y definidas solo se encuentran en los libros de texto, pero en general todos aceptan que Eugene Atget es el padre del género. Trabajó en París entre las décadas de 1890 y 1920, y dio un significado a las calles como ubicación fotográfica. Los sujetos de Atget son en su mayoría no humanos. Luego, si el padre de la fotografía de calle captó imágenes sin gente, ¿por qué es tan difícil (incluso se censura) hacerlo hoy? Para ayudarnos a entenderlo, quiero usar una cita del maravilloso libro Sobre la fotografía, de Susan Sontag: “La visión fotográfica tiene que ser

renovada constantemente con nuevos choques, ya por el tema o la técnica, para dar la impresión de infringir la visión ordinaria”. En otras palabras, que las fotos de parques, escaparates y otros sujetos no humanos se volvieron tan familiares, que dejaron de alterar nuestra forma de verlos. Ahora, las imágenes callejeras con personas parecen seguir el mismo camino.

El momento decisivo

El siguiente gran nombre en aparecer fue Henri Cartier-Bresson, un autor conocido para prácticamente cualquier fotógrafo. Fue uno de los primeros en www.digitalcamera.es

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Página opuesta Henri Cartier-Bresson introdujo el instante decisivo y el elemento humano.

Bruce Gilden / Magnum Photos

Izquierda El estilo espontáneo y con flash de Bruce Gilden ha sido muy imitado. Abajo Constantine Manos busca situaciones interesantes antes de disparar.

centrarse en la actividad humana en las calles y en captar lo que definió como “el momento decisivo”. El término se basa en la idea de que hay un instante perfecto para captar cualquier acción humana en la calle. Unas décimas de segundo antes o después le quitarían valor artístico a la fotografía, algo que a veces me parece útil pero que no tiene una aplicación universal. El momento que resulta atractivo para mi gusto estético, puede no serlo para el tuyo, por lo que sugerir que hay un instante correcto definible objetivamente es, cuando menos, difícil. En cualquier caso, es un concepto arraigado y considerado una contribución clave para el género. Después llegó Robert Frank. Fue miembro de la New York School, un grupo que ayudó a popularizar la fotografía de calle en los Estados Unidos, y su libro The Americans (publicado en 1958) es uno de los monográficos sobre fotografía más famosos y vendidos. Eran fotos con un carácter fresco, a menudo ocasional, que desafió al mundo fotográfico de la época. Fue, quizás, el momento que dio lugar a lo que entendemos hoy por fotografía callejera: unos instantes

puros y espontáneos con gente haciendo cosas cotidianas.

Tiempos modernos

Los fotógrafos que cobraron fama después solían ser ‘descendientes’ directos de Frank. No obstante, hay tres que pueden destacarse por su contribución al género. Gary Winogrand debería ser considerado el padre de una técnica popular entre los fotógrafos actuales: el estilo ‘metralleta’. Aunque usaba 35 mm y tenía que pasar el carrete y disparar con rapidez, en realidad era lo mismo que los modos de ráfaga usados Constantine Manos / Magnum Photos hoy. Esta forma de disparar fue criticada por quienes sus fotografías urbanas. defendían que una Como los anteriores, buena foto dependía sus escenas siguen más de la técnica que Aléjate de la pantalla e siendo muy debatidas de la suerte. imprime copias. Son más hoy: ¿son las Mark Cohen fue seguras para archivar tus imágenes en color de los primeros en mejores tesoros y, auténticas fotografías prescindir del visor y además, te harán sentir de calle? Claro que sí, descuidar el encuadre, cosas diferentes. pero no para el purista y también fue criticado que sigue viviendo en la era por depende demasiado de la película en blanco y de la suerte. negro. Es una discusión que me El tercer nombre es Joel divierte porque se considera que el Meyerowitz, que introdujo el color en monocromo transmite mejor una realidad que, por cierto, vemos en color. Un aspecto importante es conocer un poco la Aquí acaba nuestro pequeño resumen. Son solo algunos puntos de historia de la fotografía callejera para ver dónde partida, pero si lo deseas puedes encaja tu trabajo. Imagínate que te unes a una investigar los nombres que he mencionado e informarte más. conversación y no sabes lo que se ha dicho antes www.digitalcamera.es 

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Consejo

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Lo que se hace mal en las imágenes contemporáneas Internet ha popularizado más que nunca las imágenes de calle... y está acabando con ellas

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trillado para nuestros ojos (gracias a hora sabemos lo que nuestra cultura visual, todo el mundo es una fotografía de lleva una cámara en el bolsillo), calle y conocemos la también falta la visión que hay detrás historia de este género. Es el de la imagen. El resultado es que la momento de centrar nuestra atención fotografía callejera atraviesa un en lo que no se ha hecho bien. momento crítico hoy día. Las imágenes callejeras se han vuelto un pasatiempo tan popular que, todos los Poco arte días, los hoy llamados Uno de los problemas fotógrafos callejeros más graves tiene una No te limites a conocer captan cientos de doble faceta: no hay las calles y lee sobre arte, escenas planas y ‘derecho de cine y cultura local. Se espontáneas que son admisión’ y, una vez notará mucho más de lo puro cliché. ¿Tiene dentro, la exposición que piensas en tus algún valor artístico a la crítica no existe. trabajos. una imagen de Me explico. Facebook con la abuela Hoy día, para ser de alguien haciendo la fotógrafo callejero solo hace compra? ¿Comparte algún falta una cámara, incluso un vínculo con las obras de Cartierteléfono vale, y una plataforma en la Bresson o Robert Frank? que publicar: Facebook, Instagram o Yo diría que no, y no es solo porque una página web. Frank y Winogrand el contenido de las escenas esté muy no lo tuvieron tan fácil, ni siquiera Bruce Gilden. Ellos tuvieron que invertir en la idea de crear fotografía de calle y sometieron sus trabajos a editores y críticos, mucho más duros que los amigos de Facebook. Eran personas que expresaban sus críticas y no un mero gusto personal. Conocían la historia de la fotografía y la filosofía estética, y situaban los trabajos (o los expulsaban) dentro de un contexto mayor. En el momento actual solo contamos los ‘Me gusta’ de Facebook y los aceptamos como una expresión de validez artística. Es como un ciego guiando a otros ciegos justo cuando empieza a nevar. ¿Pero por qué existe esta fotografía callejera de poca calidad? La respuesta

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no es sencilla, pero voy a intentar ilustrar lo que ocurre. La gente consigue una cámara (una inversión pequeña), sale a la calle y capta fotos al azar de extraños haciendo, bueno, por lo general nada. De vuelta a casa, ordenan 9.000 imágenes y eligen dos que les parecen buenas. Tras publicarlas, se sientan a esperar. A continuación, sus amigos o ‘seguidores’ pulsan el botón Me gusta. Detrás vienen los trolls, que suelen ser gente celosa de la atención que recibe alguien, crean polémica y estalla una guerra de comentarios. Pero nada de esto tiene que ver con la calidad artística de las fotos. Como mucho, alguien expresa sus preferencias personales con un “No me gusta la foto”, pero eso vale muy poco. Ya no

Las escenas planas que inundan el panorama contemporáneo no son intencionadas, sino que les falta visión artística www.digitalcamera.es

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Página opuesta “A veces menos es más. De haber incluido más escena, habría sido la típica foto de Times Square”. Izquierda “Con esta foto empecé el tema el ‘fragmento humano’. Intenta captar partes de personas sin mostrar nada del cuerpo (la piel)”. Abajo, izquierda “Esta la hice sin pararme, un ejemplo de la impresionante velocidad de las cámaras Ricoh GR”.

Fotografías: Michael Ernest Sweet

Abajo “No evites la interacción en todas tus fotos de calle. Acércate a charlar con alguien y no separes el dedo del botón de disparo”.

hay crítica real, y por eso hay tantas fotos banales y trilladas. Pero tampoco quiero que se me malinterprete. Hay fotografías callejeras banales muy válidas, como las de William Eggleston. Las escenas planas que inundan el panorama contemporáneo no son intencionadas, www.digitalcamera.es 

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sino que les falta visión artística. La diferencia es inmensa, y basta con echar un vistazo a las obras de Eggleston para entender lo que quiero decir. Él muestra lo banal de una forma que renueva la manera de verlo. El último aspecto es la edición. Parece que ya nadie retoca sus fotos, al

menos en la comunidad urbana actual, donde lo normal es que un fotógrafo publique una o dos docenas de imágenes cada día. Sencillamente, es algo insostenible como forma de arte, y si lo que estamos haciendo no lo es, tendremos que preguntarnos a qué estamos jugando. abril 2016

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Michael Ernest Sweet

Las normas están sobrevaloradas Cada vez más gente se inicia en la fotografía de calle. El problema viene a la hora de elegir un ‘maestro’ para aprender lo básico

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a locura por la fotografía callejera tiene un efecto derivado: la cantidad de gente que intenta ganarse la vida formando a los que empiezan en este género. El problema es que la mayoría de los ‘profesores’ no están preparados para enseñar. No solo crean contenidos sin mucho sentido, sino que además provocan que el género sea repetitivo y a la vez monótono. Uno de los elementos más habituales en sus talleres son las normas del estilo ‘haz

Arriba “Una de mis fotos favoritas de siempre. Adoro los perros, y el desenfoque de la escena me encanta. 30

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esto’ o ‘evita esto otro’, pero seguir reglas no crea arte, al menos no de calidad. El mejor método es familiarizarse con la obra de los grandes maestros y analizarla cuidadosamente. Para hacer arte fíjate en los grandes y no malgastes cientos de euros escuchando a un supuesto experto sin experiencia leer una lista de normas en un taller de fotografía. ¿Pero de qué reglas hablamos? ¿Valen para algo? Esto es lo que descubrí investigando en Internet... www.digitalcamera.es

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Desmitificando las reglas de la fotografía callejera Estas ocho normas suelen enseñarse en los talleres o en Internet pero, cómo descubrirás aquí, tú puedes hacerlo mucho mejor

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“En caso de duda, borra la imagen ”

Muchos negativos sin publicar son verdaderos tesoros escondidos en los archivos de los grandes maestros. Aunque el fotógrafo los descartó en un primer momento, luego se convirtieron en imágenes muy populares. De hecho, podemos aprender mucho de fotos famosas observando las otras imágenes de sus hojas de contacto. Si te quedas solo con las mejores tendrás un archivo muy pequeño, lo que dificultará además un estudio póstumo de tu legado si te haces famoso. Asimismo, lo que hoy te parece una mala foto, mañana puede no serlo porque el tiempo favorece casi siempre a las fotos. Así lo explica Susan Sontag en Sobre la fotografía: “El tiempo termina por elevar casi todas las fotografías, aun las más inexpertas, a la altura del arte”.

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No, son las buenas fotografías las que se respetan más. Es solo otro intento de justificar el uso de la película, que es muy diferente al formato digital. Ninguno es mejor que el otro, solo son distintos. Prueba ambos, experimenta. Una advertencia: la película de 35 mm va a desaparecer, al menos para el mercado de consumo. La mayoría de las cámaras ya no se fabrican (ni los accesorios), y el coste de revelado aumenta de forma rápida y también exponencial.

“Edita tu imagen hasta que su aspecto sea un 80% bueno y detente ahí” 3

¿Cómo?

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acercaba tanto, y cuando Robert Capa hablaba de aproximarse no se refería a esos quince centímetros. En muchos casos, aunque no todos, la fotografía contemporánea de calle se está volviendo más invasiva. Ha llegado un punto en el que, en lugar de mejorar el género, se crean muchas imitaciones, lo que da lugar a imágenes planas. Para lograr una gran escena no sigas las normas, sino tu instinto y, por qué no, también tu corazón. No hace falta caer en lo crudo y lo grotesco, hay otras formas de despertar los sentidos.

“Evita la confrontación cuando estés en la calle” 8

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“Nunca uses Programa o Auto”

¿Por qué? Usa el modo que mejor permita captar el momento. Además, la ‘P’ significa Profesional, y no Programa.

“Jamás recortes”

¿Nadie ha visto nunca las hojas de contacto de fotógrafos famosos? ¡Si lo que hacían era recortar! Por ejemplo, si captas una imagen fantástica pero hay una valla de obra o una cabeza cortada en un borde, ¿la dejarías así porque un iluminado te dijo en un taller que no recortaras nunca? No tiene sentido. Recorta lo que necesites. No obstante, lo que sí debes evitar es depender del recorte para crear una buena imagen. Considéralo como una herramienta más de la fase de edición y utilízalo sin miedo alguno cuando la situación lo requiera, y por supuesto, de forma correcta.

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“Las fotos hechas con película se respetan más” 4

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“La película favorece la edición”

No, aprender a editar es lo que ayuda en el proceso de posproducción.

“El secreto de la fotografía de calle está en acercarse mucho” 7

Vale, algo con sentido, pero hay muchos fotógrafos que se lo toman demasiado en serio. Las imágenes callejeras no consisten (o no deberían) en disparar el flash a 15 cm de la cara de alguien. ¡De esto tienes tú la culpa, Bruce Gilden! Antes de que alguien me acuse, sí, yo también uso esta técnica, ¿pero es necesario que una buena foto de calle sea tan claustrofóbica? Si nos fijamos en la historia, la verdad es que no. En general, Cartier-Bresson no se

Vaya, se acabó la diversión. Bromas aparte, creo que puedo darte un buen consejo que, además, está relacionado con lo de acercarse tanto. Los conflictos y la intrusión que vemos reflejados en buena parte de las escenas callejeras contemporáneas no hacen sino alimentar las voces críticas que intentan criminalizar el género, y eso no es bueno. Hay una gran diferencia entre poder fotografiar a alguien legalmente y hacerlo con su permiso tácito. Si alguien se muestra incómodo al ver que le apuntas con el objetivo, mi consejo es que lo dejes. ¿Vale la pena? ¿Te gustaría que te ocurriera a ti?

En realidad, no estoy en contra de los talleres de fotografía de calle. Lo que pretendo aquí es advertir a todos los que empiezan en este género porque hay gente que está deseando quedarse con su dinero. Salvo si quieres copiar a alguien, evita los talleres y estudia la fotografía como arte, no como ciencia. Observa las grandes obras y sigue tu inspiración, no unas normas.

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Fotografías: Michael Ernest Sweet

Sal a las calles y sé único El futuro de la fotografía callejera está en tus manos. Es el momento de decidir lo que quieres ser

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i te sientes desanimado, no te preocupes. Es un género muy divertido en el que todavía es posible sorprender. Para conseguir una buena foto de calle en nuestra era visual, debes aprender la historia de la fotografía y desarrollar tu propio estilo. No es tan difícil como parece, os lo prometo, pero voy a tratar de explicar cómo logré crear un estilo reconocible. Yo era como cualquier otro novato que salía a la calle. Idolatraba a Bruce Gilden, sacaba fotografías de perfil de

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gente normal haciendo cosas normales, y creía firmemente que necesitaba una Leica para conseguirlo. Pronto descubrí que mis imágenes eran cualquier cosa menos únicas, ni siquiera interesantes, y que la Leica M pesaba mucho para ser práctica, al menos en mi caso.

aprendiendo a volar

Empecé a devorar libros de fotografía clásicos y mi instinto me llevó de inmediato a las obras de Mark Cohen y Daido Moriyama. Me compré una

Ricoh GR1v 35 mm e intenté ser Moriyama. Hice algunas fotos interesantes, pero eran solo copias de un trabajo mucho mejor. Lo siguiente fue una Ricoh GR Digital IV, una cámara pequeña, ligera, con una velocidad insuperable, y que me permitía disparar sin que me vieran. También amplié las ubicaciones utilizando las playas. La cámara no tenía visor y además apagaba la pantalla LCD, pero lo mejor de una 28 mm es que aprendes a ver lo que capta la cámara. Solo con apuntar www.digitalcamera.es

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Página opuesta “Es una de las que más vendo. Acércate mucho y muestra solo lo suficiente para que la imaginación haga el resto”.

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Izquierda “A veces hay que parar y descansar, pero preparado para disparar si ocurre algo de repente” Abajo “Un hombre bajo el calor abrasador de julio. Deja que el sujeto se salga del encuadre para añadir ansiedad.

Seguir reglas, copiar a los maestros sabía cómo iba a ser el encuadre. Al y dedicar mi tiempo a comprar equipo combinar esto con la influencia de nunca se tradujo en buenas fotos, pero recortar cabezas de Cohen y la estética cuando me libré de esas ataduras y me con grano de Daido, salió algo que centré en mi interior, convertí en el empezó a parecerse a mi propio estilo. fotógrafo que soy hoy. No fue fácil, sino un proceso largo que duró varios años. Cuando retomé la fotografía en 2010, después de más El fin, no los medios de diez años alejado de la cámara, ¿Y la cámara? Mi consejo es no tuve que hacer fotos de complicarse. Dedica menos pomos de puertas en tiempo al equipo y piensa color, algo muy alejado mejor lo que quieres de mis recientes que digan tus fotos. Compra una cámara imágenes Cualquier cámara sencilla y ligera con un apocalípticas de puede adaptarse al objetivo que no baje de bañistas en Coney artista y mostrar un 28 mm (angular) ni pase Island. Sé paciente e trabajo con una de 70 (tele), así podrás insiste, tu estilo visión detrás. captar cualquier surgirá cuando menos Dicho esto, busca situación. lo esperes. algo compacto, versátil y También he realizado ligero, que puedas llevar a otros trabajos que se apartan de cualquier sitio, pero que genere la estética más común de la fotografía fotos con calidad. Si tuviera que de calle. O te gustan, o las odias, pero nombrar una cámara sería la Sony son imágenes que llevan mi sello RX-100 Mark IV. Es capaz de crear las propio. En la actualidad, hago fotos mismas imágenes que otros modelos callejeras en las que no aparece gente y que cuestan el doble y ocupan el triple. que capto, exclusivamente, con Es una gran cámara, y digo esto porque cámaras desechables. De nuevo, no es lo que pienso, no porque tenga algún son para todos, pero sí novedosas en tipo de relación con Sony (que tampoco cuanto a visión y concepto. es el caso).

Consejo

El objetivo es crear un estilo propio, y eso depende por completo de ti. Coger la cámara y empezar a disparar calle abajo, como mucho, tan solo dará lugar a ruido digital para las redes sociales www.digitalcamera.es 

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ahora es cosa tuya

El objetivo es crear un estilo propio, y eso depende por completo de ti. Coger la cámara y empezar a disparar calle abajo, como mucho, tan solo dará lugar a ruido digital para las redes sociales. Para contribuir de verdad al género de la fotografía de calle es preciso cruzar los límites, evitar las reglas y experimentar. No te acomodes jamás. Comete errores, saca malas fotos, pero no dejes de moverte (esto no solo se aplica a la fotografía, vale para la vida en general). Aprende a ver lo que otros no pueden, a ser un artista y no solamente alguien con una cámara. La fotografía callejera no está en sus últimas horas, pero sí pasa por un momento difícil y hace falta un renacimiento. Ojalá no tarde mucho. abril 2016

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V u e lta a lo b á s i c o t e c n o l o g í a fá c i l

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Todo lo que hay que saber sobre las opciones que ofrece tu cámara

botón trasero Además del botón de disparo, también puedes activar y desactivar el AF mediante el botón AF-L (junto al apoyo del pulgar).

