Page 1

И а ль


Живой путеводитель

по Израилю

2012 г.


Вступление Перед Вами – первый выпуск серии «Живой путеводитель», путеводитель по Израилю. Сборник говорит с читателем живыми голосами людей, побывавших в этой стране. Этих людей собрал на своих страницах туристический ресурс travel.mail.ru. Они советуют, предостерегают, делятся эмоциями. Эта альбука развлекает читателя и дает полезную информацию. Но главное, в ней сохранены радость открытий и восторг перед страной, которую обязательно следует посетить. Почему мы начали с Израиля? Израиль – это колыбель земной цивилизации, начало всех начал, место, где представлены памятники мировых религий, где на каждом шагу мы встречаем свидетельства исторических событий. Это уникальная страна, где можно совместить отдых с лечением, а познавательные экскурсии – с паломничеством к мировым святыням. Путеводитель составлен из рассказов путешественников и содержит следующие разделы: «Лоскутное одеяло», «История», «Религия и обычаи» и «Морской отдых». Каждый раздел предварен короткой справочной информацией-обзором. Кроме того, чтобы сделать книгу более практичной, мы включили в нее словарь и перечень достопримечательностей (информация взята с сайта Министерства туризма Израиля goisrael.ru). «Мы с удовольствием поддержали этот проект, – сообщила Нета Брискин-Пелег, атташе по туризму Посольства Государства Израиль, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. – Мы не принижаем достоинства традиционных путеводителей, которые прекрасно описывают множество разнообразных достопримечательностей, которыми так богата наша страна. Однако ничто не может сравниться с личными впечатлениями людей, посетивших Израиль, где древние легенды и предания гармонично переплетаются с современностью и прогрессом, где царит прекрасная погода и где каждый чувствует себя частицей мировой истории». Приятного вам путешествия! Ваша Альбука

НАД ПУТЕВОДИТЕЛЕМ РАБОТАЛИ: автор идеи и главный редактор Маргарита Варламова руководитель проекта Наталья Радзиевская шеф-дизайнер Дмитрий Макалкин иллюстрации Светлана Ошметкова консультант по Израилю Елена Левицкая работа с авторами Ольга Евстигнеева


ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

5

ИСТОРИЯ

89

РЕЛИГИЯ И ОБЫЧАИ

133

МОРСКОЙ ОТДЫХ

157

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

175

СЛОВАРЬ

191

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

197

СТРАНИЦЫ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

207

Nahariyya Akko

Haifa

Tiberias Lake Tiberias

Nazareth

Hadera Netanya

Herzliyya

Tel-Aviv Yafo

Ramla Ashdod

Jerusalem Ashqelon Dead Sea

Beersheba Dimona

Oron

I S R A E L

Na ha lH a'A r

av a

Mizpe Ramon

Yotvata

Elat


Nahariyya Akko

Haifa

Tiberias Lake Tiberias

Nazareth

Hadera Netanya

Herzliyya

Tel-Aviv Yafo

Ramla Ashdod

Jerusalem Ashqelon Dead Sea

Beersheba Dimona

Oron

I S R A E L Mizpe Ramon

Yotvata

Elat


ШМУЦ

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО


Лоскутное одеяло Израиль. В самом имени этой земли заложен особый смысл. Почемуто именно эту Землю Бог обетовал своему народу, и ее называют обетованной. Почему-то именно она – колыбель трех монотеистических религий: иудаизма, христианства и ислама, и ее называют Святой. Почему-то именно на этой Земле Бог говорил с людьми через пророков и псалмопевцев, и ее называют Божественной. Даже в самом слове Израиль заложено особое отношение к Всевышнему: в переводе Израиль значит «богоборец». И точно так, как четыре тысячи лет назад праотец Авраам услышал зов: «...» Пойди из земли твоей «... из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1) и пошел в Землю Обетованную, так и в XX веке его потомки более чем из ста стран мира встали и пошли на эту Землю, чтобы снова стать народом Израиля.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Официальное название: государство Израиль Столица: Иерусалим Форма правления: парламентская демократия Площадь: 22.072 кв. км Население: 7.24 миллионов человек Важная характеристика населения – высокий темп роста. С момента провозглашения независимости (1948 год), население Израиля увеличилось почти в десять раз, в основном за счет иммиграции евреев со всех концов света. Средний возраст: 28.3 года, Продолжительность жизни высока – 78.7 лет Уровень жизни по международной классификации: 24 место в мире Крупные города: Тель-Авив, Беэр-Шева, Нетания, Ашдод, Ашкелон, Назарет, Тверия, Эйлат Распределение по вероисповеданиям: – 75.6% евреи, 16.6% мусульмане, 1.6% христиане, 1.6% друзы, 3,9% не обладают религиозной идентификацией Денежная единица: новый израильский шекель (1 шекель=100 агоротам; в единственном числе – агора) Население: Население Израиля составляет около 7.4 млн. человек.

Государственная символика Герб – семисвечник (менора), обрамленный двумя оливковыми ветвями (символ мира), исходящими из расположенного внизу написанного на иврите названия государства. Золотой семисвечник был одним из главных культовых предметов в иерусалимском Первом Храме времен царя Соломона. Знамя – белое молитвенное покрывало с двумя горизонтальными голубыми поло-


сами и голубой шестиконечной звездой (маген-Давид) в центре. Гимн – в основе гимна стихотворение «Ха-тиква» («Надежда»), написанное Нафтали Герц Имбером в 1876 г.

Географическое положение Израиль расположен на Ближнем востоке. На севере он граничит с Ливаном, на северо-востоке с Сирией, на востоке с Иорданией, на юго-западе с Египтом. С запада его омывает Средиземное море (береговая линия – 230 км), на юге находится Красное море (береговая линия – 12 км.) Общая протяженность границ – 1125 км. Более половины населения Израиля проживает на Прибрежной равнине, которая тянется вдоль Средиземного моря на 40 км вглубь страны. Почти половину южной части страны занимает пустыня Негев. Здесь живет примерно 8% населения. На северо-востоке Израиля находятся Голанские высоты и заснеженная гора Хермон. Единственный водоем с пресной водой в Израиле – озеро Кинерет – расположен в Иорданской долине. Она идет с севера страны вдоль границы с Иорданией до пустыни Арава южнее Мертвого моря. Река Иордан в своем начале питается ручьями с горы Хермон на севере Израиля, пройдя через плодородную долину Хула, Иордан впадает в Кинерет, выходит из него, продолжает свой путь через Иорданскую долину и впадает в Мертвое море. Значительную часть территории Израиля занимают гористые цепи Галилеи, Самарии и Иудеи.

Главный курортный город – порт Эйлат на юге страны на берегу Эйлатского залива, который является частью Красного моря. Крайняя северная точка страны – пограничный пост Рош ха-Никра на израильско-ливанской границе на берегу Средиземного моря. Крайняя южная точка Израиля – пограничный пункт Таба южнее Эйлата. Площадь Израиля внутри границ и линий прекращения огня, включая Палестинскую автономию, – 27 800кв. км. Протяженность страны с севера на юг – 470 км., с востока на запад в самом широком месте 135 км. Самая высокая точка – гора Хермон (2224 м), самая низкая – зеркало Мертвого моря (400 м ниже уровня мирового океана), самое низкое место на земле.

Экономика Израиля Экономика Израиля – это история успеха. Несмотря на почти полное отсутствие в стране природных ресурсов, несмотря на войны и на следующие одна за другой волны иммиграции, являющиеся нелегким бременем для экономики, Израиль принадлежит к числу самых преуспевающих стран мира. Наиболее существенные причины экономического процветания Израиля – это иностранная помощь, на настоящий момент достигшая 108 миллиардов долларов, и квалифицированная рабочая сила. С момента образования Государства израильский экспорт вырос с 30 миллионов до 2.98 миллиардов долларов в год. За это время в экономике Израиле произошло немало перемен. На первых порах Израиль в основном

6

СТРАНИЦА

7


экспортировал цитрусовые, а также обработанные алмазы и некоторые промышленные продукты. Сегодня основную массу экспорта составляют продукты высоких технологий в самых различных областях, таких, как электроника, программное обеспечение, компьютеры, оптика, средства коммуникации и медицинское оборудование.

Языки Государственные языки в Израиле – иврит (письменность – алфавитное письмо) и арабский. Иврит, арабский и английский – обязательные предметы для изучения в школе. В Израиле широко распространены также французский, испанский, немецкий, идиш, русский и польский языки. Уличные вывески, знаки и обозначения сделаны на иврите, английском и иногда на арабском языке. В последние годы можно нередко увидеть и надписи на русском языке.

Виза Виза для россиян для въезда в страну не требуется.

Климат В Израиле длинное теплое сухое лето (с апреля по октябрь), и, как правило, умеренная зима (с ноября по март); в горных районах – таких, как Иерусалим и Цфат – обычно суше и прохладней. На Севере и в центре страны выпадают ливневые дожди, в Северном Негеве они заметно слабее, в южных районах страны дождей почти не бывает. Климатические условия существенно различаются в разных регионах

страны: на побережье лето влажное, а зима умеренная; в горных областях летом сухо, а зимой довольно холодно; в Иорданской долине – жаркое сухое лето и приятная теплая зима; в Негеве круглый год – погода, характерная для полупустыни. Наиболее благоприятная погода для путешествий с сентября по ноябрь. Температура в этот период в среднем от +16 до +33°C, в зависимости от региона.

Обмен валюты Обмен валюты можно найти в любом отделении банка или в одном из многочисленных обменных пунктов, где не берут комиссионные. Большинство банков в первой половине дня открыто с 8:30 до 12:00 (с воскресенья по четверг), а во второй половине дня — с 16:00 до 18:00 (воскресенье, вторник и четверг). В канун основных еврейских праздников и по субботам банки работают с 8:30 до 12:00

Время Московское время опережает время в Израиле на один час. По религиозным соображениям переход на зимнее и летнее время начинается и заканчивается в Израиле на 6-8 недель раньше, чем в большинстве других стран

Часы работы учреждений Магазины обычно открыты с 9:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00 с воскресенья по четверг, в пятницу с 9 до 13 ч. При входе в большой торговый центр или другие места скопления людей Вас могут попросить открыть сумку, что может показаться нетактичным. Проверяется только наличие подозрительных предметов.


Транспорт Автобус – самый популярный междугородный и городской транспорт в Израиле. Поездка обойдется чуть больше доллара, билет приобретается при входе у водителя. В субботние и праздничные дни автобусное сообщение прекращается. В такие дни единственным видом транспорта, помимо личного авто, является такси, которое дополнительно берет около 25% надбавки

Праздники В иудаизме иное летоисчисление, существует собственный еврейский календарь, в котором есть 12 месяцев, определяемых по лунным циклам. Иудейский месяц начинается с появлением новой луны, 15-й день месяца приходится на полнолуние, а заканчивается месяц с исчезновением луны (перед новолунием). Еврейские праздники связаны с временами года и сельским хозяйством, причем некоторые из них уходят корнями в далекое прошлое. Однако лунный календарь несовместим с естественным годом продолжительностью 365 дней (периодом, за который земля обращается вокруг солнца). Поэтому для того, чтобы синхронизировать лунные месяцы с солнечным годом, была создана специальная система. Издревле был введен специальный високосный год. На основании точных расчетов каждый второй или третий год длится 13 месяцев вместо 12. Таким образом поддерживается синхронность лунного календаря (и еврейских праздников) и времен года. «Високосным» или «удвоенным» месяцем всегда был Адар — шестой месяц еврейского календаря (который приходится приблизительно на март – начало апреля).

В отличие от григорианского календаря, в котором сутки отсчитываются от полуночи и до полуночи, дни по еврейскому календарю определяются от одного захода солнца до следующего. Например, шаббат (суббота) начинается в пятницу вечером (это время называют «Эрев-Шаббат»), и поэтому предприятия Израиля обычно заканчивают работу по пятницам сразу после обеда. Шаббат заканчивается в субботу вечером — это время называется «Моца’эй Шаббат». Точно так же все еврейские праздники начинаются и оканчиваются вечером. Большая часть праздников в Израиле является религиозными и связана с иудаизмом, существуют также национальные праздники, которые обязаны своему существованию историческим датам, связанным с историей государства Израиль после его образования. Религиозные праздники обычно отмечаются в семьях или общинах, причем многочисленные еврейские этнические группы соблюдают, кроме общееврейских законов, свои особые традиции в отношении каждого праздника. Религиозные евреи соблюдают праздники в соответствии с устоявшимися традициями, которые обычно подразумевают прочтение специальных молитв, воздержание от выполнения будничных дел (Древние традиции плотно вплетены в жизнь израильтян, ярким примером этого являются «субботние лифты», которые останавливаются на каждом этаже, для того, чтобы не нужно было нажимать кнопки) и другие церемонии. Светское население страны также соблюдает праздники, но за долгие годы в каждой семье или социальной общине возникли свои праздничные обычаи, один из которых — торжественный семейный ужин.

8

СТРАНИЦА

9


Цикл еврейских праздников начинается с еврейского Нового Года, Рош ХаШана, что означает в переводе «голова года», который отмечают в еврейском месяце тишрее, совпадающем обычно с концом сентября – началом октября. После Рош Ха-Шана следует Йом Кипур (День искупления) и Суккот (праздник кущей). Все эти праздники считаются религиозными, и во время их празднования предприятия и государственные учреждения Израиля закрываются. И з р а и л ьт я не обычно называют тишрей «мес я ц е м праздников» и используют эти дни, чтобы уехать на отдых. Частенько и решение важных рабочих

вопросов откладывается на «после праздников». Гости Израиля должны учитывать, что в это время некоторые предприятия закрываются надолго, а отели и места отдыха переполнены отдыхающими израильтянами. Второй праздничный период еврейского календаря приходится на весну, когда отмечаются Пурим, Песах (еврейская пасха) и День независимости. Еврейские месяцы этих праздников – адар, нисан и ийар совпадают с мартом, апрелем и маем. Во время Песаха не работают предприятия и магазины, и израильтяне отправляются в отпуск, используя еще нежаркую весеннюю погоду для поездок по стране, отдыха на природе или для иностранных вояжей. И, наконец, еще одни выходные, никак не связанные с еврейским календарем — это школьные каникулы в июле и августе. В течение этих месяцев, особенно в августе, многие предприятия и офисы закрываются на одну – две недели, а все (или большинство) работники уходят в еже-


годные отпуска, чтобы провести их со своими семьями в Израиле или за рубежом.

Кухня Со всех концов мира израильтяне привозили на обетованную землю частичку своей старой жизни – гастрономические традиции разных стран. Именно так и сложилась современная израильская кухня – столь же разнообразная, сколь и населяющие страну люди. В Израиле соединились рецепты и традиции кулинарии шести континентов. Основу же составляет средиземноморская кухня с изобилием овощей, фруктов и разнообразными молочными продуктами.

Кошерная пища В кухне Израиля есть один определяющий принцип: религиозный еврей ест только кошерную пищу, разрешенную к употреблению по законам иудаизма. «Кошер» означает «чисто», «дозволено». Свод правил, определяющий кошерность, называется кашрутом. Правил очень много, кроме того, существуют различные градации строгости их исполнения. В Торе записаны три основных правила кошерности: Первое: «Не вари козленка в молоке его матери» (поэтому вы не найдете в Израиле говядину в сметанном соусе).

10 СТРАНИЦА

11


Второе: «Не употребляй кровь животных» (скот забивают особым образом, так, чтобы из него вытекала вся кровь). Третье: «Ешь мясо парнокопытных, жующих жвачку (то есть строго травоядных) млекопитающих, птицу и тех морских обитателей, у которых есть чешуя и жабры» (поэтому правоверным евреям нельзя есть свинину и верблюжатину, мясо омаров и крабов). Заведения, соблюдающие законы кошерности, вывешивают соответствующие свидетельства, получаемые в раввинате. Кошерная пища подается в большинстве гостиниц и во многих ресторанах. Однако не существует закона, обязывающего соблюдать кошерность. Поэтому тем, кому это важно, необходимо проверять наличие справки о кошерности в каждом конкретном месте. В ТельАвиве гораздо тяжелее найти кошерный ресторан, чем в Иерусалиме и других городах, где большинство подобных за-

ведений соблюдают кошерность. Почти все крупные сети супермаркетов торгуют исключительно кошерными продуктами, о чем свидетельствуют соответствующие этикетки. Некошерные продукты можно купить в специализированных сетях и в так называемых «русских магазинах». Несмотря на все ограничения, пища в Израиле разнообразная и вкусная. Традиционный обильный ЗАВТРАК, к нему в стране относятся с большим трепетом. Это отношение пошло от первопоселенцев Израиля («киббуцим»), которые вставали в 4:00 утра, работали в поле и доили коров, а затем возвращались в 8:00 или 9:00 часов утра и плотно завтракали. Каждый отель предлагает свою версию «израильского завтрака»: неизменную огромную стойку со свежими овощами, салатами, сырами, яйцами, копченой рыбой, хлебом, выпечкой, йогуртами, злаками и фруктами. В СЕРЕДИНЕ дня легкая еда, обычно состоящая из мяса: кебаб, шашлык, фалафель, шаурма. Можно перекусить на скорую руку в уличных забегаловках – фалафельных. Фалафель (круглые обжаренные во фритюре котлетки из смеси молотого турецкого гороха – нута и приправ). Подают фалафель в лепешке с кармашком внутри (пита) вместе с пастой из кунжутных семечек (тхиной), хумусом и иногда чипсами.


Фалафель и шаурма (ее готовят из говядины, баранины или мяса индейки и заворачивают в питу) – любимая еда израильтян. Порции больше привычных нам раза в три. В качестве бесплатного приложения к основному блюду вам предложат 20-25 видов разнообразных салатов и солений. Можно на отдельную тарелку взять себе столько, сколько душа пожелает! На УЖИН снова обильная трапеза, которая начинается с салатов и оливок и заканчивается сладостями и сырами. Израиль – настоящий рай для сладкоежек. Здесь очень вкусная пахлава (baklava), ореховое печенье из разных сортов орехов (Konafa), карамельный пудинг (Malabi), засахаренные фрукты.

Вода В России, встречая гостя, принято предложить гостю еду. В Израиле первым делом спросят, не хочет ли гость пить. В жару человек должен выпить за день не менее двух литров воды или сока. А поскольку в Израиле, как шутят евреи, полгода лето, а полгода – просто очень жарко, то пить много нужно каждый день. Кстати, можно пить воду даже из крана, она чистая. На ближневосточном солнце легко можно схватить обезвоживание и потерять сознание. Первое, что сделает врач, выпрыгнувший на ходу из возникшего как будто ниоткуда «амбуланса» – вольет в ваш пересохший рот воду из бутылочки. Не допускайте крайностей, всегда носите с собой атрибут любого израильтянина, гуляющего по улице, – воду в бутылке.

В Израиле любят и ценят кофе, чай и вино По утрам израильтяне предпочитают пить растворимый кофе с молоком или черный, крепкий подслащенный кофе из молотых зерен. Культура кофе заметно развилась в последние годы с открытием сетевых кофеен, в которых можно найти все известные виды и варианты кофе. Молодежь сплошь и рядом бродит с картонными стаканчиками «тейкэвей», попивая в зависимости от сезона горячий кофе или мегапопулярный в Израиле в летнее время айс-кафе – замороженный кофе. В Израиле продаются все известные сорта и разновидности чая. Помимо этого, производят местный чай, который туристы часто покупают в качестве подарка. В стране интенсивно развивается виноделие и параллельно с ним – вкус местного потребителя. Рекомендуем попробовать местные вина, цены на них вполне приемлемы. Во многих уголках страны возникли винодельнибутики, некоторые из них производят замечательное вино, продаваемое по всему миру.

12 СТРАНИЦА

13


ОЛЬГА ЛАПТЕВА 40 лет Москва, Россия

«

Мой Израиль

Вы думаете: а не побывать ли в Израиле? Знайте, он поразит вас. Но понимание придет позже. Атмосфера и люди – главная составляющая этого непостижимого пространства. Если у вас есть внутреннее движение навстречу удивительному миру – смело покупайте билет и летите! Я давно хотела ощутить себя на земле, где каждая песчинка – история… Идея посетить Израиль возникла давно. И вот мое путешествие сложилось.

Тель-Авив В аэропорту было спокойно и почти безлюдно. Суббота. Шабат. Седьмой день недели по еврейскому календарю – день отдыха иудеев, в который Тора предписывает воздерживаться от работы и передвижения в транспорте. Этот день посвящен в еч е р н е й молитве, зажиганию свечей и праздничному ужину.

/ КСТАТИ. Четвертая из десяти заповедей гласит: «Помни

день субботний, чтобы освятить его. Шесть дней работай и делай всю работу свою, а день седьмой, суббота, Богу, Всесильному твоему: не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя….. Ибо шесть дней творил Бог небо и землю и море и все, что в них и почил на седьмой; поэтому благословил Бог день субботний и освятил его». Книга Шмот (Исход). / Однако Талмуд позволяет нарушать запрет, если жизнь человека в опасности. К тому же среди евреев 60% неверующих, для которых Шабат – всего лишь выходной день. Нам предупредительно посоветовали взять такси до отеля, потому что уже стемнело, дорожные развязки сложные, и в первый раз лучше добраться быстро и без проблем. А в воскресенье, когда все начнут функционировать, пожалуйста, мы вас ждем, приезжайте за машиной. Так мы и сделали. В Москве снег, зябко, а мы в Тель-Авиве купаемся в море, загораем, болтаемся по магазинам, осваиваем архитектуру и настроение улиц, новую еду, знакомимся с людьми. Едем в Парк зверей. Пробуем израильское мороженое. Растворяемся среди многочисленных еврейских семей, которые вывозят сюда своих детей – мальчиков с пейсами, кудрявых девочек. Благостные молодые матери везут их в колясках, ведут за руки, папы в кипах успевают следить за ситуацией, отвечать на вопросы, звонить по телефону, думать, и много чего еще. Лемуры и сурикаты вытворяют забавные пируэты, дети орут и суют им бул-


ки. «Осторожно! Особо опасно! Львы! Из машин не выходить, окна не открывать! За вами наблюдает камера!» Львы вальяжно спят в центре большой огороженной территории. Зато чуть дальше страусы тупо и упорно, подбегая к машине, долбят клювами в стекло. У них страшные настойчивые «морды», длинные, как шланги, шеи и мощные ноги, от которых хочется держаться подальше.

/ КСТАТИ. Зоологический центр Тель-АвивРамат-Ган «Сафари» открылся в 1974 году как Африканский парк, а в 1981 в нем оборудовали современный зоопарк и развлекательный парк. «Сафари» – это центр размножения в неволе многих исчезающих видов животных и птиц. Здесь занимаются уникальными научными исследованиями и принимают активное участие в проектах по возвращению животных в естественную среду обитания. В зооцентре существуют также спецкурсы по биологии и зоологии для взрослых. / Тель-Авив – Холм Весны, как называли его первые репатрианты, в свете дня – радостный, уютный город, камерный, удобный и доброжелательный. На 15 км растянулся променад на набережной. Облик его во многом сформирован незамысловатыми по дизайну белыми зданиями с каскадом террас в стиле баухауз. Из-за цвета, выгодного под ярким израильским солнцем, и многочисленности строений Тель–Авив называют еще Белым городом.

За эту же особенность он включен ЮНЕСКО в Список мирового наследия. Он – второй по значимости в стране город, светский и деловой, центр промышленности и культуры, вмещающий в себя штаб-квартиры, посольства, фирмы и банки, редакции и издательства. Рождение государства Израиль, провозглашенное Давидом бен Гурионом, произошло здесь. В уличных ресторанчиках мы наладились есть хумус – пасту из перетертого с чесноком, зеленью, лимонным соком, оливковым маслом и перцем турецкого гороха, и сытные лепешки, пить чай с мятой. Полюбили кафе у моря, где на завтрак подают вкусные молочные продукты, нежную слабосоленую рыбу, сладости и мучные изделия всех наивозможных вариантов, а ближе к вечеру – супы и мясо. И, например, десерт из свеклы с мороженым, чем вполне можно удивить искушенных. А еще – потрясающие вина, с гармоничными букетами и замысловатыми вкусовыми

14 СТРАНИЦА

15


композициями, о которых хочется говорить, но еще больше – пробовать.

размер израильского Мак-Ройяла заметно больше общепринятого. /

/ КСТАТИ. Среди 365 запретов, охватывающих жизнь благочестивых евреев, почти половина относится к пище. Кашрут (кошер) означает «пригодный». Иудеи строго соблюдают правила выбора продуктов, способы приготовления и запрет собирать урожай каждый седьмой год от начала завоевания евреями Ханаана. Буква «К» – общепринятый международный знак кошерности, действует с 1950-х годов. В McDonald’s также используют только кошерные продукты, изменив с 1998 года ради евреев технологию приготовления гамбургеров. Мясо для него готовят не на сковороде, а на углях. А

Гулять по Тель-Авиву – удовольствие! Улыбка, приветствие «Шалом!» – я вхожу в магазин кашне… Продавец советует: «Нужен контраст. Да, в этом есть. В других вам не очень красиво. Важен контраст». Я покупаю два. У продавцов парадоксальный нюх: если я готова к покупке, замыкается цепочка, с пустыми руками я не ухожу. На базаре Кармель, кстати, та же история. Глаза разбегаются от обилия и пестроты. Огромные сладкие мандарины, свежие финики, душистая клубника, мясо, рыба – бери кисти и пиши эту красоту. А одежда? Полдня не хватит для примерок… Торговаться интересно, продавцы внимательные, если твои доводы логичны, снижают цену. Но один меня все-таки обругал и ничего не продал. С базара люди выходят нагруженные пакетами, как ослики. А как иначе? Израильтяне дружественны. Готовы дать для звонка свой сотовый, подробно объяснить, что непонятно. А то и проводить. Как, например, Дэвид. Мы приспо сабливались к карте. А Дэвид наблюдал за нами, стоя чуть п о од а л ь , потом он подошел и предложил


свою помощь. Разговорились. Бодрый 76- летний дедушка родом из Канады, в Тель-Авиве живет давно, работал «инженером по электрике». Дэвид пригласил нас к себе домой. Он выходил купить свежего хлеба. И вот мы сидим у него в гостиной, потягиваем банановый ликер, он угощает нас едой и рассказывает о семье, о родных, которые – живые и мертвые – на фотографиях. Дыхание войны… Девочки на фото, погибшие в годы Холокоста… Его религиозный отец… Это племянники, они здоровы и счастливы. Дэвид заговорщицки сообщает, что, между прочим, пока Ципи (жена) в Париже, он встречался вчера со своей молодой подругой. Мы смеемся и идем с нашим гидом в центр. С Дэвидом интересно. На прощание он угощает нас в ресторанчике фалафелем. Евреи говорят, что рождаются с фалафелем во рту. А поскольку арабы думают о себе также, то это вечный спор: чей фалафель?

/ КСТАТИ. Фалафель – вареный турецкий горох (нут), измельченный в мясорубке с петрушкой, с добавлением соли, перца, чеснока, смеси пряностей и разрыхлителя. Мелкие шарики сформованы из хорошо перемешанной массы и обжарены в оливковом масле в глубокой посуде. Это самая популярная горячая закуска в маленьких уличных кафе, ресторанчиках и у продавцов-лоточников. / На окраине Тель-Авива, в Яффе, упомянутой еще в египетских письменах аж в 1600 году до нашей эры, покупаем сувениры. Этот древнейший город Палестины, в Ветхом Завете названный Прекрасным, согласно еврейской традиции, произошел от сына Ноя Яфета, построившего здесь самый южный порт после Всемирного

потопа. Мы заходим в музеи и художественные галереи, и снова мучаемся выбором: в каком же из многочисленных ресторанов провести время? Идем на мост загадывать желание, и слышим вдогонку: «Эй! Бабушка! Бензин!» Это – три слова, которые продавец знает на русском. Мы забыли в сувенирной лавке пакет с подарками и вином… Отламывая булку, заставляем уличных кошек подниматься на задние лапы и кружиться вокруг себя. Чем не театр Куклачева? Город раскрывает свои объятья, щедро даря душе умиротворение и счастье. Стало темно. Море похоже на шумно фыркающего животного, незримого и огромного. Работают арабские бистро. В одном улыбчивый владелец на русском спрашивает: «Вы откуда? Из России? Хотите водки?

16 СТРАНИЦА

17


Смирновка. Оставайтесь, посидим…» На берегу моря жизнь сосредоточилась и пульсирует маленькими фонтанчиками. Стоят машины, играет восточная музыка, молодые люди танцуют, едят, болтают. В старых кварталах города на темно-синем небе – россыпь голубых мелких звезд. Белые дома замерли в полупоклонах. Силуэтом – в переулке, на фоне вечера – кошка на мусорном бачке. Теплый, густой от пряностей восточной еды, воздух. Состояние внутренней невесомости. Сон наяву. Маленькие музеи за стеклом. Это – магазинчики с удивительной утварью, мебелью, музыкальными инструментами. Завтра днем все это можно будет рассмотреть поближе, потрогать. Самое интересное, что запланированное с вечера на следующий день всегда складывалось иначе, даря нам новые открытия.

Акко Столица королевства крестоносцев неизвестного происхождения. По легенде во время Всемирного потопа воды остановились у границы этого города, и выражение «до сих пор» на иврите стало названием Акко. С 2002 года Старый город внесен ЮНЕСКО в Список всемирного

наследия. Здесь мы отметим Новый год. Дождь. Я сижу в ресторане у моря, пью вино, смотрю, как за стеклом темнеет. Краски сгущаются, а потом меркнут. Нет распрей между арабами и евреями, турецкие кварталы готовятся ко сну. Порт укутан прозрачной теплой паутинкой. Я пытаюсь думать, как прожила этот год, и что со мной происходит сейчас. Предновогоднее волшебство появляется в воздухе… Подходит владелец ресторана, угощает меня кофе по-восточному. Посетителей мало, погода сырая, ему нравится мой романтический образ, мои кудри, мои глаза. Нам обоим, в общем, приятно. Недолго беседуем, приходят мои попутчики и забирают меня на вечеринку. В одном из магазинов служащий сажает меня в массажное кресло и включает программу. Я получаю массаж, мы смеемся, поздравляем друг друга с наступающим Новым годом, и я говорю ему, что Израиль – прекрасная страна. Он и сам ее любит, свою страну, и желает мне всего хорошего. Я догоняю компанию, и вот мы в праздничном зале. Мы мало пьем, разнообразно едим и веселимся до упаду. Перезнакомились, кажется, со всеми. Сегодня все, кто здесь, – друзья. Хорошо организованная программа и созданная всеми нами атмосфера – праздник, большой и веселый. Давно же я так не отплясывала… Новый год отметили два раза – по московскому и местному времени,


но, если честно, я не заметила, как он вошел в мир и в мою жизнь, и ничего не загадала. Здесь и не хочется загадывать. Ощущение, что уже все есть.

машины любоваться этим прекрасным сюжетом.

Ближе к утру мы приезжаем в Хайфу – третий по величине и значению город в Израиле. Израильтяне говорят, что работать надо в Тель-Авиве, учиться в Иерусалиме, а жить в Хайфе. Льет дождь, но он не мешает наслаждаться жизнью. Мы на самом верху, в Верхней Хайфе. Окно в отеле – от потолка до пола, вся панорама прекрасного живописного города, раскинувшегося на склонах библейской горы Кармель, как на ладони. Пейзажи, море, Нижняя Хайфа. Нам приносят корзину фруктов и шампанское. С Новым годом!

Тверия – один из четырех святых городов иудеев, наряду с Иерусалимом, Хевроном и Цфатом, – по пути. В ней мы гуляем по ночным улицам, едим пирожки из слоеного теста с разными начинками – бурекасы, берем бутылку вина на остаток ночи и едем дальше. Наш путь лежит в Нетанию, приморский город в долине Шарон.

Этот город – святыня бахайской религии. Но из-за дождя Бахайские сады закрыты. Музеи – тоже. Мы гуляем под зонтиками по Немецкой колонии и осваиваем одну из бесспорных достопримечательностей, доступную в дождь, – метрополитен, единственный в Израиле и самый короткий в мире, а потому внесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Метро – подземный фуникулер, связывающий нижнюю и верхнюю части города, и нам есть чем развлечься. Затем едем на Галилейское море (озеро Кинерет), воды которого, по легенде, никогда не смешивались с водами Иордана. Там Иисус уговорил Петра следовать за ним. Там самая старая синагога и первая христианская церковь. Такая благодать и покой, что искренне веришь: здесь возможно ходить по воде, это не сказка. Глубоким вечером в небе горизонтально лежит яркий, едва нарисованный месяц. Тонкими рожками он упирается в небо, а под ним горит одна-единственная звезда Вифлеема. Они сопровождают нас всю дорогу, и несколько раз мы выходим из

Тверия

Утро. Синее-синее море. На каменной гряде рыбаки удят мелкую морскую рыбешку. Вода настолько холодная, что кажется горячей, колет иголочками и очень бодрит. Подворачиваю брюки, захожу по щиколотку и иду вдоль берега, сколько смогу. Канун Шабата. У сувенирной лавки стоит кареглазый, с пронзительным молодым взглядом, седовласый человек. На макушке вишневая кипа в тон халату. Он бормочет молитву, внимательно смотрит на людей, руки – ладонь в ладонь; в них – шекелевые монетки. Мой шекель – тоже. Раскланиваемся. Что делаем дальше? Осваиваем новые места! Проезжая расстояния из города в город, невольно восхищаешься пейзажами. Это – спокойные для глаза, с приятным сочетанием неярких красок и света, равнины. Гористые белые пространства. Желтые с красным – пустыни. Как если бы в одном путешествии, в одном полотне соединились несколько. И если есть цель, к примеру, засветло доехать в новый город и погулять там, все равно остановишься в каком-нибудь хвойном лесу, трогаешь рукой сосны, дышишь – не надышишься, под подошвой потрескивает осыпавшаяся хвоя…Сладкий

18 СТРАНИЦА

19


свежий воздух, красота и глубина проникают в самое сердце, и оно радуется себе и миру. С таким ощущением я гуляла и по садам Ротшильда. В купальне термальная вода, летом туда ныряют люди, и приходят пить и купаться животные – лисы, например. Я бродила по развалинам римских терм, исследовала маршруты акведуков, которые и сегодня – русла термальной воды, многие века проникающей из недр земли, любовалась тысячами оранжевых маленьких солнц в мандариновых садах. Уже потом, на Мертвом море, мы очищали их от кожуры и вместо лимона использовали в утренний чай – красивые, сочные, но кислющие до невозможности, и с горчинкой.

военную форму людей, а у шлагбаумов стали проверять багажники. В остальном все было прекрасно, и ничем не омрачено. Ищем, где остановиться. Заезжаем в кибуцы. В некоторых выращивают, как вариант, апельсины жгучего зеленого цвета, но при этом невероятно ароматные и сладкие. Ну, так – ради интереса, демонстрации своих возможностей и состязания на ежегодном сельскохозяйственном конкурсе. Кибуцы ангажированы. У израильтян популярен и развит внутренний туризм, и с пятницы по воскресенье вряд ли найдешь свободный номер. Эх, надо было нам позаботиться заранее о своем отдыхе… В итоге нас принял Эйн-Бокек.

Пока не стемнело мы заторопились из садов в Кесарию, к римским развалинам. Закончился день в уютном рыбном ресторане на берегу моря. Мы, разгулявшись в аппетитах, съели – больше не могли – морских продуктов и рыб, выпили вина и отведали хлебов. Израильтяне любят вкусно поесть и умеют готовить, хотя понятия «израильская кухня» как такового не существует. Кулинарные разнообразия определены жителями, прибывшими из разных стран и континентов. Впрочем, фаршированная рыба [гефелте фиш] уже давно стала литературным образом еврейской жизни…

На въезде охранник на русском спросил, куда мы. А мы развели руками. Окончательно стемнело, мы в который раз жалели, что не забронировали номера еще в Москве. Но Бог нам помог, и Виктор, наш новый знакомый, уже звонил кому-то. Нам предложили коттедж, недалеко от курорта – 5 минут ехать, 30 минут идти. Просторный, двухкомнатный, а изгородь на улице похожа на украинский тын. Этой же ночью, укутавшись в одеяла, при свете больших белых звезд мы сидели за столом на улице, потягивали вино и рассказывали друг другу истории из жизни.

И вот наш путь сложился к Мертвому морю. Вовсю шла война в cекторе Газа, а мы без страха и упрека продвигались именно в ту сторону, отважно намереваясь посетить и Эйлат. Родственники и друзья присылали километровые smsки, интересуясь, как же мы умудрились приехать в пору начавшихся военных действий. Но война шла где-то там, мы узнавали о ней из ТВ-новостей, да на дорогах появилось больше одетых в

Носились галопом кошки, оравой, а утром заявилась детсадовская стайка микро-котиков, и чья-то палевого окраса собачка, которая вылизывала мне руки между пальцами, умела ходить на задних лапах и с ходу запрыгивала на стол. Она доверчиво ластилась, шерстка ее пушилась и пахла шампунем, ошейничек на шее сидел изящно. Как только из-за крыши показывалось солнце, часов в одиннадцать, собачка была тут как тут.


В то же самое время приходил мальчик, лет тринадцати, смуглый, с детскими пухлыми щеками, крупными черными глазами, в бейсболке, футболке до колен, и сланцах, которые были ему велики размера на 3. Мы отдавали мальчику деньги за следующий день. Он совершенно не по-детски, в мгновение ока, пересчитывал купюры толстенькими пальцами и ловко прятал их в карман шорт. Я всякий раз задумывалась, смогу ли я с таким же проворством и знанием дела хотя бы к старости научиться считать деньги… Первое знакомство с Мертвым морем было шоком. Оно было МЕРТВЫМ! Ни движения, ни живиночки. Стоячая плотная вода, на дне соль, спрессованная в камешки – белые колючки. Тишина. Вода выталкивает. Утонуть невозможно, плыть невозможно. Да и нельзя. Вода такая соленая, что запросто выест глаза. Мертвое море – самая низкая точка земного шара. И, представляя это, ощущаешь себя песчинкой на дне бассейна. Днем, фантазируя, что впадина – гигантский гамак, часов до четырех хорошо лежать на пляже, впитывать каждой клеточкой тела горячее, щедрое солнце. Окунаться в плотную маслянистую воду. Если ее сразу не смыть, минуты через три выглядишь снеговиком. Поэтому ритуал: мертвая вода – живая вода, три раза, и я – красавица! Целебная грязь (после нее кожа шелковая, а волосы пушатся как шерстка у той собачки, что прибегала в гости), кремы и маски – и по приезде домой, между прочим, не я одна отметила, какой гладкой и ровной стала моя кожа, покрытая нежным загаром.

/ КСТАТИ. По легенде воду и грязи Мертвого моря использовала для омоложения царица Клеопатра. Упоминания

о нем сохранились в работах Аристотеля, Флавия, Галена. А первые современные клиники появились сравнительно недавно, в 1967 году. Ни в одном океане или море не растворено столько минеральных составляющих: 50 миллиардов тонн минералов 21 вида, включая ионы натрия, магния, кальция, брома, калия. / Ионы этих элементов входят в состав лимфы и плазмы крови и нуждаются в постоянном восполнении, в том числе из внешних источников – непосредственно через кожные покровы во время купания и воздушных ванн. А 12 из содержащихся в этом море веществ не встречаются больше ни в одном природном водоеме. Я сижу на веранде ресторана. Окружающий цвет – сиренево-голубой. В момент, когда солнце садится, горы Иордании и море сливаются в белый. Воздух становится карамельным, уютным. В последний раз краски вспыхивают розово-фиолетово-голубым по всему горизонту, всему пространству, и ночь цвета индиго окутывает землю. Ветви деревьев в свете фонарей желтые, как песок. На противоположном берегу Иордания. Видно как зажигается свет в домах. Официант спрашивает: «Вам холодно?» Он приносит свою теплую кофту, накидывает мне на плечи, укрывает кашне. Подогревает вино. От его заботы хорошо. Приготовлена на гриле пиранья, она одета в гарнир, как в пышное платье. Вкусен хлеб, мелкая подрумяненная запеченная картошка в деревянной глубокой тарелке, салат. У Альберта внимательные ласковые еврейские глаза. Он спрашивает: «Почему вам всем так нравится Израиль?» А как вы думаете, зачем всех нас зовет ваша прекрасная страна? Чуть

20 СТРАНИЦА

21


позже спрашивает: «Можно угостить вас чаем?». Да. Я сижу на веранде и смотрю в темноту, где на той стороне, в Иордании, кто-то тоже пьет черный чай, поданный заботливой рукой… В канун Рождества мы приглашены в гости, поэтому меняем маршрут и отправляемся не в Эйлат, а в Иерусалим – миф сокровенный… В придорожном, совершенно киношном кафе под открытым небом, на обратном пути пьем чай с лимонной травой. Никто не хочет уезжать отсюда, все сидят и сидят за столиками с хипповскими рисунками. Кайфово потому что, и у владельца – ковбоя открытое и доброе лицо.

Иерусалим Единая и неделимая столица Израиля, центр трех религий.

/ КСТАТИ. Иерусалим сегодня – мегаполис с населением более 700 тысяч жителей. Он условно поделен на три части: Новый (за пределами старых стен), Старый (внутри стен, построенных в 1536 – 43 гг османским султаном

Сулейманом Великолепным) и Древний (библейский Иерусалим, находящийся на территории Нового города, но скрытый под землей). / Первое место, куда привели нас ноги, – христианская церковь. Уставший от человеческого потока и сетований батюшка отпускал страждущим грехи. Наши тоже отправились в компанию отпущенных. Мы едем в еврейскую семью, к нашему другу. В Иерусалиме христиане совершают крестный ход. Наше причастие состоится в полночь у волшебного дуба в Гуш-Эционе, символа возвращения, на иврите [ля швут]. Дуб старый, огромный, с зазубренными мелкими темно-зелеными листочками. Кроме нас, у дуба парочка. Свидание. Сваленные в кучу велосипеды и разноцветная обувь – сообщение, что в коттедже, увитом виноградом, многолюдно. Дом веселый и обжитой. Из прошлой жизни в России в нем большая библиотека на русском. Детская деревянная лошадка, на которой отец семейства скакал, будучи крохой. Эта лошадка – переходящее наследство, от одного к другому, его шестерых детей. Пианино, купленное у Шаинского. В доме живет квадратная собачатина на куцых лапках, Мокко. На призыв о еде она возникает из ниоткуда и мгновенно сглатывает кусок налету, с любого расстояния вытянутой руки. За разговорами наступает утро… Мы в парке. В нескончаемом потоке детей с любопытством


изучаем уже знакомый нам, представленный как на ладони, Израиль.

/ КСТАТИ. Мини-Израиль – развлекательный парк. Здесь можно увидеть 350 макетов всех основных достопримечательностей страны. Выполнены они в масштабе 1:25 с максимально возможной точностью. / И вот он, город всем городам, – Иерусалим. Непостижимый и глубокий, как сон или тайна. Я иду, куда идут мои ноги. По улице. Кажется, она ровная, но я попадаю совсем в другую, чем планировала, часть города, потому, что улочка изогнута полукругом, я иду по спирали. Девушка с книжкой в руках хочет выяснить, куда ей? «Слиха, ани лё мевина» (Извините, я не понимаю). Старик с пейсами, в черном пальто и широкополой шляпе показывает пальцем на карте место, и тоже хочет узнать, как пройти. Нас троих спасает молодая мать, энергичная и жизнерадостная. Она видит нашу растерянную компанию, и быстро объясняет каждому его маршрут. «Тода! Тода!» (Спасибо! Спасибо!) - в три голоса благодарим мы ее, и отправляемся – каждый – своей дорогой. На моем пути возникает кафе – с капучино и дивным десертом. Неспешно и в удовольствие люди проводят время, атмосфера приятная и расслабленная. Я могу посмотреть, что же я нафотографировала… В Иерусалиме я абсолютно счастлива. Следующие дни сложатся в новые знакомства, прогулки по Старому городу, на Масличную гору, в арабские кварталы и по маршруту христианских святынь. В разговоры о жизни, об истории и ре-

лигии, в анекдоты. Я запомню руками камни, которые я трогала, и к которым прижималась щекой. Моя душа будет наполнена благодарностью и покоем, и я почувствую, что буду жить вечно и никогда не умру… У Стены Плача я забуду, какое желание хотела загадать, и попрошу всем людям здоровья, добра и мира… Иерусалим спокойно и просто лежит своими порогами, принимая всех, как любящий родитель, научивший ребенка ходить. Как в еврейской притче, в первый раз, подхваченный заботливыми руками, ты испытываешь благодарность и доверие, а второй раз, упав, чувствуешь жизнь… Иерусалим – это энергия, тонкая, холодная, пронзительно – звенящая, как Космос. Это – твоя душа. Источник жизни. Откуда я все это знаю? И что все это – правда? Иерусалим – город, неподвластный логике. Уезжаю я легко. Меня даже не напрягает двухчасовой досмотр багажа. Из любви к вояжам я посещала арабские страны, а это – повод меня задержать и долго допрашивать. В Москве по дороге из аэропорта любуюсь закатом. «Красиво, да?» – спрашивает водитель. «Красиво. Знаете, вчера мы ехали вдоль такого же забора, который разделял арабское и еврейское поселения в гамме цветов, что возникает на Мертвом море ближе к вечеру. Сегодня она такая же в Москве. Сюжет разный, цветом картинка похожа». Водитель расспрашивает меня об Иерусалиме. «Иерусалим – он повсюду. Его аура распространяется на весь земной шар. Святое место, куда ведет все на свете.

22 СТРАНИЦА

23


Потому что он связан с небесами», – вспоминаю я чьи то слова… Мое знакомство с Израилем не закончено… Въезд в страну безвизовый. Время отстает от московского на 1 час. Денежная единица – шекель (100 агорот). Валюту можно обменять в банках и любых обменных пунктах приблизительно 1 USD= 3, 59 NIS или 1 EURO = 5, 08 NIS. Государственный язык – с 1948 года иврит (второй государственный язык страны – арабский). Ментальность? Мои друзья, отправившись в Тель-Авив и свято веря в свою сексуальную неотразимость, решили произвести фурор. На пляже. А через два дня взвыли и побежали к местным за советом. Девушки от них шарахались, как от прокаженных. «Ментальность» – веско сказали местные парни. И положили перед ними рекламу девушек «по вызову». Ну, казановы остаток отпуска провели, уже не запариваясь поисками. В Израиле есть два города, в которых существует секс «по вызову». ТельАвив и Эйлат. В Тель-Авиве подобная реклама валяется буквально под ногами. Удовольствие от 400 до 800 шекелей в час. Особо «злачные» места Тель-Авива – порт под названием Намаль, «Бурса Рамат-Ган» (она же алмазная биржа Рамат-Гана), улица Аленби и самое знаменитое место – район старой автобусной станции – на иврите [тахана мерказит]. В Эйлате брошюрки с номерами телефонов девушек «по вызову» вам предложат

в любом киоске. И, наконец, местные таксисты всегда готовы за небольшое вознаграждение доставить вас к «жрицам любви» точно по адресу. В Хайфе в районе порта, если посчастливится, можно пронаблюдать стриптиз. А в Иерусалиме забудьте про секс. Не ищите неприятностей на свою голову. Вот так категорично и бесповоротно. Ментальность. Если говорить о предпочтениях, то знайте: израильтянки обожают блондинов. И сами проявляют инициативу. Подойдет такая, и начнет разговор, а дальше не форсируйте события, она сама возьмет за руку и отведет куда надо. Можете приврать, что вы из Скандинавии. Израильтянки без ума от парней с севера. Но ни в коем случае не приставайте и, не дай бог, не хватайте девушек за руки и другие приятные места. Полиция в Израиле всегда принимает сторону женщин, а они не преминут сразу же туда обратиться, если вы вдруг допустите вольности. Проще и удобней всего приехать в Израиль со своей подружкой. Если уж вам приспичило, и девушка нужна срочно, то вот короткий словарь для туриста, ищущего приключений: [наарат ливуй] – девушка по сопровождению [зона] – проститутка [махон] – местонахождение девушек «по вызову» (или массажный кабинет) Однако для женщин-путешественниц в Израиле все значительно перспективней. А туристок из России вообще ждет повышенное внимание. Мужчины-израильятне в возрасте от десяти до семидесяти (забывающие в стрип-клубе протезы и костыли) думают о сексе почти непре-


рывно. Будьте уверены: комплименты и многообещающие улыбки арабов и евреев будут сопровождать вас, мужчины готовы заняться сексом в любом месте и в любое время. И те, и другие – много хвалятся, обещают «золотые горы», но дарят дешевые подарки, скупы и много врут. Ментальность. Среди сексуальных скандальных героев Израиля отличились легендарный одноглазый Моше Даян, командующий израильской армией в 1967 году. Он, по словам очевидцев, не пропустил ни одной юбки и менял секретарш, как перчатки. Президент Моше Кацав, перс по происхождению, который любил развлечься на рабочем месте, а еще лучше – на рабочем столе. Одна из дам его сердца (под вымышленным именем Алеф) подробно по телевидению описала их сексуальные забавы. Министр и депутат Хайим Рамон был осужден за сексуальное домогательство, потому что в рот девушки, офицера израильской армии, на одной из церемоний он с силой втолкнул свой язык. Суд приговорил его к году принудительных работ. Всего лишь за один страстный и вожделенный поцелуй. Так что, приезжая в Израиль, учтите ментальность…

Самый цимес! Еврейская кухня стала отражением богатой истории и религии древнего народа, и хотя многие традиции уже потеряли свою актуальность, они свято чтятся многими семьями до сих пор. Например, мытье рук перед едой приравнивается к омовению рук перед молитвой в Храме; мясную пищу и молочную не только употребляют, но и готовят отдельно,

используя даже разные ножи. А правило употребления кошерной пищи было введено для безопасности евреев, живших в жарком климате, где продукты быстро портились, особенно свинина. Пища, разрешенная евреям, называется кошерной – «пригодной». Запрещенные блюда – трефные. Кошерные животные – это забитые специальным способом (с удалением крови) жвачные парнокопытные, от которых в пищу идут только шея и бочок. Кошерную птицу резать должен специальный резник (шойхет) очень острым ножом, чтобы причинить минимум страданий. Кошерной рыбой считается только та, у которой есть чешуя и плавники. Все ракообразные и морепродукты – трефные. Приготавливая еду, евреи учитывают ее рациональность, быстроту приготовления и несложный состав. Особенно уважают сочетание продуктов животного и растительного происхождения (фаршированные блюда, куголы). Стараются не злоупотреблять пряностями и используют, в основном, щадящие приемы тепловой обработки – отваривание, слабое тушение, припускание. К излюбленным блюдам относятся цимесы, фаршированная рыба и мясо, бульоны, форшмак, изделия из теста с начинками из меда, мака и корицы. Супы готовят настолько питательными и густыми, что сами по себе могут быть целой трапезой. Особенно полезным считается бульон. К нему добавляют изделия из муки – кнейдлах, фарфелах, нудлэн и т. д.

/ КСТАТИ. Фаршированная рыба [гефилте фиш] – очень трудоемкое блюдо, на которое в дом заманивают потенциального жениха, чтобы показать кулинарные способности невесты. Каждая

24 СТРАНИЦА

25


хозяйка уверена – лишь она одна знает рецепт «правильной» рыбы! / Религиозные требования создали блюдо чолнт из жирного мяса и овощей (картошки, фасоли). Он готовится в четверг вечером и служит едой на всю субботу вместе с халой, плетеным хлебом, посыпанный маком или кунжутом (символ манны небесной). А на Песах едят мацу – тонкие хрустящие лепешки, из муки и воды без соли. Вино – очень важная часть трапезы в Шабат и на праздники, над ним произносят слова благодарности за спелые виноградные гроздья. Воистину еврейская кухня даже не философия, а концепция жизни, отражающая самый ее вкус – цимес!

Медицина в Израиле В Израиле средняя продолжительность жизни женщин – 83 года, мужчин – 81 год. Согласитесь, это впечатляет. Такие результаты достигнуты во многом благодаря и высококлассному медицинскому обслуживанию, одному из лучших в мире. Израиль поставляет на международный рынок самое современное оборудование для диагностики. Среди последних разработок израильских ученых – точно дозируемый жидкий полимер, предотвращающий образование зубного камня; препарат, способствующий уменьшению доброкачественных и злокачественных опухолей; технология коррекции косоглазия. Израильская медицина достигла колоссальных успехов в диагностике онкологических заболеваний. В тамошних клиниках умеют выявить болезнь на начальной стадии и предотвратить ее развитие. Локализуется практически любой очаг заболевания: в легких, же-

лудочно-кишечном тракте, матке, мягких тканях, эндокринных железах и кровеносной системе. Выздоровление наступает в 90% случаев. Израильские ученые разработали передовые методы производства интерферона, эффективно применяемого для борьбы с вирусными и инфекционными заболеваниями, а также гормона человеческого роста. А производимые там эндопротезы гарантируют полное восстановление двигательных функций после операций на коленных и тазобедренных суставах. В Европе курс лечения приблизительно на 30–50% дороже, чем в Израиле, в США – в 2–3 раза дороже. Но это вовсе не означает, что в Израиле лечат хуже. Больше того – там можно еще и отдохнуть. СПРАВКА Из последних достижений: • суперминиатюрная видеокамера, вмонтированная в таблетку (когда пациент ее проглатывает, врачи получают возможность выявить пищеварительные расстройства и даже диагностировать рак); • устройство, помогающее сердцу качать кровь, – незаменимо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями; • «искусственный нос» – детектор, позволяющий по одному лишь выдоху пациента не только определять у него онкозаболевания, но даже тип и местоположение опухоли; • сверхминиатюрный робот, работающий в кровеносных сосудах, минимизирующий повреждения в них и способный двигаться против тока крови; • первый в мире аппарат, позволяющий в течение минуты определить наличие в организме человека ВИЧинфекции.

»


«

Самостоятельное путешествие по Святой земле из Воронежа

ВЛАДИМИР ЭТКИН 60 лет Воронеж, Россия

или пособие для дешевого отдыха диких туристов из провинции Вместо предисловия Мне захотелось поделиться практическими советами и личным опытом организации такого самостоятельного путешествия, чтобы желающие могли правильно спланировать поездку, по возможности подробнее и не спеша познакомиться со страной, ее историческими местами, достопримечательностями, предварительно дома тщательно изучив путеводители, справочные материалы, получить удовольствие от такой поездки, не забыв уделить время отдыху при лимитированном бюджете. А также сэкономили свое время на розысках интересующей информации в сетях Интернета, включая разнообразные форумы, где редко отвечают конкретно на поставленный вопрос и больше интересуются процессом общения и критическими замечаниями по любому поводу. Большинство израильтян доброжелательно относятся к путешественникам из многих стран, так как туризм играет немаловажную роль в экономике страны. Целью поездки для нас было самостоятельное посещение святых мест без гидов и организованных экскурсий, которые мы не успели посмотреть в 2009 г., а также отдых на озере Кинерет (Галилейское море) и на пляже в Тель-Авиве. Планирование поездки на 22 дня в мае 2011.

В мае 2009 г. мы уже были в Израиле 15 дней. В этот раз мы решили остановиться на 7 ночей в каждом из трех городов: Иерусалим–Тверия–Тель-Авив. Для поиска дешевого жилья от владельцев без посредников – студии на двоих с отдельным входом и туалетной комнатой, местом для приготовления еды использовались сайты: telaviv.craigslist.org, jerusalem.craigslist.org. Мы не смогли по Инету найти студию на двоих в Тверии, поэтому искали дешевую гостиницу экономкласса на сайте bоoking.com, где есть отзывы бывших постояльцев на многих языках, включая русский. Обратите внимание, что лучше и надежнее бронировать жилье у владельца, который сообщает свои координаты: имя и фамилию, адрес жилья, электронную почту, мобильный и домашний телефоны, неплохо иметь скайп адрес для бесплатных разговоров по Инету с владельцем, дает фото квартиры, всех комнат и туалета, указывает на карте расположение жилья и его площадь. А также четко выставляет условия по оплате жилья в сутки, неделю или на другой срок, иногда дополнительно берут оплату за электричество, уборку при выезде, депозит безопасности – возвращают обратно при окончании срока аренды, если вы не разгромили квартиру, а также требуют депозит для брони (этот депозит отнимают от стоимости аренды, когда вы платите остаток суммы рента при вселении).

26 СТРАНИЦА

27


Обговаривайте все заранее по оплате и не связывайтесь с теми, кто дает только мобильный телефон для контактов. Это может быть чревато тем, что вы отправите депозит для бронирования и вас потом обманут, так как не знаете ни фамилии, ни адреса самого владельца. Если вы решили забронировать жилье у частника или в гостинице и не имеете кредитки, то вы дешево можете перевести деньги по системе MoneyGram без открытия счета в банке (дешевле чем по WesternUnion в Израиль), либо попросите родных/друзей в самом Израиле посмотреть жилье и внести наличкой задаток. Мы использовали эти оба способа: для брони гостиницы и студий у частника. Частники-владельцы жилья предпочитают наличку – доллары, евро или шекели. Гостиницу в Тверии оплатил приятель в Израиле – перевел ему сразу всю сумму в долларах по MoneyGram за 7 ночей проживания. А в Телль-Авиве взяли депозит

для бронирования 300 шекелей наличкой – двоюродный брат передал в ТельАвиве деньги владельцу. В Иерусалим я послал владельцу по MoneyGram $100 для резервирования студии. Замечание: владельцы частного жилья любят сдавать в аренду жилплощадь как правило за 2-3 месяца до приезда туриста, я умудрился уговорить сделать мне бронь за 6 месяцев до приезда, зарезервировав одновременно в конце декабря обе студии и гостиницу. Гостиницу легко можно бронировать за 6 месяцев и ранее. Для подбора расписания удобных стыковочных поездов я использовал поисковую систему Экспресс-3 на сайте РЖД, а для поиска дешевых авиабилетов и расписания полетов мне понравился удобный и простой сайт www.good.ru. Так как это был новый чартерный рейс Аэрофлота в Тель-Авив, то надо было примерно понять на сколько в среднем запаздывает прилет в Шереметьево из аэропорта Бен-Гурион. В среднем это составило от 30 минут до 1 часа, учитывая данные таблицы прилета online аэропорта Шереметьево svo.aero. Во время паспортного контроля в аэропорту Бен-Гурион мне в руки дали какую-то бирку и мы пошли в зал прилета. Местный работник окликнул меня, чтобы я сдал эту бирку, но я не услышал и пока не отдал ее, путь был закрыт. Пройдя холл для прилетевших пассажиров, мы вышли на улицу, повернули направо и, пройдя метров 30, сели


в маршрутное такси Нешер шерут. До Иерусалима проезд стоил по 58 шекелей и продолжительность путешествия составила около часа, так как не было пробок на дороге.

