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Nociones bĂĄsicas de fotografĂ­a Maria Medina.


Nociones bĂĄsicas de fotografĂ­a .

Maria M


NOCIONES BÁSICAS DE FOTOGRAFÍA María Medina

Editor Ana Castro Medellín 2012


Créditos Editor Héctor Acuña Nogueira Director General Académico Carlos Luna Cortés Jefe del Departamento de Estudios Socio políticos y Jurídicos Carlos Felipe Ruíz Sahagú Consejo Editorial Alfonso Alarcón Saldívar Salvador García Pérez Alfredo Hernández Preciado Publicidad Raúl Arredondo Alegret Ignacio Barragán Silva Carolina Ríos Mancilla Imágenes Nadia Arce Mejía Ruy Fernando Estrada Rivera El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores. Se permite la reproducción citando la fuente. Todos los artículos publicados son sometidos a arbitraje. ISBN 98763238434342 Información de contacto Editorial qúalea Colombia qúalea@editorial.com.co Teléfono 4- 3418734 www.qúaleaeditoriales.com.co Cra 51 # 65-39 Copyright © ITESO - Derechos Reservados 09 de junio del 2012 Medellín, Co.


Sumario Tema

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Prefacio

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Prólogo

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Capítulo 1: Nociones básica, la herramieta

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Luz y formación de imágenes

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Funcionamiento de la cámara oscura

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Partes importantes de la cámara

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La diferencia entre ver y fotografiar

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Tipos de cámara.

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Compactas

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Ultrazoom

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Reflex

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¿Cómo elegir la cámara adecuada?

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Tipos de objetivos

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Ojos de pez.

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Gran angulares.

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Objetivo Normal.

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Teleobjetivos.

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Objetivos Macro.

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Tarjetas de memoria y soportes de almacenamiento

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Capítulo 2: Nociones básicas

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Velocidad de obturación

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La apertura del objetivo

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Fotografía en Manual

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ISO, la sensibilidad

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El Encuadre

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La medición

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El Color.

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El balance de blancos

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Tema

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Capítulo 3: La composición

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La regla de los tercios.

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La regla del horizonte

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La regla de la dirección o del movimiento

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La regla de la mirada

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Las diagonales

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El mítico “menos es más”

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Llena el encuadre

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Bibliografía

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Glosario

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Créditos

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A mi madre, quien creyĂł en mi incluso cuando yo dejĂŠ de hacerlo.


Prefacio

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Prefacio Este libro es para todas aquellas personas que quieran tener un conocimiento bĂĄsico sobre fotografĂ­a


Prólogo

Prólogo Este libro fue escrito con el fin de ayudarte, querido lector, a que aprendas un poco sobre el mundo de la fotografía, ya que si estás leyendo esto serás de aquellas personas que les gustan la fotografía pero que a la hora de la verdad no saben ni que cámara comprar. Yo fui una de esas personas, en alguna época de mi vida, antes de entrar a estudiar diseño grafico. Me encantaba tomar fotos, pero no tenia idea de que existían reglas para que las fotografías se vieran bien, tampoco sabia que el color era más de lo que mis ojos percibían e ignoraba por completo las diferencias entre la cámara de toda mi vida y las de un fotógrafo profesional. Espero que en poco tiempo aprendas tanto como lo hice yo, y que dejes volar tu imaginación y creatividad para lograr fotografías impactantes. Te cuento que la fotografía es más que tomar fotos al azar, es el arte de ubicar la cámara bien, disparar en el momento adecuado y tener un poco de suerte.

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CapĂ­tulo 1 Nociones bĂĄsicas: La herramienta.


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Capítulo 1

Luz y formación de imágenes Sin luz no habría fotografía, de ahí que la palabra fotografía tenga como significado “escribir con luz”. Debemos tener claro que la luz es la principal materia prima para hacer una fotografía. La luz proviene de una fuente de energía que pueder ser natural (el sol) o artificial (un flash, una bombilla) y se transmite en línea recta hasta llegar a los objetos y, dado que la luz está formada por varias longitudes de onda, según la superficie donde incidan los rayos, nuestro ojo percibe esos cambios de longitud como los distintos colores. Así, cuando vemos un objeto de color verde, es el resultado de que su superficie refleje en mayor medida el verde, y absorba el azul y rojo. Esto nos da la clave para entender el comportamiento de los filtros en fotografía; si se usa un cristal transparente azul para filtrar la luz, este dejará pasar la luz azul y absorberá los demás colores. Funcionamiento de la cámara oscura Suponga que tiene una caja de cartón totalmente cerrada con un agujero hecho con un alfiler. La luz del exterior entra en la caja. Si por ejemplo, se coloca un objeto delante del orificio, dentro de la caja, en la cara contraria al orificio, se formará una imagen invertida del objeto que tiene en el exterior. Puesto que la luz viaja en linea recta, los rayos que vienen de la parte superior del objeto serán recogidos en la parte inferior de la caja, el único problema sería que la imagen que se forma es poco definida, dispersa, para corregir esto, se empezó a usar lentes que sustituyen al orificio. Unas lentes convergentes (como las de una lupa) que se ocupan de concentrar más luz y converger los rayos, para que de esta forma la luz se dirija de forma más precisa al lugar de incidencia formando imágenes más parecidas a la escena original. Desde que se empezaron a usar lentes en la cámara oscura hasta que se inventó un material fotosensible pasaron más de trescientos años. El material fotosensible se ocupa de captar y fijar la imagen, y en la actualidad lo se puede diferenciar entre materiales analógicos (película) y digitales (sensores). Así, las bases de la fotografía se resumen en estos cuatro puntos: Transmisión de la luz en linea recta Formación de una imagen por un orificio Convergencia de los rayos de luz por las lentes Materiales fotosensibles


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Partes importantes de la cámara En una cámara reflex se tiene las siguientes:

Objetivo: Es el conjunto de lentes o lente que se ocupa de dirigir la luz al sensor para conseguir la mayor y más fiel cantidad de información de la escena que se observa.

Diafragma: El diafragma se encuentra situado dentro del objetivo, y es un conjunto de aspas que conforman el orificio por donde entra la luz, las cuales se cierran o abren para dejar entrar mayor o menor cantidad de luz. Cuanto más pequeño es el orificio más profundidad de campo obtenemos, es decir, enfocamos más partes de la escena y obtenemos más nitidez. Los valores del diafragama (más o menos abierto) se representan con el número f, y debemos tener en cuenta que un número f 2,8 se refiere a un diafragma más abierto que un f 16. Como se aprecia en la imagen, el primer diafragma es un f 2,8 y el segundo un f 16.

Mecanismo de enfoque: Nos ayuda a disponer las lentes más cerca o más lejos para conseguir mejor nitidez del objeto que queremos enfocar. Obturador: El obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que llega al sensor mediante una serie de cortinillas que se abren y cierran. Según la velocidad de obturación pasará más o menos luz. Cuanto más tiempo pase abierto el obturador más luz entrará, pero hay más posibilidades de conseguir una imagen menos detallada. Una velocidad de 1/125 dejará pasar menos luz que una velocidad de 1/13.

Visor: Es la parte de la cámara que nos permite ver la escena que vamos a fotografiar. Según el tipo de cámara puede ser diferente.

Sensor: Al igual que la película tradicional, el sensor se ocupa de captar toda la información posible de la escena. El sensor es el panel donde irá a parar toda la luz que recoja el objetivo. Está formado por píxeles sensibles a la luz, y tanto el tamaño del sensor como el número de píxeles que lo forman son importantes para conocer la resolución de las fotografías y su calidad.


