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Introducción Bienvenido/a Iluminación Básica. Quizás no lo hayas notado, pero acabas de atravesar una puerta que podría cambiar tus fotografías para siempre. En los últimos años, más de cuatro millones de personas de todas partes del mundo empezaron aquí su aprendizaje sobre iluminación. Y si ellos pueden hacerlo, tú también. Fotografía es literalmente escribir con luz. Leyendo Iluminación Básica aprenderás a controlar todos los aspectos de tu flash electrónico. Si puedes imaginarlo, podrás crearlo. Aprenderás a tomar el flash externo que probablemente ya tienes sobre tu cámara, sacarlo y usarlo individualmente para hacer fotos hermosas, más tridimensionales. Una vez que aprendas lo básico sobre el control de la luz, verás rápidamente que la mayor parte de la iluminación es intuitiva, fácil y divertida.

(Fotografía del lector de Strobist Sam Simon)

La buena noticia: el equipamiento no es demasiado caro El equipamiento de iluminación básico es sorprendentemente barato. Si tienes una cámara, un lente y un flash ya hiciste las compras más caras. Lo necesario para remover el flash de la cámara es muy barato en comparación a la cámara misma, un flash e inclusive un lente. Al sacar el flash de encima de la cámara, tus imágenes se vuelven más tridimensionales, con mayor textura y visiblemente más profesionales. Todas las imágenes en este sitio fueron tomadas por lectores de Strobist (quienes muy recientemente pueden haber estado exactamente donde estás tu ahora) iluminando solo con pequeños flashes.

(Fotografía del lector de Strobist Ken Brown)

Haz click en las imágenes para aprender un poco más sobre cómo fueron hechas. (Las que no están acreditadas son mías, mayormente tomadas durante mi carrera como fotoperiodista en una serie de diarios). Y no te preocupes si todavía no entiendes la


terminología. Pronto lo harás. La diferencia entre sus fotos y las tuyas es que ellos ya aprendieron como usar su flash externo. Saben como sincronizarlo con su obturador, posicionarlo, modificar la calidad de la luz, cambiar el color con gelatinas y ajustar el balance de exposición entre la luz de sus flashes y la luz ambiental.

Eso es exactamente lo que aprenderás en Iluminación Básica. Puede sonar difícil, pero te prometo que no lo es. (Fotografía del lector de Strobist Benny Smith)

Aprender como iluminar es incremental, creativo y divertido. Hay muy poca matemática involucrada y ningún conocimiento técnico complicado. De hecho, la buena iluminación se asemeja más a la cocina que a las matemáticas. Es como probar una sopa y, si necesita más, agregar sal. Entenderás eso cuando aprendamos a balancear el flash con la luz existente, ambiental.

Entendiendo tu flash Hablemos entonces del equipamiento básico que necesitarás para aprender a iluminar, empezando por tu flash. Generalmente, las personas que llegan hasta aquí van a tener una cámara reflex digital, un lente o dos y un flash típico (es decir, del tipo desprendible que se monta en la parte superior de la cámara, no el emergente que está construido en la cámara misma). Si así es, ya tienes compradas las cosas caras. El equipamiento para utilizar ese flash fuera de la cámara es sorprendentemente barato. Pero antes de llegar a eso, tomémonos un momento para hablar sobre tu flash. (Fotografía del lector de Strobist GreggBK)


Lo esencial Esto es lo que tu flash absolutamente tiene que tener: la habilidad de trabajar en modo manual y de hacerlo a diferentes niveles de intensidad (es decir, máxima potencia, 1/2 potencia, 1/4 potencia, etc.) Eso es todo. La mayoría de los flashes, incluyendo el que probablemente ya tengas, incluye esa capacidad. Y eso es lo único obligatorio. Si tu flash tiene esa capacidad, por ahora no compres otro flash hasta que tengas la posibilidad de probar el equipamiento que ya tienes. Podría sorprenderte lo mucho que puedes aprender a hacer con este. Mira entonces a tu flash y fíjate si puede ponerse en modo manual, o “M”. Si tu flash tiene configuraciones variables en manual, ya estás listo. La mayoría de los grandes dolores para tu billetera ya pasaron. (Woo hoo!) NOTA IMPORTANTE: Si tu flash tiene más de, digamos, 10-15 años, haz una pequeña investigación para asegurarte de que es seguro conectarlo directamente a tu cámara. Algunos flashes antiguos puede freír la electrónica de una cámara digital. Y una vez que esa nube de humo mágico comienza a escapar de tu cámara, es imposible volverlo a meter... Ya que vamos a aprender a usar el flash fuera de la cámara, necesitaremos sincronizarlo con tu obturador de modo de que se dispare cuando tomes la fotografía. Normalmente, esto sucede con conexiones eléctricas en la zapata del flash, que se conectan con la cámara cuando está montado sobre esta. Cuando tu flash no está montado, esta conexión física ya no existe. Sin embargo, se puede sincronizar eléctricamente con un simple cable, llamado cable de sincronización. Por desgracia, tu flash probablemente no tenga el conector necesario para este tipo de sincronización externa. Pero no te preocupes, puedes añadírselo por U$A 15. En el otro extremo del cable de sincronización, tu cámara probablemente tampoco tenga el conector. Pero otro dispositivo igual de U$A 15 (ver foto) también añadirá esa capacidad a tu cámara. Entonces, podrás usar un barato cable de sonido con dos conectores mini jack. Este pequeño artilugio también agrega un antiguo tipo de conector, “PC” (no es visible en la foto ya que está del otro lado), lo que significa que podrá unir cualquier cámara con prácticamente cualquier flash externo. Por esa razón, me gusta llamarlo un Traductor Universal. Pero no es necesario que te preocupes por eso ahora, ya lo abarcaremos más adelante. Muy importante: por aquí no nos gusta gastar dinero innecesariamente. Relájate sabiendo que casi todo dentro del kit básico aquí descrito será barato. Por lo que tienes eso a tu favor, que es agradable. Y eso es lo básico en lo que respecta a tu flash. Veamos el equipamiento que necesitarás para convertirlo en tu propio estudio de iluminación portable.


El kit de iluminación de principiantes En este hilo hablaremos sobre el pequeño y barato equipamiento que necesitarás para quitar el flash de sobre tu cámara. Y esto es todo lo que necesitaras para comenzar a ser un fotógrafo iluminador. Puedes verlo en uso en la foto de la izquierda. Te permitirá hacer cosas muy interesantes como fotógrafo. Pero como puedes ver, también es muy portable y liviano. (Lo que tiene sentido a este hombre de más de cuarenta años, quien no quiere cargar mucho equipamiento). Así que, aquí está lo básico, o sea, lo que absolutamente necesitarás: 1. Un soporte de iluminación

Presupuestado alrededor de U$A 40. El mismo se retrae o se extiende, y sostiene tu flash en la posición en la que lo quieres. La decisión principal es entre compacto o de tamaño completo. Yo recomiendo compacto, ya que van desde los 2 m. (extendidos) hasta los 50 cm. (retraídos). Estos modelos también sostendrán tu flash a unos 55 cm. del suelo, lo que es muy útil para capturas bajas. Los de tamaño completo usualmente llegan a los 2,5 m., pero retraídos miden 1 m, por lo que no son tan buenos para viajar. Además, no pueden sostener el flash muy cerca del piso en caso de ser necesario. La mayoría de la gente utiliza los compactos.


2. Una rotula para sombrilla Presupuestada alrededor de U$A 15. Esta rotula es un pequeño accesorio que se engancha en la parte superior del trípode y sostiene tu flash (y usualmente una sombrilla) y se inclina en cualquier dirección. Son pequeños, baratos y robustos. Con uno de estos también puedes montar tu flash a cualquier tipo de abrazadera si no estás usando un trípode. En cuanto a esto y al trípode, recomiendo los modelos de LumoPro ya que son baratos, bien construidos y tienen garantía por cinco años. LumoPro tiene una gran reputación como proveedor de equipamiento de iluminación, y por buenas razones. 3. Una sombrilla blanca translucida Una similar a la de la fotografía más arriba. Presupuestada alrededor de U$A 20. Será tu primer modificador de la luz. E incluso después de más de 25 años de fotógrafo profesional, sigue siendo mi elección. Los paraguas más versátiles son los que se abren hasta 110 cm. Puedo recomendar los Westcott White Double-Fold, tienen una cobertura negra removible. Estas sombrillas miden desde 110 cm. a solo 40 cm. cuando están retraídos. Lo que, por supuesto, los hace muy útiles para viajar junto a la versión compacta del trípode mencionado anteriormente. O quizás prefieras la sombrilla simple (estándar) que es, en mi opinión, un poco más resistente y de mayor durabilidad pero no se retrae tanto, por lo que es más difícil de empacar. Por si todavía no lo adivinaste, estamos construyendo un pequeño y liviano kit que puede colgar sobre tu hombro (en un pequeño bolso o mochila) y sea tu nuevo “estudio” que puedas llevar contigo donde vayas. Es una cuestión de elección. Ambos funcionan bien. La única cuestión con las sombrillas de iluminación es que son tan débiles como las sombrillas normales. Si las usas con cuidado te durarán mucho tiempo. Pero no puedes usarlas descuidadamente y esperar heredárselas a tus hijos. 4. Un kit de sincronización Presupuestado alrededor de U$A 30 a 40. Este kit de tres piezas, conectará tu flash externo con tu cámara y lo sincronizará con tu obturador. Consiste en dos Traductores Universales (visto en páginas anteriores, uno para el flash y otro para la cámara) con un cable de sincronismo de 5 m. (con un mini jack en cada extremo). Podrías utilizar tecnología inalámbrica, y eventualmente lo harás. Pero el cableado es la forma de empezar más simple confiable y barata. Al mismo tiempo, se convierte en tu respaldo (importante) si decides luego cambiar a inalámbrico. Créeme, esta es la forma en que quieres empezar.


Si vienes haciendo la cuenta en tu mente, hemos sumado un total de cerca de U$A 100, más o menos. Eso es increíble para mí. Con lo que cuestan las réflex digitales, los lentes y flashes de alta gama, solo con cerca de U$A 100 (y un poco de conocimiento básico) puedes ir de “meh” a hermosa iluminación como la de un estudio. Y puedes fácilmente llevar esa iluminación contigo donde quiera que vayas. A propósito, aquí está la fotografía tomada con la disposición mostrada en la imagen superior:

Dos kits de inicio muy buenos Más abajo hay dos opciones de kits de entrada pre-empaquetados. Recomiendo Midwest Photo como fuente ya que tienen buena reputación, son confiables y venden toda la línea de equipamiento LumoPro. (Las garantías de 2 y 5 años son importantes, y que yo sepa ninguna otra marca las tiene). Además, he encontrado que MPEX reacciona rápido cuando algo sale mal (al punto de hacer lo imposible) ya sea por teléfono, email o Twitter. La vida es demasiado corta como para tratar con estrés innecesario. Compact-Size Kit (~ U$A 107) Standard-Size Kit (~ U$A 108) Nota: Si no tienes un flash, por una larga lista de razones explicadas aquí (inglés), recomiendo el actual modelo de LumoPro PL180 Quad-sync speedlight. Cuesta menos de la mitad que los flashes Nikon y Canon, tiene el doble de garantía y, francamente, es un mejor flash. Entonces, eso fue bastante charla sobre equipamiento. Perdón. Solo queríamos que empieces con el pie derecho, con el equipamiento básico, sin gastar dinero de más. Mientras esperamos que lleguen los nuevo juguetes, empecemos a aprender un poco sobre estos y como usarlos.