Иерусалим Старый город расположился от нас в 15 минутах ходьбы. По улице Яффо мы частенько в него наведывались, заходя через Яффские ворота. Посетили Музей Давида недалеко от Яффских ворот, посмотрели раскопки и полюбовались панорамой современного Иерусалима и Масличной горы. Одним днем прошли пешком по Армянскому кварталу и, выйдя через Сионские ворота за пределы Старого города, спустились параллельно стенам до города Давида (смотрели его в 2009), далее посетили Дэвидсон центр (раскопки Храмовой горы – Иерусалимский археологический парк), рассказывающий об эпохе Второго Храма. Посмотрели на Геену огненную – место за пределами Старого города. Следуя далее, нашли лестницу и спустились вниз к основанию Масличной горы мимо кладбища с гробницей Авессалома, дошли до Гефсиманского сада. Погуляли в нем, посмотрели на знаменитые 2000-летние оливы, потом пошли в греческую церковь Богоматери, поднялись вверх по дороге и вошли опять в Старый город. Путь наш пролегал по Виа-Долороза, где мы посмотрели пещеру в церкви непорочной Марии – место ее рождения, прошли мимо места, где томился в темнице у Пилата Иисус. Чтобы не сбиться с пути среди закоулков торговых рядов, пристроившись к экскурсантам из Таиланда, прошли все остановки Скорбного пути и приложили ладони к стене с отпечатком ладони Иисуса и в завершении

маршрута через коптскую церковь дошли до Храма Господня. В Церковь Гроба Господня ходили по ул. Муристан, а также один раз шли назад через Греческий квартал. В один из дней от Яффских ворот по карте прямо по улице Давида прошли до Стены Плача и следом, присоединившись к англоязычной экскурсии, отправились по подземному туннелю под этой стеной, потрогав руками древние камни и посмотрев систему водоснабжения древнего Иерусалима. В Гробе Господнем посетили и Кувуклию, и Голгофу, и прочие места. Впечатлений от Старого города масса.

Тверия Мы доехали в Тверию на рейсовом автобусе Egged из Иерусалима за 2 часа 35 минут через Афулу, и водитель высадил нас на остановке как раз напротив гостиницы Бергер 2* рядом со светофором №6. По дороге проезжали гору Фавор. Несколько дней мы не могли рассмотреть вид озера Кинерет со смотровой площадки из нашей гостиницы, видимо из-за облака частичек пыли от прошедшего хамсина. Бесплатный пляж около Лидо был закрыт для купания в день нашего приезда, где вода у берега была с коричневым оттенком и небольшой волной. Было ветрено и мы посидели в кафе под навесом рядом с пляжем. В Тверии прошли пешком всю набережную и пару раз купались на платных пляжах в Тверии, где есть раздевалки, спасательная вышка, душ и туалет, за дополнительную плату лежаки и шезлонги, большие зонтики от солнца, а входной билет стоил от 25 до 30 шекелей на человека. Пляжи каменистые и пришлось купить нам резиновые сланцы, иначе невозможно ходить по камням. Пляжи маленькие

28 СТРАНИЦА

29


и места для купания огорожены буйками и поплавками. Вода чистая и прозрачная, так что видно плывущих рыб, а по берегам и в воздухе много птиц. До горячих источников Хамат-Тверия от нашей гостиницы ходил автобус Veolia №5, а пешком надо было идти не спеша около часа. Один бассейн расположен на улице под открытым небом и, выходя из него по лестнице, через несколько метров попадаешь во второй – в помещении. В обоих удобно плавать и даже нырять. На стенках бассейнов под давлением бьет струя воды, что хорошо массирует тело, когда крепко держась за поручень, прислоняешься плотно к ней. В стоимость входного билета входит также посещение сауны, но мы не пошли туда. Билет стоит 70 шекелей, но в гостинице нам продали за 40 на каждого, так как гостиница приобретает их по оптовой цене. Гостиница расположена на горе, как и большая часть Твери, и мы спустились с нее до автовокзала, и автобусом Veolia №28 и за 25 минут доехали до Бейт-Шеана. Ехали вдоль озера Кинерет, далее наблюдали поля с сельскохозяйственными угодьями от расположенных рядом кибуцев, рассмотрели банановые плантации по обеим сторонам дороги и прочие экзотические для нашего глаза посевы. От конечной автобуса недалеко до раскопок византийского города с остатками большого амфитеатра II в., наиболее хорошо сохранившегося из античных театров в Израиле с примыкающим к нему жилым кварталом. На автобусе Veolia №059 доехали с того же автовокзала до перекрестка КфарНахум и вышли на дорогу, а оттуда повернув направо и немного поплутав,

дошли все-таки вдоль дороги 1 км до Табхи – ориентиром послужили туравтобусы, которые туда заезжали. Посмотрели церковь и рядом бассейн с плавающими золотыми рыбами, домик Петра, послушали католическую мессу на открытом воздухе, увидели на горизонте деревянное судно, стилизованное под лодку времен Иисуса. Далее прошли по дороге пешком 2 км и посетили Капернаум. Побывали в церкви, посмотрели развалины древней синагоги и раскопки византийского периода. Покидая Капернаум, я спросил, где есть тропа, чтобы подняться на гору Блаженств и мне указали путь – примерно метров 100 налево от перекрестка при выходе из Капернаума. Вдали на горе была видна красная земля и рощи зеленого цвета. Мы зашли через открытые ворота и пошли по территории плантаций какого-то кибуца на склоне горы и шли не прямо вверх, а параллельно этим деревьям, постепенно забираясь вверх на гору. Светомузыкальный фонтан мы посетили в пятницу в 22 час; бесплатное представление начинается в 8, 9 и 10 часов вечера и длится минут 15 на набережной рядом с огромной гостиницей Leonardo. Красивые цветные картины с лазерной подсветкой, музыка, высота струй воды метров 30 характеризуют историю Кинерета и прочее. Рядом стоит будка, где демонстрируется видео этих шоу и указано расписание. Подробно есть видео в Инете youtube.com – Поющий фонтан в Тверии. Тем же вечером посидели в арабском кафе с бокалом полюбившегося израильского пива Gold Star. Уютный город Тверия нам понравился. Набережная с пляжами вдоль Кинерета с небоскребами элитных гостиниц, а


рядом торговые улицы и чуть в стороне рынок и автовокзал. Чистые улицы, компактный городок, и все автобусные маршруты собираются на одной центральной улице, по краю которой расположены небольшие гостиницы, петляя, поднимается в гору. Все светофоры пронумерованы по порядку для лучшей ориентировки в городе. Незабываемая панорама гор с тысячами огней в темноте и та же картина за озером Кинерет, где светятся огни Голанских высот. Рассказывать можно долго и о музеях, могилах праведников, горе Арбель, Курси, Хамат-Гадере и прочих достопримечательностях и старинных уголках маленькой и тихой Тверии, но здесь повествование о том, что лично видели. Подробности на сайтах Тверии и министерства туризма Израиля.

Тель-Авив Конечная точка нашего путешествия – город Тель-Авив. Подробно о съемных студиях, где мы жили на vld11.livejournal. com/1907.html Пляж Фришман находился в 2 блоках от студии и за 10 минут медленно доходили до него. За 20 минут я доходил до рынка Кармель, и рядом были пара дешевых супермаркетов, поэтому было очень удобно отдыхать. Город на 90% напоминает европейский, и в нашем районе на улице Ben Yehuda часто была слышна русская речь. Ласковое море и замечательные песчаные пля-

жи, чистые и бесплатные, а также красивый вид прибрежной панорамы города, открывающийся с променада как в сторону Яффы, так и к северной части города от пляжа Фришман надолго остались у нас в памяти. Просыпался я рано и по утрам любил гулять по Променаду вдоль берега моря и цепи красивых многоэтажных дорогих гостиниц, делая фотографии на память. Пешком дошел до Яффы,

30 СТРАНИЦА

31


и лишь единичные любители физкультуры пробегали мимо меня. Посмотрел старый порт, маяк, яхты, поднялся на горку через ухоженный парк до пушек наверху, осмотрел снаружи церковь и минарет, дошел до моста желаний, который, к сожалению, был закрыт. Походил по площади перед церковью Св. Петра и посмотрел на указатели, сделанные в виде фигур Наполеона и на обратном пути сфотографировал башню с часами. Исторический центр Старого Яффо – довольно компактное место, которое можно быстро обойти пешком и отсюда полюбоваться красивой панорамой набережной Тель-Авива. Так как это была суббота (Шабат), то поехали в Яффу, и в маленьком арабском кафе попробовали и фалафель, и питу, и хумус – местные экзотические для европейцев блюда. Гортанные крики пер-

сонала, толпа желающих сесть за столик и дышащих в затылок, смазали все удовольствие от дегустации блюд для жены, ну а мне показалось, что эта еда на любителя. Улица Ben Yehuda, на которой мы арендовали студию, плавно переходила в улицу Allenby, а там было рукой подать до рынка Кармель, где на центральном ряду вначале продают разные дешевые вещи, а потом идут ряды с продуктами, овощами, фруктами, мясом. Есть торговые ряды с различными поделками, сувенирами, картинами и прочим, что есть на блошином рынке. Недалеко от рынка по ул. Allenby, находятся десятки магазинов и магазинчиков с одеждой, обувью, разнообразными сувенирами. Свернув на ул. Bograshov, шагая минут 15 – 20 от дома, мы посетили торговый Дизенгофф-центр. Это огромный супермаркет с эскалаторами и множе ством магазинов, а в подвале – гастроном. Параллельно за нашим домом была улица Hayarkon, и по ней в сторону порта я много раз ходил в красивый парк, расположенный напротив Турецкого посольства с одной стороны, а с другой стороны примыкающий к набережной с небоскребами го-


стиниц очень причудливой архитектурой. Вид на море, красивые цветы, кактусы, лужайки и много деревьев – лучшего парка для тихого отдыха я не смог найти.

Сколько стоят продукты питания и где дешевле их покупать? Так как на рынке (шуке) цены всетаки ниже на овощи и фрукты, чем в магазинах, то постоянно там отоваривались. В Иерусалиме мы покупали овощи и фрукты, окорочка на центральном рынке города Махане-Иехуда, В Тель-Авиве – на рынке Кармель и иногда на базаре в Тверии. В Тверии еду чаще покупали в дешевом супермаркете. От нашего жилья до этих мест во всех трех городах я легко добирался пешком за 20 – 25 минут. В Тверии рядом с рынком есть три русских магазина с более привычными для нас продуктами, как местными, так и из стран СНГ, с русскоговорящими продавцами. Здесь указаны самые низкие цены, которые нам встретились на рынках Тель-Авива, Иерусалима и Тверии в мае 2011, а также в нескольких дешевых супермаркетах. Сразу отмечу, что в разных городах, рынках, крупных супермаркетах, лавочках цены весьма вариативны и могут колебаться в большую или меньшую сторону, но все

молочные, мясные продукты и хлеб не дешевы. Помидоры – 2-3 шек/кг, огурцы – 2-4 шек/кг, картофель – 2-3 шек/кг, капуста – 4 шек/кг, клубника – 6-10 шек/кг, дыня – 3-5 шек/кг, арбуз – 3 шек/кг, бананы – 6-8 шек/кг, виноград – 12-19 шек/кг, яблоки – 6-8 шек/кг, груши – 7-9 шек/ кг, черешня – 30 шек/кг, сливочное масло 200 г – 7 шек, творог – 25-30 шек/ кг, сметана 200 г – 6 шек, майонез – 13 шек, сахар – 6 шек/кг, хлеб – 11-17 шек, гречневая крупа – 12,5-15 шек/кг, яйца 12 шт – 10-12 шек, колбаса куриная – 25 шек/кг, окорочка куриные – 20-27 шек/ кг, говядина – 30-40 шек/кг, свинина – 50-60 шек/кг, скумбрия копченая – 30 шек/кг, пиво Gold Star – 5-7 шек банка,

32 СТРАНИЦА

33


вино – 25-60 шек, минеральная вода 6 бутылок – 11-18 шек, натуральный апельсиновый сок 2 л – 25-27 шек. На рынках во время шопинга общались на английском, и неоднократно нас пытались надуть на стоимости овощей, поэтому приходилось просить показать истинную массу товара на электронных весах, так как эта практика чрезвычайно была распространена. Представьте такую типичную ситуацию. Продавец громко зазывает покупателей на свой товар, оглушая и как бы зомбируя иностранца, так что отключаешься и мгновенно в уме рассчитать цену от этого затруднительно, особенно если покупаешь несколько видов фруктов или овощей. Поэтому рекомендую ходить на рынок вдвоем и контролировать вес и стоимость товара. Как только я указывал на истинную массу и стоимость, то никогда не слышал что-нибудь непотребное, и продавец молча соглашался и правильно давал сдачу. Многие из них улыбались в ответ. Так что держите ухо в остро и не спешите сразу платить деньги! Помните: продавцы и таксисты отлично знают английский язык и прекрасно его понимают. Мы не покупали товар у тех продавцов на рынке, где не было ценников.

Обмен валюты Был праздничный день – день Независимости Израиля, но обмен валюты в аэропорту производился. Довольно выгодно делать обмен валюты на почте, где берут комиссию только 1% и выдают подтверждающий документ. См. сайт israelpost.co.il на странице Foreign Currency Exchange Rates. В банках эта комиссия равна 5,2%.

Перед возвращением в Россию я поменял остатки шекелей сразу на рубли в меняльной конторе на улице Ben Yehuda в Тель-Авиве. Здесь при необходимости можно было поменять и рубли на шекели, чтобы не покупать дома доллары или евро. Сайт xe.com удобен для поиска реальной стоимости любой валюты и соотношение ее с курсом шекеля. Выгодно ли звонить из Израиля и внутри страны по телефонной карточке для таксофона? Карточку для звонков Телекард покупал 2 раза на почте. Стоила она 12 шек на 20 единиц разговора от фирмы Безек для звонков из телефонов-автоматов в Россию и по городам Израиля. Первый раз купил сам в магазинчике на центральной почте в Иерусалиме, а второй раз на почте в Тверии, где охранник помог приобрести эту карточку через автомат. Льготные звонки после 8 вечера и в Шабат. Я звонил в Россию на мобильный и домашний телефоны в Воронеж после 8 вечера и выходило примерно 1 минута разговора равнялась 1 единице (где-то 5 рублей/минута). Звонки на местный мобильный телефон в самом Израиле стоили примерно столько же. Новые израильские карты для таксофонов удобны тем, что их не надо вставлять в сам таксофон. Маленький нюанс: не забывайте после набора ПИН кода карты набирать НОМЕР 014 при звонках за границу с этой карты, и вместо 8 при звонке на сотовый телефон набирают 7. При локальных звонках внутри Израиля не надо набирать номер 014 для этой телефонной карты. Когда вы начинаете набирать цифры со своей карточки, то на иврите слышите голос оператора, который предлагает


вам нажать определенную цифру, чтобы следовать инструкциям при наборе на английском языке, на русском – ЦИФРА 3. Набрав предложенную оператором цифру 3, вы следуете подробной инструкции на русском языке, как набрать номер и сделать звонок, или как проверить оставшийся баланс на карте.

Поиск автобусных маршрутов для перемещения по стране На сайте bus.co.il в английской версии вам не представит большого труда самостоятельно выбрать все маршруты общественных автобусов из разных автобусных компаний, проходящих через выбранный населенный пункт и расписание на нужную дату. Что касается конкретной автобусной компании, а также расписание поездов и самолетов в аэропорту Бен-Гурион, то это все вы можете сами найти в поисковиках как в Google, так и в Yandex. Стоимость проезда в Иерусалиме на автобусах компании Egged – 6.6 шек за 1 билет, в Тель-Авиве – компания Dan – 6 шек, в Тверии по городу – компания Veolia 2.7 шек. В Иерусалиме на автовокзале в окошке информации вам по запросу дадут на 7 дней расписание маршрутов нужных автобусов Эгед туда и обратно. В Тверии небольшой автовокзал, и на первом этаже есть окошко информации, где по запросу вам дадут отпечатанные на фирменных бланках карманного формата расписания любых автобусов фирмы Veolia, но на иврите. На 2-ом этаже останавливаются автобусы Egged и на табло видно расписание на текущий день. Многие эти автобусы приезжают в Тверию из

Иерусалима, Тель-Авива и других городов Израиля.

О туристических картах городов и карте Google в Инете Вы можете взять БЕСПЛАТНО туристические карты и краткие путеводители в офисах министерства туризма Израиля на разных языках, чаще на английском, но есть и на русском. Мы взяли все это в Старом городе Иерусалима в туристическом офисе у Яффских ворот и немного материалов в рядом расположенном Христианском центре. В инете тоже достаточно информации. Эти карты-схемы помогают самостоятельно пешком передвигаться по историческим местам, так как есть названия нужных улиц и указаны места для посещения, гостиницы, административные здания, вокзалы и прочее, лишний раз не спрашивая жителей. Но это не всегда соответствует по расстояниям, так как это не топографическая карта. По городам Израиля легко ходить самостоятельно пешком, так как на каждом перекрестке есть название улиц на английском языке и практически невозможно заблудиться, да и сами кварталы небольшие. Карта Google в Интернете помогла мне проложить пеший маршрут от арендованной студии в Иерусалиме до монастыря Креста, а также определить место расположения арендованной студии в ТельАвиве по отношению к рынку Кармель и пляжу.

» 34 СТРАНИЦА

35


ИГОРЬ КИНАС 44 года Челябинская обл., Россия

«

Ай гоу ту Хайфа

Идея поехать в Израиль вызревала долго и мучительно. Два года мы собирались ехать и откладывали путешествие: дороговизна тура плюс необходимость визы сдерживали порыв. Но вот прошлой осенью визы отменили, а цену на билет «Турецкие авиалинии» установили вполне разумную, и благодаря гостеприимству и огромному содействию моей хорошей знакомой Эли мы-таки рванули на Ближний Восток.

ничего не сказал, не стал нервировать, но сам терзался.

Для посещения Израиля россиянам сейчас достаточно желания и наличия загранпаспорта, ну все равно, что съездить, скажем, в ближний для Челябинска Казахстан. Специалисты рекомендуют подстраховаться еще и какимнибудь документом вроде приглашения или копии бронирования гостиницы.

В Стамбул прилетели по расписанию, хоть и вылетели с опозданием. Волновал вопрос: отменили ли визы в Турцию, хотелось выйти из аэропорта... Еще не отменили; платить 20 баксов не хотелось, поэтому 3 часа проторчали в дьюти фри. Покупать ничего не стали, но взяли на карандаш, что проходит сэйл лукумов по €25 за 4 упаковки в ассортименте.

Эля нам сделала приглашение, и могу сказать, что нам оно не пригодилось. Полет наш начинался в Екатеринбурге и включал пересадку в Стамбуле. Уже после покупки билетов я зашел на какой-то форум, где обсуждали «Турецкие авиалинии», и обомлел... Практически ни одного положительного отзыва. Рейсы стабильно задерживают и отменяют, багаж теряют, хамят и вообще изощренно издеваются над многострадальным российским авиапассажиром. А тут еще добавился турецко-израильский конфликт в связи с задержанием в территориальных водах Израиля турецкого судна с гуманитарной помощью палестинцам... Во влипли... А ну как турки отменят сообщение? Родным

Ладно, ничего... Рейс слегка, на полчасика, задержали, однако же вылетели! В самолете было вполне комфортно, в спинках кресел экранчики с какими-то фильмами на английском и информацией о полете, можно послушать радио... Обед неплохой, давали напитки, включая пиво, вино и виски. Желающие могли взять плед, укрыться.

В аэропорту есть вай-фай, вроде даже бесплатный, но соединения установить не удалось... Перед посадкой в самолет что-то уж слишком долго турки обыскивали нашу попутчицу и товарища Ирину. Знать бы, что еще предстоит. Еще почти два часа лету до аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Длинный переход по огромному зданию, очередь перед кабинками с хрупкими миловидными девушками на паспортном контроле. Первый «шалом». Хотелось добавить «ла-олам», как у «Army of lovers», но не знал точного перевода и рисковать не стал. Легкий допрос на английском: Цель поездки? – В гости и туристическая (пытаюсь просунуть приглашение. Девушка


без особого энтузиазма берет) – Откуда едете? – Простите? – Откуда едете? – А, из России. – Из какого города? – Из Челябинска... Точнее, лечу из Екатеринбурга. – Что вы делаете в Челябинске? – Простите? – Что вы делаете в Челябинске? – Э-э-э... Живу... – Нет, джоб, работа? – А! (Объясняю, чем занимаюсь) – Везете наркотики, оружие, что-нибудь запрещенное? – Нет. – ОК, проходите. Оказывается, меня «мучили» дольше остальных. Остальные, зная инглиш получше меня, на пальцах объяснили, что «ничего не понимам, но сами мы туристы» и получили желанный штампик. Забрали багаж (отлегло. Все в целости и сохранности). На выходе встречает Эля. Радость встречи, объятия... Пошли на станцию электрички, что находится прямо в здании аэропорта. Места купили с небольшой доплатой гарантированные, чтобы не пришлось ехать до Хайфы стоя. Ехать что-то около двух часов. Получилось чуть дольше. Посередине пути поезд встал.

Ну, вот мы и в Хайфе. Делимся на две группы. Одна едет сразу к месту нашей съемной квартиры (Эля заранее побеспокоилась о нашем проживании и сняла нам двушку в трехстах метрах от моря), а я с женой и нашим арендодателем Борисом Ицковым поехал в ближайший обменник. В тот день курс был 3,82 шекеля за доллар, а вообще самое лучшее, что мы видели – это 3,86. Для информации: 12 дней проживания в этой квартире обошлись нам в 3000 шекелей.

Женский голос что-то сказал по громкой связи. Эля вздохнула: «Добро пожаловать в Израиль!» Оказывается, кто-то обнаружил бесхозную сумку, и на то время, пока с ней что-то делали, мы стояли. Никакого беспокойства, не то, что уж паники, среди пассажиров не наблюдалось. Все было обыденно, заурядно. Как потом естественным было обыскивание с пристрастием у входов в супермаркеты и увеселительные заведения. Как молодые ребята и девушки, гуляющие по улицам со штурмовыми винтовками «Галил», небрежно висящими за спиной...

Квартира была малогабаритной, но достаточно уютной. Электроплита, душ, стиральная машина, два кондиционера, двуспальная кровать, диван и раскладывающееся кресло, телевизор с парой сотен каналов, включая дюжину русских (в том числе полузапрещенный у нас независимый новостной канал RTVI). И, что немаловажно: бесплатный вай-фай. Не скажу, что прием был уверенный, но тем не менее, каждый день мы всегда общались с оставшейся в Челябинске дочкой по видеосвязи по скайпу.

36 СТРАНИЦА

37


Сил в тот вечер уже не оставалось, мы уже почти сутки без сна, т. к. предыдущей ночью ехали до аэропорта в Кольцово из Челябинска... Однако собрались и зашли в гости к Эле, которая устроила роскошный ужин.

леи от бесчисленных колесниц. Колея в камне! Не слабо... На одном перекрестке на камне сохранились своеобразные насечки. По словам Юрия, этот камень использовали для какой-то игры вроде наших крестиков-ноликов.

Наутро нас ждала первая экскурсия (опять Эля позаботилась). Местная звезда – экскурсовод, знаток истории Израиля Юрий Полторак вез автобус с путешественниками в Ципори и Назарет. Как выяснилось, у него есть масса поклонников в Хайфе, а может и не только; они стараются ездить именно с ним по Израилю.

Нынешний Ципори знаменит своими мозаиками. Раскопано несколько зданий, где полы представляют собой картины: так называемый «дом мэра» и «резиденция наместника». В первом главная мозаика представляет собой целое рисуночное повествование о небывалом наводнении на Ниле. Вот сам Нил, вот столб с отметками уровня.

Юрий представляет собой бодрого седенького старичка в очках, с коротенькой стриженой бородкой. Традиционный гидовский зонтик и неторопливая рассудительная речь с оттенком назидательности придают ему дополнительное сходство с Оле Лукойе. Чтобы убедиться, что аудитория не спит, он периодически задает вопросы о только что рассказанном или просит подумать, почему в древности что-то произошло именно так, а не иначе.

Некий египтянин с трудом тянется вверх, чтобы поставить отметку на нем. Вот скачет гонец в столицу, чтобы сообщить о небывалом подъеме воды и, стало быть, о прекрасном ожидаемом урожае. Возле Нила разгуливают дикие животные и птицы. В «резиденции наместника» немало изображений практически фотографической точности, но взгляд прежде всего притягивает так называемая «Мона Лиза Галилеи».

Ципори мало известен в наше время. А между тем в древности это был довольно большой и хорошо укрепленный город, который по словам Иосифа Флавия доставил немало неприятностей потомкам Александра Македонского, штурмовавших крепость. А еще непутевый (по иудейской версии) и жестокий (по христианской) царь Ирод так любил этот город, что устроил там ненадолго свою столицу. Впоследствии город постепенно оскудевал и к концу Средневековья незаметно исчез с карты мира. Сейчас в Ципори ведутся обширные раскопки. Откопали широкий проспект с каменной мостовой, сохранившей ко-

Красивая женщина со спокойным взглядом... Повторно так изображать женскую красоту научились уже только в позднем Ренессансе, т. е. где-то через полторы тысячи лет... А ведь это не краски, а мозаика – бессчетное количество мелких разноцветных стеклышек, огромный труд... И если автора «обычной» «Моны Лизы» мы знаем, то этот художник из Галилеи остается для нас безымянным. Несправедливо как-то... На вершине горы в Ципори стоит так называемая Цитадель: башенка с толстенными стенами, построенная крестоносцами во время их недолгого пребывания на Святой земле. Согласно летописям в этой башне состоялся совет рыцарей


перед битвой с Саладином. Ну, то есть стычки с арабами происходили постоянно: Средневековье – есть Средневековье... Зимой воюем, весной разбегаемся по полям (война – войной, а сев по расписанию), летом жарко, воевать лень, осенью урожай, а вот снова зима пришла, теперь оттянемся!.. Но вот как-то весной, вне графика, шальные бедуины захватили городишко, принадлежавший некоему графу, и что самое обидное – в добавок еще и его жену. Несколько сот рыцарей собрались в Ципори обсудить, как ответить на такое злодеяние. Обесчещенный граф, между тем, взывал к разуму: «Да, что вы накручиваете себе? Городишко так себе, одни убытки. Басурмане осенью сами сбегут собирать урожай, возьмем его голыми руками... Жена? Ну, вот пусть теперь она им объясняет, что у нее голова болит, и что муж мало зарабатывает. Я, так уж и быть, осенью с нового урожая подкоплю деньжат, выкуплю суженую. Первый раз, что ли?» Но гнев товарищей по оружию выплескивал через край. Накипело, знаете ли... Военсовет постановил: к оружию, братья! Братьярыцари облачились в свои неподъемные латы, взгромоздились на лошадок и дружной вереницей потянулись громить супостата. Дороги тогда еще только отличались от автобанов, приходилось передвигаться один за другим тоненькой цепочкой. За ночь проехали немного, но очень устали. Днем стало совсем уж тяжко: солнце жарит не по-детски, в доспехах климатконтроль еще не предусмотрен... А ехать надо. Добрались до долины. А что произошло дальше – нам знакомо по недавним чеченским войнам: со склонов гор спустились магометане, расправились с первыми в колонне и с последними. Сре-

ди неповоротливых рыцарей возникла давка, а затем и паника. Врагу осталось методично выкашивать измученных, ставших беззащитными крестоносцев... В общем, погибли практически все. Грустно. Идем дальше. Дальше нас ждет огромный резервуар, в котором античные израильтяне хранили воду, стекавшую сюда с соседних гор. Колоссальные сооружения, глубиной метров в двадцать. На стенах – слой штукатурки. С поверхности к воде ведет вырубленная в скале лестница. В Средние века резервуар забросили из-за обезлюдивания окрестностей. В наше время используют артезианские скважины. Следующим пунктом нашей программы предусмотрен город Назарет. В Назарете евреи не живут, хотя город находится и не в Палестинской автономии. Просто трудно жить евреям в арабском окружении. Хотя арабы в Назарете наполовину представлены христианами, настроенными к евреям относительно мирно. В целом город заметно грязнее любого другого израильского поселения, при довольно много крутых машин: Лексусов, Инфинити, Мерсов... Юрий не замедлил съязвить: это те самые арабы, которых мы обижаем и которым не даем жить. В целом экскурсия в Назарет мне понравилась меньше, чем в Ципори. Дрожания членов, благолепия и чего-то таинственного, снизошедшего на меня в церквях я не ощущаю, храмы меня интересуют в основном как образцы архитектурного совершенства. Так вот, видали мы храмы и покрасивее. И тем не менее, католическая базилика Благовещенья оставила приятное впечатление.

38 СТРАНИЦА

39


При том, что это новострой. Особенно поразил великолепный купол, не особенно поражающий снаружи, но открывающийся во всей своей красоте изнутри. Возле храма построено нечто вроде портика (не очень разбираюсь в архитектурных терминах), в котором вывешены изображения Богоматери с младенцем, подаренные католическими общинами разных стран. Очень необычно выглядели китайские, индонезийские и таиландские Богоматери. Российской не было.

толиками и мусульманами по поводу строительства автостоянки. Мусульмане сказали, что территория, отведенная под стоянку, находится на святом для них месте, и чуть не спровоцировали волнения. Вообще-то весь Израиль – это сплошь святые места для многих религиозных общин, и если исходить из такой логики, то строить там просто ничего нельзя. В общем, путем трудных компромиссов конфликт удалось замять, но шейхи на площади стали ругаться по пятницам заметно громче.

Назарет делится на три части: католическую, где мы только что были, мусульманскую, находящуюся совсем рядом, и православную. У католической базилики Благовещенья было очень шумно, оттого что рядом проходила пятничная молитва мусульман. На площади собралось много правоверных, расстеливших коврики, молившихся и слушавших проповедника, который довольно гневно о чем-то вещал в громкоговоритель.

Потом мы пешочком прогулялись по узким улочкам Назарета в православную часть города. Полторак настоятельно рекомендовал не обращать внимания на товары, продающиеся тут же с лотков: во-первых, все сплошной Китай, а вовторых, «пригляделся к товару – значит, по местным обычаям обязан купить».

Юрий рассказал, что пару лет назад в Назарете был довольно серьезный конфликт между ка-

В «православном Назарете» есть еще один храм Благовещенья. Как выяснилось, в Евангелиях двояко описана сцена получения Марией благой вести: согласно одному из евангелистов, ангел явился ей во дворе ее дома, по версии другого – у колодца, где она брала воду. В результате «дом» достался католикам, а колодец (он существует и сейчас, но закрыт на замок) – православным. Если не врут первооткрыватели этих точек после сотен лет господства мусульман, то Марии приходилось проделывать немалый получасовой путь, чтобы принести домой кувшинчик с водой. Да по местной жаре-то!.. Православный храм существенно меньше католического, но и постарше. Хотя древ-


ним его не назовешь, кажется, XIX век. Забавно: уставший сын присел на лавочку и перекинул ногу на ногу; тут же местный служка сделал ему замечание: так складывать ноги в храме нельзя! Больше в Назарете ничего особенно интересного не было. Когда возвращались через город назад, обратили внимание на красные серпасто-молоткастые флаги над двухэтажным зданием. «Это офис коммунистической партии Израиля. В ней состоят почти исключительно арабы», – пояснил Юрий.

Мертвое море Мертвое море было запланировано нами изначально, но из Хайфы, похоже, туда экскурсии устраивают не каждый день, так что нам «повезло» ехать туда на следующий день после Назарета. Проводила экскурсию блондинка Вика, которая сразу предупредила нас, что она не гид, а всего лишь сопровождающая. Тем не менее, она вполне профессионально рассказывала, комментировала и советовала, так что в дороге с ней было не скучно, ну а уж на месте мы обходились прекрасно и без нее. Дорога заняла, пожалуй, часа два-три. За это время мы останавливались у каких-то кибуцев, где для перекуса, где для выхода тех, кто не ехал до конечной цели. Наиболее запоминающееся по дороге к морю – это огромные финиковые плантации с гигантскими свисающими гроздьями плодов. Не иначе, как израильские генные инженеры потрудились. Примерно полдороги занимала гористая Иудейская пустыня, где довольно много связано с событиями, описанными в Ветхом Завете. Видели издалека крепость Массаду на горе, где царь Ирод построил неприступную резиденцию для защиты от

народного гнева. После его смерти во время Иудейского восстания там был последний оплот обороны евреев. Римляне несколько лет не могли взять ее штурмом. В конце концов, они пригнали для строительства штурмовых башен евреев с других концов страны. Если до этого момента защитники со своей высоты спокойно расстреливали из луков других строителей, то на иудея рука у них не может подняться по закону. Поняв, что теперь их дни сочтены, восставшие приняли решение о массовом самоубийстве. Выбрали десять самых надежных бойцов, которые закололи всех жителей крепости, сожгли все, что можно, кроме продуктов питания, и зарезали себя сами. Вскоре римляне проникли в крепость, но радости победы они не испытали: у сожженных домов лежали семьи мертвецов. Только запасы продуктов были целы: защитники отправили оккупантам последнее послание: «Погибаем не от безысходности, обороняться могли еще долго». Теперь Массада – символ стойкости еврейского народа. Хотя есть и те, кто считает случившееся массовое самоубийство богопротивным делом... Мертвое море в настоящее время разделено на две части: северную и южную. Отсутствие поступающей воды (а единственный источник воды здесь – это река Иордан, который уже просто не доходит до моря, а разбирается на полив) приводит к тому, что каждый год море уступает пустыне несколько метров. На северном море находится несколько пляжей (о южном я еще расскажу), из которых мы направились к пляжу кибуца Эйн-Геди. Кстати, поскольку речь зашла о кибуце, скажу, что эти израильские «колхозы»

40 СТРАНИЦА

41


занимаются отнюдь не только сельским хозяйством, но и туристическим сервисом, машиностроением и даже выпуском электроники. Жизнь в кибуцах очень обеспеченная, и многие репатрианты охотно остаются там навсегда. Меня же все интересует вопрос: как кибуцникам удается поддерживать высокую производительность труда, если там процветает уравниловка? То есть, работая лучше соседа в два раза, я вовсе не получу там в два раза больше денег... Зачем тогда мне работать в два раза лучше? Вот ведь загадка...

ти пешком глубже, чем по грудь трудно: вода сразу выталкивает в лежачее положение. Лучше – если на спине. Если на животе, то невозможно расположить ноги в воде – выталкиваются выше спины, а голова, соответственно, макается в море. Самая удобная поза – как бы сидя в кресле. Двигаться лучше с помощью рук, но, не создавая брызг: могут попасть в глаза окружающим. Не стоит находиться в море больше 15 минут: сильный осмотический эффект приводит к обезвоживанию организма.

Пляж Эйн-Геди состоит из базы, в которую входит комплекс СПА, ресторан, магазин, лужайка с бассейном и зонтиками; и собственно пляжа на берегу. Расстояние между базой и пляжем с полкилометра. Наверно, пару десятков лет назад база стояла аккурат на берегу, но с тех пор море отступило, а по дороге к пляжу (по которой, кстати, ходит «тракторон», тянущий поезд из небольших тележек) выросли таблички с цифрами: 1984, 1995, 2002 и т. д. В общем, если тенденция сохранится, то через 70 лет граница Израиля с Иорданией в этом месте из водной превратится в сухопутную.

Метрах в пятидесяти вдоль берега – залежи знаменитой грязи. По ощущениям она содержит песочек. На самом деле это крупицы соли. Измазываемся с головы до ног. Вероятно, если этим заниматься регулярно, то можно оставаться всегда молодым, как царица Клеопатра. Если же дело касается одного сеанса, то, скорее всего, это просто сохранившееся с детства потайное желание измазюкаться по уши.

Жарко. Мы находимся на глубине 400 м с хвостиком ниже уровня моря. Самое глубокое место на земной суше. Ветра почти нет. Впрочем, нам говорят, что повезло с погодой. Всего лишь +38, тогда как в это внесезонное время должно быть +45. На пляже человек сто... В 15 метрах от берега, прямо в воде стоят навесы, к которым трубами подведена пресная вода. Вода Мертвого моря – не шутка. Попадая в рот, она обжигает, как перец. Если же в глаза – то просто выедает. В общем, надо сразу промывать. Зай-

Искупавшись на пляже, возвращаемся на базу. Обедаем по талонам. Не праздник живота, но съедобно и сытно. Магазин. Сувениры обходим стороной, хлам, который потом выбросить жалко, а хранить негде, нам не нужен. Жена зависла в салоне косметики фирмы Ahava. Набрала на какую-то неприличную сумму, за что была вознаграждена еще и подарками, и сертификатом такс-фри. Забегая вперед, скажу, что дома теперь вовсю пользуется этой косметикой и жутко довольна. Все, возвращаемся. Хайфа, наконец. Пора же, наконец, разглядеть повнимательнее Хайфу – наше пристанище!


Хайфа расположена на берегу Средиземного моря, но значительная часть города уходит в горы. Не могу сказать, какой перепад высот в метрах, но добраться с побережья до домов в горах, даже если они (дома) видятся, как на ладони, приходится по серпантину очень долго. Райончик, где располагался «наш» дом (Шаар-ха-Алия, «ворота для иммигрантов», если не ошибаюсь), населен пролетариатом всех цветов кожи. Чистотой он, пожалуй, не блещет, особенно в сравнении с другими местами Хайфы, но выглядит всяко не хуже, чем спальные районы в наших городах. Есть два безусловных достоинства: близость к морю и наличие халявного Интернета вай-фай (вдоль всего берега в Хайфе). Продукты покупали во дворе в русском магазине и в «Супере» (так в Израиле называют универсамы) с потрясным названием «Мега», хотя размером он не больше наших «Пятерочек», тех, что «ай да матушка!». По городу ходят автобусы, проезд стоит 6,2 шекеля. Нам четверым иногда на небольшие расстояния выгоднее было ездить на такси. Оплата такси либо по счетчику, либо, как договоритесь. Второй вариант немного дешевле, можно договориться и на 25 шекелей, если не очень далеко ехать. А еще в Хайфе есть метро. Самое короткое в мире, но с собственным названием: «Кармелит». Если честно, то это не полноценные поезда с локомотивами, а всего лишь подземный фуникулер, курсирующий от берега до вершины горы Кармель.

Пляжи Хайфы тянутся вдоль западного побережья. Где-то песочек, тончайший, как мука, где-то газоны. Везде навесы. У пляжей, как обычно, рестораны и закусочные. В одном месте расположен бесплатный тренажерный зал под открытым небом. Море в июле теплое, но... кайф портят медузы, мерзкие голубые твари со «шляпкой» размером с небольшую сковородку. Это вам не просто склизкие комочки, что плавают по Черному морю. Плавая в первый раз в море у Хайфы, я ощутил какое-то неприятное пощипывание. Выйдя из воды, я сказал, что меня, похоже, обожгла медуза, на что местные жители мне ответили: «Нет, если б обожгла медуза, то ощущения были бы, как от горячего утюга. А это всего лишь личинки». Вот так-то... Ну, не сезон для купания в Средиземном море, о чем мы были заранее предупреждены. Конечно, все равно плавали, но очень осторожно, близко к берегу.

42 СТРАНИЦА

43


Тем более, что и волнение на море было серьезным; и спасатели шибко ругались, когда заплывали далеко. А может и не ругались вовсе, а желали доброго пути? Не знаю, но мы возвращались. Недалеко от побережья фланировали ракетные эсминцы и сторожевые катера, такая вот израильская экзотика! Главная туристическая достопримечательность Хайфы – это, несомненно, Бахайские сады. Бахаи – это представители самой молодой монотеистической религии мира, их учению нет еще и 200 лет. Они считают, что нет «неправильных» религий, одинаково почитают мусульманских, ветхо- и новозаветных пророков, Будду. Миролюбивы до пацифизма. И считают, что окружающий мир должен быть прекрасен. Начинают с себя: разбили в Хайфе великолепнейший декоративный сад. Сад спускается по горе Кармель на протяжении примерно километра. Вид на него прекрасен как сверху, так и снизу. Роскошные пальмы, изумрудные стриженые лужайки и фигурные кусты, и цветы, цветы, цветы... Дорожки посыпаны разноцветным гравием. На каждом ярусе

разнообразные фонтаны, соединенные между собой ручейками. Во главе композиции – мавзолей с золотым куполом. Недалеко от него бахайская библиотека, построенная наподобие Парфенона. Поддерживать сад в его великолепии – немалый труд. Постоянно здесь трудятся 300 добровольцев: стригут газоны, меняют отцветающие травы, проводят полив. Почти весь объем работ проводится на деньги бахайской всемирной общины (их всего-то менее 6 миллионов), пожертвования от небахаев они не принимают. Впрочем, муниципалитет Хайфы, заинтересованный в процветании в своем городе такого чуда, нашел способ помочь трудолюбивым садоводам: налоги с примыкающих домовладений и мелких предприятий поступают в фонд Сада. В Сад по утрам ненадолго открывают свободный доступ. Проводятся бесплатные экскурсии на иврите и английском, а по понедельникам – и на русском языках. Ниже Сада к побережью тянется так называемая Германская колония: ряд двухэтажных домов с оставшимися от первых хозяев цитатами из Библии по-немецки. Здесь в конце позапрошлого века заселялись набожные иммигранты из Германии, желавшие встретить Второе пришествие как можно раньше других. С появлением в Германии Третьего Рейха они в основном репатриировались, но название Мошава Германит за улицей уже закрепилось. Немцев здесь вспоминают с теплотой; они первыми принесли в эти тогда еще турецкие


владения зачатки европейской цивилизации. Сейчас домами здесь владеют в основном арабы. В один из домов во время последнего конфликта Израиля с Хизбаллой попала ракета «Кассам» и наполовину его разрушила. Владелец дома, почтенный араб, по словам свидетелей матерился не по-детски в адрес своих единоверцев по ту сторону израильско-ливанской границы. Впрочем, министерство обороны Израиля, как всегда в таких случаях, за свой счет восстановило дом полностью. На вершине горы Кармель стоит католический храм над пещерой пророка Илии, принадлежащий кармелитам. Кармелиты ведут свое начало с монастыря, основанного в этих местах еще крестоносцами. Опять же хотели первыми увидеть Мессию, который должен был спуститься здесь во время Второго пришествия, но турки их выгнали раньше. В более поздние времена здесь находился госпиталь при Наполеоновской армии, пытавшейся отбить у турок Палестину. Впрочем, французский император в этих местах терпел поражения, единственный раз в своей практике не смог взять крепость (Акко, что напротив Хайфы через залив), позорно бежал, оставив в госпитале раненных солдат. Вновь пришедшие турки вырезали всех раненных пленников и оставили трупы неубранными. Лишь через несколько десятков лет (!) какой-то странствующий монах добрался до горы и захоронил

останки. Памятник солдатам стоит возле храма. Спускаясь какими-то козьими тропами от католического храма можно попасть в другую пещеру пророка Илии, точнее, уже пророка Элиагу, т. к. здесь располагаются иудеи. Эта пещера существенно просторнее. Разделена пополам перегородкой: слева женщины, справа – мужчины. На перегородке копии древних еврейских рисунков и манускриптов, рядом молится молодой ортодокс. У стены – книжный шкаф с религиозной литературой. Этими достопримечательностями мы ограничили свою культурную программу в Хайфе. Немного просто гуляли по окрестностям... Конечно, тесно познакомились с предприятиями розничной торговли, но об этом позже.

Эйлат – Иерусалим Во время прогулки по Хайфе Эля познакомила нас с Левой, господином 47 лет,

44 СТРАНИЦА

45


который должен был везти нас согласно прежней договоренности в Эйлат и Иерусалим. Индивидуальный трехдневный тур, включающий также посещение южной части Мертвого моря и проживание в трехзвездочной гостинице в Эйлате, обошелся нам в 1000 шекелей с носа. Немного о Леве. Фамилия его Дурман, у него есть страничка в «Одноклассниках». Он уже лет двадцать живет в Израиле, владеет небольшой турфирмочкой, водит экскурсии по Израилю. «По Израилю есть сто с лишним экскурсий. Я провожу 75 из них». Среди своих клиентов он упомянул Филю Киркорова, Борю Моисеева и Зяму Гердта. Последний также озвучивал фильм об Израиле, снятый Левой. «Взял дорого, но оно того стоит». Он ставил нам этот фильм, пока мы пересекали пустыню. Подтверждаю: оно того стоит. Великий артист удивительно оживлял по сути документальный, поэтому, как ожидалось, скучный фильм. У Левы микроавтобус: шестнадцатиместный Мерседес-Спринтер. Нас размещалось там восемь человек: сам Лева,

нас четверо, пожилая дама из Германии Фира, приехавшая к родственникам погостить, и двое детей Левы: дочьподросток и сын лет семи. Цель своего труда Лева обозначил сразу: «1) рассказать вам об истории Израиля; 2) показать природу Израиля; 3) заставить вас полюбить Израиль; 4) сделать так, чтобы вам захотелось в России рассказать о Леве». Замечу, что со всеми задачами Лева справился. С утра, по холодку тронулись. Некоторое время дорога шла уже знакомым путем к Мертвому морю. Вокруг ухоженные поля с теплицами, точнее, скорее с «холодницами», т. к. тепла в пустыне более, чем достаточно, а от солнца растения укрывать надо. Потом потянулись совсем уж необитаемые земли, но следует отметить, что Иудейская пустыня не такая уж однообразная: холмы и горы самых разных форм, то оазис мелькнет, то кибуц какойнибудь. Проехали мимо соляного столба, в который по преданию превратилась супруга Лота, праведника, единственного выжившего жителя Содома и Гоморры. Эта предтеча любопытной Варвары ослушалась Господа, запретившего ей и Лоту оглядываться на уничтожаемые города, за что и была наказана заметно жестче той самой Варвары. Не преминув отпустить колкость в адрес женского любопытства, Лева все же отметил, что женщина в Израиле – это высшее существо, у нее гораздо больше прав, и она является объектом поклонения. Военнослужащие-женщины через суд добились права участвовать непосредственно в боевых действиях. А вот как Лева объяснил, что национальность


у евреев определяется по матери: испокон века евреи жили в окружении врагов. Многие войны заканчивались геноцидом мужского населения, а женщин насиловали, но оставляли жить. От таких женщин рождались дети, которые снова становились еврейским народом. «А если бы мы определяли национальность по отцу, мы давно бы уже разделились на египтян, арабов, вавилонцев, римлян...» Любопытная версия... Доехали до южного Мертвого моря. Чтоб оно совсем не пересохло, его откуда-то искусственно подпитывают. На нем стоит солеперерабатывающий завод, рядом с заводом – искусственные озерца для выпаривания соли. У пляжа здесь стоят отели, очень даже солидные. На самом деле я не представляю, что здесь можно делать помимо лечения: сходить некуда, развлечься негде. Пляж здесь несколько отличается от пляжа Эйн-Геди. Вода в районе прибоя аж горячая, надо сразу заходить поглубже. Дно не грязевое, а из твердой соли. На дне, как камушки, лежат круглые солевые шарики, напоминающие внешне конфеты «Рафаэлло». Народу довольно много; была группа молодых людей и девушек, приехавших отдыхать с автоматами. Здесь мы долго не были, за час размяли ноги, искупались, и – в дорогу. Проехали Иерихон, стены которого пять тыщ лет назад пали от звука труб иудеев. Сейчас там живут только арабы. Потом был длительный переезд через пустыню, в это время Лева поставил нам свое видео, а сам отдыхал от продолжительного вещания. Вообще, когда Лева говорил о библейских событиях, он был предельно корректен и не навязывал иудаистскую точку зрения на события, но иной раз проскакивало нечто.

Так, например, о прибытии Иисуса в Иерусалим, он сказал следующее: «Местные жители, спрашивая, откуда Он родом, узнавали, что из Назарета. Да разве ж может что-то хорошее выйти из Назарета? – говорили они. Потому что в древности Назарет был захудалой деревушкой, славившейся разве что гопниками и попрошайками». По пути остановились в кибуце, специализирующемся на производстве молочных продуктов. У дороги они построили огромный «супер», возле которого поставили скульптурные изображения коров в натуральную величину и окраску. Мы купили отличных йогуртов, и что оказалось особенно полезно – шоколадного молока. Двухлитровую канистру с прохладной вкусной жидкостью потом мигом «приговорили». После обеда добрались до Эйлата. Первым делом Лева привез нас на фабрику по обработке поделочных камней. В окрестностях города есть месторождение так называемого эйлатского камня: совместного минерала малахита, бирюзы

46 СТРАНИЦА

47


и лазурита. Эйлатский камень обладает темным сине-зеленым цветом и красивым рисунком. Мы купили яйцо из такого камня, недешево, но оно того стоило. Там же продаются обычные ювелирные изделия, но нас не заинтересовало. Следующим номером нашей программы было вселение в отель. Лева сказал, что отель называется Melody, что означает «Мелодия». На самом деле, отель называется Melony***, что скорее обозначает «Дынька». Свои три звезды отель полностью отрабатывает. Комнаты довольно просторные, большой ЖК-телевизор, большие кровати, хороший душ с гелем для мытья (разумеется, с ароматом дыни). Одна беда: отель довольно далеко от моря. Ходить от него к морю по сорокаградусной жаре – удовольствие для экстремалов. Но у нас был Левин мерс, и такой проблемы не было. Сбор состоялся через полчаса. Лева погрузил нас в мерс, и мы рванули на коралловый пляж. Пляж находится в стороне от роскошных пятизвездочных отелей, ближе к границе с Египтом. Надо заметить, что у Израиля всего-то побережья на Красном море 5 км... Слева Иордания и чуть дальше Саудовская Аравия, справа Египет. Мы на Красном море были в первый раз... После Средиземного в районе Хайфы Красное море показалось верхом изысканности. Великолепные кораллы мы разглядывали потом. Сначала мы кормили цветных рыб разных окрасок и размеров предварительно купленной булкой. Мелочь (сантиметров по двадцать) хватала кусочки хлеба прямо из рук, но иногда довольно ощутимо пощипывала пальцы. Полуметровых дармоедов кормить с рук было страшновато, таким хлеб просто бросали. К вечеру обратил внимание, что море приобрело фиолетовый оттенок. Вероят-

но, из-за него море и прозвали Красным при том, что вообще-то оно нормального синего цвета. Вечером здесь темнеет рано, поэтому до сна еще погуляли по ночному Эйлату. Город, который никогда не спит. Кругом неоновые огни, развлечения, шум, музыка. Эйлат – единственный город в Израиле, на который не распространяется Шабат (со слов Левы). Утром у нас была экскурсия на катере со стеклянным дном. Не знаю... Мне больше понравился надводный вид: роскошные отели на берегу, эсминец-невидимка, пришвартованный к базе, Синай в тумане, парасерфингисты, темные горы вокруг Эйлата, иорданская Акаба с гигантским, 180-метровым штандартом короля Абдаллы. А все великолепие местных кораллов лучше разглядеть в океанариуме. Для сравнения: в целом в Израиле я наснимал 11 гигов фоток. Из них 6 гигов было из эйлатского океанариума. Даже если б в Эйлате больше не было ничего, его стоило бы посетить из-за океанариума. Собственно местный океанариум – это не только аквариумы с крупными рыбами. Немного в удалении от берега в море стоит белоснежная башня, в подводном основании которой располагаются большие окна. У башни прикормлены местные рыбы и рассажены кораллы. Вот где можно увидеть все разнообразие красноморской фауны! Слов не хватает, от окна к окну переходишь и восклицаешь только «о!». На берегу стоят аквариумы с акулами, скатами, групперами и прочей ихтиофауной с ничего не говорящими неспециалисту наименованиями. Есть гигантские морские черепахи. В отдельном здании – экзотические рыбки, а также креветки, омары и медузы.


У последних в аквариуме такая мягкая подсветка, что их плавные реактивные движения кажутся какими-то космическими, нереальными... Появляются как бы из ниоткуда, покажут свое великолепие и пропадают в никуда... До вечера мы еще поплескались на коралловом пляже. На вечер Лева рекомендовал нам сходить в виде экскурсии в местные пятизвездочники: Herod’s Palace, Dan Eilat, Le Meridien и Queen of Sheba. Такой роскоши мне видеть прежде не приходилось. Это не просто отели – это дворцы с зимними садами, террасами, позолотой, архитектурными изысками.

Бедуины хитры, коварны, но вместе с тем безгранично гостеприимны.

Доступ в отели полусвободный: секьюрити достаточно сказать, что хотите поинтересоваться прайсом и условиями проживания. В тот вечер в «Дане» проходило цирковое шоу с профессиональными артистами. Вход свободный. Начало было интересным, но мы не досидели до окончания, т. к. было поздно, а нам с утра уже надо отправляться обратно в Хайфу.

Иерусалим получился у нас «галопом по Европам». Масличная гора, Гефсиманский сад, Церковь Гроба Господня, еще какие-то небольшие церквушки... Религиозная тема меня мало интересует, больше историческая. На Масличной горе находится древнейшее из ныне функционирующих кладбищ. Прикупить здесь местечко – очень прибыльное вложение.

Утром загрузились в машину и тронулись. Первая половина пути проходила по уже знакомым местам. Пустыня, интересного мало, смотрели видео. Когда повернули к Иерусалиму, стали появляться становища бедуинов. На вид – какие-то заброшенные поселки геологов: ни души (день, жара), полуразрушенные хибары из щитов... Лева сказал, что это внешнее убожество. Внутри же дорогие ковры, посуда и спутниковое ТВ. Наверно так, потому что кое-где припаркованы белые Ленд Крузеры. Просто такой уж уклад...

Лева сказал, что Алла Пугачева купила здесь в девяностых аж три места. «Я, к сожалению, постеснялся спросить у Филиппа, для кого же третье». Заехали к Стене Плача. Народу немного. Шабат. Поэтому снимать не разрешают. Стена вся утыкана записочками. Записочки эти не выбрасывают (все же это обращения людей к Богу), а собирают и где-то прячут. Вот и весь наш Иерусалим. На выезде из него останавливаемся у кафе «Элвис». Какой-то местный фанат певца построил

48 СТРАНИЦА

49


точку общепита, где все посвящено покойному поп-идолу: скульптурные изображения, фото, музыка из динамиков... Портреты Пресли на кружках, подносах и бутылках с вином. Здесь же можно купить сувениры. Не покупаем. Еще час езды – и мы в родной Хайфе.

Финал Последний день в Израиле мы посвятили Средиземному морю (медузы, видимо, не дождавшись нас, куда-то смылись), прогулкам и сборам. Утром сели на электричку и отправились в аэропорт. Прошли все формальности. Я, жена и сын погранцов абсолютно не заинтересовали, а вот Ирину проверяли очень жестко: вывернули все содержимое ее чемодана, облапали каждую вещичку, протерли все таинственной салфеточкой, которую потом относили к компьютеру. Напоследок детально исследовали ее тело металлоискателем и прощупали подошву ее тапочек. До регистрации осталось минут пятнадцать. И вдруг страшненькая пограничница нам объявляет: «Your light is cancelled» и срывает с багажа этикетки о проверке. Рейс отменен!!! А у нас через пять часов пересадка в Стамбуле! Вот они, чертовы Турецкие Авиалинии! Несемся к стойке информации. Седовласый джентльмен, выслушав нас, спокойно говорит, что ничего страшного, через три часа будет еще один рейс на Стамбул, наши билеты действительны, и места есть. Немного отлегло. Идем к погранцам. Так, мол, и так, мы остаемся в аэропорту, верните нам этикетки о проверке. «Хорошо, получите. Вот только госпоже Ирине придется пройти проверку заново!» Бедная женщина!.. Снова перещупывание всех

вещей из чемодана, салфеточка, металлоискатель и изучение паспорта под микроскопом. До сих пор теряемся в догадках, за что ей досталась такая участь? Между тем, не получив ожидаемого обеда в самолете, начинаем испытывать приступ голода. Мозг начинает работать в одном направлении: как бы подкрепиться? Вроде бы при задержке рейса положено бесплатное питание. Снова идем на Информацию. Уже знакомый старичок выслушивает нас, звонит представительству Turkish Airlines, долго разговаривает, но потом, извинившись, сообщает, что кормить нас не будут. Тратим карманную мелочь на биг-мак. Долго гуляем по дьюти фри. Наконец, объявляют посадку. Грузимся и улетаем. Леитраот, Израиль! В полете неплохо кормят. Запиваем ужин пивком. По расписанию садимся в Стамбуле, но времени на дьюти фри почти нет. Галопом проносимся по магазину, хватаем знакомый набор из четырех лукумов за €25 и несемся к самолету. На этот раз без эксцессов. Еще четыре часа лету, ночной ужин с красненьким винцом – и мы на Урале. Дождь, однако... Теперь несколько общих слов. Народ Голубоглазые блондины, кареглазые кудрявые марокканцы и иссиня-черные эфиопы – это все израильтяне. Народ очень трудолюбивый, умный и гостеприимный. Среди жителей Израиля очень большой процент имеющих высшее образование, причем необязательно «экономистов и юристов», как у нас. Поэтому в Израиле много представительств высокотехнологичных компаний, только в Хайфе – Intel, Siemens, General Electric, Motorola…


Израильтяне очень патриотично настроены. Именно единство народа помогало им выстоять в нескольких войнах с численно превосходящими армиями арабов. Армию в Израиле любят. Одно из первых моих впечатлений в стране: когда мы в Хайфе выходили из электрички, заметили на полу в тамбуре мирно дремавшую на полу в обнимку с рюкзаком девушку-солдатку. Народ осторожно обходил ее, боясь разбудить. Она не была пьяна. Пьяные на улицах в Израиле не появляются. «Просто солдат, просто устал...» Юноши служат в армии три года, девушки – два. И мало у кого возникает желание откосить: все прекрасно понимают, для чего нужно служить. Русскоязычному человеку в Израиле трудно заблудиться. Процентов тридцать населения знают русский язык, для двенадцати – он является основным. Английский знает абсолютное большинство. Трудно разобраться в ивритских вывесках. К счастью, они часто дублируются английским, а иногда и русским текстом. Израильтяне легко соглашаются помочь растерявшемуся туристу, более того, порой сами предлагают помощь, если видят, что человек в затруднении. Шопинг

и овощи. Домой купили желтых манго и плоды опунции – цабар. С последними вышла досадная ситуация. По неопытности, беря плод в руки, я получил сотни мелких колючек в руки, и оставшуюся часть дня потратил на выковыривание заноз из ладоней. Возможно, из-за этого вкус кактуса мне не очень понравился: что-то вроде вареной тыквы. Авто Мы могли взять в аренду машину, но условия нашего отдыха были таковы, что машина в принципе не пригодилась. Взять автомобиль на прокат здесь дороже, чем в Греции. Если там мы брали «Кордобу» за 35 евро/день, то здесь аналогичная стоила бы уже 50. Дороги везде отличные; указатели за редким исключением дублируются поанглийски. На длинной скучной дороге через Иудейскую пустыню по бокам дорог устроены узенькие канавки, покрытые металлическими решетками: сразу проснешься, как на них наедешь! Мне показалось, в городах тяжеловато с паркингом. Города тесные, свободных площадей мало. Особенно это касается исторических городов вроде Назарета и Иерусалима.