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La diferencia entre ver y fotografiar Ante los cambios de luz el ojo humano se comporta de manera excepcional, pudiendo aumentar su sensibilidad de forma rápida y precisa. Mientras que con una cámara, la sensibilidad depende del sensor y la ISO que se esté usando. La visión es selectiva, si se dirige la atención a un objeto, se verá enfocado, mientras que el resto de la escena que lo rodea no se apreciará tan nitidamente, pero la cámara no discrimina, y capta todos los elementos presentes en la escena sin diferencias. Así que para evitar fotografías cargadas de elementos que distraigan, se tiene la posibilidad de enfocar una zona a la que se le desera dar importancia y dejar el resto fuera de foco, para que al mirar esa foto, de forma automática, se desvie la atención a la zona más nitida. Tipos de cámara. Normalmente las cámaras digitales suelen dividirse en 2 grandes grupos: compactas y réflex. Sin embargo existe una categoría intermedia, que por sus características merecen una mención especial. Son las llamadas bridge (puente) o ultrazoom.

Compactas

Cuando se habla de cámara compacta o ultracompacta, se hace referencia a cámaras bastante pequeñas, de poco peso, cuyo objetivo no es desmontable. Suelen ser cámaras de fácil manejo, baratas y destinadas a un público que se inicia en el mundo de la fotografía. Son perfectas para viajes, fiestas o reuniones de amigos. Para llevarlas siempre encima (Por algo son llamadas bolsilleras), donde es más importante el recuerdo en si que la calidad fotográfica.

Ultrazoom

Son cámaras un poco más avanzadas que las anteriores, aunque su diferencia principal con las ultracompactas es el zoom óptico que en estas cámaras puede llegar hasta los 18x. También suelen ser mayores de tamaño (ya no caben en el bolsillo). Siguen siendo cámaras compactas, puesto que el objetivo sigue siendo fijo. Son más versátiles que las ultracompactas ya que el zoom óptico nos permite otro tipo de fotografías donde se utilizan focales más largas (Primeros planos, fotografía de naturaleza, etc…). Son mas caras que las compactas y (normalmente) más baratas que las réflex. Son el punto medio, tanto en tamaño como en calidad, ideales para quien busca un punto más a las compactas pero que aún no quiere dar el paso al mundo Réflex.


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Reflex

Son usadas tanto por el aficionado avanzado como por el profesional. Las diferencias principales con las compactas son dos: - El visor réflex, gracias al cual se puede ver directamente a través del objetivo y no una recreación digital en una pantalla, tal y como pasa con las compactas. - Los objetivos son intercambiables, llegando a tener un surtido muy variado de focales, calidades y precios. Son mas caras y pesadas, pero también son las que más calidad de imagen dan a poco que se invierta en buenas ópticas, además permiten un control total de los parámetros. ¿Cómo elegir la cámara adecuada? No es lo mismo querer una cámara para tomar fotos con amigos, que para usarla en fotografía de naturaleza, por ejemplo. Es por ello que antes debe plantearse preguntas com: ¿Para qué la quiero? ¿Qué tipos de fotos quiero hacer? ¿Qué aspiraciones fotográficas tengo?.

PRIMERO: La cámara NO es mejor porque tenga más megapíxeles. Probablemente este sea el error más común de todo el que piensa comprar una cámara digital por primera vez, recuerde: LOS MEGAPIXELES NO MIDEN LA CALIDAD DE UNA CÁMARA simplemente nos dan el tamaño final de la fotografía, esto es útil solo para determinados tipos de trabajo con grandes ampliaciones o trabajos en el que el reencuadre a posteriori sea fundamental. Por lo tanto, mejor menos megapíxeles y más calidad de la lente, del sensor, etc… SEGUNDO: Lo más caro NO es necesariamente lo mejor. Muchas veces se coemte el error de ir en busca de la cámara más cara, dentro del presupuesto de cada uno, creyendo que será la mejor. Pero es sin duda más inteligente pensar en cuales son las características que me interesa que tenga la cámara y a partir de ahí, plantear la búsqueda. TERCERO: Controles MANUALES, SI: Siempre que se quiera intentar dominar la cámara y aprender fotografía se debe buscar una que disponga de opciones de manejo en manual (M) o al menos que se pueda controlar el tiempo de exposición (S o Tv) y la apertura del objetivo (A o Av).


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CUARTO: calidad óptica = calidad de imagen. Evidentemente hay otros muchos factores que influyen en la calidad final de una foto, pero es claro que si se dispone de una lente buena, la calidad de imagen también lo será, por tanto, es una característica importante si se pretenden fotos nítidas y de calidad. QUINTO: Otras características importantes: las cámaras digitales ofrecen multitud de características. a. El zoom: Nunca se mirará el zoom digital, solamente el zoom óptico. El zoom digital es el equivalente aumentar la foto con photoshop por lo que siempre tendrá perdida de calidad. Si se buscan cámaras con mucho zoom, seria interesante que la cámara disponga de estabilizador óptico para evitar fotos trepidadas. b. La función de video: En compactas y ultrazoom es una función interesante y casi por defecto, aunque con limitaciones. En las réflex no existe. c. El formato RAW: Es el equivalente al negativo de las cámaras analógicas, este formato almacena mucha mas información que un simple .jpg. d. Las baterías: Normalmente es mejor que la cámara se alimente de una batería que lo haga a través de pilas, aunque lo ideal seria que permitiese ambas. e. El tamaño cuenta: Ya sea réflex o compacta, muchas veces puede generar fátiga sacar la cámara si esta es muy voluminosa y pesada, por lo es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de elegir. Tipos de objetivos Los objetivos son los encargados de definir la imagen en el sensor de la cámara. Se diferencian principalmente por su distancia focal y el angulo de visión que abarcan:

Ojos de pez. Son los objetivos con el mayor angulo de visión, alcanzan los


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180º o más, y su distancia focal suele estar entre los 6 y los 16mm. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las lineas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan característico que producen.

Gran angulares. Suelen denominarse así a los objetivos con focales entre los 18 y 35mm, con angulos de visión que van de los 180º a los 63º. Son objetivos que producen distorsión en los márgenes, pero según su calidad esto puede estar más o menos acentuado. Ofrecen mucho realismo a las fotos, ya que casi todo lo pueden sacar nitido, es decir, tienen mucha profundidad de campo. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado se verá. Se suelen utilizar en espacios abiertos como la fotografía de paisaje, para la fotografía de arquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos.

Objetivo Normal. El objetivo normal es aquel que suele dar un angulo de visión muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45º. Y además no produce distorsión alguna en las líneas. Lo normal que sean de 50mm. Son los más luminosos pudiendo llegar a una apertura de 1.4f

Teleobjetivos. Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo, esto es, para tomar fotografías desde lejos, por ejemplo fotografía deportiva. Así que el angulo de visión es bastante reducido, de 30º para abajo, con unas distancias focales que pueden ir de los 70mm en adelante. A diferencia de los angulares, los teleobjetivos suelen comprimir los planos mostrandonos fotografías a veces poco realistas donde las distancias entre los objetos se reducen de forma considerable. Se suelen usar bastante para fotografía de retraro, ya que una de las grandes caracteristicas de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos; enfocar almodelo mostrando


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su rostro nitido mientras se obtiene un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh), con lo que se consigue dirigir la atención del observador donde interesa. Objetivos Macro. Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. Es normal que los objetivos nos exigan

una distancia mínima para poder enfocar, pero los Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo, consiguiendo fotografíar objetos realmente pequeños. Estos son muy usados en la fotografía de naturaleza. Se debe saber que existen tanto focales fijas como variables o zoom. Las focales fijas sólo permiten disparar con una distancia focal, como puede ser un objetivo normal de 50mm, éstos suelen dar muy buena calidad. Mientras que las focales zoom nos permiten variar la distancia focal, por ejemplo un 24-120mm, sin necesidad de estar cambiando de objetivo, aunque pueden no dar la misma calidad que uno de focal fija por norma general. Pero esto de la calidad depende de cada objetivo y de su gama. Se debe tener en cuenta siempre el factor de multiplicación o factor de equivalencia. Esta clasificación que se ha visto está realizada en terminos de fotografía analógica o para un sensor con tamaño de 35mm(full-frame), que es el tamaño que siempre han tenido las películas de carrete. Pero claro, en fotografía digital no todos los sensores tienen el mismo tamaño, y para conocer a cuanto equivale la distancia focal en terminos de 35mm se debe llevar a cabo una simple operación. Si por ejemplo en la cámara digital se tiene montado un objetivo 12-60mm y el factor de multiplicación para el sensor es de 2, lo que se hace es multiplicar la distancia focal por ese factor, por lo tanto en realidad se está trabajando con un 24-120mm en terminos de 35mm. Esto ayudará a conocer el angulo de visión real del objetivo.