Soporte de Iluminación

Entonces, la idea es poder iluminar sin romper el banco, o tu espalda. Y como verás pronto, tu nuevo estudio portable es más fácil de cargar incluso que un liviano trípode de luz caro. Arriba hay un LP605 (2,25 mts), que considero que es el mejor soporte de luz compacto en fabricación hoy en día y que probablemente ya está en camino como parte de tu kit de inicio. Los soportes de luz compactos como el LP605 tienen generalmente cinco secciones (por lo que se retraen mucho, 50 cm más o menos) y son ideales para fotógrafos que usan equipamiento liviano basado en flashes de zapata. El LP605 es único porque tiene estacas plegables que mejoran la estabilidad en exteriores ventosos. Retraído, se puede cargar en una valija con ruedas. O puedes agregarle unas arandelas y una correa, como puede verse más abajo, y cargarlo sobre tus hombro. Me encanta modificar mi equipamiento para hacerlo mejor, y este truco es uno de mis favoritos. Esto alrededor de tu hombro (con una sombrilla compacta, como verás pronto) es tan cómo de cargar como una cámara. En serio, con este puedes kit caminar diez km y al llegar a destino obtener un retrato impresionantemente iluminado. Si y cuando avances en la iluminación, terminarás expandiendo tu colección de soportes. Quizás algunos más grandes, o un brazo para hacer flotar un flash sobre alguien. Pero no puedes equivocarte con un soporte compacto de 5 secciones para comenzar. Este es con el que querés empezar. Tengo enormes cantidades de equipamiento fotográfico de respaldo y todavía uso estos más que cualquier otro. Para hacerlo, corre la estaca (si tu soporte la tiene) y agujerea con una mecha 6 (de 1/4'') en cada extremo de una de las patas. Luego coloca unas arandelas (esto va a requerir un poco de palanca) y la correa. Si lo cargas cabeza para abajo, se mantendrá cerrado. Esta pieza de equipamiento no es complicada. Esencialmente, un soporte de iluminación existe para hacer solo una cosa: oponerse a la gravedad. Sostiene tu luz en un


lugar en un espacio tridimensional. Bastante simple. Por portabilidad, solidez, precio (y garantía de 5 años) el LP605 de U$A 40 es difícil de vencer.

Rotulas para Sombrilla

Para unir tu flash a el soporte de iluminación, necesitarás una rotula para sombrilla. También son llamadas adaptadores de sombrilla, o simplemente rotulas. Es bastante sencillo. Son robustos y baratos (U$A 15). De arriba para abajo, funcionan de la siguiente forma. A. La Zapata Fría A diferencia de una zapata caliente, esta no tiene conexiones eléctricas. Solo sostiene el flash. (O, en muchos casos el Traductor Universal que le daría a tu flash un conector de sincronismo). Entonces, pones tu flash sobre eso. Esta zapata fría (en el LP633) tiene una abrazadera de ajuste, lo que la hace robusta y permite adaptarse a la zapata demasiado grandes que algunos flashes tienen.


B. La Montura De La Sombrilla Esta es un agujero y una abrazadera que sostienen la sombrilla (sobre la que expandiremos pronto) que usarás para suavizar la luz del flash. Incluso si no estás usando una sombrilla (cosa que no siempre harás) necesitarás la rotula para unir el flash con el soporte, o cualquier cosa con una rosca macho de 5/8'' (13,5 mm). Pones el eje de la sombrilla en el agujero y lo ajustas enroscando la abrazadera. Bastante simple. Si lo estás haciendo bien, (es decir, en el sentido correcto) el eje de la sombrilla debería apuntar hacia arriba unos diez grados (no hacia abajo) para compensar el hecho de que el flash está descentrado por culpa de la montura. C. El Mecanismo De Inclinación Apuesto a que puedes descifrar esto por vos mismo/a. Lo aflojas, inclinas el flash o la combinación flash/sombrilla, y lo vuelves a ajustar para trabarlo en posición. Este modelo tiene un agarre dentado que evita que disminuye el margen de resbalo. D. La Montura Del Soporte Este el hembra que corresponde que corresponde con el macho que está en el soporte y sostiene todo el aparato. O cualquier cosa con una rosca macho de 5/8'' (13,5 mm). E. El Taco Extra Algunas rotulas vienen con un taco extra. (El LP633 la trae). Esta tiene rosca hembra de ¼'' (5,2 mm) en un extremo y una de 3/8'' (8 mm) en el otro. Con un poco de creatividad y un tornillo del tamaño indicado puedes encontrar toda clase de artefactos y/o abrazaderas que sostengan tu flash en un lugar estrecho o inusual. Este taco unirá tu creación frankensteiniana con la rótula. Vuélvete loco.


Sincronizando Tu Flash Cuando tu flash está sobre tu cámara, está sincronizado automáticamente. Cuando este fuera de la zapata, tendrás que encargarte de esto vos mismo. Y hay varias formas de hacerlo. En esta foto, sincronicé las flashes de las demás personas a mi cámara para obtener “uno de esos momentos de suerte”. Solo que no fue suerte. Hice que sucediera una y otra vez para esta toma. Más sobre esto en un minuto. El Cable Si eres un principiante (y probablemente con poco presupuesto) querrás sincronizar tu cámara con un simple cable. Algunas veces escucharás que se llama “cable PC”, que viene de los viejos conectores PC. Pero querrás usar la versión más barata, un cable de audio.

Como dijimos antes, usar un traductor universal en tanto tu cámara como tu flash te permitirá sincronizarlos con un simple cable de audio. El traductor le agrega el conector hembra necesario a tu cámara y tu flash. (Si estás usando un flash LP160, ya tendrás en conector hembra en tu flash y no necesitarás un segundo traductor.) Es lo más simple y barato que hay. Sin baterías, sin comunicación inalámbrica imprecisa. Pero estás limitado a un rango de más o menos 3 mts, dependiendo del largo del cable. De todas formas, haz esto primero, mientras estás aprendiendo. Dicho sea de paso, siempre tengo un cable de sincronismo conmigo de respaldo, incluso cuando estoy usando inalámbricos remotos, como describiré más abajo. Barato, y muy confiable.


Sincronizando Con Un Esclavo Si tienes más de un flash, puedes sincronizar los flashes extras con tu flash principal mediante esclavos ópticos. (Si te acuerdas, un esclavo óptico dispara tu flash en el instante mismo en que detecta la luz de otro flash). Este es el motivo por el que, de ahora en más, no deberías comprar un flash que no viene con un esclavo óptico. Es así de simple, no lo hagas. Te estás disparando en el pie vos mismo si lo haces. En la foto de arriba, usé un disparador inálambrico (más sobre esto en un minuto) pero esclavicé los flashes de las otras personas al mio. De modo que, cada vez que disparaba mi cámara todos sus flashes también se disparaban. ¿Es coincidencia que justo estuvieran posicionados para crear encantadora luz para mis dos sujetos? No, no lo es. Los posicioné exactamente como los quería. Fue para una sesión en vivo frente a una multitud en Dubai durante la UAE. Puedes encontrar un post completo, con video, sobre esto aquí. Sobra decir, tener flashes con esclavo óptico hace posible todo tipo de cosas. Nunca compraría otro flash que no tuviera esclavo óptico. Sincronización Inalámbrica Por Radio Otro método de sincronización popular es mediante disparadores por radio. No son baratos, pero si quieres iluminar seriamente terminarás utilizándolos. Por ejemplo, con un cable de sincronización hubiera sido bastante difícil obtener la siguiente fotografía: (Puedes leer todo sobre como fue hecha esa foto aquí) [inglés]. Así es la cosa. Puedes comprar disparadores baratos o caros. Los baratos, que cuestan cerca de U$A 100 por un set, no son (en mi opinión) tan confiables como un cable de sincronización que probablemente ya tengas en camino.El Standard Dorado de los disparadores standard es la serie Plus de Pocket Wizard. La gamma más baja, de la que dependo todos los días, es la de la foto abajo. Si no estoy equivocado, es la séptima generación de disparadores de Pocket Wizard. Estoy usando los


Pockets Wizard desde hace 20 años, igual que la mayoría de los profesionales que conozco. Los últimos modelos son mucho mejores (y más baratos) que con los que empecé en comienzos de los noventa. Y lo mejor: estas cosas son todavía compatibles con los antiguos Pocket Wizard de cuando empecé. Me encanta eso. (A la inversa, odio la “mejora por obsolescencia planificada”). Necesitarás un Pocket Wizard en tu cámara y uno en tu flash. Y cuestan U$A 99,99 cada uno. En ese caso, te recomiendo que empieces con un cable de sincronización (y flashes esclavos si usas múltiples). Mientas avanzas en el tema, disparadores remotos probablemente tengan sentido para vos. Y si lo tienen, hazte un favor e invierte en uno bueno. Hay pocas cosas más frustrantes que un disparador remoto inconsistente, motivo por el que los profesionales usualmente terminan usando Pocket Wizard. Puedes gastar más (incluyendo modelos más avanzados de Pocket Wizard) pero los PW Plus X tienen, en mi opinión, la mejor relación valor-costo en el mundo. Balancean precio, calidad, confiabilidad y no-obsolescencia. Pensalo de esta forma: cambiaras tu cámara probablemente diez veces durante la vida útil de un disparador remoto de buena calidad. Elegí con sabiduría, y pensando a largo plazo. Okay, ya casi terminamos con el equipamiento básico. Discúlpame que abarque solo juguetes y no técnica, pero es bueno ir entendiendo las cosas que tienes en camino de modo de que cuando lleguen estés listo para salir. Entonces, hablemos por un minuto acerca de tu primer modificador de luz...


Usando Sombrillas Bueno, ahora es cuando las cosas se empiezan a poner un poco más interesantes. Hablemos de tu primer “modificador de luz”. Muy probablemente una sombrilla será tu primer modificar de luz. Piensa en tu flash como una linterna corta pero potente. Y como una linterna, el extremo de trabajo de tu flash tiene un área de solo 5 cm aproximadamente. Por lo que, mientras da luz instantáneamente, esta es muy dura. En cierto grado, ese puede ser el motivo por el cual no has estado contento con tus fotos con flash. Una sombrilla toma la dura luz de linterna y esencialmente la transforma en luz de ventana. Excepto que estamos usando una agradable y suave luz de ventana que puedes posicionar y controlar, en intensidad, locación, ángulo, incluso en el color mismo de la luz. Las sombrillas para fotografía son baratas, portables y muy útiles. Por lo que querrás una sombrilla como tu primer fuente de luz suave. Hay dos tipos generales, la sombrilla reflectora y la translucida. Fuertemente prefiero la versión blanca translucida ya que es más versátil. En particular, porque la puedes colocar justo junto a la cara de alguna persona para tener tanto poder como suavidad. Si estás usando un soporte de luz compacto, probablemente vas a querer una sombrilla translucida de 1 mt, como la que se ve arriba. Se pliega hasta unos 35 cm, por lo que se transporta muy fácilmente junto a tu soporte de luz compacto. Puedes atarlo a tu soporte con correa y tener un lindo kit de iluminación transportable. Son baratos (menos de U$A 20) pequeños y fáciles de transportar. Porque el eje telescópico, pueden ser un poco frágiles. Pero usalas con cuidado, y durarán. Solía usar sombrillas reflectoras (tienen el interior blanco o plateado y el fondo negro) pero ya casi no lo hago más. Prácticamente uso las translucidas 99% del tiempo, por lo que elegimos el modelo translucido para el kit de iniciación.

Ahora, veamos como usarlas. (Ahh, el nuevo equipamiento finalmente empieza la transición a la técnica, y a los resultados!)


Dispara tu duro flash a través de una sombrilla y obtendrás suavidad y control. Colócalo cerca y obtendrás luz hecha a mano para retratos.

Esta es una forma muy sencilla de hacer que tus fotos de rostros se vean más como tomadas por profesionales y no por un trabajador del Departamente de Vehículos Motorizados. Con un teleobjetivo corto, un flash con sombrilla y conciencia de la luz ambiental, puedes hacer que cualquier retrato se vea como una foto de tapa.

Muevela un poco hacia atrás, y tu nueva “ventana portátil” puede también iluminar parte del entorno:

Es una iluminación confiable, de aspecto clásico y fácil de transportar. Una elección totalmente obvio en lo que respecta a la relación costo-beneficio. En las fotos de arriba, la sombrilla esta siendo usada en una posición que podría considerarse “clásica”, a 45 grados hacia arriba y sobre un lado. No hay nada de malo en esto, y es como probablemente comiences utilizando la fuente de luz. El peligro es que, si no superas esa puesta, tus fotos empiezan a ser todas muy parecidas. Esa es la bendición y la maldición de la sombrilla, es fácil que se vea bien utilizándola y es una fuente de luz muy confiable.


Pero, como puede verse más arriba, las sombrillas también pueden usarse para crear iluminación más inusual y dramática. Y en eso me gustaría detenerme ahora. El retrato del violonchelista Caleb Jones es un buen ejemplo. (Clickea aquí [inglés] para que la asignación, incluyendo un video del backstage, se habrá en una nueva ventana). Estábamos flotando una sombrilla justo sobre su cabeza. De esta forma, creamos una iluminación menos predecible y más etérea.