Израиль – дорогая страна, поэтому покупать здесь надо дорогие вещи. О бриллиантах: если во всем мире принято придавать бриллианту 57 граней, то израильтяне запатентовали способ, позволяющий сделать 58. Ну что ж, евреи всегда слыли отличными ювелирами.

Вот, собственно, и все. Буду признателен за комментарии. Заранее прошу прощения за неточности: что-то мог забыть, что-то не так понял... Но желание поделиться увиденным было искренним. Спасибо за внимание.

Еще есть резон покупать местные купальники, говорят, очень хорошего качества.

* Отдельное спасибо писателю Владимиру Кунину за идею заголовка. Надеюсь, он простит мне мелкое пиратство (а, скорее всего, ничего о нем не узнает).

Очень дешевые фрукты (черешня, манго, бананы, инжир, яблоки, груши, папайя)

» 50 СТРАНИЦА

51


ИРИНА КОТЕЛЬНИКОВА 52 года Нижегородская обл., Россия

«

За три моря

«А там на четверть бывший наш народ» Владимир Высоцкий

Эйлат На границе с Египтом Мы приземлились на военный аэропорт Увда (60 км от Эйлата), из пассажирских он принимает только чартерные рейсы. Дорога в город проходит вдоль границы с Египтом, время от времени на вышках видны египетские пограничники. Горы – желтые, серые, красные, пески, колючая проволока – глазу зацепиться не за что, зелень лишь в районе аэропорта, да на выезде плоские картонные верблюды. И за эту землю ведутся многовековые войны? Израильский КПП – бойница, обложенная мешками с песком, каски и 3 девушки в полном боевом снаряжении. Одна из них с видом бывалого солдата заходит в наш автобус и бегло осматривает вновь прибывших на предмет лиц арабской национальности – к счастью, у нас все выглядели абсолютно надежно. Володя отметил тяжелый мужской шаг юной леди, но удивляться нечему – в жару на ней тяжелые ботинки, а автомат из-за невысокого роста болтается почти на уровне коленей. Но служба в армии здесь – дело чести, более того, молодежь рвется в самые опасные места. Правда, девушек, как будущих матерей, берегут и в «горячие точки» не посылают. Сейчас на юге спокойно, любой желающий может съездить в Египет на 24 часа без визы посетить казино, поэтому и пост здесь женский.

Со времен Высоцкого «нашего народа» в Израиле значительно прибавилось, поэтому мы ехали в полнейшей уверенности, что никаких трудностей в общении испытывать не будем. Однако в Эйлате говорящие по-русски если и есть, то удачно растворились, и говорят в отелях, магазинах и пр. в основном поанглийски или на иврите. Поэтому мы обходились универсальным «Шолом», которое дословно переводится как «Мир вам», но вполне заменяет и «Здравствуйте», и «До свиданья», еще выучили «Тода раба» – большое спасибо, и этого вполне хватило. Номер в отеле ждали больше 3 часов. Администратор сказала: «Не готово, будет через 3…» Мы подумали, что минуты, оказалось – часа. Точно так же ждали и все вновь прибывшие. Такое с нами впервые. (Но зато унитаз был «продезинфицирован специально для нас» – так было написано на бумажной ленте, которой была заклеена крышка, а за неудобство нам подарили конфетки «Рафаэлло»). Так же впервые на постелях – пододеяльники, обычно 2 простыни. Воду здесь экономят, на многих унитазах 2 клавиши – большая и малая. Но зато нет пробок в раковинах, как в прочих жарких странах. В ожидании номера бросили вещи в служебной комнате и отправились к морю. Городской пляж – узкая полоса гальки, около отелей – пошире. Кабинок для переодевания на израильских пляжах не видели ни разу – как, впрочем, и в других странах. Похоже, это чисто российское изобретение. Народу довольно много, но купаются единицы. Хотя температура и воды, и воздуха около 22°C (днем),


но сильный ветер, поэтому кажется, что значительно холоднее. Под пальмами на лежаке явный бомж – у него ватный матрас, много разного тряпья, да и сам одет соответственно, и, как все бездомные, не по сезону тепло. Вечером он спокойно лег спать, никто его не тревожил. Правда, ранним утром его обычно не было, появлялся он позже, значит, все-таки, какое–то пристанище имеется. По набережной бродит Дед Мороз – какая-то рекламная акция, со всеми желающими бесплатно фотографируется. На набережной под пальмами продают зимние сапоги, более того, некоторые девушки в них обуты, хотя сейчас, в самое холодное время, в босоножках я ничуть не мерзла. Вечерами, правда, довольно прохладно из-за ветра. $1=3,7 шекеля (NIS), т. е. шекель – примерно 7 руб. Бензин 31 декабря стоил 6,25 шекелей. Вода 1,5 л – 4 шекеля. Без воды в Израиле буквально – «ни туды, и ни сюды». Гиды обязательно предупреждают, чтобы не забыли воду – сильный сухой ветер нейтрализует жару, и, говорят, можно не почувствовать обезвоживания. Поэтому все и везде ходят с бутылками воды.

блять одновременно мясные и молочные продукты. Те, кто особо ревностно соблюдает кашрут, даже в холодильнике имеют 2 герметичные камеры – для мясного и молочного, то же самое в духовках, а уж 2 разных ножа – для масла и колбасы – это само собой. Остальные правила – не есть определенные виды животных или рыб – тоже нас не напрягали. На завтрак выкладывали по 4 сорта творога – кроме привычного, еще подсоленный, зернистый, с чесноком и зеленью. Несколько сортов сыра, салаты, омлет, яичница, яйца вкрутую, соленая рыба, различные йогурты, блинчики и пр. – все, кроме мясного. На ужин – наоборот, без молочного, но зато мяса всякого полно, а также рыба, овощи–фрукты, и гарниры любые. Прелесть израильского шведского стола – то, что никаких объявлений с запретом выноса продуктов нет, и народ этим беззастенчиво пользуется. Коробочки с йогуртами и великое множество булочек перекочевывают в сумки и пакеты, а после ужина все уходят с большими яблоками или апельсинами в руках совершенно открыто. Поэтому с обедом проблем не было.

Очень много точек, где за 12–15 шекелей отжимают сок из любых фруктов – апельсины, яблоки, киви, клубника – чего только нет. Могут сделать и коктейль. Большой стакан (350 г) закрывают выпуклой крышкой, с ним удобно бродить и потягивать через соломинку.

Мы приехали в пятницу – с вечера начинают праздновать Шабат, т. к. новый день начинается не утром, а после заката. Многие магазины закрываются в пятницу около 16 часов с до обеда субботы, движение на улицах не такое оживленное, и даже кинотеатр открывается только на вечерний сеанс в субботу. Кинотеатр построен в виде пирамиды, он трехмерный, но на русском ничего не было, да и дороговато, билет стоит около 500 руб., поэтому туда мы не зашли.

А больше из еды мы ничего не покупали, кошерное питание нас вполне устраивало. Одно из правил кашрута – не употре-

В центре города – аэропорт, местные линии. Жители недовольны шумом, особенно когда выпускают шасси. Мы

52 СТРАНИЦА

53


видели с пирса, как самолет заходит на посадку на фоне города (домов на горах) – такое впечатление, что врезается в высотный отель. Но в Шабат рейсов нет, все спят спокойно. На набережной – аттракцион «Камикадзе». На высоченных столбах на тросах закреплена круглая кабинка на 2 человек. Она резко взлетает метров на 30 и опускается, причем в полете переворачивается. А внизу на потеху толпе установлены 4 экрана, на которых крупным планом показывают лица этих камикадзе. Причем на аттракцион – очередь… На следующий день была очень короткая обзорная экскурсия по Эйлату, входящая в стоимость путевки. Когда-то Бен Гурион предлагал компенсацию за переезд в Эйлат, чтобы отстраивать город, но желающих было мало. Сейчас с этим все нормально.

Население Эйлата около 50 тыс., но это примерно, потому что в Эйлате много мигрантов из северных районов. Здесь, как в любом курортном городе, всегда есть работа – строительство (сейчас строятся более 80 отелей), обслуживание. Кроме того, здесь пока мир, что тоже немаловажно. Последнее время сюда переезжают многие французы, строят виллы. По словам нашего гида Оксаны в Эйлате, по сравнению с европейскими ценами, для них дешево, 1 м² стоит от $1000 до $6000 . Немногие страны могут похвастать, что из одной точки видно 4 государства. Эйлат – именно такое место. Если стоять лицом к морю, то слева – горы Иордании, впереди справа – Египет, а прямо по курсу – Саудовская Аравия. Дождей здесь практически нет, поэтому море очень прозрачное. Залив честно делят с Иорданией. По побережью Эйлатского залива 18 км – Израиль, 32 км – Иордания. Цветов везде много, а т. к. почвы нормальной практически нет, то их сажают в самых неожиданных местах. К стволам пальм привязаны проволочные корзинки (как в наших магазинах самообслуживания), там земля, и растут цветы. Кое-где в качестве цветочных вазонов используют старые ванны. Мне понравились клумбы, устроенные в старых поваленных стволах – израильская икебана. А еще в Израиле работает завод по производству земли. Песок и глину обогащают кислородом, добавля-


ют компост, землю берегут, в юбилейные годы дают отдохнуть «под паром». Сразу за городом – порт. Напротив порта большая стоянка автомобилей – Япония, Корея, их переправляют через Израиль. И гиды, и таксисты в этом месте обязательно называют их точное количество («этим пароходом привезли еще 5 тысяч») и подчеркивают, что автомобили новые. Правда, они такими не выглядят под толстым слоем израильской пыли… Море – слева, вдоль берега длинный пляж с коралловыми рифами, а справа, очень близко к дороге – горы. Горы светло-коричневые, и никакой растительности на них нет. Но, тем не менее, видели в нескольких местах палатки – воду, конечно, приносят с собой, купаются в море, а питаются или всухомятку, или в кафе. В горах здесь добывают эйлатский камень, в состав которого входит малахит, бирюза и лазурит. Он сине–зеленый, но добыча его не очень рентабельна, потому что пока камень не разрезали, непонятно, что из него выйдет. Бывает, что из большого камня взять можно совсем чуть-чуть. Поэтому это производство продали Мексике. Посещение ювелирной фабрики – обязательно для всех приезжих. Сначала нам показывают фильм о том, какой был молодец царь Соломон. О его мудрости, в частности, говорит то, что он любил бриллианты, и дарил их каждой жене. А грустная история Ромео и Джульетты могла бы закончиться по–другому, если бы Ромео догадался подарить возлюбленной бриллианты – тогда клан Капулетти наверняка проявил бы к нему благосклонность. В конце фильма несколько раз вкрадчивым гипнотизирующим голосом повторяют – перед

отъездом в Россию не забудьте купить бриллианты. Но на нас агитация не подействовала, и сразу по окончании экскурсии мы сбежали на пляж, тем более, что ласты и маску предусмотрительно захватили с собой. Пляж очень длинный, тянется вдоль коралловых рифов. Праздно лежащих и загорающих очень мало, в основном народ активно отдыхает. Над морем скользят «парашютисты» – поймав ветер, они подлетают на досках на приличную высоту, много любителей виндсерфинга. Но больше всего аквалангистов, потому что главное зрелище – под водой. На берегу несколько точек, где все снаряжение можно взять напрокат, поэтому в море все время входят и выходят фигуры в черных гидрокостюмах. Иногда заходят группы с инструктором, тогда это выглядит как «все равны как на подбор, с ними дядька Черномор». Но можно и поплавать без акваланга – в гидрашке, говорят, теплее. Правда, мы не попробовали из-за соображений гигиены. Лежак – 15 шекелей (до 18 часов). Может летом купаются и позднее, но зимними вечерами пляжи пустеют рано. Самая высокая гора Израиля – 2300 м, там лыжный курорт. А в окрестностях Эйлата горы – мягкий светлый камень. Обсерватория – большие круглые залы со стеклянными стенами на глубине около 6 метров. Построена среди коралловых рифов, поэтому снаружи – подводный мир во всей красе. Кораллы разноцветные, форма и размеры тоже разные, но человек, наверное, все же приложил руки, потому что композиции удивительные. Рыбок – каких только нет, от тонюсеньких «карандашиков», до огромных и толстых рыбин, не помещающихся в кадр. Говорят, что специально

54 СТРАНИЦА

55


их не подкармливают, но что-то не верится – очень уж их много. Стекла время от времени протирают аквалангисты со стороны моря, поэтому кино и фото получается замечательно. Есть там и аквариумы. В одном зале полная темнота, вход закрывает плотный тяжелый занавес – там обитают светящиеся рыбки. В остальных залах подсветка – там, как на сцене, среди коралловых «декораций» плавают самые красивые (они же – самые ядовитые!) рыбки, и прочая экзотика. Видели даже морских коньков. На улице тоже несколько аквариумов – яркие и праздничные, а также небольшие бассейны с большими черепахами. В крытом павильоне живут акулы, в 12 часов их кормят, поэтому все стараются приехать именно к этому времени. Но, честно говоря, те, кто не успел – немного потеряли. В воду спускается аквалангист в полном снаряжении, и из ведра кидает хищницам мелкую рыбу. Народу набивается много, прожекторы слепят, поэтому видно плохо.

Но в целом впечатления самые лучшие – очень милый уголок. Для детей здесь раздолье – несколько площадок с горками-качелями. Есть большие муляжи акул – можно потрогать зубы, какие-то яйца, в которые залезает малышня, и даже урны здесь в виде акульей пасти. Израиль радуется, что народу в стране все больше – передавали цифры, сколько за год прибавилось репатриантов. Пособие (не самое маленькое!) приезжим собираются увеличить. И вообще полное впечатление, что в Израиле правительство – для народа, а не наоборот. Копи царя Соломона В окрестностях Эйлата – парк Тимна, это исторический заповедник. По дороге видели производство соли – огромные белые холмы. Это здесь дешево – соль бесплатная, солнце тоже. На иврите Красное море называется Камышовым. Когда водоросли зацветают – море становится красным. Были здесь и заросли камыша. Через Эйлат пролетает 1/3 всех европейских птиц – в мире 27 таких «горячих точек». Камыши были местом отдыха птиц, их вырубили из-за производства соли, но вовремя опомнились, и сейчас восстанавливают. Эйлат – город старый, город молодой… Примерно за 3300 лет до н. э. в этом месте здесь проходил Моисей по дороге из Египта. Царь Соломон за 950 лет до н. э. строил в Эйлате (Елафе) флот. Потом было много перипетий, менялись цари – бывал здесь и Александр Македонский, и Рим, и


Византия. Через Эйлат проходили паломники в Мекку, крестоносцы, мамлюки, бывал здесь и Наполеон. А Израиль завоевал эту территорию только в 1948 г. А сразу за городом – пустыня. Вообщето это зона саванн, здесь растут зонтичные акации, но немного. Осадки крайне редки, в год выпадает около 50 мм (а в Африке – больше 300!). Единственный источник воды – селевые потоки, причем очень сильные – может смыть трактор с дороги или принести мины с Иорданской территории. Из-за движения тектонических плит здесь регулярно бывают землетрясения. Поворот на запад, вглубь Синайских гор – долина Тимны. Добычу меди здесь вели с 1959 г., с глубины 460 м – сульфаты и сульфиты. Сейчас шахты расконсервировали – они были законсервированы в 1976 г, когда в Южной Америке нашли дешевую медь. В незапамятные времена на копях работали египтяне. А первым открыл медные копи, разумеется, царь Соломон – обо всем этом нам показали короткий фильм. Площадка со зрительным залом вращается, а на стенах – панорамные картины далекого прошлого. Сами копи тоже посмотрели – глубокие отверстия разного диаметра, около одного – древнее приспособление, напоминающее деревянные козлы. А под землей – длинные ходы. Работа, конечно, здесь была не сахар – палящее солнце, пыль, укрыться негде. Лишь в одном месте, на дне глубокого оврага, растет небольшой кустик каперсов. У него голубоватые листья – считается, что они усиливают потенцию, по крайней мере, бедуины их жуют. Гид поясняет, что это – самый фотографируемый куст, однако листья,

по его словам, не произвели на него никакого впечатления. Горы вокруг разных оттенков – бежевые, красноватые, коричневые, причем местами четкие разноцветные полосы. Красиво, и, конечно, забраться бы туда неплохо, но в нашей группе 40 человек, и мы наглядно демонстрируем известный принцип «больше группа – меньше скорость». Из мягкого известняка вода и ветер «выпиливают» разные причудливые фигуры. Например – в форме большого гриба. Володе все вокруг напоминало его любимый фильм «Золото Маккены», в том числе и этот гриб. Туда ведут все более или менее мобильные группы, но мы передвигаемся очень медленно, подолгу везде застревая, поэтому смотрим на него издали. Но все предусмотрено, и чтобы никто не чувствовал себя обделенным, специально сделали малый гриб практически на дороге – копию большого, можно на него облокотиться. А озеро, куда ныряет обнаженная индианка, чтобы поцеловать Маккену, находится в 200 км отсюда. Соломоновы столбы – как высоченные колонны, среди гор, а вершины – то в форме башен, то острый угол, как нос корабля. Если смотреть снизу – местами похоже на дырочки в сыре, а местами – на кружева, потому что выступы изъедены временем. Все это красно–коричневого цвета, и выглядит очень эффектно. У подножия столбов – древний храм египетской богини Хатхор, оставшийся с того времени, когда египтяне вкалывали на медных копях. Сейчас это ровная площадка (огороженная), а на ней – из каменных «кирпичей» выложен прямоугольник, видимо, для жертвоприношений, в скале – полукруглая ниша,

56 СТРАНИЦА

57


и вокруг какие-то обломки. Раньше это тоже был храм под открытым небом. Напоследок подъехали к озеру Тимна – оно небольшое и, честно говоря, особенной красоты там нет. Но сам факт наличия пресной воды приводит в восторг любого, прошагавшего по окрестностям даже небольшое расстояние. Вокруг – несколько больших деревьев, под ними – скамейки для отдыха. В симпатичном павильончике на берегу угощают чаем-кофе. Можно попробовать бедуинские варианты, но есть и привычные – большой титан с кипятком и пакетики. Все напитки бесплатно, это входит в стоимость экскурсии, а различные местные сладости и сувениры – по желанию. Внутреннее убранство стилизовано под шатер, но, к счастью, удобства вполне современные. А снаружи – бесплатная развлекуха. Всем выдают по маленькой бутылочке, которую можно наполнить разноцветным песком пустыни – в четырех отсеках насыпан красный, желтый, коричневый

и черный. Простор для творчества! Мы видели в Египте, как это проделывают мастера – на глазах изумленной публики в бутылочках на фоне желтого песка появляются красное солнце и черные верблюды. Нам, конечно, до подобных высот далеко, но, тем не менее – в бутылочках, залепленных здесь же предлагаемой глиной, песок не перемешался, так и остался слоями. Мы проезжаем мимо кибуца в пустыне – он небольшой, на 25 семей, и, по словам гида, «без завихрений». Есть кибуцы, где консервативный иудаизм, в некоторых помешаны на равноправии мужчин и женщин – даже заключают однополые браки, в одном даже главный раввин – женщина. Есть кибуц, где живут бывшие хиппи – им сейчас лет по 70. Они свободно курят марихуану и практикуют нудизм. Есть секта трансцендентной медитации, считающая, что если 30 тыс. человек одновременно вступят в высшую фазу – левитацию – и поднимутся в воздух, то на земле наступит мир. Поэтому они в основном работают над собой. Есть кибуцы, где, как в России начала XX в. – речевки, революционные упражнения, портреты Сталина. Где-то наоборот – практикуются групповые браки по книге Коллонтай. Детей воспитывают в Доме малютки в духе коллективизма. Так воспитывались дети до 1960 г. рождения, они виделись с родителями примерно по 2 часа в день. Потом произошел раскол – некоторые стали воспитывать детей дома. Существует свиной кибуц – единственный. Раньше свиней кормили апельсинами, и мясо было невкусным,


с приходом русских и украинцев дело пошло на лад. Говорят, что у них очень вкусная колбаса, хотя и дорогая – для тех, кто не соблюдает кашрут. К своим обязанностям члены кибуца относятся добросовестно. Был здесь генерал – начальник военной разведки, впоследствии министр. Оставаясь членом кибуца, он 1 раз в месяц продолжал дежурить по кухне, и 1 раз – по коровнику. Это влетало государству в копеечку – транспорт, охрана и многое другое. Но так делают многие, прилетают даже из других стран. 2 тысячи лет евреи землю не обрабатывали, потому что не владели ей. Разумеется, не было ни опыта, ни результатов. Ротшильд в свое время покупал земли у турок и англичан, чтобы передать ее евреям. Зато теперь почти по всей стране – зеленые квадратики полей, садов и пальмовых плантаций. А то, что Израиль при наличии абсолютно бесплодной земли не только обеспечивает себя, а еще и экспортирует – просто восхищает. Финики здесь – элитные сорта из всех стран. А самый лучший сорт называется «Пальцы Мухаммада». На 60 пальм«девочек» высаживается 1 «мальчик», тогда будет хороший урожай. Сок финика – как мед, его продают, а также из фиников делают халву. Везде компьютеры: еда, вода для коров – все рассчитывается научно. Контролируется удой, жирность. Стандартная корова дает 11 000 литров молока в год. Если меньше – на мясо, больше – ее оставляют для селекции. Причем у коровы извлекают ее собственный эмбрион и вводят элитный, замороженный. Гид говорит, что настоящее чудо – то, что вся страна говорит на иврите. Иисус

Христос говорил по-арамейски, в то время на иврите только молились. А теперь, через 2 000 лет – это государственный язык, на нем говорят, учатся, поют и… ругаются. Хотя многие до сих пор считают, что это ересь, и на иврите только молятся.

Нетания В Нетании провели 3 ночи и 2 дня – это были экскурсии в Галилею и Иерусалим, на третье утро – отъезд. Отели стоят на высоком обрывистом берегу. А внизу, насколько хватает взгляд, тянется шикарный песчаный пляж. Средиземное море было видно и слышно из окна номера. До завтрака и экскурсий успевали погулять по берегу, проспать такую возможность было бы очень глупо, рассвет над морем – это сказочно красиво. Правда, искупаться в трех морях, как планировали, не удалось – вода в Средиземном довольно холодная, да и воздух по утрам тоже. Около некоторых отелей прямо на берегу площадки с тренажерами – все в отличном состоянии. Никто их не охраняет, все бесплатно, но что порадовало – нет ни дурацких надписей, ни прочего свинства. Может, правда, своевременно закрашивают и прибирают, во всяком случае, смотрятся такие мини-спортплощадки очень празднично и привлекательно.

Галилея В Израиле 200 000 человек занято в сельском хозяйстве – они в состоянии прокормить 50 млн. человек. При этом экспортируют фрукты, овощи, молочную продукцию – в основном в США, вино – везде, мясо – в кошерные магазины

58 СТРАНИЦА

59


США. Да еще всякие затеи – выращивают цветной хлопок (из-за экономии воды на окраску), квадратные помидоры, арбузы без косточек. Самые дорогие помидоры в мире – «Золотое солнце», стоят €20 за кг. Вдоль дороги – плантации апельсинов, помело, манго. Есть и перелески, почти как у нас, в них даже водятся кабаны. Они обожают авокадо, и регулярно совершают потравы. Здесь растут грибы, их собирают точно так же, как в России. Белые грибы в дубовом лесу – вроде ничего особенного, но надо учесть, что все леса в Израиле – рукотворные. Вырастить дерево здесь далеко не просто, поэтому те, кто хочет это сделать, обращаются в специальную службу, вносят деньги и получают письменное благодарность за посаженное дерево.

цип «не кормишь свою армию – будешь кормить чужую», соблюдается четко. Те, кто принимал участие в боевых действиях, получает право носить яркие красно-коричневые ботинки – как знак отличия. Это почетно, все хотят служить в опасных местах. После службы в армии у солдат отпуск, им оплачивают какие-то поездки. Но едут они в основном в страны, где есть возможность получить адреналин – в джунгли Индии.

Еврейскую душу может иметь любой человек. А чтобы стать евреем, надо пройти гиюр.

Ежегодно проводится марафон Голани – бойцы бегут 47 км в полной выкладке с носилками. Время от времени командир дает команду – «Давид, ты ранен». Давид ложится на носилки, его несут, пока командир не даст команду ложиться следующему. Так все по очереди немного отдыхают. После марафона участники получают красный берет. (Не путать с красным платком на шее – это принадлежность к экстремистским организациям!).

Новый год евреи отмечают по собственному календарю, наш праздник им не совсем понятен. Многие считают, что русские отмечают день святого Сильвестра, который приходится как раз на 1 января.

Был случай, когда вместо погибшего сына, не успевшего получить свой берет, марафон бежал отец. Долго добивался разрешения у врачей, и пробежал-таки, а вся страна следила за ним и выражала восхищение на финише.

Наш гид, как и все, служил здесь в армии, около полугода. Армейское начальство тоже плохо представляло, что к чему, но точно знало, что в этот день, 31 декабря, все русские напиваются. Поэтому накануне устроили большой шмон, но это ничего не изменило, потому что русские поднялись в 12 ночи, и праздник состоялся.

В израильской армии служат и христиане – добровольно. Мусульмане это дело игнорируют, и вообще, говорят, им живется неплохо. В целом у мусульман более низкий уровень образования. Им предоставляются все условия – «левая чума», как называют правительственные идеи о равенстве, вышла боком.

С кормежкой в армии отлично, самообслуживание – каждый берет, сколько надо. Мясо, правда, раскладывает повар. Но если кто-то не наелся – проблем с получением добавки нет, Прин-

С деревьями у мусульман отношения сложные – как и вода, они символ райской жизни. Рай – это деревья и много воды, а в обычной жизни быть их не должно (чтобы жизнь раем не казалась), поэтому они их вырубают и выжигают.


Староста деревни в переводе – «мухтар», и гид говорит, что они не одобрили бы нашего фильма про собаку с таким именем. Недалеко от Назарета – Мегидо. Рядом с холмом – большое поле, где было много сражений, кто только не воевал на нем – Македонский, персы, римляне, Наполеон. Территория нынешнего Израиля всегда была, как граница. На этом поле были разбиты турецкие войска, и больше не надо было платить мусульманам за посещение Гроба Господня. Вроде поле как поле, но гид торжественно объявляет, что это Армагеддон – то самое место, где будет последняя битва на Земле между силами добра и зла. Он громко говорит: «Проснитесь, посмотрите – мы все здесь будем!» Какое там – спать… Он цитирует описание этой страшной картины – как разверзнется Земля и кровь потечет потоком – таким голосом, что просто мороз по коже. Проезжаем мимо без остановки, поэтому толком не рассмотрели. Но надеюсь, что рассмотреть подробно придется не скоро… А чуть позже видели гору Преображения – ту самую, где Иисус предстал перед учениками в преображенном виде. Проскакиваем тоже быстро, и я просто разрывалась – хочется и смотреть, и фотографировать, и записывать, чтобы хоть как-то удержать в памяти увиденное и услышанное.

Назарет В Назарете официально 65 тыс. жителей, 20 тыс. христиан. Долгое время жилье в Назарете было дешевое, т. к. здесь не было работы. Многие переселенцы

на это клевали, не разобравшись, в чем дело. Но сейчас все нормально, безработицы в стране практически больше нет – за 4–6 месяцев все находят работу. В базилике Благовещения 2 колонны, большая символизирует архангела Гавриила, который заслонил путь деве Марии и принес Благую Весть, малая колонна – на месте, где стояла дева Мария. Здесь же миква – место, где Мария совершала омовения, такое круглое каменное углубление ниже уровня пола, как чаша. Внизу можно увидеть пещеру, бывшую горницу Девы Марии – место, где слово стало делом. А потом здесь воспитывался Иисус в послушании к родителям… Именно эта церковь была построена в 1969 г. по заказу Римского папы, но на этом месте ранее неоднократно возводились и разрушались культовые сооружения. Во дворе францисканские монахи ведут раскопки древних построек Назарета.

60 СТРАНИЦА

61


А сразу при выходе начинается арабский Назарет – яркие лавочки, практически примыкающие к церковному двору. Теоретически каждый иудей должен исполнять заповедь и жить на Святой земле, поэтому каждый, переехавший в Израиль, считается «поднявшимся». Если еврей живет в другой стране – в принципе, ничего страшного нет – мало ли какие причины удерживают его от переезда. Однако если еврей приехал и жил какое-то время в Израиле, а потом решил уехать – это гораздо хуже, чем, если бы не приезжал совсем, и он считается «опустившимся». Иудей не может жить в долине, дома строятся ближе к небу, «на холмах моих». Долины распахивают. Арабы – наоборот, селятся в долинах. У арабов-мусульман строения хаотичные, без улиц, как будто рассыпали кубики. Планировать города они никогда не умели, и приглашали византийских архитекторов. Поэтому у арабов–христиан – улицы, ориентированные на церковь. Недалеко Кана Галилейская – место, где была свадьба, на которую Иисус зашел со своими учениками и по просьбе матери превратил воду в кувшинах в вино. Все пили вино и говорили, что хозяин не соблюдает обычаи – самое лучшее вино принято было подавать в начале. Значит, вино было хорошим… Здесь же и поле, на котором ученики ели колосья, а Иисус ответил фарисеям, что «суббота для человека, а не человек для субботы». Проезжали границу уровня моря – географический ноль. Озеро Киннерат – Христово, или Галилейское море – ниже уровня на 227 м. Израиль следит за уров-

нем воды в озере, т. к. это самый большой источник пресной воды, постоянно делаются замеры. Есть выражение: «Ты стал израильтянином, если следишь за уровнем воды в Киннерате». В Израиле есть все. Например, лыжный курорт на самой высокой горе (2300 м). А в Тверии – источники с температурой 46° C. Открыл их царь Соломон. Говорят, что искупавшись в источнике, после долгого перехода, мудрый царь сразу понял, что это может быть использовано для лечения. Однако запах серы указывал на то, что температура источников зависит от чертей. Поэтому Соломон вызвал (!) чертей и заключил с ними договор, что они будут «топить», пока он жив. Однако Соломон давно умер, а источники по-прежнему горячие. Объяснение простое – мудрый царь выбрал глухих чертей, которые не слышали о его смерти. Строения в Тверии – в основном из базальта, как в Иерусалиме – из известняка.

Иордан Иордан втекает в озеро Кинерет и вытекает – при этом состав воды почти не меняется. Пробы показали, что воды Иордана с озерной почти не смешиваются. На Иордане – обрядовые купальни. Для купания в магазинах продаются специальные белые просторные рубахи, одинаковые для обоих полов. По правилам, надо окунуться с головой трижды, рубаху потом отжать, просушить утюгом и больше не стирать. Можно надевать ее в моменты болезни, или беречь, чтобы использовать в качестве савана. Православный священник на наших глазах крестил группу паломников из Владимира. Температура воды была 13°C,


воздуха – лишь немного больше, поэтому остальные действовали по сокращенной программе. Теоретически достаточно зайти в Иордан хотя бы по щиколотку, умыться и трижды перекреститься с поклоном – после этого можно просить об отпущении грехов. Мы так и сделали, но, наверное, совершили ошибку, убоявшись трудностей – ведь Крещение Господне было 7 января, т. е. практически в такую же погоду… Рядом всплывают непуганые иорданские сомы, килограмм на 5, рыбалка здесь запрещена. Место красивое, над водой низко ветви деревьев, много чаек. Вода серо-зеленая, а чуть в стороне – яркая желтая лодка, привязанная к пальме. Там, где купальни – течение слабое. А вообще река местами довольно бурная, по ней сплавляются туристы. Обедали мы в кафе на озере. Над выбором блюд здесь никто не задумывается, потому что только здесь ловится рыба святого Петра, это особый вид, и в других местах такой рыбы нет. Именно здесь Иисус ходил по воде, и ел такую точно рыбу… После обеда побывали в церкви Умножения хлебов и рыб. Церковь небольшая, во дворе бассейны с разноцветными рыбками. Внутри стол, на котором произошло чудо – конечно, он другой, потому что церковь перестраивалась, но место, на котором были накормлены 5 000 человек – то самое. А на полу – древняя мозаика, изображающая корзину с пятью хлебами и двух рыб. Это те самые рыбы св. Петра, ихтиологи сравнивали скелет, поэтому сомнений ни у кого нет. Напоследок заезжаем в Капернаум – бывшую рыбацкую деревушку, там на-

ходится греко-православная церковь, и никакого жилья поблизости. Живет и служит там отец Иренарх, монах. Греки не любят русских православных, но он говорит – «Все мы дети Ноя», и ко всем относится одинаково доброжелательно, хорошо говорит порусски. Живет отец Иренарх совсем один, даже урожай в саду убрать не успевает, о причинах своего уединения не распространяется. Он недорого продает крестики, а свечи можно брать бесплатно, или заплатить сколько сочтете нужным. Помолиться о здравии он тоже соглашается бесплатно. Место удивительно благодатное, и уходим все с большой неохотой. А через дорогу напротив – гора, где была Нагорная проповедь – «Место широкое и ровное». Оказалось, что там прекрасная акустика, хорошо слышно каждое слово – эффект амфитеатра. На обратном пути проезжаем большую тюрьму для нелегальных тружеников, и гид читает краткую лекцию о блатном языке. Говорит, что «вся «феня» происходит от иврита». Шмонэ – 8 (часов). Халява – молоко (раздавали бесплатное для кормящих). Малина на иврите означает укрытие. Параша – всадник. В тюрьме, разумеется, мусульмане сидят отдельно от иудеев. Все заключенные работают, и частенько их выпускают горазда раньше срока, потому что конечная цель – всетаки перевоспитание и возвращение к обычной жизни.

Иерусалим – На каком языке говорят в Израиле? – И на иврите тоже… (историк и экскурсовод Сергей Шагал) Израиль – это земной шар в миниатюре. 12 географических зон – от утопающей

62 СТРАНИЦА

63


в воде Верхней Галилеи, где выпадает 800 мм осадков в год, до Эйлата, где всего 10 мм осадков.

знали Израиль с первых дней, и сейчас многие жители несут службу в Армии Обороны Израиля.

«Не потому Святая земля, что здесь родился Иисус Христос, а он здесь родился, потому что Земля – Святая». В речи экскурсоводов постоянно звучат слова «именно здесь» и «на этом самом месте» – и то, что мы здесь, от обилия информации воспринимается немного отстраненно, до меня только дома дошло, что мы действительно побывали в тех самых местах.

Иерусалим впечатляет всех без исключения, кого-то больше, кого-то меньше, но рассказать об этом трудно, поэтому обращаюсь за помощью к тем, кто уже сделал это. В 1911 г. Израиль посетил Самуил Маршак с группой еврейской молодежи, в этой поездке он познакомился с будущей женой. Есть и стихи об этом, но они у нас не печатались. Одно из них посвящено Иерусалиму:

Расстояние от Тель-Авива до Иерусалима – 60 км. Между ними некоторое соперничество. Тель-Авив говорит: «Иерусалим – замечательный город, но люди в нем так себе». А Иерусалим парирует: «В Тель-Авиве замечательные люди, но вот город оставляет желать лучшего». Раньше здесь расстояние между городами измеряли не в километрах, а в часах пути. От Яффы до Иерусалима – 16–17 часов пешком, на верблюде – 11–12 часов. Рядом с шоссе селение Абу-Гош (первые поселенцы появились здесь в 1516 г. – некоторые жители считают, что их предки были адыгейцами). Занимались они сбором податей с паломников, проходивших мимо деревни в Иерусалим. В дневниках путешественников часто встречается упоминание об этих поборах, не всегда проходивших мирно. В деревне живут арабымусульмане и арабы-христиане. После 1948 г, когда арабы не признали Израиль и началась война, абугошцы отвели своих детей в соседний кибуц, создав живой щит и защитив своих израильских соседей – зная, что в кибуце арабские дети, арабские отряды его не тронули. Сами жители Абу-Гош при-

По горной царственной дороге Вхожу в родной Иерусалим И на святом его пороге Стою, смущен и недвижим. Меня встречает гул знакомый: На площадях обычный торг Ведет толпа. Она здесь дома, И чужд ей путника восторг. Шумят открытые харчевни, Звучат напевы дальних стран, Идет, качаясь, в город древний За караваном караван. Но пусть виденья жизни бренной Закрыли прошлое, как дым, Тысячелетья неизменны Твои холмы, Иерусалим! И будут склоны и долины Хранить здесь память старины, Когда последние руины Падут, веками сметены. Во все века, в любой одежде, Родной, святой Иерусалим Пребудет тот же, что и прежде, – Как твердь небесная над ним. У Иерусалима есть небесный двойник. О нем и говорится в стихотворении «Над небом голубым есть город золотой». Если так, то все встает на свои места. Прозрачные ворота – это Золотые ворота, через которые вошел


Иисус, сад – Гефсиманский, звезда – тоже понятно, какая. Первая наша остановка – у Масличной горы – здесь царь Давид оплакивал гибель мятежного сына, который хотел сгубить отца. На горе среди зелени – русская православная церковь Св. Марии Магдалины – ее построили Александр III и его братья в честь матери. Белая церковь с семью золотыми куполами, очень красивая. А напротив Масличной горы – Золотые ворота в восточной стене Старого города. Когда-то бездетный мужчина был изгнан из храма, т. к. не выполнял заповедь – плодитесь и размножайтесь. Если нет детей – это наказание за грехи. Поэтому он молился в пустыне, пока ангел не явился к нему и сказал, что грехи прощены. Тогда Иоаким вернулся в город, а у Золотых ворот его встретила супруга, Анна, и через положенное время у них родилась девочка Мирьям (Мария). А еще через некоторое время сын Марии, Иисус, вошел в Иерусалим через эти же ворота… Сейчас они заложены камнем – об этом позаботились в свое время турки, во избежание прихода Мессии, который, по иудейкому преданию, именно через них должен войти в город. У подножия Масличной горы – церковь Страстей Христовых. Борьба человеческого и Божьего начала –Моление о чаше (Да минет меня чаша сия), слова эти были произнесены именно здесь. Над алтарем – мозаика. По центру – Моление о чаше, справа – Вход в грот, сле-

ва – Поцелуй Иуды. Построена церковь в 1920-х годах, после I Мировой войны, строили ее 12 стран, поэтому она называется и церковью Всех Наций.

64 СТРАНИЦА

65


Рядом – Гефсиманский сад со старыми оливами, они очень мощные, не столько высокие, столько толстые. Ботаники говорят, что оливы живут не более 800 лет, но, тем не менее, эти деревья, которые видели Иисуса Христа, живы, и плодоносят каждый год. Выглядят они очень внушительно, и мало кто сомневается, что деревья – те самые, у нас, во всяком случае, никаких сомнений нет. Рядом с садом – греческая церковь, где похоронена Богородица. Здесь же – икона Иерусалимской Богоматери. В нише справа от входа похоронены родители Богородицы, т. е. это практически семейная усыпальница. Правда, есть и другая версия. Будучи на кресте, Иисус поручил мать Иоанну («Вот возлюбленный сын твой, вот мать твоя»). После этого Иоанн и Дева Мария идут в Малую Азию, где Богородица и умирает. Но более традиционна та, что именно здесь она умерла, а сын забрал ее к себе на третий день. А когда Фома, как всегда, не поверил. Богородица сбросила ему сверху плащ… Здесь же внизу – Грот, место ночлега Иисуса. Вход туда загорожен решеткой, и священнослужитель почему-то не хотел никого пускать. Я все-таки «просочилась» – настоящая пещера, довольно просторная, низкие своды, толстые колонны. Там молилась группа паломников из Италии. Но когда я вошла, был, по-видимому, самый ответственный момент, потому что дверь заперли на замок и «привратник» куда-то пропал, скорее всего, присоединился к молящимся. У туриста две радости – войти, куда не пускают, и выбраться, откуда не выпускают… В Старом городе – одна из самых высоких плотность населения в мире. Там

4 квартала: мусульманский, христианский, армянский и самый малочисленный – еврейский. В 1538 г. султан Османской империи Сулейман Великолепный получил во сне приказ от Аллаха восстановить стены Старого города. Он также закрепил право за иудеями молиться у Стены Плача. Ворота, через которые мы входим в Старый город, называются Мусорными, или даже Навозными. Такое название связано с тем, что через них вывозили мусор из города после жертвоприношений. Место у Стены Плача – как большой двор, в центре – государственный флаг. Море народа, потому что сегодня – праздник для 13-летних мальчиков, которые с этого дня получают возможность самостоятельно читать Тору в синагоге (бывает по понедельникам и четвергам). Само действие – на площадке, огороженной невысокой стеной, в чем заключается обряд – не видела. Эта площадка разделяет женскую и мужскую части – женщины подходят к Стене с правой стороны, мужчины – с левой. Евреи не называют свою святыню «Стеной Плача», говорят просто «Стена». В связи с этим рассказывают байку о том, как некий европеец попросил отвезти его к «месту, где евреи плачут», а таксист привез его в налоговую инспекцию… Стена – сухая кладка без раствора, вниз уходит на 15–20 м. Камни старинной кладки не маленькие – до 12 м, и весом до 700 т. Каменоломня была выше, их спускали вниз. Более поздняя надстройка – из камней поменьше, причем для большей устойчивости ряды уходят внутрь «лесенкой» – примерно на 1 см. Сейчас, говорят, Стена нуждается в ремонте и реставрации, но пока не ясно,


кто этим будет заниматься, потому что мусульмане считают Стену частью примыкающей к ней с другой стороны мечети и против проведения работ евреями. Что поделать, в городе трех религий все переплелось очень тесно, и трения, конечно, бывают – как на коммунальной кухне… Иногда приходится идти на ухищрения. Например, турецкие законы запрещали возведение православных церквей, поэтому греки оформили строительство подворья для размещения паломников. А когда до мусульман дошло, что получилась церковь, было уже поздно. Напротив Стены – стройка, тут же чемто торгуют. Кстати, гид пояснил насчет изгнания торговцев. Во времена Иисуса в Храм входил только первосвященник, остальные молились снаружи. Торговцы сидели на лестнице, ведущей к Храму, но для Иисуса эта лестница была частью Храма, «дом отца моего», поэтому он и поступил так резко. В Стену можно вложить маленькую записку, но писать надо кратко, только суть просьбы, потому что свободного места мало. Записки «о здравии», «за упокой» здесь писать не принято, надо что-то глобальное. Время от времени записки собирают и хоранят в генизе. Вложив записку и помолившись, надо сделать несколько шагов назад, сразу «тылом» к святыне не поворачиваться. Мужчины могут дополнительно зайти в синагогу и увидеть через стекло, вставленное вместо кусочка пола, уходящую вниз стену – остатки древнего Храма. В 1859 г. Россия купила участок земли около Гроба Господня, чтобы построить здание русского консульства, но при строительстве обнаружились остатки арки и крепостных стен. После

проведения раскопок нашли остатки городских ворот – тех самых Судные врат, через которые вводили Иисуса на Голгофу. На этом месте была построена церковь Александра Невского, примыкающая к Храму Гроба Господня. Над входом флаг Императорского Православного Палестинского Общества с девизом (словами пророка Исайи): «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Это «сергиевский» флаг, который поднимали в праздники над главным зданием Общества – Сергиевским подворьем, а здесь находится рабочие комнаты правления со старинной мебелью и парадными портретами великих князей. При входе в церковь Александра Невского раздают платочки и завязывающиеся юбки – как во всех православных храмах, в остальных местах женщины с непокрытыми головами. Судные врата восстановлены, от входа идет лестница немного вниз, и все под ними проходят. Порог Cудных врат – каменная плита под стеклом за семьдесят шагов до Голгофы. Считается, что переступив через него, Иисус пошел на верную гибель. На этом месте, на выходе из города, осужденному на казнь в последний раз оглашали приговор, который с этого момента уже не мог быть обжалован. На этом месте могли и отменить смертный приговор, но Спаситель не получил земного спасения… Был восстановлен и фрагмент с узким проходом в стене – тем самым «игольным ушком», а также основание башни и часть городской стены времен Ирода. Внутри копия лестницы, по которой поднимался Иисус, говорят, что верхняя ступень – та самая…

66 СТРАНИЦА

67


Храм Гроба Господня несколько раз был разрушен, восстановлен, страдал от пожаров, перестраивался и расширялся. Сегодняшний Храм – это вариант 1810 г. Владеют им 6 конфессий: греко-православная, католическая, армянская, коптская, сирийская и эфиопская. Работы по восстановлению и ремонту продолжаются постоянно. На колонне слева от входа – вертикальная трещина, сюда сошел Благодатный огонь, когда представителей греческой церкви не допустили служить на Пасху в часовне внутри Храма, и они вынуждены были молиться снаружи. Можно было встать в очередь к Гробу Господню – но она довольно длинная, и больше ничего в Храме можно не успеть посмотреть. Либо отправиться вместе с гидом, пройти по всему Храму, но тогда не попасть к Гробу Господню. Голгофу я представляла если не горой, то холмом. А в храме при входе направо – невысокая лестница, на второй этаж, над ней надпись – Голгофа. (Впрочем, город с тех пор изменился, раньше это место было за городской чертой). Там удивительное изображение Богоматери, скорбящей о сыне, взгляд ее потрясает. Здесь же Распятие – у католиков в месте пригвождения ног Спасителя – один гвоздь, а у православных – 2 гвоздя. Место, где стоял крест, на котором распяли Христа, в Храме отмечено серебряным диском с отверстием в середине. При входе камень Миропомазания – насчет него споров нет, тот самый… О захоронении в пещере. В Израиле никогда не хоронили в земле, за неимением таковой. Всех хоронили в пещерах,

причем вход заваливали не только от зверей. В пещерах свой микроклимат, влажность, поэтому процесс разложения заканчивался через несколько месяцев. Потом кости мыли и складывали в саркофаг по размеру самой большой кости – берцовой. Центром мира считается Иерусалим, центром Иерусалима – Храм Гроба Господня, а центр Храма отмечен невысокой тумбой, напоминающий раскрывшийся цветок (светло–коричневый) с лепестками по кругу, а серединка разделена на 4 части – центр «центра». Народу полно, туристы, паломники, монахи – но здание так велико, что все как-то помещаются. Сейчас это можно видеть во время трансляции схождения Благодатного огня. Сергиевское подворье, названное в честь основателя – великого князя Сергея Александровича. Там находится СвятоТроицкий собор и двухэтажное здание русской духовной миссии, здания бывших гостиниц для паломников, а также больница. Сергиевское подворье – в центре Иерусалима, основано в конце ХIХ в. Императорским православным палестинским обществом, которое возглавлял Великий князь Сергей Александрович (дядя Николая II). В 1948 г., когда возникло государство Израиль, российская недвижимость была возвращена СССР, признавшему его одним из первых. Но Хрущев успел распорядиться не только Крымом. В 1964 г, за неделю до отстранения, он продал большую часть русской земли Израилю за символическую сумму в 4,5 миллиона долларов. Называется все это «апельсиновой сделкой», но сейчас говорят, что апельсины не при чем, а эти деньги были перечислены нашему Внешторгбанку


на закупку трикотажа в Израиле по мировым ценам. Но все сходятся на том, что эта «выгодная» сделка сопоставима только с продажей Аляски. Что интересно – до сих пор эта сделка не имеет юридической силы, потому что фактическими владельцами этой недвижимости значатся частные лица, общественные и церковные организации, а также Русская Православная Церковь, и два государства «переделили» то, что им никогда не принадлежало. Но, тем не менее, Россия потеряла и земли, и здания, построенные на пожертвования русских людей. Сергиевское подворье не было продано, но при разрыве дипломатических отношений в 1967 г. представители России его покинули. Сейчас его корпуса занимают министерство сельского хозяйства Израиля и общество охраны природы. Тогда велись переговоры о возвращении Сергиевского подворья России, и успешно. Из окна автобуса видели Шотландскую церковь – над ней развевается Андреевский флаг. Церковь была построена в 1920-х годах в память о шотландских солдатах, погибших в I Мировой войне. Святой Андрей – покровитель Шотландии, а белый крест на синем фоне – именно на таком косом кресте был распят Андрей Первозванный. Все дома облицованы белым иерусалимским камнем – это гармония и единство. Но сейчас, по словам Сергея, уничтожение городского ансамбля центра города идет полным ходом, и «первый небоскреб» (так писали в газетах о первом десятиэтажном здании) сейчас уже почти незаметен среди себе подобных. Когда собрались строить девятиэтажки рядом с Русским подворьем,

общественность поднялась, и проект заморозили. Отношения с Россией своеобразные – во время арабо-израильских конфликтов СССР поддерживал Египет, по крайней мере, внешне. А одновременно закупал в Израиле апельсины, выдавая их за марокканские. Правда, были те апельсины поштучно упакованы в тонкую бумагу, поэтому приходилось их разворачивать и наклеивать черный ромбик «Маrос». Так, по крайней мере, говорят в Израиле. Звучит фантастически, но когда СССР боялся трудностей? И последнее, что мы услышали на экскурсии, это прекрасно прочитанные стихи Александра Алона. Поэт в Израиль приехал в восемнадцатилетнем возрасте, погиб в США, в 1985 г. в возрасте 31 года. Это – его «Песня о Иерусалиме»: Сколько будет ему лет, Никому не дано счесть. Ничего у меня нет, Только он у меня есть. Я стою перед ним нем, Я держусь изо всех сил, Потому, что живу тем, Чтобы он у меня был. Камень этот зимой сыр, Но не тронут зато льдом. И на весь ледяной мир Только здесь у меня дом. Ноша граждан его – Крест, Доля граждан его – бой. Но среди мне чужих мест Только он у меня – мой. У Господних упав ног, Об одном я молю днесь: Коль оставит меня Бог, Пусть оставит меня здесь. И до самого дна лет Донесется тогда весть: Ничего, что меня нет, Если он у меня есть.

» 68 СТРАНИЦА

69


ВАЛЕНТИНА СИВРЮКОВА 63 года Москва, Россия

«

Цветущая пустыня Негев или чудо превращения

Наше первое путешествие в пустыню Негев Пустыня… Сразу представляешь голое пространство, где нет жизни. По пустыне можно просто проехать, но какие могут быть экскурсии? И вот мы в Негеве. Это оказалось просто потрясением. Почему? Во-первых, мы увидели цветущую пустыню, утопающую в высокой шелковой траве, горящую в мае красными анемонами (иврит [колониет]), похожими на привычные маки. Во-вторых, Негев –это мошавы и кибуцы с садами, парниками, в которых выращивают труженики клубнику, яблоки, сливы, абрикосы, виноград, помидоры, огурцы, картошку, тыкву … Все, что можно выращивать, здесь есть. Плюс скотоводство. Об этом далее, как о еврейском чуде. В-третьих, это вода, которая дает

жизнь. И здесь единственный в Израиле музей ВОДЫ!!! Здесь около двух десятков водохранилищ, в которых вода проходит в течение нескольких лет уникальные технологии подготовки для использования (в шахматном порядке). В-четвертых, это встреча с солдатами, охраняющими границу с сектором Газа и мемориал памяти элитного спецподразделения Южного военного округа «Шакед». В-пятых, это поток машин со всего Израиля с одной целью – посмотреть, насладиться майским красным Негевом. Это просто тронуло своей лиричностью и романтикой. Ну, а теперь немного истории Негева. В древности говорили: «Негев – это край, где выжжено все живое». Дожди здесь выпадают редко, но случаются наводнения. И причиной тому – известняковые породы не впитывают влагу и дожди стекают по склонам в долины. При исходе из Египта евреи дважды пытались пройти к Земле обетованной через пустыню, один раз через землю филистимлян, находившуюся на западном морском побережье, второй раз через центральный Негев. Здесь ставились шатры, выкапывались колодцы. При разделе земель между 12 коленами северный Негев достался колену Йехуды, южный Шимону. После разрушения Первого Храма Негев опустел, колодцы высохли, постройки разрушились. После возвращения евреев из вавилонского плена Негев оживился.


Потом здесь жили набатеи. Арабские завоевания в VII в. положили конец расцвету Негева. И в Негев пришли кочевники-бедуины. Бедуины (араб. [бадави] – степь) занимались скотоводством, поэтому и кочевали, перегоняя стада. Жили, да и сейчас живут в шатрах. Уклад жизни определяется правилами и традициями, передающимися из поколения в поколение. В те времена пастбища делились между племенами. И право собственности отстаивалось на основе военной мощи. Пустыня Негев занимает 12 000 км² территории Израиля или около 60% его площади. Негев граничит с горами Моав и Иудейской пустыней на севере, долиной Арава – на востоке, Средиземным морем и Синайской пустыней – на западе и Эйлатским заливом – на юге. Геологически пустыня Негев представляет собой плато треугольной формы, состоящее из спресованных известняков и возвышается над уровнем моря на 600 – 800 метров. Поверхность Негева «усеяна» уникальными кратерами (иврит [махтешим]) – глубокими овальными впадинами с ровными, практически отвесными краями, обнажающими скальные породы, возрастом около 200 млн лет. Стены кратеров дают уникальную возможность рассмотреть многовековой срез времен и различных эпох. Геологическая структура пустыни Негев позволяет вести добычу полезных ископаемых: фосфатов, глины, гипса и мрамора, а также природного газа и кварцевого песка. Археологические раскопки в окрестностях Беер-Шевы и Арада свидетельствуют о существовании в Негеве пещерных

поселений уже в 35 – 32 вв. до н. э. Их население занималось скотоводством, земледелием, ремеслами – в частности, изготовлением медной посуды. Климат в Негеве сильно отличается от центральных и северных областей Израиля. В августе, когда в Тель-Авиве влажность достигает 60 – 70 %, в Негеве легко дышится, а зимой, когда в Гуш-Дане льют проливные дожди, в Негеве царит приятная прохлада. Активное и успешное освоение Негева началось после создания государства Израиль. А до этого в 1911 г. был построен первый кибуц Рухама. В годы II Мировой войны были куплены здесь еще земли и построены 4 поселения. А на исходе Судного дня в 1946 г. было построено одиннадцать поселений!!! Всего стало 19 поселений и 800 жителей. А построено было 11 поселений за ночь перед приездом комиссии ООН, члены которой настолько были удивлены тому, что увидели на еврейских землях Негева. В Музее воды есть огромная фотография, на которой один из членов комиссии держит в руке вырванный из земли стебель травы, чтобы убедиться, что это не муляж. И тогда кто-то из них сказал, что на западе обязательно бы создали комиссию, чтобы изучить проблему заселения такого места, но на выходе был бы вердикт: «It cannot be done (не может

70 СТРАНИЦА

71


быть претворено в жизнь). А вы пошли своим путем, затеяли великое человеческое начинание. And may God bless you» (и да благословит вас Господь!) Во время Войны за Независимость Негев сражался самоотверженно против египетской армии. Была взята в окружение целая египетская дивизия, в которой служил Гамаль Абдель Насер. Негев перешел в руки израильтян. Это была блестящая победа. А командовал генерал Игал Аллон, которому было 28 лет. После окончания войны началось заселение Негева репатриантами. Когда их привозили в автобусах, они не хотели выходить и селится в крошечных бараках. «За что нас сюда? Что мы натворили? За что эта ссылка?» И было от чего пугаться – бараки были покрыты листами железа, летом они раскалялись, зимой охлаждали помещение. Их называли «жестянками» (иврит – [пахон]). Когда гофрированное железо закончилось, стали использовать полотна брезента. И домики стали называть «полотнянками». Работа кипела, люди понимали, что они могут обустроить свою

жизнь. А ведь люди даже не говорили на одном языке. Они были из разных стран, объединяло только то, что все были евреями. И вот сейчас Негев поражает буквально всем. Здесь сегодня растут не очень высокие, но довольно раскидистые деревья, дающие прохладу в знойное время израильского лета. В Негеве выращиваются цитрусовые, овощи и... цветы. Представляете, цветы в пустыне! И здесь выделяется рукотворный лес Лахав. Еврейский национальный фонд начал посадку этого леса в 1952 г. Сегодня Лахав занимает 30 000 дунамов (3000 га) и является одной из туристических достопримечательностей Негева. В центральной области леса Лахав находится оборудованная для пикников площадка, которая называется «Дом лесника». В Северный Негев проведен всеизраильский водопровод, что дало возможность превратить его в зону интенсивного земледелия. Здесь находится множество мошавов и кибуцев, а также города Ашкелон, Сдерот, Нетивот, Офаким. На территории Северного Негева также находится сектор Газа (почти 100 % водоснабжения которого также осуществляется всеизраильским водопроводом). Побывав в музее воды, мы с удивлением узнали, что использованную воду делят на несколько категорий. Есть серая вода, прошедшая через кухню, душ, стиральную машину,– ее очищают и используют еще раз на полив растений и для слива туалета. Важно при ее очистке избавиться не только от грязи, но и патогенных микроорганизмов. Очистка бывает механической, при помощи угля, по системе обратной диффузии, микробиологической. Для последних двух используют специальные мембраны, над улучшением которых трудятся ученые многих лабораторий.