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Botón de Disparo Púlsalo a la mitad para activar el enfoque automático (AF). Una vez enfocado el sujeto, mantén el botón a la mitad para bloquear el ajuste (en el modo AF de una foto).

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Anulación manual Disponible en objetivos más caros, permite girar el anillo de enfoque para perfeccionar la nitidez incluso con la cámara utilizando el enfoque automático.

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Control AF/MF Define el modo de enfoque de la cámara. En algunos casos, es la única forma de seleccionar el modo manual.

Control/botón AF Púlsalo y usa la rueda de control (o pad direccional) para cambiar entre los diferentes modos de enfoque automático que ofrece tu cámara.

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Selección punto AF Puedes escoger uno solo para enfocar de forma más rápida y precisa. Algunas cámaras permiten seleccionar puntos AF individuales con un joystick, en otras hay que presionar un botón y usar la rueda de control.

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V u e lt a a l o b á s i c o

enfoque

Puntos AF Cuanto más avanzada sea la cámara más puntos AF ofrecerá. En la gama SLR de Nikon, la D3300 para principiantes cuenta con 11 puntos, mientras que la nueva D5 profesional tiene 153. La fluidez del enfoque continuo mejora al aumentar el número de puntos AF (la cámara cambia de uno a otro para seguir un sujeto en movimiento). Una mayor cantidad de puntos AF ofrece también más flexibilidad a la hora de elegir uno. Si hay pocos, puede que ninguno coincida con el detalle que deseas nítido, por lo que tendrás que bloquear el enfoque y recomponer. Además, no todos los puntos son iguales. Los estándar miden la nitidez en un plano, y los de tipo cruz actúan en horizontal y en vertical. Por su parte, los duales de tipo cruz funcionan también en diagonal, aunque para aprovecharlos tendrás que emplear objetivos con aperturas máximas grandes.

as cámaras modernas ofrecen tal cantidad de opciones de enfoque, que es difícil saber cuándo tomar el control. Sin embargo, la primera decisión, la del modo de enfoque, es la más importante. Existen tres modos que son comunes a todas las cámaras: AF foto a foto, AF continuo y Manual. Los nombres varían dependiendo de la marca de la cámara, pero las funciones son las mismas. En el AF de una foto, la cámara deja de buscar al encontrar un punto de enfoque. Siempre que no levantes el dedo del botón de disparo, la distancia de enfoque permanecerá bloqueada. Esto es perfecto para captar sujetos que no se mueven, ya que podrás disparar ráfagas de fotos con el enfoque en mismo lugar. Como sugiere su nombre, el Continuo nunca se detiene. Es que debes usar para objetos en movimiento, ya que la cámara reenfoca sin parar para mantener la nitidez del sujeto de la foto. Es posible que tu cámara incluya una tercera opción automática híbrida: AI Focus en modelos Canon y AF-A. Sirve para cambiar del modo de una foto al continuo cuando la cámara detecta movimiento y, aunque parece cómodo, nuestro consejo es prefijar el modo AF manualmente para reducir el tiempo de reacción de la cámara. El modo Manual es la mejor opción si necesitas que la cámara permanezca enfocada a una distancia específica, o si el

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Automático El modo de enfoque define cómo enfoca la cámara, pero la elección del punto(s) AF determina dónde lo hace. Por defecto, esta decisión se realiza de manera automática.

Manual Es posible elegir manualmente un punto AF (o un grupo) si tu cámara ofrece esta opción. Utiliza el dial o el joystick para realizar tu selección en la matriz de puntos AF que aparecerá en la pantalla.

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Uno solo Escógelo cuando quieras una precisión máxima. Aquí, es posible que la cámara enfoque una rama cercana en lugar del edificio. Para evitarlo, elige el punto AF manualmente.

Grupo Úsalo para sujetos rápidos que no sean fáciles de seguir con una solo punto. No obstante, al activar todos los puntos AF, es posible que la cámara enfoque en el fondo de la escena.

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AF una foto

AF continuo

modo automático tiene problemas para fijar el enfoque; por ejemplo, cuando hay poca luz, con distancias cortas, o si el contraste es demasiado bajo para que el AF tenga algo en lo que ‘fijarse’. Para seleccionar el modo de enfoque, usa el menú rápido de la cámara, o bien el de disparo. Algunos modelos tienen también un interruptor denominado AF en el cuerpo, y la mayoría de los objetivos incluyen otro control que permite alternar entre el enfoque automático (AF) y el manual (MF). >

Arriba Usa el modo de una foto con sujetos estáticos y el continuo con los que se mueven. Existe una tercera opción de enfoque automático que cambia entre los dos al detectar movimiento.

El modo Manual es lo mejor cuando el AF no logra enfocar

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V u e lt a a l o b á s i c o

enfoque

Detección de fase Utiliza un sensor AF dedicado cuando disparas con el visor

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Sujeto Preenfoca un punto cercano al sujeto para acelerar el enfoque automático.

Por duplicado El sensor AF ve dos versiones ‘fuera de fase’ de la imagen que es preciso alinear.

Detección de contraste Mide el nivel de contraste en el sensor de imagen

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Más nitidez Con el espejo bloqueado arriba, el sensor AF no se expone a la luz.

Desenfoque La cámara detecta el nivel de contraste en el área cubierta por el sensor de enfoque.

Fase y contraste Dependiendo de cómo uses tu SLR, la cámara empleará dos métodos de enfoque distintos Para determinar si un objeto resaltado bajo un punto AF está bien enfocado, las SLR pueden usar una detección de fase o de contraste. La primera es la que emplea al disparar mediante el visor. Es un

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sistema rápido que utiliza un sensor dedicado para establecer si el objetivo ha de enfocar más lejos o cerca (y en qué medida), para que los detalles que hay bajo el punto AF activo salgan nítidos.

Sin embargo, cuando cambies al modo Live View, la cámara pasará a emplear el sistema de detección de contraste. Lo que hace este último es medir el nivel de contraste en el área resaltada por el punto de enfoque en la pantalla. Cuando se detecta el nivel de contraste más elevado la cámara asume que la nitidez es óptima. Para confirmarlo, mueve el mecanismo de enfoque delante y detrás del punto de contraste máximo. Esto hace que el sistema resulte más lento, pero potencialmente es más preciso.

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enfoque

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Búsqueda El AF puede avanzar y retroceder si no encuentra el sujeto.

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Rapidez La cámara sabe si el objetivo debe enfocar más cerca o más lejos.

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Seguimiento Algunas SLR usan un sistema híbrido que combina elementos de detección de fase y de contraste para hacer un enfoque continuo en Live View.

Alto contraste Para determinar si se ha alcanzado el punto de contraste máximo, el objetivo retrocede y avanza para enfocar, por lo que es más lento que la detección de fase.

Enfoque manual Ahora tú tienes el control A veces el enfoque automático no vale. Esto ocurre si necesitas preenfocar en un punto y bloquear el objetivo a esa distancia: por ejemplo, al esperar a que se pose un pájaro, o a que un coche de carreras cruce la línea de meta. El modo manual es también la mejor opción para los paisajes cuando necesites una distancia de enfoque precisa y una apertura óptima que garantice la nitidez del primer plano al horizonte, y también en primeros planos extremos en los que la diferencia entre una imagen nítida o desenfocada puede ser de tan

Primero el solo uno o objetivo dos Para girar el anillo de enfoque, es preciso milímetros. seleccionar el modo MF Usar el (en la mayoría de los visor óptico objetivos). para esto es complicado, por lo que es más recomendable aprovechar la pantalla de Live View, que permite ampliar la escena para refinar el enfoque en detalles pequeños. Utiliza la función de vista previa de profundidad para ver si los detalles más cercanos o alejados de la cámara saldrán nítidos, y ajusta el punto de enfoque y la apertura en consecuencia.

Live View Próximo Mes

Enfoca los detalles

La detección de fase es un sistema rápido que usa un sensor AF dedicado, la de contraste emplea el sensor de imagen

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Aspectos básicos de la apertura…

El modo Live View permite ampliar la imagen y perfeccionar el enfoque de detalles muy pequeños (aunque a lo mejor te resulta más fácil con ampliaciones menores). La función de vista previa de profundidad de campo mencionada arriba, es de gran utilidad para valorar si la extensión de la zona enfocada es la que deseas.

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A n Fo qu á t é li o fu s nc is Po r

#1

¡Genial SCOTT! fotografía con impacto La preparación ayudó a Scott Kelby a captar el dramatismo de un partido crucial con nitidez Aunque Scott Kelby es más quizás más conocido como gurú y formador de Photoshop, es también un apreciado fotógrafo deportivo y cubre partidos de la NFL para un canal de noticias por cable. Esta increíble escena 38

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muestra lo mejor de la NFL, desde el brutal placaje hasta la animadora. “Era un partido de liga (2015) entre los Tampa Bay Buccaneers y los Carolina Panthers”, explica Scott. “Los Carolina Panthers son el mejor equipo del momento de toda la NFL, y esta imagen muestra un placaje tras un pase de touchdown a Kelvin

Benjamin, jugador de los Panthers. Como trabajo para prensa puedo disparar desde casi cualquier parte del campo, menos la zona de banquillos donde están los jugadores”. www.scottkelby.com

Scott Kelby explica cómo eliminar una fuente de luz visible. Página 76

“Los fotógrafos de noticia no pueden retocar mucho con software, solo añadí algo de contraste y enfoque”.

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Scott Kelby

Por qué funciona

Por qué funciona Aunque la mayoría de los fotógrafos deportivos prefiere un fondo limpio, los personajes del de esta foto 1 son tan cruciales como los sujetos. “Es divertido que la animadora sonría”, apunta Scott. “¡Le acababan de hacer un placaje a su equipo!” Hizo muchas fotos de la jugada, pero

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esta es la mejor porque la alineación de las personas del es perfecta. Además, los jugadores salen muy nítidos 2 . “Usé un 400 mm f/2.8 con extensor y ajusté mi Canon 1D X para que la velocidad no bajara de 1/1000 seg”, nos dice. “Congela todo, desde un coche

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de carreras a un atleta, así que es un gran ajuste. También puedes bajar a 1/800 seg. para crear suavizado, lo recomiendo para deportes. Los fotógrafos de noticia no pueden retocar mucho con software, solo añadí algo de contraste y enfoque”.

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Por qué funciona

#2

El rey pescador

¿Cuántas ganas tienes de lograr una gran foto de naturaleza? Hay poca gente tan decidida como Alan McFadyen, que necesitó 4.200 horas y 720.000 exposiciones para lograr esta imagen perfecta de un martín pescador zambulléndose. “Capté la foto en Tarff Water, en el estuario del río Dee en Galloway, Escocia”, explica Alan. “Solía ir con mi abuelo hace 40 años y es donde vi mi primer martín pescador. No he dejado de visitarlo desde entonces”. Además de mostrar una enorme perseverancia, Alan decidió ayudar a estas aves creando una zona de nidos. “Su hábitat está en un área que suele inundarse y pierden los nidos cada año, y también los alimento. Intervenir de esta forma puede parecer poco ético, pero el martín es un ave fascinante que necesita toda la ayuda posible”. La respuesta a esta imagen ha sido impresionante, le han felicitado desde todas las partes del mundo. “Voy a seguir fotografiándolos”, afirma Alan. “Sería genial poder captar un reflejo del cuerpo entero, o una escena en la que se le viera el pecho”, concluye. www.photographyhides.co.uk 40

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Alan McFadyen

La determinación y la perseverancia compensan, como prueba esta fotografía única

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Por qué funciona Para esta foto, Alan se ocultó en un hide inundado, con el agua hasta el pecho, y observó atento cómo el ave buscaba comida en el agua. Consiguió captarla una mañana de finales de octubre. “Utilicé una Nikon D4 con un objetivo Nikkor 70-200 mm sin zoom. La exposición fue de 1/5000 seg. a f/5, ISO 1250, y también usé un disparador remoto Yongnuo porque había realizado un enfoque previo en la zona donde podía zambullirse”. Los ajustes mantienen la nitidez del sujeto donde hace falta 1 y ayudan a dar un bonito desenfoque al fondo 2 , de color marrón dorado por las hojas de un árbol. Sin embargo, Alan tuvo que moverse rápido para evitar que el fuerte viento acabara llevándose las hojas. La pieza final del rompecabezas 3 es la simetría casi perfecta del reflejo. El conocimiento de la zona le permitió a Alan estar en el sitio adecuado y en el momento justo, y la velocidad de disparo posibilitó captar la acción con precisión.

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Por qué funciona

#3

Un mundo de gel...

Como prueba esta foto de Sean McCormack, añadir geles es una forma fácil de dar más interés a un retrato. “Llevo usando geles desde que empecé a iluminar en estudio hace casi 12 años”, explica. “Últimamente he estado inspirándome en el trabajo de Jake Hicks”. Para esta foto, Sean utilizó los geles que normalmente usaría para modificar la luz de un retrato con bordes resaltados. El flash principal es un Octa de 95 cm con rejilla y gel azul. “Aquí se aprecia más en el fondo, pero también da brillo a la piel de Sam. Escogí a esta modelo porque la iluminación iría bien con la piel y el pelo. Para mantener el toque ‘frío’ puse dos ventanas con rejillas a los lados, ambas con gel verde azulado medio (el 116 en Lee Filters). Suelen colocarse detrás, pero quería que la luz se extendiera más. Las rejillas ayudan a evitar que se vaya iluminación hacia el fondo. La última luz fue un Speedlight con un soporte MagMod con gel color ámbar de la misma marca, rebotado hacia un reflector plata para iluminar más. Llega a la parte inferior de las manos y la cara de Sam, y también a las piernas. El amarillo se complementa con el azul en la imagen”. Sean captó esta foto con una Fujifilm X-T10. Usó 1/180 seg. (la velocidad de sincronización del flash) a f/7.1, ISO 200. www.seanmcfoto.com

Consulta las técnicas de Sean McCormack para Lightroom (pág. 57) www.digitalcamera.es 

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Sean McCormack

Retratos de cine con un uso inteligente de geles, iluminación lateral y un reflector plata

Iluminación 1 Principal En este caso, es un Octa de 95 cm con rejilla y gel azul, y crea un efecto bonito y atractivo.

Ventanas

Están situadas a ambos lados de la modelo para distribuir la luz de 2

forma más uniforme en los brazos y los hombros. 3 Flash El baño de luz se realza aún más con un Speedlight disparado a través de un reflector plata. Sean usó también gel ámbar en el

reflector. “A diferencia de muchos de mis retratos, aquí no hay luz blanca”, explica. 4 Fondo Es de Bespoke Backdrops y se trata de un lienzo pintado a mano con un color gris cálido.

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Fotografía de animales

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ilidad b a h u s a b e u r p a n e n o Tres lectores p Fotografía de animales

En esta ocasión, nos trasladamos a un centro de observación de aves para desafiar a dos de nuestros lectores para que pongan a prueba su creatividad con pájaros y objetivos grandes Lectora 1

Lector 2

Jasmine Kamal-P ash a

Ma rk G awthorne

Cámara: Canon EOS 550D

Cámara: Canon EOS 5D Mark III

Lugar:

Lugar:

Londres

Jasmine acaba de graduarse en fotografía. Como recién licenciada, Jasmine está deseando iniciar su carrera como fotógrafa, por lo que pasar un día con personas con los mismos intereses era la oportunidad perfecta para ampliar su técnica. Como amante del arte y la

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fotografía de animales, el Cara a cara de este mes era la plataforma ideal para poner en práctica su creatividad, así que Jasmine acudió a la cita rebosando entusiasmo y energía. Sin duda, un buen comienzo para nuestra invitada. jasminekamalpasha.com

Exeter, Devon

Mark ha trabajado más de 25 años como fotógrafo de bodas. Pese a inmortalizar más de 80 el último año, Mark encontró un hueco para probar con nosotros la fotografía de animales. “He sentido siempre un enorme respeto por los que dedican su carrera a este género

fotográfico, y a menudo me maravillo ante lo inspiradoras que son sus imágenes”, afirma. Mark también agradeció mucho la oportunidad de probar algunos objetivos grandes de Sigma, que tuvo la gentileza de cederlos para aquel día. www.evolvephoto.co.uk

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Challenge Desafío 1 1

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Fotografía de animales

Hacer el mejor retrato de un flamenco

Equipo Canon EOS 550D con objetivo Sigma 500 mm Exposición 1/500 seg. a f/4.5, ISO 200

Jasmine Debido a la enorme cantidad de flamencos que había en el grupo, a Jasmine le costaba conseguir una foto limpia. Por suerte, surgió por fin la oportunidad y pudo aislar a esta belleza del resto para crear un retrato que

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Op in ion expe rt a

• A isla r un ejemplar req uirió pac ienc ia, pero Jasmine con sigu ió cap tar este sepa rado del gru po. • El fon do desenf oca do apa rta al flamenco de su en torn o con gran bell eza. • La combin ación de verd es y rosas funcion a de mie do.

Objetivos grandes

eq El ui po 44

mostrase el detalle individual de este ejemplar. Jasmine logró así una imagen más atractiva, y además hizo que el ave destacara frente al fondo desenfocando este último con una apertura grande f/4.5 que dio lugar a una profundidad de campo baja. Los tonos verdes del fondo hacen un contraste maravilloso con el rosa brillante del flamenco, una paleta que da como resultado una imagen más llamativa para la vista.

En este caso tuvimos la suerte de contar con ópticas grandes de 500 y 600 mm de Sigma Imaging, pero no son baratas. Si quieres probar antes de comprar, alquila una durante un día. Por ejemplo, un Nikon 400mm f/2.8G ED VR AF-S cuesta 90 euros al día en www.lensclub.es. A lo mejor te parece mucho, pero hablamos de un objetivo que tiene un precio de venta que ronda los 8.000 €. abril 2016

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Fotografía de animales

Ma rk Como Jasmine, Mark tuvo problemas con el número de flamencos. Al final, este magnífico espécimen le ofreció una bella pose que Mark supo aprovechar (gracias a su experiencia en las bodas) para disparar rápido. Pese a la masa de aves, Mark

logró un fondo limpio y con un desenfoque artístico usando la apertura más grande del Sigma 150-600 mm (f/6.3) para reducir la profundidad. La elevada velocidad de disparo, 1/1000 seg. (a ISO 1600), le permitió prescindir del trípode. La verdad es que mereció la pena porque los ojos del ave tienen una gran nitidez, algo que es crucial. No obstante, lo que hace que sea un retrato tan atractivo es la fabulosa expresión del flamenco.