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En el siguiente esquema se puede \ ver la relación entre una focal y su angulo de visión. Y os aconsejo ver este enlace donde hacen una demostración práctica.   Tarjetas de memoria y soportes de almacenamiento No se recomienda elegir la cámara en función de esta característica. para almacenar las imágnes lo recomendable es utilizar tarjetas de memoria. Éstas son pequeñas unidades de almacenamiento, normalmente tipo flash, con un basto elenco de capacidades que, si no nos hemos quedado desactualizados, llegan hasta los 16Gb. Además son unidades rápidas y muy resistentes al uso con poca delicadeza. Existen además un buen número de tipos de tarjetas de memoria, algunos de los cuales son los siguientes: - Compact Flash I y II (CF). Ámpliamente utilizadas y generalmente baratas. Las mejores son Sandisk y Kingston. - SD, miniSD, MicroSD y SDHC. Son las más extendidas en la actualidad y las más fabricadas por distintas compañías. - Memory Stick. Desarrolladas por Sony. - xD Media. La propietaria es Olympus. - Multi Media (MMC). Igual que las SD pero no compatibles al 100%.


Capítulo 2 Nociones básicas: ¿Qué puedes hacer con tu cámara?


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Capítulo 2

Velocidad de obturación A partir de las cámaras ultrazoom, se puede variar esta velocidad activando el modo TV. Es bueno recordar que el obturador no es más que el dispositivo que regula el tiempo durante el cuál le llega luz al sensor (o película) de la cámara. También es necesario tener presente el concepto de que a mayor velocidad de obturación (más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), menos luz llegará al sensor o película de la cámara. Por el contrario, a menor velocidad de obturación (menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), más luz llegará al sensor o película. De lo mencionado anteriormente se desprenden varias consecuencias. Una de ellas es que en condiciones de escasa iluminación, una manera (de muchas posibles) de conseguir que llegue la suficiente luz al sensor sería disminuir la velocidad de obturación. Por ejemplo, en interiores, atardeceres, noche, etc. O en el caso opuesto, cuando hay mucha luz, se sube la velocidad de obturación para que no se nos queme la fotografía. Con este modo se pueden lograr otrs efectos: Congelar la imagen. todos los elementos de la fotografía están estáticos, inmóviles. Puede ser un efecto interesante en fotografía de deporte (p.ej.: deportista en la ejecución de un movimiento), de naturaleza (p.ej.: el vuelo de un pájaro), etc. Se consigue con velocidades altas. Captar el movimiento: Algunos o todos los elementos de la foto no estan perfectamente definidos, dejan una estela a su paso. Da sensación de movimiento e incluso de velocidad. Se consigue con velocidades bajas. Un ejemplo sería esta fotografía tomada desde un coche en marcha de la que hablamos en su momento. Efecto seda: Se consigue fotografiando agua en movimiento con una velocidad baja. Pintar (literalmente) con la luz: A velocidades muy bajas, se puede utilizar un elemento que desprenda luz para realizar dibujos en el aire. Existe un accesorio indispensable para jugar con velocidades lentas. Éste es el trípode. Cuando se utilizan velocidades bajas, hacer fotos a pulso puede que no sea una muy buena idea. El movimiento puede arruinar la foto. El trípode (o cualquier otro punto de apoyo) puede hacer la diferencia. La velo-


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cidad máxima a la que dispararemos sin ayuda será 1/distancia focal que se utilice. La apertura del objetivo Cuando se mira un objetivo, normalmente se encuentran dos tipos de números. El primeroindica la distancia focal del mismo, diferenciando los objetivos, y el segundo número el llamado numero f, que indica la luminosidad del objetivo, es decir, la capacidad del mismo de meter luz a la cámara, a traves del diafragma El numero f puede venir expresado de dos formas: 1. Mostrando los valores máximos de apertura del diafragma para 2 focales, por ejemplo: 1:3,6-5,6. Normalmente se da en objetivos con zoom. Siendo el primer numero la mayor apertura correspondiente a la focal más angular y el segundo la máxima apertura para la focal más larga (tele) 2. Mostrando un valor único de apertura, por ejemplo 1:2, que se da en objetivos fijos, aunque también se puede encontrar algún objetivo zoom de valor de apertura fijo. Los objetivos fijos suelen ser más luminosos que los objetivos zoom y por tanto de mejor calidad. El numero f siempre viene representado de la forma 1:xx, siendo 1 la mayor capacidad de entrar luz que puede tener un objetivo y siendo el siguiente número la capacidad máxima del objetivo que se tenga. Cuanto menor es ese número, es decir, cuanto más se acerca al 1, más luminoso es un objetivo. Aunque hay muchos factores de los que depende la calidad de un objetivo, normalmente, este se considera mejor cuanto más luminoso sea. La apertura tiene consecuencias directas en la nitidez de la imagen final y sobre todo en la profundidad de campo de la misma, cuanto más cerrado esté el diafragma (mayor numero f) mayor debería ser la nitidez y por el contrario, a más abierto (menor numero f) menor es la nitidez, pero la nitidez también depende de la difracción, que aumenta al cerrar el diafragma. Por tanto, mientras por un lado la nitidez aumenta al cerrar el diafragma,


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por otro disminuye al incrementarse la difracción. Como consecuencia se considera que la mayor nitidez se produce con los diafragmas que están uno o dos pasos más abiertos que el máximo del objetivo, aunque finalmente dependerá de cada objetivo. Para regular la entrada de luz a la cámara se puede modificar o bien la velocidad de obturación o bien la apertura del diafragma. Las distintas combinaciones entre velocidad de obturación y apertura darán las claves para el correcto manejo de una cámara en manual. Fotografía en Manual Disparar usando los modos manuales es la manera que nos dará libertad plena a la hora de hacer fotos y conseguir lo que queramos. Todas las cámaras réflex y la mayoría de las compactas medias y avanzadas poseen modos de disparo manual. Suelen ser los siguientes: • P: Programmed Auto. La cámara funciona como en la posición AUTO, pero permite que se varien los parámetros. • A (en algunas cámaras aparece como Av): Aperture Priority, es decir, prioridad de la abertura/diafragma. Para un diafragma dado (por el usuario), la cámara calcula la velocidad a la que debe disparar (abrir y cerrar el obturador). Este modo es muy útil para disparar cuando queremos controlar la profundidad de campo. • S (en algunas cámaras aparece como Tv): Shutter Priority o prioridad de la velocidad. La cámara calcula la apertura necesaria para poder lograr una exposición correcta partiendo de una velocidad elegida por el usuario. Darle prioridad a la velocidad permite interpretar el movimiento en nuestras exposiciones. • M: Manual. Todo es controlado por el usuario. Cuando se trata de disparar en modo totalmente manual, M, el fotómetro o exposímetro que todas las cámaras traen se vuelve una herramienta indispensable para calcular la exposición correcta. Poco a poco, con la práctica, irás desarrollando la capacidad de averiguar los parámetros adecuados para cada situación. Aunque siempre contarás con el apoyo del exposímetro para comprobar si tu intuición te está llevando por el camino correcto. ISO, la sensibilidad Las cámaras de hoy en días permiten cambiar la sensibilidad por medio de sus menús. Se porás ajustar la forma de actuar de la cámra con la luz, en cierta manera regular la capacidad con la que absorbe la luz existente. En analógico, cada película tiene sus propias características químicas que le confieren una determinada sensibilidad. Como es lógico, durante el uso de una misma película se trabaja con la limitación de una única sensibilidad. No como en digital que, para cada foto, podemos asignar una, la más ade-