Нанофильтрация с гидратированными ионами – последний писк в очистке воды. В небольшие отверстия мембраны в этом случае могут пройти лишь молекулы воды без всяких патогенов. Таким образом, получают дистиллированную воду. Специальная обработка – и такую воду можно пить. Индустриальная вода – самая грязная, ее выпаривают на солнце, охлаждают в специальных башнях и еще раз используют для промышленных нужд.

Фермеры вывели новый сорт томатов – «Черная галактика». По вкусу – обычный помидор, по цвету – обычная черника, с таким же, как в чернике, набором полезных витаминов. Черные помидоры, ярко-желтые кабачки, красные лимоны. Среди всех местных чудо овощей выделить перчик, сладкий как конфета, а внутри нет семечек. Детям – вместо чипсов. Выведены здесь новые огурцы с пупырышками, как здесь говорят, «с запахом России».

В Негеве, как и во всем Израиле, большое количество теплиц. Когда забили тревогу о том, что пластик загрязняет атмосферу из-за невозможности его уничтожить, это не смутило израильских ученых и инженеров. Они изготовили пленку, которую не нужно снимать после того, как урожай поспел. Она попросту растворяется под воздействием солнца и смешивается с землей. Причем пленка растворяется в установленное время.

Клубника выращивается в искусственной среде на метровой высоте. Проветриваемая, недоступная для вредителей, она не нуждается в ядохимикатах и ее можно покупать безбоязненно. Израиль продает 36 наименований зелени. Скорость поставок зелени впечатляет. Утром ее перевозят внутри теплицы на специально охлаждаемых тележках, а на следующий день зелень в специальной герметичной упаковке уже на рынках европейских городов.

Со стороны так трудно понять, как же возможно выращивать фрукты и овощи, заниматься животноводством. И фермерские хозяйства, мошавы, открыты для посещений, чтобы воочию убедиться в этих чудесах. И вот они чудеса: висячие сады напоминают автоматизированный цех. Компьютеры отвечают за климатконтроль и капельное орошение. Человек приходит сюда раз в год – собрать урожай. Кто сказал, что арбузы не растут на деревьях? Так вот же они. Эти полосатые мячики весом до полукилограмма – арбузы на деревьях! Их здесь называют «порционными». Арбузное дерево – лишь часть большого сада новых бахчевых. Вот подвесные тыквы. Чуть в стороне – на ветках порционные летающие дыни. Таким образом, решается проблема их болезней. Они не гниют, никаких заражений, никаких грибков.

И ранний виноград, выращиваемый под специальными защитными сетками, поставляется на иностранные рынки. Нужно упомянуть и о чудесах израильской генетики и биотехнологии: кабачки в форме блюдца, черный арбуз, красный банан, зеленый и коричневый хлопок. Вся эта экзотика импортируется. Традиционная статья израильского сельскохозяйственного экспорта – цитрусовые: апельсины, мандарины, грейпфруты, памело. Новые сорта апельсинов и мандаринов еще до сбора урожая закупаются «на корню». Израиль экспортирует хурму, личи, манго. Кстати, тот же хлопок, который во многих странах продолжают собирать вручную, в Израиле не требует участия человека. Это первая сельскохозяйственная

72 СТРАНИЦА

73


культура, которая полностью поливается канализационной водой, проходящей несколько степеней очистки. Приборы контролируют влажность почвы, содержание минералов, здоровье саженца. Вся информация поступает в интернет. Управляет растительной жизнью современный крестьянин прямо с мобильного телефона (!!!) Сегодня каждая израильская грядка – маленькое Сколково. И то, что можно увидеть на фермах, потрясает не меньше. Там ноги коров украшены браслетами. А называется такой браслет педометром. Кроме идентификации коровы, подсчетов литров молока и других данных, он передает на главный компьютер хозяйства, сколько шагов сделала корова за день. Зачем? Оказывается, что любое животное, если оно здорово, делает за день определенное количество шагов. Если она перестала двигаться – значит больна. Коровы в Израиле дают до 11 400 литров молока в год. К примеру, на Украине коровы дают максимум до 8 000 литров молока. Одна из хитростей – применяется система искусственного охлаждения, которая приводит к повышению аппетита, а значит растут надои. Каждый из 80000 человек, занятых в сельском хозяйстве, в состоянии прокормить 100 человек (!) Для сравнения: в США этот показатель равен 1:79, в России – 1:14,7, в Китае – 1:3,6. Шестьдесят лет назад в Израиле продукты питания распределялись по карточкам. Страна получала продовольственную гуманитарную помощь. Сегодня Израиль практически полностью обеспечивает себя, а его сельскохозяйствен-

ный экспорт достиг 1,5 млрд $. Это ли не чудо? Вот таким интересным оказалось путешествие в пустыню Негев, которая стала цветущим краем благодаря величию человека. И это одно из чудес израильтян, в основе которого ум и повседневный самоотверженный труд.

Наше второе путешествие в пустыню Негев Когда мы приехали в Израиль, то считали, что маленькую страну узнать будет не сложно. Тем более на слуху были те, кто наездами бывал в Израиле, путешествовал по классическим местам и считал, что они практически все смогли увидеть. И вот прожив два года, мы поняли, что смогли узнать за это время лишь 1/100. И это наше путешествие в пустыню Негев тому подтверждение. А маршрут мы выбрали такой: Бэер-Шева – столица Негева, кибуц Сде-Бокер, мидрешет (колледж) им. Давида бен Гуриона, его дом-музей и место захоронения первого Президента Израиля рядом с женой Полой, ущелье Эйн-Авдат, город набатеев Авдат, поселение на краю кратеров – Мицпе-Рамон. Беер-Шева (библейское название Вирсавия) Расположена Беер-Шева в северном Негеве, в 85 км от Ашдода, в 81 км от Иерусалима, в 115 км от Тель-Авива и в 240 км от Эйлата. Здесь проживает около 200 000 человек. В административном центре юга Израиля находится Университет им. Бен Гуриона. Это целый город из учебных корпусов, расположенных компактно, и ресторанов, кафе, скверов… Беер-Шеву знают в Израиле и по второй по величине в Израиле больнице – Сорока.


Первый израильский космонавт Илан Рамон из Беер-Шевы. А мэром города с 2008 г. является Рубик Данилович. Здесь большой концертный зал, где непременно проходят выступления популярных коллективов, звезд шоу-бизнеса. Город впечатлил своими старыми и новыми районами. А библейская Вирсавия (Тель-Беер-Шева) расположена северозападнее современного города и в 2005 г. ЮНЕСКО включила объект в Список всемирного наследия. Согласно Библии Авраам, а впоследствии и Исаак вырыли здесь колодцы. Поэтому считается, что Беер-Шева переводится как семь колодцев. Здесь же Исаак заключил союз с Авимелехом, царем Герары, принеся при этом в жертву – в знак клятвы верности – семерых овец. И название Беер-Шева относится к обоим этим событиям. Сейчас на месте легендарного колодца работает музей. Если считать возраст города от первого упоминания в Торе, получается что это около 3700 лет.

мандованием генерала Алленби в 1917 г. выбили турок из Беер-Шевы, и, в настоящее время, в городе есть памятник генералу и парк его имени, кладбище погибших в боях австралийских солдат (1239 захоронений). Беер-Шеву брали подразделения, сформированные из жителей британских доминионов. А кладбище находится в черте города в полном порядке. Вокруг много зелени. В 1948 г. Британская империя покидает Палестину, и, в ходе Войны за независимость Израиля, Беер-Шева вошла в состав Израиля. Знакомиться с историей Беер-Шевы для нас было очень интересно. И когда ты ступаешь на эту землю, то испытываешь особый трепет –неужели все это с тобой, и ты можешь прикоснуться к такой древней истории? Вечность вокруг тебя…

Со времен Авраама и до наших дней Беер-Шева остается транспортным узлом, контролирующим дороги к Красному морю (Эйлат), Египту и Палестине. Вследствие этого за контроль над этим важным стратегическим пунктом из века в век разгорались кровопролитные бои. Здесь проливали кровь и египтяне, и римляне, и византийцы, и крестоносцы. Бесконечные войны не способствовали росту численности населения Беер-Шевы, и в XIII в. город прекратил свое существование.

И мы очень благодарны нашим новым друзьям Валере и Бэлле, которые живут в этом городе и смогли уделить нам время для знакомства с городом, а также с Музеем ВВС Израиля, который находится в 10 км от города. Музей представляет собой огромную коллекцию самолетов и вертолетов, которые состояли на вооружении израильских ВВС, начиная с момента основания и до сегодняшних дней. На центральной площадке музея размещены более 20 самолетов, отдельным блоком выделены средства противовоздушной обороны, где мой муж обнаружил зенитно-ракетные комплексы, которые были на вооружении во времена его военной службы (комплекс С-75).

Но в 1900 г., во времена турецкого правления, Беер-Шеву начали отстраивать заново как административный центр, контролирующий южные территории Палестины. В ходе кровопролитных боев войска Британской империи под ко-

Как я пошутила: «Вот они, а вы их тогда потеряли». Увидели мы и наши истребители МИГ-17 и даже МИГ-23, заполученные Израилем из Ливавна и Сирии и даже повоевавшие на стороне Израиля. А когда мы с Бэллой увидели

74 СТРАНИЦА

75


самолет, производства 1948 г., верней то, что от него осталось, то тут же запечатлели себя как его ровесницы. На его фоне мы выглядим выигрышно (может быть пока…). Посмотрели мы фильм об израильских ВВС, а также выставки «Корни ВВС», «1948 – взлет разрешен», «Командиры ВВС» и «Выживание».

катапультировался, но попал в плен. Произошло это 16 октября 1986 г., когда экипаж Арада выполнял задание по нанесению ударов по позициям боевиков в районе Сидона. В результате технической неполадки бомба взорвалась вблизи самолета, летчик и Арад катапультировались.

Особое впечатление на нас произвел осмотр кресла-катапульты. Как нам сказала, наша гид-девушка – солдат, двухместный самолет, оборудованный этими креслами, стоит $82 млн. Кресло оборудовано всем необходимым для чрезвычайной ситуации.

Летчика подобрал спасательный вертолет, а Арад был захвачен в плен представителями движения «Амаль» и доставлен в Бейрут. Пропавшим без вести Арад считается с мая 1988 г., после того как, судя по всему, был передан в Иран либо другой ливанской группировке. Рон Арад родился в 1958 г. Вырос в ТельАвиве, окончил летный курс в качестве штурмана в 1979 г., после чего служил штурманом на F-4 «Фантом». И было-то ему всего 28 лет.

Кресло отлетает после раскрытия парашюта, а с военным остаются палатка, которая может трансформироваться в лодку, если окажется на воде, таблетки-питание на 48 часов, капсулы с маслом тоже для поддержания здоровья, химический порошок, который в случае приводнения окрашивает воду для обнаружения, и рация, по которой летчик может только один раз передать свое местонахождение, после чего рация автоматически взрывается. И здесь же мы узнали об истории капитана ВВС Израиля летчика Рона Арада, который во время Ливанской войны

С того времени Израиль не оставляет попыток найти Рона Арада. С движением «Амаль» велись переговоры об освобождении Арада, но в 1988 г. они были по каким-то причинам прерваны, и с этого времени достоверная информация о судьбе штурмана отсутствует. Сейчас, когда все газеты взорвались информацией об освобождении Гилада Шалита, появились вновь публикации и фотографии Рона Арада. До слез… А вот что мы узнали на уроке иврита в ульпане в эти дни. Спецслужбам Израиля удалось захватить шейха Мустафу Дирани, руководителя службы безопасности ливанской шиитской организации «Амаль». Он сообщил, что Рон Арад под видом раненого офицера Корпуса стражей исламской революции был переправлен в Дамаск. Там его передали представителям Али Фалахияна – тогдашнего министра разведки и безопасности Ирана.


Моссаду удалось найти подтверждение этим данным и причастности Ирана к исчезновению Рона Арада. Израиль предлагал Ирану различные варианты секретной сделки по освобождению Арада, однако согласия не получил. В декабре 2003 г. был создан фонд «Рожден свободным», объявивший о награде в $10 млн. за информацию о Роне Араде и других пропавших без вести или похищенных израильских солдатах. В августе 2006 г. по ливанскому телевидению была продемонстрирована ранее неизвестная запись с изображением человека, чрезвычайно похожего на Арада. Большинство экспертов и родственники пропавшего летчика сходятся во мнении, что это он и есть. Пленка, предположительно, была снята до 1989 г. По утверждению одного из израильских журналистов Р. Бергмана, специальная военная комиссия в 2005 г. пришла к выводу, что Арад умер в середине 1990-х гг., но официальной информации так и не было. Кибуц Сде-Бокер (Пастбище) Этот кибуц связан с именем первого президента Израиля Давида бен Гуриона. История кибуца, расположенного в 40 км от Беер-Шевы началась группой молодых людей, которые сражались в этих местах за независимость Израиля, и решили здесь остаться жить и работать. В 1953 г. Бен Гурион возвращался из Эйлата и увидел бараки, познакомился с новыми жителями кибуца, место ему очень понравилось, запало в душу. В 1970 г. Бен Гурион ушел в отставку с поста президента и принял решение

уехать жить в этот кибуц, где и жил до конца своей жизни. Рассказывают, что возле его дома в Тель-Авиве столпились люди и некоторые плакали. И Бен Гурион им сказал: «Вместо того, чтобы плакать, лучше бы ехали со мной!» Он умер 1 декабря 1973 г. При жизни попросил похоронить его рядом с женой, которая умерла в 1967 г. Кстати, она уроженка Минска. В кибуце Бен-Гурион активно помогал молодежи, возил навоз, поливал, пахал. В одном из своих писем он писал: «Строительству государства, оказывается, можно помогать не только стоя во главе государства». Побывали и мы в доме Бен Гуриона. Простота, уют и величие. Огромное количество книг, рабочий беспорядок, будто хозяин вышел ненадолго… В 1964 г. вблизи кибуца был основан колледж – мидрешет Сде-Бокер, включающий учительский семинар, среднюю и краеведческую школы. И как раз на территории колледжа — могилы Бен Гуриона и его жены . В Сде-Бокере расположен пользующийся мировой известностью Институт Негева им. Яакова Блауштейна при Университете им. Давида бен Гуриона в Негеве, переведенный сюда из БеерШевы. В институте изучаются условия пустыни, методы использования солнечной энергии в этих условиях. По тропинкам прошли мы к месту захоронения первого президента Израиля. Здесь нельзя остаться равнодушным – первозданная красота долины, ущелий, обрывов, простота и величие. Знаменательно, что его просьба похоронить в пустыне бросает ей вызов. Бен Гурион говорил: «Если мы не завоюем пустыню, она завоюет нас».

76 СТРАНИЦА

77


Авдат – город набатеев В монотонном безжизненном пейзаже Негева вдруг возникает гора и на ней, и в ней, в горе (да, да!) разместился древний город Авдат. Именно здесь проходил караванный маршрут, по которому перевозились благовония. Его называют Путь благовоний или Ладанный путь. А это время с III в. до н. э. по II в. Драгоценными благовониями, которые на верблюдах перевозились через всю пустыню к оазисам Месопотамии и средиземноморским берегам были ладан и мирра. Открыв энциклопедию, мы узнали такую информацию о благовониях того времени: Ладан (олибанум, левона) – это застывшая смола ладанного дерева семейства Бурзеровых. Эти деревья растут на каменистых возвышенностях Южной Аравии (ныне государства Оман и Йемен) и Африканского рога (Сомали). С древности ладан использовался как благовоние в религиозных обрядах разных религий, а также как лекарственное средство. В древности основным поставщиком ладана была местность Дофар в юго-западном Омане (до сих пор там произрастает около 300 000 ладанных деревьев). Мирра (мирро, смирна) – смола другого дерева из Бурзеровых, коммифоры, растущего в Аравии, Восточной Африке, на острове Сокотра. Мирра использовалась как благовоние, а также как средство для лечения цинги, заболеваний дыхательных путей и полости рта. Путь торговцев начинался в городе Шабва древнего царства Хадрамаут (ныне провинция Йемена) и имел протяженность примерно 3500 км. Время каравана в пути составляло в среднем два с половиной месяца. Кроме благовоний, по Ладан-

ному пути перевозили и пряности, в основном из Африки. Долгое время Путь Благовоний находился в руках кочевого народа набатеев. Перевозка благовоний являлась делом чрезвычайно выгодным. Пройдя весь путь до конечного потребителя, ладан и мирра становились дороже примерно в 6 раз. В то же время возникла и потребность создания своеобразной инфраструктуры – возведения городов вдоль маршрута, строительства караван-сараев, складов с провиантом, колодцев, крепостей для защиты от разбойников. Сохраняя следы сложных ирригационных систем, городских конструкций, крепостей и караван-сараев, они являются свидетельством того, как жестокая пустыня была усмирена и адаптирована к торговле и развитию сельского хозяйства. Богатство и изменение уклада жизни погубило набатеев. С исчезновением Набатейского царства с политической карты древнего Востока набатейский Путь Благовоний пришел в упадок, и торговые караваны изменили маршрут. В 2005 г. ЮНЕСКО включило участок древнего караванного пути, находящийся на территории современного Израиля, в Список всемирного наследия. К Пути Благовоний как к объекту ЮНЕСКО относятся руины набатейских городов Авдат, Мамшит, Шивта и Халуза, а также остатки укреплений и ирригаций. Город Авдат мы посетили, увидев насколько бурная жизнь здесь была. Перед нами предстали жилые пещеры, пещеры-могильники, расположенные по склонам горы, а в городской черте


церкви, площади, бани, базарная площадь, маслодавильня, винодельня. Да, да, здесь, в пустыне возделывали виноградники и вино славилось своим исключительным вкусом. Немного информации о виноделии. Мы никак не ожидали, что едем в пустыню и увидим виноградники, узнаем здесь об израильском виноделии. А раньше, в мае, мы совершили путешествие в цветущую красными анемонами пустыню и тоже были потрясены тем, что увидели – трава по пояс!!! И вот другое открытие-виноделие в пустыне!!! Одним из первых виноградарей был библейский праведник Ной. Несмотря на то, что Ной, отведав вина чуть больше, чем позволяло здоровье, стал объектом насмешек со стороны собственного сына, евреи не перестали ценить виноград. Виноделие процветало на землях Иудейского царства. С переходом древней Палестины под владычество римлян местные вина стали вывозиться в другие провинции Римской Империи, и даже в столицу – Рим. Вино использовалось в религиозных обрядах иудеев, а также служило важной составной частью солдатского рациона завоевателей (исторические данные свидетельствуют о том, что римский легионер получал в качестве довольствия литр вина в день). Виноградники существовали даже в засушливых пустынных районах Израиля – например, вокруг набатейского, а затем римского города Авдат. С падением Римской империи, а затем и Византии, производство и потребление вина в регионе пришло в упадок. С середины VII в. на этой земле властвовали арабы, а Коран, как известно, запрещает употреблять вино. С при-

ходом в Палестину англичан в XIX в. виноделие в регионе начинает возрождаться. Естественно, утраченные традиции восстанавливались не сразу. Когда в 1870 г. премьер-министр Великобритании Дизраэли попробовал вино из Палестины, он сказал, что это вино скорее напоминает микстуру от простуды. Однако те, кто смотрит глубже и имеет деньги на эксперименты, продолжали возрождать израильское виноделие. Так, барон Ротшильд в 1882 г. создает фирму «Кармель Мизрахи», имевшую на тот момент один из самых больших в мире винодельческих заводов. Уже в 1900 г. на выставке в Париже вино этой компании получает золотые медали. Завод Ротшильда в Ришон-ле-Ционе функционирует и в наши дни, а Carmel Winery является крупнейшей винодельческой фирмой страны. Будучи в кибуце Сде-Бокер, мы посетили фирменный винный магазин, попробовали вино пустыни… Израильские вина с трудом пробивались на мировой рынок. Во многом это связано с тем, что в религиозных целях употребляется вино очень сладкое, не требующее тщательной выделки и изысканного сырья. Несмотря на постепенное повышение качества израильских вин и рост культуры виноделия в стране, особенно после создания независимого государства, Израиль был вынужден конкурировать в этой сфере со странами винодельческого Нового мира – Австралией, Южной Африкой, Чили, Аргентиной. Сейчас можно сказать с определенностью – Израиль точно не проиграл эту войну, как и многие другие войны, в которых вынужден был участвовать. Емкая

78 СТРАНИЦА

79


характеристика вин Израиля — высокое качество при довольно скромных ценах, если вино приобретается непосредственно в стране. Самые популярные сорта – Каберне Совиньон, Мерло. Растет производство вин из винограда Шираз, Шардоне, Рислинг. Виноград для изготовления вин выращивается в разных областях страны. Так, для Совиньон Блан и Шардоне идеально подходит Верхняя Галилея, для Мерло – Северный Негев. Ущелье Эйн-Авдат Эйн-Авдат – самый большой и глубокий каньон в Израиле, прорезанный речкой Цин в скальных породах из ракушечника. Река образовала водопады и бассейны на дне каньона, по берегам и в русле много зелени. К воде и зелени стремится всякая живность. Мы увидели здесь антилоп, горных козлов пасущихся буквально на отвесных скалах. Знаем, что здесь есть даже крабы, но мы их не видели. Верим! А в сухом устье ручья Цин растут пальмы, образуя оазис среди пустыни. Этим оазисом в свое время пользовались древние набатейцы, проводившие через пустыню караваны с духами и пряностями. Здесь есть уникальное фисташковое дерево, которому 250 лет! Под его кроной от солнца укрывались детки… На протяжении маршрута по руслу ЭйнАвдат нам встретились три родника: Эйн-Мор, Эйн-Увдат и Эйн-Маарив. Впечатлили белые скалы, мягкие меловые породы, подверженные эрозии, создавая причудливые формы. Мы отважились подняться на большую высоту по отвесным горам. Испытали чувство гордости за себя! Мицпе-Рамон Продолжая путешествие по пустыне, мы прибыли в Мицпе-Рамон. Этот

маленький городок с 5 тыс. населения поистине считается туристическим центром. Расположен он на краю котловины Махтеш-Рамон. Основан Мицпе-Рамон в 1951 г. на месте лагеря для строительных рабочих, прокладывавших в этом месте шоссе. Подразумевалось, что жители будут использовать природные богатства кратера. После вывода израильских баз с Синая в городе проживает много семей военнослужащих. В 1990-е гг. в городе поселилось много репатриантов из СНГ. Кратер в Мицпе-Рамон самый большой в мире и самый редкий по происхождению. Он возник не в результате падения метеорита, а вследствие эрозии почвы. Над его созданием природа трудилась на протяжении нескольких миллионов лет, и вот результат: 40 км в длину, 8 км в ширину и в глубину почти 1 км. Его иногда называют «Ступней Бога». На краю и на склонах кратера Рамон обнаружены следы доисторических стоянок человека и поселения набатеев I –IV вв. Здесь пустынный климат: сухой, засушливый. Из-за высокого расположения (900 м над уровнем моря), ночи в Мицпе-Рамон прохладные, зима относительно холодная, раз в несколько лет выпадает снег. Годовое количество осадков не превышает в среднем 100 мм. На себе проверили – день был жаркий, а как только зашло солнце, наступил «колотун». В Мицпе-Рамон есть Музей кратера с макетом, фотографиями на стенах и парочкой окаменелостей в витринах. По краю кратера оборудованы обзорные площадки, откуда, как говорят местные, изредка прыгают вниз самоубийцы. Может быть, это шутка.


В Мицпе-Рамон находится самая большая в Израиле астрономическая обсерватория. Диаметр телескопа – 1 м. В 20 минутах езды от Мицпе-Рамон находится ферма, где живут ламы, альпаки и верблюды.

тильники, которыми украшены номера, были привезены из Марокко. В отеле бассейны с подводной музыкой, СПАцентр, банкетный зал, несколько ресторанов, конюшня. В отеле предлагают большое число развлечений и занятий.

И сегодня Мицпе-Рамон имеет огромную популярность из-за отеля «Берешит», который открылся в апреле 2011 г. И он достоин того, чтобы уделить ему внимание. Построил его британский бизнесмен, Дэвид Льюис. Ранее в 1984 г. он построил первый отель сети ― Isrotel, King Solomon в Эйлате. То есть он является владельцем сети Isrotel, и вот сейчас открыл отель экстра-класса на краю кратера в Мицпе-Рамон. Это 13-й отель сети. Название отеля – «Берешит» – переводится как «В начале».

Так, можно посетить уроки фотографии или создания украшений, лепки керамических изделий. Можно подняться со дна кратера на воздушном шаре, или совершить прогулку на джипах, багах, лошадях, велосипедах. Здесь построены теннисные корты. В концепции отеля – обеспечить человеку отдых от бешеного городского ритма, шума…. По территории отеля гостей возят на специальных электромашинках, чтобы даже шум двигателей не нарушал тишины.

Так называется глава, с которой начинают чтение Торы. Говорят, что в пустыне Негев вырос израильский Лас-Вегас и Дэвиду Льюису потребовалось двадцать лет, чтобы воплотить свою мечту об отеле на краю природного кратера. Архитекторы аккуратно вписали здание в природный пейзаж. Из гостиницы открывается вид на кратер. Когда сидишь на стеклянной веранде, а под тобой пропасть, то все холодеет внутри от страха, потом привыкаешь…

Руководство сети отелей Isrotel соглашается с мнением, что строительство элитной гостиницы в центре пустыни – это большой риск, так как здесь нет моря. Рассчитывается, что примерно 70% постояльцев отеля составят израильтяне, остальную часть составят зарубежные туристы, в частности, россияне и украинцы.

Строительство отеля продолжалось в течение пяти лет. В общей сложности территория отеля занимает площадь 5 га. Инвестиции в проект составили $45 млн.

Если этот материал поможет кому-то расширить представление о мире, в котором мы живем, значит, мы не зря поделились нашими впечатлениями и новыми знаниями.

Из проспекта отеля информация о нем – 111 номеров, созданных по стандартам, не привычным для Израиля: комнаты по 42 м, вместо обычных 28 или 32, а площадь президентской виллы – 200 м². В 40 номерах – бассейны. Ковры и све-

Пожалуй, поставим точку в описании нашего путешествия, чтобы окончательно не утомить читающих.

» 80 СТРАНИЦА

81


ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА 25 лет Свердловская обл., Россия

«

Израиль. Взрывоопасный, но все-таки волшебный

Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря… Эта строчка из сказки про золотой ключик бессчетное количество раз приходила мне на ум, стоило только взглянуть с высоты или, напротив, откуда-нибудь снизу на бескрайние Израильские просторы. Впрочем, бескрайние – это так, в качестве метафоры. Ведь Израиль очень маленькая страна. Представьте, она в 7 раз меньше нашей области, но на 27 000 км² Израиля умещается столько всего, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать.

миру. Малюсенькая страна – а шума и сплетен вокруг нее больше, чем вокруг любой другой. Но кроме войны с Палестинской автономией и другими арабскими народами, а также знаменитых девушек в военной форме и с автоматами, в Израиле есть много других интересных вещей. Например, три моря – Средиземное, Красное и Мертвое, – пальмы, город трех мировых религий Иерусалим, метро из (!!!) 6 станций и фалафель – национальное объедение из гороха. В Израиле даже снеки есть со вкусом фалафеля. Правда, в доме, где я жила, я только это и ела.

А я все-таки попробую.

Но там никто и никогда не забывает о том, что если автоматы не будут стрелять, Израиль может исчезнуть. Так что военные – на каждом шагу. Обычная картина: по городу гуляет семья. Папа в камуфляже с автоматом наперевес, рядом жена и ребенок с шоколадкой. А на вокзалах, прямо на полу сидят девушки в полной амуниции, жуют жвачку и полируют ногти. Идиллия, одним словом.

Длинная и запутанная история еврейского государства (впрочем, самим евреям она, разумеется, кажется логичной и вполне естественной) по-прежнему не дает покоя всему

Израиль – маленький Места в нем не так много: улочки – узкие, расстояний между домами почти нет, а площади крошечные (хотя каждая обязательно как-нибудь гордо называется, причем, обязательно написано на трех языках: иврите, англий-


ском и арабском). Землю израильтяне экономят – она для них и мать, и отец, и вообще все на свете. Ведь недаром первыми поселенцами нового Израиля были работники кибуцев – колхозов по-нашему. Только у нас все развалили и разворовали, а в Израиле кибуцы до сих пор в почете. У каждого – особое название и своя история. Там выращивают бананы и финики, маслины и мандарины, коров и лошадей. Едешь мимо – миниатюрные поля, лошадиные стойла… И вдруг, в нос как шибанет родным русским духом! Сразу чувствуешь себя дома, гденибудь в гостях под Михайловском. Я была счастлива и радовалась жизни в Хайфе, живописном городке на берегу Средиземного моря. В нем живут 260 000 человек, и он считается третьим по величине городом страны (после Тель-Авива и Иерусалима). По мне Хайфа – это, прежде всего, город на горе Кармель. Благодаря этой чудной особенности, улицы в Хайфе узкие и искривленные. Однако ездить по ним полагается быстро, ведь если выжимаешь 50 – 60 км/ч, то позади нетерпеливые водители начнут сигналить. Вот и гоняют они там все друг за другом, быстро, лихо, беспрестанно сигналя друг другу, словно все опаздывают на самолет или дико хотят в туалет… Думаю, что ездить так быстро им никто особо и не запрещает: не видела в городе полицию (иврит [миштара]), охотящуюся на автомобилистов. Я не очень в курсе, каким образом там у них устроена градация людей в погонах: есть ли служба по типу нашей ДПС… Но вот где полицейских засилье – так это в арабских районах. Неудивительно. А прежде всего это актуально в свете последних событий в секторе Газа. Ну, об этом потом.

В Израиле есть отдельно стоящие арабские деревни, которые лепятся к трассам. Рассказывают, что арабы любят развлекаться – кидают камни в проезжающие по трассе машины – израильские с желтыми номерами, разумеется. Мы мимо таких опасных районов проезжали, но нам, к счастью, везло. В каждом городе тоже есть арабские районы. Их легко отличить по неопрятным домикам без крыш, возле которых обязательно лежат какие-нибудь вещи. И соответствующему запаху – не очень приятному. А еще, если гуляешь пешком, рискуешь нарваться на хамоватых детей, которые с личиками чертенят складывают ладони рупором и кричат тебе в след ругательства. Нам так повезло в Иерусалиме, когда мы, плутая по булыжным мостовым, случайно забрели в нетуристический район.

Новый 2009 год Думаю, не удивлю, сообщив, что израильтяне наш Новый год не отмечают (только если они не выходцы из стран СНГ). В Израиле празднуются осенний Новый год (иврит [рош ха шона])

82 СТРАНИЦА

83


– обычно он приходится на сентябрь. А вот арабы-христиане напротив – праздник любят и очень ему радуются. И даже отмечают его совсем по-русски: бьют бутылки на улицах и дерутся. И это еще один повод для полиции следить за «проблемными» районами. Впрочем, я знала, куда ехала. Новый 2009 год встретила, как полагается – в теплой и дружной компании. Ели (о-оох, делать это они любят и умеют, прямо национальный вид спорта!), пили, смеялись, короче, отлично праздновали.

Люди разные, а море большое И красивое. Я люблю море. Средиземное – потому что видела только его. Вообще, потрясающие виды – камни (это вообще мое все!!!), побережье, залитое солнечным теплым светом, накатывающие на берег волны, пальмы… Не просто захватывает дух, а покоряет сердце любого теплолюбивого существа (причисляю себя к таковым). Поэтому я влюбилась в эти края, как 15-летняя девчонка влюбляется

в «звезду» из телевизора, и чувствовала то же, что чувствует она, оказавшись после концерта рядом со своим кумиром: стояла где-нибудь на вершине, смотрела вокруг и никак не могла поверить в то, что эта сказка происходит со мной. Правда, меня пытались пугать: дескать, там грязно, стремно, ужасно и вообще не так, как на картинках. В моем вояже было одно но: не к стране летела, а к одной личности в этой стране. Так что «танки грязи не боятся!». Оказалось, пугали меня зря. Пакость и гадость я видела только в одних местах – там, где живут арабы. Нет-нет, я не расист, вообще толерантная дама. Я согласна, что люди сами выбирают, как им жить и в каких условиях, но никогда не забуду Акко с его совершенно гадким амбре везде, куда ступала моя нога. Виды там!... С ума сойти, насколько шикарные, но вот «ароматы»… эх… Создалось впечатление, что арабы прежде всего за- ботятся о том, что у них внутри, локальное, личное. А наружу можно и гадить: не мое – не жалко. Чем ужасно напомнили мне родное население любимой России: кому из вас не знакомы заплеванные лифты, загаженные подъезды, выдранный штакетник, скособоченные двери и – наша фишка! – исписанные в поездах и автобусах спинки сидений. Зато дома у нас красота, правда же? И взять, к примеру, Старую Яффу (я бы даже сказала, престарелую) – порт и город рядом с ТельАвивом. Я там дышала


полной грудью и не нашла ни одной заткнутой за угол кучки мусора. А, так вот, про мою любовь к морю. В конце декабря температура воздуха на побережье Средиземного моря колебалась от 15 до 20°C, а воды от 17 до 19°C. По улицам городов и набережным не торопясь, прогуливались местные – в зимних сапогах, теплых шарфах… А в море купались немногочисленные эскимосы. Над морем звенела родная неприличная речь – все до одного были русскими. Ведь наших, тех, кто приехал из минус 25°C в 20°C, никакими израильскими холодами не испугать! Мне было жарко, я все стремилась скинуть курточку. И даже гордо походила ногами по воде – на большее не решилась. Видимо, неделя, проведенную в обществе местных, даром не прошла. И все-таки декабрь в Израиле – «не сезон». Кафе на берегу закрыты, пляжные тенты раздувает ветерок. Оживленное движение только на Мертвом море. Говорят, там можно даже загореть: сама видела на обратном рейсе ребят, летевших оттуда с совершенно коричневыми лицами. Впрочем, для местных это все равно не та температура. Они бегут по своим делам, и стараются поменьше находиться дома. Израильские дома не приспособлены под низкие температуры: в них тонкие стены, каменный пол и никакой системы отопления. 11 месяцев в году страна изнывает от жары. А такие жилые конструкции помогают спастись от

нее. Даже воду они нагревают солнцем – на крышах установлены специальные бойлеры и солнечные батареи. Впрочем, если день пасмурный – спасет электричество: им можно нагреть воду и воздух. …А в городских парках все равно сидят бабушки и дедушки и читают газеты на русском языке. Русских, кстати, даже если они живут там уже сто лет, можно узнать по лицам. Не спрашивайте, чего в них такого особенного – просто чувствуется, что наш.

Золотой Иерусалим Про этот город можно говорить бесконечно, цитируя Ветхий и Новый Завет, Танах или Коран. Место паломничества верующих всех конфессий, он для когото – мечта, а для кого-то – любовь. И все-таки, мне не удалось проникнуться его духом. Может быть, все дело в том, что мы поехали туда в пасмурный, дождливый день, и я не увидела Город Золотой, о котором спето столько песен.

84 СТРАНИЦА

85


Ведь золотым Иерусалим называют потому, что все строения в нем – из желтобелого иерусалимского камня. И под солнечными лучами он переливается и сияет. А может быть, виной тому мои каблуки, которые я по простоте душевной напялила в эту пятичасовую поездку. Или же религиозные мужчины в черной одежде, в тесном соседстве с которыми (совсем как в нашем метро в час пик) мне пришлось 40 минут ехать в автобусе. А как они штурмовали этот автобус! Хотелось крикнуть: «Господа! (товарищи, люди, мужики, блин!) Ну, вы же религиозные люди… что же вы друг друга давите?» Впрочем, мы от души побродили и фотографировались в Старом городе. Правда, все до одной лавки и заведения там были закрыты, туристы косяками не ходили: не время, когда воюют две народности. В городе действительно было неспокойно. Восточный арабский район оцепила полиция. Туристы в тех краях не ходили вообще. Только мы геройски шли по длинной километровой улице. Слева стояли полицейские, справа – кучки арабов. И те, и другие смотрели на нас как на

сумасшедших. Ощущения жутковатые, но нам во что бы то ни стало хотелось добраться до Стены Плача – иудейской святыни, у которой народ толпится и в дождь, и в снег (Иерусалим единственный город в Израиле, где такая неприятность порой случается). Стена Плача поделена на две зоны: мужскую и женскую. Мне рассказали, что у мужчин и у нас, женщин, разные жизненные миссии, так что молиться нам следует по отдельности. На мужской половине черно от одежды молящихся мужчин – лапсердаки, шляпы, пейсы и бесконечные быстрые поклоны. Над площадью стоит слаженный гул – это мужчины молятся на иврите. На женской стороне все проще: дамы ведут себя тихо, голоса не повышают, кое-кто и вовсе молится про себя. Но к Стене Плача не подойти – на ней буквально лежат люди. Долго стою, сжимая в ладони бумажку с желанием. Взглядом выискиваю свободное отверстие в камне – а его нет. Стена утрамбована записками от страждущих. Правда, рискнула –протиснулась, бормоча направо и налево на иврите [слиха] – «Извини!» Отодвинула женщину в экстазе, просунула руку… бумажка в Стене… вернула женщину на место… Она даже ничего не заметила. Говорят, желания, которые попадают в Стену Плача, обязательно сбываются. Что ж, время нам покажет.

А тем временем где-то… Мне не повезло – я попала в страну как раз в горячий период начала операции в секторе Газа – на маленьком клочке земли, откуда в течение 8 лет на Изра-


иль регулярно летят снаряды, и куда в ответ направляются другие снаряды. Ощущения, прямо скажу, не из приятных – юг Израиля эти дни жил, фактически, от сирены до сирены. Представьте: утром по телевизору новости, которые начинаются с предупреждения — «у жителей городов, находящихся в 10 км от границы с Газой, есть только несколько секунд на то, чтобы спрятаться в бомбоубежище после сирены». И это произносится будничным голосом: бомбежки — дело для Израиля привычное. Каждое утро у нас начиналось с просмотра новостей (обилие русских играло мне на руку: в стране есть русское ТВ, радио, газеты. Практически в каждом крупном магазине найдется человек, который поговорит с вами на родном языке). Обед – под новости. Вечер тоже заканчивался чтением новостей. Если бы подобное происходило у нас (если кто-то в самом тяжелом горячечном бреду способен представить ТАКОЕ в стране, которой руководят два ленинградца), у меня бы на голове шевелились волосы. А там люди внимают и слушают. Спокойно. Мы едем по городу: «Видишь эту остановку? Здесь был теракт, в 2003 году смертник взорвал автобус, погибли 15 человек. В это здание попал снаряд, оно было полностью разрушено. А в этом ресторане в 2001 году взорвалась смертница, погибли 19 человек…». Почему они так спокойно относятся к этим вещам? Привыкли. А что самое удивительное – к этому действительно привыкаешь. Так живут все – так начинаешь жить и ты. Несмотря ни на что, Израиль удивительно дружелюбная и

парадоксально-спокойная страна. Мне там было удивительно очень комфортно: в кругу людей, с которыми я общалась и знакомилась; в доме, в котором жила; на улицах, по которым ходила… Я ни разу за две недели не поймала на себе ни одного хмурого, злобного, раздраженного, недовольного и вообще какого бы то ни было негативного взгляда. В России так не бывает: хоть раз в день, но кто-нибудь да покосится на вас недоброжелательно. А у евреев, возможно, просто не принято сердито глядеть на других людей. Я не знаю, что со мной будет, как я буду чувствовать себя и что думать, когда буду там жить постоянно (а это чудное событие уже не за горами и случится вот-вот). Но, мне кажется, я смогу понастоящему полюбить Израиль. Потому что уже прониклась и прочувствовала его… самым сердцем. А он наверняка присмотрелся ко мне. Но решать, принимать меня или нет, только стране – от меня лишь посильная помощь. …Поднимаешь голову, а прямо перед тобой – море. И в нем отражается солнце.

» 86 СТРАНИЦА

87


Nahariyya Akko

Haifa

Tiberias Lake Tiberias

Nazareth

Hadera Netanya

Herzliyya

Tel-Aviv Yafo

Ramla Ashdod

Jerusalem Ashqelon Dead Sea

Beersheba Dimona

Oron

I S R A E L Mizpe Ramon

Yotvata

Elat


ШМУЦ

ИСТОРИЯ


История Израиля Во всей долгой истории человечества лишь один народ после тысячи лет национальной независимости и двух тысяч лет горького изгнания возвратился в свое отечество, чтобы построить там современное демократическое государство. Это государство – Израиль.

Слово «еврей» произошло от прозвища Авраама – «га-иври», означающего «прибывший с той стороны реки». Когда Аврааму было 100 лет, а его жене Саре – 90, у них родился сын Исаак, который, по союзу Авраама с Богом, должен был стать продолжателем еврейского племени.

Несмотря на долгое рассеяние по всему свету, дискриминацию и преследования, которым евреи подвергались столько раз, они никогда не забывали о том, что благодаря праведности их предков – Авраама, Исаака, Иакова – Бог избрал их и пообещал им Святую землю, на которую они, наконец, возвратились в ХХ в. н. э.

В браке Авраама с его второй женой Кетуру родилось 6 сыновей, и все они стали родоначальниками арабских племен. Именно поэтому Библия трактует имя Авраама как «отца множества племен». Над его могилой в Хевроне мусульмане построили мечеть, являющуюся одной из величайших святынь исламской религии. Образ Авраама имеет высокое значение, как для евреев, так и для мусульман и отцов христианской церкви. Явление Бога Аврааму в образе трех путников рассматривается Православной церковью как символ троичного Божества. Считается, что сыновья Авраама переселились в Египет, а оттуда их потомки были обращены в рабство, продолжавшееся долгих 400 лет. До тех пор пока по Божьему проведению не появился Моисей. 40 лет еврейский народ скитался по пустыне и, породив новое поколение свободных людей, наконец, достиг Израильской земли. Народу была дарована Тора (Пятикнижие) со знаменитыми десятью заповедями, и так сложилась религия. В течение двух веков израильтяне приумножили территорию своих земель в два раза и пришли к оседлому образу жизни.

Одним из первых источников по израильской истории стала Библия. Археологические раскопки современности доказывают тот факт, что события, описанные в ней, имели реальную основу. Таким образом, можно сказать, что история евреев началась тогда, когда Авраам, считающийся родоначальником евреев, арабов и арамеев, был призван в Ханаан. Ветхозаветный патриарх Авраам родился в 2040 г. до н.э. в северной Месопотамии. Он проповедовал единого Бога, и поэтому преследовался своими языческими соотечественниками. На 75-ом году жизни Авраам оставил родину, переправился через Евфрат, пришел в Ханаан.

Подробно перечислять всю историю страны достаточно долго, поэтому ниже мы приводим краткое изложение истории Израиля (даты и факты) с древнейших времен до наших дней.


Даты и факты Древняя история Израиля XIII в до н.э. – страну заселил еврейский народ. XI в до н.э. – образовалось I Израильское царство о главе с царем Саулом. 928 г до н.э. – страна раскололась на два царства: Израильское и Иудейское. 722 г до н.э. – Ассирийцы завоевали Израильское царство. 586 г до н.э. – Иудейское царство завоевал вавилонский правитель Навуходоносор. 539 г до н.э. – Израиль стал частью персидского государства Ахеменидов. 332 г до н.э. – страну завоевал Александр Македонский. III в до н.э. – страну поглотило эллинистическое государство Селевкидов. II в до н.э. – борьба населения страны против эллинизации в Маккавейской войне. 63 г до н.э. – Рим установил протекторат, появились римские легионы. 6 г – Израиль превратили в римскую провинцию – Палестину. 66-73 гг – Иудейская война: Восстание против римлян в Иудейской войне. 395 г – страна вошла в состав Византийской империи. 640 г – страну завоевывали арабы. 1099 г – образовалось Иерусалимское королевство крестоносцев. 1187 г – Победа египетских войск над крестоносцами; Израиль вошел в состав Египта.

Средневековая история Израиля 1516 г – страну завоевали турки.

Современная история Израиля 1918 г – Англия управляет территорией Израиля после окончания I мировой войны. 14 мая 1948 г – ООН приняла решение создать независимое государство Израиль. В это время палестинская территория разделилась на два государства - еврейское и арабское. 1948-1949 гг – арабо-израильская война. Большую часть Палестины захватил Израиль. 1952 г – Израиль подписал с США соглашение о военном сотрудничестве. 1956 г – Синайская война с Египтом. 1967 г – арабо-израильская война. Оккупация Израилем территорий Иордании, Египта и Сирии, а также восточной части Иерусалима. 1973 г – Между Египтом и Сирией развязалась новая арабо-израильская война. 1979 г – Израиль и Египет подписали соглашение, по которому Израиль не имел ничего против прав Египта на Синайский полуостров и остальные спорные территории. 1993 г – Организация Освобождения Палестины и Израиль подписали мирное соглашение о создании Палестинской автономии. До сих пор вопрос остается открытым.

90

СТРАНИЦА

91


ЛЕОНИД ДРОЗДОВ 45 лет Минск, Беларусь

«

Путешествие в Иерусалим вместе с … фотоаппаратом и Сяржуком Михалютой-Фроловым

«Много есть разных городов на свете и только Иерусалим – один» – лучше классика, конечно, трудно сказать… Иерусалим или Ерушалáим - именно так звучит название города на иврите – действительно город-сказка, город-мечта… При очередном возвращении из Святой земли на самолете Боинг-737 компании «Белавиа», мне почему-то вспомнилась давняя публикация, в которой камня на камне не оставил от первой книги начинающей белорусcкой романистки Лидии Адамович «Кветкi самотнай князёўны» (Мн., Мастацкая літаратура, 1999). Особо не понравилось, что автор на последних страницах романа почти всех многочисленных героев и героинь приводит к храму. Причем не к какому-то абстрактному храму, а конкретной … церкви Гроба Господня. По прочтении книги совсем не возникало впечатления, что они избавились от старых грехов, не обзаведутся новыми, вообще выйдут из Святой земли обновленными, окрыленными.

Помнится, с возмущением написал: «Возможно ли в современной Беларуси, чтобы столько разных героев одновременно скопом побросали все свои проблемы, домашние и производственные, и дружно пошли в поход на Ерушалаим?». По всему было видно, что автор романа о многих вещах судила понаслышке. И о стоимости авиабилетов, и о визовом режиме, и о том, что получение визы совсем не гарантирует, что вы все же ступите собственными ногами на Святую землю, поскольку эта самая воюющая страна в современном мире оставляет за собой право принимать окончательное решение в аэропорту имени Бен Гуриона (об этом вас попросят в обязательном порядке сделать собственноручную запись на приеме в консульстве государства Израиль). Однако сейчас, спустя почти десять лет, все это вспоминается с усмешкой и порой даже с сожалением. Тем не менее, одна вещь мне показалась в романе весьма характерной – это было подмечено точно – белорусы со времен Ефросиньи Полоцкой (ХI в.) и Николая Радзивилла Сиротки (XVI – XVII) стремились в Иерусалим. Что поделать – все далекое и тайное притягивает к себе как магнит, и каждому, безусловно, хочется


собственноручно прикоснуться к стенам великого города, воочию увидеть место, которое священно для трех монотеистических религий – иудаизма христианства и ислама. Сегодня по численности населения Иерусалим – самый большой город Израиля – 721000 жителей, что, конечно, в несколько раз меньше чем в Минске, но составляет ровно 10% численности всего Израиля. Правительством государства Израиль Иерусалим провозглашен единой и неделимой столицей, и для каждого жителя страны это священно, хотя далеко не все государства мира официально признают этот факт. Тем не менее, в городе находятся Кнессет (парламент), правительство, высшие судебные органы. Однако во избежание недоразумений эту весьма скользкую тему обсуждать не рекомендуется. Одна из любимых поговорок израильтян, характеризующая специализацию главных городов, – «Иерусалим молится, ТельАвив веселится, а Хайфа работает». Для туриста-христианина гораздо привлекательнее, конечно, Восточный Иерусалим, в котором расположены все главные святыни христианского мира, поскольку Иерусалим, город, где Иисус проповедовал, был арестован, судим, затем распят на кресте и воскрес. Старый город Иерусалима разделен на четыре квартала, каждый из которых обладает только ему свойственными чертами. Христианский расположен в северозападной части города, мусульманский – в северо-восточной, армянский - в юго-западной, и, наконец, еврейский – в юго-восточной. Площадь всех кварталов составляет примерно 850 дунамов (1 дунам = 1000 м²). Старый город окружают

стены, построенные при султ ане Сулеймане Великолепном в XVI в. В западной части Старого города возвышается и бу к ва л ь н о подавляет собой все окружающее здание крепости-цитадели, построенной при царе Ироде Великом в I в. до н. э. Только эта часть города не была разрушена римлянами. С крыши крепости открывается великолепный вид. Одно из самых узнаваемых зданий в мире – Купол над Скалой – мусульманская святыня. Однако попасть на Храмовую гору удается не каждому. Четырежды был я в Иерусалиме, но удача мне улыбнулась только один раз. По преданию, человеку совершившему четыре шага на Храмовой горе будут прощены на Страшном суде все его земные грехи. Можно сказать, что я счастлив – я пробыл на Храмовой горе целый час, исходил ее всю вдоль и поперек!!!

92

СТРАНИЦА

93


Для евреев вообще доступ на Храмовую гору закрыт. Напомним, что очередной конфликт в 2006 году и противостояние между евреями и арабами начался с посещения Храмовой горы бывшим премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном. Для всех трех монотеистических религий Храмовая гора является историческим и духовным центром Иерусалима. Для евреев – это самое святое место на Земле. В центре здания находится утес (скала) или краеугольный камень мира. Здесь Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. По преданию, именно на этот утес приземлился голубь, посланный Ноем с ковчега. Первый иудейский Храм был построен царем Соломоном именно здесь, на Храмовой горе. И Второй Храм, самый величественный за все времена, построенный при царе Ироде Великом, также находился здесь – до его разрушения римским военачальником Титом, сыном императора Веспасиана в I в. Римляне действовали по принципу: нет храма, нет места для собрания верующих на пасху – нет проблемы с управлением народом.

Западная стена (гораздо более известная во всем мире как Стена Плача) – это все, что осталось от Второго Храма. Паломники со всего мира собираются здесь для того, чтобы помолиться у этой святыни. Стена сложена из огромных каменных блоков, плотно подогнанных друг к другу без связующего раствора. В то время, когда восточный Иерусалим находился под контролем Иордании (1948 –1967), доступ к Стене Плача был также запрещен. После воссоединения города в июне 1967 года это место было очищено. Перенаселенные арабские лачуги бульдозерами были снесены под покровом ночи, и здесь была разбита площадь. Стена Плача – это место для всеобщей молитвы – именно здесь, можно напрямую обращаться к Богу, независимо от вероисповедания, ведь Бог един. Поэтому Западная стена никогда не пустует. Ежечасно, днем и ночью, зимой и осенью, здесь можно видеть людей, прислонившихся к Стене в благоговейной молитве или помещающих свои записки к Господу в стыки, в разломах и трещинах камней. В Шабат (суббота) – у Стены Плача нельзя фотографироваться, во все дни к ней можно подходить только с покрытой головой, впрочем, для лиц, не имеющих с собой головного убора бесплатно можно получить бумажный. Только обязательно верните его. Женщины и мужчины молятся по разные стороны у Стены, причем место для совершения молитвы женщинами составляет примерно ¼ от площадки у Стены Плача. Очень интересна дальнейшая судьба записок. Записки, в которых


поминается имя Господа, нельзя выбрасывать или сжигать, поэтому их не уничтожают, а складывают в генизу. Для мусульман – Храмовая гора – это место, откуда пророк Мухаммад вознесся на небо. Наконец, не так уж и далеко от Храмовой горы находится почитаемый многими христианами одной из наиболее важных святынь – церковь Гроба Господня, где завершается Крестный путь Иисуса Христа (Виа-Долороза). На самом священном в христианском мире маршруте четырнадцать остановок – каждая отмечает определенное событие, произошедшее на последнем пути к распятию. Девять остановок находятся на Виа-Долороза, остальные пять в церкви Гроба Господня. Считается именно на этом месте (т. е. там, где построена церковь) Иисус был распят и здесь похоронен. В 325 г. император Константин Великий приказал поставить церковь на этом месте. Его мать, императрица Елена обнаружила захоронение Иисуса после того, как увидела это место во сне. В то время были воздвигнуты три различных по своему характеру здания: купольная церковь, крытый иконостас над пустой могилой Иисуса, базилика, а также площадь между двумя церквями, на которой находится отмеченное специальным знаком место, где Иисуса распяли – калвариум (голгофа). В 614 г. э. эти здания были разрушены персами. Но затем были восстановлены, и снова разрушены в 1009 г. халифом Хакимом. Затем снова их частично восстановили.

того как ими был завоеван Иерусалим. В настоящее время могила Иисуса и место распятия находятся под одной крышей. Впрочем, могила императрицы Елены также находится в Церкви Гроба Господня. Она считается небесной покровительницей всех родителей, особенно тех, у которых шаловливые дети (или как их принято называть дети, с трудным характером).

Пока крестоносцы не восстановили церковь в ее нынешнем виде в 1149 г. после

Посещение всех святых мест – бесплатное. Не рекомендуется громко разговаривать

94

СТРАНИЦА

95


и смеяться, фотографировать можно бесплатно практически везде, при этом нельзя заходить без разрешения за установленные барьеры, дурным тоном считается фотографироваться в Церкви Гроба Господня. Однако вспышки фотоаппаратов щелкают повсеместно. Если не вы сами, то вас кто-нибудь в толпе обязательно сфотографирует. Ограничение на видео и фотосъемку выказали только однажды в монастыре на горе Тавор, где происходило Преображение Господне. Также нельзя обжигать свечи от благодатного огня непосредственно в часовне Гроба Господня, это следует делать на выходе из часовни. Освещение культовых вещей, ладанок и крестов, обычно совершается на камне миропомазания (камень, на котором тело Иисуса натиралось благовониями перед погребением), при этом их кладут непосредственно лицевой стороной на камень. Впрочем, в Церкви Гроба Господня слишком много святых мест, поэтому паломники и туристы, как правило, держат в руках культовые вещи, которые следует освятить, чтобы своевременно прикасаться ими. Это единственное место на Земле, где освящение религиозных вещей (нательных крестов, оберегов, ладанок, икон и т. д.) осуществляется непосредственно от святых мест,

минуя посредничество священнослужителей. Особое отношение к русскоязычным в Церкв Гроба Господня имеет место со стороны священнослужителей. Не удивляйтесь, если к вам подойдет священнослужитель и на английском языке начнет проводить экскурсию: покажет могилу Иосифа Аримафейского, чашу в православной части храма, которая символизирует центр земли, череп первочеловека – Адама и т. д. Вам даже удастся прикоснуться рукой к «пупу» земли и прильнуть губами к чудодейственной иконе Божьей матери Иерусалимской. Однако следует иметь в виду, что от вас ожидают крупного пожертвования, ну, как минимум, долларов 100. Почему-то у них все русскоязычное население непременно ассоциируется с российскими олигархами. Особый разговор про рынки Иерусалима и цены на них. Возможности для торговли здесь поистине безграничны. Невероятное количество пряностей, фруктов и овощей напоминает туристу, что вся атмосфера Ближнего востока коренным образом отличается от того, с чем ему приходится сталкиваться ежедневно дома. Здесь никто не додумается сказать, что овощи и фрукты выбирать нельзя. Право выбора только у покупателя. Магазины, ларьки и киоски демонстрируют антиквариат, посуду, ювелирные изделия, резьбу по дереву, вышивку и изделия из кожи. Список товаров практически бесконечен: на любой вкус и любой карман. Просто невозможно остаться без сувенира после поездки в Иерусалим. Кроме того, торг уместен и даже приветствуется. Цену можно сбить аж в два раза.


Однако на рынках можно повстречаться с отношением, которое неприятно режет слух. Например, у арабских торговцев на рынке призывный клич ко всем русскоязычным девушкам и женщинам: «Наташа, заходи!». В этот раз из их уст вообще прозвучала очаровательная по своей двусмысленности фраза: «Русский народ – это настоящее восьмое чудо света». Все это было сказано с определенной долей иронии и пренебрежения. О ценах. Иерусалим летом – город жаркий, от 30 градусов по Цельсию и выше. Соответственно: мороженое стоит от 7 до 10 шекелей ($1 = 3,7 шекеля), бутылка холодной минералки – столько же. А пить воду просто необходимо, поскольку там совсем другой климат и обезвоживание организма происходит моментально. Стандартный туристический пеший маршрут по Иерусалиму независимо от вида экскурсии, будь то «Иерусалим христианский», «Иерусалим трех религий». «Иерусалим иудейский», «Иерусалим православный», «Ночной Иерусалим», составляет около 10 км, стоимость путевки у турфирм около $50, естественно очень трудно рассказать обо всем увиденном в одной статье. Вот еще только несколько интересных фактов. На обед русскоязычных туристов любят возить в горный монастырь пророка Ильи, это единственный православный монастырь, у которого есть общественный ресторан. Его создание монахи мотивировали тем, что в то время, когда пророка Илью преследовали местные власти, и чтобы спасти собственную жизнь ему приходилось прятаться в этих горных пещерах и ущельях, вóроны приносили ему еду, и, таким образом,

не дали умереть с голоду. Обед, включающий картофельные чипсы, шашлык и салат обойдется вам в 70-80 шекелей. В отличие от воронов, которые совершенно бесплатно кормили пророка Илью, монахи твердо знают свое дело и его цену. Для сравнения минимальная заработная плата любого работника за месяц составляет сумму эквивалентную примерно $1000, т. е. меньше 20 шекелей в час наниматель просто не имеет права платить. Кстати, главной отличительной чертой православных монастырей в Святой земле является то, что у них везде имеются скамьи для сиденья, так же как и в католических церквях и соборах. Свечи в храмах не продаются в нашем понимании, просто жертвуешь несколько шекелей - и берешь несколько свечей. Таков Иерусалим – город-космополит, где смешались сотни национальностей, разнообразие костюмов, десятки различных видов монашеских облачений, ряс, джинсов и шортов. Иерусалим – город, побывав в котором один раз, и непременно хочется туда вернуться еще – хотя бы на время. Такова его притягательная сила!!!