Cara a cara

Op in ion expe rt a

• Re acciona r rá pi do en torno comple jo peen un Mark ap rovech ar rmit ió a est a gran op ortu nida d. • El ojo est á pe rfe c ta en foca do y no ha me n te y de cá ma ra (todo un movimie n to 150-600 mm y sin logro con tríp od e). • ¡La expresión es ma ravillosa!

or ej m to La fo

Equipo Canon EOS 5D Mk III con objetivo Sigma 150-600 mm a 600 mm Exposición 1/1000 seg. a f/6.3, ISO 100

Trípodes y saquitos

eq El ui po

Si quieres fotos muy nítidas, olvídate de sujetar un objetivo grande y pesado. Salvo con velocidades ultrarrápidas, el movimiento de la cámara es inevitable (por no mencionar lo que cansa cogerlo mucho tiempo). La solución obvia es el trípode, pero también puedes usar un monopié. Incluso un saquito de judías valdrá para absorber el peso y mantener la estabilidad que necesitas. www.digitalcamera.es 

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Desafío 2

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Fotografía de animales

Descubre el arte del blanco y negro

Equipo Canon EOS 5D Mk III con objetivo EF 70-200 mm f/2.8 Exposición 1/1 000 seg. a f/5.6, ISO 1000

Al cambiar a su fiable 70-200 mm con un conversor x2, Mark amplió el extremo largo de su zoom a 400 mm para captar esta atractiva imagen. Mark probó el juego de la espera: al poco tiempo, los pájaros empezaron a

El fondo Es un elemento vital en las fotos de animales y no tiene que ser neutro o estar desenfocado siempre; a veces es mejor que aporte contexto para contar una historia. En todos los casos, es esencial considerar lo que vas a mostrar y lo que no.

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Op in ion expe rt a

• Una composi ción agradable, senc illa y con imp ac to. • El su til mane jo de los tonos blancos en las plu mas ofrece sufi cien te de talle. • A unq ue la luz es un poc o gris y plan a, el fon do oscuro ayu da a r prof creaA77 Kit Sony II withund 90mmida f/2.8d.Macro lens Exposure 1/125 sec at f/2.8, ISO 100

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Ma rk

ignorarlo y pudo moverse de forma normal. Esto le permitió sacar una serie de fotos con varios grados de apertura del ojo del animal, pero eligió esta por sus líneas suaves, simplicidad y texturas. El fondo oscuro da cohesión a la imagen. Mark se colocó además con habilidad para lograr esta composición, y también cogió la cámara con la mano. Como antes, usó una velocidad alta para evitar vibraciones.

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Cara a cara

Fotografía de animales

ine mine asm J Jas Jasmine se encontraba como pez en el agua. Este desafío le permitió experimentar con su pasión por la fotografía artística y de animales y naturaleza. Nuestra invitada buscó una alternativa al tema y decidió centrarse en detalles más pequeños y menos obvios (en este caso, la pata de una polla de agua. “Las patas de las aves me atraen a menudo, su forma, el color y la textura me intrigan”, explica Jasmine. Las escamas de la garra contrastan con la textura dura de la superficie de cemento, lo que da lugar a una foto inusual pero exitosa. Al trabajar con una focal de casi 500 mm, Jasmine tuvo que usar un trípode para evitar las vibraciones, incluso con una velocidad de 1/400 seg. a ISO 1600. Esto puede ser complejo en una imagen tan detallada de un sujeto en movimiento, pero Jasmine logró una nitidez excelente. Además, la amplia apertura f/6.3 ayudó a centrar la atención del

Opinion experta

• Una escena bellamente observada que prueba que los de talles son grandes imágenes. • El recorte es a trevido y da lugar a un resultado soberbio. • La conversión a blanco y negro acen túa las texturas y crea una imagen con carácter y a la vez llena de fuerza. espectador creando una profundidad de campo baja y dejando el enfoque en el lugar en el que debía estar. Jasmine utilizó Adobe Camera Raw para convertir a blanco y negro y añadió Claridad y Contraste para realzar más las texturas del terreno. No le preocupó dejar que partes de la foto se fundieran a negro, y hay una sutil viñeta que llena la escena de carácter. El toque final es un recorte cuadrado que culmina un acabado artístico.

El experto dice Creo que todos acabamos el día descubriendo nuestro respeto por el arte de la fotografía de animales. Los objetivos grandes, lo vital del enfoque y el impredecible comportamiento de los sujetos, fueron desafíos que los dos lectores superaron.

Próximo Mes Arquitectura artística en la ciudad

Equipo Canon EOS 550D con objetivo 150-600 mm a 481 mm Exposición 1/400 seg. a f/6.3, ISO 1600

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F o t o ay u d a

Tus preguntas

Foto Ayuda

Consejos profesionales para mejorar tus imágenes ANDREW JAMES Nuestro experto está aquí para ayudarte

¿Tienes algún problema fotográfico? ¿Dudas sobre la cámara? Deja que nuestros expertos te ayuden a resolverlo con sus consejos Incluye los pies del sujeto en el encuadre (abajo a la izquierda) para que el reflejo tenga sentido para el espectador.

En un charco

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He hecho fotos de mi ciudad reflejada en charcos, ¿debo dar la vuelta a los reflejos para ponerlos mirando hacia arriba?

Esteban H.

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Es una decisión que solo tú puedes tomar Esteban. Todo depende de lo que creas que queda mejor y de qué composición sea más interesante visualmente. Como no nos cansaremos de repetir en

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las páginas de Digital Camera, hay muchas áreas de la fotografía en las que no existe una forma totalmente correcta o equivocada de hacer algo. Dicho esto, tras examinar las numerosas imágenes con reflejos que he ido captando a lo largo de los años, he descubierto que, en casi nueve de cada diez, decidí voltear la escena para que el reflejo mirase hacia arriba. Si sale gente en la imagen la volteo siempre, y además intento incluir los pies en el encuadre si es posible. Para mí, esto aporta una referencia visual que ayuda al espectador a entender la fotografía. Por otra parte, estoy completamente de acuerdo contigo en el hecho de que captar cosas reflejadas en charcos es muy

divertido, un desafío para la creatividad y una forma muy satisfactoria de sacar fotos porque no habrá dos que sean iguales. De hecho, cuando disparo en entornos urbanos me gusta mucho que llueva para que haya charcos o brillo en el pavimento, sobre todo de noche, ya que los reflejos de las luces de la calle pueden hacer que un lugar cobre vida. Si te agachas para fotografiar una escena reflejada en un charco el aspecto será un tanto inusual, pero también perfecto si es eso lo que buscas. ¿Qué quiero decir con esto? Que continúes disparando de la misma manera. Después, en Photoshop o Lightroom, voltea tus imágenes y decide lo que funciona menor. Es una elección puramente creativa, así que es realmente difícil equivocarse. www.digitalcamera.es

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Tus preguntas

F o t oEay q uui p do a

Rocas

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¿Las piedras se captan mejor al romper o al retirarse las olas?

Sonia Díaz

Resolución de imagen

so Qu n. é ..

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En muchos casos, el secreto está en el detalle ¿Qué es la resolución de imagen? Si abres una escena en un editor como Photoshop y amplías mucho, verás los miles de cuadrados pequeños, o píxeles, que componen la foto como un mosaico. La resolución es el número de píxeles que tiene la imagen. ¿Tienen todas las cámaras la misma resolución de imagen? No. Una de las cosas que suelen hacer los fabricantes para que compres una cámara nueva, es crear modelos con más resolución que los anteriores. Además, en la mayoría de las cámaras es posible elegir el ajuste con el que quieres disparar (cada modelo tiene un máximo, claro). Entonces, ¿por qué no usar siempre la resolución máxima? En ocasiones es mejor elegir un tamaño de archivo más pequeño; por ejemplo, para que quepan más fotos en la tarjeta de memoria. Si se trata de fotos que sabes que solo van a verse en pantalla, no hará falta utilizar el máximo. ¿Cómo me aseguro de obtener la mejor resolución con mi cámara? Escogiendo el ajuste de JPEG máximo, o disparando en Raw. Puedes hacerlo mediante el menú de tu cámara, pero ten en cuenta que los fabricantes usan nombres distintos para describir los tamaños de archivo disponibles. Además, muchos modelos ofrecen varias

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resoluciones Raw, así que asegúrate de elegir el número de megapíxeles más grande si quieres la mejor calidad. Me gustaría saber la resolución que ofrece mi cámara En la mayoría de los casos aparecerá en el manual. Por ejemplo, la más alta de la Nikon D810 es de 7.360 x 4.912 píxeles. Si multiplicas las dos cifras y divides el resultado entre un millón, obtendrás la resolución máxima en megapíxeles (la D810 ofrece 36 MP). ¿Todo depende de la calidad? Sí. A mayor resolución, más oportunidades de captar todo el detalle. Después, podrás imprimir tus fotos con tamaños decentes sin preocuparte por la calidad. Por ejemplo, una imagen de 20 MP puede imprimirse sin problemas en A2 (594 x 420 mm), pero una fotografía de 2 MP solo se verá bien con un máximo de 15 x 10 cm. Si intentas imprimirla con un tamaño más grande podrías perder detalle en la foto. Para una calidad máxima, ¿busco la cámara que tenga más resolución? En principio sí, aunque hay otros factores que determinan también la calidad final. Es el caso de la capacidad de resolución de tus objetivos, la apertura utilizada, tu técnica y la edición que lleves a cabo. Dicho esto, si deseas la mejor calidad de imagen posible de tu cámara, dispara con la resolución más alta que ofrezca.

¡Prueba las dos cosas! El agua va más rápida al romper las olas que al retirarse, ya que las piedras y rocas ralentizan lo segundo. El efecto será diferente en cada dirección, y depende también de la velocidad elegida. Cuando rompen las olas se obtiene una mayor sensación de energía, incluso si las desenfocas con una velocidad baja; el agua cubrirá más las rocas, así que ten en cuenta el efecto en la composición. Al empezar a retirarse, la corriente de agua aportará serenidad a la escena y las rocas se verán más. En cualquiera de los dos casos, es aconsejable emplear un trípode para asegurarnos de que la cámara no se mueve durante la exposición. Después, enfoca una piedra que no vaya a quedar cubierta por las olas al romper. Es importante, ya que será la que haga de nexo en la imagen; es decir, el punto focal rodeado por el agua que mantendrá la atención del espectador. Lo mejor es probar a primera o última hora del día porque los niveles de luz serán bajos y será más fácil lograr exposiciones de un segundo o más. También es aconsejable que la luz sea interesante y que ayude a definir los bordes de las piedras. Mis dos ejemplos están hechos con una velocidad de dos segundos y muestran la diferencia en los resultados que puedes conseguir.

Al romper

Al retirarse

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F o t o ay u d a

Tus preguntas

Suavizado

P

Me gusta hacer retratos con una apertura grande, pero me da la impresión de que les falta nitidez. ¿Debo usar valores más pequeños? Susana López

R

Conectar los animales con su entorno beneficia mucho a las fotos de naturaleza.

Las aperturas grandes y los

retratos van de la mano, así que no te rindas. A lo mejor solo necesitas repasar conceptos y asegurarte de usar la técnica adecuada. Es cierto que una apertura grande limita la nitidez, y por ello es esencial que el enfoque sea preciso. Si lo haces en el punto equivocado a f/2.8 el error se notará mucho, por lo es necesario usar un solo punto AF para definir la zona nítida con total precisión (casi siempre serán los ojos). No obstante, aunque suene fácil la cámara puede intentar enfocar un lado de la cara o las pestañas, así que ten cuidado. Otro aspecto a tener en cuenta es la posición del rostro del sujeto. Si está de frente conseguirás que los dos ojos salgan nítidos con f/2.8, pero si se encuentra en ángulo, aunque sea leve, uno de los ojos se desenfocará siempre. En estos casos, lo mejor es bajar a valores como f/4 o f/5.6 para tener una mayor profundidad de campo. En mis retratos de viajes disparo casi siempre con f/2.8. Así evito que haya distracciones en el fondo y dirijo toda la atención del espectador hacia los ojos del protagonista de la imagen.

Naturaleza

P

En los libros con fotos de animales solo veo sujetos aislados captados con objetivos largos. ¿Por qué no incluyen los fotógrafos el entorno?

José Humera

R

No estoy seguro de qué libros hablas, José. Todos los fotógrafos de animales profesionales que conozco buscan siempre grandes escenas en las que el sujeto aparece en su entorno. Un buen libro de naturaleza debería tener una amplia variedad de imágenes. Si en todas las páginas apareciesen solo retratos aislados sería muy aburrido, sobre

todo si se trata de un título dedicado a una sola especie. No obstante, sí he visto cómo algunos fotógrafos se entusiasman al comprar su primer teleobjetivo y tratan de llenar el encuadre con el sujeto, aunque es solo la novedad y captan este tipo de fotos porque antes no podían. Es perfectamente normal, pero también algo que la mayoría suele dejar de hacer. Pero el objetivo no determina necesariamente la forma de captar el sujeto, sino la composición elegida. Mis dos fotos están hechas con un 300 mm, pero tratan de forma muy diferente a un mismo sujeto. La primera es el tipo de retrato al que haces referencia, y la segunda intenta conectar la ardilla con su hábitat en el bosque. Ninguna es mejor que la otra, solo funcionan de manera ligeramente distinta.

Consejo

Papel tissue

P

Quiero hacer fotos de plantas en interiores con un fondo blanco pero no tengo luces. ¿Cómo puedo darle el color deseado fácilmente? Leonardo R.

R

Si es a una escala relativamente pequeña, prueba con papel tissue delante de una ventana sin luz solar directa. La idea es que la iluminación que atraviese el papel sea más o menos suave y uniforme. Pega el papel a un marco de fotos para que sea más fácil manipularlo y ponerlo donde desees y, una vez apoyado en la ventana, coloca tu

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sujeto frente a él. Es posible que tengas que rebotar un poco de luz hacia tu sujeto y, además, compensar la exposición en positivo para que el fondo de tu retrato salga limpio.

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Tus preguntas

F o t oEay q uui p do a

Consejo

Có m o. ..

Antirrobo

P

¿Debo poner marcas de agua en las fotos que publico en Internet? C. Romeruela

R Antes

Después

Control de color en Lightroom con Dividir tonos

Las marcas de agua no evitarán que te roben fotos, pero sí harán que se lo piensen. Asegúrate de integrar también el copyright en los metadatos de cada imagen. Todas las imágenes que publico son de baja resolución para que no las impriman, y además llevan todos mis datos como propietario.

Esta funcionalidad del programa permite tratar iluminaciones y sombras de manera independiente 1

Tono de iluminaciones

En el módulo Revelar, accede al panel Dividir tonos y haz clic en la casilla rectangular a la derecha de Altas luces para abrir el selector de color. Coge el cuentagotas, pincha en los amarillos y desplázate a izquierda o derecha, o arriba o abajo, hasta lograr el nivel de calidez correcto para tu escena.

2

Tono de sombras

Abre ahora el selector para las sombras. En este caso no quería dar más calidez a las zonas más oscuras de bosque de mi foto, así que elegí un azul sutil. De nuevo, mueve el cursor para ver cómo cambia el aspecto de tu imagen. El área seleccionada para las iluminaciones aparecerá marcada con un cuadrado pequeño.

Modo Auto

P

He estado probando el modo Manual pero los resultados no son tan buenos como con Auto. ¿Me equivoco en alguna cosa?

María Suárez

R

Me lo preguntan mucho. En el modo Auto, la cámara calcula una exposición correcta y ayuda a enfocar. Al cambiar a Manual, tendrás que ajustar enfoque, apertura y velocidad, medir la luz, etcétera. Mi consejo es ir más despacio y con tranquilidad. Prueba uno de los modos semiautomáticos, como Prioridad de apertura, y piensa bien lo que vas a hacer en cada foto.

el equilibrio de 3 Retocar color general

Por último, usa el control Equilibrio para tratar aún más el aspecto. Si quieres hacer más cambios en iluminaciones o sombras, vuelve al selector de color correspondiente o usa los deslizadores. En mi imagen, al final decidí dar un poco más de calidez a las iluminaciones.

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F o t o ay u d a

Tus preguntas

¿Qué filtro ND?

P

¿Debo comprar un ND variable o varios fijos? Necesito consejo.

Tomás Barneda

R

Existen ventajas e inconvenientes. El filtro de densidad neutra variable evita la necesidad de llevar otros más fuertes por si cambia la luz. Con él montarlo en el objetivo, basta con girarlo para modificar la intensidad según los niveles de iluminación. Además, al llevar uno solo te hará falta menos espacio en la bolsa que si se tratara de filtros ND individuales, para los que también es preciso un soporte que permita colocarlos frente al objetivo. Ambos tipos de filtro tienen algunos problemas de calidad, sobre todo tintes de color no deseados o viñetas, pero es algo que parece ocurrir más a menudo en el caso de los ND variables. En este sentido, ten en cuenta que si además es de los baratos no obtendrás el rendimiento que buscas. Para mí, la sencillez del filtro variable tiene su valor. Hace poco utilicé uno de 2 a 8 pasos para captar paisajes. Quería una exposición de un par de segundos para desenfocar una cascada, pero la luz cambiaba constantemente por las nubes: pasaba de estar nublado a haber mucho brillo en cosa de 30 segundos. Gracias al ND variable, solo tuve que girar para aumentar o reducir su fuerza y mantener así la velocidad de disparo que me hacía falta para continuar sacando fotos. Me “salvó” la vida.

Objetivos

P

No sé si comprar una óptica de focal fija de alta calidad y conversores o un teleobjetivo grande

Juan Pérez

R

La respuesta no es fácil porque hay muchos factores que influyen. En tu correo dices que tienes una Canon EOS 70D y un presupuesto de unos 1.200 euros. Yo me decanté por un objetivo de focal fija y un par de conversores, pero a veces me pierdo alguna foto por la falta de zoom y no tengo la flexibilidad de poder cambiar de focal con rapidez. La calidad de los resultados de un teleconversor depende de la óptica utilizada, por lo que te sugiero buscar un zoom que cubra un rango de unos 100-400 mm. Obviamente, tu

Consejo

Pies fríos

P

Adoro la fotografía de paisajes, pero todos los inviernos paso mucho frío en los pies mientras busco y hago fotos. ¿Sabéis alguna solución? Juan Linde

R

Unas botas de la colección Arctic de Original Muck Boot Company (www. muckbootcompany.com). Tengo

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presupuesto limita las posibilidades. La versión Mark II del Canon 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM mejora la original, pero vale casi el doble de lo que quieres gastar. Podrías optar por un Mark I de segunda mano, pero creo que no merece la pena. Si puedes esperar y ahorrar mucho más, te recomiendo sin duda la versión Mark II. En el caso de que desees comprar algo ya mismo, mi consejo es que consideres el Sigma 150-600mm f/5.6-6.3 S DG OS HSM Sports. Es un objetivo grande que, en combinación con el factor de recorte de tu cámara, ofrece bastante flexibilidad y alcance, algo muy útil para fotografiar aves en pleno vuelo. No es un modelo ligero (ningún zoom grande lo es), pero siempre trabajes tu técnica para cogerlo bien con las manos y uses el trípode cuando sea posible, no tendrás problemas. Si buscas en las tiendas podrás encontrarlo por un precio cercano a tu presupuesto, dependiendo de si eliges la versión Sports o la más económica Contemporary.

unas desde hace un par de años y mantienen mis pies calientes y secos. Son cómodas, vienen aisladas y, pese a que abultan un poco, son muy ligeras y andar con ellas es fácil. No son lo que se dice económicas (ni tampoco excesivamente caras), pero aguantarán salidas con la cámara durante bastantes inviernos. La única desventaja es llevarlas de viaje porque ocupan mucho en la maleta, pero puedes aprovecharlas y meter cosas frágiles dentro.