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cuada a las circunstancias. El sensor es sin lugar a dudas es una de las piezas más delicadas y complejas de nuestra cámara. El de una cámara réflex habitual mide alrededor de 23.6 × 15.8 mm, los de las cámaras compactas son mucho más pequeños. En tan poquita superficie contienen millones de microscópicas células sensibles a la luz, los píxeles. CONCEPTO DE RUIDO A medida que subes el ISO crecerá el ruido que recoja tu fotografía. Es fácil entender el concepto de ruido si pensamos en términos de sonido. Imagina que tienes un equipo de música al que no le está entrando señal de algún tipo. Aunque no se reproduce absolutamente nada en él, subimos el volumen del amplificador. Percibimos un ruido molesto, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando amplificamos la entrada de luz en nuestra cámara subiendo el ISO. RELACIÓN ENTRE ISO Y RUIDO. El ISO tiene relación directa con el ruido de una imagen. Si subes el ISO a niveles altos se notarán granos gordos en tu imagen. Que a un determinado nivel de ISO se note más o menos el ruido depende de la calidad del sensor. Normalmente, en las cámaras de alta gama y profesionales, a niveles de ISO altos, pese a ser perceptibles, se notan menos que en las cámaras para aficionados. El Encuadre Una vez se dispone de cierto conocimiento y destreza en el funcionamiento técnico de nuestra cámara, viene un nuevo paso, subir otro escalón en el que nos centraremos en el motivo, para seleccionar y organizar el espacio. Lo que se viene a denominar encuadrar. Así que nos adentramos en este nuevo tema del curso que vamos a desarrollar a continuación. El encuadre no es otra cosa que definir qué elementos aparecerán en la imagen y cuáles vamos a descartar. El encuadre sirve para concentrar la atención del espectador en la imagen, por lo que la correcta selección del motivo es un primer y fundamental paso en el proceso fotográfico. Tenemos que pensar en el motivo a mostrar en base a las proporciones del marco de nuestro visor o nuestra pantalla LCD.


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La medición La medición es la acción de calcular la cantidad de luz que hay en una escena para poder elegir unos valores de exposición adecuados, que, como ya sabemos, vienen dados por la combinación de velocidad de obturación, apertura del diafragma y sensibilidad.

Entendiendo que el área azul del gráfico es la zona de la imagen que el exposímetro contempla para la medición, podemos diferenciar varios modos de medición: Medición Matricial o Evaluativa: Sistema que calcula la mejor exposición para una fotografía a partir de una división en 256 partes de la imagen. Al tener en cuenta todas las partes de la imagen para evaluar cuáles son los mejores valores de exposición para esa imagen, suele ser la que mejor se adapta a la mayoría de las situaciones de luz. Medición Puntual o Parcial: El sistema de exposición de la cámara se concentra en un punto central de la imagen enfocada para componer que supone alrededor del 3% de la imagen, en función de éste punto, los valores de exposición del resto de la imagen. Medición Central o Promediada Ponderada al Centro: Sistema de medición de la exposición de la imagen, que utiliza el centro de ésta para ajustar los valores de exposición del contexto. Útil para los retratos. Usar tiempos de exposición apropiados en las fotografías es esencial, sobre todo cuando disparamos con diapositivas, que tienen un rango de exposición menos amplio. Por tanto, cuanto mejor entendamos la medición, mejores resultados conseguiremos. El Color. El color, es esa longitud de onda que rechazan absorber los cuerpos y nuestro cerebro las interpreta más o menos de la misma manera en todo cerebro humano (absténganse daltónicos), dando lugar a lo que conocemos como los colores, la retina de nuestra cámara como sabéis, es el sensor que está compuesta por millones de cuadraditos homogéneos caracterizados por su brillo y color, los píxeles. Los píxeles están precedidos por una malla conocida como Mosaico de Bayer formada por 50% de filtros verdes, un 25% de rojos y un 25% de


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azules. Interpolando dos muestras verdes, una roja, y una azul se obtiene un píxel de color. ¿Por qué hay tanto verde? Porque el ojo humano es más sensible a dicho color. Esta es la archiconocida y deseada información cruda, “el RAW” que más tarde procesaremos nosotros en nuestro ordenador en lugar de hacerlo la propia cámara. La información del color de ese píxel (determinada por Red Green Blue) se almacena en unos 24 bits donde a cada componente le corresponden 8 bits. En las imágenes de 32 bits hay un componente adicional (alfa) que afecta a la transparencia del color de ese píxel. Y así es como las cámaras sacan más de 16.7 millones de colores diferentes, que dicen que son los que puede distinguir un humano. El conjunto de esos millones de cuadraditos homogéneos darán lugar a la fotografía.

Trabajando con los píxeles Algunas cámaras digitales y los programas de retoque digital nos ofrecen distintos tipos de espacio, de perfiles de color para trabajar en RGB ( Adobe RGB, Apple RGB, ColorMatch , sRGB, ProPhotoRGB ) Por experiencia e intercambio de impresiones con otros usuarios yo aconsejaría trabajar en Adobe RGB ( con un rango mayor de colores ) para impresión de fotografías en papel y sRGB para otros usos de las fotografías, sobre todo en soportes digitales, ya que este último suele ser el mejor interpretado por navegadores, software etc. Aunque cada vez da más la impresión de que el sRGB acabará con el Adobe RGB.

El color como forma de expresión El color se abrió paso en la fotografía a comienzos del siglo XX (1903) de la mano de los hermanos Lumiere (el autocromo ) , evolucionó en los años 30 con el kodacromo y el kodacolor, hasta que Polaroid y Kodak lo popularizaran de los 70 – 80 en adelante por todo el mundo. Sin embargo, en todo este siglo pasado nunca pareció calar hondo el color como forma de expresión en la fotografía artística y la gran mayoría de los fotógrafos siguieron utilizando el blanco y negro. Con la aparición de Photoshop en los 90, y ahora más tarde, con la digitalización de la fotografía, el color parece que está tomando más fuerza que nunca en ese aspecto.

Cómo hacer uso del color Colores primarios y secundarios, círculo cromático, colores de mezcla, gradaciones o matices, colores complementarios, luminosidad, colores acromáticos, colores calientes y fríos, escalas lumínicas, escalas unidimensionales, bidimensionales y estructuras tridimensionales, cubo de Hickethier, el doble cono de Ostwald… : son algunos de los términos existentes referidos al color.


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La Armonía La armonía en sí, es ya un arte; el de saber combinar, en este caso, los colores en una imagen de tal forma que creen una sensación agradable en la visualización de la fotografía. En la música, existe incluso una función matemática que expresa esa armonía (y = ( i – 0) ( i – n ) = i^2 -i n ) Pero ¿ y los colores? ¿ Cómo hemos de disponerlos ? Pues también existe una teoría acerca de ello, la teoría del Color.