Una sombrilla en un soporte pequeño es suficientemente portátil y liviano como para poder sostenerlo sobre alguien mediante la utilización de un asistente como un “soporte de luz activado por voz”. Esto te abre todo tipo de posibilidades de distintas direcciones de la luz. Trabajá el ángulo. Intentá diferentes orientaciones. Salte de los 45 grados. Te sorprenderá lo que puede hacer una sombrilla.


Tomemos este retrato de Pat Morrisey, tomado en Edinburgh. Sosteniendo la sombrilla sobre él (pero, a diferencia del violonchelista, ligeramente en frente) creamos una iluminación más misteriosa y con carácter. Puedes ver la posición de la luz en su reflejo en los ojos de Pat. Nuevamente, una posición poco típica para iluminar con una sombrilla. Pero, creo yo, una más interesante que la estándar “45”.

Para la bailarina Kassi Mattera, tomamos un rumbo opuesto. La sombrilla no está siendo utilizada como la luz principal, sino como una luz de relleno. (No te preocupes, aprenderás más sobre puestas de múltiples luces pronto). La luz de la sombrilla está llegando desde abajo. De hecho, está posicionada en el piso frente a ella:


Atípico, pero interesante. La sombrilla está rellenando a cerca de dos puntos menos que el nivel de exposición. Kassi está siendo iluminada por otra fuente de luz dura, arriba a la derecha. La sombrilla, en el piso, está bañando a Kassi en luz suave, desde abajo, y evitando que las sombras de la luz dura se vuelvan negras. (clickea aquí [ingles] para ver una descripción completa de la toma).

Para hacerla corta, las sombrillas son una gran elección como primer suavizador de luz. Pero mejor todavía, si te lo permites, puedes crecer junto a ellas y adentrarte en cuestiones más interesantes.

Rebotando en Paredes y Techos

Creo que muchos de ustedes ya están usando su flash en cámara creativamente rebotándolo contra el techo o las paredes. Es una técnica excelente, y una de las formas más comunes de obtener una muestra de buena iluminación con tu flash.


Entonces, ¿por qué molestarse en sacar tu flash de sobre tu cámara cuando de todas formas solo lo vas a rebotar en la pared o techo? • Porque puedes moverte mientras fotografías, lo que cambia la dirección de la que proviene la luz en una habitación. • Porque la iluminación manual desde una posición fija le da consistencia a la exposición, a la dirección de la luz y a su cualidad (suave/dura). • Porque es una técnica rápida de preparar una puesta y comenzar a fotografiar mientras decides que iluminación más interesante realmente quieres usar.

(Fotografía del lector de Strobist Leon Tolner)

• Porque trabajar con el flash fuera de la cámara es un buen hábito/ética, ya sea si solo la estás rebotando en una pared o techo, o usando un difusor plástico con una gelatina de medio tungsteno a través de una planta de oficina (explicado aquí [inglés]) para generar una astuto retrato con capas en una fluorescente oficina monótona. Esta técnica es fácil, común y de mucha utilidad. Como notarás, ya estamos hablando puramente de técnica y no tirándote otra pieza de equipamiento. Ya era hora, ¿no? OK, entonces. Esto da una iluminación general, que llena la habitación y genera una amplia zona de luz direccional. Suave y plana, pero también nítida. Es la versión de strobist de rápido y sucio.

¿Cosas para recordar? Primero, tené en cuenta el color de la pared. Cambiará el color de la luz. Frecuentemente puedes usarlo a tu ventaja, como por ejemplo, la luz cálida que la pared rebotó en el retrato de la artista.


Utiliza el ajuste de ángulo de la luz de tu flash para controlar el tamaño de la zona iluminada que le llega a tu sujeto. Solo toma tu flash y mide a ojo el punto de rebote de tu superficie. En la siguiente fotografía del sheriff del condado tenía el flash seteado a 85mm, rebotado en el techo cerca del sujeto. Nota la caída de la luz hacia el fondo del marco.

A la inversa, esta toma de una fanática de Harry Potter a medianoche, fue iluminada con el flash seteado a 24mm rebotando en el techo detrás de cámara. Entonces, en este caso arroja un amplio y suave baño de luz.


Iluminación a Bombilla Desnuda

(Fotografía de la lectora de Strobist Janaka Rodrigue) Como ya has visto, podemos tomar la luz dura del flash y suavizarla con una sombrilla. Podemos suavizarla aún más revotándola contra el techo o una pared. Pero también podemos convertirla en una fuente de luz brillante de 360 grados. El término antiguamente utilizado para esa técnica es iluminación a “Bombilla Desnuda”. Esto se debe a que los flashes antiguos (y la mayor parte de los flashes de estudio actuales) tienen la habilidad de exponer totalmente el tubo del flash, permitiendo que la luz irradie en todas direcciones. Tu flash no puede hacer eso ya que su pequeño tubo de flash esta permanentemente dentro del reflector y con el frente cubierto por un fresnel plástico. Pero podemos difuminar la luz una vez que sale del flash para crear iluminación omnidireccional, de estilo de bombilla desnuda. Eso es justamente lo que hizo la lectora de Strobist Janaka Rodrigue hizo en para la fotografía de arriba, con una lámpara redonda de una tienda. Metiendo el flash dentro de esta, la dura luz se convierte en suave, en una orbe brillante. Con lo que logró un hermoso y hetereo retrato. Muchos flashes vienen con un pequeño domo blanco (algunas veces llamado Sto-Fen), que convertirá la luz estilo flashlight en una estilo bombilla desnuda. Es omnidireccional, pero todavía es pequeña y áspera. Pero definitivamente hará que tu flash se comporte como si tuviera la bombilla desnuda. De hecho, usé esa misma técnica para esta foto, eso en la choza tiki es un flash, no una bombilla.


¿Vez cómo la luz ilumina el interior de la choza kiti y decae en un gradiente natural a través del piso? Logré esto usando un pequeño domo en el flash para imitar la iluminación a bombilla desnuda. Hice esta fotografía de mis padres para celebrar su 50 aniversario. Puedes leer en mayor detalle como se hizo, aquí [inglés]. También, los modificadores de bombilla desnuda pueden suavizar la luz, mientras estén cerca de paredes y/o techos, para que la luz omnidireccional tenga donde rebotar. Ese es el secreto detrás de los domos comercialmente producidos de mayor tamaño como el LightSphere. Trabajan bien en pequeñas habitaciones con paredes cercanas, pero no están bien adaptados para lugares abiertos. Solo aclaro para que sepas para que sirven y para que no. Además, la próxima vez que veas a un fotógrafo de bodas usando uno en exteriores (y los hacen mucho) puedes sentirte un poco superior. Esto no significa que no sean útiles. Pero tampoco tienes que gastarte U$A 100 en uno. Puedes comprar uno por menos de U$A 5 en tu delivery de comida china cercano, y viene lleno de sopa. Solo lavalo (o no, da lo mismo, soy hombre después de todo) y cortá una pequeña “X” en la tapa con un cuchillo. Entonces se deslizará en tu flash y se ajustará por fricción. Estos son geniales para experimentar. ¿Necesitas luz para llenar una habitación en todas direcciones? La bombilla desnuda es tu modificador. ¿Vas a iluminar el interior de una heladera para simular la luz de “merienda de medianoche”? Asegurate de haber pedido la sopa primero.


Hay toneladas de diferentes formas de modificar luces, y muchas tienen versiones caseras que puedes intentar hacer con muy poco presupuesto. De hecho, solo estamos precalentando aquí. Pero, por el momento, quitemos todo y juguemos solo con el duro flash que previamente ha sido la razón por la que tus fotografías con flash se veían como, bueno, fotos con flash...

Luz Dura Entonces, hemos pasado suficiente tiempo hablando de modificadores de luz suave. La luz suave generalmente es producida por fuentes o modificadores físicamente grandes, como sombrillas, paredes, nubes, etc. Pero las luces duras, que proviene de fuentes pequeñas, también pueden verse interesantes. El único problema es que tiene mala reputación por lo mal que se ve cuando el flash está montado justo sobre la cámara. Tomemos como ejemplo el retrato rápido que hice del jugador de basketball, arriba, para mi diario. Tengo el flash fuera de cámara, bien a la derecha. Esto crea una sombra que uso como elemento gráfico en la fotografía. Solo un flash todavia, pero en una posición diferente. Tiene en cuenta, esta foto se vería bastante mal si mi flash hubiese estado montado en la cámara. Pero no hubiera sido la dureza de la luz, sino su posición, lo que hubiera producido el daño. Después de más de 25 años como fotógrafo iluminador, la luz dura es mucho más interesante para mi que la luz suave. Especialmente cuando puedes usar múltiples fuentes de luz dura.

(Shadow: Sombra; Bare Flash: Flash Solo)


Tomemos esta fotografía como ejemplo:

Está foto de producto se va completamente diferente (y, a mi forma de ver, más interesante) porque fue tomada con fuentes de luz duras. Estas esculpen la chaqueta y revelan su forma y textura.

(Fotografía por el lector de Strobist Danny Bird) Veamos otra:

Y como en la foto de más arriba, esta utiliza un sujeto y una pared, pero más de una luz dura. (Para más detalles, clickea la foto [inglés]). Las luces duras se combinan para revelar parcialmente y esculpir el sujeto. Y son mucho más apropiadas de lo que hubieran sido luces suaves, como sombrillas con estilo de retrato o similares.

A menudo la clave para el éxito con tus fotografías con luz dura es controlar la proporción (es decir, los relativos niveles de intensidad) entre las luces y las sombras. Piensa en esa sombra dura creada por la luz dura en la foto de arriba del todo. Es áspera y abrupta, pero no completamente negra. Todavía puedo ver detalle en las sombras, como en la pared y en la parte en sombra de su cara.


Me gusta pensar en la sobra dura como el equivalente de la luz abruptamente descendiendo sobre una saliente. Para insistir con la analogía de la saliente: la profundidad de la saliente de la que acabas de caer es la diferencia entre una experiencia interesante y, bueno, una mortal. No tiene que ver con la saliente. Sino con la profundidad. Si quieres mojar tus pies en las aguas de la luz dura, intenta balanceando tu flash cerca del nivel de luz ambiental (es decir, normal continua). El hecho de que las sombras duras tengan buen detalle disminuirá las posibilidades de obtener malos resultados con luz dura. Pero los efectos dramáticos seguirán ahí. Okay, entonces hemos visto luz suave (sombrillas, rebote en paredes, etc.) y luz dura. Pero hay todo tipo de maneras de modificar y darle forma a la luz. A continuación, dos de mis formas favoritas de hacerlo...

Dos de Mis Modificadores de Luz Favoritos (aunque un poco inusuales)

Mientras estamos en el tema de la calidad de luz, aquí hay dos de mis modificadores de luz favoritos para crear luz interesante para retratos. Los utilizo mucho, tanto individualmente como en combinación. El primero es un adaptador circular para el flash. El flash circular es un flash con forma de dona, en el que pones tu objetivo dentro de lo que sería el agujero de la dona. Esto permite que la luz provenga de alrededor del eje del objetivo, lo que genera un par de cosas.

(Fotografía por el lector de Strobist James Madelin)

Primero, genera luz suave y sin sombras (por lo menos en el sujeto). Segundo, crea una sombra único y singular en cualquier pared o fondo que esté justo detrás del sujeto. Probablemente hayas visto este estilo antes en fotografías de moda o retratos modernos. Ahora sabes como se hace. Los flashes circulares reales, profesionales, son... muy caros. Pero puedes convertir tu flash de zapata en uno por mucho menos con algo llamado adaptador de flash circular. Esencialmente, son reflectores muy sofisticados que curvan la luz alrededor del objetivo antes de emitirla.


De los adaptadores circulares de flash, mi favorito es uno llamado Orbis (izquierda). Me gusta porque es el único modelo del mercado que (a) puede ser utilizado con casi cualquier flash de zapata, y (b) tiene mayor calidad de luz que los otros. Lo utilizo mucho, tanto solo como en combinación con otras luces. Fue inventado por James Madelin, un lector de este sito desde hace mucho tiempo. Como tal, ha escrito un tutorial/pagina de oferta especial, donde los lectores de Strobist tienen envió gratis y un descuento del 10%, aquí [inglés]. (Gracias, James!)

En el montaje de arriba, tomado por el lector de Strobist de McGowan, puedes ver como un adaptador de flash circular puede rápidamente darle estilo a una serie de retratos. Es único, por lo que funciona bien por si mismo. Pero tiendo a utilizar un flash circular en conjunto con otras luces. (Más sobre este punto en un minuto).