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Tus preguntas

F o t o ay u d a

Consejo

Có m o. ..

Volar seguro

P

Me han dicho que no debes llevar baterías de ion-litio en un avión. ¿Es cierto?

Roberto H.

R

Antes

Después

Cambio de exposición local en Lightroom 6

Las aerolíneas las consideran potencialmente menos seguras, por lo que hay restricciones. Básicamente, no puedes facturarlas. Deben ir en tu equipaje de mano, el que metes contigo en el avión. Además, las de reserva tienen que estar dentro de una bolsa de plástico cada una.

Usa las opciones Máscara automática y Borrar del Pincel de ajuste para seleccionar y aclarar con cuidado una zona 1

Pintar la selección

Coge un Pincel de ajuste pequeño, pon Desvanecer a 60, marca Máscara automática y pinta la zona a aclarar; en este caso la ropa. Pulsa O para mostrar la máscara y mantén la cruz del pincel dentro de los bordes de la ropa. Aun con Máscara automática activa, puede que te salgas un poco del contorno.

2

Corregir fallos

Haz clic en la opción Borrar, reduce un poco el tamaño de la punta y Desvanecer, y retoca las zonas en las que te hayas salido. Aumenta el zoom para ver mejor, aunque el borrador se distingue más fácilmente porque la máscara rosa desaparecerá donde pintes. Ve con cuidado hasta tener una selección lo más limpia posible.

la selección 3 Aclarar El siguiente paso es pulsar O de nuevo para ocultar la máscara. Usa el deslizador Exposición para aumentar el brillo del área seleccionada y realzarla un poco respecto al fondo. Si hiciste un trabajo preciso con el pincel no habrá problemas, pero amplía el zoom para asegurarte de que el aspecto es el que deseas.

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Archivos JPEG

P

Disparo en JPEG con el estilo Normal, ¿es correcto? Santiago Mellizo

R

Si disparase en Raw y quisiera algo básico para verlo en la pantalla LCD, elegiría sin duda Normal o Fiel. Pero si usas JPEG y quieres imágenes finales directamente de la cámara, elige el estilo adecuado para el sujeto que fotografíes, ya que tendrá ciertos parámetros válidos para él. Muchas cámaras permiten ajustar parámetros como nitidez, contraste y saturación, por lo que deberías retocarlos hasta lograr un look en el Envía tus JPEG que se adapte a tu estilo. Es preguntas sorprendente la cantidad de correo.dcm@ control que ofrece la cámara grupozeta.es sobre el JPEG final. (Asunto: FotoAyuda).

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Tus preguntas

Tus preguntas

F o t o ay u d a

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F o t o ay u d a

Botón de enfoque Una técnica de enfoque automático esencial para muchos ¿En qué consiste? En la mayoría de las SLR y CSC digitales, el enfoque se activa con el botón de disparo. Sin embargo, también puedes asignar esta función a un botón de la parte trasera de la cámara, aunque la posibilidad de hacer esto depende del modelo que tengas. ¿Cómo funciona? Para enfocar el sujeto hay que pulsar el botón de disparo hasta la mitad. Cuando el punto AF activo fija el enfoque, se pulsa el botón del todo para sacar la foto. Sin embargo, si reasignas la función de enfoque automático a otro botón de la parte trasera de la cámara, el de disparo servirá exclusivamente para abrir el obturador y captar la imagen, mientras que el que hayas elegido en la sección trasera de usará solo para bloquear el enfoque. ¿El botón de disparo no va bien? El sistema por defecto de las cámaras, que usa el botón de disparo para el AF y para sacar la foto, va bien y se utiliza desde hace muchos años. Hay gente que no ve la necesidad de cambiarlo, pero también hay fotógrafos que han probado la otra forma de trabajar y ya no quieren otra cosa. ¿Qué ventajas ofrece? Los fans del botón dedicado dicen que esta técnica es mejor para mantener enfocado el sujeto. Si usas el mismo botón para el AF y para disparar, existe la posibilidad de que enfoques una parte de la escena que no

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quieres, sobre todo al usar el modo de enfoque continuo (AI Servo) de la cámara. Como podrás imaginar eso no ocurre con el botón de enfoque, ya que podrás disparar sin activar el sistema AF de tu SLR. O dicho de otra forma, gracias a este método podrás usar el enfoque continuo sabiendo que los puntos AF no se irán a la zona equivocada de la escena en cuanto intentes captar la imagen. ¿Y los inconvenientes? Esta técnica implica acostumbrar al cerebro a recordar que el enfoque se hace pulsando un botón con el pulgar, y que el disparo se realiza con el botón y el dedo habituales. Si no estás acostumbrado, es fácil que te confundas y acabes perdiendo oportunidades fotográficas. Hay gente que lo prueba y no se hace con ello, pero para otras personas va muy bien y además supone una gran diferencia. El otro inconveniente reside en que, al activar el AF con el pulgar, tendrás que cambiar entre diferentes botones para mover los puntos AF. ¿Cómo configuro la cámara? Hay ligeras diferencias entre marcas, pero en la mayoría de los casos podrás hacerlo a través de las funciones personalizables de tu modelo. Básicamente, solo hay que desactivar la función de enfoque del disparador y asignársela a otro botón, como por ejemplo AF-On. Pruébalo para ver si te convence.

Retratos

P

He intentado hacer retratos de mi hijo con el flash integrado. ¿Cómo puedo lograr que la iluminación de la cara sea más interesante?

Tatiana Fernández

R

Lo más eficaz es conseguir un flash externo y apartarlo de la cámara. El flash directo puede ser útil, pero separarlo de la cámara te ayudará a conseguir una luz más atractiva en la cara de tu sujeto. El flash impone un poco al principio, pero puedes dejar que la cámara tome decisiones sobre la exposición si tu modelo es TTL (a través del objetivo), el modo automático del flash. El disparo del flash externo depende de la cámara. Algunas permiten hacerlo a través del flash integrado. De lo contrario, tendrás que hacerte con un disparador de flash que establezca la comunicación entre este último y la cámara. Una vez que domines los principios básicos solo restará probar con el ángulo del flash. En mi ejemplo, lo coloqué a la izquierda del niño con Envía tus un ángulo de unos 45 grados. preguntas Esto hizo que iluminara buena correo.dcm@ grupozeta.es parte del rostro, pero dejando (Asunto: una zona parcialmente en FotoAyuda). sombra. Así, se acentúa la forma de la cara y se obtiene un aspecto más interesante que el que lograrías con la iluminación directa que ofrece el flash integrado de la cámara. www.digitalcamera.es

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D e s c ú b re l a

El lujo de ser mujer

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Sean McCormack

Fotógrafo y escritor Sean vive en Galway al oeste de Irlanda. Es autor del libro The Indispensable Guide to Lightroom CC, publicado por Rocky Nook (disponible en Amazon.es). seanmcfoto.com

fotos más enfocadas con Lightroom Lightroom

Utiliza Lightroom para descubrir tres formas con las que hacer que tus fotos favoritas se vean más nítidas y con más detalles…

imagen: Disponible en el CD-ROM

A

enfoque local (con el Filtro graduado o el Filtro radial) y el enfoque a la hora de exportar, Imprimir y Web. Muchas cámaras modernas tienen un filtro anti-aliasing que se encarga de atenuar el efecto de trepidación. Esto difumina la foto, así que se

requiere algo de enfoque para restaurar la nitidez. Por ello Lightroom aplica automáticamente una cantidad de enfoque de 25 a ficheros RAW. Se asume que formatos de ficheros procesados como JPG y TIFF ya están enfocados.

Toma un control preciso de dónde se aplican los efectos Para aplicar enfoque sólo a algunas áreas seleccionadas debes usar herramientas de ajuste local como el Pincel de ajuste, el Filtro graduado o el radial. Elige el pincel A o B y define Tamaño y Desvanecer para ajustarlo a la tarea. Desvanecer controla la suavidad del borde. Resetea el pincel haciendo doble clic en Efecto y define el nivel de nitidez con el deslizador Enfoque. Puedes tener enfoque negativo o positivo. Entre 0 y -50 eliminará el enfoque de las áreas repasadas. Por debajo de -50, actúa como un desenfoque de lente (puedes crear efectos de desenfoque de lente como por ejemplo de “tilt-shift”).

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O O UC R T T R PE EX

Enfoque local

D i g i ta l C a m e r a

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programa Lightroom 6 disponible en www.adobe.com/creativecloud

nsel Adams dijo “no hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso”. Y es que el enfoque puede consagrar o destrozar una instantánea. Lightroom ofrece tres formas de enfoque: enfoque global desde el panel Detalle,

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Cantidad Define la intensidad del enfoque. Originalmente iba de 0 a 100, pero a petición de los usuarios se ha cambiado hasta 150. Por encima de 100 se estará exagerando el efecto generando algo antinatural.

Radio El enfoque crea contraste alrededor de los bordes. El Radio controla a qué distancia del límite es efectivo este enfoque.

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el análisis

D i g i ta l D a r k r o o m

ANATOMÍA DE LIGHTROOM Detalle ANTES

Este deslizador tiene efectos opuestos. Si se sube acentúa detalles de frecuencias altas (texturas o las hojas de un bosque), pero también incrementa los halos. Reduciéndolo eliminarás halos pero reducirás el detalle.

Enmascaramiento

DESP

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No es necesario enfocarlo todo en una foto, como por ejemplo la piel o el cielo. Enmascarar detecta los bordes y los usa para reducir las áreas a enfocar. Mantén pulsada la tecla [Alt] para ver las zonas afectadas según muevas el deslizador.

La mágica tecla [alt] Esta tecla ayuda durante el enmascaramiento en los métodos de enfoque. Con Cantidad verás una versión luminosa de la foto. Con el Radio mostrará los píxeles afectados y con Detalle verás los halos y el enfoque del detalle.

Enfoque al 100% Cualquier vista previa de enfoque que veas en Lightroom sólo es una aproximación, a menos que la hayas ampliado a 1:1. La ventana en el panel Detalle ofrece una vista correcta si estás viendo otra ampliación. El motivo es el procesado requerido para generar una vista previa precisa.

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la b or atori o di g ital

JAMES PATERSON

Editor, Photoshop Práctico Editor de Photoshop Práctico y, tras una década como profesional, James sabe qué técnica de Photoshop y Lightroom es la más adecuada para ti.

Alinea objetos con deformación de perspectiva Photoshop

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Aprende cómo utilizar una de las nuevas herramienta de deformación de Photoshop, y modifica la perspectiva para que los objetos y las escenas encajen a la perfección

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AN

TE

S

PASO A PASO MALLA de deformación

DefinIR puntos de perspectiva Abre las imágenes bus_recortado y bus_fondo. Sitúa el autobús por encima y ve a Edición>Deformación de perspectiva. Pulsa en el autobús para crear una malla y arrastra los bordes y esquinas hasta que ésta abarque el lateral del vehículo.

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DE SP UÉ S

Deformar el autobús Haz clic fuera de la malla para añadir otra. Arrastra la guía de la esquina hasta la esquina de la primera para unirlas. Ajusta la segunda cuadrícula al frontal del bus. Presiona Deformar (en las opciones) y modifica las esquinas para alterar la perspectiva y adaptar el objeto al fondo.

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ESCUELA DE PHOTOSHOP

l a b o r at o r i o d i g i ta l

ANATOMÍA DE PHOTOSHOP Botones automáticos Tres botones superiores permiten aplicar ajustes automáticos verticales, horizontales, o vertical y horizontal. Vertical automático es el más útil: endereza todas las verticales (bueno para corregir inclinaciones).

encaja las mallas

Controles de deformación

Una vez creada la primera malla sobre un plano, el siguiente paso es añadir otra y ajustarla para encajarla. Añade tantas como quieras. Las nuevas deben ir unidas a la primera: arrastra un punto cerca del lateral de la primera hasta que los lados de cada una se vuelvan azules.

Cuando estés satisfecho con las mallas sobre el objeto, cambia a modo Deformación (en las opciones). Arrastra las esquinas para alterar la perspectiva del objeto. Si quieres volver atrás y ajustar la posición de la cuadrícula, podrás volver al modo Composición en cualquier momento.

Enderezar verticales Usa [Mayús] + clic sobre una línea vertical para enderezarla (se vuelve amarilla). La línea se mantendrá durante ediciones posteriores. Se desbloqueará si haces clic + [Mayús] sobre ella.

Crea un objeto inteligente

atajos de teclado

Puntos de la malla

Pulsa [H] para activar o desactivar la malla. Con [W] accederás al modo Deformación y con [L] al modo Composición. Cuando estés en éste último puedes pulsar la tecla [Retorno] para ir al modo Deformación, y otra vez sobre esta para aplicar la edición.

La deformación de perspectiva consta de dos pasos. Primero añade mallas para que encajen con los planos del objeto. Luego cambia al modo Deformación y altera la perspectiva. Funciona mejor con objetos tipo bloque como vehículos o edificios. Al crear una malla intenta que sus bordes sigan las líneas naturales del objeto, como con este bus.

Si antes de deformar creas una capa como objeto inteligente (clic derecho y Convertir a objeto inteligente), después haz doble clic en el filtro inteligente para acceder a los controles con los que deformar.

O O UC R T T R PE EX

Crea montajes increíbles Los toques finales conseguirán un aspecto convincente Encajar la perspectiva del autobús en una escena de tipo gran angular está bien, pero queda trabajo por hacer. Primero necesitamos una sombra. Si analizamos las sombras existentes [1] observamos que deberían desplazarse hacia la izquierda. Para crear una, pincha el icono Crear nueva capa [2] y arrastra esta capa bajo la capa del vehículo [3]. Toma la herramienta

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Pincel, pulsa [D] para definir el color negro [4], 5 para un 50% de opacidad [5] y pinta bajo el bus para oscurecer el área [6]. Luego unifica el tono con Capas de ajuste para darle calidez [7] y combina en una capa con [Ctrl/ Cmd]+[Mayús]+[Alt]+[E] [8] antes de llevarlo al filtro Camera RAW (Filtro>Filtro de Camera RAW) para dotarlo de la tonalidad definitiva.

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GLYN DEWIs

Fotógrafo y autor

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Glyn es un fotógrafo comercial, editor digital e instructor Adobe Community Professional, y autor del libro The Photoshop Workbook. www.glyndewis.com

Suaviza la piel de forma realista en Photoshop Photoshop

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Descubre una forma rápida y sencilla de hacer que tus retratos queden mejor y más profesionales. Si buscas una piel más suave sigue leyendo...

programa Photoshop CC disponible en www.adobe.com/creativecloud imagen: Disponible en el CD-ROM

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UANDO llega la hora de aplicar técnicas de retoque, suavizar la piel puede hacerse de muchas formas. Desde desenfocar hasta usando plugins de terceros, existen varias formas de obtener resultados diferentes. Pero en los retratos el objetivo debería ser suavizar la piel preservando una textura realista. Por ello vamos a mostrar una técnica que utilizamos a menudo

porque consigue exactamente eso, ofreciendo asimismo un control total sobre la cantidad de efecto que desees aplicar. Nos gusta utilizar una serie de herramientas virtuales con Photoshop que posibiliten a su vez un gran número de resultados. Prueba esta técnica varias veces para familiarizarte con los pasos, y valora grabarlos en forma de Acción para poder aplicarlos fácilmente.

S UÉ SP DE

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1 3 Añadir un filtro paso alto Accede a Filtro>Otro>Paso alto. En imágenes de alta resolución un radio de cerca de 20 px será perfecto (para baja resolución utiliza una cantidad inferior). Ahora hay que añadir algo de difuminado, así que ve a Filtro> Desenfocar>Desenfoque gaussiano. En imágenes de alta resolución bastará aplicar un radio de cerca de 3.

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A la hora de blanquear la dentadura, en lugar de perder tiempo haciendo selecciones complejas, prueba este truco. Emplea la herramienta Lazo y realiza una selección rápida alrededor de los dientes. Añade una Capa de ajuste de

opciones de fusión El desenfoque ya se ha aplicado. Sin embargo en este punto observarás que la imagen no queda bien: hemos perdido las iluminaciones y los negros en todas las áreas importantes, así que el siguiente paso es pulsar en el icono Añadir un estilo de capa (el símbolo FX) en la parte inferior del panel Capas y elegir Opciones de fusión del menú desplegable.

Tono/saturación y en lugar de modificar Todos del desplegable, escoge solo Amarillos. Lleva el deslizador de Luminosidad hacia la derecha hasta lograr la cantidad deseada de blanqueado.

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Una forma sencilla de aclarar los dientes en pocos segundos

añadir un efecto de luz intensa Ahora que hemos duplicado la instantánea original en el panel Capas, podemos empezar cambiando su modo de fusión a Luz intensa. Esto creará lo que parece ser una versión en alto contraste de la imagen. A continuación accede al menú Imagen>Ajustes>Invertir, o simplemente utiliza el atajo de teclado [Ctrl/Cmd]+[I].

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Crear una capa para la piel suavizada Abre la imagen en Photoshop y empieza creando una capa duplicada de la original, seleccionando Capa>Nueva>Capa vía copiar, o pulsando [Ctrl/Cmd]+[J], y llámala “Piel suavizada”. Esto sirve para mantener intacta la imagen original y, tal y como se verá después, también podrá usarse para controlar el nivel de difuminado de la piel.

Dientes más blancos

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7 definir dónde está el efecto Ya hemos aplicado el suavizado a toda la foto. Ahora tenemos que limitar dónde se aplicará el efecto y atenuarlo. Pulsa [Alt] y haz clic en Añadir máscara de capa (parte inferior panel Capas). Pinta con un pincel difuso blanco (opacidad al 100%) y recupera el efecto en la piel. Luego reduce la opacidad de la capa alrededor del 40%.

Haz uso del brillo y el color para lograr ojos brillantes y atractivos

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Con las opciones disponibles en Camera Raw (y Lightroom) hay muchas cosas que puedes hacer que antes suponían tener que lidiar con varias capas y capas de ajuste en Photoshop. En concreto el Pincel de ajuste ofrece unas posibilidades de mejora sorprendentes para los

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Añadir algo de contraste Hemos suavizado la piel manteniendo un nivel de detalle realista y añadiendo algo más de contraste le daremos el toque final. Crea una capa combinando las anteriores desde Selección>Todo, Edición>Copiar combinado, Edición>Pegar, y luego accede a Filtro>Enfocar>Máscara de enfoque. Aplica una Cantidad de 10%, Radio a 10 y Umbral a 0.

ojos. En una imagen como esta pon la Exposición del Pincel de ajuste a + 0,40, Claridad a + 38 y Enfoque a + 55, y repasa los ojos para que destaquen más. Puedes jugar con la Temperatura o el Matiz para mejorar el color.