Cualidades propias de cada Color Matiz o tono: corresponde al nombre del color: rojo, verde, amarillo, azul… Saturación: La pureza de un color sin mezcla de otro. Luminosidad: La mayor o menor brillantez que posee un color respecto a los demás. En toda composición bien organizada, el matiz, así como su saturación y luminosidad están establecidas de tal modo que forman entre si un conjunto equilibrado. Además cualquiera de estos parámetros son fácilmente modificables desde software de edición digital y es específico sobre archivos RAW. Los colores complementarios A cada color le corresponde su complementario, el opuesto en el círculo cromático. Son <strong>colores que se intensifican mutuamente</ strong>. Y es que al parecer la visualización persistente de un color primario fatiga las zonas sensibles de dicho color en el cerebro y el ojo fabrica el complementario como defensa al cansancio producido. Al cambiar la vista hacia otra zona hace que aparezca la post-imagen en su color complementario durante algunos segundo .

Gamas de color frías y cálidas Si partimos nuestro círculo cromático en dos, observaremos como queda a la derecha una serie de colores a los que llamaremos cálido y otros a la izquierda, los fríos. La gama de colores calientes a los comprendidos entre los amarillos y los rojos y los fríos a las gamas de verdes y azules. Con independencia de su explicación científica, lo que nos interesa comprobar en fotografía, es que los colores calientes dan la impresión de avanzar y los fríos de retroceder, los primeros salen al exterior, los segundo se repliegan. Los grandes artistas han sabido utilizar estos efectos transformando la extensión estática en espacio dinámico sin recurrir a la profundidad o al modelado.

Psicología del Color En el lenguaje visual de la fotografía, el color también puede jugar una importante labor psicológica y esta está marcada fuertemente por la cultura.


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Así sabemos todos que hay colores cercanos al amor y la violencia ( rojo ) o de pureza ( blanco ), que existen grises triste y naranjas acogedores… Se puede llegar a convertir en un juego muy entretenido el de asociar o no estos colores al contenido de la fotografía que has hecho. El balance de blancos Cualquier cámara digital hace automáticamente balance de blancos. Simple y llanamente que en cada situación la cámara sepa cuál es el blanco para la temperatura de color que hay, de forma que ella, automáticamente, recalcula el resto de los colores en base a ese dato. La temperatura de color ¿Es lo mismo fotografiar un día nublado que en un atardecer de un día despejado? ¿Y en un interior que por la noche? No, hay diferencias. Esa diferencia que notas es la temperatura de color. A pesar de los cambios que hay entre la temperatura de la luz de estas situaciones, es probable que tu cámara las esté interpretando como iguales, cuando no es así. La temperatura de color es el método usado para cuantificar el color de la luz. Se expresa en Kelvins (K), que no en “grados Kelvin”. Por ejemplo, la luz del día tiene alrededor de 6.500 Kelvins (6.500K). La luz cálida tiene una temperatura de color baja, este es el caso del atardecer, que tiene alrededor de unos 4.000K. La luz fría tiene una temperatura de color más alta. Las noches con luz azulada tienen alrededor de 7.500K. Por tanto, cuanto más cálida sea la luz (amarillo-rojo) más baja será la temperatura de color y cuanto más fría (azul), más alta la temperatura de color.

Percepción humana de la temperatura de color Nuestro cerebro no recibe la información de luz que envía el ojo de manera pasiva, sino que la interpreta. De hecho, lo que los humanos percibimos, es una señal que nuestro cerebro ya ha interpretado por lo que, en ocasiones, no se corresponde exactamente con lo visto directamente por el ojo, es decir, la realidad.


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Capítulo 2

A lo largo del día la temperatura de la luz cambia muchas veces, aunque el cielo esté despejado. Cada vez que detectemos un cambio de luz, si trabajamos en modo manual de balance de blancos, y queremos que los objetos aparezcan con sus colores reales deberemos hacerlo. El uso del balance de blancos en automático es adecuado cuando la aplicación de las fotos no requiere una exactitud total del color, cuando en la escena fotografiada no hay una dominante de color muy evidente y cuando se quiera “ajustar” la temperatura de color a la de la luz existente. Vamos a comentarlas todas, de menor a mayor temperatura de color. • Tungsteno o Incandescente: El balance de blancos se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas). • Fluorescente: Para usar con lámparas de vapor de sodio, fluorescentes blancos o con lámparas de vapor de mercurio. • Luz Día: Para los objetos iluminados con la luz del sol directamente. • Flash: Se utiliza cuando disparamos con flash. Ya sea el integrado o uno externo. • Nuboso: Perfecto para emplearlo con luz de día y cielo nublado. • Sombra: Se usa con luz de día y sujetos en sombra. Como es natural, estos presets funcionarán perfectamente cuando disparemos en las condiciones de luz para las que han sido creados. Pero podemos usarlos para disparar en otras condiciones, obteniendo resultados que pueden resultar interesantes. El balance de blancos sirve para que la cámara, actuando en luces con diferentes temperaturas de color, siempre interprete el blanco como lo que es: blanco. Y, a partir de ahí, calcule el resto de los colores, de forma que eliminemos dominantes indeseadas de color de nuestra foto. Puede que no siempre nos vaya a interesar reflejar la realidad con luz blanca. Para muchos los mejores momentos del día para fotografiar son el amanecer y el atardecer. En ambos casos la luz pasa por tonos amarillentos, anaranjados e incluso rojizos y, con ella, los blancos se verán influídos por esas dominantes.


Capítulo 3 Composición


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La composición La composición implica toda la creación de una imagen, desde la valoración y estudio del motivo, la selección y análisis, hasta el disparo. Al contrario de

lo que ocurre con la técnica fotográfica, donde se requiere una aplicación metódica, la composición exige criterio y aplicación de nuestro gusto particular, de nuestra percepción personal. Por ello es indispensable aprender a mirar. Y es que para componer hay que saber organizar las formas dentro del espacio visual de forma armoniosa y equilibrada, lo que requiere que aprendamos a ver como fotógrafos. No existen unas reglas fijas que se puedan aplicar para realizar una composición vigorosa, por lo que hay que desarrollar nuestra visión fotográfica, basada en la experiencia y en el conocimiento de ciertas normas. Por lo que es necesario y útil conocer los principios básicos de la composición para mejorar nuestras fotografías. La regla de los tercios. Esta archiconocida y clásica regla nos dice que el centro de atención debe colocarse en la intersección de las líneas imaginarias que dividen una fotografía en tres partes de arriba abajo y de izquierda a derecha. Supone una excelente ayuda para establecer la estructura de la composición en una imagen. Cualquier cámara incorpora la posibilidad de mostrarnos esta cuadrícula en la pantalla y que nos resulta útil para componer. Hay que tenerla muy en cuenta en fotografías de paisajes, por ejemplo, y evitar situar el horizonte en el centro del encuadre. Por lo que si tenemos un cielo muy interesante podemos colocar el horizonte en el tercio inferior y darle protagonismo. También es aplicable en el caso opuesto. Del mismo modo, podemos ayudarnos de las líneas verticales para situar a una persona en un paisaje, o bien, en un retrato vertical, situar los ojos en el tercio superior. Es recomendable, en estos casos, tener en cuenta la también