Un Pequeño Soft Box Un soft box es simplemente una caja que emite luz. Usualmente miden desde 60x60 hasta 120x180 cm. Pero llenar una caja de ese tamaño con luz es mucho pedir en cuanto a potencia como para utilizar flashes de zapata. Por eso otro de los modificadores que más utilizo es una versión pequeña (de 20x25 cm) de un soft box, que resulta muy útil para iluminar retratos desde muy cerca. Ese es, a la derecha, proveyendo la luz para un auto-retrato. (Como puedes ver, me gusta experimentar con mis modificadores de luz...)

Pero estas cosas son super útiles. Tomemos la siguiente fotografía, como ejemplo.

El pequeño soft box está siendo sostenido justo fuera del encuadre a la izquierda, y es responsable de la excelente calidad de luz que esculpe su rostro. Los soft boxes de este tamaño tambien se doblan hasta casi no ocupar espacio (20x25 cm, y quizás 1 cm de profundidad) lo que los hace excelentes para empacar. También son muy baratos. Mi soft box pequeño favorito es el LumiQuest Soft Box III (AKA SB-III). Uso muchísimo este modificador, especialmente para retratos cerrados.


Un Combo Sencillo

Por lo general cuando fotografío gente, estoy trabajando rápido y con equipamiento muy liviano. Y frecuentemente utilizo el Orbis y el Soft Box III en combinación. Estas dos fotografías son buen ejemplo de esto. En a de la derecha, fotografié a la poeta Linda Joy Burke usando un flash con un SB-III a la izquierda como mi luz principal. Como relleno, para poder tener mayor control sobre la intensidad de las sombras, utilicé un segundo flash con un adaptador Orbis Ring.

Lo mismo hice para este retrato de la blogger Siany Meades, tomado en Londres. De hecho, mismo combo, misma posición de las luces. Esta fotografía fue tomada en un patio en sombra, pero las luces me dieron la habilidad de crear un estilo de luz sensual, de atardecer.

Entonces, muchos juguetes geniales y equipamiento para ponerte a pensar. Pero ahora, tomemos un momento para aprender a balancear la luz de tu flash con la existente en el ambiente. Para la mayoría de la gente, este será el momento en que realmente vean el control que obtienes de aprender a usar tu pequeño flash como un profesional...


Balanceando Flash y Ambiente, Parte 1

Nota del editor: Para aprender a balancear el flash con el ambiente, debés tener un buen conocimiento básico de la apertura del diafragma (números f) y de la velocidad de obturación (números T). Esa información puede ser encontrada en muchos lugares (Googlealo), por lo que no voy a repetirla toda aquí. Números f, Velocidad de Obturador y Flash Mientras que los números f y la velocidad de obturación controlan la exposición, para nuestros propósitos es importante saber cómo lo hacen de forma diferente. La obturación es un control basado en el tiempo. Los números f son un control basado en el diámetro del agujero en el objetivo. Ya que la luz de tu flash es prácticamente instantánea, realmente no tiene en cuenta la velocidad de obturación, mientras que estés por debajo de la velocidad de sincronismo máxima de tu cámara. Que en la mayoría de las cámaras es 1/250 o 1/200 de segundo. Cabe aclarar que hay métodos elaborados de flash por pulsos que permiten sincronizar a velocidades de obturación más altas como 1/1000 de segundo. Pero (a) tienen sus desventajas, y (b) meternos con eso ahora sería innecesariamente complejo. Así que dejemos eso de lado. Dos Exposiciones Ocurren al Mismo Tiempo Cada vez que tomas una fotografía con flash, hay dos exposiciones simultáneas. Estás haciendo una exposición de la luz ambiental, y una exposición de la luz del flash. Lo tengas en cuenta o no, pasa todas las veces. La exposición ambiental es controlada por los números f y la velocidad de obturación. El flash, por ser instantáneo, es controlado por la apertura.


La fotografía de arriba es una buena visualización del hecho de que dos imágenes están siendo realizadas al mismo tiempo. La toma de Robert, un soldado del Ejército de Estados Unidos, fue hecho con con una baja velocidad de obturador. Pero también incluí un flash, que sucedió instantáneamente y congeló a Robert independientemente de la velocidad de obturación. Piénsalo como dos exposiciones superpuestas: una exposición instantánea, congelada, mezclada con exposición ambiental de baja velocidad de obturación. Ambas se hacen al mismo tiempo y ambas fuentes de luz se suman en la exposición. Entonces, tienes dos exposiciones que considerar en cada fotografía iluminada con flash: la ambiental y la del flash. Me gusta encontrar primero la exposición ambiental, nada elaborado, solo ensayo y error. Una vez que encuentro esa exposición (en la que, recordemos, la velocidad de obturación debe ser menor o igual a la velocidad de sincronismo de mi cámara) tengo el punto de partida para mi imagen final, iluminada. Después, bajaré mi exposición ambiental. Esto solo significa cambiar los seteos de mi cámara para subexponer el ambiente. ¿Cuánto? Esa decisión es tuya. Y determinará el rango de contraste de tu imagen final, iluminada. Recuerda, cuando sacas tu flash de sobre tu cámara, la diferencia de posición produce sombras en la imagen. Eso es lo que hace que tu sujeto se vea tridimensional e interesante. Y la profundidad de tus sombras, tu rango de contraste, tu drama, está determinado por la exposición ambiental subyacente. Pongamos Esto a Prueba Abajo hay un retrato que hice de Jessie, una empresaria de medios sociales local. Vamos a usar un segundo flash aquí, para iluminar el fondo. Pero los principios del balance de la luz son exactamente los mismos. Funcionan ya sea uses un flash, dos flashes o cien flashes. Bien, entonces. Primero situemosla en la sombra, porque es mucho más fácil balancear un pequeño flash en un interior o a la sombra a competir con el sol directo. (Pero hablaremos de eso en el próximo capítulo). Aquí está ella, expuesta para la luz ambiental en la sombra:


La valores de exposición son f/5,0 y 1/160. Vale aclarar que la cámara está a ISO 200 de sensibilidad. Está bien, pero medio “meh”, ¿no? Entonces, incluso antes de agregar un flash, bajémosla y creemos un poco de drama en nuestra imagen final. Voy a cerrar el diafragma y bajarla un poco más de dos putos. Entonces, voy a pasar de f/5,0 a f/11. Nada más cambió: Exactamente lo que esperarías, ¿no? Todo está más oscuro. Pero todavía hay legibilidad, no hay grandes zonas negras. La legibilidad es importante en la imagen final. Además, note que, ya que cerramos el diafragma, ahora tenemos más profundidad de campo y la pared de atrás está en foco. Hemos creado una “red de seguridad” de exposición ambiental baja. Cuando agregamos flash, ninguna parte de la imagen quedará más oscura. Por lo que terminaremos con drama además de legibilidad. Ahora agreguemos nuestro flash. (Flashes, en realidad). Trabajamos con flashes manuales, por cuestiones de previsibilidad y repetibilidad. Una variable menos por la que preocuparse. Y por eso, agregar la cantidad adecuada de exposición con el flash a una fotografía es simple y sencillo. Traigo un flash, en manual, con una sombrilla, posicionado fuera del cuadro a la derecha de la cámara. Hago una toma de prueba. Si el flash está muy bajo, le subo la potencia. Digamos que estaba a un cuarto de la potencia (en manual, como casi siempre) cuando hice mi primera toma. Si está muy oscura, puedo subirlo a media potencia. O viceversa si originalmente estaba muy iluminada. También voy a hacer lo mismo con el segundo flash en la pared del fondo. Lo justo para levantar un poco la pared.


Y aquí está el resultado: Wow, ¿no? El mismo lugar que la primera foto, que estaba bien expuesta para la sombra. Entonces bajamos la exposición para obtener una especia de “red de seguridad” solo de luz ambiental. Entonces iluminamos a Jessie (y la pared del fondo). Esto es balanceo e iluminación con flash, en pocas palabras. Si no lo entiendes, vuelve a leer lo de arriba. Pero ten en cuenta que puede no tener sentido hasta que vayas i lo hagas vos mismo. Cuando trabajo de esta manera, me gusta pensar que flash es la luz principal y el ambiente es la luz de relleno. El Proceso: 1. Obtén una exposición ambiental normal. 2. Bájala para crear un poco de drama. Cuanto, depende de ti. 3. Agrega flash para traer a tu sujeto a la exposición normal. Es Casi Injusto Que tan seguido has escuchado esto, usualmente con tono de superioridad: “Soy un purista, solo fotografío con la luz disponible.” (Traducción: tengo mucho miedo del flash.) Como fotógrafo de luz ambiental, solo tienes una exposición “correcta”. Quizás un poco de juego si estás siendo interpretativo. Pero como un fotógrafo iluminador, nosotros controlamos todo en el cuadro, independientemente de las otras áreas, mediante cómo y dónde exponemos y agregamos luz. Hace casi tres décadas que estoy haciendo esto, y todavía creo que es de lo más interesante. Si quisieras más detalle en la toma de Jessie, está descrita en mayor detalle (pero también supone un poco más de conocimiento) en la sección “On Assigment”, aquí [inglés]. Por otra parte, demos vuelta el proceso y usemos el flash para controlar las duras sobras creadas por la luz ambiental direccional. Es el mismo proceso, solo que al revés.


Balanceando Flash y Ambiente, Parte 2

(Fotografía por el lector de Strobist Brent Williams) Bien, ahora salgamos de la sombra (o los interiores) y batallemos contra el sol directo con nuestros flashes fuera de cámara... La última vez que nos encontramos hablamos sobre la idea de balancear el flash con el ambiente. Estábamos usando el flash como la luz principal y el ambiente como relleno, pero no siempre tienes que hacerlo de esa forma. Flash de relleno directo es muy simple hoy en día, con el TTL de los flashes haciendo todo el trabajo pesado (es decir, pensando) por vos automáticamente. Pero hacerlo de la forma fácil generalmente significa dejar el flash sobre la cámara. El objetivo es reemplazar el concepto monótono de “flash de relleno” con el de “balance de luz”. Y, más importante, a separar la idea de flash de relleno/balance de luz del uso del flash en la cámara. El proceso de usar flash para aumentar (que es mejor concepto que rellenar) la luz solar es bastante simple. Primero vas a empezar en la velocidad de sincronismo máxima de tu cámara, porque eso te dará la apertura más amigable para tu flash. Y por eso, la mayor flexibilidad a tu pequeño flash. Al mismo tiempo, también baja tu ISO lo más posible, para obtener la mejor calidad de imagen. Ahora piensa en la dirección y ángulo de la luz. En oposición a la idea de flash de relleno, en cámara, desde un ángulo fijo sin importar la dirección de la luz solar, usar el flash en un soporte da efectivamente dos luces con las que jugar. Puedes balancearlas. Puedes cruzarlas. Puedes hacer ambas. Tendrás resultados más flexibles (y consistentes) de esta forma. Es verdad, cuando utilizas tu flash en cámara, levantas las sombras. Pero, mientas el flash agrega detalle, deja de lado la oportunidad de mejorar la profundidad y calidad de la luz. ¿Entonces, por qué no hacer ambas al mismo tiempo? Paso uno: piensa en el flash como tu luz principal, y en tu flash como una luz secundaria.


Ahora no solo estás eliminando los ojos oscuros. Estás trabajando con dos luces. Tienes flexibilidad. Hasta puedes tener estilo. Elige tu ángulo de ataque. Quizás tienes en flash detrás tuyo (a la izquierda) a 45 grados. ¿Por qué tendrías tu relleno en tu cámara cuando podría verse mejor iluminada la fotografía desde el ángulo superior derecho? El flash en cámara te limita. Evítalo si puedes. Quizás das vuelta los ángulos y tomas al sujeto de perfil. Digamos que está mirando hacia tu derecha. Puedes hacer que mire directo al so, que está en un ángulo en el que llega justo detrás de su cara y provee de un lindo contraluz, pero demasiado contrastado por si solo. Solo mueve tu flash a la izquierda, súbelo un poco, y tendrás una interesante puesta a dos luces.