» 96

СТРАНИЦА

97


ЛЕОНИД ДРОЗДОВ 45 лет Минск, Беларусь

«

Славный город Назарет и его окрестности

Библейский город Назарет находится на севере Израиля… В 1980-х годах здесь собирались организовать арабскую автономию, но потом приехали почти 2 миллиона переселенцев из бывшего СССР, и этот вопрос отпал сам собой. В юности это собственное имя – Назарет – для меня больше ассоциировалось с названием знаменитой хардрок группы, чем с местом, где провел детство Иисус. Даже не мог предположить, что совершу путешествие сюда. Для любого путешествие по северу страны будет ярким и увлекательным, хотя имеет, конечно, свои особенности. В отличие от Хайфы и Нетании, где прекрасные отели и средиземноморские пляжи, в отличие от Тверии, с не менее прекрасными отелями, которая расположена на берегу озера Кинерет (Галилейское море), в отличие от Эй-

лата, раскинувшегося в одноименном заливе на Красном море (42 отеля от 3 до 5 звезд) и других туристических центров, славных своими водными курортами, Назарет не может похвастаться наличием таковых. Более того, после объявления очередной интифады часть отелей Назарета была закрыта, и простаивает до сих пор, а отель Crown Plaza использовался как место заключения нелегальных гастарбайтеров, а не по прямому назначению. Так было несколько лет, только сейчас это снова отель. Но есть одно обстоятельство, которое делает Назарет обязательным для посещения туристами и паломниками со всего мира. Обстоятельство это я уже назвал – город тесно связан с Иисусом Христом. Иисус – рожденный в Вифлееме (иврит [бейт лехем] – дом хлеба), детство проведший в Назарете, арестованный и казненный в Иерусалиме. Итак, Назарет – город детства Иисуса. Его малая родина, как принято сейчас говорить. Сам город расположен в долине Южной Галилеи. Именно здесь жил Иосиф с Девой Марией. Каждый уголок Назарета хорошо просматривается с его архитектурной доминанты – базилики Благовещения. Сам Назарет – город небольшой и по рельефу, да и по численности населения напоминает наш Мозырь.


В I в. Назарет был населен только евреями, но по мере усиления Римской империи возросло число христиан, живших в городе. Начиная с IV в. церкви строились в местах, связанных с Иисусом и Девой Марией. В настоящее время в Назарете (другие названия – Нацрат, Нацерет) проживает смешанное население.

воды, рассказывая об этом, не преминут блеснуть эрудицией, ведь дотошные историки просчитали, что Иосифу в момент рождения Иисуса было ни много – ни мало уже 80 лет. Это число можно толковать как угодно, чем обычно и пользуются приверженцы той или иной версии.

Христиане принадлежат к различным конфессиям: православной, римско-католической, греко-католической (униатской), маронитской, англиканской, коптской, армянской, а также к другим протестантским течениям.

Если следовать общепринятой версии развития событий, Иосиф приходится отчимом Иисусу. Иосиф, человек, который не родил, но воспитал Иисуса. На бытовом уровне Иосиф вполне мог претендовать на роль отца. По отчиму Иисус происходил из знаменитого царского рода: Давид, затем Соломон и т. д. Эти имена звучат завораживающе до сих пор. Так что в любом случае, он выделялся из толпы – если не сын Божий, то сын царской крови.

На сегодняшний день Нижний Назарет – это город, конечно, с преимущественно арабским населением, и щеголять в нем знанием иврита, во избежание недоразумений, не рекомендуется. Расположение Верхнего Назарета (Нацрат-Илит) говорит, что израильтяне хорошо продумали многие вопросы безопасности. В каждом доме здесь есть бомбоубежище, а с высоты назаретских гор, Нижний город хорошо простреливается и всегда подконтролен военным. Сейчас сооружается тоннель, благодаря которому можно четко изолировать оба города друг от друга, поскольку в Верхний Назарет можно будет проехать, минуя Нижний город. В Нижнем очень много церквей, монастырей – мужских и женских, приютов, больниц, школ, существующих на средства различных благотворительных обществ и частных лиц. Современная базилика Благовещения (автор итальянский архитектор Джованни Мунцио) была построена в 1969 г. Эта пятая церковь, построенная на том месте, где согласно преданию, архангел Гавриил возвестил Деве Марии предстоящее непорочное зачатие. Экскурсо-

Вообще экскурсоводы, как правило, обрушивают массу информации на туристов, которые зачастую не готовы все это воспринять. К их чести следует сказать, что они умеют преподать материал, захваливают каждый куст, каждый кибуц (сельскохозяйственный кооператив), каждую пальму. Все у них в стране самое-самое, лучшее из лучшего. Для таких заявлений действительно много оснований, но иногда они явно «хватают через край». Помимо общей информации про даты событий и архитекторов, легенды и мифы, в последнее время экскурсоводы, любят бросить камень в огород американского писателя Дэна Брауна за его ненаучную книжку – роман «Код Да Винчи». Однако сколько-нибудь убедительной версии на такой общеизвестный факт – почему из тела распятого Иисуса полилась кровь, если он уже был мертв, не имеют.

98

СТРАНИЦА

99


Кроме того, на эту тему существует достаточно много литературы протестантского толка, научность которой не вызывает сомнений. Но вернемся к Назарету и его окрестностям. Остатки первой церкви были обнаружены во время проведения раскопок, начатых в этом месте в 1955 г. Вторая церковь была построена в византийский период, третья – в начале XII в. крестоносцами, и четвертая завершена в 1877 г. Однако время и люди были безжалостны к этим памятникам архитектуры. Нынешняя, пятая по счету, церковь Благовещения – хорошо просматривается со всех сторон. Это архитектурная доми-

нанта Нижнего Назарета. Церковь Благовещения - храм католический, основательный, сделан из бетона в двух, даже вернее в трех уровнях, внешние стены храма и его ограждение сложены из иерусалимского камня. Внутри храм на первых двух ярусах очень скромно оформлен, многие бетонные колонны девственно чисты, на них нет никаких церковных атрибутов и украшений. Разве что видеокамеры для наблюдения немного разбавляют интерьер. Они установлены потому, что храм иногда стараются использовать в своих целях люди с неуравновешенной психикой. Темно-серый цвет бетона всем хорошо известен. Очевидно, это сделано специально, чтобы подчеркнуть важность произошедшего здесь события. Именно отсюда началась история христианства. Но зато в этот храм всегда приятно заглянуть с улицы, в том плане, что в нем всегда прохладно, даже, когда на улице под +40°С. На первом уровне храма находится грот Св. семейства. В грот редко можно зайти и только в сопровождении священника. Как правило, сюда пускают паломников, которые принимают крещение в храме. Грот украшен изображением золотого агнца. На втором уровне всего несколько картин, не икон, а именно картин на религиозные сюжеты: архангел Гавриил, возвещающий Деве Марии благую весть и т. д. Больше приковывает внимание центральный алтарь, где под крестом-распятием находится


стол, покрытый белой скатертью, по кайме которой одна единственная надпись, простая и величественная Jesus from Nazareth. Она свидетельствует, что вы только что прикоснулись к святая святых. Зато в церкви Благовещения на третьем уровне только для нее характерные украшения, преимущественно это мозаичные картины с изображением Девы Марии. Они находятся, там, где обычно служат мессы, ими также украшены внутренние стены ограждения храма. На эти мозаики всегда гляжу с восторгом и восхищением, большинство стран мира, где уважительно относятся к христианским традициям, прислали в дар храму мозаичные панно. Названия самых экзотических стран читаются на мозаиках. Особенно приятно видеть, что на литовской мозаике изображена Матерь Божья Острабрамская, чей образ писался, как утверждают некоторые, с королевы-литвинки Барбары Радзивилл. На украинской мозаике – Матерь Божья Почаевская. И надпись соответствующая: «Пресвятая Богородица, молися за твой украинский народ». Вьетнам, Таиланд, Греция, Гватемала, Гондурас, Египет, Китай и т. д., практически весь атлас мира на этих стенах. И наши ближайшие соседки: Украина, Литва, Польша, не ударили лицом в грязь. Польша и Испания отметились даже тремя мозаичными панно. И только Беларусь и Россия никак не выразили своего отношения. Однако будем надеяться, что белорусский народ,

и, прежде всего, католики восполнят этот пробел. 25 марта 2000 г. этот храм посетил Папа римский – Иоанн Павел II. Вообще период с 1994 г. до объявления новой священной войны – время расцвета Назарета. Трудолюбие репатриантов и деньги туристов способствовали бурному росту города. Правда, на мой взгляд, это благополучие только кажущееся. Назарет – это территория еврейского государства, но ухо там всегда надо держать востро, потому, что компактно проживает арабское население. Они не платят налоги на землю и другие на содержание местного общественного хозяйства. Их населенные пункты часто замусорены, но отдыхать они предпочитают ехать на благоустроенные территории. Появляются целыми семьями с кучей детей. Однако они не платят налоги не потому, что у них нет денег, напротив это демонстративный вызов, ибо считают, что это их исконная земля. Они тут жили веками. Законы государства Израиль им не указ. В последнее

100 СТРАНИЦА 101


время власти Верхнего Города разрешили приобретать недвижимость арабскому населению. Практически все виллы уже перешли в их собственность. В случае же приобретения квартиры семьей арабов во многоквартирном доме, цена на другие квартиры резко падает. Так что сейчас активно идет процесс, прямо противоположный тому, что наблюдалось в начале 90-х годов. Но вернемся к самому Назарету и его туристским объектам. Недалеко от церкви Благовещения находится церковь Архангела Гавриила, впервые построенная в XII в. крестоносцами. Ныне существующая церковь была построена греческой православной общиной в 1781 г. Ее главная достопримечательность – источник Девы Марии. Родниковая вода доставляется по акведуку к этому источнику. На праздники сейчас, как и в библейские времена, воду наливают в кувшины, из украшенного орнаментом фонтана и увозят на ослах. Туристы любят постоять у источника Девы Марии, и обязательно бросить монетку в него, чтобы еще раз вернуться сюда. Поскольку храм православный, в нем много икон, написанных на дереве.

В нескольких километрах от Назарета находится ныне арабская деревня КфарКанна. В этом месте Иисус сотворил свое первое чудо – превратив на свадьбе воду в вино. Его мать и ученики были гостями на этом празднестве. В церкви на картине, висящей над алтарем, изображен Иисус во время свадьбы. Ныне существующая церковь, известная как церковь Сотворения чуда, построена на руинах церкви, основанной в VI в. Внутри церкви мозаичный пол относится к IV в. Очень много молодых пар приходит сюда, чтобы отпраздновать свадьбу. Здесь же, недалеко, примерно в 40 километрах от Назарета находится и гора Тавор (Фавор). На вершину горы можно въехать только на легковом автомобиле, обычные туристы добираются пешком, впрочем, в этом есть своя прелесть. Гора Тавор в форме полусферы. Она находится в Изреельской долине. И пользуется большой популярностью среди верующих. Согласно христианской традиции – это место Преображения Господня. В ознаменование этого события в 1924 г. по проекту итальянского архитектора Антонио Берлуччи на самой вершине горы построили католическую церковь Преображения. При строительстве церкви были обнаружены руины предыдущих базилик. На мозаичном панно в конце центральной апсиды изображен сюжет Преображения Господня. На золотом фоне – Иисус в белых одеждах с Моисеем и Илией, ниже – Петр, Иаков и Иоанн. Беседа с ними преобразила Иисуса, его лицо


сияет подобно солнцу, а одеяния на нем – кристально чисты. Церковь принадлежит монахам францисканцам, которые не говорят даже на иврите. Общаться с ними можно по-английски, на португальском или испанском. В 1964 г. гору Тавор посещал в качестве паломника Папа римский Павел VI. Назаретские горы, как и гора Тавор небольшие по высоте, примерно 1000 метров над уровнем моря. Но серпантины на них такие, что при езде дух захватывает, особенно от перспективы свалиться в пропасть. Однако местные водители очень профессиональны, гоняют по серпантинам со скоростью 100 км/час и выше. С непривычки то и дело приходится упираться ногами в днище автомобиля. К слову сказать, водительские удостоверения, выданные в СССР, или Беларуси на территории государства Израиль не действительны. Хочешь управлять автомобилем – будь добр сдай экзамен местным властям. А они проводятся еще жестче, чем у нас. Еще одной достопримечательностью в окрестностях Назарета является Мегиддо (библейское название этого места – Армагеддон) – холм, возвышающийся над Израильской долиной. Кстати, согласно Новому Завету, именно в этом месте должно произойти решающее сражение между силами добра и зла. И от этого сообщения мурашки начинают бегать по коже.

Но и раньше здесь происходили грандиозные сражения из-за особого местоположения холма – на полпути от центра страны до моря. Этот холм помнит многих великих завоевателей, начиная с египетского фараона Тутмоса III – пасынка, знаменитой Хатшепсут. Он совершил много походов в Сирию и Палестину и его империя простиралась от четвертого порога Нила до северной окраины Сирии. В соответствии с данными археологических раскопок люди в Мегиддо селились на протяжении 4000 лет. В свое время царь Соломон возвел укрепленный замок, из которого контролировал торговые пути. Кроме небольшого музея с прекрасными макетами, демонстрирующими состояние крепости в различные времена, есть большой музей под открытым небом. В 1925 г. археологи обнаружили на этом холме 20 культурных слоев – т. е. имело место 20 городов,

102 СТРАНИЦА 103


последовательно выстроенных вершине кургана.

на

Самая интересная достопримечательность в Мегиддо – колодец для сбора дождевой воды, каменные ясли, из которых, возможно, «вкушал яства» боевой конь царя Соломона, и тайный ход из крепости, вырубленный в скале. По этому ходу также поступала вода для нужд жителей города. Сначала спускаешься в темноту на 80 метров вниз, затем 200 метров в сторону. Сама крепость Мегиддо разрушена, и только руины въездной башни напоминают о былом величии. В часе езды от Назарета расположен Ярденит – место крещения Иисуса, он

находится неподалеку от киббуца Дгания-Алеф, где река Иордан вытекает из озера Кинерет. Со всего мира сюда стекаются паломники, облаченные в белые одеяния, которые можно купить здесь же, всего за 15 шекелей, они погружаются в священные воды реки Иордан. Они поступают так, искренне веря в то, что следуют библейским традициям. Белые одеяния сохраняют, чтобы предстать в них потом пред очи Господа. Река Иордан, на которой находится Ярденит, по нашим меркам очень небольшая, в некоторых местах почти ручей, но знаменита на весь мир, и не только в связи с вышеназванным фактом Крещения, но она дала название целой стране – королевству Иордания. На самой границе с Ливаном находится еще одна достопримечательность – меловые пещеры Рош-ха-Никра. В течение многих веков утес Рошха-Никра служил пунктом перехода торговых караванов и армий из северных районов Средиземноморского побережья Сирии и Ливана к югу – в Египет и Африку. В библейской книге Иисуса Навина (Иешуа бин Нун) это место упоминается как граница поселения колен Израиля в XIV – XIII веках до н. э. Мудрецы эпохи Талмуда называли эту скалу «Лестницей Тира». Во время арабского завоевания ее переиме-


новали в А-Наваккир, что означает гроты. Настоящее название Рошха-Никра происходит от более поздней арабской версии Рас-а-Накура (буквально – Голова расселин). Считается, что Александру Македонскому приписывается приказ в 333 г. до н. э. прорубить первый туннель в скале для прохода его армий на юг, после завоевания города Тира. Натуральные гроты и канатная дорога, безусловно, засуживают внимания. Гроты образованы морем в мягкой меловой скале. Они расходятся в нескольких направлениях, их общая длина достигает 200 метров. В прошлом, единственный подход к этим гротам, был возможен со стороны моря и только самым смелым пловцам удавалось увидеть величественную красоту. В различное время суток пещерные заливы меняют характер и окраску. Игра света и тени, серебристо-бирюзовое отражение летом и бурные взрывы буквально врывающихся в пещеры волн в зимние месяцы. Когда море неспокойно, оно превращает гроты Рош-ха-Никра в притягательное зрелище для туристов.

мали маленькую «фишку», во время, когда на экране демонстрируется безумство волн, разбивающихся о скалы, для правдоподобия маленькими струйками на вас льется вода, из повешенных к потолку труб. По пути в Рош-ха-Никра обязательно посетите руины замка Монфор, это то, что осталось от эпохи крестовых походов. Но пешие горные маршруты на севере Израиля – это больше для любителей туристического экстрима.

»

Вечером же, когда солнце спало, здесь приятно посидеть в кафе и послушать шум морского прибоя. В кинозале, который устроен прямо в туннеле, демонстрируется документальный фильм про пещеры на всех значимых языках мира. Во время сеанса лучше садиться где-нибудь в сторонке, а не в центре, поскольку создатели приду-

104 СТРАНИЦА 105


ОЛЬГА ЛАПТЕВА 40 лет Москва, Россия

«

Бахайские сады

Бахаисты верят, что физическая красота человека – отражение его духовных качеств. Чистота бахайских садов определяет духовность человека. Так написано в священных книгах бахаев. Поэтому за садами бахаи следят, как за своим телом...

Многометровые ленты зелени и холод мрамора захватывают, даря необычайные ощущения. Ты смотришь из оазиса зелени и фонтанов на мир через ажурную черную чугунную ограду: едут автобусы, машины, ходят люди, а ты – внутри.

Знакомство с садами

Садишься на белую мраморную скамейку и созерцаешь это великолепие, созданное руками человека. Дальше вверх идти нельзя – ворота закрыты. На каменных ступенях посетители фотографируются, обнимаясь и целуясь. Пытаются запечатлеть мгновения красоты, посидев на парапете и все-таки поплескавшись в воде руками. И тотчас же грозный окрик охранника предупреждает о порядке. По обеим сторонам лестницы струится вода, а камень, по которому она бежит, голубым цветом напоминает небо.

Пройдя кирпичные дома с красными черепичными крышами – остатки немецкой колонии в Хайфе – подходишь к бахайским садам. Сады видны уже издалека – текут зеленые волны, а на вершине – белый мавзолей с золотым куполом. И зелень, и белый мрамор террас на ярком солнце отчетливо контрастируют, это великолепие ослепляет. Без черных очков в Израиле не обойтись… Вход с улиц Ха-Ционут, Яффе-Ноф и Бен-Гурион. На входе обязательный досмотр – проверка сумки, магнометр, проводят по спине и карманам, чтобы проверить на наличие оружия. И обязательно строгое предупреждение: не есть во время посещения садов, не пить, жвачку не жевать, на парапеты, по которым течет вода, не садиться, в воду руками не лезть и не плескаться. Охранники в основном – последователи религии бахаев со всего мира. Служить вере приезжают из семи стран – Индии, Австралии, США, Германии, Панамы, Уганды и Западное Самóа. Больше всего индусов и американцев. И вот ты входишь на самую нижнюю террасу, прямо у места, которое называется на иврите Мошава-Германит (германское или немецкое) поселение.

Чтобы попасть на среднюю площадку, нужно взять такси и доехать. Она открыта для посетителей, как и нижняя. Но не ко всем террасам возможен доступ. Средняя площадка еще более зеленая по цвету. Перед входом охранники на английском, иврите и русском снова предупреждают, что есть-пить-жвачки – нельзя. А еще ходить можно только по красным дорожкам. И, наконец, ты внутри. И ходишь по зеленым аллеям, и ступаешь по дорожкам, засыпанным крошкой из красной черепицы. Работники пересаживают кусты розмарина, убирают листву, сажают цветы. Все они – бахайцы, все – последователи религии, и работают они в этом саду бесплатно, каждый день, поддерживая необыкновенную чистоту и уют этого места. На средней площадке растет огромный,


необъятных размеров, эвкалипт, его невозможно обхватить руками...…В Израиле яркое солнце, и поэтому краски очень резкие. Зеленое оттеняет белое. А белые камни слепят глаза. Ты стоишь под сенью эвкалипта и вдыхаешь свежий воздух, смешанный с запахом кипарисов и кустов розмарина, и в этот миг кажется, жизнь никогда не закончится…

Корабли, как детские игрушки, стоят на причале в море. А внизу – бесконечное зеленое море террас и ковер цветов, и яркие краски радуют глаз и поднимают настроение. А посередине всего этого – мавзолей Баба. На белых мраморных

Променад Луи Верхняя площадка находится рядом с прогулочным променадом Луи. Деньги на создание этой улицы пожертвовала богатая семья французских евреев, чей сын разбился на машине. Так они увековечили память о сыне. Здесь потрясающая панорама Хайфы. Как на ладони виден порт и все нижние районы. Это излюбленное место молодых влюбленных парочек на скамейках в тени кипарисов и олив. В густой чаще маленьких садов стоят пушки времен Наполеона. На самом деле это старинные турецкие пушки, но людям все равно приятно думать, что это орудия Наполеона. На этой улице интересные фонтаны и красивые скульптурные работы, и рядом же вход в Бахайские сады. Охранники с пистолетами на боку снова проверяют сумку. И предупреждают все о том же. Внутри, облокотившись на холодный мраморный парапет, затаив дыхание, видишь порт.

колоннах стоят белые каменные орлы, охраняя ажурные черные ворота, ведущие из террасы в террасу. В выложенной синими цветами восьмиконечной звезде доброволец выковыривает сорняк. Ты единым взором охватываешь всю Хайфу и берег древнего Акко. Легкая белая дымка под горячим израильским солнцем окутывает их, как заботливая мать. Войдя в мавзолей Баба, ощущаешь себя во дворце Шахерезады. Да, это именно ощущение персидского двора. И особенно – у самой могилы Баба, где покоится его прах, прикрытый легким покрывалом, как вуалью, колыхающимся от дуновения ветра. А слабый запах ладана и мирта разносится по комнате…

106 СТРАНИЦА 107


И затем медленно уходишь, давая другим возможность отдохнуть в прохладе комнат от горячего солнца. Ярко. Море светлое. Небо без облаков – как море, а море без волн – как небо. Они накатывают сверху и снизу на тебя, маленького, окунувшегося в зеленые растения.

Секреты садов Орошаются сады компьютерной поливкой капельным методом – везде протянуты тонкие шланги, из которых по чуть-чуть капает вода. Они с сюрпризами: идешь себе, и вдруг по тебе бьет фонтан сильной струей. Это распылитель в траве орошает поле. Сколько воды расходуется на поливку – секрет. Нигде в официальной информации об этом не говорится. Кстати, Хайфа – не пустыня, это север Израиля, где растут природные леса, потому что на севере Израиля больше всего осадков. Зима в Израиле – сезон дождей. Но иногда случается засуха. Точного числа растений и деревьев нет в официальных источниках, о нем тоже умалчивают. Оливы и кипарисы, сезонные цветы, на место которых тут же высаживаются новые. Цве-

ты посередине площадки, поделенной на три сектора, деревья по бокам. А в самом конце – природный средиземноморский ландшафт горы Кармель. Садовники-добровольцы постоянно облагораживают пространство, что-то высаживают, убирают, окапывают. Сад высадил сын Бахауллы Абдул Баха в 1930-х, чтоб сделать красивее могилу Баба. Корзины с землей он тащил на себе, потому что для бахаев гора Кармель священна – тут творил пророк Илья. И Бахаулла думал, что бахаи и есть Мессия, о котором говорил Пророк. А сам он – тот, для кого мавзолей построен. Эти истории описаны в книгах скупо, в четыре-пять строчек. 1844–1921 – Эль Дахар Омар, правитель и религиозный лидер Галилеи, был сборщиком налогов, на которые он построил окруженный стенами город и порт, чтоб торговать хлопком. Но стены снесли в конце XIX в., а камень использовали на постройку новых домов. Порт расширили и перестроили англичане в 1930 году, проведя нефтепровод из Киркука, что в Ираке, до танкеров в Хайфском порту. Cимволом Хайфы стали Бахайские сады, построенные на пожертвования адептов новой мировой религии – бахаистов. Кстати, большинство адептов этой религии проживают сегодня в Индии. Что же означает слово Хайфа? «Красивый берег» от слова «хаппа» – укрывать. А укрывает гавань Хайфы от ветров с юга и востока гора Кармель. Вот на склоне горы Кармель, спускающейся к колонии немцев-темплеров, приехавших на Святую землю в середине XIX в. и были разбиты Бахайские сады. Снизу вверх по склону горы Кармель тянутся более чем на километр 18 террас, посередине которых возвышается святи-


лище – мавзолей Баба, сверкающий золотым куполом в лучах солнца. В 1987 году всемирный центр бахаи поручил канадскому архитектору Фариборзу Сабха это чудо – Бахайские сады. Архитектор протянул террасы на высоту 225 метров над уровнем моря. А ширину ландшафтных садов сделал от 60 и до 400 метров. Террасы были задуманы как живописная дорога, ведущая к святилищу Баба.

Священный Баба и последователи Баба называл себя посланником бога. Вратами, впускающими в наш мир божественную мудрость и истинный смысл. Кем же был Баба? В Персии в середине XIX в. жил молодой купец Сейид али Мухаммед. В 1844 году он объявил себя посланником Бога, и свою миссию на земле определил так: подготовить человечество к наступлению новой эпохи. Себя купец Сейид прозвал Баба – что значит «ворота». Ворота, через которые бог говорит его устами с людьми. Его учение призывало к духовному и нравственному обновлению. Все это вызвало ожесточенное сопротивление в среде мусульманского духовенства. Но как только Баба провозгласил себя пророком, посланным вместо Мухаммада, а свое сочинение Байан – новым священным писанием, отменяющим Коран, это переполнило чашу терпения. И в 1850 г. тот, кто называл себя Баба, был публично казнен – расстрелян в городе Тавризе, в Иране. Но новая религия не осталось без руководителя. Вместо него во главе бахаев встал представитель из знатного персидского рода и ближайший ученик Баба – Мирза Хусейн Али (1817-1892). Он взял себе имя Бахаулла, что значит Слава Божия, Сияние Бога. Последователи веры бахаи считают, что именно

о нем и предсказывал Баба как о посланце и основателе веры бахаи. Бахаулла был посажен в тюрьму, а затем изгнан из страны вместе с семьей и группой последователей. Турецкие власти в 1868 году отправили его в вечную ссылку в город Акко, приговорив к пожизненному заключению. Город Акко в то время был глубокой провинцией Османской империи. В тюрьме Акко он просидел девять лет, а потом режим его содержания смягчили и разрешили ему покинуть тюрьму. Из-за ремонта. И он переехал в загородный дом, где и умер в 1892 году, в поместье Бахаджи. Это место стало святым для всех последователей веры бахаи, и в его направлении ежедневно совершаются молитвы. Бахаулла учил, что Бог открывает через пророков ступени Истины. Носителей Истины он называл вратами Баба. А последователей новой религии – баабитами или бахаистами. Бахаулла написал священную книгу Кетаб аль Акдас, в которой говорится, что Бог проявляет себя в природе, в законах науки, в отношениях между людьми. Но все равно нельзя понять всю мощь Бога. Последователи веры бахаи утверждают, что Бахаулла – последний в цепочке таких

108 СТРАНИЦА 109


великих пророков как Авраам, Моисей, Иоанн Креститель, Иисус, Мухаммад. Бахаулла знал о святости горы Кармель. Он относился к ней как своей горе. Он также знал историю об пророке Илии, жившем на этой горе и творившем чудеса, проповедующим приход Мессии – Спасителя человечества. Себя Бахаулла рассматривал как Мессию, о приходе которого предвещал пророк Илия. А роль пророка Илии занимал Баба. Именно поэтому в 1909 году прах Баба привезли на Святую землю и построили для него мавзолей на горе Кармель.

Возведение садов «Бог открывается через природу», сказал Бахаулла своему сыну, указывая на склон горы Кармель, спускающийся к морю. И его сын Абдул Баха принял завет отца. В начале XX века он привез садовника из Персии, чтобы возвести сад, названный по своему стилю Персидским. Вначале склон разделили на 9 террас – священное число. 9 – баха – сияние и слава. В 1953 году архитектор Максвелл возвел на мавзолее Баба золотой купол. Строительный материал изготовили в Италии и Голландии. Здание соединило в себе восточные и западные мотивы, предназначение же – для размышлений и молитв. Архитектор Сахба создавал сады десять лет. Их стоимость составила 250 млн долларов США. Эти деньги – добровольные пожертвования адептов религии бахаи со всего мира (их около пяти миллионов человек). В 2001 году закончилась грандиозная стройка, и 22 мая 2001 года эти сады открылись. Сады спроектированы как 9 кругов с единым центром – мавзолеем Баба. 18 террас идут по склону, одна за другой. 18 – чис-

ло, символизирующее 18 первых учеников Баба.19 так же священное число у бахаев. В календаре бахаев 19 месяцев, в каждом месяце по 19 дней. Перед Новым годом – 21 марта, в день Весеннего Равноденствия, – они постятся 19 дней, позволяя себе еду лишь с заходом солнца. Число 19 – это баб и 18 первых его учеников. И напоследок: 19 – числовое значение букв арабского слова «уахад», что значит «един». Сады по склону – один за другим. Кажется, что они похожи, но каждая из террас оригинальна и неповторима. Например, на террасе номер 9 растут два апельсиновых дерева, взятых из дома Баба в Ширазе перед тем, как он был уничтожен исламской революцией в Иране. Каждая из террас разделена на три участка. В середине высажены трава и цветы. По бокам растут деревья, устойчивые к засушливым сезонам. Розмарин и оливы, пальмы и эвкалипты, апельсины и кактусы. А на самых дальних участках террас архитектор Сахба оставил природный лес горы Кармель.

Свет и цвет садов Свет и цвет два важных элемента в Бахайских садах. Из-за строгого подбора растений сады приобрели периоды цвета. Есть синий сезон, красный, желтый и даже розовый. Цветовую гамму создавали в строжайшем выборе сезонных цветов временем их цветения и травяным покрытием и цветением деревьев. Но два основных цвета властвуют в бахайских садах. Это красный и зеленый. Красный символизирует святую смерть Баба. Зеленый- это традиционный цвет востока, любимый цвет Баба. Другие краски – дополнение к яркой цветовой гамме Бахайских садов. Мрачный тем-


но-зеленый цвет кипарисов, веющий холодом, контрастирует с серо-зеленым серебристым цветом олив. В древности кипарис был символом печали, его сажали на кладбищах, украшали дома в знак траура, а ветви клали в гробницы умерших. Не надо забывать что и Бахайские сады служат украшением для мавзолея Баба. Мавзолей Баба днем собирает и концентрирует весь свет на себя. А ночью испускает световые круги. Вода так же один из важных элементов бахайских садов. Бег воды по мраморным каменным ступенькам передает атмосферу спокойствия и покоя. Архитектор Сахба говорил в своих интервью, что основной целью было создание божественного сада. Чтоб посетитель, гуляя по нему, мог остановиться и подумать об этом необычном месте. Гармония, симметрия и порядок – на этих принципах проектировались Бахайские сады. «То, что приятно для глаз, приносит удовольствие для души и сердца», – сказал архитектор Сахба. Сад украшен чугунными светильниками, бронзовыми изваяниями птиц и цветов. Красивые ажурные ворота, цветные дорожки, выложенные из гальки и битой черепицы, компьютерная поливка, ночная подсветка. И божьи коровки, которые летают на всех террасах... Сотни прожекторов спрятаны в траве и на деревьях, ночью она освещают мавзолей Баба. Гора Кармель в переводе с иврита не только «виноградник божий», но и «волшебный божественный плодородный лес». И Бахайские сады эти слова воплощают в действительность. Туристы посещают бахайские сады сверху вниз, по дороге осматривая потрясающую панораму Хайфы. И только паломникам-бахаистам разрешается подниматься к мавзолею Баба и снизу вверх и свободно гулять по садам.

Бахаулла – основатель веры бахаев – учил:« Все мировые религии есть суть последовательных стадий, раскрытий замысла Бога в отношениях человечества. Мир – это одна большая страна, а человечество – ее граждане».

Кстати Община бахаев по всему миру управляется высшим советом из 9 членов. Один из главных принципов – равноправие между мужчинами и женщинами. Бахаулла любил природу и стремился к ней. Так же Абдул Баха собирал землю и нес корзины, полные с земли, к тому месту, где высаживались цветы, чтобы к мавзолею дорога была И Абдул Баха, сын Бахауллы, последователь своего отца, сам носил на своих плечах тяжелые кувшины с водой, чтоб полить цветы и кусты в саду, окружавшем мавзолей. красивой. Когда бахаи купили этот участок, оливковые деревья уже росли. И поэтому их красиво интегрировали. Бахайские сады это и место паломничества бахаев. Использование элементов круга объясняет символичное значение. Огибание святых мест у бахаев – это церемония, символизирующая отдачу любви и преданности. Выражение скромности человека. А также покорность и уважение перед святостью. Полная зависимость человека от священных писаний. Сады бахаев подверглись влиянию других культур. Они уже не чисто персидские, чувствуется влияние неоклассицизма. Мраморные столбы, большие кувшины. Местные оливы, фруктовые деревья, лимонные деревья, экзотические кактусы. Английские сады как часть террас. Желание и цель бахайской религии – объединение человечества общим смыслом единства и мира. У бахаев нет

110 СТРАНИЦА 111


священников, они избирают совещательные комитеты, которые и руководят всех их деятельностью. В Хайфе стоит их Всемирный Дом Справедливости, где находится Высший совет духовного органа бахаев¸ состоящий из 9 человек. Их выбирают на пять лет из членов бахаистских духовных советов в 140 странах.

Акко Столица королевства крестоносцев неизвестного происхождения. По легенде, во время Всемирного потопа воды остановились у границы этого города, и выражение «до сих пор» на иврите стало названием Акко. В 2002 г. Старый город внесен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. АБДУЛ БАХА – иранский религиозный лидер, один из основателей бахаизма. Полноправный властелин Тверии, Хайфы и Акко, отстроивший эти города. Организатор широкомасштабных сельскохозяйственных работ, что позволило избежать голода и лишений. Автор многочисленных сочинений и трудов во имя всеобщего мира и братства. В 1920 году за заслуги по достижению мира и согласия ему был пожертвован титул рыцаря Британской империи. Умер Абдул Баха в Хайфе в 1921 году. ЭЛЬ ДАХАР-ОМАР (1688-1775) правитель Галилеи арабско-бедуинского происхождения укрепил Акко, строил Хайфу, возобновил еврейские общины в Тверии. Сборщик налогов, основатель армии. Семья Зидан была самой уважаемой в Аравии, потому как принадлежала к потомкам пророка Мухаммада. Преемник метода «разделяй и властвуй». Опирался на солидарность семьи и справедливость.

Сады Бахаи и сады Семирамиды Висячие сады Семирамиды – одно из семи чудес света. Правильное их название «Висячие сады Амитис», по имени жены вавилонского царя Навуходоносора, ради которой они и были созданы. После захвата Ассирии Навуходоносор женился на дочери мидийского царя Амитис. Пыльный Вавилон на голой песчаной равнине печалил царицу, и в ее честь были созданы висячие сады. Просуществовали они более двух столетий. Мощные наводнения подточили фундамент колонн, плохое обслуживание садов тоже сыграло свою роль, и они рухнули. Представляя собой пирамиду из 4 ярусов-платформ, до 25 метров они поддерживались колоннами. Нижний ярус – в форме прямоугольника размерами 42 х 34 метра. Поверхность каждой колонны была покрыта слоем тростника, чтобы не просачивалась вода, затем смешивались слои кирпича, асфальта, гипса, и сверху накладывались свинцовые плиты. На землю высаживались цветы, травы, кустарники и деревья. Эта пирамида была похожа на вечнозеленый холм. День и ночь рабы вращали подъемное колесо, подавая воду в сады. В IV в. дворец из 172 комнат и висячие сады Семирамиды стала последней резиденцией и местом пребывания на земле Александра Македонского. Бахайские сады также были созданы искусственным способом. И также во имя. Во имя Баба. Сад вокруг его мавзолея – для медитаций и размышлений. Климат в Израиле засушливый, и потому была создана искусственная система ирригации. Гора, как и пирамида вавилонян, поделена на ярусы.

»


«

ВАЛЕНТИНА СИВРЮКОВА 63 года Москва, Россия

Тверия

Израиль – это постоянное удивление – как же мы жили, не зная… хорошо, что сейчас у нас есть возможность познавать. И при этом так важно не утратить мотивацию, и чтобы новые знания обогащали бы нас, давая пищу для размышлений. Тверия (Тивериада) была основана сыном Ирода Великого Иродом Антипой на месте древнего города Ракката (он упоминается в Библии). И назван город в честь римского императора Тиберия. В нем быстро получила развитие торговля, а также производство изделий из стекла, глины, шерсти, дерева. Здесь начали действовать такие рынки, как продуктовый, товарный, рынок плотников, рынок проституток. Вода поступала в город по акведукам, которые сохранились до сегодняшнего дня. И вот интересная особенность – город был построен на месте захоронений, поэтому евреи считали его нечистым и не селились здесь. Жили здесь в основном самаритяне и набатеи. Во время Иудейской войны они открыли ворота римским легионерам, поэтому город не был разрушен и сохранился до наших дней. И об этом дальше… И вот однажды рабби Шимон бар Йохай предпринял меры для очистки города от захоронений. Он высадил по всей территории города люпины. Если их корни не уходили в землю –там были могилы. Их переносили в отведенное место. После этого в город потянулись верующие евреи, мыслители… В Тверию переселился Синедрион – высшее религиозное и судебное учреждение, как его еще называли – Дом Великого Совета.

Тивериадский синедрион становится для евреев высшей инстанцией в религиозных делах. Высшая еврейская академия, перенесенная сюда из Иерусалима, делается центром еврейской учености. В йешивах Тивериады были собраны те постановления, которые образуют Мишну, главную часть Талмуда. В эту эпоху в Тверии была записана часть Иерусалимского Талмуда. А в самой Тверии и в округе жили еврейские мудрецы того времени – танаим и амораим. Одним из руководителей центра составления Иерусалимского Талмуда был раввин Йоханан и у него был ученик, который позже стал его помощником, Реш Лакши. Его отличал острый ум и собственное мнение по каждому вопросу. Как говорил раввин, у него всегда есть 24 возражения, но и 24 ответа. Реш Лакши принадлежит такое высказывание: «Поднявший руку на ближнего – нечестивец, даже если он его не ударил. Если сердится умный человек,

112 СТРАНИЦА 113


то ум от него уходит, если сердится пророк, то он теряет дар пророчества». Полезно об этом помнить, когда мы сердимся… И возвращаясь к тому времени, когда Тверия стала привлекать переселенцев, в их числе и ученых из Вавилона, интересно привести легенду о том, что на небе перестали появляться кометы, утихли ветры и землетрясения, перестало скисать вино, портиться лен. В 1099 г. Тверию захватили крестоносцы, и город стал частью Иерусалимского королевства. Епископство восстановлено было во время I Крестового похода. Население и архитектурное строение города почти полностью изменилось. Город превратился в важный административный и военный центр. Крестоносцы построили в Тверии замки и оборонительные сооружения. В 1187 г. крестоносцы были разбиты армией Салахадина возле Карней-Хитин (недалеко от Тверии). После разгрома крестоносцев город снова подпал под власть сарацинов и с 1247 г. постоянно находился под их властью. Тверия долгое время была малозначительным и разрушенным городом. В более поздние времена город, получивший название Табарийе, был построен на развалинах прежней Тверии; со стороны озера он был открыт, а со всех остальных сторон был

окружен высокими стенами и 20 башнями из чёрного базальта. В 1564 г. еврейская меценатка из Португалии Беатриш ди Луна приняла имя Грации Наси, пользуясь благосклонностью у турецкого султана Сулеймана I, взяла город в аренду. Город был значительно отстроен в период 1564 – 1569 гг. Племянник Грации Наси, Жан Мик, который в Турции стал Иосифом Наси, считается первым сионистом. Еще в 1561 г. он получил в подарок часть города с пригородами и хотел создать там очаг еврейской жизни, то есть место, куда могут приехать евреи, изгнанные из Испании и Португалии, а также все притесненные евреи Германии, Франции и Польши. И сегодня, когда мы бродили по улочкам Тверии, было ощущение, что это кусочек Европы. Тверия – четвертый святой для евреев город вместе с Иерусалимом и Цфатом. Хочется поделиться интересными историями, связанными с Тверией, которые запоминаются своей неординарностью. После Иудейской войны было много осиротевших детей. Конечно, им помогали люди, но раввин Хия Великий решил, что детей нужно не только кормить, но и учить. Он стал сеять лен, изо льна плести веревки, сети. Сетями охотился на газелей. Мясо шло на еду, а кожа использовалась на свитки, по которым учили детей. Кстати, в Израиле нет детских домов. Мы узнали об этом уже после переезда, но пока не раскрыли эту тему для себя. Ведь дети-сироты есть, а как решается их проблема, предстоит еще узнать. Другая история относится к 1837 г., когда было разрушительное землетрясение, и в Тверию потянулись на помощь люди из разных мест Эрец Исраэль. Гостиниц не было, и выходец из России Вайсман


решил, что его дом может быть временным пристанищем. Принимая гостей, он оставлял им записку, что платить они могут столько, сколько посчитают возможным. Денег он получал немного, в основном – благодарность от людей и Высшее благословение! Сейчас Тверия поражает огромным количеством шикарных отелей. А до начала ХХ в. она была маленьким городом в пределах крепостных стен. Скученность, теснота, эпидемии… И вот в 1911 г. начинается развитие Тверии вне крепости. Как это началось? Что произошло? А все началось со строительства группой евреев трех отелей за пределами Старого города. И этот район так и назывался – Три дома. Потом он стал разрастаться. Назывался он Ахва (братство). Есть в Тверии протестантское кладбище, на котором покоится прах доктора Торенса. О нем помнят евреи как о великом враче, который самоотверженно служил людям. Сам он был христианином. По его инициативе была создана в Тверии больница. В период эпидемии холеры он почти не отдыхал. Даже когда от холеры умерла его жена, он не перестал рисковать своим здоровьем, своей жизнью. На его могиле раввин Тверии сказал: «Три благословения есть на Тверии: озеро Кинерет, горячие источники и доктор Торенс». Его именем названа одна из площадей города. Важная информация о Тверии – здесь захоронены многие святые, ученые, мудрецы. И сейчас здесь хоронят многих известных людей из европейских стран. И тут нужно сказать о том, что именно в Тверии захоронен великий РАМБАМ (Моше бен Маймон) – мыслитель, философ, доктор. Он был личным врачом Салахадина и умер в 75 лет в 1204 г. В Египте был объявлен трехдневный траур для ев-

реев и мусульман. Еврейские общины оплакивали его по всему миру. Представить сложно, как могла быстро распространиться информация без привычных современных средств связи. Перед смертью он завещал похоронить его в Тверии. В 1927 г. на месте его могилы были поставлены колонны и железные ворота и над входом надпись: «От Моисея до Моисея не было такого Моисея». В Тверию приезжают десятки тысяч людей, чтобы посетить национальные святыни: гробницы Рамбама, рабби Иоханана бен Закаи и рабби Акивы. История Тверии многострадальная. В IV в. из-за преследований со стороны персов евреи эмигрировали в Европу. Через несколько десятилетий персов сменили мусульмане, и Тверия стала административным центром северного Иорданского округа. В середине VIII в. – сильное землетрясение. Были разрушены 30 синагог, много домов. Потом запустение… В XII в. город переходил из рук в руки. В XVIII в. Тверия была под турками. Против них восстал бедуин шейх Захир аль Омар и захватил власть. Стал укреплять и восстанавливать город. И в этот период он обратился к евреям: «Встань, пойди и наследуй земли Тверии, ведь это земли твоих предков». Процесс пошел… Но опять землетрясение –1837 г. Тысячи людей погибли. Выше уже было упомянуто об этом времени, когда в Тверию потянулись новые поселенцы и нужны были для них хотя бы минимальные условия для начала новой жизни. И сегодня Тверия – это необыкновенное место, где тебя окутывает чувство древности, святости и отдохновения. Улицы и переулки Старого города узки и извилисты, а старые дома из черного базальта придают панораме особый шарм. Древняя стена – а в нее встроен банкомат. Древние

114 СТРАНИЦА 115


торговые ряды с вывесками Honigman, Castro, Renuar… Все, что сохранено, задействовано. То, что строится, вписано в этот архитектурный рисунок. Древние синагоги, отели, рестораны, бары, кафе, дискобары, офисы, парки, музеи… Все утопает в зелени и «причесанной», и буйной. Тверия известна своими горячими минеральными источниками. Их 17!!! Из-под земли с глубины 2000 м бьют струи горячей воды (300 литров в час, T=63°C). С 1955 г. на базе источников и лечебной грязи «пилома» действует бальнеологический курортный комплекс Хамей-Тверия. И мы провели здесь тоже свое короткое приятное лечение. В окружении гор ты плаваешь в бассейне с горячей водой! Дух захватывает!!! Невозможно не откликаться душой на все эти красоты, дарованные Свыше. Тверия – это еще и поющие цветные фонтаны с лазерным шоу. Они созданы в 2010 г. как государственный проект. Передать впечатление невозможно словами. Полный восторг и чувство гордости за страну, в которой ты имеешь счастье жить. И как жить! Проехали мы и по Голанам, получив удовольствие и наслаждение от природных щедрот, водопадов. Запомнилась деревня художников, разместившаяся на склонах гор и запечатлевшаяся в памяти как невероятно красивое «игрушечное» место. Все дома выполнены в пастельных тонах. Улицы, площади вымощены разноцветной плиткой. Есть уютный ресторан, который передает атмосферу необычной деревни.

Не жизнь – праздник! А изделия художников, как нам сказали, очень дорогие. Тем не менее, заказы поступают в больших количествах (картины, керамика, дерево). И это все ИЗРАИЛЬ!!! Такой разный, такой неожиданный, такой духовный, ярко показывающий огромный потенциал евреев, достигших и достигающих огромных результатов не только умом, но и огромным, потрясающим, кропотливым трудом. Каждое место в стране уникально, неповторимо, но везде ты понимаешь, что ты в стране, где создан стандарт в сервисе, услугах. Здесь нет окраин, глуши… Везде, на севере и на юге, на западе и на востоке, будут стойки с питьевой водой, чистые туалеты с туалетной бумагой, кафе, рестораны, где нет даже духа захолустья, везде отличные дороги с разметками и указателями, оборудованные места на природе для остановок со стационарными мангалами, столами и стульями, мусорными баками. И это все в молодой и одновременно древней стране, которая объединяет так много культур, так много групп населения с разным уровнем развития, где много внутренних проблем и противоречий. Но ты видишь, что здесь создан стандарт жизни развитой западной страны, начиная с демократии, развитию которой мы посвятили значительную часть своей прежней жизни, но только приехав в Израиль, оказались в условиях настоящей, на наш взгляд, демократии. Хотя издержки, конечно, есть, и мы помним знаменитое высказывание Джеферсона, что демократия – это ужасно, но никто не придумал ничего лучшего. Вот такие наши путевые заметки, которые включили не только времена древние, но и ощущения настоящие. И для нас так важно поделиться всем этим с родными и друзьями.

»


«

Израиль. Гастрономические открытия и не только

ЕЛЕНА СМИРНОВА Москва, Россия

На форуме Путешествия@mail много отзывов о поездках в Израиль, в частности об Иерусалиме, Хайфе и Эйлате. Конечно, мы были и там тоже, но мне хотелось бы поделиться впечатлениями о тех местах, которые здесь, на форуме, не упоминаются или упоминаются вскользь. Поездку мы планировали заранее – еще за четыре месяца до предполагаемой даты. Я уже бывала в Израиле, но, тем не менее, облазила Интернет, выбирая интересные места для посещения. Хотя там, куда не глянь – везде интересно.

Кесария Маритима К югу от Хайфы находится древний приморский город Кесария. Первое упоминание о нем восходит к 259 г. до н. э. Кесария носила тогда название Стратонова Башня, по имени основателя города Стратона. В процессе развития город принадлежал различным правителем, в том числе и Клеопатре, пока не был передан Августом Ироду I. Ирод значительно расширил его и переименовал в честь императора в Кесарию. Чтобы не путать его с многочисленными другими Кесариями, расположенными в разных частях римской империи, добавил Маритима (приморская). Что мы знаем об Ироде, кроме как сказание об учиненном в Вифлееме избиении младенцев? А между тем, это был великий человек для того времени. Ирод I основал в Иерусалиме театр и ипподром. Ирод I оказывал денежную поддержку гимнасиям в Греции, а его пожертвования

на устроение Олимпийских игр принесли ему почетное звание их пожизненного председателя. Он осуществлял обширные строительные работы в подвластных ему областях. По приказу Ирода I были возведены царские дворцы в Иерусалиме и других городах страны, был реконструирован и расширен Храм в Иерусалиме, который превратился в одно из самых величественных сооружений Древнего Востока. Ирод I осуществлял строительство в виде общественных работ, и это давало возможность пропитания многочисленным рабочим. Его поселенческая деятельность решала проблемы безземельных жителей деревень. В голодный 25 г. до н.э. Ирод распределял среди нуждающихся продовольствие, одежду и семена, а так же дважды снижал налоги.

116 СТРАНИЦА 117


Вот и небольшое поселение на морском побережье было превращено в роскошный город с обширной гаванью. В наше время это Национальный парк Кесария. Добраться до него можно на поезде до станции Кесария, а далее на такси. Говорят, ходит еще автобус, но нам он как-то не попался. Оплата посещения на входе, там же вам дадут бесплатную схему парка с указанием достопримечательностей. Город времен Ирода представлен развалинами того самого порта, городской стены, акведука, ипподрома, театра. Осталась так же мощеная площадь со ступенями и мозаикой, фраг-

менты колонн и статуй. Порт практически полностью ушел под воду, вероятно после землетрясения 126 – 128 г., но для желающих есть возможность совершить увлекательное путешествие в прошлое с аквалангом – здесь расположен центр подводного плавания. Мой муж – фанат дайвинга, в отличие от меня, и первым делом по прибытии в Кесарию, он воспользовался этим предложением. Множество затонувших кораблей, которые обещает реклама, ему увидеть не удалось (не хватило времени), но и без этого там есть, на что посмотреть. Нежелающие погружаться в морскую пучину могут скоротать время ожидания на платном пляже. Не могу сказать стоимость, так как сама до него не добралась, проведя время в увлекательной беседе с нашими бывшими соотечественниками. По возвращении моего Одиссея из плавания, мы с ним отправились перекусить в прибрежный ресторанчик. Справедливо рассудив, что, будучи на берегу моря просто неприлично не попробовать его дары, мы заказали тарелку морепродуктов. Тарелка рассчитана на двоих, но мы с трудом справились с ней. Уж, на что мой муж любит повеселиться, особенно поесть, и тот произнес эпохальную для него фразу: «Я, конечно, потом пожалею об этом, но этого краба я уже не съем!» Потрясли креветки, предварительно обваленные в арахисе либо в кунжуте и обжаренные на гриле. Очень рекомендую. Вообще, в этом путешествии мы «ударили»


по морепродуктам – в таком невероятном количестве и так часто я их ела последний раз, когда мы жили в Пакистане, в Карачи. Еще очень понравилась пита, разрезанная вдоль, обжаренная до хрустящего состояния, сбрызнутая оливковым маслом и присыпанная заатаром. М-м-м-м, пальчики оближешь. Теперь перейдем к культурной программе экскурсии, а начнем мы с театра. Театр Кесарии – древнейший в Израиле. Сам Ирод нередко присутствовал на театральных представлениях. Жители Кесарии были большими поклонниками искусств. Известен случай, когда все торговцы, покинув лавки, дружно отправились на театральное представление. Вернувшись, они обнаружили, что рынок, конечно же, полностью разграблен. В настоящий момент театр отреставрирован и теперь это концертный зал под открытым небом. «… Тиберий Понтий Пилат – префект Рима в Иудее… воздвиг храм в честь Тиберия» – гласит надпись на мраморной плите. Эту плиту обнаружили итальянские археологи при раскопках театра, и она стала подтверждением реального существования печально известного наместника Иудеи Понтия Пилата. В те далекие времена именно Кесария была столицей римской провинции Иудеи и постоянной резиденцией прокураторов. В Иерусалим же они наезжали только по необходимости. Резиденция прокураторов состояла из лабиринта комнат. Жилыми были комнаты, выходящие к морю, в остальных – размещались многочисленные римские службы и зал, где вершился суд. Слева от дворца, вдоль моря простирается амфитеатр. Амфитеатр имеет не-

обычную форму – похож на удлиненную U. Он служил для состязания колесниц и вмещал порядка 10 000 зрителей. Согласно летописям сооружение было настолько грандиозным, что позволяло стартовать сразу 10 колесницам, стоящим во фронт. С другой стороны дворца на высоком стилобате стоял храм, посвященный Цезарю. Иосиф Флавий так описывал сооружение: «Стены храма … покрыты ослепительно белыми алебастровыми плитами, в которых блестели на солнце кусочки слюды. В храме стояли две статуи: одна – изображавшая Рим, другая – самого Цезаря». К сожалению, до наших дней это великолепие не сохранилось. В I в. в Кесарии появляются первые христиане. Здесь апостол Петр крестил римского легионера Корнелия. Апостол Павел прожил в Кесарии два года перед тем, как его отправили в Рим на суд. Предание гласит, что именно в Кесарии Лука начал писать Евангелие и «Деяния Святых Апостолов». До V в. Кесария была одним из важнейших центров христианства. А в 640 г. город пал под натиском мусульман. Спустя 400 лет, в 1101 г. Кесарию захватили крестоносцы. На этот раз она стала резиденцией архиепископа. Дважды Кесарию разрушал Салах ад-Дин, и дважды рыцари-госпитальеры восстанавливали ее. От правления крестоносцев до наших времен дошли высокая стена и ров, которы не спасли город. В 1265 г. Кесарию захватили мамлюки во главе с султаном Бейбарсом. А несколько позже султан Аль-Ашраф Халил и вовсе ее разрушил.

118 СТРАНИЦА 119


Весь день мы провели в изучении руин этого чудесного города. К сожалению, мы не успели посетить интереснейший музей «Ралли» с коллекцией работ Сальвадора Дали. Сам музей находится не на территории парка, а в одноименном современном поселке. Нам посоветовала посетить его та супружеская пара, с которой я провела время в ожидании своего супруга в дайвинг-центре. Они предлагали нас отвезти туда, но нам пришлось отказаться, так как мы были еще только в начале нашего осмотра достопримечательностей.

Акко. Старый город Севернее Хайфы находится еще один уникальный старинный город – Акко. У города богатая и интересная история, и по количеству памятников уступает только Иерусалиму. ЮНЕСКО включил Акко в Список мирового наследия. Впервые он упоминается в египетских источниках около 1800 г. до н. э. Несколько раз название города менялось – в римский период он назывался Птолемаидой, а крестоносцы обозвали его Сен-Жан-д’Акр. От крестоносцев в Акко хорошо сохранилась крепость. В настоящее время это музейный комплекс. Интересна история обнаружения этой крепости. Дело в том, что покинутая в 1291 г. крестоносцами крепость была частично разрушена, частично засыпана камнями и песком, и … благополучно забыта. Поверх построек крепости была сооружена новая цитадель. В цитадели располагалось правление Акко, и находился склад оружия. Впоследствии, в период британского правления, здесь располагалась тюрьма.

Так вот, несколько заключенных решили совершить побег и, как водится, стали рыть тоннель, но, к сожалению, для них, далеко они не ушли. Сначала они уткнулись в стену, а затем, пробив ее, и вовсе оказались в каменном зале. Таким образом, и была найдена крепость крестоносцев XII в. А с 1950-х гг. здесь ведутся археологические раскопки, за время которых обнаружили ряд помещений, предположительно крепости-монастыря – приюта Святого Иоанна. Там же нашли подземный тоннель, ведущий из крепости к морскому порту. Самый впечатляющий из залов крепости, – рефекторий (столовая зала) внушительных размеров, где проводились собрания рыцарей и где они ели. Археологи предполагают, что зал был построен в 1147–1160 гг. В одной из арок зала можно увидеть знак лилии, символ королей Франции. Это может служить подтверждением пребывания в Акко короля Франции Людовика VII. Кроме рефектория, обнаружили так же больницу и дормиторий (место для ночлега). Из всех залов, так или иначе, можно попасть в открытый двор. Кстати, непосредственно здесь, во дворе, можно увидеть, что раскопки еще не закончены, так как в некоторых местах арки, вероятно ведущие куда-то, плотно забиты песком и камнями. Через подземный ход, который, видимо, служил не только канализацией, но имел стратегическое значение, можно попасть в крипту (или нижнюю церковь). Вы будете смеяться, но выход из комплекса через сувенирную лавку. Затем можно посетить турецкие бани, построенные 200 лет назад, в период Османской империи.


