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Guía Básica de Fotografía


Guía Básica de Fotografía Alberto Urós Serna


Guía básica de Fotografía Teide-Hease, libro echo por Alberto Urós Serna, 2012 Las fotografías que he utilizado son mías o bajadas de Internet (Google) Si tienen el símbolo CC quiere decir que las fotografías son mías, y están bajo licencia Creative Commons.

Se prohíbe el uso de los textos o fotografías para fin lucrativo, si quiere contactar conmigo enviame un email a: alberto.uros@hotmail.es Primer libro de la editorial RGB Fotografía, creada también por Alberto Urós.


Índice Capítulo 1. Introducción ....................................................................................................... 11 1.1 La cámara de fotos ........................................................................................................ 13 1.1.1 Tipos de cámaras ................................................................................................ 13 1.2 El objetivo ...................................................................................................................... 14 1.2.1 Tipos de objetivos ............................................................................................... 15 Capítulo 2. Conoce tu cámara .............................................................................................. 19 2.1 Aprende a hacer fotos . ................................................................................................... 21 2.2 Apertura del diafragma . ................................................................................................. 21 2.3 Distancia focal ................................................................................................................ 22 2.4 Velocidad de obturación.................................................................................................. 22 2.4.1 Fotografiar el agua . ........................................................................................... 23 2.5 Modos de la cámara . ...................................................................................................... 23 2.5.1 Modo manual . .................................................................................................... 23 2.5.2 Prioridad al diafragma (Av) ............................................................................... 23 2.5.3 Prioridad al tiempo de exposición (Tv) . ............................................................ 23 2.5.4 Modo automático . .............................................................................................. 24 2.6 Enfoque .......................................................................................................................... 24 2.6.1 Enfoque selectivo . .............................................................................................. 24 2.6.2 Profundidad de campo . ...................................................................................... 26 2.7 Pantalla de la cámara ...................................................................................................... 26 2.8 Mejora tu técnica fotográfica . ........................................................................................ 27 2.8.1 Regla de los tercios . ........................................................................................... 27 2.8.2 Reglas del horizonte ........................................................................................... 27 2.8.3 Regla de la mirada ............................................................................................. 28 2.9 Balance de blancos ......................................................................................................... 28 2.9.1 Balance de blancos personalizado ..................................................................... 28 2.10 Datos EXIF . ................................................................................................................... 29 2.11 Formato RAW ................................................................................................................ 29 2.12 El flash ............................................................................................................................ 30 2.12.1 Flash integrado ................................................................................................ 30 2.12.2 Flash interno .................................................................................................... 30 2.12.3 Flash anular o de anillo ................................................................................... 30 2.12.4 Flash de estudio . .............................................................................................. 31 2.13 Cómo hacer una fotografía .............................................................................................. 31 Capítulo 3. Accesorios ........................................................................................................... 33 3.1 Trípode ........................................................................................................................... 35 3.2 Fotómetro ....................................................................................................................... 35 3.3 Filtros ............................................................................................................................ 35


3.4 Accesorios para el objetivo ............................................................................................ 36 3.4.1 Multiplicadores . ................................................................................................. 36 3.4.2 Tubos de extensión . ............................................................................................ 36 3.4.3 Lentes de acercamiento ...................................................................................... 36 3.5 Disparador ...................................................................................................................... 36 3.6 Empuñadura o grips ....................................................................................................... 37 3.7 Tarjetas de memoria ....................................................................................................... 37 3.8 Disco duro portátil . ........................................................................................................ 37 3.9 Parasol ............................................................................................................................ 38 3.10 Otros accesorios ............................................................................................................. 38 3.10.1 Hide .................................................................................................................. 38 3.10.2 Mochila . ........................................................................................................... 38 3.10.3 Fundas de lluvia ............................................................................................... 39 3.10.4 Carcasas subacuáticas ..................................................................................... 39 Capítulo 4. Retoca tus fotos .................................................................................................. 41 4.1 4.2 4.3 4.4