Eso es exactamente lo que hice para este retrato rápido del hijo del Shah de Iran exiliado, hecho para The Baltimore Sun:

Cualquiera sea el ángulo, la técnica de balanceado es la misma. Esta vez, estamos basando la exposición en el ambiente, y utilizando el flash para rellenar las sombres y/o proveer luz desde otra dirección. Asumiendo un nivel de luz ambiental para balancear, setea tu cámara a la máxima velocidad de sincronismo (es decir, la apertura mas baja) para poder utilizar una apertura baja posible y aliviar la carga sobre tu flash. Ahora, obtén la exposición de base (ambiental). Llamemosla un 1/250 a f/11 e ISO 200, como hipótesis. Ahora, con tu flash en manual y en un soporte, si estás cerca del sujeto, setealo alrededor de un cuarto o media potencia. Quizás, si estás más lejos, entre media potencia y total. Si no estás iluminando una área grande (y usualmente no lo vas a estar haciendo), pon el zoom del flash a 70mm o 85mm, para hacerlo más potente. Toma una foto de prueba y mirala. Si la zona iluminada por tu flash está muy iluminada, baja la potencia del flash o muevelo hacia atrás. Si está muy oscura, sube la potencia o acércalo. El proceso es el mismo ya sea balancees luz solar o estelar. (Y cuando lo piensas, la luz solar es estelar, ¿no?) Solo comienza con una buena exposición ambiental, en este caso, exponiendo para las estrellas, y agrega un poco de luz con el flash para aumentar el detalle donde quieras.


En este caso, la parte de abajo de un arco natural:

(Fotografía por el lector de Strobist Joe Stylos) Ya que no estamos exactamente nadando en luz ambiental en este caso, el punto de partida va a ser un poco diferente. En vez de 1/250 (o 1/200, lo que sea) para controlar el sol, probablemente queremos empezar por abrir el diafragma del objetivo lo más posible y subir la sensibilidad ISO bastante, de modo de poder obtener una velocidad de obturación razonable para el cielo nocturno. Elegí primero la variable más importante, después el resto. El proceso es el mismo.

Lo importante es recordar (también el motivo por el que aclaré lo del ángulo al principio) que esto es solo un comienzo para convertir tu flash de “relleno” en una, más útil, segunda fuente luz. Experimenta. Practicaba mi habilidad para iluminar exteriores cada vez que me asignaban tomar un simple retrato para el diario. Es importante recordar que ellos no saben que podrías hacer perfectamente tu trabajo simplemente poniéndolos 30 segundos a la sombra y listo. Muah-ah-ha, ahora eres mi modelo de iluminación por 15 minutos... ¿Exterior? Juega con luces de relleno y ángulos. (Quizás quieras hacer alguna toma segura a la sombra, por las dudas.) ¿Interior? Pon una sombrilla en la esquina de modo que una pared es el fondo y otra es tu carta de relleno. Eso convertirá una simple foto de un rostro en un retrato, es la forma más profesional de hacer. Conseguía buena (y sin presiones) experiencia en iluminación. Y se veían mejor en papel. Todos ganan.


Y contrariamente a lo que puedas pensar, la mayoría de la gente se sentirá secretamente halagada por el esfuerzo que estás haciendo para obtener una mejor foto de ellos. Y una cosa más. Para los foto-periodistas, dejen de pensar en ellas como fotografiás de rostros de ahora en más. Un reportero mono entrenado podría hacer una foto de una cara. Empieza a hacer retratos. Mejorarás la calidad de tos fotos y generarás el hábito de usar la luz eficazmente.

Usando Gelatinas para Corregir la Luz Algunos de ustedes quizás ya se estén dando cuenta, pero lo diré de todas formas: Al iluminar una foto, no importan los valores absolutos de luz. Lo que importa son los niveles relativos de luz. Puedes ajustar a casi cualquier nivel general de luz que tengas simplemente cambiando la exposición de tu cámara. Entonces eso neutraliza los valores absolutos.

(Fotografía por el lector de Strobist Siddarth Siva)

Son los niveles relativos de luz los que definen como se verán tus fotos. Y para resumir, la llamamos proporción de luz. Es decir, la relación de luz entre las altas luces y las sombras. ¿Adivina qué? El color de la luz funciona de la misma forma. Solo que en vez de ajustar la exposición, podemos ajustar el balance de blancos de la cámara para neutralizar el color de la fuente de luz. Por ejemplo, si estuvieras en una habitación con iluminación fluorescente, elegirás en tu cámara el balance a blancos para fluorescentes. Ya que las luces fluorescentes son verdes (casi siempre, pero hoy en día varía bastante) tu cámara compensará cambiando el balance de color unas 30 unidades hacia el magenta. (Ese es el color complementaria del verde). Entonces, si usaste flash en ese escenario, y lo “mezclaste” con el ambiente, la luz de tu flash se verá... muy magenta. Tu cámara está balanceada para fluorescente, y hay una fuente de luz con tonalidad similar a la luz solar. Tu flash. Entonces la reacción de la luz a la combinación no será muy buena.


¿Cómo se arregla esto? Haces que la luz de tu flash sea verde, como la de los fluorescentes. Y lo haces con una “gelatina” especial verde (o “verde de ventana”, como en la imagen de arriba). ¿Y en el caso de las lámparas de tungsteno (o incandescentes), que son anaranjadas? ¿Qué gelatina será necesario? Pista: es la otra gelatina en la foto de arriba... Se entiende, si hay luz ambiental naranja de tungsteno, la compensas en la cámara usando el balance a blanco para tungsteno. Y la cámara le agrega azul a la imagen. Entonces tienes que convertir la luz del flash a naranja para emparejarla. Y eso se hace con una gelatina tungsteno, también conocida como gelatina CTO. También pueden ir en dirección contraria (convertir la luz de tungsteno en luz día), usando una gelatina CTB. Fácil de montar, solo pegale velcro al flash con cinta adhesiva. Deja un poco de espacio para que pueda ventilar el calor del tubo:

Hasta existen versiones comerciales, que vienen con las gelatinas más usualmente utilizadas. Pero, en relación a poder convertir tu luz a cualquier color que quieras, o múltiples luces combinadas de distintos colores, ¿estás empezando a ver las posibilidades lumínicas?

Ah, y Mirá Esto Parece que la fotografía de más arriba es un perfecto ejemplo de nuestras últimas dos temáticas. Fue tomada por mi amigo Sid Siva en Dubai. Él balanceó su exposición tomando con el diafragma lo más abierto posible y con un ISO alto (para tener una buena velocidad de obturación) y expuso para las luces de la calle. Que se ven muy interesante cuando están fuera de foco. Entonces agregó un poco de luz en la cara del director con un pequeño flash fuera de cámara para sacar su cara de la sombra.


Pero las luces del fondo incluyen tungsteno, entonces hizo un cambio de balance de blanco y utilizó una gelatina. La cámara en balance a blancos tungsteno y el flash con una gelatina CTO. Bingo. ¿Empieza a tener sentido? Ah, y para obtener ese punto de luz limitado e interesante en la cara del realizador Mahmooud Kaabour, utilizó un pequeño snoot para restringir la luz. ¿Qué es un snoot? Solo es uno de los varios distintos tipos de restrictores de luz, de los que estaremos hablando a continuación. (¿Ves? Estos ganchos son peores que Lost, ¿no?)

Snoots y Gobos y Rejillas Ahora que estás familiarizándote con la idea de apuntar una luz a una sombrilla o al techo, de crear la relación de luz y el corregir el color de la luz, es tiempo de avanzar un poco. Algunas veces lo que hace a una fotografía especial no es donde está la luz sino donde no está. Y, dado que ya sabes lo básico, puestas de flash fuera de cámara, puedes hacer el equipamiento necesario para restringir la luz por monedas. ¿Recuerdas cuando hablamos de ponerle velcro a los lados del tubo de tu flash? No solo sirve para sostener la gelatina, sino que también puedes usarlo para adjuntar modificadores de luz a tu flash. (No tienes que pegar el velcro permanentemente a tu flash. Hay pinzas de velcro desprendilbes para montar cosas.) Uno de mis favoritos se llama “gobo”. Gobo es apócope de “goes between optics” (va entre las ópticas), como en: algo que entre la luz y tu objetivo. Algunas personas también los llaman cortantes o, más comúnmente, banderas. Sea como sea que las llames, están ahí para bloquear la luz parcialmente. Para hacer un gobo de tamaño útil, corta un trozo de cartulina en un rectángulo de 10x20cm. Pon el velcro (el lado de la pinza) en un extremo y a un tercio del otro extremo. Esto te permite colocarlo al lado de tu flash en cualquier dirección de modo de elegir cuanto sobresale. También puedes cubrirlo con una capa de cinta gaffer. Esta


es la cinta negra de fibra ampliamente utilizada en la industria de la fotografía. Se adhiere muy bien y no deja residuos. No es cinta adhesiva. Ni cerca. No son intercambiables. Ahora tienes una especie de “bandera” (realmente, así es como se llama) que puede bloquear la luz de tu flash en la dirección que elijas. Digamos que estás utilizando tu flash para iluminar algo de lado o desde atrás. Tu flash, siendo pequeño y no demasiado potente, está justo fuera del cuadro. La bandera podría estar en el lado del flash más cercano a la cámara para evitar que la luz produzca destellos en tu objetivo. También puedes usar uno a cada lado del flash para generar luz que se despliega verticalmente, pero no horizontalmente (o viceversa). De esta forma, puedes evitar que la luz llegue al fondo, ya que podrías estar iluminándola con otra fuente. Puedes hacerlos de cartón si te interesa el estilo bricolaje. Se deslizan fácilmente en la parte posterior o un bolsillo de cualquier bolso y pesa casi nada. Pan comido. Si quieres restringir la luz aún más, querrás un snoot. No es más que una especie de túnel que restringe la luz de modo que solo se pueda propagar en la dirección que apunta el flash y en ninguna otra. Solo dale forma de tubo rectangular el cartón para que se deslice en el cabezal de tu flash. Haz varios de distintos tamaños, 15, 20, 30cm, cuan más largo sea, más estrecho será el haz de luz. Ahora cúbrelo de cinta gaffer para aumentar su durabilidad y hacerlo más impermeable a la luz. (Ya que estamos, cuando utilices un snoot, setea el zoom de tu flash en lo más telefoto posible. No tiene ningún sentido desperdiciar potencia enviar un amplio haz de luz solo para que el snoot lo bloquee.) ¿Cuánto restringe la luz un snoot? Hagamos una prueba:

Este es un flash a un un poco más de un metro de distancia de una pared con el zoom a “85mm”.


Esta es la misma puesta, con un snoot de 12cm en el flash. En el caso de los retratos, la dirección del flash con snoot es obviamente crítica. ¿Cómo puedes saber dónde va a iluminar el haz sin una luz de modelado en tu flash? Fácil. Le preguntas al sujeto, “¿Puedes ver la parte frontal del flash a través del tubo desde donde estás?” Si puede, la luz llegará a su cara. Haz la prueba y ajústalo como sea necesario usando el monitor en la parte de atrás de tu cámara como guía. En la toma al principio de esta sección, utilicé un snoot para iluminar la cara del CEO de Ciena, un compañía de fibra óptica. Me gustaban los agujeros y la luz del día que pasaba a través de estos. Pero las cortinas eran gris claro, y no hubieran tenido el contraste necesario para los agujeros si mi luz principal las hubiera iluminado. Entonces la restringí con un snoot. (Puedes leer más sobre cómo se creó esa toma en particular aquí [Inglés], donde tambien hay una foto de ejemplo sin el snoot.) Una desventaja del snoot es que el área de difuminado del haz de luz no es muy elegante. Es un poco abrupto. Si quieres un gradiente de luz más elegante, querrás usar un snoot con rejilla. Aquí hay un ejemplo:


¿Recuerdas la fotografía de la bailarina de hace algunas páginas? La sombrilla estaba en el suelo, funcionando de relleno o luz secundaria. La luz principal era un flash con un snoot con rejilla. En este caso era un Honl Speed Grid (el modelo de 1/8'') Las rejillas son un poco más caras que los snoots, y generalmente no vale la pena hacerlas por cuenta propia. Pero dan hermosos gradientes de luz en los bordes del área iluminada. Puedes ver como los bordes de la luz principal tiene muy buena graduación en la foto de arriba. Entonces, luz restringida. Lo importante de estas páginas es que ahora podemos tener luz más precisa, que podemos esculpir. ¿Viste ese interesante haz de luz que te gusta aprovechar cuando lo ves atravesar tu ventana o algo? Ahora puedes hacer esa luz en cualquier momento. Este es un estilo de iluminación muy útil para retratos interesantes, pero hay que tener en cuenta los niveles de luz ambiental. Aumenta la velocidad de obturación para aumentar el drama, o abre el diafragma para obtener más detalle en las zonas no iluminadas. La decisión, y el control, es tuyo. Para muchos principiantes, esta es una técnica nueva que les abrirá muchas posibilidades. Pasa una tarde en tu casa experimentando con esta para empezar a entender que se puede hacer.