В музейный комплекс так же входит и тоннель тамплиеров (350 м) обнаружили совершенно случайно в ходе ремонта канализационной системы. Тоннель соединяет крепость тамплиеров с морским портом. Нижняя часть тоннеля выдолблена в скале, а верхняя с полуцилиндрическими сводами построена из обтесанных камней. Раскопки и очистка тоннеля продолжаются и по сей день. Билеты в комплекс продаются на входе. При оплате вы можете выбрать – приобрести полный билет на осмотр всего комплекса или только на интересующие вас экспозиции. Так же при входе можно взять аудиогид. Крепость крестоносцев это только малая часть достопримечательностей, которыми обладает этот удивительный город. Обязательно надо посмотреть на мечеть Аль-Джаззар, построенную в 1781 г. на остатках церкви Сент-Джон по указу самого Аль-Джаззара, где он впоследствии и был похоронен в 1804 г. В этой мечети хранятся три волоса из бороды пророка Мухаммада. Просто необходимо посмотреть старинные постоялые дворы. Их в Акко четыре, но в относительно хорошем состоянии два: хан Аль-Умдан, самый большой и красивый, построенный в 1784 г. по приказу все того же Аль-Джаззара, и хан Аль-Фаранджи, построенный французскими купцами. Забежать в Этнографический музей, открытый в стене турецкой крепости XVIII в., которые в основном и есть сегодняшние стены старого Акко. Эти стены выдержали осаду Наполеона в 1799 г. До сих пор сохранилась насыпь, возведенная по приказу французского

полководца, где были установлены пушки для обстрела города, и откуда Наполеон руководил войсками. Побывать на базаре, насладиться запахом восточных пряностей и при желании накупить себе всего. Покат аться на прогулочном кораблике вдоль крепости и посмотреть на нее со стороны моря. Да и просто прогуляться по улочкам этого старого, но повосточному живого города, ведь старый Акко – это до сих пор жилой район. Практически все знают или, по крайней мере, слышали о Бахайских садах. Существует много фотографий этих красивых садов. Но, как правило, все акцентируют внимание на садах, находящихся в Хайфе. И, действительно, спору нет, это прекрасное зрелище. Но не многие знают, что Бахайские сады есть еще и в Акко. Конечно, в отличие от садов в Хайфе они не спускаются

120 СТРАНИЦА 121


цветочными террасами со склона горы, но также прекрасны. А еще мы нашли необычный памятник спичкам. Как потом выяснилось – в Акко в конце XIX - начале XX веков располагалась фабрика по производству спичек, и, видимо, скульптора вдохновил этот факт. Здесь, в Акко, гуляя по узким улочкам Старого города, я сделала для себя еще одно гастрономическое открытие – хумус, но не тот в баночках, что продается в супермаркетах, а настоящий, свежеприготовленный. Хумус готовится из нута, смешивается с необработанной тхиной и имеет пастообразную консистенцию. Подается обычно с оливковым маслом. С питой – просто шикарно! А если при этом вы еще сидите за столиком в кафе у самого моря и с одной стороны у ваших ног плещется волна, а с другой возвышается стена древней крепости … Романтика! Хотите попробовать? Рекомендую рыбный ресторанчик «Абу Кристо».

Танковый музей «Яд ле-Ширион», Латрун. Посещение музея не было запланировано в нашей поездке. Попали мы туда совершенно случайно, можно

сказать проездом, будучи на экскурсии Тель-Авив – Яффа – Мини-Израиль. После посещения монастыря Латрун, нас завезли перекусить в кафе. А напротив и был как раз танковый музей. Муж у меня очень увлекается техникой, как и все мужчины, наверное, поэтому те 40 минут, что были отведены на отдых, мы провели в этом музее. Конечно, мы не успели посмотреть всю экспозицию, но постарались «объять необъятное». Музей – это мемориал, в котором увековечена память обо всех солдатах-танкистах, погибших в ходе войн Израиля. Уже в Москве я прочитала, что место, где расположен музей, выбрано не случайно. Оно имеет довольно богатую военную историю, начиная с библейских времен и до наших дней. Мемориальный комплекс включает в себя Центральную Стену с именами воинов-танкистов (их 4873), павших в войнах Израиля, Арку Героизма, и Башню слез. Мы успели осмотреть только часть открытой экспозиции, включающей в порядка 200 всевозможных моделей бронетанковой техники. Здесь представлены образцы техники, которая не только участвовала в боевых действиях со стороны Израиля или была захвачена в качестве трофеев, но и просто коллекция бронетехники. Все экспонаты можно потрогать и полазить по ним. Очень понравился мне, как дилетанту, танк «в разрезе» – в нем сделаны отверстия, через которые можно рассмотреть устройство машины. Как я уже говорила, мы не успели осмотреть все. Ну, что ж, будет повод вернуться. Музей находится на


перекрестке Латрун, на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Галилея Как гласит народная мудрость – тот, кто не видел Галилеи, ничего не понял об Израиле. И, несомненно, эта самая северная часть Израиля стоит вашего внимания. Галилея делится на Верхнюю и Нижнюю. Верхняя – лесистый горный массив с самыми высокими в стране вершинами. В Нижней – цепь относительно невысоких гор, где располагается озеро Кинерет и река Иордан. Галилея неоднократно упоминается в Библии. Начнем с того, что здесь, в Назарете, провел детство и юность Иисус Христос и здесь, в Галилее, он совершил восемь из одиннадцати чудес. Здесь находится гора Фавор, где произошло Преображение Христа. Так же это родина большинства апостолов, в частности апостола Петра – город Капернаум на берегу Галилейского моря (озеро Кинерет). Вообще, Галилея полна достопримечательностей, и не только христианских. Здесь много удивительных исторических мест, чего только стоит Ципори с его мозаикой. Но мне бы не об истории, а о современности. Галилея – место отдыха израильтян. Этот район притягателен своей природой и разнообразием отдыха. Можно устроить пикник на берегу озера Кинерет или посетить природные заповедники и понаблюдать за перелетными птицами. Получить удовольствие от горячих природных источников в Хамат-Гадере. Совершить конную или велосипедную прогулку. Некоторые кибуцы (надеюсь, все знают, что это такое) «переквалифицировались» в зоны отдыха. Там можно

снять домик и провести выходные. В одном из таких кибуцев удалось побывать и нам. Правда, лишь один неполный день. Мы погуляли по улочкам, полюбовались видами Галилеи, подышали упоительным воздухом и послушали тишину – мы были среди недели. А потом мы заехали в кибуц Фарод, где изготавливают прекрасное оливковое масло и изумительную халву. О ней особый разговор. Я как-то привыкла видеть халву, как некую спрессованную субстанцию и, до недавнего времени, относилась к ней абсолютно равнодушно. Но… здесь – это была воздушная масса, с очень нежным вкусом. Она просто таяла во рту. Блаженство! Это небольшое семейное производство, называется Саба-Хабиб. Будете в тех краях – обязательно попробуйте. А еще, в Галилее, в ресторанах Тверии, можно попробовать рыбу св. Петра, выловленную в озере Кинерет. На самом деле эта рыба – тилапия (у нас на ценниках, в магазинах, ее часто называют речной курицей). Как рассказывают на берегу озера по Евангелию именно ее выловил апостол Петр и нашел у нее во рту монетку, чтобы заплатить налог за Храм, и два темных пятна за жабрами – это оставшиеся следы пальцев апостола. Кстати, с этими отметинами тилапия водится только в Кинерете. На самом деле – тилапия питается планктоном и на удочку пойматься не может (ее ловят сетями), да и ротик у нее маленький – динарий не удержит. Петр поймал совсем другую рыбу – хищную, зубастую. Однако тилапия очень вкусна, и ее много. Ну, вот, пожалуй, и все. Конечно, много еще осталось того, что хочется рассказать об Израиле, а уж тем более, что посмотреть и попробовать.

» 122 СТРАНИЦА 123


СЕРГЕЙ ВАСИЛЕЦ 53 лет Москва, Россия

«

Иерусалим. Три в одном

Солнечное тель-авивское утро совсем не предвещало непогоды, но гид – наш бывший соотечественник с отменным чувством юмора, сразу предупредил, что со Средиземного моря надвигаются мощные тучи, поэтому нам надо очень хорошо помолиться, чтобы ливень не настиг нас в Иерусалиме. Молитва, скорее всего, была услышана и, когда через полтора часа мы въехали в город трех религий, яркое солнце на голубом небе сияло как новенькое. Русский язык все больше проникает в израильскую жизнь, поэтому при въезде в город на каменной стене название по-русски – «Сады Сахарова», нас совсем не удивила. Тут же, к месту, гид рассказал анекдотическую историю о том, как во время предвыборных дебатов, кандидата в мэры города спросили – «А кто этот Сахаров?», тот без тени сомнения

ответил – богатый американский еврей, который помогает своей родине – и смех, и грех! Что ищут в этом городе последователи трех религий – иудеи, мусульмане и христиане? Каждый ищет, понятное дело, что-то свое, но, в общем, все хотят прикоснуться к фундаменту своей веры, даже туристы-атеисты-безбожники, и те с удовольствием приезжают сюда, причем некоторые настолько проникаются святостью места, что по возвращении тоже обращаются к Богу. Если верить истории (а не верить ей особых оснований нет), около 1000 лет до н. э иудейский царь Давид после захвата города Шалеем (Иевус), решил построить в нем великий храм. Однако Бог через пророка Нафана убедил его, что строить должен его сын, перечить царь не решился, на том и порешили. Давид ограничился постройкой жертвенника Богу Израиля, для чего прикупил у местного жителя – иевусита Аравны гору Мориа. Впоследствии сын Давида – Соломон в 960 г. до н. э. на горе Мориа построил великолепный Первый Храм. Первоначально все было прекрасно – даже Ковчег завета перенесли в Храм, но вскоре начались проблемы с соседями (как часто это бывает): вавилонский царь Навуходоно сор напал на иудеев, разбил их войска и


разрушил Первый Храм. Через полвека персидский царь Кир Великий восстановил справедливость, он не только покорил Вавилонию, но и разрешил евреям вернуться на старое место. Более того, царь оказался настолько великодушен, что позволил им восстановить Храм за счет централизованного финансирования – т. е. за счет собственной казны. Так построили Второй храм – еще лучше Первого. Проходили десятилетия и века, правители сменяли друг друга, пока в I в. в эти края не пожаловали римляне, они в качестве градоначальника поставили известную личность – царя Ирода Великого, который, желая понравиться плебсу, всячески украшал и перестраивал Храм. Впоследствии народ все равно не оценил его усилий, и в 70 г. евреи затеяли мятеж. Такое своеволие не прошло даром, и римляне под предводительством Тита жестоко подавили смутьянов, заодно и разрушили Второй Храм. Время катилось своим чередом, пока в 638 г. Иерусалим не захватили мусульмане, они сразу объявили место, где ранее стоял Храм, святым, а в подтверждение своих слов начали строить там две мечети. На самом деле, место было выбрано не случайно, ведь по мусульманским верованиям, пророк Мухаммад именно с горы Мориа (Храмовая гора) вознесся на небеса, где ему были открыты заветы ислама. Сегодня подняться на Храмовую гору – это большая проблема, к святыням пускают один час в день, и то не каждый раз. Но нам сегодня продолжало везти и, миновав пост суровых израильских солдат, через крытую деревянную галерею, возвышающуюся справа над Стеной Плача, мы потопали к Храмовой горе (Хар-ха-

Баит) – ныне мусульманской вершине, которую евреи считают своей испокон веков. Мечеть Аль-Акса (араб. на краю) первой появляется перед взором туристов, ее венчает невзрачный серый купол, и если бы гид не обратил на нее внимание, я прошел бы мимо без всяких эмоций. А на самой вершине горы, именно в том месте, где Соломон начал строить Дом Господень, возвышается Купол Скалы (Куббат ас-Сахра) – великолепное восьмигранное строение со стенами, покрытыми темно-синей, узорчатой плиткой, оно поражает своей геометрически рациональной красотой туристов и верующих – именно его золоченый купол чаще всего показывают в репортажах

124 СТРАНИЦА 125


из Иерусалима. С четырех сторон света мечеть окружают широкие ворота: северные – Баб-эль-Джаннат (Ворота сада), южные – Баб-Эль-Кэбла (Ворота молитвы), восточные – Баб-ибн-эльДауд (Ворота сына Давидова), и западные – Баб-эль-Тарцы. В здании хранится краеугольный камень Вселенной, но взглянуть на него дано не каждому, лишь правоверный мусульманин может войти в мечеть. Человек – существо крайне любопытное, быть рядом с краеугольным камнем, и не взглянуть на него – такая досада, но как туда проникнуть? Решение нашли в своих рядах – татарин из Казани – чем не мусульманин? Он посмотрит, и нам расскажет. К сожалению, туриста с позором прогнали, не признав в нем единоверца – не знают охранники, что в России тоже есть мусульмане, а прочитать наизусть суру из Корана наш попутчик не смог. Чуть позже устрашающего вида араб, по глаза

заросший черной бородой с проседью предложил провести нашего туриста в Купол Скалы, тот не очень хотел, но под напором группы сдался, и вошел туда, больше мы его не видели. Рядом расположена небольшая беседка – на этом месте веками приносились жертвы. Черный дым от костров, на которых сжигали жертвенных агнцев, всегда поднимался вертикально вверх, из чего сделали вывод, что небесный престол находится именно над этим местом, а каждый, стоящий под сводами беседки, ближе всех смертных находится к Богу. Вся гора принадлежит мусульманам, а они не разрешают иудеям молится на вершине горы, и отводят для этого только одно место – нижнюю часть кладки западной стены Второго Храма, построенной на остатках стен Первого храма – именно ее называют Стеной Плача, а на иврите – Западная Стена [Котель Маарави]. С вершины Храмовой горы открывается великолепный вид на Масличную гору, и древнее кладбище, расположенное на ее склоне. Евреи верят, что во время Второго пришествия именно с него раньше других погребенных восстанут мертвые, и пойдут на страшный суд, благо далеко ходить не придется – долина Бет-Гееном (Гее-


на огненная) находится совсем рядом. Согласно иудейским и христианским канонам, во время Второго пришествия Мессия (Машиах) спустится с Масличной горы в Геену огненную, и именно там будет происходить Страшный суд, и будут гореть души грешников. В Израиле государство расходы на погребение берет на себя, но прагматичные отцы города решили, что задаром хоронить простолюдинов на таком эксклюзивном кладбище слишком накладно, поэтому стоимость могилки здесь доходит до $100 000. В Старом городе семь действующих ворот: Яффские, Мусорные, Львиные и т. д., а восьмые – Золотые ворота наглухо замурованы арабами в XII в. – для того, чтобы Мессия не смог пройти через них, для усиления эффекта перед воротами разместили мусульманское кладбище. В наше время евреи решили не восстанавливать проход – если Мессия настоящий, он и сквозь камень без труда пройдет. Визит на Храмовую гору очень короток – здесь нельзя задерживаться, поэтому следующая экскурсионная остановка – это Стена Плача, я всегда представлял ее очень большой, а оказалось, что длина ее совсем невелика, вдобавок она разделена на две неравные части – мужскую и женскую (чья часть больше, думаю понятно без объяснений). Площадь у стены запружена народом, особенно много солдат, но у самой сте-

ны народу немного, без труда подойти может каждый, только кипу надень, если ее нет – не беда, можно взять картонную шапочку на входе, правда, на голове она очень плохо держится. В основном у Стены толпятся евреи-ортодоксы, они усердно молятся, раскачиваясь взадвперед. С ортодоксами – все понятно, они идут своей дорогой, но среди молящихся много солдат с оружием, которые тоже с большим воодушевлением возносят молитвы – это как понимать? Некоторые размещаются с комфортом – на стульях, и задумчиво читают Тору, предусмотрено даже VIP-обслуживание – переносные кабинки, которые придвигают к стене. Все трещины в стене забиты бумажками – это записки к Богу. Считается, что письма из этого почтового ящика самым прямым и быстрым способом попадают к Всевышнему, и неважно, какого вероисповедания отправитель. В реальности все записочки аккуратно собирают (читать их запрещено) и закапывают на Масличной горе. Я тоже вложил свое послание в неприметную трещину, а потом прислонился ладонями

126 СТРАНИЦА 127


к теплым камням и попросил у Всевышнего выполнить три самых сокровенных желания, может исполняться? – человек всегда на что-то надеется. По улицам города ходят множество религиозных евреев – ортодоксов, звучит загадочно, а переводится просто – «идущий к Богу прямой дорогой». Все они носят черные лапсердаки, пальто и шляпы, только высота тульи отличается в зависимости от того, к какому религиозному течению они относятся, а этих течений насчитывается около 150. У одних голова бритая, у других волосы на месте, но пейсы – косички, свисающие на щеки, есть почти у всех. Как пояснил гид, косички бьют ортодокса по щекам, напоминая ему: Помогай бедным, помогай! В заключение, гид не без тени ехидства заметил: «... вовсе не факт, что они раньше нас попадут на небеса... ведь главное – просто быть хорошим человеком». По Божественной воле Иерусалим стал святым и для христиан – именно здесь сын божий – Иисус принял мученическую смерть во искупление грехов наших – об этом знают все. Но не каждый знает еще один интересный

факт из этой трагической истории – кровь убиенного Христа, стекая через глубокую трещину в земле, окропила кости первочеловека – Адама, могила которого, по странному стечению обстоятельств, оказалась точно под крестом, на котором был распят Христос, и смыла с останков Адама первородный грех. Вообще-то я не очень верю в случайности такого рода, когда истоки трех главнейших религий мира «случайно» оказались в одном месте, мне больше нравиться теория о том, что на планете существуют места концентрации энергии, где и происходят исторические события. А как образовались эти области – с Божьей помощью, или иным способом, решать богословам и ученым. Ежегодно сюда едут тысячи и тысячи христиан со всего мира, чтобы пройти по последнему земному пути Христа: от места осуждения до места распятия – Виа-Долороза с 14 станциями (остановками). Нам не удалось пройти Скорбный путь с самого начала до конца по банальной причине: наш гид сильно спешил, ведь главной целью нашего путешествия в Иерусалим для него был не Храм Гроба Господня, а сувенирный магазин с эксклюзивными ценами специально для «руссо туристо». Надо отдать гиду должное, он сумел создать обстановку такой спешки, что туристы буквально сметали с прилавков маленькие иконки по $8, крестики, свечи, совершенно не задумываясь о цене. Кассир без всякого


стеснения разносил выручку каждого гида в журнал. Когда вышли из лавки, пришло прозрение: все товары напротив ровно в два раза дешевле. Но что значит досада от мелкого обмана по сравнению с теми чувствами, которые испытываешь, приближаясь к Виа-Долороза? Может, я чересчур впечатлителен, но с каждым шагом казалось, что окружающее как бы теряет свою реальность, и мы из времени настоящего быстро погружаемся в прошлое. Спеша за гидом, я понимал, что по этой мостовой ходили библейские персонажи, а теперь по их следам иду я, и это чувство сопричастности к давно минувшему времени не покидало меня до самого отъезда из города. Пропетляв по узким кривым улочкам, хаотично застроенными невысокими домишками, и миновав небольшую базарную площадь, мы, просочившись через узкую арку, и оказались перед Церковью Гроба Господня. У входа никакой помпезности и излишеств: узкий двухэтажный фасад, сложенный из желто-коричневых блоков, зажат между соседними зданиями, и увенчан скромным золоченым крестом. Здание было построено при византийском императоре Константине по велению своей матери – Елены, которая сильно интересовалась археологией, и особенно поиском свидетельств земной жизни Христа.

На этом месте ей удалось обнаружить полусгнивший крест, глубокую расщелину, уходящую вглубь земли, и вскрытый каменный гроб в расположенной неподалеку пещере, все было очень похоже на библейское описание Голгофы, с тех пор христиане всего мира почитают это место. Справедливости ради надо сказать, что часть протестантов не признают это место в качестве места распятия Христа и поклоняются альтернативной Голгофе, расположенной за городом. Кто из них прав, знает только Бог, но, наверное, это не так и важно, ведь никто не отрицает, что именно в этом городе произошло величайшее чудо – воскрешение Христа. Елена, будучи человеком дальновидным, заключила с арабом – владельцем этой земли, бессрочный договор аренды, как ни удивительно, он действует до сих пор: сотни лет подряд глава арабского семейства утром большим ключом открывает ворота главного

128 СТРАНИЦА 129


христианского храма, а вечером вновь запирает их. Нам очень повезло, и посетителей было совсем немного, а посмотреть здесь надо очень многое. Войдя в ворота, и повернув направо, туристы по крутой лестнице взбираются на второй этаж, именно в этом месте Голгофы стоял крест, сейчас здесь горят свечи и лампады, а притихшие люди стоят рядом, пытаясь мысленно прикоснуться к событиям 2000-тысячелетней давности, лишь приглушенные голоса гидов и частые фотовспышки нарушают торжественность момента. А если взглянуть через арку вниз, виден камень Помазания, над которым висят восемь лампад, на нем тело Христа натирали благовониями, а сейчас камень постоянно выделяет ароматное миро. Вокруг него обычно толпятся паломники и туристы, они кладут на плиту иконки, кресты и свечи для освящения. Затем все устремляются вниз, и скрываются в полутьме храма, где высится небольшая часовня – Кувуклия, воздвигнутая над пещерой, где был захоронен Христос и откуда он через три дня воскрес. В те времена хоронить людей в пе-

щерах было обычным явлением – вокруг каменистый грунт, долбить в нем могилу – занятие бесперспективное, а гротов и пещер вокруг полно, их и использовали, закрывая вход круглой каменной крышкой. Внутри Кувуклии расположены два крошечных помещения, проникнуть туда можно только по велению указующего перста строгого монаха с всклокоченной черной бородой, который строго надзирает за очередью. Мы с женой с бьющимися сердцами ожидали своей очереди, встреча с истоками веры – такое бывает не каждый день. Низко нагнувшись, мы нырнули в тесноту первой комнатки, а дальше – в глубине, был полутемный закут с каменной плитой, скудно освещенный свечами – здесь возлежало тело Христа, сегодня это одно из самых святых христианских мест на Земле. Именно в этой часовне каждый год на Пасху молится Патриарх Иерусалимский о схождении Благодатного огня. В преддверии Страстной субботы Кувуклия тщательно осматривается иерусалимскими полицейскими (главное – неправославной веры!) после чего запирается и опечатывается. Перед тем, как пустить патриарха внутрь, его раздевают до исподнего и обыскивают, но ни разу не нашли ничего, похожего на спички. А чудо происходит год за годом, век за веком, несмотря на скептицизм ученых и атеистов. Сначала в разных частях церкви появляются всполохи, затем огонь возгорается в самой Кувуклии, а потом вспыхивают лампады, первые минуты огонь не обжигает кожу и лишь


позже становится привычным жарким пламенем. Весь год горит свеча, зажженная от того благодатного огня, каждый христианин, придя в эти стены, считает своим долгом опалить 33 свечи под этим огнем и отвезти их на родину, а там раздарить своим родственникам и друзьям. Христианских течений много, и каждое непременно хочет иметь свою пядь земли в этом святом месте, поэтому шесть основных церквей претендуют на свой персональный кусочек храма – православные греки, католики, армяне, сирийцы и даже копты с эфиопами. В результате церковь поражает не только святостью событий, произошедших на этом месте, но также смешением архитектурных стилей и нагромождением построек. Когда гид говорит, что этот зал православный, а этот предел католический, а вот здесь армянское место, от этого столпотворения конфессий и народов невольно возникает ассоциация с Вавилонской башней. Даже само время в этом храме пришлось делить между разными конфессиями: ежедневную литургию у Гроба Господня в 1 час ночи совершают греки, в 2.30 армяне, а в 4 и 7 часов утра католики. Сам город живет по тем же правилам – скученность народов и вероисповеданий, и у каждого свой кусок земли – еврейский квартал, христианский квартал, армянский и мусульманский кварталы. Границы между ними совсем призрачны, но у арки, ведущей к мусульманскому кварталу, на всякий случай стоит солдат-израильтянин. Совсем отдельно живет большая часть палестинцев – их кварталы огорожены 6-метровой стеной. Берлинскую стену давно снесли, а здесь, наоборот, построили. Еще одно место, которое обязательно надо посетить в Иерусалиме – это цер-

ковь, построенная на месте, где Христос с учениками проводил тайную вечерю. Место для трапезы было выбрано странное, ведь на первом этаже находится гробница царя Давида – застолье над могилой? с одной стороны диковато выглядит, с другой стороны 2000 лет назад были совсем другие порядки. Перед могилой и сегодня евреи громко скандируют религиозные тексты – для нас это в диковинку, а здесь нормальное явление. В соседнем с могилой помещении синагога – в ней начертаны десять заповедей божьих и имя Бога, которое нельзя повторять всуе, здесь же евреи-ортодоксы изучают Тору. К зданию пристроена мечеть – трем религиям никуда не деться друг от друга, так они и сосуществуют в тесном контакте. Обратный путь прошел в смятении: сказать, что я был переполнен впечатлениями – значит не сказать ничего, лучшее описание моего состояния – шквал эмоций и прозрение. После посещения Храма Господня, прикосновения к христианским святыням и великолепной экскурсии по древним кварталам города, сопровожденной увлекательным рассказом гида, взаимоотношения и взаимосвязь трех религий раскрылись для меня совсем в новом свете, кроме этого появилось ощущение реального прикосновения к жизни Христа. Вечер застал нас в тель-авивском гостиничном ресторане, за окном лил дождь – синоптики не обманули, было так приятно, что он пошел вечером, а не во время экскурсии в святой город. Утром следующего дня, сидя в неудобном самолетном кресле, я мысленно подводил итоги своего короткого визита в Израиль. Слов нет – великолепно, еще не взлетев, уже хотелось вернуться в Иерусалим.

» 130 СТРАНИЦА 131


Nahariyya Akko

Haifa

Tiberias Lake Tiberias

Nazareth

Hadera Netanya

Herzliyya

Tel-Aviv Yafo

Ramla Ashdod

Jerusalem Ashqelon Dead Sea

Beersheba Dimona

Oron

I S R A E L Mizpe Ramon

Yotvata

Elat


РЕЛИГИЯ


Религия В Израиле переплетены три древние и широко распространенные религии – иудаизм, христианство и мусульманство. В этом легко убедиться воочию: Когда будете в Иерусалиме, войдите в Старый город, например, через Яффские ворота, и дойдите до пересечения с улицей Кардо. На этом перекрестке религиозное направление выбирается буквально, как направления сторон света: справа – Еврейский квартал, слева и впереди – Мусульманский, позади – Христианский.

Повернув направо и пройдя через Еврейский квартал, Вы окажитесь у Стены Плача, то есть в историческом центре Старого города, около того места, где началась история Иерусалима и трех религий, колыбелью которых он стал. Согласно Ветхому Завету, в незапамятные времена Моисей привел на эту землю евреев. Христианство зародилось здесь и начало распространяться две тысячи лет назад. А арабский Халифат, в VII веке н.э. занимавший территорию от Атлантического до Индийского океана, привнес на землю Израиля мусульманскую религию. Большая часть библейских мест находится именно на территории Израиля. Самые древние места поклонения относятся к иудаизму. Часто эти святыни пользуются почитанием и привлекают паломников-христиан и мусульман. Такова, например, пещера Махпела в центре современного Хеврона – место захоронения праотцов Авраама, Исаака и Иакова и праматерей – их верных жен и соратниц Сарры, Ревекки и Леи. Самое почитаемое и намоленное место для каждого человека, исповедующего иудаизм – Храмовая Гора в центре Иерусалима. 3000 лет назад Соломон воздвиг здесь Первый храм, впоследствии разрушенный Навуходоносором, а 1500 лет назад был построен Второй Храм, который был разрушен римлянами уже в 70 году н.э. Знаменитая Стена Плача (или Западная Стена), в течение многих поколений служившая символом веры и надежды для евреев, – это


часть стены Второго Храма. Множество верующих оставляют свои записки с просьбами и мольбами ко Всевышнему в расщелинах Стены, разделенной на мужскую (побольше) и женскую (поменьше) части. Интересно, что путь к Стене идет через узкие арабские улочки и разрушенные средневековые христианские храмы. Главная христианская святыня Иерусалима – Храм Гроба Господня. С IV века он стоит на месте, где был распят и похоронен Христос. Сейчас Храм Гроба Господня делится между шестью христианскими конфессиями. Памятные места, связанные с Его именем, есть не только в Иерусалиме: так, в Вифлееме, на месте рождения Христа, царица Елена возвела в VII веке храм, где верующие могут прикоснуться к 14-лучевой звезде, отмечающей место Его рождения и увидеть ясли. В Назарете – месте Благовещения – прошло детство Христа. В настоящее время здесь есть 25 церквей различных конфессий и несколько монастырей. Капернаум известен сейчас как «Его город»: именно здесь у синагоги и на горе звучали Его проповеди, здесь Он сотворил множество чудес. Этот город располагается в северной, аграрной части Израиля на берегу Галилейского моря (сейчас – озера Киннерет, или Тибериатского). Вид с открытых крыш Иерусалима открывает святыни трех религий: Стену, Храм Гроба и мечеть аль-Акса, третью по значимости в мусульманском мире после мечетей в Мекке и Медине. В исламе с этим местом связано чудесное перемещение пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и вознесение. На этом месте пророк Мухаммед сотворил

молитву со всеми пророками, посланными до него. Мечеть может одновременно вмещать до 5000 верующих. Рядом находится роскошная мечеть Куббат ас-Сахра («Купол скалы»), под огромным золотым куполом которой хранится Краеугольный Камень – начало мироздания. С образованием в 1948 году государства Израиль израильское правительство взяло на себя ответственность за все имеющиеся в стране священные места всех трех религий и обязательство обеспечивать к ним свободный доступ всем паломникам, независимо от их религиозной принадлежности. Паломники – представители трех религий – стекаются в Израиль со всех пяти континентов. И, наверное, каждый, кому известно библейское пророчество Исайи о множестве народов, которые придут в Иерусалим, чтобы здесь поклониться Богу, глядя на стекающиеся в город толпы паломников, начинает понимать, что древние пророчества исполняются чаще, чем об этом принято думать.

134 СТРАНИЦА 135


МАРИНА КОЗИЦИНА Москва, Россия

«

Пасхальная неделя на Святой земле Путешествие по библейским местам

Думаю, что поездка по Святой земле, по местам, описанных в Библии – это мечта практически каждого христианина и многих людей, интересующихся историей. До революции 1917 г. российских паломников на Святой земле было очень много, в годы Советской власти этот поток был полностью перекрыт, и только сейчас начал восстанавливаться. Поэтому, я надеюсь, этот рассказ о путешествии по библейским местам, совершенном в Пасхальную неделю в апреле 2009 г., будет полезен желающим отправиться по следам Иисуса Христа. Прежде всего, советую определиться: если вы собираетесь в настоящую паломническую поездку со священником, выбирайте христианские паломнические организации. Если вы, как я, невоцерковленный человек, то можете выбрать любое агентство, специализирующееся по Израилю. Они предлагают самые разнообразные программы посещения Израиля. Для посещения русских и греческих православных церквей и соборов женщинам советую брать с собой только ту одежду, что закрывает плечи и область декольте, платок и юбку, а мужчинам предпочтительнее шорт длинные брюки. В более многочисленные на Святой земле католические протестантские церкви женщинам можно входить и без головного убора и в брюках, так что самую удобную в дороге одежду – брюки берите обязательно. Лучше всего привезти с собой крестильную рубашку для погружения в реку Иордан и радоновый источник в Магдале, хотя кре-

стильную рубашку можно приобрести и в магазине на берегу Иордана за $25. Не забудьте купальник и хоть одну теплую вещь, например, свитер или ветровку. Хотя все говорят о жаре в Израиле, на опыте убедилась, что там может быть очень даже холодно. Из валюты надо везти доллары, они имеют хождение в Израиле наряду с местными шекелями, причем за одну покупку можно расплатиться как той, так и другой валютой, или частично и той и другой. Желательно на неделю взять с собой не менее $400, при условии заранее оплаченных завтраков и ужинов. Оба вылета нам достались ночными рейсами на «Боингах» израильской компании El Al, славящейся «драконовскими» мерами безопасности и очень строгой проверкой пассажиров, из аэропортов «Домодедово» в Москве и «БенГурион», названного в честь первого израильского президента государства Израиль. Досмотр пассажиров и багажа в Москве не был таким уж строгим, и обувь теперь при этом не снимали – в особой кабине обувь и одежду просвечивают насквозь прямо на теле. По специальному коридору попадаю сразу в самолет и слышу: «Шалом!» – от стюардесс. С этого момента все обращения экипажа и стюардесс к пассажирам только на английском языке и иврите, не говорящим на этих языках приходится непросто. Полет продолжался 4 часа и прошел идеально. На паспортном контроле на вопрос о цели приезда визового офицера вполне удовлетворил ответ – туризм. Я наслышалась историй о возвращении во-


свояси прямо из израильского аэропорта чем-то непонравившихся пассажиров. В аэропорт «Бен-Гурион» мы прилетели 16 апреля в 7 утра. Это по православной традиции был Чистый четверг. Нас ждал гид, который затем сопровождал группу в течение четырех дней и познакомил с христианским Иерусалимом и Тель-Авивом. В последующие три дня мы уехали на север страны в Галилею и с нами был уже второй гид. Оба звались Вадимами, это были наши бывшие соотечественники, эмигрировавшие в Израиль. Не могу не отметить высокий профессионализм обоих, превосходное знание предмета и уважение к христианской религии. В аэропорту мы обменяли немного долларов на шекели. Имейте в виду, что это надо делать по минимуму, поскольку в аэропорту крайне невыгодный курс ($1 = от 3,88 до 4,5 шекелей в разных обменных пунктах). Израиль встретил нас теплом (19°C) и сильным ветром. В аэропорту мы соединились с группой из Подмосковья, сели в микроавтобус и сразу поехали на экскурсии в Лидду и Яффу. Первое, что сразу бросилось в глаза – это превосходные израильские дороги и множество пальм по обочинам, вроде деревьев на обочинах наших дорог. Вначале нас привезли в Лидду (сейчас Лод) в православный греческий храм Св. Великомученика Георгия Победоносца, где находится мраморная гробница и рассказали о его подвиге во имя веры. В древнем городе Яффа, которому свыше 4000 лет, группу привезли в русскую православную церковь Св. Петра и Тавифы, где мы сразу попали на обличительную проповедь священника о пагубной привычке женщин ходить в брюках в церковь. Учитывая, что группа попала

на эту проповедь сразу с самол е т а и почти все были в брюках, п р о поведь п о п а л а в цель, и в церкви нам стало неуютно. Но сама церковь и ее окрестности очень красивы и очень ухожены. Архимандрит Антонин Капустин, который покупал землю для этой церкви, разрабатывал архитектурный проект и строил ее, вложил в это свою душу и веру. В Яффе нам показали дом Симонакожевника, где останавливался св. Петр, и где он был арестован, и католический францисканский храм. На этом наш первый паломнический день довольно рано (в 14.00) завершился, и нас отвезли на отдых в гостиницу «Армон Ям» в городе Бат-Ям, входящим в большой Тель-Авив. Наш гид же поехал обратно в аэропорт «Бен-Гурион» встречать семерых паломников из Москвы с другого рейса, которые присоединились потом к нашей группе. Наш отель Armon Yam (Дворец Моря) представлял собой многоэтажное здание на берегу Средиземного моря. Из окон довольно уютного номера открывался потрясающий вид на набережную и неспокойное море, которое было холодным и волновалось все четыре дня, что мы пробыли на его берегу, так что искупаться не пришлось. На следующий день 17 апреля, в Страстную пятницу, день, когда умер на кресте Иисус, нас, наоборот, повезли на место

136 СТРАНИЦА 137


рождения Спасителя – в Вифлеем. Перед тем, как настал срок Марии родить, римские власти объявили перепись населения, и хотя Иосиф с Марией жили в Назарете, на перепись они должны были явиться в тот город, где была родина главы семьи Иосифа – в Вифлеем. Железобетонная стена ограждает Израиль в этом месте от Палестинской автономии, поэтому наш гид Вадим передал нас палестинскому гиду – Тамиле. Вифлеем – небольшой город, расположенный на горах. Горизонтальных улиц там почти нет, идешь либо вверх, либо вниз. Основное культовое сооружение – базилика Рождества, которая посвящена главному событию, изменившему судьбу всего мира и начавшему современное летоисчисление, один из древнейших на Святой земле. Поскольку во время переписи населения мест на постоялых дворах уже не было, святое семейство было вынуждено остановиться в пещере, где Мария «родила Сына своего… и положила его в ясли». Над этими каменными яслями, сохранившимися и доныне, возведена базилика Рождества. Ее делят католическая, греческая и армянская конфессии. Вход в это грандиозное по размеру, красоте и древности здание очень маленький и узкий, на полу остатки древней мозаики, потолок дубовый XV в., центральный неф отделен от боковых огромными колоннами из розового вифлеемского камня, который сильно потемнел от времени. В базилике стоит очередь желающих спуститься к гроту, где серебряная звезда указывает место рождения Иисуса, рядом часовня, которая отмечает место, где Мария положила сына в ясли. В католическом приделе тоже есть ясли, в которых на сене лежит

изображение (кукла) божественного младенца. Во внутреннем дворе францисканского монастыря Св. Екатерины установлен памятник св. Иерониму, который перевел Библию на латынь. Перед посещением базилики Рождества группу завезли в магазин сувениров, где продавались иконы, свечи, четки, значки, тарелки, кресты, наборы с освященной землей, водой и маслом, магниты, и много всяких иных сувениров. Выбор большой, но все в три раза дороже, чем на открытых лавках на улице. Главный сувенир со Святой земли – иерусалимская свеча, это пучок из 33 свечек, стоил $3 ($1 на улице). При выезде из Вифлеема, после прохождения паспортного контроля на границе Палестинской автономии и Израиля наш прежний гид повез нас обедать в кибуц. Кибуцы – это добровольные объединения работников, у которых воплощен коммунистический принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям». В основном они занимаются сельским хозяйством (а один кибуц даже выращивает свиней!), но не только. Например, содержат отели и рестораны, в одном из которых мы обедали. Еда в Израиле довольно вкусная и включает многочисленные овощные салаты и маринады, супы, из мясного – курица, рыба или говядина, сыры, брынза, из гарниров – рис, картофель и макароны. Из напитков – черный и зеленый чай, кофе и соки. Примерная стоимость обеда из трех блюд с салатами и напитками в кибуце – 80 шекелей. Из израильских блюд назову хумус – остренькую и очень приятную на вкус гороховую пасту, и фалафель – чуть сплюснутые шарики-лепешечки сложного состава, но преимущественно тоже из гороха, это блюдо не произвело на меня особого впечатления.


И вот, наконец, Иерусалим – святой город, центр трех религий: иудаизма, христианства и мусульманства. Проезжая по мосту и показывая на глубокий овраг под нами, гид Вадим говорит: «А это место называется геена огненная. Здесь в древние времена сжигая, приносили в жертву первенцев». Иерусалим производит впечатление большого, бурно развивающегося восточного города: много машин, пробки на дорогах, пальмы, здания из светлого камня, как и повсюду в Израиле, строящиеся трамвайные пути. Вокруг горы. Вначале нас везут на гору Сион к месту Тайной вечери. Сейчас это строение с готическими окнами и древними арками. Затем гид нам показывает усыпальницу царя Давида и церковь Вознесения Девы Марии. Это католическая церковь ордена бенедиктинцев, построенная на месте дома Марии, откуда она была взята в царствие небесное. В крипте церкви – деревянная фигура Девы Марии покоится на ложе, украшенном мозаикой в виде роскошного ковра. И вот нас везут на Масличную гору – самое значимое место для всех христиан. Ту самую, что в Ветхом Завете называется Елеонской. Здесь в Гефсиманском саду Иисус молился перед самым арестом, здесь Иуда подошел к нему с предательским поцелуем, здесь Спаситель был схвачен, а его ученики бежали. Вначале нас привозят на то место Масличной горы, откуда открывается завораживающая панорама Старого города, золотого купола и прямо под горой – древнего захоронения из бесчисленных каменных саркофагов. «Это Кедронская долина. Именно сюда придет Мессия в Судный день и именно эти мертвые первые восстанут из гроба и последуют за ним на Храмовую гору»,– говорит нам гид.

На Масличной горе мы посещаем следующие христианские культовые постройки: • Доминус Флевит – или церковь Плача Господня, одно из последних творений гениального итальянского архитектора Антонио Берлуччи, влюбленного в Иерусалим, который постарался воплотить в камне евангельские истории; • русская православная церковь Св. Марии Магдалины, где по завещанию захоронены останки Великой княгини Елизаветы Федоровны, расстрелянной в Алапаевске; • церковь Гроба Девы Марии, которая принадлежит армянской и греческой конфессиям. Кроме крипты, где была похоронена Дева Мария, есть алтари, посвященные ее родителям; • церковь Всех Наций или базилика мук Христовых в Гефсиманском саду, по проекту того же Берлуччи. После такого насыщенного дня, в пятницу еще до захода солнца наша группа паломников успела побывать у Стены Плача – святого места для иудеев. Такого количества мужчин в черных одеждах,

138 СТРАНИЦА 139


шляпах и меховых шапках, с длинными пейсами в Израиле мы еще не видели. Хотя считается, что Западная Стена, или Стена Плача – единственная сохранившаяся стена Второго Храма, на самом деле это подпороная стенка, выравнивающая площадку Храма. А святая она потому, что это самое близкое место к тому, где раньше хранился пропавший ковчег завета – святая святых иудаизма. Попали мы к Стене Плача через кордоны охраны, металлодетекторы и проверку сумок. Площадь перед Стеной разделена на две частьи: большую, где молятся мужчины, там же стоят ряды стульев, и меньшую для женщин. Щели белого камня все заложены записками-просьбами, множество их валяется прямо под Стеной. Ночью записки собирают и хоронят. И вот мы возвращаемся из Иерусалима в нашу гостиницу в пригороде Тель-Авива. Дорога занимает один час и вначале идет по горам, причем уши закладывает как при полете самолета, а потом по равнинной части. На следующий день, в субботу 18 апреля – день ожидаемого схождения Благодатного огня, вся наша группа в едином порыве предприняла отчаянную и абсолютно неудачную попытку собственными глазами увидеть это Чудо. В три часа ночи наивные паломники вместе с таким же наивным гидом, тоже впервые сделавшим этот ночной марш-бросок к Церкви Гроба Господня

перед схождением Благодатного огня, на микроавтобусе, ведомым нашим безотказным шофером по имени Коби, отправились в Иерусалим. Перед закрытыми Яффскими воротами уже толпились такие же желающие Чуда, но гид сумел провести группу через другие ворота в Старый город. До Церкви Гроба Господня мы так и не дошли – дорога была перегорожена многочисленными патрулями. Причем среди них было много девушек с оружием – ах, какие Суламифи с автоматами за плечами! Патрули пытались выдавить нас за пределы Старого города, но мы спрятались в один из многочисленных каменных проходов-закоулков и сидели там, дрожа от холода, пока не взошло солнце. Затем, уже в 10 часов утра девушки-патрульные на иврите очень эмоционально объяснили гиду, что на Чудо схождения Благодатного огня без специального пропуска мы не попадем ни за что, и гид повел нас в противоположном направлении против потока все пребывающих на Чудо людей. С большим трудом выведя группу за стены Старого города, Вадим вознамерился показать нам рядом расположенный Троицкий собор Русской духовной миссии. По дороге туда нам навстречу торопливо двигалась большая процессия православных священников, торопясь на Чудо схождения Благодатного огня. Соответственно, Троицкий собор был пуст и закрыт. Совсем приунывшие, мы вернулись, откуда начинали, к Яффским воротам Старого города и там, за воротами ожидали Благодатного огня, который и получили около двух часов дня по цепочке от других страждущих. Измученных таким двенадцатичасовым ожиданием, нас,


незадачливых паломников, отвезли отдыхать в гостиницу. На ночное богослужение и крестный ход никто не остался. Подводя итоги этого дня, хочу сделать выводы, надеюсь, полезные для паломников: • не надо посещать Святую землю в такие праздники – из-за толп народа все равно ничего не увидите, а по стоимости сама поездка обойдется в праздники намного дороже; • если вы все-таки поехали на Пасху и нет специального пропуска для посещения Церкви Гроба Господня в день схождения Благодатного огня, приезжайте к стенам Старого города не раньше 14.00, тогда и огонь получите, и в церковь уже после схождения Благодатного огня попадете и останутся еще силы на ночную службу и крестный ход вокруг Троицкого собора Русской духовной миссии. В субботу вечером мы прошлись по набережной Средиземного моря ТельАвива, глаз радовало обилие гуляющих людей, семьями, с детьми, с собаками на поводках. Причем вид гуляющей публики – самый разнообразный: от чернокожих к смуглым, а затем к совсем светлым со светлыми же волосами. Такое смешение рас и кровей, а объединяет их общее счастливое и умиротворенное состояние, видно, что у людей выходной и они отдыхают «на всю катушку». Все прибрежные кафе полны людей. Кстати, выходные в Израиле – пятница и суббота. Когда нам понадобилась аптека в субботу, оказалась, что все аптеки закрыты и в выходные нет даже дежурных! Хотя израильтяне говорят на иврите и по-английски, по нашему опыту, 50 % местного населения говорит и порусски. С воскресенья в Израиле начинается рабочая неделя.

Наше воскресенье, 19 апреля, опять наоборот, началось с прохождения Виа-Долороза – дороги Скорби или Крестного пути Спасителя. По этому пути, неся свой крест, прошел Христос от судилища Пилата до места Распятия. Мы зашли в Старый город через Львиные ворота, и сразу попали в мусульманский квартал. Собственно, весь Крестный путь идет по узкой улочке со сплошными лавочками и зазывающими торговцами. Нам показали 14 остановок Крестного пути, первая из которых – это бывшая крепость Антония, где Понтий Пилат судил Иисуса. Сейчас на этом месте арабская школа, с того времени сохранилась лишь арка, перекинутая через Виа-Долороза, под которой Пилат, не желающий осуждать Иисуса на смерть, но вынужденный это сделать под давлением народа, демонстративно умыл руки и объявил, что «чист я от крови этого праведника, это ваша вина». И все окружающие сказали в ответ: кровь его на нас и на детях наших. Вторая остановка – место, где римские солдаты подвергли бичеванию Иисуса, надели терновый венец, взвалили на него крест и заставили нести к месту распятия. Сейчас на этом месте две католические часовни: Осуждения и Бичевания. Третья остановка Крестного пути – Иисус падает под крестом. На этом месте сейчас польская часовня. Также падал Иисус там, где сейчас седьмая и девятая остановки, где он увидел место распятия. Четвертая остановка указывает место встречи Иисуса с матерью, это место отмечает армянская церковь Страданий Богородицы, пятая – встреча с Симоном Киринеянином, взявшего крест Иисуса. Это место отмечено католической часовней и отсюда Виа-Долороза начинает подниматься вверх – на Голгофу.

140 СТРАНИЦА 141


Шестая остановка у дома Вероники, женщины, которая вытерла своим платком кровь и пот с лица Иисуса. Восьмая остановка – там, где Христос обращается к оплакивающим его женщинам Иерусалима. Пять последних остановок – внутри Церкви Гроба Господня: десятая – где воины Пилата сорвали с Иисуса одежду, одиннадцатая – где Его гвоздями прибили к кресту, двенадцатая – место смерти Иисуса, тринадцатая – место, куда положили тело Иисуса после снятия с креста и четырнадцатая – место погребения пещере. Церковь Гроба Господня – самое святое место для всех христиан. Он построен крестоносцами в XII в. на месте трех церквей, возведенных здесь императором Константином. Сейчас это единое здание, где под одной крышей находятся Голгофа, камень Миропомазания и могила Христа. Несколько христианских конфессий имеют в храме свои приделы: греческая православная, римская католическая, армянская, коптская (египтяне), эфиопская и сирийская. Здание огромно, в Кувуклию – часовню, где находится гроб Иисуса и где греческий патриарх молит о чуде схождения Благодатного огня, стоит огромная очередь. Затем нас повезли в Русский женский Горненский монастырь – тоже архитектурное и духовное творение преподобного архимандрита Антонина Капустина. Монастырь находится в 9 км от Иерусалима недалеко от селения, где жили праведники Захария и Елизавета, родители св. Иоанна Крестителя и куда приходила Дева Мария, уже получившая благую весть, к своей кузине Елизавете, беременной Иоанном. Встреча их, описанная в Евангелии, произошла у источника Марии, который сохраняется как христианская святыня и была воссоздана на пожертвования барона Ротшильда. У монастыря очень живописный и ухоженный вид, здесь можно

заказать молебны и сорокоуст. Также это было единственное место, где мы смогли приобрести пасхальный кулич. На следующий день, 20 апреля, в понедельник мы уезжали из центра страны на север – в Галилею, где находился родительский дом Иисуса, где он жил, будучи взрослым, где проповедовал и совершал чудеса и где нашел учеников. По дороге гид рассказывал нам, с каким трудом посажено и выращено в засушливом климате каждое дерево (маслины, эвкалипты, цитрусовые), возделана каждая долина, в результате Израиль превращен из пустыни в зеленую цветущую страну. Показывая на мирную, засаженную растениями долину, всю в разноцветных полосках разных культур, уже другой гид Вадим сообщил нам, что она называется Армагеддон и именно здесь произойдет последняя битва между Добром и Злом. Погода на севере страны гораздо более жаркая, чем центре – за 30°C. Вид окрестностей очень живописный: знаменитые Галилейские горы, где Иисус явил столько чудес, и не менее знаменитое Галилейское море) озеро Кинерет. Именно здесь Иисус позвал за собой будущих апостолов – рыбаков Петра, Андрея, Иакова, Иоанна и Матфея: «Идите за мной, я научу вас ловить человеков», на берегах этого моря проповедовал и исцелял, по воде его ходил как по земле и учил ходить Петра. Вначале нас привезли к реке Иордан, где Иоанн Креститель крестил всех достойных этого и где сам Иисус просил крестить его. Возможно, это не то самое место, зато, наверно, самое красивое место реки Иордан, все в зелени, пальмах и с зеленой же водой. Кибуц Кинерет www. yardenit.com обустроил это место для паломников: построил раздевалки, душ, поручни для вхождения в воду, и для разделения потоков крестящихся, магазин


сувениров на библейскую тему, выдает сертификаты на всех языках о крещении, для желающих проводит видеосъемку. Сам процесс окунания в воду реки Иордан происходит так: переодеваешься в крестильную рубашку и сам идешь в воду, нет никаких священников, сам трижды окунаешься в воду со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого духа, аминь». Народа, кроме нашей группы, почти не было, из воды вылезать никто не торопил. Вода не холодная, течение не быстрое, река не глубокая и не широкая, на противоположный берег вылезти нет возможности – протянута запрещающая проволока. А на том берегу уже другое государство – Иордания. После покупки сувениров в магазине кибуца нас везут в ресторан пробовать знаменитую рыбу святого Петра (тилапию), выловленную на озере Кинерет. Это целиком зажаренная рыбина, с очень белым мясом, имеются кости, осторожно, – очень вкусная, рекомендую. Гарнир – картофель и как всегда много овощных закусок. Этот обед обходится каждому в 100 шекелей. На сегодня, довольно рано, наш паломнический день закончился, и мы едем устраиваться в наш второй отель близ города Тверии. Этот отель оказывается в долине Хула, на перекрестке дорог, далеко от каких-либо достопримечательностей, далеко от озера, магазинов и каких-либо населенных пунктов. Кстати, в обоих наших отелях была горячая вода, а в жилых домах у израильтян для подогрева воды на крышах установлены солнечные батареи. Во вторник, 21 апреля мы совершили марш-бросок прямо по следам Христа – посетили многие города и места в Галилее, в которых он жил, проповедовал и творил чудеса. Первый наш город – Назарет, где жили родители Иисуса, где прошли его детство и юность. Посещаем удиви-

тельной красоты католическую базилику Благовещения. Внутри базилики имеются комната домика родителей Иисуса, мастерская праведника Иосифа и единственная в мире икона, изображающая Иисуса подростком в окружении родителей, осваивающего ремесло отца-плотника. Затем заходим в греческую церковь Архангела Гавриила. Она построена на месте, где архангел Гавриил явился к Деве Марии, чтобы возвестить о будущем рождении Иисуса, над источником, из которого Мария набирала воду. Второй город – Кана Галилейская. Здесь Иисус явил чудо – превратил воду в вино на свадьбе по просьбе своей матери. На этом месте построена греческая православная церковь Св. Георгия Победоносца. И в церкви, и вокруг продается много самого разного вина, причем бутылки в специфической картонной упаковке, стилизованной под старину. В церкви есть древние каменные водоносы I в., над ними иконы. Здесь предлагается всем поставить вино и тем самым освятить его. Третий город – Табха. Здесь Христос явил чудо умножения хлебов и рыб. Пять тысяч человек слушали его проповедь, а когда Иисус решил накормить их, у его апостолов оказалось только пять хлебов и две рыбы. Иисус умножил их так, что накормил всех и еще много осталось. На этом месте сейчас католическая церковь Преумножения Хлебов и Рыб. Это было первое, но не единственное чудо умножения. Несколько днями позже Иисус также накормил еще несколько тысяч человек. Четвертый наш город – Капернаум. В этом городе жил Иисус, будучи взрослым. Сюда возвращался для отдыха, хотя, как указано в Евангелии, его дом осаждали больные и их родственники, жаждущие чуда исцеления. Помните, как отчаявшись пробиться

142 СТРАНИЦА 143


сквозь толпу, родственники расслабленного (парализованного, очевидно) через крышу спустили его вместе с постелью прямо в комнату Христа, и тот сказал больному: «Встань, возьми постель свою и иди»? Тут мы посетили самую красивую православную церковь изо всех виденных мною. Даже купола у нее необычного ярко-алого цвета, а какая красота внутри! Это греческая церковь Двенадцати апостолов. Во всех греческих церквях можно заказать молебны за здравие и упокой, причем на русском языке. Пятое место посещения – Гора Блаженств. Здесь Иисус произнес Нагорную проповедь: «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное…». На вершине горы стоит католическая церковь Блаженств, построенная Антонио Берлуччи, вокруг – великолепный вид на озеро Кинерет. И вот наш последний день на Святой земле – едем на гору Фавор, или Тавор, как ее сейчас называют в Израиле. По крутому серпантину водитель нашего микроавтобуса Коби бесстрашно поднимает нас на высоту 600 м над Изреэльской долиной. В то время, когда Иисус проповедовал в Галилее и его ученики не знали, кем он является: проповедником, Сыном Божьим, святым или мессией, на этой горе произошло чудо Преображения Господня перед учениками Петром, Иаковом и Иоанном. «Просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет». Ученики увидели Иисуса в окружении пророков Моисея и Илии. На вершине горы Фавор находится католическая церковь Преображения, монументальная и впечатляющая, как все творения архитектора Берлуччи. Она находится в окружении развалин более древних католических церквей. Микроавтобусы постоянно подвозят новые группы паломников. С горы открывается великолепный вид на долину и Галилейское море.

На горе Фавор рядом с католической церковью находится греческий православный Преображенский монастырь. Здесь есть чудотворная икона, напечатанная на газетной бумаге, вся увешанная образками от благодарных прихожан. Самый последний объект для нас на Святой земле уже после спуска с горы Фавор – русская православная церковь Марии Магдалины на берегу Галилейского моря (или озера Кинерет). Здесь опять нужны крестильные рубашки – только в них разрешают погружаться в радоновый источник близ церкви и, если попросите, то откроют ворота к самому знаменитом в мире озеру. И последнее место, куда нас завезли по пути в отель, это магазин косметики Мертвого моря, кстати, дорогущей косметики. Упаси вас Боже покупать соль и грязь Мертвого моря – головная боль в израильском аэропорту вам обеспечена. При осмотре багажа ее обязательно найдут, упакуют в специальную коробку (забавно, маленький пакетик соли – в большущую коробку), и заставят регистрироваться отдельно, в результате место в самолете вы получите далеко от ваших спутников, воздержавшихся от такой покупки. Таким образом, за неделю мы посетили маленький кусочек Израиля – исключительно христианского Израиля, но за этим и ехали, не правда ли? Нам посчастливилось оказаться на Святой земле в мирное время, не было ни конфликтов с арабскими соседями, ни терактов, ни бомбежек, и мне очень хочется пожелать трудолюбивому народу Израиля, так любящему свою недавно обретенную (в 1948 г.) и такую древнюю страну, мира на Святой земле.

»


«

Путешествие на север Израиля

Израиль такой разный, контрастный, неожиданный… Он необычно красив во все времена года. «Опорной точкой» был для нас отель «Аляска» в маленьком северном городке Метула, который прямо на границе с Ливаном. А маршрут такой: Ашдод – Капернаум (Кфар-Нахум) на озере Кинерет, Метула, гора Хермон, крепость Нимрод – Хайфа – Ашдод. Всего три дня, а ощущения, будто мы оторвались во времени… Итак, по порядку.

КАПЕРНАУМ (Кфар-Нахум –деревня Нахума) Это древний город на берегу озера Кинерет, который был построен на торговом пути. В нем население занималось рыболовством, торговлей, сельским хозяйством. Здесь располагался римский гарнизон. Но главная достопримечательность – это руины Белой синагоги IV в. Здание стоит на развалинах более древнего сооружения, возможно синагоги, в которой проповедовал Иисус. Здесь Иисус проповедовал и призвал к покаянию, а когда его изгоняли отсюда, он произнес: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергаешься». Примерно в VII в. город исчезает. Он заносится илом, песком. И вот уже в XIX в. земли вокруг Капернаума покупают у бедуинов христиане-католики из францисканского ордена. После этого начались раскопки, и была обнаружена синагога. Она поразила своими размерами, коринфскими колоннами, белым иерусалимским камнем. Рядом с синаго-

ВАЛЕНТИНА СИВРЮКОВА 63 лет Москва, Россия

гой был обнаружен мозаичный пол, что дало основание предположить, что на этом месте была христианская церковь. А церковь в свою очередь была на месте дома Симона (будущего апостола Петра), где Иисус исцелил его тещу. Нужно найти в Библии описание этого события. Над Капернаумом высится гора, на которой Иисус произнес Нагорную проповедь своим ученикам. Поскольку она начинается со слова «Блаженны…», то эту гору стали называть горой Блаженств. Во францисканском монастыре принимают паломников. В 1964 г. Капернаум посетил Римский папа Павел VI. Недалеко от Капернаума находится Табха, где Иисус накормил несколько тысяч человек 5 хлебами и 2 рыбами. Здесь же по соседству расположен популярный ресторан, который знают как то место, где подают рыбу св. Петра. Капернаум – удивительно красивое место, которое умиротворяет, снимает напряжение и суету, обращает в мысли о вечном, о смысле твоей земной жизни и том величии Бога, которое понять невозможно. Его нужно принять. С такими чувствами мы покинули это прекрасное место, и дорога повела нас дальше на север через мандариновые рощи (иврит [пардэс]), плантации бананов в синих мешках. Вот это нужно пояснить, это интересно. Когда мы впервые увидели, что связки бананов закутывают в пакеты, то решили, что от птичек. Оказалось – не только… Чтобы плоды зрели одновременно, их оборачивают в мешочки разного цвета – темные, чтобы дозревали, в белые, чтобы «подождали» дозревающие. О как!

144 СТРАНИЦА 145


Потом пошли плантации олив (порусски маслин) в бумажных стаканчиках. Все по линеечке: поля зеленые, поля вспаханные, «отдыхающие», где-то идет полив… А людей работающих вообще не видно, будто все происходит само собой, только урожай приходят снимать. И Израиль поставляет фрукты-овощи по всему миру.