Efecto HDR .................................................................................................................... 43 Efecto Dragan . ............................................................................................................... 46 Borrar y cambiar el fondo .............................................................................................. 47 4.3.1 Recortar el pelo fácilmente ................................................................................ 50 Efecto maqueta (Tilt-Shift) . ........................................................................................... 51


Cap铆tulo 1

Introducci贸n


Guía Básica de Fotografía

Capítulo 1: Introducción

1.1 La cámara de fotos Una cámara de fotos es una caja oscura que, gracias a una “cortinilla” llamado obturador, deja pasar la luz durante un tiempo preciso para que la imagen llegue a la película o a un sensor digital.

¿Cómo funciona una cámara? Cuando pulsamos el disparador, el obturador se abre durante un tiempo para que entre luz, la imagen es captada por el objetivo y la proyecta en la película (o sensor digital). El diafragma se puede abrir (para que entre más luz) o cerrar (para que no entre tanta luz). Todas las cámaras tienen un fotómetro que mide la cantidad de luz que hay, la mayoría de las cámaras tienen un flash que sirve para iluminar el objeto o la escena cuando hay poca luz. También incluyen un visor (o una pantalla digital) para ver el resultado de la fotografía antes de hacerla.

1.1.1 Tipos de cámaras Existen infinidad de cámaras fotográficas, pero nosotros solo vamos a hablar de las digitales. Hay tres grandes grupos:

Cámaras compactas Son las más extendidas debido a su tamaño y precio. Suelen ser muy fáciles de usar ya que no hay demasiados ajustes que puedas cambiar. Si miramos a través del visor, éste no va a dar una imagen real de cómo va a quedar la fotografía, ya que está unos milímetros por encima del objetivo. La principal desventaja es que el tamaño del sensor es muy pequeño y no se pueden cambiar los objetivos.

Cámaras bridge o puente Son mejores que las cámaras compactas, su sensor es algo más grande y por tanto la calidad de las fotografías será mayor. Tienen más ajustes y su objetivo es mejor, aunque en la mayoría de ellas no se puede intercambiar por otro.

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Capítulo 1: Introducción

Cámaras reflex o DSLR Son las más caras, y respecto a calidad, las mejores. Su sensor es más grande que en las cámaras puente y sus objetivos se pueden intercambiar. Su gran ventaja es que su visor muestra exactamente lo que vamos a ver en la fotografía. Son las que más ajustes tienen y más accesorios (los veremos más adelante).

Diferencia entre el visor de una compacta y una reflex En las cámaras compactas, el visor es independiente del objetivo, por lo tanto no vemos como va a quedar la fotografía exactamente. Las cámaras reflex, al contrario, son mucho más precisas ya que tienen unos espejos que hacen que a través del visor, es como si viéramos a través del objetivo.

Visor reflex

Visor directo (compacta y bridge)

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1.2 El objetivo Es un dispositivo que contiene un conjunto de lentes (convergentes y divergentes) que forman parte de la óptica de una cámara. Algunos también incluyen el sistema de enfoque y obturación. Es la parte de la cámara que dirige la luz hacia el sensor. El objetivo nos puede indicar varias cosas: - La apertura del diafragma (f) que es el número más bajo. Contra más alto sea el diafragma, quiere decir que tendrá menos diámetro, y por tanto, menos luz. Si el nivel es bajo (1:2 - 1:4) quiere decir que entrará más luz y tendrá más diámetro. - La distancia focal, que se mide en mm. Se puede decir que es el “zoom” de la cámara, contra menor sea más campo visual tendremos y más cerca podremos enfocar, y si este número es más alto podremos enfocar más lejos. - También nos indica la distancia mínima de enfoque, si por ejemplo pone (MACRO 1,5m) significa que no podremos enfocar a menos de 1 metro y medio. Existen multitud de objetivos, los podríamos clasificar en 3 grupos: - Los de distancia focal corta (Menos de 6 mm) - Los de distancia focal media (Suelen ser de 45-55 mm) - Los de distancia focal larga (Más de 200 mm)