Iluminación con Textura para Tomas de Detalles

Esta es una técnica que utilizo cuando quiero obtener una o dos fotografías más de un trabajo.


Los diseñadores aprecian la flexibilidad de poder usar un buena toma de un detalle en un diseño, y algunas veces te sorprenderás por lo bien que son utilizadas. Esto es especialmente cierto cuando estas tienen relevancia con la historia o está ejecutadas particularmente bien. La clave es añadir profundidad y textura a lo que puede ser un objeto bidimensional monótono. Para hacer esto, colocas el objeto en algún lugar que te permita posicionar el flash a exactamente la misma altura para hacer que su luz dura atraviese todo el objeto. Puedes usar una mesa, o simplemente ponerlo en el suelo y colocar el flash también en el suelo, a un metro de distancia más o menos.

(Up: Arriba; Document: Documento)

La variable más importante que manejarás será la altura diferencia de altura entre tu flash y el objeto. Pequeños movimientos generarán grandes diferencias en la forma en que un objeto aparentemente bidimensional expresa su verdadera tridimensionalidad. Por ese motivo (y para tener más flexibilidad) a veces me gusta usar una tabla para levantar al objeto fotografiado del suelo y poner el flash en un soporte cerca. De esa manera, puedo controlar la altura y el ángulo relativo de forma muy precisa. Te sorprendería cuanta textura puedes obtener de un objeto bidimensaional con esta técnica. Mueve el flash un poco para atrás. Tienes potencia de sobra, estas disparando con luz directa y dura, por lo que no tiene sentido tener un gradiente de luz si no lo quieres. Utiliza una gelatina de color cálido para imitar luz de atardecer, si quieres. Sitúa estratégicamente libros entre la luz y el objeto para crear sombras interesantes. (Si lo haces, considera hacer que la luz llegue al objeto desde alguna de las esquinas del cuadro. Esto genera lineas compositivas más interesantes)


De hecho, también utilizo este tipo de iluminación “plana” para objetos más tridimensionales. Puedes complejizarla, agregando multiples fuentes de luz y trozos de papel para difuminar la luz: Como en todo lo relativo a la iluminación, el único límite es tu imaginación y creatividad. ¿Eres un fotógrafo editorial independiente? Esta técnica de iluminación de mesada (o piso) puede aumentar rápidamente tus ganancias. La mayoría de los trabajos son presupuestados por una relación entre el tiempo de exposición y el espacio asignado, lo que significa que cobras más si usan más tus fotos. A los diseñadores les encanta añadir tomas de detalles a sus diseños. Te sorprendería cuan seguido gastar 5 minutos haciendo una buena puede agregar al final del día en lo que respecto al cobro.

Iluminación Cruzada La iluminación cruzada no es más que la utilización de dos fuentes de luz en dirección opuesta. Digo fuentes de luz, en vez de flashes, porque es importante recordar que si estás iluminando en exteriores con un solo flash, realmente hay dos fuentes de luz. Antes de solo intentar hacer control de daños sobre lo que el sol le está haciendo a tu sujeto, empieza a pesar en términos de usar la luz solar como tu luz principal o secundaria. La fotografía de arriba es de una alumna de quinto grado quien, usando su cuerpo como un escudo humano, salvó este árbol en su escuela cuando obreros que estaban construyendo un estacionamiento cercano estuvieron a punto de tirarlo por error. Fue la heroína de la historia. Y quería representarla de esa manera en la fotografía, por lo que la tome desde un ángulo bajo. Para obtener un fondo limpio, el sol tenía que quedar a la derecha, arriba de cámara y un poco atrás. Podría simplemente haber utilizado un flash de relleno, si solo quisiera corregir la luz solar. Pero si estás trabajando con un soporte, es igual de fácil usar tu flash más efectivamente. Puse el flash en manual (a 1/2 de la potencia) en un soporte a la izquierda y arriba de la


cámara, e hice que ella lo mirara. La exposición era 1/250, obviamente, para hacerle la vida más fácil al flash, con la apretura correspondiente, exponiendo para el cielo. Ahora, el flash se convierte en la luz principal, y el sol se convierte en el contraluz. Mucho mejor que utilizar el flash de relleno en cámara. Este esquema de iluminación cruzada también es bastante flexible con respecto al movimiento del sujeto. Mientras trabajes con ángulos rectos (dividiendo la diferencia a grandes rasgos entre las dos fuentes de luz) no vas a tener problemas. Cuando fotografiaba basketball de secundaria también me gustaba usar iluminación cruzada. Usaba dos flashes, cada uno en el arriba y al centro de cada una de las gradas, apuntando de forma cruzada sobre la cancha. Usándolos a 1/2 de potencia con el zoom a 50mm te dará generalmente una buena exposición a f2.8 a ISO 800 desde la mitad de la cancha hasta el aro. Algo que puede ayudar es utilizar packs de baterías externas, ya que vas a estar haciendo muchos disparos a media potencia. Las pilas AA se agotan rápidamente de esta forma. Además, disminuirá el tiempo de espera entre tomas.

El Contraluz como Luz Principal

Cuando estás decidiendo como vas agregar luz a una escena, no te olvides de considerar la idea de agregar solo luz de fondo. Y trata de no pensarla de esa forma. Aprende a pensar en luz de separación. Todos los que estamos en el negocio de los periódicos necesitamos toda la ayuda que


podamos conseguir en lo que respecta a las reproducciones. Y usar una luz de separación realmente puede hacer que una foto sobresalga. Adicionalmente, si la luz es fuerte, creará sombras que generarán lineas guía en la dirección de la fuente de luz. La única advertencia es que tienes que esconder tu luz de tu cámara. Como se mencionó anteriormente, una buena técnica (especialmente en una habitación oscura) es montar el flash de espaldas y girar el cabezal. Esto te permite usar el led en la parte trasera de tu flash como guía para ayudarte a mantener algo entre la cámara y este. Las sombras deberían mostrarte a cual intérprete estoy usando como Gobo para bloquear mi flash. Es el del medio. En la foto de la izquierda, se revela la oculta posición del flash (detrás del tipo) con un punto rojo. También puedes ver que las sombras siempre apuntan al flash: Hay otra cosa que puedes notar en esta foto. Este pequeño flash de zapata esta a casi 30 metros de los chicos ensayando su reverencia del final del show. Estos pequeños flashes tienen mucha más potencias de lo que crees, especialmente cuando estás trabajando con poca luz ambiental. Mientras vas ganando experiencia iluminando, irás perdiendo el miedo a la oscuridad. La oscuridad es tu amiga. Es la luz solar directa la competencia más dura para los flashes pequeños.

Retrato en una Esquina Como fotógrafos periodistas, hacemos muchos retratos. Así es. Siempre ha sido así. Mientras que puedes verlos como vacaciones mentales (realmente, un mono entrenado podría hacer un retrato para un periódico), también pueden ser una buena oportunidad para practicar tu iluminación. La cosa es que tu sujeto no sabe que podrías hacerlo en 30 segundos a la sombra. Entonces, ¿por qué no usar el trabajo como una oportunidad para entrenar tu habilidad como iluminador si presiones? Con ese fin, te ofrezco el fácil y rápido retrato en una esquina. El concepto es simple, pero te da la


posibilidad de jugar con proporciones para ver como afectan a tu fotografía. Evidencia “A”, a la derecha, el actor Bruce Vilanch, travestido, preparándose para su papel como Edna Turnblad en Hairspray. Todo lo que necesitas para un retrato que es suficientemente nítida y detallada para ganar mayor protagonismo es un flash, una sombrilla, un soporte y una esquina neutra. No el tipo de esquina neutra de boxeo, si no una con paredes blancas o grises. Si son beige o de algún color cálido, también pueden servir. ¿Pero violeta? No tanto. Vas a estar usando la pared lateral como un reflector, y la luz tomará el color de esta. Ahora volvamos a las proporciones. Hay dos proporciones en juego en esta fotografía. La primera controla que tan iluminado estará el fondo. La proporción será distancia-flash-sujeto:distanciaflash-fondo. En castellano: si tu flash está más cerca del sujeto que de la pared de fondo, el fondo será más oscuro.

(Subjet: Sujeto; Reflecting Wall: Pared Reflectora; Background: Fondo)

La luz de relleno para tu retrato proviene del rebote del flash contra la otra pared de la esquina. En este ejemplo, el flash está a la izquierda de la cámara, a un seguro, bonito, aburrido ángulo de 45º. A la derecha de la cámara está la pared. (La otra pared que conforma la esquina se convierte en el fondo liso.)

Entonces, la segunda proporción en juego será distancia-flash-sujeto:distancia-flashrebote. En otras palabras, cuan más alejado esté la pared de rebote de tu flash y sujeto, más oscura será la sombra sobre este. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Simple. Para empezar, la cámara estás en su máxima velocidad de sincronismo para minimizar la luz ambiental en tu fotografía. Elige una potencia de tu flash que te permita trabajar un una apertura de f/5.6 o f/8 e ISO 200. Empieza con tu flash en 1/4 de potencia a un poco más de un metro de distancia y ve ajustando desde ahí. Digamos que empiezas con el sujeto a medio metro de la pared lateral, con el flash (con una sombrilla) a un metro y la pared de fondo a un metro y medio de distancia. Toma un imagen de prueba. O mejor, utiliza tu mano (ubicada donde la cabeza estaría) para acercarte rápidamente a lo buscado antes de que el sujeto tenga que sentarse en su sitio. Tomo muchas fotografías de mi mano izquierda cuando pruebo la iluminación.


Ajusta la potencia de tu flash hasta que tu sujeto (o tu mano como sustituto) este correctamente expuesto. Ahora, juega. ¿Quieres que el fondo sea más claro? Mueve toda la puesta (sujeto y luz) hacia atrás. ¿Quieres hacerlo más oscuro? Aléjalo todo de la pared de fondo. La misma idea se aplica a la luz de relleno. Mueve tu sujeto y flash hacia la pared para aumentarla. Alejalos para disminuirla. Es muy sencillo una vez que lo intentas. Tu retrato se verá bien. Y ganarás velocidad y confianza en tus habilidades como iluminador.

Iluminando Anteojos Esto va a ser rápido y sucio. Si ya sabes como hacer un retrato sin tener que preocuparte por los reflejos en los anteojos de los sujetos, solo baja hasta el fondo de la pagina y sigue de largo. Pero si los anteojos te han estado poniendo en un infierno, este va a ser uno de esos momentos “D'Oh!” de Homero Simpson. Y si estás teniendo problemas con esto, no te sientas mal. Yo también solía tenerlos. El problema es que, si te estás tomándote la molestia de iluminar a alguien, naturalmente te inclinas a que estén de frente a luz. Lo que está bien. A menos que estén usando anteojos. Para evitar los reflejos en los anteojos, simplemente ilumínalos desde un lado y haz que la persona mire hacia el otro. Tampoco hay necesidad de tomarlos de perfil. Un halagador ángulo de 3/4 (sujeto a cámara) funciona perfecto.

Pero honestamente, ni siquiera tienes que ir tan lejos con tu ángulo. Solo un poquito va a funcionar. Lo importante es iluminar el sujeto desde un lado y hacerlo enfrentar levemente otro lado.

(Harmless Reflections: Reflejos Inofensivos; No Reflections Here: Sin Relfejos Aquí)


¿Qué pasa si tienes más de una persona en la foto? No hay problema. El principio funciona igual. Probemos con una fotografía grupal de 11 personas:

Bam. Mirá eso. Ningún reflejo en todo el grupo. Y cuatro de ellos están usando anteojos. Y sabía que estaba bien antes de sacar mi primera toma de prueba. La luz viene desde la izquierda de la cámara, flashes en dos sombrillas grandes. Pero mira mi grupo. Todas las cinco(!) personas usando anteojos están paradas (o sentadas) en la izquierda. Y de cara levemente a la izquierda. ¿Todavía hay reflejos? Si. Pero están yendo inofensivamente hacia la derecha de la cámara. (Aclaración, hay otro flash a la derecha agregando ese borde de luz.) Si el sujeto no está mirando a la luz, es fácil. Eso es todo.