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Ojos más impactantes

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Restaurar las sombras El paso anterior recuperó las partes más claras de la imagen, y ahora toca recuperar las más oscuras (alrededor de los ojos, nariz y boca). Para ello, mantén pulsada de nuevo la tecla [Alt] y pincha en la guía blanca del extremo derecho para dividirla en dos y arrástrala a la izquierda hasta que el resultado sea aproximadamente 60/255.

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restaurar las iluminaciones Los deslizadores inferiores permiten devolver la imagen a su estado normal, manteniendo el difuminado aplicado. Pulsa la tecla [Alt] y en el apartado inferior, en el deslizador Esta capa haz clic en la guía negra de la izquierda. Esto la dividirá en dos. Arrastra una de las mitades hacia derecha hasta que muestre más o menos 0/200.

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Altera colores determinados en una fotografía

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Cambios de tono EN ADOBE Camera Raw En Bridge haz clic derecho en la foto y luego en Camera Raw. Una de las herramientas más útiles para alterar o potenciar el color está en la barra superior: la herramienta Ajuste de destino. Selecciónala, haz clic derecho en la imagen y elige Tono. Arrastra a la izquierda o derecha sobre el vestido para alterar sus colores. Si haces clic derecho y eliges Luminancia podrás alterar el brillo del color de la misma manera.

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B r i ta i n ’ s b e s t- s e l l i n g p h o t o g r a p h y m a g a z i n e

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combinaciones de color en Photoshop Abre la foto y accede a Capa>Nueva capa de ajuste> Corrección selectiva. Toma un color de destino del desplegable Colores y altera los deslizadores. Para mezclar colores crea dos ajustes de color distintos en capas separadas, agrupa las superiores y añade una máscara. Con la herramienta Degradado (blanco a negro) haz un trazo de arriba a abajo para mezclar los dos colores.

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l a b o r at o r i o d i g i ta l

Los canales a y b contienen toda la información de color: permiten cambiar entre verde y magenta, y el amarillo y el azul. No sólo podrás alterar los tonos, sino darle a imágenes más “sosas” un sorprendente toque de color. Para ello, simplemente añade una Capa de ajuste de tipo Niveles, accede al canal y arrastra los deslizadores blanco y negro hacia el interior con valores similares de entre 0 y 255 (por ejemplo, blanco a 55 y negro 200). Una vez hecho esto, sólo queda repetirlo en el canal b.

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El modo Color Lab es muy útil para controlar el color ya que separa los valores de luminosidad de la imagen de los de color. Esto significa que puede alterar un valor sin afectar al otro. Así puedes convertir fácilmente una imagen a modo Color Lab (como en el paso 3 de este tutorial), y luego añadir una capa de Niveles o Curvas. El menú desplegable superior de cada ajuste, que normalmente muestra los canales Rojo, Verde y Azul, ahora tiene Luminosidad y los canales a y b. El canal de Luminosidad afecta a la claridad.

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Cambios de color precisos con color LaB El modo Color Lab separa el color y la luminosidad. Accede a Imagen>Modo>Color Lab. Escoge el vestido (herramienta Selección rápida) y añade una Capa de ajuste Curvas. Escoge “a” o “b” del menú. Arrastra los puntos superior derecho e inferior izquierdo de la curva arriba o hacia abajo y cambiarás los colores. Prueba con ambos canales. Una vez hecho, vuelve a Imagen>Modo>RGB.

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¿En qué consiste Color Lab?

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Fusiona patrones con máscaras y filtros Recorta y desatura el vestido ([Ctrl/Cmd]+[Mayús]+[U]). Oculta las capas y guarda como PSD. Luego añade un patrón (este lo hemos encontrado en los recursos de Creative Cloud) y asegúrate que cubre la prenda. Haz clic derecho en la capa>Crear máscara de recorte. Cambia su Modo de fusión a Multiplicar. Ve a Filtro>Distorsionar>Desplazar. Establece horizontal y vertical a cerca de 50 y presiona OK.

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p r o ta g o n i s ta

Porfolio Visión de túnel, o la conductora de metro que puede combinar sus dos grandes pasiones

Nombre:

Anne Maningas

Lugar:

Londres

Género:

Fotografía de ‘viajes’

Equipo: Canon EOS 5D Mark III con 35 mm f/1.4L USM

Anne Maningas

Web:

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www.version3point1.co.uk

Una vez que domines los principios básicos de la fotografía, es el momento de buscar una ubicación o sujeto para que tus fotos marquen la diferencia. En el caso de la conductora del metro londinense Anne Maningas, el lugar donde trabaja y la locación fotográfica se combinan con gran éxito. “Llevo trabajando en el metro de Londres desde hace casi nueve años, pero estaba obsesionada con ello desde mi infancia”, revela Anne. “Aprendí mucho sobre las limitaciones de la iluminación cuando era adolescente y empecé a viajar en el metro con una de mis primeras cámaras, una Pentax ME Super. Tanto mi estilo como mi técnica se han desarrollado de forma que tan solo disparo cogiendo la cámara y utilizando el flash muy raramente. En algunas situaciones en las que la iluminación es compleja, prefiero utilizar la escasa luz disponible. Además de la falta de luz, otro de los principales problemas es la seguridad”, explica. “Me la tomo muy en serio porque el metro puede ser muy peligroso. Estoy autorizada para permanecer y trabajar en las vías con los trenes en movimiento, por lo que soy D i g i ta l C a m e r a

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consciente de los riesgos que eso supone y de las precauciones que debo tomar. No vale la pena jugársela para conseguir una foto. Además, solo fotografío cuando voy de una zona de trabajo a otra, o cuando tengo 10 minutos libres antes de empezar mi jornada o al acabarla. Jamás disparo cuando estoy a los mandos del tren”, añade Anne. “Cuando viajo y puedo hacer fotos, tengo que estar atenta a movimientos laterales o saltos repentinos, como por ejemplo al atravesar un cruce de vías, aunque gracias a mi conocimiento del metro puedo anticiparme mucho y mantener la estabilidad”. Anne es una entusiasta usuaria de la serie Canon EOS 5D desde 2008. Ahora tiene una 5D Mark III y su objetivo principal desde hace siete años es un Canon 35 mm f/1.4L USM. “También utilizo un Canon 24-70mm f/2.8L II USM para exteriores; por ejemplo, para eventos especiales. Cuando no es práctico llevar un equipo grande, recurro a una Canon EOS M con un 22mm f/2.8 STM. Es pequeña, útil y tiene muchas opciones, y de hecho la uso para mi trabajo cuando hay que informar sobre cosas como un fallo en las vías y hace falta una fotografía de buena calidad como prueba”.

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Equipo Canon EOS 5D Mark II con EF 35 mm f/1.4L Exposición 1/30 seg. a f/4, ISO 400 Sacando lo mejor de la luz disponible en un vagón antiguo que se utilizaba en 1962.

Equipo Canon EOS 5D Mark II con EF 35 mm f/1.4L USM Exposición 1/15 seg. a f/1.4, ISO 2000 De vuelta a casa en la línea Jubilee.

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p r o ta g o n i s ta

Próximo mes

Los desnudos artísticos de Roberto Manetta

Equipo Canon EOS 5D Mark II con EF 17-40 mm f/4L USM a 40 mm Exposición 1/500 seg. a f/8, ISO 400 La niebla sobre las vías de la línea Metropolitan una mañana de primavera.

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Equipo Canon EOS 5D Mark II con EF 17-40 mm f/4L USM a 22 mm Exposición 1/640 seg. a f/8, ISO 400 Trenes ‘C’ de la década de 1960 al final de su vida útil en Hammersmith.

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E n t r e v i s ta

C H RI S PA C K H A M Aunque es más conocido por sus programas de televisión, Chris Packham es también un excelente fotógrafo de animales

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uchos fotógrafos se interesaron por la fotografía desde niños. ¿Tú también? No, en realidad no ocurrió hasta que tuve veintipocos. Tocaba en un grupo que no iba a ningún sitio, así que vendí mis cosas y me compré una réflex Canon A1. Siempre me había gustado el arte y me sentía dividido entre ese mundo y la biología. Además, pintaba y mi madre solía llevarme a galerías de arte, por lo que estudié algo de escultura cuando me licencié en zoología en la Universidad de Southampton. Eso hizo que me aficionara más a la fotografía. Me dediqué a los animales porque era el campo que dominaba, pero

desde el principio tuve claro que quería imágenes distintas de las de otros fotógrafos, más artísticas. ¿Qué otros fotógrafos te influenciaron? Solía fijarme en los trabajos de Ernst Haas de las décadas de 1960 y 1970. Era fotógrafo de National Geographic y realizaba exposiciones lentas en Kodachrome. Su libro The Creation me impresionó de verdad porque nadie hacia lo que él. Sin embargo no intenté imitarle, solo me gustaba su forma de ver el mundo animal, que era totalmente distinta y me hizo pensar en algo: “Cómo puedo observar la naturaleza también de una manera diferente”. Al principio, mis trabajos eran muy surrealistas y artificiales. Creía que

Fotografías: Chris Packham

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Chris dice: “Parte de una enorme colonia con más de 100.000 pingüinos rey, a contraluz en la ribera de un río que da a la Bahía de San Andrés, Georgia del Sur. El halo dorado quedaba muy bien, así que incluí todos con mi Nikon 500 mm y subexpuse unos tres pasos”.

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CHRIS PACKHAM

CHRIS PACKHAM Chris nació en Southampton en 1961. Es famoso por sus frecuentes apariciones en programas de TV de éxito como The Really Wild Show, Springwatch y Autumnwatch. Chris estudió zoología en la universidad y fue cámara antes de dedicarse a la televisión y a escribir. La fotografía es otra de sus pasiones desde que era estudiante. Entre sus libros se incluyen 100 Things That Caught My Eye y Back Garden Nature Reserve. También realiza talleres y tours guiados.

eran impactantes, pero subestimé lo encorsetado y conservador que era el mundo de la fotografía de animales. Cuando los mostré no se entendieron.

Arriba

Pingüinos barbijos “Estos tres pobres pingüinos se quedaron atrapados sobre este bello iceberg azul cuando parte de él se desprendió y cayó al mar. Cuando uno de ellos se asomó al borde desesperado, supe que tenía la foto. De nuevo, usé el 500 mm”.

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¿Cómo lograste tu primer éxito? Los primeros años fueron muy duros, pero acabé publicando parte de mi porfolio en la revista Creative Photography. Eso me dio confianza y después gané un par de concursos. En uno llamado Graphis, compartí el primer premio con la imagen de un pez muerto que pinté de color dorado con aerógrafo para que pareciera un fósil. Después, me publicaron más trabajos. ¿De qué proyectos tempranos te sientes más satisfecho? Para ser sincero, nunca estoy feliz o

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Derecha, arriba Morsa y cría “Hecha en el Ártico Canadiense. Fue el único encuentro cercano con mamíferos en el viaje. Los animales de la zona estaban aterrorizados porque la caza local estaba fuera de control”. Derecha, abajo Lobos grises “No es fácil captarlos en Escandinavia porque tienen miedo de los cazadores. Para esta la foto usé un conversor 1.4x en mi 500 mm”.

satisfecho con mis imágenes, pero siempre intento imaginar fotos, dibujarlas y convertirlas en realidad. Hubo un proyecto temprano que funcionó muy bien. Coloqué unas setas rojas para que parecieran crecer en una esquina de un bordillo junto a una alcantarilla. Después le pedí a mi novia que se pusiera medias de rejilla y zapatos de tacón alto y que paseara al lado (para iluminar, un vecino me prestó electricidad de su cocina). ¡Alguien me dijo que parecía un anuncio de medias! Para otro proyecto, cogí un nenúfar y lo dispuse en el suelo de un almacén para crear la ilusión de una flor que crecía en un entorno muy incongruente. Me llevó días terminarlo... www.digitalcamera.es

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¿Después de eso te pasaste a los vídeos con animales? Sí, pero intercalando algunos periodos de fotografía fija. Conocí a algunos profesionales, pero no siempre les fue bien y no quería volver a preocuparme por el dinero. Los dos últimos años me he centrado en la escritura y no he hecho mucha fotografía, aunque ahora la he retomado y vuelvo con muchas ideas. ¿Cómo describirías tu estilo como fotógrafo de naturaleza? Con los años se ha ido haciendo mucho más limpio. Tengo un TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) y no me manejo bien con el detalle y el desorden. De hecho, estoy hablando contigo desde una www.digitalcamera.es 

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CHRIS PACKHAM

preguntas rápidas

CHRIS PACKHAM

¿Cuál fue tu primera cámara? Heredé una Box Brownie de mis padres y la personalicé con una pegatina de la serie infantil de TV Joe 90. Descubre el relato completo en chrispackhamphotos. com/concepts/ History.htm ¿En qué tipo de grupo tocabas? Era de punk rock, pero yo no era muy bueno. No tenía oído, así que vendí el equipo y me compré una SLR. ¿De qué va tu próximo libro? Es una autobiografía llamada Fingers in the Sparkle Jar. Estará a la venta en mayo.

cocina que da la impresión de que no vive nadie en la casa. Hace poco preparé un proyecto junto con otro fotógrafo de animales, y su método era radicalmente opuesto al mío. Sus imágenes incluían el entorno, pero en las mías hacía todo lo posible para quitarlo usando técnicas de primeros planos en vez ángulos más amplios. Me centré en aspectos que eran bellos por sí solos, y no en una escena más grande. Dedicándome al detalle y eliminando el desorden encuentro armonía en mis fotos. Soy 72

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hipercrítico con mi trabajo y un auténtico perfeccionista. A veces, eso hace que no disfrute de la fotografía, pero yo soy así. ¿Crees que las fotografías tienen fuerza para apoyar la conservación de la naturaleza? Sin duda, la fotografía sigue siendo un medio muy poderoso. Puede comunicar belleza y esperanza, y sí, también tristeza cuando ves lo que les pasa a los animales. Si una fotografía es buena, conseguirá impactarte y hará que reacciones.

Izquierda Cárabo común “Aproveché una hilera de abedules en mi jardín para fotografiar a este joven ejemplar. Usé un teleobjetivo”. Derecha, arriba Cocodrilo del Nilo “Aquí utilicé como fondo la vegetación verde que cubría el agua”. Derecha Nutria “Hecha en el British Wildlife Centre de Surrey. No me importa trabajar con animales en cautividad siempre que estén bien cuidados”.

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A la hora de fotografiar animales, ¿qué opinas de las cámaras con disparadores de infrarrojos? No me parecen mal siempre que el animal no sufra. Los uses o no, siempre tendrás que decidir la exposición, el ángulo, etcétera. Si el animal es raro, tímido e inaccesible, son perfectamente válidas. Por ejemplo, las increíbles imágenes de leopardos de las nieves de Steve Winter no habrían sido posibles sin los infrarrojos. ¿Qué te pareció la llegada de las cámaras digitales? Me resulto muy difícil. Me gustaban las sensaciones de la película y la disciplina de trabajar con ella e intentar clavar la exposición. Siempre he estado a favor de las reglas y las restricciones. En un proyecto www.digitalcamera.es 

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reciente, tenía que fotografiar libélulas en un bosque y limité tanto la zona de trabajo exacta como los objetivos, solo dos. Sin embargo me encanta la Nikon D810 de 36 MP. Adoro poder recortar, cambiar el color y ser creativo, hacer cosas que solo podía soñar cuando disparaba con película. ¿Y qué opinas del espinoso asunto de Photoshop? Lo uso, al igual que Lightroom, para eliminar distracciones e incluso componer, pero siempre estoy abierto a él. Lo que no debes hacer es mentir si lo has utilizado. Como juez de concursos ves muchas imágenes. ¿Qué errores son los más repetidos? Uno de los más grandes que abril 2016

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observamos al examinar miles de imágenes es la mala elección del formato (horizontal o vertical). Debes pensar bien qué orientación va mejor con el sujeto fotografiado y prepararte para girar la cámara si es necesario hacerlo. Además, y esto es muy importante, no puedes limitarte a fotografiar una oportunidad, sino que debes ver la foto que hay en ella; es decir, interpretarla, personalizarla y plasmarlo en una imagen. Tomemos como ejemplo una escena con un animal dando muerte a otro. Eso sería la oportunidad, ¿pero dónde crees que está de verdad la fotografía? Tienes que pensar muy bien este tipo de cosas antes de disparar con la cámara. Cuando analizo imágenes para un concurso veo también mucho exceso de edición, imágenes estilo cómic que parecen creadas por Pixar. Otra faceta que valoro mucho a la hora de elegir es el impacto de la foto, me parece más importante que los aspectos técnicos. ¿Sobre qué vas a hablar en tu próxima conferencia? Tratará sobre cómo trabajo y concibo ideas (a menudo suelen surgir en un atasco), y mi método particular. Si fuera a fotografiar elefantes, por ejemplo, me iría a Internet y miraría miles de imágenes hasta familiarizarme con la manera de captaros, y después haría algo diferente. En otras palabras, no me

El equipo Chris dice: “Mi cámara principal es una Nikon D810 porque necesito muchos píxeles, pero me gustaría que tuviese un cuerpo como el de la D4. La D810 no está hecha para un uso profesional duro y eso me resulta frustrante. Mis objetivos favoritos son un Nikon 105 mm macro, un 500 mm y un 200 mm f/2, aunque este último pesa mucho. Prefiero las ópticas de focal fija a los zooms; he probado los segundos, pero siempre sacrificas algo”.

limito a replicar el trabajo de otros, sino que pienso de antemano la imagen que quiero. También hablaré sobre la importancia de arriesgarse. Hace poco estuve fotografiando pájaros a contraluz para aprovechar bien los destellos ópticos, y lo hice así porque en ocasiones merece mucho la pena decantarse por la opción más complicada. A cambio, la imagen será más interesante.

Arriba Halcón “Mi primer montaje, y es de antes de que se inventara Photoshop. Hecha en 1984 con una cámara 6x4.5”. Izquierda, abajo Búho nival “Una mañana, fui a un centro de conservación y me tumbé en la nieve para lograr esta imagen”.

Más información sobre Chris en la dirección www.chrispackham. co.uk. Si deseas saber más sobre sus fotografías (y disfrutar también de algunos posts fascinantes de su blog), visita www.chrispackhamphotos.com

Próximo mes Las crónicas americanas de Alec Soth

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un brillo especial Scott Kelby muestra como dar el mejor aspecto a un retrato de novia con una luz en principio invisible

ste número retomamos un viejo conocido: las fotos de boda. En concreto, voy a explicar una eficaz técnica de iluminación para retratos formales de novias. Una parte de mi método se realiza con la cámara y la otra con Photoshop. Además, vamos a usar un flash de zapata sencillo y económico como el Yongnuo

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La idea es no separar la cámara del ojo en ningún momento entre la primera y la segunda foto para minimizar el movimiento.