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Capítulo 1: Introducción

Características de los objetivos Todos los objetivos tienen una serie de características que lo hacen diferente del resto: - Distancia mínima de enfoque: Es la distancia a partir de la cual se puede enfocar. - Apertura máxima de diafragma - Distancia focal mínima y máxima: O el grado de zoom que tiene. Un objetivo puede ser de focal fija o de focal variable (tipo zoom). - Estabilizador de imagen: El estabilizador de imagen es un sistema que reduce las vibraciones, evitando trepidación. Facilita que las fotos no salgan movidas y ayuda a obtener fotos más nítidas. Puede ir integrado en el objetivo y también en el cuerpo de la cámara. - Enfoque: El sistema de autoenfoque varia en velocidad y precisión según la gama del objetivo. Los de alta gama tienen un autoenfoque mucho más rápido y permite enfocar en condiciones peores de luz. - Calidad de construcción: Los objetivos profesionales distan claramente en la calidad de construcción con los objetivos domésticos. Permiten un uso más extremo ya que están más preparados para las inclemencias, como la lluvia, el polvo y los golpes. - Nitidez, distorsión y aberraciones: Los objetivos deforman la imagen, aunque en ocasione sea imperceptible. Esto se da por la forma de las lentes y por la precisión en su proceso de fabricación y hacen que la imagen se distorsione.

1.2.1 Tipos de objetivos Ojo de pez Son los que más campo de visión proporcionan, llegan a los 180º. Su distancia focal es muy baja, menos de 8mm. Su característica es que las imágenes salen con un efecto globo, es decir, sale bastante deformada y lo que está en el medio del objetivo sale ampliado, y lo que sale a los lados se ve más pequeño.

Gran angular Es más o menos igual que el ojo de pez pero las fotos salen algo menos deformadas, debido a que el campo de visión es algo menor, su distancia focal va desde 10 a 20mm aproximadamente.

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Capítulo 1: Introducción

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Angulares Estos son los que podemos llamar “objetivos normales”, suelen ser los que vengan por defecto cuando compremos nuestra cámara reflex. La mayoría van de 18mm a 55m, son los que más se parecen al ojo humano y suelen ser los más económicos. Su campo de visión se reduce pero tiene mas zoom que el ojo de pez y gran angular.

Teleobjetivos Son los que tienen la focal muy alta, pueden llegar a más de 200mm. Son los más usados para fotografiar a distancia pero la desventaja es que la mayoría no valen para fotografiar cerca, a menos que sea un todoterreno, que pueden ser de 18mm a 200mm. 16

Catadióptricos Tienen la distancia focal aun más alta que los teleobjetivos, debido a una serie de espejos que tienen en su interior no son muy largos, eso sí, son más anchos que todos los demás. Pueden llegar a más de 500mm. Se utilizan para deportes, como por ejemplo un partido de fútbol. Suelen ser los más caros.


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Capítulo 1: Introducción

Descentrables Su diseño permite que podamos mover su eje, de manera que las fotografías salgan algo descentradas. Es ideal para hacer fotografías a edificios y paisaje. Su uso suele ser para profesionales. Su distancia focal varía entre 15mm y 30mm, aunque hay algunas excepciones.

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Macro Son los objetivos ideales para insectos y objetos muy pequeños. Tienen una distancia mínima de enfoque muy baja y por eso permite fotografiar a pocos centímetros y con la mayor calidad. Su distancia focal está alrededor de 70mm.


CapĂ­tulo 2

Conoce tu cĂĄmara


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Capítulo 2: Conoce tu cámara

2.1 Aprende a hacer fotos Antes de salir a hacer fotografías revisa tu equipo, lleva la batería cargada, las tarjetas de memoria vacías (formateadas) e intenta siempre llevar una batería de repuesto que también esté cargada. Si no llevas trípode, busca un sitio donde te puedas apoyar para que no salgan las fotos movidas, otra forma para evitar esto es subir la velocidad de obturación, siempre que haya mucha luz, sino te saldrán con poca luz.