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conocida ley de la mirada, con la que situaremos más espacio libre hacia el lugar donde miran los ojos. La regla del horizonte En pocas ocasiones funciona, así que nunca, nunca coloques un horizonte en mitad de la foto. Divide el encuadre en dos zonas iguales en las que no hay ningún tipo de jerarquía. Para solucionarlo hay dos opciones: • Mostrar en un tercio de la foto el suelo y en los dos tercios restantes cielo. • Justo lo contrario, dos tercios de suelo y uno de cielo. Como supones, lo que transmite una foto en ambos casos no es exactamente lo mismo. Encuadres en los que aparece más suelo sugieren más cercanía a lo terrenal, mientras que encuadres en los que aparece más cielo sugieren al espectador una sensación más etérea. En cualquier caso, que esta regla juegue a favor de lo que quieras mostrar. La regla de la dirección o del movimiento Si pretendes captar en una foto un objeto que se esté moviendo debes tener en cuenta que, sobre todo si lo que quieres es dar esa sensación de dinamismo, deberás dejar más espacio en la zona a la que se dirige el objeto que en la zona por la que supuestamente ya ha pasado. Las fotos que siguen este esquema funcionan mejor, pues invitan al cerebro humano a percibir que el objeto discurre por la foto. El concepto de esta regla es muy similar al de la siguiente. Foto de *Zara La rela de la mirada Simple y llanamente esta ley insiste en que debe haber más espacio en el cuadro en la zona a la que mira el sujeto fotografiado que en la que está fue-


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ra de su campo de visión. Foto de *Zara Las diagonales Cualquier cosa puede convertirse en una diagonal. Las líneas de la carretera, las ramas de un árbol, el mástil de una guitarra… las opciones están al alcance de nuestra imaginación. Podemos conseguir diagonales de múltiples maneras. ¿Por qué no usarlas? Son poderosísimas para guiar la vista del espectador hacia los puntos de interés de las imágenes. Hacen las composiciones más dinámicas y su intersección crea puntos de interés. No las desestimes. Fotos de Mikelo y Bensonkua El mítico “menos es más” Os lo decimos con frecuencia en los duelos. Generalmente, en fotografía, menos es más. No tratéis de llenar una foto con todo lo que tenéis delante. Pensad en términos de composición. Antes de disparar analizad qué cosas de la escena son interesantes, cuáles prescindibles o cómo funcionan unas con otras. Siempre suele resultar mejor tomar varias fotos con los distintos detalles que contiene una escena consiguiendo que cada foto nos cuente algo que tratar de hacer una foto general para apreciarlo todo. Esto está en estrecha relación con el próximo y último consejo. Fotos de Oze| y NickStarr Llena el encuadre lena el encuadre Evita cualquier tipo de distracción y obliga al espectador a centrarse en el motivo que le queremos mostrar, única y exclusivamente. ¿Que cómo lo haces? Llenando el encuadre. No dejes espacio para nada más que para lo que quieres mostrar. No des


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opción al espectador a irse por los cerros de Úbeda. Muéstrale sólo lo que quieras que vea. Otros aspectos a tener en cuenta en la composición: • El punto de vista. Romper con el habitual punto de vista puede ayudar a lograr imágenes originales o mejorar la composición, con un efecto interesante. Pero, lo cierto que hay que tenerlo muy en cuenta porque la correcta elección del mismo forma parte de una buena composición y contribuye a aumentar el interés visual de la imagen. • La simetría. Se produce cuando centramos el motivo y se divide la imagen en dos partes, creando una sensación agradable. Hay que intentar no abusar del mismo, para no ser monótonos y poco originales. Es fácil encontrar esta simetría en la fotografía de edificios o en los reflejos del agua en un paisaje. • La asimetría. Poseen más fuerza e impacto expresivo, a la vez que resulta más ágil y dinámica. Esta asimetría se puede producir desde el mero encuadre hasta el enfoque, el color, el volumen o la perspectiva de la imagen. Hay que tener en cuenta que resulta necesario compensar el desequilibrio de alguna forma, a lo que nos puede ayudar también el color, con el enfoque selectivo o con elementos formales como la textura, el tono o la forma. Es más difícil de desarrollar, pero nuestro ojo fotográfico debe acostumbrarse a componer asimétricamente de forma intuitiva. Como conclusión hay que incidir que el proceso de composición resulta algo pesado al principio, ponerlo en marcha requiere mucho esfuerzo por nuestra parte y también más tiempo en cada toma. Y se podría decir que esto puede frenar la espontaneidad de la fotografía, pero tomar una buena imagen requiere, en muchas ocasiones, de algo más que disparar en el momento adecuado. Una buena forma de asimilar la forma adecuada de componer es viendo muchas fotografías, ver a los grandes artistas nos ayuda a entrenar el ojo, al igual que experimentar y tomar muchas imágenes. Hoy en día, esto resulta muy fácil gracias a las cámaras digitales, y también a internet, una fuente inagotable de grandes fotografías.


Bibliografìa

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Bibliografía Gran parte de este curso se basa en mi aprendizaje como estudiante, para aspectos técnicos me base en la página de internet http://www.xatakafoto.com/curso-de-fotografia/26-la-composicion-aplicaciones Creada por un gran fotógrafo y asesor llamado Jesús León.


Glosario

Glosario A Abertura Término que se refiere a la abertura del diafragma, situado en el interior del objetivo de la cámara. El diafragma controla la cantidad de luz que alcanza al sensor de imagen, según sea su abertura mayor o menor. La abertura puede establecerla automáticamente la cámara o puede controlarla el fotógrafo mediante los modos manual o el de prioridad a la abertura. Abertura manual Aunque la mayoría de cámaras digitales incorporan un sistema de exposición y abertura automáticos, el control de la abertura puede realizarse, en algunos modelos, manualmente. Esto permite al usuario decidir cuánta cantidad de luz impacta en el sensor de imagen. Adaptador AC El adaptador AC permite conectar la cámara a la corriente alterna, lo cual es muy útil para realizar fotografías en un estudio, por ejemplo, sin tener que preocuparse por el estado de las baterías. No todas las cámaras digitales ofrecen esta posibilidad. Angulo de vista El espacio de la escena que un tipo particular de lente es capaz de captar, en función de su longitud focal. Auto enfoque El auto enfoque es un mecanismo automático de focalización del objetivo. Algunas cámaras digitales para profesionales sacrifican éste sistema por el manual.

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Autoexposición El sistema de auto exposición establece automáticamente la velocidad de obturación y la abertura del diafragma de la cámara fotográfica según las condiciones de luz existentes. B Balance automático de blancos Sistema automático de establecimiento de balance de blancos en una cámara digital. Balance de blancos Control manual o automático de la cámara que ajusta el brillo de los colores rojo, verde y azul para que la parte más brillante de la imagen aparezca de color blanco. Balance de color La fidelidad con que la imagen captada reproduce los colores del marco real. Bit La unidad de memoria más pequeña. 8 bits equivalen a un byte. BMP Archivo Windows de imagen sin comprimir consistente en un mapa de bits C Cámaras compactas Término utilizado para referirse al diseño de aquellas cámaras en que el visor de imagen es independiente de la lente. Esta separación es la causante del efecto de paralaje.