Una pequeña y divertida historia: también hay otras formas de hacer esto. Algunas más complicadas. Algunas... menos elegantes. Leí sobre un fotógrafo de bodas en China que hace que todos los que tienen anteojos se los saquen y los reemplacen por alguno de los que él trae en una caja. Solo que él la ha quitado los vidrios a los marcos de esos anteojos. Muy inteligente, de hecho. Pero creo que querrías estar bastante adelante en la fila de reemplazos. Porque no me puedo imaginar que todos los marcos sean apreciables...


Luz Dura de Largo Alcance

Acá hay otro pequeño truco, y un ejemplo de técnica de iluminación antes de entrar en el tema de como utilizar “ingeniería inversa” en luz de las fotografías de los demás. Y para que empieces a pensar de esa forma, voy a guiarte en el proceso de la ingeniera inversa de esta fotografía. Por ausencia de un mejor término, voy a llamar a esta técnica “Luz Dura de Largo Alcance”. Esta foto, como la del contraluz de los chicos haciendo la reverencia en el escenario, es un buen ejemplo de cuanta distancia de trabajo realmente tienes cuando utilizas flashes de zapata. La luz en este caso fue un flash Nikon SB-28 en un soporte, a su potencia máxima, con el zoom del cabezal a 85mm, a unos 30 metros de las gimnastas en ciernes. Estaba trabajando con ISO 800, pero la luz hace que la fotografía sea nítida y da la impresión haber sido capturada con una sensibilidad más baja, por lo menos en mi opinión. Está tomada con una temprana Nikon D1, que estaba muy lejos de manejar las altas sensibilidades como las cámaras de hoy en día. OK, analicemos la iluminación mientras explicamos la técnica. Mira lo fotografía. ¿La luz estaba a la derecha o a la izquierda? Estaba a la izquierda, como lo muestra la sombra de gimnasta central, el que está detrás y siendo tapado, que cae sobre el fondo a la derecha de la imagen. ¿La luz era dura o suave? Bueno, esa ya lo sabes. Dura. Como siempre será si colocas un flash de zapata a 30 metros del sujeto. Imagina cuan pequeña se ve la fuente de luz a esa distancia. Así de dura se verá la luz en el sujeto. ¿Cual es la proporción de iluminación? El valor tonal de las sombras en las gimnastas en la pared comparado a las partes iluminadas de esta, debería darte la pista de que estaba trabajando la luz ambiental cerca de 1 punto y 1/2 por debajo del flash.


“Entonces, los gimnasios no están iluminados con luz solar,” dirás. No, no lo están. No donde yo vivo, por lo menos. Por lo general tiene el repulsivo color del vapor de sodio. Lo más que me pude acercar fue poniendo una gelatina para fluorescente a mi flash, seteando el preseteo fluorescente en la cámara y bajando el balance a blancos a -1 (más cálido) para intentar emparejar las diferencias un poco. Si le hubiera errado por mucho, ¿dónde lo notarías? Si dijiste en el color de las sombras en la pared (iluminadas por la luz ambiental), puntos para vos. Pero las partes en sombra de las gimnastas también se hubieran visto un poco raras. ¿Qué pasa con las gimnastas en el primer plano? Están más cerca del flash, pero no están tan iluminadas. ¿Por qué? Aquí es donde nuevamente el haz de luz estrecho del zoom a 85mm da resultado. Gracias a esta capacidad de controlar la propagación del haz, fui capaz de generar un gradiente de luz, apuntándolo un poco hacia arriba. Esto deja a las chicas en la barra de equilibrio en el recorrido principal de la luz y a las que están al frente en la parte inferior del degradé del haz. ¿Por qué lo hice? Una decisión puramente subjetiva. Quise enfatizar a las chicas en la barra, no a las que están al frente. Hubieran estado más iluminadas que las chicas en la barra si no hubiera generado el gradiente. El éxito de esta fotografía no es el producto final (me gusta, pero no es el fin de todo) si no la diferencia entre como se hubiera visto la foto, realmente mal, si la hubiera tomado solo con la luz ambiental del oscuro y cavernoso gimnasio. Ninguna técnica de iluminación desde la cámara hubiera ayudado mucho tampoco.


Balance Flash/Ambiente – Un Método Abreviado de Pensar Bueno, ya deberías tener un buen entendimiento de como balancear el flash con la luz ambiental. En este segmento, le daremos al proceso una abreviatura para ayudarte a entender la forma en que otros fotógrafos hablan sobre como iluminaron una fotografía. Aquí, quiero lograr dos cosas: 1. Darte una forma rápida de entender y/o comunicar como una fotografía fue balanceada, y 2. No tener que repetir todo este proceso detalladamente número a número cada vez que mezclamos flash con ambiente. Que pasa en prácticamente todas las fotografías iluminadas que tomamos.

Primero, una pequeña confesión. Muchas veces cuando le estoy explicando a alguien como fue iluminada una fotografía, quiere saberlo todo: velocidad de obturación, ISO, apertura, potencia del flash, etc. Tengo que ser honesto contigo, la mayoría de las veces no tengo idea cuales fueron esos números. No es que me los olvidé. Es que no me importaron lo suficiente cuando estaba haciendo la toma como para recordarlos, por lo que nunca fueron registrados. No es chiste, si le preguntas a un fotoperiodista profesional, "¿Cuál es tu número f favorito? Él o ella sabrá que estás hablando como uno de los amateurs que se les acercan en los partidos de football. Realmente no nos orientamos tanto por los números. La verdad, no pienso en términos de números F o velocidades de obturación absolutas. No son lo que importa. Lo que importa es la relación entre los distintos niveles de luz. Tomemos como ejemplo la fotografía de mi amigo Shadi, arriba. Fue tomada en una tarde brumosa y pagada en Dubai. Aquí está el proceso para hacer esta fotografía: 1. Encuentra la exposición ambiental. (Eso es fácil, solo haz una toma en automático o nivela a neutra una exposición manual) 2. En manual, setea la cámara para subexponer la escena dos puntos. 3. Setea la cámara para balance a blanco tungsteno, para cambiar todo de gris oscuro a azul oscuro.


4. Ilumina a Shadi desde el frente con un flash con una gelatina CTO (más otra gelatina de 1/4 CTO para mayor calidez.) 5. Genera un contraluz (desde atrás, abajo) con dos flashes sin gelatina, a cerca de dos puntos por debajo de del flash principal. Ese es el verdadero nivel de exposición relativo que llega a Shadi, considerando los flashes sin la gelatina. (La gelatina le quita luz al flash principal. Por lo que las contraluces deben haber estado seteados entre 3 y 3 1/2 puntos por debajo del principal en términos absolutos de poder.)

Si estuviera hablando con otro profesional sobre esta foto, probablemente solo diría esto: "Bajamos el ambiente dos puntos, tomamos en tungsteno, pusimos un CTO en la luz principal (más un cuarto extra) y dejamos los contraluces sin gelatina, a unos dos puntos menos que el principal." La oración me dice todo lo que necesito saber porque empieza asumiendo la referencia: se expuso propiamente para la luz principal. ¿Cuáles eran los valores de exposición? No me acuerdo, y no me importa. No es tan importante. Lo que importa es la relación entres la exposición del flash y del ambiente: cerca de dos puntos. Y, solo para complejizar el asunto, el hecho de que hicimos el cambio a tungsteno, sobre-gelatinamos la principal y dejamos los contraluces directos. Entender este método abreviado de pensar te taladra en la cabeza que lo que importa son las relaciones de luz, no los valores absolutos. Hay dos proporciones de potencia en que pensar aquí: la relación entre la luz principal y la ambiental, y la relación entre la luz principal y los flashes de relleno (y/o de fondo). Dado que nuestro primer ejemplo fue un tanto complejo, examinemos algunas fotografías similares, pensando y hablando abreviadamente sobre el balance.


"Ambiente de vapor de sodio. Tomada en luz día, subexpuesto un punto y dos tercios, flash desnudo detrás de las cuchillas cerca de un punto arriba." Entonces, esto nos dice que el punto de referencia para la exposición estaba realmente entre las exposiciones para el flash y para el ambiente. Esta fotografía fue subexpuesta 1 punto y 2/3 con respecto al ambiente y sobreexpuesta un punto en la zona del flash. Mi ambiente está 1 punto y 2/3 subexpuesto, con el balance de color incorrecto, y mi flash un punto sobreexpuesto. Esta foto debería ser terrible, ¿no? Honestamente, si un área del cuadro estuviera "correctamente" espuesta, no sería tan interesante. Lo importante es que elegí estos niveles de luz relativos, sin estar encadenado a la exposición ambiental de la cámara o al "valor apropiado" de algún medidor de luz incidente del flash. (Puedes leer más sobre esta fotografía, incluyendo esos poco importantes números f y velocidades de obturación, aquí [inglés])

Intentémoslo de nuevo: "Tomada en balance a luz día en una habitación con tungsteno. Expuesta para el flash debajo del bol en la cara de Chris y el ambiente un punto y medio por debajo." ¿Cuál es mi punto de referencia? La exposición del flash en la cara de Chris. Puse el flash debajo del bol en baja potencia, hice un par de tomas hasta que encontré la apertura correcta. (Más fácil que ajustar el flash.) Y luego elegí la velocidad de obturación para subexponer el ambiente un punto y medio.


Técnicamente, supongo que debería haberla tomado en tungsteno, pero ¿por qué deshacerse de ese color surreal? Además, ¿has visto alguna vez la piel natural de Chris Hurrt a la medianoche en el bar de un hotel de Dubai? Solo digo. Pensar en tu flash y ambiente en términos de sus valores relativos (en oposición a absolutos) no solo te permite aplicar ingeniería inversa a imágenes más rápidamente, sino que también te permite pre-visualizar y crear imágenes más rápidamente.

Algunas veces, trabajas tan por encima de la luz ambiental que esta ya no es un componente de la exposición final. Sí, necesitas comunicar eso. Pero, dado que estás tan por encima de la luz ambiental que está deja de influir, no importa si son cinco puntos o doce: "Matamos al ambiente; sombrilla a la izquierda de cámara, bloqueada para controlar el reflejo en el casillero; flash circular de relleno dos puntos por debajo, aproximadamente." ¿Cuál era el ISO? ¿El número f? ¿La velocidad de obturación? ¿La potencia de los flashes? No me acuerdo, no me importa. Porque todo lo que necesitas saber para reproducir esta toma es esa corta descripción de arriba. Y si empiezas a pensar tus fotos de esta manera, encontrarás que el diseño de iluminación se hace más y más fácil. (Más sobre ese trabajo aquí [inglés])

Bueno, una más: "Expuesta para los flashes en el helicóptero, uno en la parte frontal de la cabina y dos en la parte de atrás, y con el ambiente tres puntos por debajo." Eso es todo, te dice todo lo que necesitar saber sobre la iluminación y la exposición de la fotografía. De nuevo, los valores absolutos realmente no importan, desde la perspectiva de la ingeniería inversa. Quedan a tu elección dependiendo de cuanta profundidad de campo quieras (o cuan borrosas quieras las hélices). (Más sobre este trabajo aquí [inglés])


Entonces, ¿Tiene sentido todo esto? Más te vale, porque vas a estar viendo mucho más de esta jerga por aquí en el futuro. No te preocupes, no quiere decir que los posts de ahora en más va a ser de tres oraciones. (Ya quisieras...) Todavía hay mucho por hablar cuando estás creando e iluminando una fotografía. Solo que ya no tenemos que re-inventar la rueda. En cambio, solo te daré la información de una forma que te ayude a pensar más rápido y re-direccionaré a los principiantes a esta página. Me doy cuenta que la mayor parte de la gente que lee este sitio son amateurs. Pero cuantas más veces pasemos por este proceso, más deberíamos a empezar a hablar como profesionales. Y si recién llegas y todo esto es Griego para ti, definitivamente lee nuevamente el post Balanceando Flash y Ambiente... Aplicando Ingeniería Inversa en la Iluminación de Otros Fotógrafos Entonces, has avanzado casi todo La Iluminación Básica (seriamente, estás en la recta final) y espero que estés empezando a entender lo básico de la iluminación en fotografía. Puede que no pienses que eres un experto, pero también traes toda una vida de experiencia en el análisis subconsciente de la luz. Cuando vez a alguien parado al sol, sabes de donde viene la luz instantáneamente, procesando la forma en que las superficies de su cuerpo y cara reaccionan a la luz. Sabes si es un día nublado, o soleado, o mediodía, o atardecer o lo que sea. Entonces realmente, haces ingeniería inversa en la luz todo el tiempo. De esta forma, puedes aprender mucho de cómo fue iluminada una fotografía con solo mirarla. Eso se debe a que la luz debe obedecer las leyes de la física. No puedes ocultar como iluminaste algo. Todo sobre la luz, estilo, color, dirección, tamaño, propagación del haz, etc., está a la vista de cualquier fotógrafo con la voluntad de descubrirlo. Puede que al principio te tome esfuerzo, pero te acostumbrarás. Y limítate a fotografías sencillas al comienzo, o solo intenta hacer ingeniería inversa de la luz principal de la toma. Es verdad, algunas veces las fotografías estarán compuestas o fuertemente photoshopeadas y la luz no tendrá sentido. Pero no te sientas mal, es probable que eso sea refleje más negativamente en el fotógrafo que la tomó que en tus habilidades ingenieriles.