Метула Метула, утопающая в зелени, цветах, чистоте и уюте. Горный воздух, дивные пейзажи, дома первых еврейских поселенцев. Основан город в 1896 г. А

сейчас город украшают современные виллы, одна интересней другой, ресторанчики, стилизованные под разные темы. Тихо, неторопливо, умиротворенно ощущаешь себя в этой обстановке. На севере – Ливанские горы, на западе – зеленые горы Галилеи, на юге – цветущая долина Хула, на востоке – снежные горы Хермон. И название города произошло от арамейского [амтела] – смотрящий вокруг. Но первых поселенцев привели сюда не красоты, а необходимость охранять северную границу. Городок возник на

месте друзской деревни, которую купил барон Ротшильд. И первые переселенцы появились здесь 19 мая 1886 г. – 60 человек из Ришон-ле-Циона и Зихрон-Якова (мы уже были в этом городке – впечатляет. В нем начинали жить первые переселенцы из Румынии и стиль сохранился). Этих смельчаков провожали торжественно с пониманием того, что они убывают в трудно доступное место. Интересна такая история. Один житель Иерусалима выдал замуж дочь за парня из Метулы. Чтобы проведать девочку, ему пришлось ехать 23 часа: из Яффо плыл в Бейрут 12 часов, оттуда также морем в Сидон три часа, потом восемь часов на перекладных до Метулы. А нам нужно всего 2,5 часа, чтобы доехать из нашего южного города Ашдод до Метулы. Город маленький, но с богатой историей: им владели французы, потом арабы стали их терроризировать и французы ушли, ушли и местные евреи. Место было бесхозным, пока Англия и Франция не поделили эти земли. Метула досталась англичанам разграбленная и разрушенная. Стали возвращаться и поселенцы, находя в себе силы постепенно все восстанавливать. После II Мировой войны Метула расцвела, но во время Войны за Независимость Израиля через Метулу входили ливанские войска. Напомним, что тогда пять арабских государств напали на Израиль --Иордания, Сирия, Ливан, Египет, Иран. И Израиль отстоял свою независимость. Свершилось чудо, но цена была высокой. Возвращаемся к Метуле. Этот городок пережил все беды, выпавшие на долю своей страны. Люди видели, как страдали соседи – мирное население Ливана. И в центре Метулы создали так называемый «Добрый забор», где ливанцы могли получить гуманитарную, врачебную помощь.


Даже разрешалось ливанцам работать в Метуле. Сегодня самая большая достопримечательность города – олимпийский спортивный комплекс «Мерказ Канада» с катком, бассейнами, джакузи, гимнастическим залом, тиром, кегельбаном. Построен он богатыми канадскими евреями. Сюда приезжают туристы из разных уголков Израиля и всем достаточно места. И наша основная цель была – покататься на коньках, хотя сомневались, что все получится после длительного перерыва. И вот мы встали и поехали!!! Леня даже претендовал на пируэты. Забегая вперед, скажем, что обошлись без падений и травм. И после катка сразу переход в бассейн, джакузи. Полный релакс, когда усталость медленно покидает тебя, оставляя ощущение бодрости.

названа «Замок на Большой Скале» на арабском языке. В 1230 г. крепость была расширена и уже заняла весь горный хребет. Когда стоишь на смотровых башнях, то кажется, что весь Израиль на ладони. В 1260 г. султан Бейбарс укрепил крепость, добавил большие сторожевые башни. Замок был передан в подчинение Билику, второму командиру Бейбарса. Новый начальник крепости начал широкую строительную деятельность. Когда было закончено строительство, Билик

Крепость Нимрод Сразу скажем, что мы полагали, что это древнее укрепление компактное и на него потребуется немного времени. Но перед нами предстал такой масштаб, поразивший воображение и охватом площади, и глубиной – туннели, проходы, колодцы!!! Весь крепостной комплекс занимает 420 м в длину и 150 м в ширину и сложен из больших, тщательно обтесанных квадратных камней. Вдоль стен расположены многочисленные прямоугольные и полукруглые башни. Самый высокий, восточный край крепости расположен на утесе размером 65 x 45 м и защищен массивными башнями. Крепость выходит на глубокую узкую долину, которая отделяет гору Хермон от Голанских высот и контролирует дорогу. Крепость была построена около 1229 г. Османом аль Азизом, чтобы упредить любые попытки атаки на Дамаск во время VI Крестового похода. Она была

увековечил свою работу и прославил имя султана в 1275 г. надписях и камне с высеченным львом, символом султана. После смерти Бейбарса, его сын устроил убийство Билика, видимо опасаясь его власти. В конце XIII в., после завоевания мусульманами портового города Акко и в конце правления крестоносцев в Святой земле, крепость потеряла стратегическое значение и пришла в упадок. После захвата этих земель турками в 1517 г., они использовали крепость как роскошную тюрьму для османских дворян, которые

146 СТРАНИЦА 147


были сосланы в Палестину. Позднее, в XVI в. крепость была оставлена, и лишь местные пастухи и их стада были временными гостями в ее стенах. Крепость была разрушена землетрясением в XVIII в. Евреи называют это место крепостью Нимрода в память о Нимроде, библейском царе, который по преданию жил в этих местах. Так что, мы смогли увидеть уникальную крепость, где все постройки соединяются «тайными коридорами». Винтовые лестницы и подземные цистерны с водой. В некоторых из них до сих пор видна оригинальная штукатурка. Сохранилось много примеров средневековых «лазеек» – специальные окна, узкие снаружи, но широкие на внутренней стороне. Они были разработаны специально для стрельбы из луков и арбалетов, давая защитникам внутри крепости много места, в то время как атакующие видели только узкую щель в качестве мишени. В центральной части сохранились самые массивные сторожевые башни. В западной части находятся остатки внутренней цитадели, которая была защищена своим собственным рвом и подъемным мостом. Мы с огромным энтузиазмом прошлись по всей крепости, поднялись на все высоты и не переставали удивляться тому, как было создано такое мощное сооружение, какой ценой, сколькими жизнями…

Гора Хермон Это самая высокая гора в Израиле – 2814 метров над уровнем моря. Здесь находится единственный в Израиле лыжный курорт. И снег лежит вплоть до июня. Только 7% горного массива принадлежит Израилю, 93% –Ливану и Сирии. И на самой вершине Хермона находится пограничный пост, здесь же военная техника и как контраст – толпы по-детски резвящихся отдыхающих. И это место называется «глазами страны», потому что здесь находится линия раннего предупреждения для таких районов как долина Хула, горы Нафтали и Голаны. Здесь установлен радарный аванпост, оснащенный чувствительной электронной техникой. Израильские дети, да и многие коренные израильтяне именно здесь узнают, что такое снег и что такое санки, лыжи, снежки, снежные бабы. Границей между Хермоном и Голанами являются водопады ручья Саар. По канатной дороге мы поднялись на Хермон. Погода была солнечная, великолепный обзор горных пейзажей, искрящийся снег… А туристы из Японии, Индонезии, Испании, Италии, Америки… Уж точно потерянными на этой высокой точке мы себя не чувствовали. Не всех удивишь снегом, а вот израильский контраст просто потрясает. На горе нужны шапки, куртки, варежки, сапоги, а внизу – почти летняя одежда. Ну, вот и все, что мы нам удалось постичь за свое предновогоднее путешествие, соприкоснувшись со льдом и со снегом, со стариной и древностью. И мы испытываем радость от того, что можем поделиться увиденным и узнанным. И как много того, что еще ждет впереди, если будут силы и возможности.

»


«

Еврейская свадьба

ОЛЬГА ЛАПТЕВА 40 лет Москва, Россия

11. И сказал ей ангел Б-га: «весьма умножу потомство твое, и оно неисчислимо будет от множества». Тора, книга [Берейшит] (Бытие) 16 гл.

Еврейская свадьба Обряд бракосочетания считается завершенным, когда жених, стоящий под хупой, под крики «Мазл Тов!» («Хорошего счастья!» или буквально «Удачи!») – со всего маху разбивает стакан. Этот обычай придумали еврейские мудрецы в память о разрушенном римлянами Иерусалимском храме. Обычай гласит, что даже на своей свадьбе нужно помнить о катастрофе и скорбеть. Прошли века, и разбиваемый стакан звучит первым аккордом веселой музыки, танцев и хороводов… Государство Израиль предоставляет своим гражданам только одну возможность брака – религиозное бракосочетание – под непосредственным контролем Главного раввината Израиля. За год в Израиле проходит около 30 тысяч свадеб. Среднее количество приглашенных на свадьбу – 300 человек. Статистика утверждает, что двадцать лет назад приглашенных на свадьбах было больше – от 400 до 600 человек. Итак, молодая пара, чтобы законно оформить свой брак, подает прошение в раввинат Израиля, где документально проверяют, являются ли молодые евреями, а также на этот предмет опрашиваются свидетели, пришедшие с молодой парой в раввинатский суд. После получения официального подтверждения своего еврейства невеста проходит ритуал очищения в микве (бас-

сейн с водой). Затем в раввинате подписывают необходимые бумаги, подтверждающие, что молодые готовы к свадьбе. Назначается день торжества. Для того чтобы все организовать так, как хочется, новобрачные буквально сбиваются с ног: ищут залы для празднеств, обзванивают сотни кейтеринговых фирм или кухонь «на колесах». Так уж повелось, все долго будут ломать головы: заказать группу музыкантов, или одного ди-джея, или обойтись другими вариантами, чтобы сделать на свадьбе «полное веселье». Кто-то в итоге закажет ресторан, кто – отпразднует свадьбу в парке, кто – пойдет в кафе, а ктото поедет в кибуцы или деревню – чтоб вышло дешево, но очень хорошо. Невесте в свадебных салонах предложат подвенечные платья напрокат (до $2 000) от модных французских кутюрье, свадебный роскошный макияж и сногсшибательную прическу. Однако ж если подобные хлопоты для жениха и невесты – непосильный труд, есть другой вариант – посредники, продюсеры, которые все организуют в лучшем виде. В Израиле развита целая свадебная

148 СТРАНИЦА 149


индустрия. Еврейская свадьба – простой и короткий, но очень красивый обряд, который происходит под хупой – балдахином, символизирующим дом, в котором муж и жена будут жить. Под ним происходит таинство бракосочетания жениха и невесты. Обязательно должен быть составлен и подписан брачный договор – ктуба, где перечисляются обязанности мужа и жены. Муж должен обеспечивать жену едой и одеждой, исполнять свой супружеский долг. Также он подписывается под суммой, в которую оценивает свою жену. Эту сумму получит жена, если произойдет развод. Хупу ставят под открытым небом, чтобы подтвердить благословение Бога, данное праотцу Аврааму о том, что «умножу потомство твое, как звезды небесные». Когда молодоженов приглашают пройти под хупу, возникает легкий ажиотаж – все стремятся проводить жениха и невесту по почетному коридору и встать рядом, чуть ли не потеснив их родителей. Ведущий торжественной церемонии – представитель раввината и раввин в одном лице. Он благословляет бокал с вином и дает отпить из него жениху, невесте и родителям. Затем жених надевает обручальное кольцо на указательный

палец правой руки невесты и произносит фразу: «Вот ты посвящаешься мне в жены этим кольцом по закону Моше и Израиля». Кольцо должно быть гладким и круглым, без символов и узоров. Раввин читает вслух свадебный контракт (ктубу) и задает при всех каверзный вопрос: во сколько молодой муж оценивает свою жену. Тут главное – не продешевить, но и не перегнуть палку, как говорится. Ведь либо жена может обидеться на всю жизнь. Либо, если произойдет развод, ктубу можно будет использовать как юридический документ, и по записи муж обязан выплатить бывшей жене сумму, в которую он ее оценил. Ктуба, скорее, – символ. Но случаи, когда суммы по ктубе выплачивались, были. Перед женихом уже приготовлен стакан на земле, и он, притопывая, разбивает его правой ногой. Приглашенные обнимают и поздравляют молодоженов, и начинаются хороводы под веселую зажигательную песню.

Как израильтяне празднуют свадьбы Самая дорогая свадьба Самая дорогая свадьба в Израиле стоила 7 млн шекелей, когда миллионерша Ярдена Овадья выдавала замуж свою дочь Орталь. Парк, в котором проходила церемония, превратился в маленькую Венецию – с каналами и гондолами. В меню были означены экзотические блюда типа икра карпов под соусом чармило и запеченый мозг молодых мраморных телят. Приглашено было 1 000 человек. А к хупе молодых провожали сто детей, одетых, как и новобрачные – в черное и белое. Пока молодые шли к хупе, дети им пели песни. Илан и Дуби (40 лет) Их первая встреча (называемая израильтянами [дэйт], произошла в одном из кафе Тель-Авива. Предложение выйти замуж


Дуби получила у Стены Плача – в виде письма. На свадьбу они пригласили 300 человек. Жених щеголял в костюме от Versace, а невесте было подарено кольцо из алмазной биржи Рамат-Гана. Медовый месяц молодые провели в Таиланде. Рахиль и Моти (50 лет) Они познакомились в кружке народных танцев. Свадьбу отпраздновали в кафетерии, пригласив 20 человек. Жених был в шортах и сандалиях, а невеста в костюме за 300 шекелей. Угощали печеньем и вином. В подарок получили кастрюли и чашки. Медовый месяц провели в Израиле, на Галилейском море. Шаарон и Ирит (30 лет) Познакомились в кафетерии. На встречу Шаарон приехал с двоюродным братом, потому что полиция отобрала у него водительские права. Шаарон сумел рассмешить девушку, а затем у них возникла романтическая связь. Свадебное предложение он сделал ей в джакузи. Было много воздушных шаров, вина и мыльной пены, везде горели свечи. Шаарон упал на колени и протянул Ирит кольцо. Так она поняла, что ей делают предложение. На свадьбе присутствовало 700 человек. Медовый месяц провели в Турции, в Анталье. Фима и Нина Дело было в приморском городе Ашдоде. Жених по имени Фима, влюбленно глядя на свою невесту, со всей силы ударил ногой по стакану, завернутому в фольгу. Грянули аплодисменты, фейерверки и музыка. Но осколки стакана прошли через подошву ботинка, и Фима почувствовал сильную боль. Такую же боль почувствовала его невеста Нина. Оказалось, осколок разбитого стакана угодил ей в ногу. Кровь брызнула, как шампанское. «Я не знаю,

как это случилось! – оправдывался раввин, – я клянусь вам, жених, как обычно, наступил на стакан, завернутый в фольгу! Это был обычный такой шажок обычного упитанного мужчины! Может фольга не выдержала его яростного напора? Но он же не голой ногой наступил на пляже на медузу! У медузы смертельный укус. А мы имеем полную госпитализацию!» Раввин тряс бородой и тихонечко завывал, поддерживая одной рукой черную шляпу, другой – держа бокал с шампанским, и косился на полуобнаженных танцующих девушек. Жениха и невесту немедленно отправили в больницу в сопровождении заботливых родителей жениха. Теща осталась присматривать за сейфом с деньгами. Пока гости танцевали и веселились, из ног молодоженов вынимали осколки и накладывали на раны швы. «Я эту свадьбу на всю жизнь запомню!» – шипела Нина, сидя в помятом белом платье и крепко держа в руках букет. «Ну, я же говорил тебе, что не стоило нам жениться, – бормотал Фима ей в ответ. – Чего плохого жить в гражданском браке? Жили бы себе спокойно, без травм. И без лишних расходов…». «Цыц! Цыц тебе! – замахивалась на него букетом Нина. – Эта свадьба – мечта моей жизни!» «Эта твоя мечта чуть нам этой жизни не стоила», – горестно шептал Фима, косясь на колючий букет цветов. Когда раненые молодожены приехали обратно догуливать свою свадьбу, их встретили бурной овацией. Свой свадебный танец они все-таки станцевали. Хромая, но весело.

» 150 СТРАНИЦА 151


ИГОРЬ ВЛАСОВ 46 лет

«

Иерусалим

Израиль. Я давно мечтал там побывать! Это место рождения всех современных религий, место зарождения цивилизации в современном понимании этого слова, место средоточия силы, энергии рождения мира. Тот Хаос в понимании Желязны или Секста Эмпирика, из которого возникло все сущее. Мне очень хотелось ощутить его энергию, пройтись по его камням, хранящим историю человечества, почувствовать себя причастным к этой истории... Израиль многолик. Кому-то нравятся развлечения Тель-Авива, кто-то едет отдохнуть на Красное море или полечиться на Мертвом. Все это красиво, интересно, хорошего качества, но мне хотелось в первую очередь в Иерусалим, а по причине краткости пребывания – всего 3 дня, остальные достопримечательности даже и не рассматривались. Нет, мы, конечно, успели прогуляться по ночной набережной ТельАвива и по старой Яффе, отведать в рыбном ресторане зам еч ат е л ь н о приготовленного сибаса,

ребята даже искупались в ноябрьском Средиземном море (вода – 23°C, воздух – 24°C). Здорово! Но это есть в той или иной степени и в других средиземноморских странах. Тель-Авив не впечатлил. Нечто среднее между Кипром и Сингапуром. Выжженная земля там, где нет полива, небольшие кубообразные домики на окраинах и старых спальных районах, окультуренные посадки деревьев, жарко – ну чистый Кипр! Когда заходили на посадку в аэропорт «Бен-Гурион», и под крылом самолета ярко блестело Средиземное море, я ждал чуда. Появления Земли Обетованной, не знаю, райских кущей, может быть... А увидел внизу голую желто-коричневую выжженную землю, рассеченную на квадраты редкими деревьями и кустарниками, непрезентабельные домики, поселки... И только спустя несколько минут в небольшом (по меркам полета) отдалении от побережья под нами показались кудрявые рощи зеленых деревьев на холмах и предгорьях. Еще более великолепные по сравнению с бесплодной пустыней вокруг. Сердце сжалось от красоты. Но самолет сделал вираж к посадочному коридору, и под нами опять потянулись голые поля. Мне уже потом рассказали про то, как первые переселенцы высаживали на страшных малярийных болотах, для их осушения, эвкалипты. Результат великолепен – шикарные эвкалиптовые рощи на подступах к Иерусалиму, над которыми самолет и разворачивался. А голая земля – во


многом результат засухи, дождей в Израиле в этом году не было более восьми месяцев. И все же, как только попадаешь сюда, видишь и многое другое. Тут и великолепно ухоженные газоны и парки, и красивые современные здания, утопающие в зелени, и сногсшибательные Hi-tech зоны, где расположены центральные офисы удивительно знакомых компаний – ECI, RAD, Amdoks, Alvarion... И бог еще знает кого... И тут же колоссальные дорожные развязки, и огромное количество авто, кажется, беспорядочно носящиеся по улицам, эстакадам, развязкам. И все это – под жарким палящим солнцем на почти безоблачном небе – ну чистый Сингапур. И даже то и дело приземляющиеся и взлетающие из местного маленького тель-авивского аэропорта самолеты, набирающие высоту прямо над пляжем, только увеличивают это сходство. Цивилизация рулит, впечатляет, но не западает в душу. Остается только поражаться людям, которые в абсолютно враждебном окружении, в совершенно бесплодной пустыне и на малярийных болотах сумели построить столь комфортный огромный город и столь комфортную жизнь. Это настоящий подвиг. Я специально все деловые встречи постарался спланировать на первый и последние дни поездки. Мне нужен был целый день для Иерусалима. Один день – это все, что я мог себе позволить в этот раз. Это очень мало для такого места! Иерусалимом надо дышать, его надо пытаться почувствовать. Здесь нельзя бегать от одной достопримечательности к другой, да и нет здесь достопримечательностей

( у ж простите меня за эту крамольную мысль), здесь живет Вечность. Они все до сих пор живые, эти камни, эти стены, эти мечети, часовни и храмы, эти отполированные до блеска миллионами ног каменные ступени улиц. И к ним нужно относиться с соответствующим уважением и трепетом. Надо изучать их историю, читать книги, искать ответы на сотни вопросов, которые появляются при таком подходе. Это безумно интересно. И тогда начинаешь видеть Живую Историю, продолжающую свое неспешное движение в этом городе, в этом месте. И тогда очень живо и с трепетом начинаешь воспринимать и Стену Плача, и место на Храмовой горе, откуда вознесся Мухаммад, и ступени пути на Голгофу (Виа-Долорса)– крестного пути Иисуса. И тогда хочется посидеть в Гефсиманском саду на Масличной

152 СТРАНИЦА 153


горе, где проповедовал Иисус, и прикоснуться к камням в Кувуклии. И тогда начинаешь думать, почему же мы так ненавидим друг друга, и не можем в этом мире друг без друга!?? Мы – это мусульмане, христиане, иудеи и многие другие. Мы ходили по Старому городу, из квартала в квартал и слушали нашего удивительного проводника, девушку, с которой я познакомился довольно давно, еще в России, и оказавшейся такой незнакомой в этом городе. Она стала частью его, его жизнью, его религией. Она жила здесь и не представляла себя иначе... Как же было интересно общаться, и сколько нового для себя я узнал!.. Старый город внутри оказался очень пестрым и, естественно, основную пестроту создавал арабский квартал. Однако и христианская часть свою толику суматохи тоже добавляла. Кстати, для меня было очень удивительно узнать, что Крестный путь проходит в основном по мусульманскому кварталу, который както незаметно переходит христианский. Ничего не меняется –

такие же улочки шириной в 1,5-2 метра, часто под сводами, защищающими от палящего солнца – практически, не улица, а коридор, такие же лавки с арабами-торговцами, крикливыми и бесцеремонными. Только через некоторое время замечаешь изменение ассортимента на витринах и развалах – вместо арабского многоцветья деликатесов, сувениров и шмоток в лавчонках начинают встречаться христианские сувениры, свечи и иконы. А армянский и еврейский кварталы совсем другие. Они чистые и светлые, без излишней суеты и крикливости, что ли. В магазинчики и лавочки армянского квартала приятно заходить – красиво, спокойно. Никто не мешает рассматривать причудливые гончарные изделия и сувениры, никто назойливо не дергает за полу, предлагая купить все и сразу по завышенной раз в пять цене. Еврейский квартал изобилует кафе со столиками, расположенными прямо на улице. Здесь пошумнее, встречаются даже торговцы воздухом или всякими ниточками от сглаза. Но все равно здесь более свободно и просторно чем в арабской или христианской части. Мы шли по Виа-Долороза почти от самого его начала в направлении Церкви Гроба Господня, глазея по сторонам, заходя в лавочки, разглядывая товары, и неожиданно оказались у Яффских ворот Старого города на противоположном его конце. Старый город, оказывается, такой маленький! Пришлось возвращаться и искать нужный переулок, который


мы успешно пропустили. Эта улочка была совсем узкой, не мудрено, что мы ее не заметили в первый раз. Сама церковь снаружи показалась совсем небольшой, но достаточно было зайти внутрь, чтобы понять, насколько это впечатление обманчиво! Она просто огромна. Внутри же расположена и Голгофа, на которой был распят Христос, а центре – Кувуклия, построенная над пещерой, в которой Он был погребен, и где произошло Его воскрешение. Еще было очень интересно наблюдать как в одном и том же здании уживаются православная, католическая, греческая и армянская конфессии. Впечатление, правда, немного подпортил какой-то «деятель», настойчиво предлагавший нам пройти без очереди в Кувуклию. Не бесплатно, конечно… Мы ему отказали, но настроение немного упало. А как только я вышел на площадь, сразу услышал голос муэдзина с мечети в нескольких десятках метров. Вот такой вот религиозный коктейль... На площади перед Гробом Гоподнем постоянно много людей, однако, обычного гомона праздной толпы нет. Над всем довлеет что-то мощное, торжественное и успокаивающее одновременно. В еврейском квартале у Стены Плача совсем другое. Возле самой Стены, прислонившись или прикоснувшись к ней, стоят или сидят люди. Они молятся, обращаются к Богу. Некоторые, чтобы оградиться от окружающего, даже накрываются специальными накидками. А вокруг царит какое-то праздничное возбуждение: глазеющие по сторонам туристы, то и дело щелкающие фотоаппаратами, радостно гомонящие паломники, прибывшие явно

издалека и спешащие прикоснуться к Великим камням, отрешенные от всего ортодоксальные евреи всех видов и возрастов в своих странных одеждах, выглядящие здесь, однако, очень органично, молодые парни и девушки в военной форме. Вся эта странно замешанная светско-религиозная толпа на фоне огромных каменных глыб, выложенных тысячелетия назад, создает ощущение какого-то праздника, продолжения Жизни, продолжения Истории. Такое ощущение, что именно здесь источник той силы, той энергии, на которой и держится весь наш мир. Великий источник жизни. Не зря на протяжении веков именно Иерусалимом хотели обладать все империи, именно за него шли все войны. Подоплека этого обладания может быть любая – религиозная, историческая, политическая – главное быть причастным к этому роднику всего сущего... Вот и я хочу туда еще...

» 154 СТРАНИЦА 155


Nahariyya Akko

Haifa

Tiberias Lake Tiberias

Nazareth

Hadera Netanya

Herzliyya

Tel-Aviv Yafo

Ramla Ashdod

Jerusalem Ashqelon Dead Sea

Beersheba Dimona

Oron

I S R A E L Mizpe Ramon

Yotvata

Elat


МОРСКОЙ ОТДЫХ


Морской отдых Три кита, на которых основана целебная сила природной медицины Израиля – это три израильских моря: Мертвое, Средиземное и Красное (Эйлатский залив). А еще в Израиле есть озеро Кинерет, его древнее название – Галилейское море.

поверхности моря) использовался для промышленных и медицинских целей. Из растений прибрежных оазисов, особенно бальзамического дерева, делали ценную косметику, духи и лекарственные средства.

Мертвое море – (другие названия

Благоприятные сочетания минералов и солей Мертвого моря оказывают целебное воздействие при различных заболеваниях. Вода Мертвого моря эффективно помогает при лечении аллергий, псориаза, экземы, угревой сыпи. Она способствует усилению кровообращения и улучшению обмена веществ, успокаивает нервную систему, очищает кожу и улучшает ее внешний вид и эластичность. Полоскание рта способствует лечению насморков и ангин. Минеральная грязь Мертвого моря обладает ранозаживляющим действием, укрепляет корни волос, устраняет себорею и перхоть. После грязевых аппликаций разглаживаются морщины, замедляется процесс старения кожи. Отмечено целебное действие грязи при мигренях и головных болях. Грязевые аппликации на суставы и позвоночник оказывают целебное воздействие при различных заболеваниях: артрозах, артритах, остеохандрозах, радикулитах, ревматизме, болях в суставах, стрессе, переутомлении, бессоннице.

Асфальтовое и Соленое) – древний источник жизни и силы. Оно находится на глубине 417 метров ниже уровня моря. Это самая низкая точка планеты. В Мертвое море впадает всего одна река – Иордан и ни одна не вытекает. Это сформировало уникальный состав воды: в каждом литре растворено до 340 граммов различных солей (в десять раз больше, чем в Средиземном море), огромное количество минералов и целебной грязи. Из-за высокой концентрации соли в Мертвом море не водятся рыбы и животные, даже микроорганизмы предпочитают селиться только у устья Иордана. В районе Мертвого моря солнечно и сухо: в году в среднем 330 солнечных дней, а годовое количество осадков не превышает 50 мм. Солнечные лучи проходят через естественный фильтр – толстую подушку (дополнительный четырехсотметровый слой воздуха) и поэтому не обжигают, и можно загорать весь день. Целебные свойства Мертвого моря известны с древних времен. Еще древние иудеи и римляне строили на его берегах водо-грязелечебницы. Древнеримский историк Флавий писал 2000 лет назад, что сам царь Ирод посещал горячие источники в районе Мертвого моря, где находил лечение и покой. Клеопатра использовала соли и грязи Мертвого моря для омоложения. Воду и соль отсюда везла к себе римская знать. Иудейский асфальт (битуминозные вещества на

На Мертвое море приезжают не только за здоровьем: как и весь Израиль, район Мертвого моря наполнен историей и удивительными природными феноменами. Параллельно морю тянутся Содомские горы, состоящие из чистой соли. Длина этой горной цепи примерно 20 км. Завершает ее гора Содом, на вершине которой стоит соляной столб, своими очертаниями напоминающий женскую фигуру, обратившуюся к Мертвому морю. Этот соляной столб называется «Жена Лота». Считается, что именно об


этом столбе написано в Библии: когда Бог решил разрушить Содом за грехи его жителей, он приказал благочестивому Лоту собрать семью и бежать из города, но потребовал выполнить одно важное условие: уходить не оглядываясь. Жена Лота была любопытна и своевольна. Она нарушила указание и обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на родной дом. Увидев, как на город льется огненный дождь, женщина окаменела от ужаса и превратилась в соляной столп. Теперь эта «статуя» стоит посреди пустыни и напоминает человечеству о грехе непослушания. Недалеко от Мертового моря находится крепость Масада и Кумранские пещеры, где были найдены знаменитые рукописи Мертвого моря, доказывающие, что иудейская секта ессеев ещё во II в. до Рождества Христова исповедовала принципы, удивительно схожие с евангельскими заповедями.

Побережье Эйлайтского залива Красного моря – самый южный и

жаркий израильский курорт на Красном море. Здесь можно загорать и купаться круглый год (самая приятная пора наступает осенью и весной), это удивительно красивое место, идеальное для любителей дайвинга. Эйлатский ветер создал условия для виндсёрфинга и яхтенного спорта. На побережье кристально чистая морская вода, недалеко от берега живут коралловые рифы. Главный эйлатский музей посвящен морю – это подводная обсерватория, которая существует уже 25 лет. За ее стенами на глубине шести метров можно наблюдать за подводным миром, увидеть все разнообразие цветов и форм жизни эйлатского кораллового рифа. А в открытых бассейнах обитают гигантские черепахи, скаты и акулы. Акул лучше наблюдать издалека, а вот с дель-

финами в Эйлате можно даже поплавать. В Эйлате есть экологический заповедник «Дельфиновый риф», в котором дельфины живут в естественной среде и общаются с людьми по собственному желанию. На Дельфиновом рифе есть еще один чудесный уголок – это СПА. Здесь, как в сказке, можно по очереди окунуться в три бассейна: первый наполнен морской водой, второй – дождевой, а в третьем вода насыщена солями и минералами, как в Мертвом море. Эйлат – это не только морской отдых, здесь, как и везде в Израиле, множество чудесных мест, и даже пути миграции птиц из Европы в Азию пролегают через Эйлат!

Курорты Средиземного моря – это

Тель-Авив, Нетания, окруженная апельсиновыми и лимонными рощами Герцлия. Везде – широкие песчаные пляжи, в Нетании созданы специальные лагуны, чтобы туристов не беспокоили высокие волны. Купальный сезон на побережье Средиземного моря длится до ноября.

Галилейское море – это самое извест-

ное название озера Кинерет (еще оно называется Тивериадское озеро). Это самое низкое озеро на планете. Его побережье на 213 метров ниже уровня мирового океана. Кинерет находится так низко, потому что вместе с Мертвым морем оно образовалось в зоне Сирийско-Африканского разлома земной коры. Озеро является ценным источником пресной воды для Израиля и основным водохранилищем страны. В нем водится две трети всей рыбы Израиля, через него протекает Иордан. Христиане со всего мира совершают паломничество в эти земли, ведь на северном берегу озера находится Капернаум, где жил и проповедовал Иисус Христос. В настоящее время здесь возвышается францисканская церковь и монастырь на горе Нагорной проповеди.

158 СТРАНИЦА 159


ЕЛЕНА ПОПОВА 44 ГОДА Москва, Россия

«

Зачем мы все куда-то едем? На этот раз в Израиль!

Итак, январь, 2010 год. Израиль. Почему? Просто хотелось моря и солнца. Наверное, летом не докупались. Никогда не были, а грех не побывать. Собирались быстро, нужна была безвизовая страна. Рейс, к сожалению, случился не очень удачный – в три часа дня по московскому времени. Приземлились в шесть по местному. Аэропорт Увда, 60 км от Эйлата. Темно, таинственно, тепло, а в остальном – обычные процедуры таможенно-пограничного контроля, вездесущие таксисты, готовые доставить вас за ваши деньги в любую точку страны, принимающее агентство, рутинно распределяющее клиентов по автобусам. Как всегда, кого-то нет в списках, кто-то перепутал название своей турфирмы. Трогаемся. С удивлением отмечаю, что наша сопровождающая с серьезным «фефектом фикции» еще и плохо говорит по-русски.

Главное – уловить, когда встреча с нашим отельным гидом. Улавливаю, расслабляюсь, смотрю в окно. Ничего не вижу. Мгла, контуры песчаников, узкая дорога. Слева Иордания, справа Египет. Блокпост. Муж весело комментирует разные устрашающие штучки. Не запомнила, по-моему, то ли пулемет, то ли ракетная установка… Отчетливо встают перед глазами военные в зеленой форме с автоматами, среди них есть женщины. Комментарий нашей ответственной девочки: «Эйлат – безопасный город, вы можете гулять совершенно спокойно, вы под охраной…» Дорога уходит вверх, кружится по горкам, спускается вниз, море огней. Акаба – курорт со стороны Иордании. Правее – Эйлат. Сверху кажется – две среднего диаметра космические тарелки залетели на минутку в пустыню. Два светящихся диска, а вокруг – тьма. Мы почти первые в череде страждущих попасть наконец в свой отель «Дан Панорама», входящий в известную израильскую сеть. Плохо ориентируясь во времени и пространстве, регистрируемся, сбрасываем вещи в номере, бежим ужинать. Последние впечатления этого дня – роскошный вид на лагуну. Яхты, парусники, причудливой конфигурации отели, пьянящий аромат


морской воды. Я всегда мечтаю прихватить с собой (в бутылку закупорить, что ли) этот запах – йод, водоросли, ракушки, соль… Мысленно благодарю своего чудо-турагента, которая буквально силой заставила меня доплатить за номер с видом на море. Это того стоит. Потом, обойдя отель по периметру, мы поняли, что остальные комнаты смотрят или на автобусно-машинные улицы или, что еще хуже, на служебные помещения самого отеля, где все время что-то подвозят-увозят: продукты, мусор… Брр… Что делает человек, сбежавший от морозов в минус 20 и сугробов? Правильно, он судорожно натягивает плавки и несется на пляж. «Дан Панорама» – городской отель. До вожделенной воды – минут пятнадцать бодрым шагом вдоль выстроившихся в ряд пятизвездочников, первый этаж которых пестрит бутиками, кафешками, барами и прочими прелестями ночной жизни. Нам надо найти наш пляж. Наш – тот, который условно принадлежит нашему старшему собрату отелю «Дан Эйлат». Искали недолго, поскольку, о странность!, купально-загоральная часть курорта очень невелика. Нас пока это совсем не волнует, срочно надо броситься в волну, и начать уже отдыхать. Ну, что сказать? Только двое сумасшедших русских могли примчаться 4 января купаться в Эйлате в девять утра. На электронном табло +19 градусов. Это воздух. Про воду ничего сказать не могу. Мы так и не нашли доступных общественности градусников.

Полагаюсь только на комментарий местных специалистов: «У нас вода круглогодично +23». Может быть. Узкая полоска песчано-галечной суши. Лежаки аккуратно сложены стопочкой. Эпизодически встречающиеся отдыхающие все поголовно в куртках и почему-то жуют гамбургеры. Но нам же надо, мы же из сугробов! Невзирая на ветер и недоумевающие взгляды, отваживаемся попробовать воду. Оказывается, самое главное – быстрей окунуться, дальше уже не страшно. Глубоко почти сразу, вода прозрачна настолько, что можно пересчитать песчинки на дне. Соленость вполне нормальная, не Средиземное море, плотность замечательная. Лежишь себе на поверхности, солнечные ванны принимаешь. От буйков открывается замечательная панорама – горы, пальмы, паруса… Ощущение нереальности происходящего – еще вчера кидали снег лопатой.

160 СТРАНИЦА 161


Но потом… надо как-то выбраться из воды. Холодно. Градусник говорит: +22. Врет, наверное. Комплекс незамысловатых гимнастических упражнений помогает согреться, укрепиться духом и выработать алгоритм курортной жизни в это время года. Схема такова: загорать и купаться следует с 12 до 16, когда солнышко припекает и не надо изображать из себя моржа в Сочельник. С утра, пожалуйста, вкушайте пищу для ума, организованные и не очень мини-туры ждут вас. После пяти, когда темно, – магазины, фабрики бриллиантов, развлечения на всякий вкус и кошелек. А пока нам надо бежать, нас ждет встреча с гидом, перед которой, по заведенному за много лет порядку, следует изучить рынок местных экскурсионных предложений. Опыт подсказывает, что ценовой ряд всегда ниже, чем тот, что предложат вам в отеле. На этот раз разница составила что-то около 20 долларов по всем интересующим

нас направлениям. И, поскольку таких смелых, как мы, немного, выбор, увы, меньше, чем у принимающей нас компании. Итак, едем с принимающей компанией. Куда едем? Этот вопрос был решен еще в Москве. Обязательно в пещерный город в Иордании (Петра), в парк Тимна и в обсерваторию. Иерусалим мы тогда решили не включать в обязательную программу, мотивируя тем, что основная наша цель солнце и море, времени у нас всего ничего, а святой город заслуживает отдельного самого пристального внимания. На деле все получилось, как всегда, иначе, чем планировалось. Может мой муж прав, когда на мои вопросы, что мы будем делать в следующую пятницу, отвечает: «Давай доживем...» Море и солнце в это время в Эйлате весьма дозировано, значит, смело можно себя занимать культурной программой. Итак, первая экскурсия получилась в Иерусалим. С группой, к сожалению. Самим далеко и неудобно. В Петру едет муж, один, так как там надо много ходить, что мне по состоянию здоровья, увы, не под силу. Зато пока он там лазает по горам, я спокойно буду наслаждаться красотами древних копей (парк Тимна). А Обсерватория находится в 15 минутах езды от нашего отеля на рейсовом автобусе, и мы расчудесно доберемся туда сами. Ну, вот теперь душа моя спокойна. План составлен. Можно отдыхать. Шесть утра, спать хочется неимоверно, но


мы мужественно спускаем себя на лифте в холл гостиницы. Горстка зевающих отдыхающих (дамы, прошу заметить, в макияже) ожидает гидов-автобусов, чтобы разъехаться по разным познавательным маршрутам. Любезный служащий раздает всем такой аккуратный бумажный чемоданчик с бутербродами, фруктами и неизменной бутылкой воды. Это наш завтрак. Муж отбывает в Петру (Иордания), суетливо напутствуемый мной: «Не потеряйся, если что – звони вот по этому номеру, а очки взял? Не забудь привезти сувениры, а камеру не забыл? Ой! А паспорт с собой?» Наконец, судороги прощания позади, и я пристраиваюсь в уютном лобби с чашечкой кофе в ожидании своего кабриолета, который отвезет меня в Копи царя Соломона. Это название парку Тимна прилепили русские туристы. Израильтяне очень долго сопротивлялись, бережно сохраняли во всех экскурсионных маршрутах и рекламных буклетах оригинальное и единственно правильное имя, но потом сдались перед падением интереса к достопримечательности. Никто не понимал, что такое Тимна. Зато про Копи знали все. Наконец, и меня подбирает колоритный выходец из Союза на небольшом микроавтобусе. Выходец меня сразу заинтересовывает своими рафинированно-тонкими комментариями по поводу всего и вся, что проплывает за окном. А ведь экскурсия еще не начата! Я, удачно занявши место вплотную к разговорчивому рулевому, наслаждаюсь ситуацией. Эйлат, говорит он, разделен взлетной полосой аэропорта на две части. В правой,

ближе к морю, мы работаем, в левой – живем. Вот, говорит, сейчас русские уедут, поляки приедут, потом – немцы, потом… – и так круглый год. Все местное население занято в турбизнесе. И правда, я заметила только одно производство. Соли. С разными травяными добавками, отчего соль получается разноцветной. Продукция выпускается под немецким брендом. Еще мне очень понравилась история про небольшой семейный бизнес, который, по-моему, семь лет ждал лицензии местного Министерства здравоохранения на производство козьего сыра. С сертификацией качества в стране строго. Дождались, кстати. Сыр, говорят, вкусный. Спросила было про Эйлатский камень. Удивительной красоты произведение природы. Чем-то по цвету напоминает наш малахит, только с ярко-синим отливом вдобавок. Да, действительно. Добывался в копях той самой Тимны, куда мы и направляемся. Разработки давно закрыты. Весь запас камня находится в закромах государства. Выдается для обработки и превращения в ювелирные изделия. Интересно, сколько его там осталось? С удивлением узнаю, что, если вы побывали в Эйлате, это не значит, что вы побывали в Израиле. Наш групповод считает, что Эйлат – это особое культурно-исторически-этнографическое явление, сказочное место для отдыха, особенно в зимние месяцы, но, чтобы составить свое представление о стране, надо ехать на север. Даже не в Иерусалим, а в Кесарию или в Массаду. Тут же всплывает булгаковский роман, и неизвестно, до чего бы мы договорились, если бы не справедливые притязания остальных членов группы, что не мешало бы, собственно, вернуться к предмету сегодняшнего вояжа.

162 СТРАНИЦА 163


А едем мы в очень древнее место. В пятом тысячелетии до нашей эры люди начали добывать здесь медь. Во времена фараонов здесь функционировало огромное по тем временам рудодобывающее предприятие. Туристам показывают рукотворные шахты – горизонтальные поначалу, позднее вертикальные с хитрой системой уступов, по которым легко было спускаться во чрево земли и выдавать на-гора добытую медь. Вас познакомят с древним способом плавки меди, обязательно поставят фотографироваться у огромного талана (денежка такая) и дадут попробовать надуть доисторические мехи.

даже под землей. Причудливо застывшие после катаклизмов геологические формы удивительны. А от Древнего Океана остались лужицы: Средиземное, Мертвое и Красное моря. И витает в парке какой-то древний дух, точно вам говорю. Буддисты бы сказали – кармическое место.

Познавательно, конечно. Но, по-моему, в парк надо ехать не за этим. Уникальный мир (60 кв. км), наглядно демонстрирующий, как бы банально это не звучало, тщетность человеческого бытия. Когда-то под древним океаном начали двигаться тектонические плиты. Как-то неуютно им лежалось, наверное, а мирно вернуться на свое место, после того как потянулись-размялись, видно, не получилось. Океан просочился в образовавшиеся трещины, плиты столкнулись друг с другом, а дальше пусть геологи рассказывают. Мне же очевидно, что лучше под взбесившиеся плиты не попадаться.

Мне мерещились армии Александра Македонского, с победным кличем завоевывающие местные рудники... Римские легионы, рассыпавшие строй, взирающие на зеленоватые пласты меди, полосами выступающие на поверхность... Таис Афинская, заскочившая на минутку полюбоваться местными сокровищами... Мрачные бедуины… весь пантеон египетских божеств с Анубисом во главе. А еще несчастные работяги, которые на плечах переносят таланы меди к кораблям, ожидающим отправки к родным берегам в бухте Красного моря.

В Тимне, например, базальт оказался на поверхности, хотя его родное место вовсе

Ну, и разумеется, Соломон. А как же без него. Уникальные так называемые Столбы (причудливым образом выветренные тысячелетиями скалы) начитанные русские туристы связывают именно с ним. Хотя суровая дама История заявляет – Соломона в Тимне не было. А жаль, эмоционально-понятийный пласт парка

Тимна перевернула все мое существо с ног на голову. Космические пейзажи, нереальный цвет нубийского песчаника, чувство непреходящего беспокойства, что только-только (порядка нескольких тысяч лет) успокоившиеся каменные глыбы снова придут в движение.


как раз под стать этому великому хитромудрецу. Пока мои товарищи по экскурсии радостно лазили по копям, «фоткались» в пещерах и воображали себя горняками со стажем, мне удалось разговорить нашего гида. Оказывается, правительство Израиля очень заботливо по отношению к туристам. Вся страна изрезана четырьмя типами маршрутов. Могу ошибиться в наименовании цвета, но где-то примерно так: синий – простой пеший, красный – повышенной сложности пеший, зеленый и черный тех же категорий, соответственно, для джипов. Каждый отмечен на карте, на всей протяженности каждого стоят специальные камушки с разноцветными стрелочками. Если, не дай Бог, что-то происходит, медицинская и любая другая помощь будет незамедлительно оказана, причем совершенно бесплатно. Правда, примчавшаяся на помощь служба обязательно сверится с картой. Если происшествие случилась не на линии установленного маршрута, придется платить, и платить много. Тимна – рай для пеших прогулок разного уровня сложности. Сюда приезжают поодиночке и компаниями: бродят, восходят, устраивают палаточные лагери вокруг родонового озера невероятно синего цвета. Нам показали синестрелочный маршрут по руслу пересохшей реки и во многом повторяющий его краснострелочный. Дух захватывает! Крутой подъем, осыпи,

обманчивая близость следующей горки, куда так хочется забраться. Я так понимаю, что только любителям-скалолазам доступна редкая возможность проследить за чудной метаморфозой раннего утра – высыханием окрестных гор от ночной влаги. Это происходит почти мгновенно. Необыкновенно завлекательно наблюдать, как склоны меняют цвет. Ученые, когда проводили исследования, определили скорость высыхания глубоко внутри шахт. Так вот, после двух часов дня под землей категорически нельзя находиться – температура критично высока. Однако в Древнем Египте КЗОТа не было. Низкой была продолжительность жизни на руднике, высокой – смертность. Мы уезжаем из Тимны... Как кто-то говорил в известном детском фильме – «химия» произошла.

» 164 СТРАНИЦА 165


ДМИТРИЙ ПОКАЦКИЙ 34 ГОДА Тель-Авив, Израиль

«

На машине в Эйлат.

Мицпе-Рамон, Эйлат, Петра, Эйлат

Юг Израиля. Только здесь, вырвавшись из удушливых лабиринтов урбанизированного треугольника: Нетания – Ашдод – Иерусалим, можно не бояться ненароком превысить скорость и оказаться в другом государстве.

в воспитанном на Гоби Пржевальского и африканской Сахаре сознании среднего россиянина. А вздыбленная к небу, переломанная и покоренная жестокой безоблачной синевой, пустыня.

Здесь простор, здесь пустыня, но не та – пески и дюны, что взлелеяна

Далеким и жарким летом девяносто пятого меня закинуло на шесть месяцев в самое сердце такой пустыни, в городок Мицпе-Рамон, что ютится на краю впадины Махтеш-Рамон – гигантского вулканического кратера (кстати, самого большого в мире). Именно там, на краю каньона, я люблю встречать рассвет. Путешествие в Эйлат, на Красное море начинается в три


тридцать. Полчаса на сборы, и по пустой еще трассе через Ашдод и Ашкелон, между сектором Газа и обстреливаемым оттуда кассамами Сдерот, пересекая южную столицу Беер-Шеву, машина вырывается на просторы Негева. Без пятнадцати шесть темнота сменяется молочным полумраком – предрассветным мороком, и гонишь машину все быстрее, чтобы поспеть к краю каньона. В шесть мы на месте. Первый, робкий луч коснулся древних камней, и, обычно строгие, надменные скалы, зарозовели как школьница от первого поцелуя. Пейзаж далеко внизу обрел очертания, полновесность и масштабность. На дне легкими мазками лишь намек на ту потрясающую палитру, которая меняется с каждым движением солнца так, что можно застыть очарованным на целую вечность – превратиться в один из истуканов, расставленных по краю обрыва. Только с восходом солнца понимаешь, как было тихо. Вокруг симфония пробуждающейся жизни, разыгрываемая день за днем. Схоластическая версия происхождения кратера вам уже знакома. Бог из чужих миров, скорее всего ребенок, заблудившийся в хороводе планет, мимоходом прошел и по нашей Земле. Всего четыре таких кратера существуют на Земле. Махтеш-Рамон, Махтеш Малый, Махтеш Большой, и еще один на Синайском полуострове. Всего четыре шага – три совсем рядышком, (существо с любопытством приостановилось, огляделось), и четвертый подальше, (оно, прыжком оттолкнулось от земли и растворилось в космосе). Научных же версий существует две.

Первая уверяет, что все четыре кратера образовались от уникального сочетания мягких и твердых пород земли, при смещении которых относительно друг друга и образовались впадины. Вторая же, (более близкая мне – кто там был, поймет), настаивает на метеоритном происхождении кратеров. В качестве доказательства приводят наличие аномальных геологических пород, но, по-моему, самое главное в том, что, погуляв часок по кратеру, чувствуешь, что здесь было и до сих пор присутствует нечто настолько чуждое всему нашему миру, что земля просто не приняла его, отринула. Осталось лишь огромное поле боя. Там внизу: лавовые озера, раскидистые саксаулы, пересохшие русла ручьев, разноцветье песков, и черные горы. А еще выточенные водой и ветром на песчаниковых

166 СТРАНИЦА 167


скалах фигуры, такие нереально воздушные, что страшно дышать рядом. Одна из археологических гипотез говорит, что библейский Синай – это гора возле кратера. Подозревают в этом гору Каркум – там каждый сезон ведутся раскопки.

американский, но на службе Израиля), F-16 (Сражающийся сокол). Я стоял на краю обрыва к северу от города, и тут из ниоткуда, совсем близко – на уровне глаз с грохотом пронесся одинокий всадник ужаса. Кажется, я даже успел разглядеть пилота... Давно это было...

По склонам кратера с ловкостью акробатов прыгают каменные бараны – раньше они не давали проходу туристам, но сегодня мы увидели только одного совсем маленького, и, наверное поэтому пугливого барашка. Он прошел низом метрах в пятнадцати, показал гордый профиль и скрылся в камнях. К сожалению, снимок вышел нечеткий.

Но… довольно воспоминаний, путь зовет. Последний взгляд на скалы, и вниз по серпантину.

На дне кратера можно встретить пустынную карикатурно большеухую лисичку-фенек, а также шакала, волка и даже рысь. Бегают ящерицы гекконы и их ближайшие родичи синайские агамы. В небе парят грифы, меж камней стайки куропаток – шукар.

Примерно к восьми утра мы въезжаем на постой в Неот-Смадар. В Эйлат ведут две дороги: Арава и Увда. Арава короче на десять пятнадцать километров, и скучнее, потому что проходит по плоской как блин местности, (конечно с равниной не сравнишь, но все же...). Но на этой дороге стоит придорожная корчма [пундак] «Сто первый километр» или «Куши

Однажды мне посчастливилось увидеть израильский самолет (вообще-то

На дне впадины делаю остановку ради нескольких снимков местного Стонхенджа, и уникального разноцветного песка. На горизонте – край кратера, с которого мы только что спустились.


Рамон». Культовое и со временем ставшее туристическим место, построенное однополчанином Ариэля Шарона. При корчме есть интересная коллекция живых двуглавых змей, черепах, террариум. Увда гораздо красивее: горные пейзажи, прихотливые изгибы дороги, красный кратер, но и труднее для водителя. На Увде стоит корчма Неот-Смадар. Тихое, спокойное место, без террариумов и толп туристов, но зато с самодельным вином, и задним, утопающим в зелени вокруг рукотворного ручейка, двориком. Здесь мы съели пару тостов, выпили по стакану сока и купили домой мед в сотах. До Эйлата остался час езды. После корчмы до самого Эйлата дорога пустынная, только пара армейских баз с правой – той, что ближе к Египту – стороны, да военный аэропорт. Одна из

баз – крупнейшая танковая в Израиле. Если посчастливится, то можно увидеть учения гордости израильских военных – танка Меркава (на иврите колесница). Вообще, танк в бою (особенно когда есть время смотреть со стороны) завораживающее зрелище. Гигантский мамонт, изрыгающий огонь, с легкостью балерины порхает по сцене-полю, взлетает на пригорки и скрывается в ущельях. Но сегодняшним предпраздничным утром все было тихо. Наконец мы углубились в скалистые горы, предвещающие выход к Эйлатскому заливу, и вот, за одним из поворотов море! Спидометр показывает, что мы проехали 356 километров от Холона до Эйлата. Эйлат – он всегда внезапен и неожидан. Едешь в горах, сбрасываешь скорость перед очередным поворотом… …Мираж…

168 СТРАНИЦА 169


Перед тобой во всем великолепии море, сияющее лазурной синевой, город, окаймленный зеленью, и все это в рамочке красных, фиолетовых, желтых, совершенно невообразимых, каких-то марсианских гор! Пожалуй, есть еще только один город, так же «поджидающий» за поворотом, чтобы показаться сразу во всем великолепии – это Иерусалим. Будь у меня талант Петра Вайля, связал бы две этих жемчужины, но через царя Соломона, и царицу Савскую. Ведь именно сюда она приплыла на своих кораблях для встречи с царем Соломоном (иврит [шломо ха Мелех]).

Через пару километров чуть было не пропускаю поворот к дельфинам. Подзабыл за год. Вопреки всем ожиданиям нас встречают не дельфины, а павлины. Один из них устроился на крыше деревянной беседки – с видимым удовольствием показывает свое богатое оперение окружающим. Сегодня меня ждет погружение с аквалангом, но до него еще три с половиной часа, а пока можно посидеть на деревянном т-образном пирсе, понаблюдать за играми дельфинов.

Машина спустилась к побережью, мы повернули направо, к границе с Египтом.

Они очень любят проплывать под пирсом в нескольких метрах от ног. Я все пытаюсь поймать момент в объектив, но не везет…

По дороге невозможно не остановиться, и не сфотографировать колонны машин в Эйлатском порту.

За полчаса до кормежки, дельфины все активнее кружат возле башенки инструкторов.

Их везут через Красное море, по всей длине Израиля до Хайфы, там опять грузят на корабли, и – в Европу. Вот такие издержки глобализации.

При этом они, (не инструкторы), по очереди высовываются по хвост из воды, на скорости отплывают, и возвращаются обратно. Чем ближе время «ноль», тем беспорядочнее «очередь». Наконец, дельфины начинают подпрыгивать разом, и, вдруг в один момент все уплыли


за мостки. Инструкторы идут, позвякивая ведрами с рыбой. Мы их еще не видим, но дельфины уже почуяли. Каждый из трех инструкторов занимает свое место – деревянную «тарелку», что в метре от пирса. На ведрах подписаны имена, чтобы не дай Бог не ошибиться. Пока инструктор кормит дельфинов, он вкратце рассказывает их историю. Дельфины эти – черноморские. В начале девяностых пятерых молодых длинноносых завезли из России. Сегодня имеют почетное звание [олим хадашим] – прошедшие репатриацию на Святую землю. Есть одна секта, которая называет этих дельфинов [абот алия хaрусит хaгдола], что в переводе означает – предвестники большой репатриации русскоязычных евреев. Первое время дельфины свободно плавали по всей акватории, но приплывали напуганные, иногда раненые человеком. Тогда приняли решение огородить 10000 м², а тех дельфинов, что не выносят неволи, (и, видимо, репатриации), отправить обратно к черноморским берегам. На сегодняшний день хвостатые репатрианты благоустроились, произвели потомство – вся семья состоит из 14 дельфинов. После кормления приходит время игр. Пока один из инструкторов чешет дельфину под плавником, второй с видимым удовольствием ныряет в воду. У меня есть еще сорок минут, чтобы поплавать в маске вокруг кораллового рифа. Википедия пишет: «Эйлатский риф является конечным, северным пунктом тропических коралловых рифов». Риф – это огромный подводный город: коло-

нии кораллов, моллюсков, рыб, ими питающихся, морских ежей, тянущих иглы вверх. Сорока минут мало, но меня ждет подводное приключение с аквалангом, а наша гостья из Москвы, узнав, что есть и русскоязычные инструкторы, решилась на плавание с маской. Мы получаем костюм, ласты, и идем на инструктаж. Заучиваем небольшой набор условных знаков под водой, (вверх, вниз, посмотреть по сторонам, все OK и т. д), потом навьючиваем двадцатикилограммовые баллоны с воздухом и идем к пляжу. Маски надеты. Вперед! Оказывается под водой остов деревянного корабля! Я погружаюсь чуть глубже, но инструктор жестикулирует: «Не спеши!» Показывает на свои ноги, объясняет, что нужно плавно двигать ластами, не торопиться. Я пробую, не получается. Пробую еще раз. Поворачиваю голову вправо, в нескольких метрах от меня плывет и улыбается дельфин. Плавно – плавно он поводит хвостом. Учит. Невозможно глядеть на этих длинноносых и не улыбаться. Но под водой, когда губы сжимают резиновую трубку подачи воздуха, это чревато последствиями. Побарахтавшись секунд десять, наконец, осваиваюсь с новым миром, принимаю его размеренность. Все здесь не так. Я парю! Сказка заканчивается слишком быстро. Мы выходим из воды. Инструктор говорит: «В следующий раз бери не ознакомительный курс на час, а учебный, на четыре дня». И вправду, хочется стать постоянным гостем в этом мире. День близится к вечеру. Нас ждет отдых в отеле.

»

170 СТРАНИЦА 171


БОРИС ГИМЕЛЬШТЕЙН 65 ЛЕТ Эйлат, Израиль

«

10 заповедей туриста, отдыхающего в Эйлате 1. В Эйлате не бывает дождей. Если в Эйлате пошел дождь – значит: или вы не в Эйлате, или уж такое ваше еврейское счастье.

2. Море в Эйлате всегда теплое, спокойное, чистое и Красное. Если оно холодное, бурное, грязное и Белое, значит, вы оказались в районе Архангельска.

3. С маской и трубкой вы легко познакомитесь с подводным миром Красного моря. Не пытайтесь взять на память коралл, отбив его умелыми ударами. Воспоминание о штрафе будет преследовать вас всю жизнь.

4. В Эйлате легко загореть, но еще легче обгореть. Чтобы не испортить себе отдых, пользуйтесь местными защитными косметическими средствами. Их широкий спектр позволит вам или остаться девственно белым под палящими лучами солнца, или приобрести бронзовый загар, даже не выходя из гостиницы.

5. В Эйлате надо пить много жидкости. Выбор жидкости, которую вам предложат, разнообразен: от соков, колы, минеральной воды и пива до... сами знаете чего. И знаете, что после этого наутро бывает. Все, молчу!


6. В Эйлате говорят практически на всех языках народов мира. Не стесняйтесь своего ломаного английского, скорее всего, вам на таком же английском ответит бывший соотечественник. Потом перейдете на русский.