Cámaras réflex Tipo de cámaras en las que, a diferencia de las cámaras compactas, la porción de imagen que capta la lente coincide exactamente con lo que puede visualizarse a través del visor de imagen. Capacidad de imágenes Cantidad de fotografías que puede almacenar una cámara digital en función del espacio de memoria del que dispone el soporte de almacenamiento que lleva incorporado. Cuanta más resolución tenga la imagen captada, más espacio de memoria ocupará. CD El Compact Disc es un medio de almacenamiento de sólo lectura, a diferencia del CD-R, capaz de almacenar hasta 650 MB de memoria. Cerrar el diafragma Consiste en reducir la abertura del objetivo y con ello la cantidad de luz que llega a la emulsiòn , con lo que , entre otras cosas , se consigue una mayor profundidad de campo. macenamiento de memoria flash para cámaras digitales. Existen los modelos CF Tipo I, de 5 mm., y CF Tipo II, de 9 mm. Éste último permite adaptar el minúsculo disco duro IBM Microdrive, de 1 GB de capacidad. los parámetros de exposición, como en el caso de la exposición manual. Compresión Reducción del tamaño de memoria de un archivo. Casi todas las cámaras digitales están dotadas de un mecanismo de compresión de las

imágenes captadas, que ocupan un espacio considerable de memoria. El sistema más común de compresión es el JPEG. Contraluz Cuando la luz llega por detrás del sujeto y de frente a la cámara. Control remoto Cómoda alternativa al temporizador, que permite realizar fotografías con un mando de disparo a distancia sin cables. D Descargar Proceso mediante el cual se transfieren datos de la cámara digital al PC. La descarga se puede realizar de diversos modos, siendo el más rápido de ellos la transmisión a través del puerto USB. Diafragma Abertura del objetivo, que puede ajustarse –manual o automáticamente- para que impacte una cantidad menor o mayor de luz en el sensor de imagen. Difracción Separación que sufre la luz cuando pasa cerca de una superficie opaca como , por ejemplo , el diafragma de un objetivo. En los diafragmas muy cerrados se pueden producir pérdidas en la calidad de la imagen. Distancia focal Distancia en milímetros desde el centro óptico del objetivo hasta el plano focal donde se forma la imagen, cuando la lente está enfocada hacia el infinito. A mayor distancia


focal, menor es el ángulo de vista y mayor el tamaño de los objetos enfocados. Distorsión Cambio de aspecto de una forma dada. E Enfoque El enfoque nos permite colocar en el plano focal al sujeto que queremos que aparezca nítido en la imagen final. El enfoque puede ser automático, manual o fijo. El automático utiliza un haz infrarrojo para determinar la distancia respecto a la cámara a la que se encuentra el sujeto central de la imagen y enfocar a partir de esta el objetivo. El manual permite realizar al usuario dicha operación para conseguir el efecto óptico que desee. El enfoque fijo no se puede ajustar, pero puede incorporar distintos parámetros establecidos de enfoque. Enfoque macro El dispositivo de macro-objetivo permite enfocar y captar objetos desde muy cerca. Es ideal para tomar fotografías de objetos pequeños. El alcance macro se especifica en centímetros y varía de una cámara a otra. Enfoque manual Tipo de enfoque que permite al usuario controlar la nitidez final de la imagen, pudiendo conseguir un resultado más creativo. En vez de enfocarse automáticamente el centro de la imagen, el enfoque manual permite enfocar cualquier punto de ésta.

Entrelazado El sensor de imagen de la cámara recoge información sobre la imagen procesando primero las líneas impares y luego las pares. El otro sistema existente es el escáner progresivo. Escala de grises Gama de 256 tonos que va del blanco al negro. Exposición Término que se refiere a la cantidad de luz que entra en la cámara, y que puede controlarse mediante la abertura del diafragma y la velocidad de obturación. Exposición manual La exposición manual permite al usuario controlar tanto la abertura del diafragma como la velocidad de obturación al realizar una fotografía. F Flash El flash es un haz de luz que puede activarse al disparar la cámara en situaciones de oscuridad, poca iluminación o grandes contrastes de brillo y sombras. La mayoría de cámaras digitales llevan incorporado un sistema de flash, que puede ser automático o manual. El flash puede ser externo y conectarse a la cámara mediante un sincronizador o una zapata para flash. Flash automático Mecanismo de activación automática de flash en condiciones de insuficiente luz al realizar una fotografía.


G GIF Tipo de archivo de imagen de 256 colores. Utilizado sobre todo para páginas web y pequeñas imágenes animadas. H Histograma: Representación gráfica de la gama de tonos de una foto, desde las zonas más oscuras a las más claras. Algunas cámaras digitales incluyen una función de histograma que permite comprobar con exactitud la exposición de la foto I Infrarrojos Modo de transmisión de datos de la cámara digital al PC vía infrarrojos, sin necesidad de conexión con cables. Insuficiente exposición Cuando el sensor de imagen de la cámara recibe una cantidad de luz insuficiente para captar correctamente una imagen se produce una insuficiencia de exposición. La fotografía aparecerá oscurecida. Interpolación Proceso digital que añade más píxeles a la imagen para magnificarla, esto es, aumentar su resolución final. El inconveniente de esta técnica es que la generación artificial de píxeles puede afectar negativamente la calidad de la imagen.

ISO Medición numérica que determina la sensibilidad a la luz del sensor de imagen en las cámaras digitales y, por tanto, el tiempo de exposición. Aún tratándose de un sistema de medición propio de la película fotográfica de las cámaras analógicas, se utiliza del mismo modo con las cámaras digitales. Cuanto más alto es el ISO, se dice que más rápido es el film, por lo que el tiempo de exposición será menor. Las cámaras digitales tienen una variedad más amplia de sensibilidad que la de las películas analógicas. J JPEG Archivo de imagen comprimido. Se trata del formato más popular en Internet y el más utilizado por las cámaras digitales, gracias al relativamente poco espacio de memoria que ocupa. Eso sí, a mayor compresión, la imagen pierde en calidad. Debe el nombre a sus creadores: el Joint Photographic Experts Group. L LCD: Del inglés Liquid Crystal Display (monitor de cristal líquido). Monitor de bajo consumo situado frecuentemente en la parte superior o trasera de las cámaras digitales para mostrar la configuración o las imágenes. Lector de tarjeta Dispositivo lector de las tarjetas de memoria flash que permite transmitir información de la cámara digital


al PC. Más rápido que el puerto serie del ordenador. Lente de zoom Lente de distancia focal variable. Permite realizar un zoom óptico para acercar o alejar los objetos enfocados. Lente intercambiable Existen diversos tipos de lentes que pueden adaptarse a según qué cámara. La posibilidad de cambiar físicamente el objetivo es poco común en las cámaras digitales y supone un coste añadido. M Medición Mecanismo de la cámara que calcula la exposición de la imagen encuadrada a partir de las condiciones lumínicas de ésta. Medición central Sistema de medición de la exposición de la imagen, que utiliza el centro de ésta para ajustar los valores de exposición del contexto. Medición matricial Sistema que calcula la mejor exposición para una fotografía a partir de una división en 256 partes de la imagen. Medición puntual El sistema de exposición de la cámara se concentra en un punto central de la imagen enfocada para componer, en función de éste punto, los valores de exposición del resto de la imagen.

Megapíxel Unidad de medición que determina la resolución en millones de píxeles del sensor de imagen. Cuanto más megapíxeles tenga el sensor de imagen, más resolución conseguirá la cámara. O Objetivo retráctil Tipo de objetivo que se esconde al interior del cuerpo de la cámara cuando ésta se apaga, y viceversa. Es propio de las cámaras digitales compactas de bolsillo. Algunas disponen también de un tapón automático para el objetivo. Objetivo rotatorio Tipo de objetivo que se puede girar hasta 360 grados, pudiendo el usuario hacerse una fotografía de si mismo mientras se observa en el monitor LCD. Obturador Mecanismo de la cámara que se abre y cierra, permitiendo que la luz alcance el sensor de imagen con menor o mayor permanencia. La velocidad con que se abre y cierra viene especificada por la denominada velocidad de obturación. Ojos rojos: Brillo rojo que aparece en los ojos de los sujetos fotografiados causado por la luz del flash al reflejarse en los vasos sanguíneos del ojo, situados detrás de la retina. Este efecto es más probable cuando el nivel de iluminación es bajo, como en exteriores por la noche o en una habitación poco iluminada.