Cómo sujetar la cámara Lleva la cámara siempre colgada, al cuello o a la mano, para evitar que se pueda caer. Para coger la cámara lo recomendable es que con una mano la agarres y la otra la uses para sujetar el objetivo, colócala debajo para así poder controlarlo más fácilmente.

2.2 Apertura del diafragma El diafragma es la parte de la cámara que permite que entre más o menos luz. Se regula con una especie de cortinas que se abren (para que entre más luz) o se cierran para que entre menos luz. Todo esto lo podemos regular a nuestro gusto y dependiendo la fotografía que vallamos a hacer. La apertura del diafragma se mide en números f, contra más alto sea el número menos luz entrará. Esto quiere decir que en un diafragma 4 entrará el doble de luz que en uno 8.

Cómo saber la apertura del diafragma de tu cámara Cada cámara tiene una apertura máxima del diafragma. Suele venir en todos los objetivos: Si por ejemplo pone: 18-55 mm 1:2,8 - 5,6: Quiere decir que en la distancia focal mínima (18mm) su apertura máxima del diafragma es de 2,8, y en la distancia focal máxima (55mm) su apertura es 5,6. 45-80mm 1:1,8: Quiere decir que siempre su apertura máxima va a ser 1,8.

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Capítulo 2: Conoce tu cámara

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2.3 Distancia focal Es, para resumirlo brevemente, el zoom de la cámara. Se mide en mm y contra más alto sea el número a mayor distancia se podrán hacer las fotografías para que se vean con la mejor calidad. Esto quiere decir que si queremos hacer fotos a un paisaje deberemos poner una distancia focal corta (unos 6 mm) y si lo que queremos es enfocar a un objeto pequeño y que esté a bastante distancia deberemos poner una distancia focal larga (unos 200mm).

1.1.1 La cámara de fotos

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T

2.4 Velocidad de obturación Es el tiempo que tarda el obturador en abrirse y cerrarse. El obturador es una cortina que mientras está abierto, deja que entre luz a la cámara y por tanto está haciendo la fotografía. Se mide en segundos aunque la mayoría de las veces es menos de un segundo, por ejemplo, 1:600 (esto quiere decir que la cortina se abrirá 1 segundo dividido entre 600 veces). Contra más tiempo esté abierto más luz entrará, por tanto es bueno poner una velocidad de obturación baja cuando sea de noche o haya poca luz. Con una velocidad baja (menos de 1:60) ya es muy recomendable usar trípode ya que si no las fotografías que hagamos saldrán muy movidas. Si hay mucha luz podemos ponerle velocidades altas (1:800) y no necesitaremos el trípode ya que la fotografía se hará muy rápida. La velocidad más lenta que le podemos poner es BULB (B), una vez pulsemos el disparador el obturador se quedará abierto todo el tiempo que queramos, hasta que volvamos a pulsarlo. Esto por ejemplo viene bien para fotografiar el recorrido de las estrellas.


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Capítulo 2: Conoce tu cámara

2.4.1 Fotografiar el agua Si queremos hacer una fotografía a una cascada o al agua en movimiento, tenemos que pensar que queremos hacer. Si mostrarla congelada o en efecto seda. Si lo que queremos es que aparezcan las gotas cayendo deberemos ponerles velocidad de obturación alta (por ejemplo 1/180).

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2.5 Modos de la cámara Dependiendo del tipo de cámara que tengamos y de la marca, tendremos más o menos opciones. Generalmente todas las cámaras tienen los 4 más importantes.

2.5.1 Modo manual (M) En este modo tendremos que seleccionar todo, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO si hiciera falta.

2.5.2 Modo prioridad a la apertura del diafragma (A o Av) Con este modo activado en cuanto le marquemos la apertura del diafragma que queremos la velocidad de obturación se ajustará automáticamente, dando prioridad a la luz.

2.5.3 Modo prioridad al tiempo de exposición (S o Tv) Aquí cuando elijamos la velocidad de obturación, la cámara nos pondrá la apertura del diafragma ideal para esa fotografía, es decir, damos prioridad a la velocidad.