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Scott Kelby

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YN-560. Vale unos 65 € y está muy bien para su precio. También utilizaré un difusor plegable para flash de zapata, un Westcott Recessed Mega JS Apollo de 50 pulgadas que puede encontrarse por unos 265 euros. Es el que uso en seminarios de retratos como el que impartí en Londres el pasado año, y es realmente cómodo. www.scottkelby.com

Paso 1

El difusor

Controlador de flash

Hay cuatro cosas me encantan de este modelo. En primer lugar es muy grande y, como a mayor tamaño, más suave es la luz, lo utilizo siempre que puedo. Además, se pliega como un paraguas, gracias a lo cual es muy portátil y a la vez rápido de montar. En tercer lugar, el flash apunta siempre hacia la parte posterior del difusor y no directamente al sujeto, por lo que la luz se refleja y es rebotada hacia él. Esto evita brillos en el centro y crea una luz aún más suave. Por último, al ser tan grande puede usarse para iluminar grupos, lo que hace que sea una verdadera ganga considerando que su precio es de 265 €.

Existe otro accesorio que me gustaría recomendar y que tampoco es caro. Es el Yongnuo YN-560 II Wireless Flash Controller, que permite cambiar la potencia del flash montándolo sobre la cámara. Vale solo 65 € y merece la pena porque, al estar el flash dentro del difusor, podrás modificar la potencia sin tocarlo ni quitar el panel frontal del difusor. Además, sirve para controlar hasta tres grupos de flashes y encenderlos y apagarlos individualmente. Si lo piensas, estamos hablando de un flash, un controlador inalámbrico y un difusor enorme por unos 395 euros. La relación calidad-precio es excelente.

Paso 3

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Paso 2

Paso 4

Primera foto

Segunda foto

Coloca la luz cerca del sujeto y a su derecha. En este caso es la novia y, como puede verse en la foto del cómo se hizo (sobre estas líneas), no le da de forma directa, sino que apunta un poco de lado para que la ilumine solo un poco. De esta forma, la luz es más suave y sutil porque no llega hasta nuestro sujeto desde el centro del difusor, sino desde los bordes del mismo. Por otra parte, en la foto del cómo se hizo aparece también mi ayudante Brad Moore, al que llamo cariñosamente ‘El oso’. Como descubrirás en el siguiente paso, es importante tener a alguien que te eche una mano para mover los elementos de la iluminación.

Una vez hecha la primera foto, en la que aparece el difusor, pídele a tu ayudante que mueva la luz (no pesa mucho) para alejarla y que no se vea en la escena. Ahora, tan solo tendrás la iluminación ambiente de la estancia, que es la que vamos a usar para captar nuestra segunda fotografía. La idea es no separar la cámara del ojo en ningún momento entre la primera y la segunda foto para minimizar el movimiento. Si usas trípode no importa, en teoría tienes todo el tiempo del mundo. No obstante, como la novia deberá mantener la pose, intenta no tardar mucho entre una imagen y otra.

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Paso 5

Preparar las imágenes Abre las dos tomas en Photoshop. Ve a la imagen de la novia con el flash, elige Selección > Todo y Edición > Copiar. Cambia a la foto sin flash (la de la iluminación ambiente) y accede a Edición > Pegar para añadir la primera imagen como una capa sobre la segunda. Si usaste un trípode puedes saltarte el resto de este paso, pero si cogiste la cámara como yo tendrás que hacer coincidir las imágenes con Photoshop.

Para ello, ve al panel Capas y selecciona las dos. Después, accede a Edición y escoge Alinear capas automáticamente. Cuando aparezca la siguiente ventana, utiliza el ajuste por defecto (Automática) y haz clic en OK. En solo unos instantes, las dos fotografías quedarán perfectamente alineadas. Solo queda recortar ligeramente para quitar los bordes blancos creados por la operación, pero eso puede esperar un poco.

Paso 6

Pintar en la luz Ve al panel Capas y pincha en la superior (la que tiene el difusor). Mantén la tecla Alt y haz clic en el icono Añadir máscara de capa (el tercero por la izquierda en la parte inferior del panel. Esto creará una máscara negra sobre toda la capa y ocultará la escena con el difusor, que es exactamente lo que queremos. Coge el Pincel y elige una punta pequeña y difusa en la barra de opciones de la parte superior de la pantalla. Pon

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blanco el Color frontal y pinta sobre la novia para ‘iluminarla’; es decir, para revelar las partes que te interesan de la capa oculta por la máscara negra. Siempre que la novia no esté demasiado cerca del fondo de la escena, podrás pintar sobre ella sin ningún problema (como mucho, tardarás cinco segundos). Si se encuentra cerca del fondo, tendrás ir con cuidado para no salpicarlo con luz al revelar la versión iluminada de la novia. La

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operación es factible, solo tienes que ser minucioso y usar un pincel más pequeño. El siguiente paso es usar Recortar para eliminar los bordes blancos creados por la alineación, tras lo cual solo quedará añadir un poco de contraste yendo a Camera Raw y enfocar la imagen. ¡Listo! Hemos conseguido una foto con una luz bonita con un poco de trabajo con la cámara y Photoshop, y además por poco dinero.

Ajustes de cámara Cuando uso el flash, sobre todo en interiores como el recinto para bodas que mostramos este número, escojo el ISO nativo más bajo de mi cámara, que en mi Canon 5D Mark III es ISO 100. Puesto que disparo con flash, empleo siempre el modo Manual para poder obtener una velocidad segura con flash: 1/125 sec. Mi apertura suele estar en torno a f/5.6 cuando quiero que el fondo salga un poco desenfocado, pero en este caso usé f/4 (creo que debí tocar sin querer la rueda trasera de mi cámara). La óptica empleada contrasta mucho con la iluminación en lo que al coste se refiere porque es realmente cara. Concretamente, se trata de un nuevo ultra gran angular de Canon 11-24 mm con el que disparé a 11 mm. Como podrás imaginar, no es necesario utilizar el mismo objetivo, vale cualquier gran angular con una calidad decente, así que te invito a probar.

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15/03/2016 22:00:20


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Equipo

Frente a frente

Frente a frente

Fujifilm X-T1 Olympus E-M5 II VS.

Enfrentamos dos compactas de sistema de estilo retro

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Frente a frente

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sbeltas, con clase y sofisticadas, estas dos bellas cámaras vienen dispuestas a lucirse con diseños retro clásicos, finura, lujo y una meticulosa fabricación.

No en vano, los cuerpos de aleación de magnesio de estas dos cámaras compactas de sistema están sellados para resistir de todo y ponen en evidencia a más de una SLR de aspecto plástico. La principal diferencia entre estos dos modelos y una réflex reside en el hecho de que no llevan espejo. En su lugar, recogen la imagen directamente desde el sensor y la envían a un visor electrónico (EVF) que ocupa un lugar central en la parte superior. Esto permite elegir entre componer las fotos en la pantalla trasera, o a través del mencionado visor. Si estás acostumbrado a usar una réflex, al mirar por un EVF sentirás que ganas y pierdes algo. Por un lado, tendrás una escena que es una vista previa directa de la foto final, con valores como la exposición, el balance de blancos y otros ya aplicados. Podría decirse que ‘obtienes lo que ves’. Sin embargo, pese a que ambas cámaras llevan visores OLED de alta calidad y con una elevada resolución de 2,36 MP, la escena no es tan detallada y realista como al usar un visor óptico, y eso es precisamente lo que pierdes con el EVF. Dicho esto, la X-T1 ofrece una opción de vista ‘natural’ de la que hablaremos después.

Fujifilm X-T1

Web Precio (cuerpo) Sensor Tamaño sensor Resoluc. máx foto Procesador Filtro paso bajo Montura Visor Rango ISO (expand.) Puntos AF Velocidad disparo Flash Ráfaga máxima Estabilizador Resoluc. máx. vídeo Pantalla Memoria Conect. inalámbrica Interfaz Materiales cuerpo Dimensiones Peso Batería (Cipa)

www.fujifilm.eu/es 1.180 € 16,7 MP, CMOS 23,6 x 15,6 mm, APS-C (1.5x) 4.896 x 3.264 EXR II No Fujifilm X Electrónico, 2,36 MP, OLED ISO 200-6400 (100-51200) Híbrido fase/contraste, 77 puntos 1/4000 a 30 seg., Bulb 60 min. Externo, zapata 8 fps En el objetivo 1080p, 60/50/30/25/24 fps 3’’, 1,04 MP, abatible SD/SDHC/SDXC UHS-II Wi-Fi USB 2.0, HDMI, mic. Aleación de magnesio 129 x 90 x 47 mm 440 g 350 fotos

Características

Aunque la filosofía de diseño es muy similar, existe una gran diferencia en el sensor de imagen que llevan las dos cámaras. La X-T1 integra uno de formato APS-C que mide 23,6 x 15,6 mm y ofrece un factor de recorte 1,5x respecto al de una cámara de fotograma completo. El de la E-M5 II es más pequeño (17,3 x 13 mm), de tipo Micro Cuatro Tercios y con un factor 2.0x. Dado que el número de píxeles es casi idéntico, algo más de 16 MP, la diferencia se debe a que los fotositos de la E-M5 II son más pequeños, lo que dificulta un rango dinámico alto y la relación señal-ruido. Apoyado en un procesador EXR II, el sensor X-Trans II de la X-T1 integra un sistema AF híbrido que combina detección de fase y de contraste para una mayor rapidez y precisión. La arquitectura del sensor tiene una matriz de filtro de color con patrón aleatorio que elimina la necesidad del filtro de paso bajo, por lo que debería captar más detalle complejo y texturas. Por su parte, la E-M5 II incluye un sensor Live MOS y www.digitalcamera.es 

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Aunque la filosofía de diseño es muy similar, existe una gran diferencia en el sensor de imagen de las dos cámaras

un procesador TruePic VII. En este caso, el AF es solo de detección de contraste, que resulta algo más lento. De nuevo, no hay filtro de paso bajo que limite la resolución, pero la E-M5 II es capaz de ofrecer más nitidez gracias a su estabilizador de cinco ejes por desplazamiento del sensor. La X-T1 depende de un estabilizador óptico que, como es lógico, solo estará disponible cuando lo incluya el objetivo utilizado. El sistema de la E-M5 II no

Equipo

Olympus E-M5 II

Web Precio (cuerpo) Sensor Tamaño sensor Resoluc. máx foto Procesador Filtro paso bajo Montura Visor Rango ISO (expand.) Puntos AF Velocidad disparo Flash Ráfaga máxima Estabilizador Resoluc. máx. vídeo Pantalla Memoria Conect. inalámbrica Interfaz Materiales cuerpo Dimensiones Peso Batería

www.olympus.es 1.099 € 16,1 MP, Live MOS 17,3 x 13 mm, 4/3 (2.0x) 4608 x 3456 TruePic VII No Micro Cuatro Tercios Electrónico, 2,36 MP, OLED ISO 200-3200 (100-25600) Contraste, 81 puntos 1/8000 a 60 seg., Bulb 30 min. Externo, zapata 8 fps Desplaz. sensor (5 ejes) 1080p, 60/50/30/25/24 fps 3’’, 1,03 MP, articulada, táctil SD/SDHC/SDXC UHS-I Wi-Fi USB 2.0, HDMI, mic. Aleación de magnesio 123,7 x 85 x 44,5 mm 469 g 750 fotos (modo rápido)

solo es muy bueno, sino que además habilita un modo de disparo especial que usa el estabilizador para desplazar el sensor ligeramente durante una secuencia de fotos. Después, se combinan en la cámara para crear una imagen con una altísima resolución de 40 MP (64 en modo Raw). Por otra parte, la edición Graphite Silver de la X-T1 eleva la velocidad de disparo a 1/32000 seg. al usar el obturador electrónico en vez del mecánico, lo que permite aperturas grandes incluso con mucha luz (la X-T1 original también puede hacerlo gracias a una actualización de firmware). La E-M5 II supera a la X-T1 en cuanto a obturación mecánica (1/8000 seg. frente a 1/4000), pero la electrónica es de 1/16000 seg. y resulta más lenta. El enfoque automático y la medición van un tanto a la par, si bien la E-M5 II se sitúa un poco por delante: la X-T1 tiene 77 puntos AF y 256 zonas de medición, mientras que la E-M5 II incluye 81 puntos y 324 zonas. En cuanto a la > abril 2016

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Fujifilm X-T1 1

La rueda para compensar la exposición no tiene botón de bloqueo y es fácil girarla sin querer. 2

Olympus OM-D E-M5 II 1

Una rueda clásica con los modos Auto y PASM, filtros artísticos y escenas. 2

La distribución de los diales da acceso inmediato a una amplia gama de ajustes de disparo.

Pese a no integrar flash, puedes conectar uno externo en la zapata del panel superior de la Olympus. 3

3

La rueda de control frontal está bajo el botón de disparo y se mete un poco en la empuñadura. Muy cómodo.

La rueda de control frontal tiene relieve e incluye el botón de disparo, por lo que es fácil alcanzarla. 4

4

Las subruedas de los diales controlan los modos de medición y disparo. 5

Como en la X-T1, en la parte frontal hay un zócalo para conectar un cable de flash. 5

Pese a ser abatible, cosa que está bien, la pantalla LCD de la Fujifilm no es articulada ni táctil.

La palanca de modo es dual y cambia las funciones de los diales y las subruedas.

6 6

El botón Q brinda acceso a un menú rápido.

sensibilidad, la X-T1 ofrece un rango nativo ISO 200-6400 (ISO 100-51200 expandido, pero solo en modo JPEG), por lo que supera al ISO 200-3200 (100-25500 expandido) de la E-M5 II. Con el último firmware instalado, ambas cámaras graban vídeo Full HD 1080p con ratios de entre 24 y 60 fotogramas por segundo; la E-M5 II añade vídeo UHD 4K, aunque solo para secuencias time-lapse. Ambas cámaras integran Wi-Fi para compartir y realizar disparos remotos.

Diseño y manejo

A simple vista, los paneles superiores de las dos son algo similares, pero al observarlas más de cerca se aprecia que la X-T1 tiene unos controles manuales más completos, algo sin duda pensado para fotógrafos entusiastas. Las dos ruedas de control principales están a ambos lados del visor y tienen doble función. La izquierda es para el ISO y el modo de disparo, y la derecha para la velocidad y la medición, un 82

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La pantalla LCD es táctil y articulada, lo que permite disparar con cualquier ángulo.

sistema que funciona especialmente bien con la serie Fujifilm R de objetivos con montura X, que tienen un anillo de apertura. Por ejemplo, al elegir Auto en la rueda de velocidad o en el anillo, se selecciona el modo Prioridad de apertura o de disparo, respectivamente (o Programa, si ambos están en la posición A). Como en la E-M5 II, la vista previa de exposición y balance es una ventaja, aunque si lo deseas puedes cancelar estas opciones y usar el visor como si fuera puramente óptico. En el extremo derecho hay una tercera rueda para compensar la exposición hasta +/-3 EV en incrementos de un tercio de paso. No obstante, en las pruebas descubrimos que era fácil girarla sin querer, sobre todo al meter la cámara en una bolsa. Habríamos preferido un botón de bloqueo como el que sí llevan las ruedas para el ISO y la velocidad. Cambiando a la E-M5 II, su panel superior es relativamente básico. Incluye un dial de modo convencional, orientado a principiantes, que da acceso a los

habituales modos PASM, así como al automático, las escenas y los filtros artísticos. Las dos ruedas de la derecha un tanto elevadas, son los diales de control frontal y trasero, y la X-T1 los incorpora en el panel superior junto a otros mandos. En este sentido, hay que destacar positivamente que la E-M5 II integra tres de sus botones de función personalizables en esta parte superior. Uno de ellos da acceso a un modo HDR que no ofrece la X-T1. En la sección trasera, ambas cámaras incluyen una serie de botones, el clásico pad tetradireccional y la imprescindible pantalla LCD. El panel de la X-T1, un tanto básico, tiene 3 pulgadas y una resolución de 1,04 MP y es abatible. No podrás subirlo del todo para hacer selfies, pero resulta útil para disparar con ángulos elevados o bajos. La pantalla de la E-M5 II es superior gracias a su panel táctil y a la articulación completa. Sin embargo, nos parece que Olympus se ha quedado corta al no añadir la navegación táctil al sistema de www.digitalcamera.es

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Frente a frente

Equipo

Imágenes de prueba

Fujifilm

Olympus

Balance de blancos El sistema automático de la X-T1 es muy preciso con muchos tipos de luz, pero el de la E-M5 II tiende a la calidez, tanto con solo directo como a la sombra.

Fujifilm

En la sección trasera, ambas cámaras incluyen una serie de botones, el clásico pad tetradireccional y la pantalla LCD

Color La representación de la X-T1 es algo más fresca y natural (la precisión del balance contribuye a esto). La saturación es un poco más rica y la intensidad mayor.

Fujifilm

menús, lo que habría hecho más fácil el ajuste de parámetros de disparo. Esto hace preciso recurrir al habitual sistema de botones para recorrer los menús, lo que nos lleva a otro punto. Aunque en la X-T1 son relativamente intuitivos y sencillos, con la E-M5 II no ocurre lo mismo. En este sentido, es fácil perderse en ellos buscando ciertos ajustes de cámara concretos, pero si cambias el valor por defecto de alguno de los botones de función, la cosa se vuelve realmente confusa. En definitiva, la X-T1 gana en el apartado del manejo, mientras que la E-M5 II resulta algo más especial a la hora de configurar controles y ajustes. En la redacción divide opiniones: a algunos de sus miembros les encanta y a otros no acaba de convencerles.

Rendimiento

Empecemos con la velocidad del enfoque automático. Fujifilm pone bastante énfasis en el rendimiento del sistema AF híbrido de la X-T1, que fue bastante rápido a lo largo de las pruebas incluso con poca luz. No obstante, el sistema de www.digitalcamera.es 

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Olympus

Olympus

Medición La opción multizona de la X-T1 es perfecta, con buen detalle en luces y sombras. En la E-M5 II, el modo equivalente da un resultado ligeramente más oscuro.

Fujifilm

Olympus

Poca luz Con ISO 6400, la imagen de la X-T1 es notablemente más limpia y con menos ruido que la de la E-M5 II, además de retener el detalle complejo bastante mejor.

detección de contraste de la E-M5 II le siguió muy de cerca y fue igual de preciso. Además, la E-M5 II cuenta con una ventaja añadida, ya que permite tocar el sujeto que deseas enfocar utilizando la pantalla táctil. La medición es también un apartado muy parejo porque ambas cámaras funcionan especialmente bien con los modos multizona y evaluativo. La E-M5 II tiende a ser algo más ‘precavida’ y a veces ofrece imágenes ligeramente oscuras para no quemar las

iluminaciones. En general, las fotos de la X-T1 son algo más brillantes, y además cuenta con un modo de expansión de rango dinámico que usa ajustes ISO selectivos en el encuadre. En cuanto al balance de blancos automático, la X-T1 se pone por delante de la E-M5 II con unas escenas de aspecto natural con casi cualquier luz. La E-M5 II cae en temperaturas de color mucho más cálidas incluso sin activar la opción específica para ello. Algunos preferirán la calidez adicional para los > abril 2016

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Fujifilm X-Ti

Olympus OM-D E-M5 II

Error de color Mejor cerca de 0 5.7

5 0

2

4

6

8

10

0

12

Aunque casi idénticas en el laboratorio, la X-T1 es más precisa en el mundo real.