P Panorámica En las cámaras digitales, función de edición que permite juntar una serie de fotografías de un mismo escenario para conseguir una sola imagen de visión panorámica. Píxel Punto de color, el conjunto de los cuales conforma una imagen. La resolución de imagen de una cámara digital se determina en cantidad de píxeles: 640 x 840 ó 1280 x 960, por ejemplo. Cuantos más píxeles haya, mayor será la resolución de la imagen y, consiguientemente, también tendrá una mejor calidad. Pixelización Efecto visual consistente en la distinción evidente de los puntos de color de una imagen, es decir, de los píxeles. Cuantos más píxeles haya y menor sea su tamaño, más definición tendrá la imagen y menor será su propensión a la pixelización. También puede producirse cuando se engrandece digitalmente una fotografía mediante el sistema de interpolación. PNG Archivo de imagen comprimido, similar al JPEG. Prioridad a la abertura Modo de disparo de la cámara que permite al usuario controlar manualmente la abertura mientras la velocidad de obturación se calcula automáticamente según las condiciones de exposición. De este modo podemos, por ejemplo, determinar manualmente la profundidad de

campo de la imagen sin necesidad de preocuparnos por la velocidad de obturación. Prioridad a la obturación La velocidad del obturador la determina el usuario, mientras que la abertura la establece automáticamente la cámara según las condiciones de iluminación. Esta función puede servir para congelar un objeto en movimiento –velocidad alta- o captar su estela –velocidad baja. Profundidad de campo Distancia entre el punto más cercano y el más lejano del sujeto de la fotografía que aparecen nítidos. La profundidad de campo viene determinada, básicamente y entre otras cosas, por la abertura de la lente de la cámara. Cuanto menor es la abertura, más profundidad de campo se consigue. R RAW: Formato de imagen de los datos obtenidos directamente del sensor CCD, sin que la cámara los haya procesado internamente. Formato sin compresión. Resolución Término que hace referencia a la calidad de la imagen que una cámara digital es capaz de obtener. Ésta depende del número de píxeles que incluya. En concreto, la resolución se obtiene multiplicando el número de píxeles horizontales por los verticales. La resolución puede ser óptica – la resolución real, de acuerdo con el


número de fotodiodos existentes en el sensor de imagen- o interpolada – añade más píxeles a la imagen para hacerla más grande. Ruido Término utilizado para definir los defectos de la imagen captada causados por una mala interpretación de los píxeles. El ruido puede provocarlo una exposición de más de 1 segundo, o cuando se utilizan valores ISO superiores a 400. S Sensor de imagen El sensor de imagen de la cámara es el dispositivo que permite capturar la imagen. El sensor de imagen está formado por fotodiodos que reciben el impacto de la luz y la transforman en píxeles, es decir, en información digital. A cada fotodiodo le corresponde un píxel. El sensor de imagen es un mecanismo analógico, pero la información que captura la digitaliza un conversor A/D. Hay diversos tipos de sensores de imagen, en función del fabricante. Sony, por ejemplo, ha utilizado en sus últimos modelos el CCD SuperHad, y Fujifilm, el SuperCCD. Sobreexposición La imagen captada aparece demasiado clara y descolorida porque el sensor de imagen ha recibido más luz de la necesaria en el momento de realizar la fotografía. La exposición, pues, no se ha calculado correctamente.

T Temporizador Dispositivo que permite realizar el disparo automático de la cámara unos segundos después de haber pulsado el disparador. Útil para hacerse fotografías a uno mismo cuando no se dispone de un tercero que haga de fotógrafo. TFT Nombre con el que es conocido el monitor LCD de alta resolución. TIFF Archivo de imagen sin comprimir, de mayor resolución y sin los defectos que tienen los comprimidos, tipo JPEG. U USB El puerto de conexión del PC más rápido para la transmisión de imágenes desde una cámara digital. Permite conectar al PC más de un periférico a la vez. V Velocidad de obturación Cantidad de tiempo, en fracciones de segundo, que el obturador permanece abierto cuando se realiza una fotografía. Para congelar una imagen en movimiento hará falta una velocidad de obturación alta. Velocidad ISO: Clasificación de la sensibilidad a la luz de una película. Aunque las cámaras digitales no utilizan película,


han adoptado el mismo sistema de clasificación para describir la sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara. Con frecuencia, las cámaras digitales llevan incorporado un control para ajustar la velocidad ISO; algunas la ajustan automáticamente dependiendo de las condiciones de iluminación, aumentando la velocidad a medida que disminuye la luz disponible. Por lo general, a medida que aumenta la velocidad ISO, disminuye la calidad de la imagen. ISO hasta 80 velocidad lenta, ISO de 100 a 400 velocidad normal, ISO de mas de 400 velocidad rapida. Visor de imagen A través del visor podemos visualizar y componer la imagen que vamos a capturar. Existen tres tipos de visores: el mayoritario en las cámaras digitales es el óptico; menos común es el visor electrónico, y el mejor y aún más difícil de encontrar es el visor réflex. Además, existen cámaras que no tienen visor de imagen, por lo que ésta debe encuadrarse con la ayuda del monitor LCD.

te del objetivo, en el sentido que la imagen que captura la lente es diversa a la que podemos observar a través del visor. Se produce pues el efecto de paralaje, del cual algunos visores advierten con el uso de líneas que delimitan el campo de la imagen que puede capturarse. Visor réflex El mejor y más inusual visor de imagen en las cámaras digitales. Es el tipo de visor que utilizan las cámaras SLR o réflex, en que la imagen del visor es exactamente la misma que capta la lente. La imagen que observamos a través de un visor réflex está exenta del problema de paralaje. Z Zoom digital El zoom digital sencillamente recorta el centro de una imagen y la muestra magnificada mediante el sistema de interpolación, lo cual incide en una pérdida de su resolución original.

Visor LCD Visor de imagen que actúa como una reproducción en miniatura del monitor LCD. Nos permite componer la imagen observando una reproducción digital de ésta a través del visor. Se evitan de este modo los problemas de paralaje, pero la imagen que observamos a través del visor no siempre es de gran calidad.

Zoom óptico La cámara utiliza un objetivo multifocal para engrandecer la imagen. De este modo, variando la distancia focal, podemos acercarnos o alejarnos del sujeto encuadrado. El zoom óptico es distinto del zoom digital, que magnifica la parte seleccionada de la imagen digitalizada por interpolación.

Visor óptico Visor de imagen que se corresponde con las cámaras de tipo compacto, es decir, la inmensa mayoría de cámaras digitales. Es independien-

Zoom playback El zoom playback nos permite ampliar y visualizar en el monitor LCD la parte que queramos de una imagen ya almacenada. No tiene nada


que ver con el zoom óptico o el digital. Es una opción de visualización que no tiene ningún efecto sobre la imagen final. El zoom playback, por lo tanto, es capaz de hacer lo mismo que cualquier programa de edición de imágenes fotográficas.


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Créditos

Créditos Todas las imágenes fueron tomadas de la página creada por Jesús León, quién muy amablemente comparte sus conocimientos con el mundo.


La fotografía puede llegar a ser un poco más compleja de lo que parece, y aquellas pernas que nunca han tenido ningún acercamiento con las cámaras fotográficas se pueden confundir fácilmente con todo el mercadeo que se maneja alrededor de éstas. Con este libro usted podrá saber que tipo de cámara es la mejor para usted de acuerdo a sus necesidades, así como también conocerá técnicas de fotografía básica que lo ayudarán a mejorar la calidad de sus fotos, no sólo desde la imagen sino también desde la composición y la técnica. No tema a empaparse de conocimiento en un campo en donde es bueno conocer las reglas para romperlas.

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