Algunas veces, cuando creas luz, querrás tener una lógica detrás de esta. Es decir, estás creando luz que podría haber existido en la escena y tiene sentido. Ese es el caso de la foto de esgrima, arriba. Pero algunas veces puedes evitarlo y crear luz que no responde a una lógica real, pero se ve interesante, teatral o incluso etérea.

La luz principal en esas dos fotos es la misma, un flash dentro de una de esas grandes lámpara japonesas suspendida por una caña. Pero la luz de la esgrima es creíble y lógica y la soprano en el bosque es más teatral, es decir, esa luz probablemente no vaya a existir en el bosque de noche. Sea como sea, la mayor parte del tiempo deberías ser capaz de analizar y descubrir la luz que ha sido utilizada por otros. Solo mírala y hazte preguntas.


Aquí hay algunos ejemplos para empezar.

P: ¿De qué dirección viene la luz? R: Las sombras te lo dirán.

P: ¿Hay múltiples fuentes de luz? R: (Bueno, esta es bastante fácil.) Si la luz parece venir de múltiples lugares y/o direcciones, sí, probablemente sean múltiples fuentes. En la medida en que avance tu iluminación, tomarás interés en utilizar múltiples luces.

P: ¿La luz cae sobre una pequeña área restringida? R: Sospecha de un snoot o una rejilla.


P: ¿Cuál es la forma más fácil de saber el estilo de la luz frontal en un retrato? R: Los reflejos en los ojos del sujeto te dirán mucho sobre la iluminación frontal.

Observar las fotografías también puede decirte otras cosas intuitivamente.

P: ¿Fue iluminada de cerca? R: Fíjate que tan rápido decae en su recorrido a través del sujeto. ¿Decae rápido? Probablemente bastante cerca. ¿Decae lentamente o nada en lo absoluto? Probablemente desde más lejos.

P: ¿La transición entre las luces y las sombras es gradual? R: Probablemente fuera una fuente de luz suave. Las transiciones abruptas son señal de fuentes de luz dura.


P: ¿Es la luz un flash o continua? R: Pregunta con trampa. A menos que haya movimiento temporal involucrado, no puedes saber. La luz es luz. Y querrás aprender a usar eso para tu ventaja. Por ejemplo, en la fotografía de más arriba (que fue tomada en una habitación casi completamente oscura) hay seis fuentes de luz: un flash en su cara, otro de relleno para toda la escena y dos en las vigas rebotando en el techo de madera. Las otras dos son el fuego y el metal al rojo vivo en el que está trabajando. Estas fuentes también cuentan.

P: ¿Guag, cómo obtuvieron ese cielo nublado tan azul neon? R: Setea tu cámara en balance a blanco tungsteno, lo que interpreta a las nubes anteriormente blancas como azules. Subexpone el ambiente (digamos, un punto) para mayor efecto. Entonces, pon una gelatina CTO en el flash que está iluminando el sujeto para que la luz que le llega se interprete como blanca y logras el efecto. Boom, atmósfera lúgubre instantánea.

No hay secretos en lo que respecta a iluminar. Solo física. Y, al igual que la fotografía de la bombilla de más arriba, fue hecha completamente en cámara, sin Photoshop. Si quieres tomar un pequeño desvío y averiguar cómo se hizo, puedes encontrarlo en el post sobre esta imagen, aquí [inglés].


Pre-Visualizando Tu Luz El problema con el flash es que para muchos fotógrafos es un salto de fe. Pasa tan rápido que no puedes verlo, o lo que está haciendo. La luz continua es mucho más confortable, porque podemos observarla en tiempo real. Una solución a esto es usar un flash grande, pesado y caro con una luz de "modelaje" integrada. La luz de modelaje imita al mucho más potente flash (desde la misma posición) y te muestra lo que este iluminará, y como. Voy a tratar de convencerte de evitar eso, para empezar. ¿Por qué? Porque los flashes con luz de modelaje son más grandes y más caros. Y se deben enchufar a la pared o requieren de baterías bastante pesadas. Y además, con un poco de experimentación descubrirás que no necesitas la muleta que es la luz de modelaje. Aquí está el motivo. Sabes cómo se ve la luz dura. Día soleado. Sabes cómo se ve la luz suave. Día nublado. Ya tienes mucha más intuición sobre la luz de lo que crees. Solo tienes que afilarla un poco, como lo que hablamos en el post anterior sobre aplicar ingeniería inversa en la iluminación de otros. Es lo mismo; solo nos estamos aproximando desde la dirección opuesta. Tratas de visualizar como se verá tu luz (es decir, lo que iluminará) antes del hecho, no después. Querrás saber cosa como, a) dónde caerá la luz, y b) ¿habrá reflejos? Los reflejos son bastante fáciles. La luz trabaja como un golpe de pool. Se refleja de un objeto en el mismo ángulo (pero en dirección opuesta) en el que llegó a este. Por eso aprendimos a iluminar a usuarios de anteojos a un ángulo oblicuo. Los relfejos siguen ahí. Solo están siendo desviados para rebotar inofensivamente fuera del ángulo de visión de la cámara. También puedes disparar el flash y observar la escena, especialmente áreas brillantes o de vidrio, en busca de reflejos. Solo asegúrate de buscar desde la misma posición en la que estarás tomando la fotografía. Es más fácil de lo que piensas. Pruébalo. Ahora, ¿a dónde llegará la luz? ¿Qué estará iluminado? Esa es diferente, y es la razón principal por la que la gente utiliza luces de modelaje. Y hay una muy sencilla solución a este problema. Ya estás acostumbrado a caminar alrededor de la escena desde distintos puntos de vista para elegir el ángulo de tu cámara. (Deberías estarlo, de todos modos.) Necesitas generar el hábito de también hacer lo mismo con tu luz. Un buen momento para hacer esto es mientras estás preparando tu puesta. Simplemente observa al sujeto desde la posición de la luz.


Cuando observas la escena desde la posición de tu luz, ves exactamente lo que verá la luz. Tiene sentido, ¿no? Y con un poco de práctica, esto eliminará la necesidad de una luz de modelaje. Es un procedimiento muy rápido. Especialmente si combinas el proceso con el de preparar la puesta de luces. Yo se que puede sonar un poco raro. Pero solo intentalo.

No (Todo) Es Acerca del Flash

¿Adivina qué? Terminaste todo La Iluminación Básica. Esta es la última lección. Y probablemente estés un poco entusiasmado con tus nuevas habilidades encontradas. Puede que incluso ya hayas empezado a jugar con tu kit de principiante. (Si no, estás totalmente preparado para hacerlo.) Entonces voy a sugerir algo que puede sonar un poco extraño: No se trata del flash. Foto-grafía es, literalmente, escribir con luz. Eso es lo que hacemos. Y ahora mismo tienes suficiente conocimiento sobre flash e iluminación como para ser un poco peligroso. Porque tus fotografías se van a ver mejor, más prolijas, más profesionales, etc. Pero no hagas que tu fotografía sea solamente sobre iluminación con flash, o sobre iluminación en lo más mínimo. Es también sobre contenido y momento y emoción y gesticulación y puesta y, sí, luz. Pero el punto es que no es todo sobre iluminación. Y definitivamente no es todo sobre flash. Digo esto porque desde que empecé Strobist en el 2006 he visto literalmente miles de fotógrafos talentosos (y por otra parte perfectamente normales) volverse obsesionados con sus nuevas habilidades al punto donde todo en lo que pensaban era en la luz.


Entonces a todo lo que le prestan atención es al flash. Lo que no es bueno. La iluminación es una herramienta. Y estás aprendiendo como usarla. En este punto, ya tienes más educación y entrenamiento que el fotógrafo promedio. Y eso es genial. Pero es importante hacer que tu conocimiento sobre iluminación sea aditivo a tus experiencias previas como fotógrafo y no un sustituto de todas esas cosas interesantes que solían poner en juego. En otras palabras, utiliza tus nuevas habilidades en crecimiento para nutrir tus habilidades fotográficas existentes. No permitas que la iluminación tome el control y someta tu visión creativa. Lo último que quiero hacer es matar esa individualidad que tenías antes de llegar aquí. Solo deja que la iluminación la mejore.

Además, toma tiempo para solo mira la luz. Digo la luz real, ambiental. Luz solar. Luz industrial. La luz de la hora azul. La luz de la hora mágica. Todo tipo de luces. Descúbrelas. Estúdialas. Revuélcate en ellas. Y también asegúrate de seguir fotografiando con luz natural. La fotografía de arriba del todo en la sección, tomada en mi primer día en la Habana, es luz natural. Pero la vi (y continúo viéndola) de forma diferente porque soy un fotógrafo iluminador. Hay una base-relleno de luz nocturna de la hora azul, un par de puntos por debajo de la exposición. Y una luz de calle oculta (a la derecha arriba, sería visible si la pared no estuviera) que es muy cálida. Y es dominante sobre la azul, por lo menos hasta donde llega. Las luces fluorescentes que llegan desde adentro del edificio a la izquierda son tan ricas y verdes como uno esperaría que los fluorescentes sean. Y si estuvieras creando esta luz (que pronto podrás hacer con un poco de práctica) espero que seas suficientemente sensato y tengas la gracia necesaria para no "corregir" esas luces fluorescentes. El verde es hermoso en este contexto. La paleta en esta imagen funciona porque podría haber sido literalmente la paleta de un pintor, algo de pintura azul, algo de amarilla, y una sección de ambas combinadas para hacer el verde. Y ese el punto de observar y respetar y descubrir luz hermosa. Porque cualquier luz que puedas ver, o imaginar, o recordar puede ser creada (o re-creada) con flash. Y eso es terriblemente genial.


Una Última Cuestión... Solo una de cada diez personas que empiezan La Iluminación Básica la terminan. Así que bien por vos por aguantarlo. Y por tu persistencia te has ganado una pequeño beneficio adicional. En el 2011 produje un set de 6(+1) DVDs titulada Iluminando en Capas, actualmente en su sexta impresión: Es una inmersiva guía sobre varias sesiones fotográficas de distintos niveles de dificultad, y todas iluminadas con pequeños flashes. Los DVDs no son para principiantes. Pero no eres un principiante. Habiendo completado La Iluminación Básica, sabes lo suficiente como para sumergirte en estos, si quieres entrenamiento más detallado y visual. Se venden por U$A 159.99, y puedes encontrar mucha más información (y un video de muestra) aquí [inglés]. Y como graduado de La Iluminación Básica, puedes comprar el set de tapa dura, enviado a cualquier parte del mundo gratis, por U$A 100 en vez de su precio regular de U$A 159.99. Solo ordénalo de Midwest Photo y utiliza el código "L101GRAD" (sin las comillas, por favor) en el checkout. Y por favor, no publiques este código de descuento. Es un beneficio exclusivo para la gente que lee La Iluminación Básica completo. Actualización: Agosto 2013: si eres miembros de Lynda.com, ya tienes acceso a los videos, aquí. Gracias Por Haber Leído La Iluminación Básica Espero que lo hayas disfrutado, y hayas aprendido mucho. Ahora tienes lo básico que necesitas para ser un fotógrafo iluminador. Y también espero que ahora te nos unas, nos sigas y participes en las conversaciones en marcha que estamos teniendo sobre la iluminación. Estamos cerca de las 2.000 publicaciones, y contando. Y definitivamente entiendes suficiente como para seguirnos y aprender más. Subimos nuevas publicaciones una o dos veces por semana. Puedes solo aparecerte (siempre serás bienvenido) o subscribirte por email (nunca te enviaremos spam) o seguirnos por RSS para mantenerte actualizado automáticamente.

Gracias por leer, David Hobby

Traducción: Francisco Alvarez Raineri Corrección: Sebastián Tellería

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