2

4

6

8

10

12

El balance automático merma la precisión del color y genera resultados cálidos.

Relación señal/Ruido Raw* Mejor cifras altas 50

50

20 10

tonos de piel, pero a otros no les gustará el tinte amarillento que suele generar el balance de blancos automático. Con ajustes de sensibilidad por encima de ISO 1600, el ruido se hace mucho más evidente en las imágenes de la E-M5 II, que adquieren un aspecto un tanto granulado en comparación con las fotos de la X-T1, más limpias y con una mayor conservación de detalle complejo. No obstante, en algunas situaciones no será necesario subir mucho el ISO de la E-M5 II gracias a su excelente estabilizador óptico, si bien este último solo supone una ventaja real a la hora de fotografiar sujetos estáticos. Cambiando de tercio, la E-M5 II se pone por delante en el disparo continuo merced a su ráfaga de 10 fps, pero la X-T1 no se queda lo que se dice atrás con sus 8 fps. Dicho esto, y valorando la velocidad de forma global, la mejor distribución de los controles de la X-T1 permite reaccionar con más rapidez. Con ella es más fácil llegar a los ajustes que quieres y realizar tus cambios antes de que se pierda una oportunidad. 84

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* Pruebas Raw hechas con imágenes convertidas a TIFF 6,400

25,600

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6,400

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Aunque puntúa mejor en el modo Raw que en el JPEG, con ISO elevados suele haber ruido.

De nuevo hay poca diferencia, pero la X-T1 crea fotos más limpias con ISO altos.

Rango dinámico Raw* Mejor cifras altas 14

Valor exposición

14

Valor exposición

La E-M5 II se pone por delante en el disparo continuo merced a su ráfaga de 10 fps, pero la X-T1 no se queda atrás con sus 8 fps

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Decibelios

Decibelios

40 30

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* Pruebas Raw hechas con imágenes convertidas a TIFF 100

400

1,600

6,400

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Pese a sus valores comedidos sobre el papel, el detalle de luces y sombras suele estar bien. Rango ISO normal

12 10 8 6

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400

1,600

6,400

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Las luces se conservan bien casi siempre, pero las sombras son un tanto oscuras.

Rango ISO expandido

Valoración Características

Características

Diseño/Manejo

Diseño/Manejo

Rendimiento

Rendimiento

Calidad/precio

Calidad/precio

Total

Total

Estas dos cámaras tienen una fabricación impecable y son objetos de deseo. Y lo que es mejor, son alternativas claras a las SLR en cuanto a control, versatilidad y calidad de imagen. Sin embargo, ninguna de las dos supera al sensor full-frame de las CSC Sony Alpha 7. Hay cosas de la Olympus OM-D E-M5 II que nos encantan, como su ajuste creativo Live Bulb, que permite ver la evolución de

una exposición larga en la pantalla.Además, la E-M5 II es algo más compacta que la Fujifilm X-T1 y cuenta con aspectos tan atractivos como la pantalla táctil totalmente articulada y su estabilizador de imagen por desplazamiento del sensor. No obstante, preferimos el manejo de la X-T1. Casi todos los controles avanzados de disparo están al alcance del pulgar, y sus menús son más rápidos y fáciles de navegar. www.digitalcamera.es

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SONY FE 90mm f/2.8 Macro G OSS

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Especificaciones Compatible full-frame Sí Distancia focal 90 mm full-frame; 135 mm APS-C Estabilizador Sí Distancia mínima de enfoque 0,28 m Factor de ampliación máximo 1.0x Anulación manual AF Anillo (empujar-tirar) Limitador de enfoque Sí Zoom/Enfoque interno N/A / Sí Tamaño filtro 62 mm Hojas diafragma 9 Sellado Sí Accesorios Tapa, parasol Dimensiones (d x l) 79 x 131 mm Peso 602 g

Nitidez 2500 2000

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Centro

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M A C R O f oca l f i j a w w w . s o n y . e s

500

Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS 1.149 €

f/2.8

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Diseño y manejo

Las lentes son de calidad e incluyen elementos asféricos, ED y Super ED, y revestimientos Nano AR. Posee 15 elementos en 11 grupos, y también cabe destacar su autofocus DDSSM (Direct Drive Super Sonic-wave Motor); un estabilizador OSS (SteadyShot óptico); un limitador de AF con tres posiciones www.digitalcamera.es 

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(completo, corto y largo); un botón de fijación de enfoque en un lateral y diafragma redondo con nueve hojas. No incluye anulación manual del AF completa en sí, pero es posible cambiar entre el foco automático y el manual empujando el anillo de enfoque o tirando de él hacia atrás. Dicho anillo tiene un recorrido bastante largo y actúa con mucha suavidad, lo que permite ajustes precisos. Un aspecto a mejorar es la escala de distancia de enfoque, que permanece inactiva durante el autofocus. El AF es muy rápido, casi silencioso y, usando una cámara de la serie A7, extremadamente preciso. La nitidez y el contraste son muy buenos incluso con la apertura máxima f/2.8, lo que permite una profundidad de campo baja para retratos y otras fotos con teleobjetivo corto. Como en otras ópticas macro, la eficacia del estabilizador se reduce mucho con distancias de enfoque muy cortas.

f/5.6

f/8

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f/16

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f/4

f/5.6

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Borde

2000 1500 1000 500 f/2.8

Los niveles son los típicos en las macros actuales con focales parecidas. 1

El anillo de enfoque, de empujar y tirar, cambia entre su AF ágil, suave y silencioso, y el preciso enfoque manual.

Halos (a f/8) mejor cifras bajas

Cent. 0.16 Med. 0.21 Borde 0.74 Un buen rendimiento que está en la media para este tipo de objetivos.

DISTORsIóN Mejor cerca de 0

2

El botón de fijación bloquea el AF incluso en el modo continuo y resulta útil para escenas macro y con teleobjetivo corto. 3

Rendimiento

f/4

2500

El secreto no está solamente en el detalle Aunque no llegó a tiempo para la comparativa de macros del número 151, la nueva óptica de Sony está ya disponible y parece muy correcta. Se trata de un objetivo de formato full-frame para monturas E que es muy adecuado para la serie de cuerpos Alpha 7, y que aumenta el atractivo de la gama de monturas Sony Alpha E. Este modelo de focal fija tiene una excelente fabricación y numerosas opciones de gama alta, así como una focal de teleobjetivo corta y magnificación completa 1.0x o 1:1 con el ajuste de enfoque más corto.

1500 1000

El limitador de distancia del AF es una ventaja añadida para enfocar cerca o lejos e incluye ajustes largos y cortos a ambos lados de los 0,5 m.

-0.47 -2

-1

0

1

2

El barril es tan marginal que es casi imposible verlo en la mayoría de las imágenes.

Nuestra opinión... El Sony es igual de válido como macro y como tele corto y tiene un bokeh bello, aunque el precio es algo elevado.

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento Calidad/precio Total

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PANASONIC LUMIX FZ80

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PANASONIC TZ80

1

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CSC w w w. panas on ic.e s

Panasonic Lumix TZ80 449 €

A priori, se trata de una compacta con todo lo que busca el aficionado a la fotografía en la actualidad. Veamos si este modelo cumple las expectativas ESpecificaciones Sensor 18 megapíxeles, MOS de 1/2,3” Conversión longitud focal 2x Memoria SD Card, SDHC, SDXC Visor Electrónico integrado 0,20” LVF (Live View Finder) 1166K puntos Resolución máxima vídeo 4K Rango ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 (forzado 6400). Modos de exposición iAuto, Programa,Manual, Prioridad a la velocidad, Prioridad a la apertura, Panorámica, Escenas y Creativa. Ráfaga máxima 4,2 fps Pantalla TFT de 3” con una resolución de 1040K puntos Velocidad disparo 30-1/4000 seg. más Bulb Peso 282 g (con tarjeta y batería) Modos de disparo Normal, Ráfaga, Vídeo, Temporizador (2 ó 10 seg.)

La TZ80 es una pequeña compacta de 18 MP con visor electrónico integrado, pantalla táctil, estabilizador de 5 ejes, ráfaga, vídeo 4K y un descomunal zoom 30x 86

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FZ80 maqueta nueva.indd 86

ay veces que parece que las compañías escuchan y siguen al pie de la letra los gustos y deseos de los que, a la postre, podrían acabar siendo los futuros usuarios de la cámara que diseñan. La nueva TZ80 es una cámara con todo o casi todo lo que cabría esperar que tuviera una compacta potente según los gustos de hoy en día. Tenerlo todo, en principio, es siempre algo bueno, pero la experiencia nos dice que eso resulta a veces algo un tanto arriesgado... y siempre complicado. La TZ80 es una pequeña compacta de 18 megapíxeles con visor electrónico integrado, pantalla táctil, estabilizador de 5 ejes, ráfaga y vídeo 4K, un descomunal zoom 30x... y así podríamos seguir enumerando bondades hasta topar con un par de “peros”: un sensor CMOS de 1/2,3” y una lente no especialmente luminosa de f/3.3-6.4. Aunque por características parece una cámara muy completa, en realidad se trata de una

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H

1

La óptica de esta compacta equivale a un 24-720 mm (en 35 mm), aunque no destaca por ser especialmente luminosa. 2

A pesar de su tamaño, incluye un pequeño visor electrónico con una resolución de 1.166.000 puntos. 3

Los controles son muy similares a los de cualquier compacta Lumix. Destaca el botón dedicado a los modos específicos 4K.

completa compacta de viaje con un rendimiento interesante en condiciones normales. En circunstancias más complicadas la calidad de las imágenes se resiente, algo lógico teniendo en cuenta el tamaño del sensor... aunque con detalles de los que otras muchas cámaras carecen. Entre los aspectos que la hacen sobresalir están su novedosa opción para hacer fotos en calidad 4K en las que luego podemos elegir qué enfocar, su anillo frontal multifunción y, por descontado, su excelente visor electrónico. Aunque su integración ha obligado a cambiar el flash a la derecha, sin duda una mala noticia para los que tenemos la mano grande, el visor es de lo mejor que hemos visto y seguramente veremos en una compacta de tan pequeñas dimensiones. En combinación con su pantalla táctil la experiencia de uso es todo un éxito y mejora mucho su capacidad. Pequeña, rápida y muy manejable, la TZ80 es una compacta muy resolutiva y capaz de cubrir con garantía todas las distancias gracias al alcance de su zoom gran angular. La calidad de www.digitalcamera.es

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fujifilm x-t10

Pequeña, rápida y muy manejable, la TZ80 es una compacta muy resolutiva y capaz de cubrir con garantía todas las distancias y casi cualquier supuesto.

las fotos, mientras no forcemos demasiado el ISO, estará más o menos a la altura de otras grandes compactas de la marca. Las mediciones y análisis de las escenas son muy buenos y es una cámara rápida y eficiente.

Vídeo 4K

Su oferta de modos es prácticamente la clásica de Panasonic con alguna opción más relacionadas con la ráfaga 4k o la posibilidad de enfoque posterior. Se puede decir que tiene para todos los gustos y para todos los tipos de posibles usuarios. A la hora de hacer ajustes manuales se maneja bastante bien, pero en automático es una auténtica maravilla. Como cámara de fotos es buena, pero es aún mejor en vídeo, siendo capaz de grabar vídeo en alta calidad en 3.840 x 2.160 píxeles a 25 fps.

Nuestra opinión... Una compacta bastante completa y eficaz, con un gran zoom y un visor integrado de calidad sorprendente. Solo el tamaño del sensor y la poca luminosidad de su objetivo superzoom impiden que entre a formar parte de los mejores productos de su categoría.

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento

1

Colores

2

Es uno de los aspectos en los que quedaremos gratamente sorprendidos. Tonos perfectos y colores que resultan ser muy cálidos.

3

Rango dinámico

Las mediciones en la exposición son siempre muy correctas y puede presumir de contar con un excelente rango dinámico.

Enfoque y nitidez

El grado de detalle de las fotos está bien aunque es menos intenso y definido que en otras compactas de la competecia.

Sus rivales… Cómo son las competidoras de la TZ80

Canon PowerShot SX720 HS Con un zoom 40x, 20 megapíxeles y similares características... pero carece de visor electrónico incorporado.

Nikon COOLPIX P7800 Cuenta con mucho menos zoom, otro precio y un concepto mucho más clásico, pero también es una compacta de categoría.

Panasonic Lumix TZ100 Con un sensor de 1 pulgada, que ofrece más calidad, tiene en cambio, un menor rango de zoom que la FZ80 y su precio es más alto.

Calidad/precio Total

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D i g i ta l C a m e r a

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Equipo

Focal fija 35 mm

Focal fija 35 mm Comparamos los mejores objetivos para hacer fotografías en las calles on un ángulo de visión moderado, una perspectiva natural, una apertura máxima muy luminosa y un formato compacto, los 35 mm de focal fija son clásicos en la fotografía documental. Comparada con esta última o con el fotoperiodismo, la fotografía de calle exige una reacción aún más rápida. A

Fotografía: Joesp Llovet www. instagram.com/jsp_k

C

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menudo, hay que anticiparse a lo que va a ocurrir y ver la foto antes de que suceda. Un AF rápido puede ayudar, igual que unas aperturas grandes para disparar con poca luz o un estabilizador que acabe con los temblores cuando hace frío en invierno. Veamos cómo cumplen con estas premisas los modelos de focal fija analizados en esta comparativa.

Los candidatos 1 Canon EF 35mm f/2 IS USM, 530 € 2 Nikkor AF-S 35mm f/1.8G ED, 565 € 3 HD Pentax DA f/2.8 35mm Macro, 550 € 4 Samyang 35mm f/1.4 AS UMC AE, 535 € 5 Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A, 880 € 6 Sony FE 35mm f/2.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*, 799 € 7 Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD, 740 € 8 Zeiss Milvus 35mm f/2, 1.060 €

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Focal fija 35 mm

www.digitalcamera.es abril 2016

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Equipo

D i g i ta l C a m e r a

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Equipo

Focal fija 35 mm

d/ ida calrecio p

Full-frame APS-C

Full-frame APS-C Nikon FX

Canon EF

Canon EF 35mm f/2 IS USM

Nikkor AF-S 35mm f/1.8G ED

530 €

565 €

Un modelo más que correcto

Muy rápido, compacto y ligero

enos luminoso que los f/1.4 y f/1.8, este Canon es sin embargo uno de los dos modelos con estabilizador óptico junto al Tamron. Pese a no ser una óptica profesional de la serie L y carecer de sellado y de parasol (es opcional), es bastante robusto, está bien construido y cuenta con un anillo de enfoque suave y un buen manejo general. El AF ultrasónico de anillo es, como corresponde, rápido y silencioso. A diferencia de otros Canon recientes con motor por pasos, entre los que se incluyen el 40 mm f/2.8 STM y el 50 mm f/1.8 STM, este 35 mm USM es más convencional e integra escala de distancia de enfoque.

M

2,500

2,000

1,500

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f/2

Centro

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abril 2016

Medio

f/16 f/22

Borde

La nitidez es muy buena y uniforme en la mayor parte del rango de aperturas.

Halos Bordes; mejor cifras bajas

f/2.8 0.75 f/8 0.79 f/16 0.75 De las mejores puntuaciones, con niveles mínimos de ruido incluso en las esquinas.

DISTORsIóN Mejor cerca de 0

Rendimiento

La nitidez en el centro es excelente incluso con la apertura máxima, y las esquinas aparecen bien enfocadas hasta f/4. Pese a la falta de una apertura realmente grande el bokeh es muy bueno, en tanto que las ocho hojas del diafragma dan una apertura bien redondeada. El estabilizador de imagen merece sin duda la pena y tiene un rendimiento que se traduce en casi cuatro pasos f.

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11

-1.28 -2

-1

0

1

Se aprecia una leve distorsión de barril, pero muy baja, no es un problema real.

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento Calidad/precio Total

n tercio de paso más rápido que el Canon, este Nikon ocupa también menos. A diferencia del Canon, cuya rosca para filtros es de 67 mm, la del Nikon es de 58 mm. También pesa 30 gramos menos, y además viene sellado e incluye parasol y funda. El AF ultrasónico de anillo es similar en cuanto a rapidez y poco ruido, pero el recorrido del anillo de enfoque es menor. Esto dificulta un poco los ajustes precisos, si bien el anillo del Nikon es mucho más grande y fácil de coger. Una ausencia notable en este Nikon es el estabilizador VR de la marca. Esto es más la norma que la excepción en la comparativa, pero puede tener sus consecuencias a la hora de coger la cámara para disparar en las calles.

U

SHARPNESS Nitidez mejor cifras higheraltas is better

2

Rendimiento

La nitidez no es estelar con f/1.8, pero se recupera y resuelve muy bien casi todo el encuadre entre f/2.8 y f/16. La nitidez en los bordes tarda en aparecer a medida que reduces la apertura, algo que en general resulta decepcionante. No obstante, en el resto de los apartados la calidad de imagen global es buena.

Nitidez mejor cifras altas 2,500

2,000

1,500

1,000

500

f/1.8 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 Centro

Medio

f/16 f/22

Borde

En los bordes, es pobre por encima de f/5.6, pero en el centro es excelente.

Halos mejor cifras bajas

f/2.8 0.99 f/8 0.98 f/16 0.99 Apenas hay halos de color. En este sentido, el Nikon y el Canon son casi iguales.

DISTORsIóN Mejor cerca de 0 -1.34 -2

-1

0

1

2

El barril está un poco por encima de la media, pero su control es razonable.

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento Calidad/precio Total

www.digitalcamera.es

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Equipo

Focal fija 35 mm

APS-C Pentax K

Full-frame APS-C Canon EF

Nikon FX

HD Pentax DA f/2.8 35mm Macro

Samyang 35mm f/1.4 AS UMC AE

550 €

535 €

Más macro que angular ese a no ser compatible con cámaras full-frame, Pentax nos propuso esta óptica en lugar de su 35 mm f/2. Este objetivo de la serie Limited está disponible en negro y plata y actúa más como un 50 mm estándar en cuerpos de formato APS-C actuales, pero cuenta con el atractivo adicional de su ampliación macro 1.0x completa en el ajuste de enfoque más cercano. El objetivo está bien diseñado y tiene un cuerpo de aluminio que integra un parasol retráctil. A esto hay que añadirle unos recubrimientos HD para reducir reflejos y fantasmas y, a la vez, maximizar la transmisión de luz. Por otra parte, al no incluir motor AF, habrá que emplear el de tu cámara (si lo tiene).

P

Rendimiento

El AF es bastante rápido, pero también ruidoso. El nivel de nitidez es bueno en casi todo el rango de aperturas, pero la más óptima en este modelo es f/4. Como cabía esperar de un objetivo macro la distorsión es mínima, pero la apertura más reducida solo llega hasta f/22, y ahí la nitidez baja de una manera notable.

Gran enfoque manual

2,500

2,000

1,500

1,000

500

f/1.4 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 Centro

Medio

f/16 f/22

Borde

Buena con aperturas grandes a medias, pero pobre a f/22, un problema para fotos macro.