7. В Эйлате нет проблем с такси, но некоторые любят ездить с выключенным счетчиком. Строго посмотрите на водителя и спросите: «Из какого таксопарка, приятель?» Он слегка обалдеет, счетчик все равно не включит, но возьмет с вас сколько положено.

8. С одеждой в Эйлате полная демократия. Если увидите в городе человека в плавках или в купальнике, не считайте, что у него украли вещи. Возможно, что он только что купил все это в магазине и идет на пляж.

9. Народ в Эйлате тихий, радостный и практически непьющий. Если увидите все-таки шумного, радостного и выпившего, значит или он сегодня женится, или вчера развелся.

10. И последнее. Если погода за окном мерзкая, наехали на очередного олигарха, теща пилит не хуже бензопилы «Дружба», а дети не хотят учиться в Оксфорде, прилетайте к нам в Эйлат, и убедитесь, что на самом деле все не так плохо. Или даже хорошо. И напишите об этом свои заповеди, которые мы с удовольствием почитаем. Автор фото: Вилнис Алкснис

»

172 СТРАНИЦА 173


Nahariyya Akko

Haifa

Tiberias Lake Tiberias

Nazareth

Hadera Netanya

Herzliyya

Tel-Aviv Yafo

Ramla Ashdod

Jerusalem Ashqelon Dead Sea

Beersheba Dimona

Oron

I S R A E L Mizpe Ramon

Yotvata

Elat


ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ


Достопримечательности Регион Иерусалим Храмовая гора Храмовая гора или Харам Аш-Шариф – холм в юго-восточной части Старого города, священное место для иудеев, мусульман и христиан. Гора Мория (позже – Храмовая гора), по библейскому преданию, была местом, где первый человек Адам был слеплен из праха. Здесь он построил алтарь в честь Бога, здесь Каин и Авель приносили жертвоприношения, а Ной соорудил алтарь после потопа. На этой горе Бог указал Аврааму принести в жертву своего сына Исаака. История Храмовой горы начинается с царя Давида, который выкупил здесь землю, «чтобы воздвигнуть алтарь Богу». Именно на этом месте стоял Храм Соломона, а позднее Второй Храм, разрушенный римлянами. На месте Храма Соломона сейчас стоит мечеть «Купол скалы», от Второго Храма уцелела Стена Плача. Стена Плача Главная святыня всех евреев в мире. Это часть массивной каменной стены, окружавшей Храмовую гору, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 г. Общая длина Стены 488 м. Стена была сооружена в XIX г. до н.э. Иродом Великим для поддержания земляной насыпи, сделанной в период расширения территории Храма. Длина Стены Плача – 57 м, высота – 19 м (видимая часть) и 32 м с фундаментом.

Местом молитвы Стена Плача стала после разрушения Храма, когда евреи начали оплакивать уничтоженную святыню и молить Бога о возрождении Израиля, отсюда и происходит её название. В Талмуде написано: «Это Западная стена Храма, которая никогда не будет разрушена, потому что Шехина [Божественное присутствие] находится на западе» (Тора Баминдбар 11:63). С 1948 до 1967 года, когда Иерусалим был разделен, евреи не допускались к Стене. Но затем, после Шестидневной войны, 7 июня 1967 года Иерусалим был вновь объединен. С тех пор Стена Плача стала не только символом славного прошлого, местом, где можно помолиться, оставить записку с просьбой о благословении, но и символом любви и преданности еврейского народа своему Священному городу. Масличная гора Масличная гора – одна из самых знаменитых гор в Иерусалиме. С востока она возвышается над Храмовой горой и над всем городом. Уже в древности, во времена ТаНаХа, Масличная гора так и называлась – «гора, которая к востоку от города». С её вершины открывается потрясающий вид на запад – в сторону Иерусалима и на восток – в сторону Иудейской пустыни и Мёртвого моря. Между Масличной и Храмовой горой проходит глубокое ущелье под названием Кидрон. В это место пришли два праотца еврейского народа, Авраам и Исаак, на самое тяжёлое испытание в их жизни – заклание Исаака. Престарелый отец должен был принести в


жертву своего любимого сына, которого он получил после 100 лет ожидания. Выдержав испытание на готовность полной самоотдачи, Авраам вошёл в союз с Богом. Всевышний поклялся Аврааму, что от Исаака произойдёт большой народ, и Он заключит союз с этим народом. Это испытание и клятва стали основой избранности еврейского народа. Много лет спустя на этом месте царь Шломо (Соломон) воздвиг Первый Храм. Позднее здесь находился Второй Храм. И по еврейской традиции на этом же месте будет отстроен Третий Храм. Не случайно, Храмовая гора и место Храма это самое святое место в мире для еврейского народа. На Масличной горе, под обзорной площадкой, простирается кладбище, на котором находятся захоронения со времён Первого Храма и до наших дней. Согласно традиции мудрецов, именно отсюда начнётся воскрешение мёртвых. Виа Долороза – «Скорбный путь» по этому пути согласно христианскому преданию шел Христос от судилища на Голгофу. Многие паломники приходят в Иерусалим, чтобы проследовать по следам Иисуса по маршруту, который начинается у Львиных ворот в мусульманском квартале, проходит через 14 пунктов, и завершается у Храма Гроба Господня. Храм Гроба Господня Одна из величайших святынь христианского мира и самая почитаемая из иерусалимских церквей. Представители большинства течений христианской веры сходятся на том, что именно тут Иисус был распят, похоронен и воскрес.

Представители различных христианских конфессий содержат в храме, возведенном на холме Голгофа и упоминаемом в Новом Завете, свои часовни. Храм Успения В этом храме, по христианскому преданию, мать Иисуса Мария провела последнюю ночь перед смертью. Храм был построен около 100 лет назад, а в его подвале можно увидеть статую Спящей Марии. Рядом с церковью находится Горница Тайной Вечери, где состоялась последняя трапеза Иисуса с апостолами. Горница Тайной вечери Зал периода крестоносцев, расположенный над могилой царя Давида на Сионской горе. По христианской традиции именно здесь Иисус Христос с 12 апостолами праздновали первую трапезу праздника Песах («тайную вечерю»). Музей Израиля и Храм Книги Музей находится в долине Креста на склоне холма Гиват Рам. Музей открылся в 1965 г. По правую сторону дорожки, ведущей к зданию музея, разбит Сад искусств им. Билли Роуза. Здесь представлены произведения скульпторов XIX-XX веков. Жемчужина музея – Храм Книги, в котором хранятся Кумранские свитки. В этнографическом отделе музея собраны материалы о традициях и праздниках еврейского народа. Из Италии в музей перевезли старинную синагогу. Другие превосходно оформленные залы повествуют о различных эпохах в жизни еврейских общин многих стран мира.

176 СТРАНИЦА 177


Отдельные залы посвящены творчеству художников XIX и XX веков. В них представлены работы Ван Гога, Ренуара, Моне, Сезанна, Пикассо, Дали и других. Мечеть «Купол скалы» К Старом Городе на святой горе Мориа возвышается удивительное здание голубого цвета, похожее на волшебный замок из бирюзы. Это мечеть халифа Омара, чаще называемая мечеть «Купол скалы» – одна из главных мусульманских святынь в мире, «чудо ислама». Ее венчает громадный золотой купол с полумесяцем на вершине. Золотой купол мечети символизирует священную Скалу, которая, по традиционному поверью, отмечает центр мира – аналог Омфалоса в Дельфах. Мечеть стоит на месте легендарного храма царя Соломона, одного из самых великих храмов древности. История этого места уходит в библейские времена. Считается, что именно здесь, на горе Мориа, Авраам готовился принести в жертву своего сына Исаака. Другое предание рассказывает, что, когда в начале I тысячелетия до н.э. в Иерусалиме воцарился Давид, он попытался провести перепись населения, чем навлек на себя гнев Господень: в Иерусалиме началась эпидемия. В ту пору перед царем Давидом на вершине горы Мориа явился ангел Господень, держащий в руке обнаженный меч, занесенный над Иерусалимом. Предание гласит, что нога ангела коснулась вершины скалы, которая навеки почернела и оплавилась. Чтобы искупить свой грех, царь Давид воздвиг на этой скале алтарь-жертвенник. Позднее сын Давида, легендарный Соломон, построил на этом месте огромный храм, где хранился легендарный ковчег Завета. Еще

и сегодня можно увидеть фрагменты каменного основания, на котором стоял храм Соломона. Мечеть перекрывает громадный золотой купол. Его диаметр – 20 м, высота – 34 м. Купол опирается на два ряда идущих по окружности колонн с золочеными капителями. Внутри мечеть сказочно великолепна. Слабый свет проникает через цветные витражи узких полукруглых окон. Цветные стекла витражей создают в интерьере мечети эффект перламутрового сияния. Этим перламутровым светом наполнено все пространство храма. В центре здания находится двойная ограда, ограждающая черную, неправильной формы скалу – вершину горы Мориа, на которую некогда ступил ангел Господень. Совершающие паломничество мусульмане по традиции семь раз обходят священную скалу. Впрочем, священная скала почитается и представителями других религий – христианами и иудеями. Мечеть Аль-Акса Расположена на Храмовой горе в Старом городе, является третьей святыней ислама после Каабы (мечеть Аль-Харам) в Мекке и мечети Пророка в Медине. С этим местом связано ночное путешествие пророка Мухаммеда и его вознесение. Здесь Мухаммед встретил пророков, посланных до него – Авраама (Ибрахима), Моисея (Мусу) и Иисуса (Ису) и совершил молитву в качестве имама. После молитвы ангелы рассекли Мухаммеду грудь и омыли его сердце. И тогда он совершил восхожде-


ние на небо по лестнице ангелов и посетил семь небес, после чего предстал перед Аллахом, который открыл Мухаммеду правила мусульманской молитвы.

Здесь за полчаса можно совершить прогулку по Средиземноморскому побережью, заглянуть в порт города Хайфа, «подняться» на мини фуникулере от Нижней Хайфы к горе Кармель.

Здание неоднократно перестраивалось, страдало от разрушений и пожаров. Когда крестоносцы захватили Иерусалим, они использовали часть мечети как церковь, а в другой части проживали рыцари-тамплиеры и хранили там свое оружие и снаряжение. Когда Иерусалим перешел во власть султана Саладина, здание опять стало функционировать как мечеть.

Более 20 000 карликовых деревьев – точных копий настоящих, были привезены в парк из разных точек земного шара. По улицам городов неспешно прогуливаются любимые персонажи: Теодор Герцель, Голда Меир и Давид Бен-Гурион.

Стены мечети до половины покрыты белым мрамором, а выше – великолепными мозаиками. Мечеть Аль-Акса – одна из самых крупных мечетей, во время пятничных молитв она может вместить до 5000 молящихся. Парк «Мини-Израиль» Расположен в центре страны на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом. В парке будет интересно гостям всех возрастов. В нем собраны 350 моделей строений и достопримечательностей самых интересных исторических мест Израиля. Модели являются точной копией реальных сооружений. Масштаб моделей 1:25. Особенность парка: все вокруг живет, движется и действует. По искусственной воде ходят мини-катера, по игрушечному шоссе ездят миниатюрные автобусы и автомобили, на мини-стадионе «Тедди» игрушечные игроки борются за победу, а настоящие и рукотворные болельщики бурно переживают за исход встречи.

Гора Скопус Расположена к западу от города. Здесь в 1925 году был основан Еврейский университет и построена больница «Хадаса». В ходе Войны за независимость была отрезана от Государства Израиль, а после Шестидневной войны снова стала законной частью его территории. Отсюда открывается великолепный вид на Иерусалим. Яд ва-Шем Главный мемориальный комплекс памяти жертв Катастрофы находится на холме Памяти в западной части Иерусалима. Центральное строение – шатер «Йизкор».. Экспозиции музея рассказывают историю Катастрофы: от прихода нацистов к власти до окончания войны. Монастырь бенедиктинцев Одно из красивейших сооружений, сохранившихся в Израиле со времен крестоносцев. Руины церкви Вознесения, построенной крестоносцами в память о воскресении Иисуса, были реконструированы в XIX веке правительством Франции и переданы Ордену бенедиктинцев. На стенах монастыря сохранились фрагменты фресок XII века, а в крипте протекает небольшой ручеек.

178 СТРАНИЦА 179


Парк «Неот Кдумим» Частный парк к северу от леса Бен Шемен, в котором можно увидеть растения, упоминающиеся в ТАНАХе и Мишне, а также отреставрированные древние сельскохозяйственные наделы. Парк изобилует развлечениями, представлениями и экскурсиями. Тут есть и единственная в своем роде действующая мельница. Археологический парк А-Офель и Центр Давидсона Археологические раскопки за стенами Старого города, где были обнаружены важнейшие экспонаты времен Второго Храма: ворота Хульда, через которые евреи восходили к Храму, десятки бассейнов для ритуального омовения (миквы), камни из Стены плача, сложенные здесь в память о разрушении Храма. Здесь же находится Центр Давидсона, где находки археологов, представленные в захватывающей форме благодаря современным компьютерным технологиям, иллюстрируют разные периоды истории Иерусалима. Римская площадь у Шаар Шхем (Дамасских ворот) На площади находится выставка, повествующая об истории Дамасских ворот, служивших в римский период главным въездом в город. Сегодня здесь можно увидеть ворота оттоманского периода, под которыми были обнаружены остатки римских ворот. Музей Катрос – «Сожженный дом» Этот дом принадлежал семье первосвященников Катрос, упоминающейся в Талмуде, и был сожжен во время захвата Иерусалима римлянами. Ниже уров-

ня улицы была найдена целая система комнат подвального этажа, датируемая концом периода Второго Храма. Среди экспонатов музея фрагменты мебели, глиняные кувшины и монеты, найденные во время раскопок. Музей науки им. Блюмфильда в Иерусалиме Интерактивный музей, цель которого – сделать мир науки стал близким и понятным детям и взрослым. Тоннель а-Котель Развитая сеть подземных пещер, игравших определенную роль в истории еврейского народа от времен хасмонеев и до наших дней. Исторические события проиллюстрированы с помощью современных динамичных методов презентации. Пещера Цидкияу Просторная светлая пещера в стене Старого города – каменоломня времен Второго Храма. Легенда гласит, что через эту пещеру царь Цидкияу бежал от вавилонян из Иерусалима в пустыни Иерихона. Монастырь Сестер Сиона Монастырь расположен на Виа Долороза в Старом городе. В монастырской церкви можно видеть часть арки, именуемой «Ecce home» («Се человек»). Согласно позднехристианской традиции, именно сюда был приведен Иисус после суда и тут Понтий Пилат явил его народу. Однако на самом деле арка – часть триумфальных ворот, воздвигнутых императором Адрианом. В монастыре имеется также подземная купель.


Яд Авшалом

Музей узников подполья

Роскошная гробница первого века до н.э. где, по преданию, покоятся останки Авессалома – мятежного сына царя Давида. Мусульмане полагают, что тут похоронен отпрыск семейства фараонов, а христиане видят в ней усыпальницу Йосефа Ави Ишая.

Когда-то тут был приют для паломниц, потом, во времена английского мандата – тюрьма, а теперь – музей, в котором отреставрированы несколько камер и других тюремных помещений и действуют экспозиции, повествующие о жизни подмандатной Палестины и борьбе за независимость.

Кнессет Кнессет – израильский парламент с пленарным залом, комнатами для совещаний, залом для приемов на государственном уровне и произведениями искусства. Можно осмотреть пленарный зал с гостевой галереи либо присоединиться к организованной экскурсии. Мормонский университет Академический филиал университета BYU по изучению Ближнего Востока, построенный у подножья горы Скопус (Ар а-Цофим) для студентов общины мормонов. На сегодняшний день аудитории университета пустуют, но университет можно посетить с организованной экскурсией. Резиденция Президента Израиля В резиденции президента Израиля проводятся лекции, в которых подробно объясняется устройство института президентской власти в Израиле, и рассказывается о президентах страны. Башня Давида Крепость, находящаяся за стенами Старого города – это башни и стены, окруженные рвом. В археологическом саду во дворе крепости можно полюбоваться древностями. Крепостные залы занимает теперь музей истории Иерусалима и его окрестностей «Башня Давида».

Латрунский монастырь Монастырь траппистов, именуемый также Монастырем молчальников, ибо вплоть до 1960 года устав запрещал монахам вести мирские беседы: произносить вслух дозволялось только молитвы. При монастыре есть большая церковь, сад и винодельня. Дерех Бурма Грунтовая объездная дорога (букв.: «Бирманская дорога»), проложенная в Иерусалимских горах во время Войны за Независимость для обеспечения осажденного Иерусалима продовольствием и подкреплением. Сегодня это прекрасное место для прогулок, изобилующее зеленью и тенью. Иродианский квартал Жилой квартал времен царя Ирода. Археологи полагают, что тут жили состоятельные аристократы. Один из домов отреставрирован. Музей под открытым небом снабжен объяснительными плакатами. Музей евреев Италии В музее собраны произведения иудаики, предметы домашнего обихода, документы и рукописи эпохи Возрождения и барокко. Один из залов музея занимает

180 СТРАНИЦА 181


подлинная синагога начала XVIII столетия, перенесенная в Иерусалим из городка Конилиано. Монастырь св. Иоанна пустынника Живописный францисканский монастырь на скале, возвышающейся над рекой Сорек и долиной Эйн Керем. Христиане полагают, что именно тут находилась пустынь Иоанна Крестителя. Монахи производят на продажу вино, мед и душистый уксус. Монастырь Эммаус Никополис В монастыре живут монахи и монахини, проводящие время в молитвах о примирении христиан и иудеев. Тут можно увидеть внушительные развалины церкви крестоносцев и уцелевшие части мозаичных картин. По пятницам в монастыре встречают Субботу (Шабат). По договоренности в монастыре проводятся экскурсии.

Регион Мертвое море Крепость Массада Древнее фортификационное сооружение, построенное царём Иродом Великим в 25 – 30 гг. до н.э. для себя и своей семьи с целью защиты от местных врагов. Крепость отличает архитектурное совершенство, планировка военных, жилых и вспомогательных строений, роскошь дворцов и организация обороны. Массада внесена международной организацией ЮНЕСКО в список реликвий мирового наследия. Массада – символ величия человеческого духа, легенда храбрости и геро-

изма защитников. События связаны с восстанием против римской оккупации (1-ая Иудейская война), когда в 66 г. н.э. отряд повстанцев-иудеев выбил из крепости размещённый там гарнизон римлян. С этого времени и до осени 73 г. крепость оставалась последним оплотом восстания. Для взятия крепости после длительной осады римлянам специально соорудили осадный вал, сохранившийся до нашего времени, построили 25-метровую башню с мощным тараном и таким образом взломали стену крепости. Войдя в крепость, римляне увидели 960 мёртвых жителей города и большой запас еды в доказательство того, что не голод побудил их расстаться с жизнью. Каждый воин-иудей сам перерезал горло своей жене и детям, затем 10 отобранных перерезали своих соратников, а последний умертвил оставшихся, поджёг крепость и покончил с собой. Так здесь свобода и смерть объединились навечно. Крепость Массада построена на вершине скалистой горы с крутыми склонами, обращёнными на восток – к Мёртвому морю, и на запад – к Иудейской пустыне. Плоская вершина имеет около 600 м в длину и максимальную ширину – 300 м. Царь Ирод окружил крепость двойной стеной общей протяженностью в 1400 м; в простенках были размещены склады оружия и запасы еды, военные казармы. Хорошо сохранился Северный дворец, построенный на трёх уровнях с использованием местного рельефа скалы. Здесь расположены парадные холлы, спальни, помещения для охраны, обзорные террасы. Под одним из ярусов – ёмкость со стратегическим запасом воды. Отвесная скала делала Северный дворец практически неприступным. Рядом – банный комплекс в римском стиле с мозаичным полом и фресками на


стенах. Самым крупным по площади (около 4000 кв. м) является Западный дворец, где также расположены жилые помещения, ванные, туалеты, склады и мастерские. В восточной части находится микве (еврейская ритуальная ванна), а также одна из древнейших в мире синагог. Строения крепости довольно хорошо сохранились.

Уникально хранение найденных рукописей: для них в 1965 году в Иерусалиме построено специальное здание – Храм Книги. Он сооружен таким образом, что в случае опасности может немедленно быть опущено вместе со всем содержимым в бетонную шахту глубиной сорок метров. Больше никакие ценности так не хранят.

Крепость расположена недалеко от г. Эйн-Бокек.

Сейчас здесь археологический парк, где можно увидеть раскопки центрального комплекса кумранитов, их водную систему и пещеры, где лежали знаменитые рукописи.

Если подъехать со стороны Иерусалима, то можно подняться по канатной дороге, которая начинается от туристического центра у подножья горы, или пешком по «Змеиной тропе». Со стороны Арада можно подняться по короткой, но крутой дороге через осадный вал, сооружённый ещё древними римлянами. Кумранские пещеры Кумран – местность на сухом плато, примерно в полутора километрах от северо-западного побережья Мертвого моря на западном берегу рядом с израильским кибуцом Калия. На этой древней земле в 1947 году была обнаружена важнейшая археологическая находка человечества – Кумранские рукописи (свитки Мертвого моря). В течение 1947-1956 гг. было найдено 900 фрагментов древних текстов. Рукописи написаны преимущественно на древнееврейском и арамейском языках, некоторые по-гречески. Датировка текстов однозначна: они записаны в I и II веках до нашей эры. Рукописи подтверждают аутентичность текстов Ветхого Завета. Многие христианские идеи и тексты берут свое начало в Кумране, задолго до периода жизни Иисуса.

Ботанический сад в кибуце Эйн Геди Кибуц Эйн Геди – это единственный в мире ботанический сад, внутри которого живут люди. Вдобавок к великолепной коллекции кактусов, насчитывающей около 1000 сортов, здесь акклиматизировались свыше тысячи видов растений со всех уголков планеты, радующие глаз буйным цветом.

Тель-Авив Церковь апостола Петра и праведной Тавифы Русская православная церковь, датируемая XVII в., самая высокая точка Яффы, построена недалеко от дома Симона Кожевника, в котором, по преданию, гостил апостол Петр. Храм принадлежит подворью «Праведной Тавифы» Русской Духовной Миссии Русской Православной Церкви в Иерусалиме. Музей Св. Петра Церковь и монастырь ордена францисканцев, расположенные на вершине

182 СТРАНИЦА 183


Яффского холма, построены в конце XIX столетия на месте, где некогда стояла крепость крестоносцев; ее развалины можно видеть и по сей день. В роскошной церкви вам покажут комнату где, по преданию, в 1799-м году останавливался Наполеон.

разгуливают дикие звери. В центре парка – зоосад, в вольерах которого живут десятки видов животных со всего мира.

Музей ЛЕХИ им. Авраама Штерна (Яира)

ХАЙФА

Музей, расположенный в доме, где агенты английской разведки застрелили командира ЛЕХИ Авраама Штерна (Яира). Экспозиции музея рассказывают о жизни Штерна и об истории организации. В музее есть также библиотека и мемориальный зал. Музей «От Катастрофы к Возрождению» Музей, повествующий в исторической последовательности об испытаниях, выпавших на долю еврейского народа, начиная от Катастрофы и до создания Государства Израиль и войны за Независимость. В музее можно увидеть фильмы, фотографии и газетные вырезки. Национальный парк Рамат Ган Большой парк с полянами, игровыми площадками и искусственным озером. На территории парка находится музей «Человек и природа» («А-Адам ве-а-Хай»), а рядом с ним – Зоологический центр Тель Авива – Рамат Гана («А-Сафари»). Зоопарк Сафари в Рамат Гане Зоологический центр, расположенный к югу от Национального парка Рамат Гана, раскинулся на территории в 1000 дунамов и там, как в настоящем сафари,

Регион: Север

Бахайские сады На склонах горы Кармель раскинулись сады и храмы Всемирного центра Бахаи, религии, проповедующей равенство и терпимость. Сады украшает храм (Золотой Купол), усыпальницы лидеров бахайской общины, прекрасные архитектурные украшения и резиденция «Всемирного Дома Справедливости». Все они окружены прекрасными ухоженными садами, раскинувшимися на террасах горы. Национальный морской музей Музей, посвященный истории судоходства в Средиземноморском бассейне, Красном море и по реке Нил. Здесь собраны коллекции находок морской археологии, макеты кораблей, старинные карты и навигационные приборы. В одном из залов музея, устроенного в виде палубы корабля, можно увидеть выставку, позволяющую вирутально побывать в мире пиратов. Променад Луи 20 минут – столько займет у вас неспешная прогулка по променаду Луи, с которого открывается вид на Хайфский залив и далее на Наарию и Рош а-Никра. Передохнув на одной из садовых скамеек, вы можете отправиться на экскурсию по городу – маршруты начинаются отсюда.


Национальный музей науки Музей науки, расположенный в старом здании хайфского Техниона (Политехнического университета), представлены свыше 400 экспонатов, которые не только можно, но и нужно потрогать и включить, чтобы понять различные научные принципы и законы. Здесь также представлена выставка, посвященная астрономическим инструментам Альберта Эйнштейна, посетившего Технион в 1923 году. Хайфский городской музей Первый дом, построенный в хайфском квартале А-Мошава а-германит. Одно время он служил конференц-залом, затем тут помещалась школа, а теперь – музей, экспозиции которого рассказывают об истории города. Хайфский фуникулер Фуникулер доставляет пассажиров с променада в Бат Галим на северо-западный склон горы Кармель (район Стелла Марис) и обратно. Движемся наверх – наслаждаемся горным пейзажем, вниз – морским. Музей имени Реувена и Эдит Хехт Экспозиции археологического музея при Хайфском университете рассказывают о жизни финикийцев и о ремеслах древности. ТВЕРИЯ Старый город Застроен во время крестовых походов и во времена Оттоманской империи. В нем можно увидеть здания и руины,

относящиеся к различным историческим эпохам. В там числе, Дахер эль-Амар – крепость XVIII-го века, еврейский водоем для ритуальных купаний, остатки городской стены из черного базальта и церковь Святого Петра. Современная церковь построена на развалинах церкви крестоносцев. Один неф и узкие оконца делают ее похожей на корпус опрокинутого корабля. Церковь украшена символами четырех Евангелий и фразой Иисуса, обращенной к Петру: “Паси агнцев Моих”. На витражах изображены рыба и святые, а в заднем дворике находится копия статуи Петра, привезенная из Рима в 1833 году. Дом донны Грации Музей-дворец, посвященный Грации Наси, которая спасла от преследований испанской инквизиции многих евреев. Благодаря этой состоятельной женщине в Тверии был отстроен еврейский город. Богатая экспозиция музея в сочетании с музыкой времен Ренессанса повествует о донне Грации и давно ушедшей эпохе. Национальный парк Хамат-Тверия В этом парке расположены семнадцать целебных горячих источников, чьи воды содержат около 100 минеральных веществ и обладают уникальным терапевтическим эффектом (температура воды в источниках достигает 60 градусов). Целебные свойства этого места известны вот уже более 2000 лет. Воды источников питают знаменитый минеральный курорт Хамей-Тверия, предлагающий посетителям термоминеральные ванны и уникальные методы терапии. Здесь можно отлично отдохнуть, а также насладиться изумительными видами Кинерета.

184 СТРАНИЦА 185


Рыбный рынок Расположен в конце Главного бульвара. Каждое утро сюда привозят свежую рыбу, выловленную в озере Кинерет. Рядом с рынком расположен популярный ресторанчик, знаменитый своим неповторимым оригинальным фалафелем. Тысячи людей специально приходят сюда, чтобы поесть горячих и вкусных шариков. Озеро Кинерет (Галилейское море) Источник воды и пропитания на протяжении тысячи лет. Оно имеет огромную ценность как для христиан, так и для евреев. В 17-22 годах нашей эры Ирод Антиппа основал здесь город, названный им в честь его покровителя, римского императора Тиберия. Во II-X веках Тверия была крупнейшим еврейским городом Галилеи, политическим и религиозным центром, а также центром еврейского духовного творчества. Спустя несколько лет после основания города, примерно в 30-м году нашей эры, на Кинерете творилась библейская история: истории, связанные с жизнью и чудесами Иисуса Христа, включая хождение по водам, происходят здесь. С развитием христианства в Тверии и ее окрестностях было построено много церквей. Гора Блаженств Она находится на северо-западном берегу озера Киннерет и возвышается на 125 м над его уровнем. Именно здесь когда-то Иисус произнес Нагорную проповедь. Каждая часть проповеди начинается со слова «Блажен-

ны» – отсюда и название горы. Здесь Иисус избрал 12 апостолов.

Регион: Эйлат Подводная обсерватория Через огромные стекла аквариумов Подводной обсерватории можно увидеть богатейший мир морской флоры и фауны, а также бассейны с акулами, морскими черепахами и скатами. Здесь также можно взглянуть на животных, обитающих в районе реки Амазонки. Рядом с обсерваторией находится Океанариум, имитирующий путешествие в подводном мире, и сафари на субмарине, погружающейся на глубину 60 метров. Пляж дельфинов (Риф дельфинов) Пляж, замечательный своей безмятежной атмосферой. Тут, поднявшись на плавучие мостки, вы сможете понаблюдать за дельфинами, которые облюбовали это место. Взяв напрокат снаряжение, можно понырять и поплавать с ними вместе. На берегу работает буфет, сувенирная лавка и уголок детского творчества. Колонны Амрама Пять колонн из разноцветного песчаника в основании скалы на западном берегу долины Амрама. У подножья колонн можно различить остатки медных копей римского периода. Монастырь Св. Екатерины Один из древнейших христианских монастырей. Основан в 527 г. византийским императором Юстинианом.


Расположен у горы Моисея на высоте 1570 м. Это единственный христианский монастырь в мире, где есть действующая мечеть. Сначала она была часовней. В мечеть ее перестроили в 1106 г. Возможно, это был политический шаг, демонстрировавший уважение к чужой религии. Монастырь ни разу не был разрушен.

Коралловый риф

На территории монастыря находится небольшая Часовня Неопалимой Купины. Под ее алтарем, как утверждают, находятся корни одной из главнейших религиозных святынь – Неопалимой купины, тернового куста, из пламени которого Всевышний говорил с Моисеем и обещал вывести сынов израилевых из египетского плена.

Через Эйлат пролегает большинство путей миграции птиц из Европы в Азию и обратно. Здесь самая высокая в мире концентрация хищных пернатых. С Северного пляжа начинается обзорная тропа. Идя по ней, можно увидеть много интересного из жизни птиц в период сезонной миграции (февраль — май, август—октябрь).

Парк «Тимна»

Источник Эн Нетафим

Парк, замечательный своими неповторимыми пустынными ландшафтами. Тут можно гулять пешком, а можно путешествовать на машине между разноцветными скалами, сложенными из красного гранита и желтого песчаника, подойти к гигантским Соломоновым столбам и оказаться огромном «зале», окруженном скалами. Повсюду – следы, оставленные народами древности. В парке есть искусственное озеро, шатер, где можно отдохнуть и переночевать, стоянка для устройства пикников и туристический центр.

Расположен в 6 км от Эйлата. Это единственный источник в округе, который бьет из скалы круглый год. Вода прорывается из скалы и льется в естественный бассейн внизу.

Верблюжья ферма Сегодня ферма (ранчо) предоставляет большой выбор мероприятий для всех, кто желает получить удовольствие от общения с природой — с пустыней и ее обитателями. В дневные часы можно прокатиться на верблюде или совершить экскурсии.

Природная охранная зона, занимает примерно 3 км побережья в южном направлении. Эйлатский залив является самой северной точкой тропических коралловых рифов. Орнитологический центр

Лунная долина Находится на высоте 800 метров над уровнем моря и представляет собой пустошь, защищенную со всех сторон гранитными холмами. Природный заповедник Общая площадь заповедника 10000 акров. Он был открыт в 1963 г. и стал приютом для животных пустыни. Сейчас здесь обитают антилопы, дикие ослы, львы, леопарды, гиены, лисы и многие другие хищники. Всех их можно наблюдать в естественных условиях. В специально оборудованной «темной комнате» можно наблюдать повадки зверей, способных видеть в темноте.

186 СТРАНИЦА 187


Страусиная ферма Расположена на юге Эйлата. Здесь периодически устраиваются шоу с катанием на страусах. На территории фермы есть кафетерий и сувенирный магазинчик.

тира, одна из ряда овальных впадин, или кратеров, образовавшихся в районе гор Негева в результате редкого геологического феномена. Внутри впадины находится лес из окаменевших деревьев, а возле стоянки с эвкалиптами можно собирать цветной песок.

Регион: Юг

Дом-музей Бен-Гуриона

Колодец Авраама

Простой дом в кибуце Сде Бокер сохранился таким, каким был в те времена, когда в нем жили Поля и Давид Бен Гурион, первый премьер-министр Израиля, и несет на себе отпечаток его личности. В доме-музее поводятся занятия для взрослых и детей.

Восстановленный древний колодец, из которого праотец Авраам поил свои стада. Рядом с ним можно увидеть еще один колодец, относящийся к более позднему периоду, а также увлекательное светозвуковое представление и интересные археологические находки. А-Махтеш а-Катан «Малый кратер», также называемый Махтеш Хацера, впадина самой идеальной формы среди всех кратеров Негева, окружена скалами из известняка. Въезд в Махтеш возможен со стороны каньона, а с края впадины спускаются две тропы, ведущие к ее дну. Кратер Махтеш Рамон Кратер в хребте Рамон, крупнейший из кратеров пустыни Негев. Его длина достигает 40 км, ширина 10 км, высота стен – 200–300 м. Флора кратера характерна для жарких пустынных районов Негева, среди многочисленных представителей фауны можно встретить горных козлов, разнообразных рептилий и орлов, гнездящихся в скалах. А-Махтеш а-гадоль А-Махтеш а-Гадоль («Большой кратер»), также называемый Махтеш Ха-

Промышленный парк Омер Один из пяти промышленных парков, созданных по инициативе Стефа Вертхаймера с целью сблизить мир промышленности с миром искусства. Выставки израильских мастеров проводятся и в крытых помещениях, и на открытом пространстве. Смотровая площадка в память Йосефа Вайца Одна из трех смотровых площадок, построенных Еврейским национальным фондом в 1943 году для изучения сельскохозяйственных и климатических условий Негева. Теперь тут музей, рассказывающий о жизни основателей поселения. Музей воды и безопасности Негева Музей, расположенный внутри бассейна, который некогда снабжал водой поселения Негева, рассказывает об истории освоения района, о борьбе и тяготах этого периода.


Эйн Бокек Дожди, проливающиеся над Иудейскими горами, уходят в землю, струятся по трещинам в песчанике и выбиваются на поверхность в виде родников. Один из них – Эйн Бокек. Вокруг – густые заросли тамариска и тростника. Вода и тень. Рядом – византийская крепость и развалины купален.

шую мечеть и дом губернатора. В первом представлены находки, обнаруженные в ходе археологических раскопок, во втором – действуют художественные выставки, с акцентом на искусство местных художников и пейзажи Негева. По предварительной договоренности проводятся занятия с детьми.

Центр Джо Алона Учебный центр, знакомящий с географией и этнографией района и специализирующийся на изучении традиций бедуинов. В музее несколько отделов, посвященных не только бедуинам, но и быту пещерного человека и заселению Негева в целом. Музей кочинских евреев Синагога – точная копия дома молитвенных собраний в Кочине на юго-западе Индии. В синагоге – ковчег Торы и аксессуары культа, уходящие корнями в XVI столетие. Рядом – музей, где представлены костюмы, украшения, посуда, и пряные приправы, которыми пользовались евреи кочинской общины. Озеро Нехуштан (Тимна) Искусственное озеро в русле ручья Тимна, протекающего в одноименной долине. Свой запас озеро пополняет из водяных скважин древних медных шахт, известных всему миру как копи царя Соломона. На берегу озера есть шатер для гостей и кафетерий. Любителям пеших прогулок стоит пройтись вдоль русла ручья. Негевский музей искусств Музей занимает два старинных здания Беэр-Шевы «турецкого периода»: боль-

188 СТРАНИЦА 189


Nahariyya Akko

Haifa

Tiberias Lake Tiberias

Nazareth

Hadera Netanya

Herzliyya

Tel-Aviv Yafo

Ramla Ashdod

Jerusalem Ashqelon Dead Sea

Beersheba Dimona

Oron

I S R A E L Mizpe Ramon

Yotvata

Elat


СЛОВАРЬ


Тематический словарик* Ударная гласная выделена. В иврите слова мужского и женского рода различны и указаны после символа "/"

Распространенные слова и выражения

я – турист/ка

ани´ – тайа´р / тайе´рет

как тебя зовут?

э´йх кори´м леха´ / лях?

буду очень рад

эсма´х мео´д ани´ ло´ медабэ´р / медобэ´рет бэиври´т

добро пожаловать

бару´х аба´

спасибо

тода´

я не говорю на иврите скажи, пожалуйста

таги´д / таги´ди, бэвакаша´ ани´ роцэ´ / роца´

да

ке´н

пожалуйста

бевакаша´

до свидания

леитрао´т

я хочу

добрый вечер

э´рев то´в

у меня нет времени э´йн ли зма´н

что?

ма´?

аэропорт

нема´ль тэуфа´

почему?

ля´ма?

билет

карти´с

здравствуйте, всего шало´м хорошего

сколько это стоит?

ка´ма зэ´ оле´?

господин

адони´

одну минутку

ра´к рэ´га

что нового?

ма´ хада´ш?

все в порядке

ако´ль бэсэ´дер

очень хорошо

то´в мэо´д

прекрасно

мецуя´н

согласен /согласна

маски´м / маскима´

медленно

леа´т

удостоверение личности

теуда´т зеу´т

вода

маи´м

пить

лишто´т

быстро

маэ´р

не важно

ло´ хашу´в

на здоровье!

левриу´т!

большое спасибо

тода´ раба´

нет

ло´

извините

слиха´

доброе утро

бо´кер то´в

спокойной ночи

ла´йла то´в

что это?

ма´ зэ?

как это называется? э´йх зэ´ никра´? как на иврите...

э´йх омри´м бэиври´т...

госпожа

гивэ´рет

что слышно?

ма´ нишма´?

как поживаешь?

ма´ шломха´ / шломэ´х?

хорошо

то´в

плохо

ра´

веселого праздника! ха´г саме´ах!

конечно

бэ´тах

я

терпение

савлану´т

ани´

* Информация с сайта www.isra.ru


потихоньку

леа´т-леа´т

ресторан

мисада´

еда

о´хель

туалет

шерути´м

кушать

лиэхо´ль

я хочу пить

ани´ роцэ´ / роца´ лишто´т

сейчас

ахша´в

важно

хашу´в

поздравляю!

маза´ль то´в!

всего доброго!

ко´ль то´в!

приятного аппетита! бетэаво´н!

Поездки как пройти (проехать) к...

э´йх леаги´а ле´...

деревня

кфа´р

улица

рехо´в

ты

ата´ (м.р) / а´т (ж.р.)

я – новый репатриант /ка

ани´ – оле´ хада´ш / оля´ хадаша´

очень приятно

наи´м мео´д

что ты хочешь?

ма´ ата´ роцэ´ / а´т роца´?

номер

миспа´р

автобус

о´тобус

только по-русски

ра´к руси´т

билет

карти´с

мне нужно

ани´ цари´х

машина

мехони´т

я не хочу

ани´ ло роцэ´ / роца´

мотоцикл

офано´а

я приду завтра

ани´ аво´ маха´р

переход

маава´р хация мидрахо´в

самолет

мато´с

пешеходная зона

рейс

тиса´

время отлета

зма´н ециа´

как пройти к улице... э´йх леаги´а ле´ рехо´в...

заграница

ху´ль

чемодан

мизвада´

налево

смо´ля

автобусная остановка

тахана´т о´тобус

бланк

то´фес

паспорт

дарко´н

буфет

кафетэ´рия

когда выходить на... мата´й лярэ´дет бе´...

родственники

крови´м

город

и´р мако´м ба´йт

какой автобус идет эйзэ´ о´тобус носе´а ле´... к...

я голоден /голодна

ани´ раэ´в / рээва´

место

я хочу позвонить

ани´ роцэ´ / роца´ летальфэ´н

дом где...

эйфо´

посадка

нехита´

такси

мони´т

поезд

ракэ´вет

я из России

ани´ миру´ссия

багаж

мита´н

велосипед

офана´им

пошлина

мэ´хэс

шоссе

кви´ш

встреча

пгиша´

тротуар

мидраха´

192 СТРАНИЦА 193


движение

тнуа´

отделение банка

прямо

яша´р

наличные

мезумани´м

направо

ями´на

шекели

шкали´м

автовокзал

тахана´ меркази´т

банк

ба´нк

сколько платить до...

ка´ма зэ´ оле´ ле´...

право

зху´т

Деньги

сниф аба´нк

отчет об оплате

дин вэ хэшбо´н

чек

чек

дата

таари´х

квитанция

кабаля´

ссуда

альваа´

деньги

кэ´сеф

кредит

ашра´й

шекель

ше´кель

индекс (цен)

мада´д

1/100 шекеля

агора´

ставка процента

риби´т

счет

хэшбо´н

договор

хозэ´

задолженность

хова´ пинка´с че´ким

программа сбережений

тохни´т хисахо´н

чековая книжка банковский чек

чек банкаи´

вклад

пикадо´н

касса

купа´

кэ´рэн нээману´т

сдача

о´дэф

доверительный фрнд

поручительство

арву´т

клиент

лако´ах

долг

хо´в

прибыль

рэ´вах

процент

аху´з

доверенность

ипу´й ко´ах

подпись

хатима´

инвестиция

ашкаа´

ценные бумаги

ниаро´т э´рех

прикреплено к индексу

цаму´д лемада´д

служащий /ая

паки´д / пкида´

монета

матве´а

иностранная валюта матве´а хуц ипотечная ссуда

машка´нта

подоходный налог

мас ахнаса´

облигация

иге´рет хов

касса-автомат

банк-ка´т

кассир

банко´ль

Числа и дни недели

обмен валюты

амара´

налог

мас

деньги

кэ´сеф

платеж

ташлю´м

один / одна

аха´т / эха´д

туристские чеки

амхао´т носи´м

кредитная карточка карти´с ашра´й

три

шало´ш /шлоша´

пять

хаме´ш / хамиша´


семь

ше´ва / шива´

торговый центр

каньо´н

девять

те´йша / тиша´

продуктовая лавка

мако´лет

пятнадцать

хаме´ш эсре´

книжный магазин

хану´т сфари´м

сто

ме´а

пятьсот

хаме´ш мео´т

один шекель

ше´кель эха´д

Воскресенье

йо´м ришо´н

вторник

йо´м шлиши´

четверг

йом хамиши

суббота

шаба´т

открыто

пату´ах

прием посетителей

кабала´т кага´ль

вход

книса´

для мужчин

гвари´м

рынок

шук

супермаркет

суперма´ркет

овощной магазин

хану´т ерако´т

наличные

мезумани´м

два

шта´им / шна´им

четыре

а´рба / арбаа´

шесть

ше´ш / шиша´

восемь

шмо´не / шмона´

десять

э´сер /асара´

двадцать

эсри´м

двести

мата´им

тысяча

э´леф

два шекеля

шне´й шкали´м

понедельник

йо´м шени´

среда

йо´м ревии´

пятница

йо´м шиши´

праздник

ха´г

закрыто

сагу´р

выход

ециа´

для женщин

наши´м

194 СТРАНИЦА 195


Nahariyya Akko

Haifa

Tiberias Lake Tiberias

Nazareth

Hadera Netanya

Herzliyya

Tel-Aviv Yafo

Ramla Ashdod

Jerusalem Ashqelon Dead Sea

Beersheba Dimona

Oron

I S R A E L Mizpe Ramon

Yotvata

Elat


ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ


в

Автор:

Василец Сергей

Контакты:

vassilets@comail.ru www.tourblogger.ru/blogs/ user/14233

О себе:

Отец у меня военный, поэтому с детства родители возили меня по всей стране, а еще отец мне подарил замечательный том энциклопедии о странах. С тех пор и зародилась моя любовь к путешествиям. В застойные годы я объездил половину Союза, а как только появилась возможность поехать за рубеж, тут же воспользовался ею, посетив Чехословакию. В лихие 90 ездил челноком-контрабандистом, а потом стал юристом и настоящим путешественником, как раз в этом году исполнилось 25 лет со дня моей первой зарубежной поездки. С поездкой в Израиль мне исключительно повезло - отличная погода, увлекательные экскурсии. Благодаря этому счастливому стечению обстоятельств, удалось узнать прекрасную страну, прикоснуться к самым истокам христианства и почувствовать теплое отношение жителей.

Автор:

Власов Игорь

Контакты: igor.vlasov@mail.ru О себе:

В настоящее время работаю в области связи и телекоммуникаций, участвовал во многих проектах по строительству цифровых сетей связи, систем абонентского радиодоступа. Также являюсь автором более 20 публикаций в отраслевых изданиях, соавтор монографий «Измерения в цифровых сетях связи», «Цифровые сети связи. Кабельные и волоконно-оптические линии». Основное хобби: путешествия, создание тематических фильмов о своих путешествиях. Люблю слушать хорошую музыку 50-х – 80-х гг XX века.


Автор:

Гимельштейн Борис

Контакты:

(+972) 5026 02026

г

boris@eilat.ru www.eilat.ru О себе:

Родился в Донецке. После школы под влиянием фильмов типа «9 дней одного года», «Улица Ньютона, дом 1» поехал с одноклассником в Питер становиться физиком. После окончания института работал в Москве, в одном из НИИ Минэнерго, работа была связана с радиационной безопасностью на АЭС. В 1986 году, после аварии на 4-м блоке Чернобыльской АЭС, с группой коллег работал 8 месяцев по «ликвидации последствий чернобыльской аварии» (так это называлось). Многого там насмотрелся – и трагического, и героического, и идиотического, – короче, это была война, только, может, не в тех масштабах. Ну, а потом Перестройка, Горбачев, Социализм с человеческим лицом, Сахаров, Ельцин, Съезды, Выборы, Гласность и все, что за этим последовало. В начале 1991 года уехал с женой и двумя детьми в Израиль, прямиком в Эйлат. После репатриантской трудовой повинности на заводе в киббуце Эйлот занялся тем, к чему всегда лежала душа – я и в НИИ выпускал газеты к «датам» по 3 метра длиной, любил писать что-то недлинное и несерьезное, но народу нравилось. В Эйлате сначала выпускал русскоязычную газету «Информ-Эйлат» (ежемесячную), затем «Четверг» (еженедельную). Сейчас я владелец сайта «Эйлат.Ру», его идеолог и копирайтер. Туристы на сайт пишут, задают вопросы, иногда благодарят за сайт (что, не скрою, приятно). Автор:

Дроздов Леонид

Контакты:

тел.: (+3754) 4578 3704

д

leod67@mail.ru skype: leod6722 О себе:

Я живу в Белоруссии, работаю юристом. Моя родная сестра и племянники Всеволод и Мишель живут в Израиле, поэтому эта страна стала для меня второй родиной. Был там уже 7 раз, надеюсь ещё поеду.

198 СТРАНИЦА 199


к

Автор:

Кинас Игорь

Контакты:

ikinas@yandex.ru

О себе:

Живу в Челябинске, работаю там же, в фармацевтической компании «Материа Медика Холдинг» заведующим лабораторией. В семье у меня 4 человека: мы с женой и наши дети – дочь-школьница и сын-студент. Среди моих увлечений, помимо нечастых путешествий, коллекционирование банкнот разных стран и эпох, шаров из натурального камня. В Израиль приехал по приглашению хорошей знакомой и не пожалел. На крошечном пятачке земли разместились несколько географических поясов, несколько тысячелетий истории и несколько этносов трёх рас. Как будто полмира объездил. Поразило радушие израильтян. И то, что среди пустынь и гор, почти непрерывно воюя с соседями, они создали высокоразвитую цивилизацию, о которой нам в России остаётся только мечтать.

Автор:

Козицина Марина

Контакты: (+7926) 208 3974 mwk@mail.ru О себе:

Закончила медицинский институт в Челябинске, затем аспирантуру в Москве. Живу и работаю в столице, научный сотрудник крупного медицинского научно-исследовательского института, кандидат биологических наук. Увлекаюсь современной художественной литературой. Люблю путешествовать и писать рассказы о путешествиях. Израиль для меня необыкновенное место: величайшая историческая святыня, земля, где родился, по которой ходил, совершал чудеса и пожертвовал собой Иисус Христос, где живут чрезвычайно стойкие и трудолюбивые люди, которыми я восхищаюсь. Израиль – это моя боль, когда я слышу новости о неспокойной обстановке там и частых угрозах хрупкому миру. Израиль – это моя мечта… Мечта увидеть его ещё раз…


Автор:

Котельникова Ирина

Контакты:

kotelnn@mail.ru

О себе:

Перепробовала много профессий, сейчас работаю социологом. А путешествие – это всегда приключение. Из привычной, размеренной жизни попадаешь совсем в другой мир, где другая природа, люди, обычаи, кухня – все-все-все. Впечатлений так много, что происходят метаморфозы со временем – оно словно растягивается. Три дня ощущаются как две недели, неделя кажется месяцем. Этот эффект известен нам с мужем давным-давно, потому что мы много лет занимались туризмом, и все свои отпуска проводили в байдарке или с рюкзаком за плечами!

Автор:

л

Лаптева Ольга

Контакты: (+7916) 595 4494 helga-lab@mail.ru О себе:

Живу и работаю в Москве. Область деятельности – PR и журналистика. Сняла два фильма и трилогию о московских усадьбах и их судьбах. В 2011 году в Чекарде (Пермская область) по воле Случая нашла камень 280-миллионолетнего возраста с неизвестным доселе фрагментом. Камень удостоверен научным сертификатом. Его назвали Paracalamitina Laptevae (Паракаламитина Лаптевой). Подробное описание в научном труде «Эволюция органического мира в палеозое и мезозое». Пишу короткую женскую прозу. Люблю интересные истории, путешествия, музыку и хорошую литературу. Хочу выпустить свой сборник «рассказов на клочках бумаги, которыми играет ветер». Этому способствуют встречи, поездки и просто дыхание жизни... Израиль я обожаю. Он открывает Источник Жизни даже в тех, кто прежде никогда об этом не задумывался. Люди и атмосфера – его сильная составляющая. Мои впечатления – в моих рассказах.

200 СТРАНИЦА 201


п

Автор:

Пермякова Валентина

Контакты: permyakova@revda-info.ru О себе:

Я работаю журналистом, и по долгу службы интересуюсь самыми разными уголками Земли. К сожалению, интерес этот чаще заочный — и тем ценнее опыт, когда удается поехать куда-нибудь на отдых. В Израиле я была на рубеже 2008 и 2009 годов, но Страну (Аарец, как называют ее израильтяне) полюбила многим раньше — все началось с песен на прекрасном языке иврите, который мне захотелось услышать непременно вживую. Мне повезло — на тот момент у меня в Израиле был добрый и верный друг, местный житель, который устроил мне настоящее путешествие по нетуристическим местам. Я узнавала Страну изнутри, такой, какой видят ее местные жители. Это были ни с чем не сравнимые недели счастья, напоенные ароматом мандаринов и лимонов, морской воды и теплого средиземноморского воздуха. Так сбываются мечты. Я счастлива, что и моя нога ступала по Святой Земле и была бы очень не прочь еще раз там побывать — только на этот раз осенью, чтобы по всем правилам встретить еврейский Новый год, Рош-а-шана.

Автор:

Покацкий Дмитрий

Контакты:

(+9720) 504 021 029 daviny@mail.ru www.botinok.co.il/blog/17934

О себе:

Вот уже 16 лет, как я живу в Израиле, но путешествовать по этой невероятной стране я начал всего лишь четыре года назад. Казалось бы, чего там смотреть: Израиль в два раза меньше озера Байкал (откуда я родом) – можно за день объехать. Но оказывается, что не всё так просто. Израиль омывают три моря, одно из которых Мёртвое. Здесь на севере катаются на лыжах, а на юге плавают в Красном море с дельфинами. Здесь пустынный ветер заносит песком древний караванный «путь благовоний» и набатейские города, а в Тель-Авиве бурлит ночная молодежная жизнь. Но мое хобби это не только путешествия, но и фотография. Ведь так хочется остановить мгновенье, показать всему миру красоту заката над Средиземным морем, передать в снимке древность Иерусалимских камней, поймать в кадр улыбку бредущего по улице путешественника! А еще я люблю не только показывать, но и рассказывать о своих путешествиях. Как хорошо, что есть интернет, в котором можно поделиться этими рассказами!


Автор:

Попова Елена

Контакты:

(+7903) 515 6581 www.facebook.com/proile.php? id=1568208400 www.poppins-tour.com

О себе:

Я абсолютно уверена, что семья – это то, что «делает» человека. Мне повезло с семьей. Меня научили читать с трех лет, позволяли под одеялом «проглатывать» Солженицына и Цветаеву, вместе мы объездили почти всю европейскую часть России. Потом был филологический факультет МГУ, годы работы в высшем образовании. Я видела много стран, встречала разных интересных людей, на каких-то позорных обрывках салфеток пыталась записывать ассоциации, впечатления, образы, снимала английские частные сады, альпийские домики, французские кафешки, израильские древности, культовые бурятские капища, невероятную природу Байкала... Какие-то истории уже написаны, какие-то еще ждут своего часа. Путешествия вообще сродни наркотику, попробовав единожды, отказаться невозможно. Может быть, поэтому я открыла туристическое агентство, где с удовольствием воплощаю в жизнь мечты о дальних странах. Поехали вместе? Автор:

с

Сиврюкова Валентина

Контакты: leonidvalentina@gmail.com ICQ: 327-415-256 О себе:

Родилась, жила, работала много лет в Казахстане. Долгое время преподавала в техникуме, более 15 лет была на государственной службе, в том числе заместителем министра труда и социальной защиты, депутатом Парламента Казахстана. В 2004 году стала лауреатом премии Европейской комиссии в области развития демократии и прав человека. С моим мужем Леонидом Соломиным мы были и остаемся соратниками во всех делах. Поскольку мы были непосредственными участниками политических и экономических преобразований, выпавших на 80-90-ые годы, и в нашем архиве было много исторически важных материалов, документов, я написала и выпустила в 2006 году книгу «Жизнь в форс-мажоре». Сейчас мы живем в Израиле. Я приняла эту страну душой и сердцем. Не устаю поражаться ее уникальности, которая объединила выходцев из разных стран с разной культурой, с разным уровнем развития. И за столь исторически малый период времени на востоке создано развитое «западное» демократическое государство. Я с большим удовольствием стала читать лекции в матнасах, клубах по теме «Гармония отношений». С первых дней жизни в Израиле стала учить иврит и продолжаю сейчас с огромным удовольствием. Иврит – это ступеньки вверх.

202 СТРАНИЦА 203


Автор:

Смирнова Елена

Контакты:

(+7916) 293 4055 lenas-65@mail.ru skype: selena6465

О себе:

Мы с мужем очень любим путешествовать. Это хорошая возможность расширить свой кругозор, узнать лучше других людей и познакомиться с их обычаями. Среди стран, в которых нам посчастливилось побывать, значительное место занимает Израиль. Это страна – колыбель трех религий, с богатой и интересной историей, древними традициями и гостеприимными людьми. Нам нравится гулять по узким улочкам старого Акко, с трепетом прикасаться к историческим святыням Иерусалима, окунаться в шумный людской водоворот Эйлата, удивляться одному из чудес, созданных природой – Мертвому морю. Мы с мужем люди активные – занимаемся фитнесом, рафтингом. И именно, здесь, в Израиле, муж открыл для себя новое увлечение – дайвинг. Еще мы очень любим вкусно поесть, и ближневосточная кухня предоставляет для этого массу возможностей. И каждый раз, приезжая в Израиль, мы открываем для себя что-то новое – в истории, в кухне, в отдыхе...

э

Автор:

Эткин Владимир

Контакты: (+7473) 230 7849 vld707@list.ru skype: vld707 www.naturopathy.mylivepage.ru www.vld11.livejournal.com О себе:

Потомственный врач, работающий с 1975 года и прошедший профессиональный путь от участкового врача сельской больницы до заведующего терапевтическим отделением городской больницы Воронежа и специалиста по альтернативной медицине. Автор трех опубликованных книг по натуропатии и статей в средствах массовой информации. Сторонник здорового образа жизни и восстановительной бестаблеточной медицины. Всю жизнь стараюсь обходиться без помощи врачей и для поддержания активного долголетия регулярно хожу в тренажерный зал, где удивляю молодых своей настойчивостью и энергией. В молодости постоянно занимался бегом и смог восстановить свой организм после тяжелых болезней методом лечебного голодания и физкультурой. Движение – это жизнь, поэтому кроме хорошего образования смог освоить и компьютерные знания и изучить английский язык, так необходимые в путешествиях по миру.


204 СТРАНИЦА 205


Nahariyya Akko

Haifa

Tiberias Lake Tiberias

Nazareth

Hadera Netanya

Herzliyya

Tel-Aviv Yafo

Ramla Ashdod

Jerusalem Ashqelon Dead Sea

Beersheba Dimona

Oron

I S R A E L Mizpe Ramon

Yotvata

Elat


СТРАНИЦЫ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ


208 СТРАНИЦА 209


210 СТРАНИЦА 211


Разместите свой рассказ об Израиле на портале


А А

, –

,

А

,

А

(

-

,

,

,

,

.

)

. .;

;

• • •

А

,

,

; , ;

;

-

@Mail.Ru

.

, ,

.

Ж в й

@Mail.Ru (travel.mail.ru) – ,

,

– .

:

• • •

,

. !А

@Mail.Ru –

,

50

,

.

в

М

И

,

,

М

. И

И

,

,

.

www.goisrael.ru,

Israir Airlines – 2008

М ATR 42, 2010 .

,

, М

. Israir Airlines ,

И Israir 174

50

Э

,

.

Airbus 320,

.В 3

.

.

A320

-

И а лю

А

ль

,

.

,

,

/result  

ИИИааль Живой путеводитель 2012 г. Почему мы начали с Израиля? Приятного вам путешествия! 89 Tel-Aviv Yafo Dead Sea Nahal Haifa РЕЛИГИЯ И ОБ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you