Halos mejor cifras bajas

f/2.8 0.85 f/8 0.96 f/16 1.08 La aberración cromática es baja, sobre todo hacia la apertura máxima.

DISTORsIóN Mejor cerca de 0 -0.56 -2

-1

0

1

Tiene un barril apenas perceptible, lo cual es adecuado para una óptica macro.

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento Calidad/precio Total

a versión Nikon de este modelo tiene un diseño muy clásico con un anillo de apertura y escala de profundidad de campo. La edición para Canon prescinde del anillo, pero el resto es idéntico, incluyendo el hecho de que ninguno de los dos ofrece enfoque automático. Tampoco hay diferencias ópticas entre los dos Samyang de 35 mm y, aunque hay versiones para otras monturas, las de Canon y Nikon se han actualizado hace poco e incluyen una electrónica que hace posible ajustar la apertura en la cámara; gracias a esto, podrás disfrutar de una imagen brillante en el visor sin bajar a la apertura de disparo manualmente. Además, el visor muestra una confirmación del enfoque que hace que la operación manual sea más precisa.

L

Nitidez mejor cifras altas

2

Nitidez mejor cifras altas 2,500

2,000

1,500

1,000

500

f/1.4 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 Centro

Pese a ser el objetivo más largo del grupo, el viñeteado sigue apreciándose a f/1.4, que es cuando la nitidez y el contraste bajan mucho. Con f/2.8 y aperturas más pequeñas la calidad de imagen es muy buena, en tanto que la suavidad y el recorrido del anillo de enfoque facilitan su cometido.

Halos mejor cifras bajas

f/2.8 1.03 f/8 0.8 f/16 0.81 Aunque se aprecian un poco a f/1.4, mejoran con f/2.8.

DISTORsIóN Mejor cerca de 0 -1.91 -1

0

1

2

Su distorsión de barril es la más pronunciada de todo el grupo.

www.digitalcamera.es abril 2016

DCM174.kit_group.indd 91

Borde

Es pobre con f/1.8, pero impresionante entre f/2 y f/11 en todo el encuadre.

-2

Rendimiento

Medio

f/16 f/22

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento Calidad/precio Total

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Equipo

Focal fija 35 mm a de l jor a meprueb

io emo pro r

PARA on MEJOR can

PARA ON MEJOR NIK

Full-frame APS-C Canon EF Nikon FX Sony A Sigma SA

PARA y MEJOR son

Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A

Sony FE 35mm f/2.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*

880 €

799 €

¿Preparado para el mundo Art?

El más pequeño del grupo

os Sigma 50 mm y 24 mm f/1.4 Art ganaron en las comparativas de los números 149 y 150, respectivamente. Este 35 mm llena el hueco en cuanto a focal, pero mantiene la misma gran apertura f/1.4 y la filosofía de diseño. Como tal, tiene una fabricación impecable, cristal de la mejor calidad, un diafragma de nueve hojas bien redondeado y un rápido AF ultrasónico de anillo. El Sigma es más pequeño y ligero que el Samyang f/1.4 rival, pero también mucho más grande y pesado que el Canon f/2 y el Nikon f/1.8. La distribución de sus 13 elementos en 11 grupos es relativamente compleja y, a diferencia de otras soluciones, incluye parasol y estuche.

L

2,500

2,000

1,500

1,000

500

f/1.4 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 Centro

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f/16 f/22

Borde

Soberbia en todo el encuadre y en el rango de apertura completo.

Halos Bordes; mejor cifras bajas

f/2.8 1.33 f/8 0.73 f/16 0.64 Son notablemente bajos, sobre todo con aperturas medias a pequeñas.

DISTORsIóN Mejor cerca de 0 -0.52

Una de las cosas que hemos observado en las ópticas Sigma A de focal fija, es que tienden a ofrecer una excelente nitidez en todo el encuadre, así como un gran contraste incluso con la apertura más grande. Además de cumplir estas premisas, este 35 mm cuenta con rendimiento espectacular en todas las áreas relativas a la calidad de imagen y al manejo. D i g i ta l C a m e r a

Medio

abril 2016

-2

-1

0

1

2

Presenta un leve barril que en general no se aprecia en las imágenes.

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento Calidad/precio Total

i lo pones junto a los grandes modelos de Samyang, Sigma y Tamron, este Sony parece muy pequeño. Recuerda más a un pancake con un elemento frontal muy reducido y, frente a los 700 gramos del Samyang, el Sony tan solo pesa 120. Su compacto diseño va muy en la línea de la serie Sony Alpha 7 de cámaras CSC de fotograma completo. Un factor que ayuda a disminuir el tamaño del objetivo es la apertura máxima, que es de solo f/2.8 en lugar de f/1.4 o f/1.8. Esto hace que el Sony sea dos pasos menos luminoso que los modelos de Samyang y Sigma analizados aquí. El sistema AF corre a cargo de un motor por pasos, en tanto que la anulación manual completa está disponible a través de los menús.

S

SHARPNESS Nitidez mejor cifras higheraltas is better

Rendimiento

92

Full-frame Sony E

Rendimiento

La verdad es que no cabe quejarse de la nitidez en el centro, que es magnífica incluso con la apertura máxima. Sin embargo, la definición del centro al borde pierde enteros, sobre todo en los dos extremos del rango de aperturas. Esto no quita para que, en términos generales, las prestaciones sean buenas y la calidad de imagen agradable.

Nitidez mejor cifras altas 2,500

2,000

1,500

1,000

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f/1.4 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 Centro

Medio

f/16 f/22

Borde

Al alejarse del centro del encuadre, la nitidez es relativamente pobre.

Halos mejor cifras bajas

f/2.8 0.54 f/8 0.77 f/16 0.99 Apenas hay halos de color, ni siquiera en las esquinas del encuadre.

DISTORsIóN Mejor cerca de 0 0.24 -2

-1

0

1

2

Aunque es raro en Sony, muestra un leve cojín en lugar del barril (más habitual).

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento Calidad/precio Total

www.digitalcamera.es

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Equipo

Focal fija 35 mm

Focal fija 35 mm

Full-frame APS-C Canon EF Nikon FX

Full-frame APS-C Canon EF Nikon FX

Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD

Zeiss Milvus 35mm f/2

740 €

1.060 €

El principio de algo nuevo on excepción de los Nitidez mejor cifras altas macro, Tamron no ha 2,500 fabricado modelos de focal fija para la era digital (al 2,000 menos, no hasta ahora). Los nuevos SP (Super Performance) de 1,500 35 y 45 mm ofrecen todas las 1,000 innovaciones recientes de Tamron, que incluyen el estabilizador VC 500 (Vibration Correction), enfoque automático USD (Ultrasonic Silent Drive) y nanorevestimientos eBand f/1.8 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 para quitar fantasmas y destellos. Centro Medio Borde La calidad de fabricación se A diferencia del laboratorio, la nitidez fue acerca a la del Sigma 35 mm, con muy aceptable en el mundo real. un barril exterior de metal y una sensación de precisión muy Halos mejor cifras bajas elevada. A diferencia del Sigma el f/2.8 1.18 f/8 1.27 f/16 1.24 Tamron viene sellado y con Los halos son mínimos hasta en las estabilizador óptico. No obstante, esquinas del encuadre. su apertura máxima (f/1.8) es más DISTORsIóN Mejor cerca de 0 pequeña y dificulta una profundidad de campo baja, salvo -0.81 si puedes aprovechar su inusual -2 -1 0 1 2 distancia mínima de enfoque, que Tiene más distorsión de barril que el Sigma es de solo 0,2 m.

C

(muy poco), pero sigue siendo muy baja.

Rendimiento

La nitidez no fue espectacular en el laboratorio pero, incluso a f/1.8, el Tamron ofrece mucha definición y contraste. La calidad de imagen es buena y, pese a que el AF no es muy rápido, sí resulta casi completamente silencioso.

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento Calidad/precio Total

Maestro del enfoque manual a nueva línea de ópticas de focal fija Zeiss Milvus para SLR Canon y Nikon, continúa la senda de la gama Otus. El objetivo ofrece la mejor calidad de imagen y manejo posibles, pero con un precio mucho más razonable. Como el Samyang 35 mm, solo tiene enfoque manual. Aunque la apertura máxima del Zeiss es f/2, también puede definirse en la cámara gracias a la electrónica, a lo que hay que añadir el aviso de confirmación de enfoque que aparece en el visor. La edición para Nikon integra un anillo de apertura cuyo ajuste continuo lo hace apto para grabar vídeo. Por otro lado, el Milvus viene completamente sellado y tiene una fabricación soberbia en la que cabe destacar su impecable carcasa metálica con tapa a juego.

L

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Rendimiento

Aunque en su magnífico diseño prima la excelencia óptica antes que la inclusión del enfoque automático, el Milvus perdió (por muy poco) frente al Sigma 35 mm en todas las pruebas del laboratorio. Aun así, es una óptica de bella factura que puede ofrecer resultados espectaculares.

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 Centro

Medio

f/16 f/22

Borde

Es casi tan impresionante como la del Sigma en todo el rango de aperturas.

Halos mejor cifras bajas

f/2.8 2.34 f/8 1.52 f/16 1.3 Pese a ser bastante mínimos, es la peor puntuación en el laboratorio.

DISTORsIóN Mejor cerca de 0 -1.16 -2

www.digitalcamera.es abril 2016

DCM174.kit_group.indd 93

Nitidez mejor cifras altas

-1

0

1

2

Tiene un poco de barril y es algo peor respecto al Sigma y otros.

Valoración Características Diseño/Manejo Rendimiento Calidad/precio Total

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Equipo

Focal fija 35 mm

El Veredicto

a de l jor a meprueb

El Art es el rey de las calles

El Sigma 35 mm f/1.4 DG HSM | A gana la prueba

ontinuando la excelencia de la serie Sigma Art, el 35 mm f/1.4 es robusto, está bien diseñado y tiene una calidad de imagen sublime. Llama la atención especialmente la nitidez de esquina a esquina, incluso con la apertura máxima, aunque también nos ha gustado el nuevo Tamron 35 mm. Es 2/3 de paso menos luminoso, pero la fabricación y el manejo son excelentes y, a diferencia del Sigma, viene sellado y con estabilizador. Eso sí, no es tan nítido como el Art, pero ofrece mucho contraste aun con la apertura máxima. La fabricación del Zeiss Milvus es fabulosa pero, al igual que el Samyang, pierde enteros en la calle por la falta de AF. Por su parte, el

Pentax y el Sony tienen buena calidad de imagen y son pequeños y ligeros, si bien la nitidez central del segundo es mejorable. Resulta significativo que Sigma y Tamron, ambas con fama de crear soluciones económicas, ganen en cuanto a calidad de fabricación y rendimiento. Canon, Nikon y Sony fabrican otras ópticas profesionales de 35 mm f/1.4, pero con unos precios que oscilan entre 1.600 y 1.800 euros, no tienen cabida como objetivos de calle. El Nikon analizado aquí es bueno en general y tiene una nitidez relativamente pobre en las esquinas. El Canon cuenta con un buen precio y un eficaz estabilizador óptico, aunque no está tan bien fabricado como el Tamron equivalente.

C

Cómo es cada objetivo

Canon EF 35mm f/2 IS USM

Nikkor AF-S 35mm f/1.8G ED

io emo pro r

HD Pentax DA f/2.8 35mm Macro

Samyang 35mm f/1.4 AS UMC AE

Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A

Sony FE 35mm f/2.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*

PARA on MEJOR can

PARA ON MEJOR NIK

PARA y MEJOR son

Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD

Zeiss Milvus 35mm f/2

Web

www.canon.es

www.nikon.es

www.reflecta.es

www.robisa.es

www.reflecta.es

www.sony.es

www.robisa.es

Precio

530 €

565 €

550 €

535 €

880 €

799 €

740 €

1.060 €

Montura

EF

FX

EF FX

EF FX SA A

E

EF FX

EF FX

Compatible full frame

No

Element./Grupos

10/8

11/8

9/8

12/10

13/11

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9/7

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8 hojas

7 hojas

9 hojas

8 hojas

9 hojas

7 hojas

9 hojas

9 hojas

Tipo de AF

Ultrasónico (tipo anillo)

Ultrasónico (tipo anillo)

Motor cámara

Solo enfoque manual

Ultrasónico (tipo anillo)

Motor por pasos

Ultrasónico (tipo anillo)

Solo enfoque manual

Anulac. manual AF

Completa

Completa

Quick-shift

N/A

Completa

Completa

Completa

N/A

Distancia mínima de enfoque

0,24 m

0,25 m

0,14 m

0,3 m

0,3 m

0,35 m

0,2 m

0,3 m

Factor ampliación máximo

0.24x

0.24x

1.0x

0.19x

0.19x

0.12x

0.4x

0.19x

Apertura mínima

f/22

f/16

f/22

f/22

f/16

f/22

f/16

f/22

Estabilizador

No

No

No

No

No

No

Tamaño filtro

67 mm

58 mm

49 mm

77 mm

67 mm

49 mm

67 mm

58 mm

Parasol, funda

Parasol, estuche

Parasol

Parasol

Parasol

Accesorios

No

Parasol, funda

Parasol (integr.), estuche

Dimensiones (DxL)

78 x 63 mm

72 x 72 mm

63 x 47 mm

83 x 110 mm

77 x 94 mm

62 x 37 mm

80 x 81 mm

75 x 78 mm

Peso

335 g

305 g

214 g

700 g

665 g

120 g

480 g

702/649 g (C/N)

Características Diseño/manejo Rendimiento

Calidad/precio Total

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D i g i ta l C a m e r a

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abril 2016

www.digitalcamera.es

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Equipo

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1

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D i g i ta l C a m e r a

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La versión recortada de Adobe Photoshop no ofrece todas las funciones de su hermano mayor, pero es muy completa y fácil para principiantes. La edición número 14 de Photoshop Elements tiene mucho que ofrecer, e incluye novedades como Estabilizador de imagen y Eliminación de neblina, así como mejoras en el reconocimiento facial y las ediciones de Guiada. El primero de los dos grandes componentes de Elements es el Organizador, una inteligente solución con modos como Gente, Lugares y Eventos. Todas las categorías se han mejorado, pero llama especialmente la atención el reconocimiento facial. Al pedirle extraer caras en 200 fotos de una boda, fue un tercio más eficaz que el Organizador de la anterior

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eLive es un portal de contenidos recomendados. 2

El modo Rápida se domina en minutos, Guiada ofrece instrucciones y Experto te da todas las herramientas. 3

Elements tiene muchas funciones de Photoshop, incluyendo las capas. 4

Hay muchos efectos de un solo clic. 5

El Organizador ofrece muchas opciones para ordenar imágenes.

versión de la suite de consumo de Adobe, Elements 13. El segundo programa, el Editor, tiene tres modos: Rápida, Guiada y Experto. En el primero, los ajustes y herramientas son mínimos y se centra más en ajustes tonales sencillos y efectos ‘de un clic’. El modo Guiada es para los que quieran ir un poco más allá, e incluye 40 ediciones paso a paso para tareas como crear montajes, efectos de color y restaurar fotos antiguas. En Elements 14 hay dos que son nuevas, una para cambiar el tamaño de las fotos y otra para añadir desenfoque de movimiento. Lo bueno de las ediciones de Guiada es aparecerán en capas diferentes al pasar al modo Experto, que ofrece todas las funciones de Elements e incluye tres nuevos comandos. Uno de ellos es Eliminación de neblina, heredado de Photoshop CC y muy útil porque hace maravillas en paisajes con niebla. Otro de los comandos es Estabilizador de imagen, una inteligente herramienta para tratar las vibraciones de cámara, pero que no hace milagros, y también es nuevo el Pincel para perfeccionar bordes, con el que es más fácil seleccionar áreas difíciles como piel de animales o cabello.

¿Merece la pena?

Es sin duda la gran pregunta para quienes ya tienen Elements. Para los poseedores de Elements 13 o incluso www.digitalcamera.es

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Photoshop ELEMENTS 14

Equipo

Sus rivales… Los competidores de Photoshop Elements Plan de Fotografía de Creative Cloud 12,09 € al mes El Plan de Fotografía incluye Photoshop CC, Lightroom CC y varias apps móviles. El precio de Elements 14 equivale a 8 meses de uso del plan, que sin duda tiene una mejor relación precio para profesionales y editores serios. No obstante, por Elements solo tendrás que hacer un pago.

12, quizás no. De hecho, no podemos hablar de una gran renovación, y las dos novedades más importantes, Estabilizador de imagen y Eliminación de neblina, proceden de Photoshop CC. Las nuevas ediciones de Guiada son útiles pero, bajo la capa de pintura, en realidad solo hay Acciones de Photoshop. Además, lejos de ser algo nuevo, el Pincel para perfeccionar bordes no ofrece más que el que ya incluía Elements 11 en el comando Bordes. Al presentarlo como una función nueva, Adobe solo ha logrado subrayar el hecho de que no han cambiado muchas cosas. Dicho esto, y pese a que las mejoras son solo incrementales, es sin duda el mejor Elements hasta la fecha. Adobe entiende que hoy día todo el mundo hace fotos y ha creado un editor de imágenes para todo el mundo. La fortaleza real de Elements está en el hecho de que Adobe ha conseguido además que resulte atractivo para usuarios avanzados. Además, gracias a los diferentes modos de edición, el paso de ser un principiante a un editor con experiencia es muy asequible.

Lightroom 6 131,89 € Si disparas en Raw y quieres hacer mejoras sutiles como ajustes tonales o correcciones de lente, Lightroom puede ser una mejor opción. Ofrece un flujo de trabajo completo para tu biblioteca de imágenes, desde clasificar y ordenar, hasta realzar, imprimir y compartir.

Affinity Photo 49,99 € Más barato que Elements, Serif Affinity Photo (solo para Mac OS X) empieza a ganar fuerza en el mundo de la edición gráfica. Muchas funciones, como las capas, selecciones avanzadas, ajustes, filtros, potentes pinceles o el proceso Raw, serán familiares para los usuarios de Photoshop.

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‘Aspectos suavizados’ analiza tu imagen y propone cinco de sus más de 2.500 efectos.

Nuestra opinión... Un programa excelente con ligeras mejoras. Si quieres un editor básico con una magnífica curva de aprendizaje, es el mejor.

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El ‘Pincel para perfeccionar bordes’ facilita hacer recortes precisos y montajes.

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Mika Linho es un fotógrafo amateur finlandés. Trabaja como desarrollador de software pero la fotografía ha sido su pasión durante algo más de una década. Nika utiliza equipo Nikon de grado profesional, ya que su estilo de fotografía requiere que pueda trabajar en condiciones extremas. “Busco poder captar retratos únicos de aves”, afirma. “El agua es

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una temática recurrente en todo mi trabajo y suelo utilizar reflejos o gotas de agua en mis fotografías. También busco fondos que no distraigan”. Puedes encontrar más información sobre la fotografía de portada de Mika en la página 8, en la sección Galería, y acceder a otras de sus fotografías a través de su página web www.linho.fi www.digitalcamera.es

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Digital camera nº 154 abril 2016  
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