Capítulo 2: Conoce tu cámara

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2.5.4 Modo automático El modo automático viene representado con una “P” o un cuadrado verde. Éste modo le usaremos cuando queramos sacar una foto rápidamente, ya que no hay que hacer nada, disparar y listo. La cámara regula el tiempo de exposición, la apertura del diafragma y el ISO.

2.6 El enfoque Para ir entendiendo lo que es el enfoque podemos decir que enfocar es dejar nítido algo que está a una distancia concreta. Si por ejemplo estamos a 2 metros de un objeto y lo queremos enfocar, no nos podemos mover porque si no saldrá desenfocado.

Cómo enfocar en modo automático

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Antes sólo podíamos enfocar a lo que estaba en el centro, pero ahora con las nuevas cámaras reflex nos permiten enfocar otro punto (suelen ser 9 puntos), para ello deberemos seleccionar el punto que queramos a través de la pantalla digital. Para enfocar deberemos, una vez tengamos el punto seleccionado, apretar el botón disparador suavemente, de manera que no saque aún la fotografía. Y una vez lo veamos nítido apretar el disparador. También podemos enfocar un objeto, y sin soltar el disparador (que no esté apretado del todo) mover la cámara y disparar.

Cómo enfocar en modo manual Para poder enfocar en modo manual deberemos marcar en el objetivo el modo manual (que vendrá puesto como una “M”). Una vez lo tengamos deberemos ir moviendo la rueda del objetivo (la de enfoque, no la del zoom) hasta que el objeto que queramos destacar aparezca nítido. Después pulsaremos el disparador y listo.

2.6.1 Enfoque selectivo Es cuando hay un plano muy destacado enfocado. Si queremos hacer un enfoque selectivo, es decir, que lo que queremos enfocar salga nítido y lo demás desenfocado, deberemos: - Usar diafragmas abiertos (f2, f4, etc) - Acercarse a lo que quieres fotografiar, para enfocarlo mejor (si puede ser menos de 2 metros). - Usar una distancia focal larga, si tenemos un teleobjetivo mucho mejor. (+55mm, +120mm, etc). El enfoque selectivo, como dijimos anteriormente, se puede hacer en modo manual o automático. Aunque siempre lo más práctico es hacerlo en modo automático, ya que el ojo no es siempre perfecto y al hacerlo en modo automático nos aseguramos de que está perfectamente enfocado.


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Capítulo 2: Conoce tu cámara

Algunos ejemplos de enfoque selectivo

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1.1.1 La cámara de fotos

1.1 La cámara de fotos 25 CC

CC

1. La torre está enfocada y el arbusto desenfocado. Esta fotografía la hice con enfoque manual ya que

no me dejaba enfocar la torre. 2. El arbusto enfocado y el fondo desenfocado. Está hecha con enfoque automático seleccionando el arbusto. 3. En esta fotografía enfoqué el ojo del pavo real, y podemos observar que el cuello ya sale desenfocado. Como el animal estaba muy cerca y no me podía alejar mucho le puse poco zoom y por eso la valla se ve bastante. 4. En esta fotografía enfoqué al suelo y por eso el animal sale desenfocado. Como enfoqué un poco más lejos la valla se ve menos, que era lo que pretendía.

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CC

CC


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Capítulo 2: Conoce tu cámara

2.6.2 Profundidad de campo Con esta técnica lo que procuramos es que todo salga nítido. Para ello deberemos: - Usar diafragmas cerrados (f11, f14, etc) - Estar a una distancia suficientemente lejos (contra más lejos estemos más visión tendremos) - Usar una distancia focal corta, si puede ser menos de 20mm. Una vez tengamos todo esto podemos enfocar al punto más lejos y pulsar el disparador.

CC

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CC

2.7 La pantalla de la cámara Ya prácticamente todas las cámaras que se venden en el mercado tienen una pantalla. En ella podemos ver las fotografías, borrarlas e incluso editarlas. También, dependiendo del tipo de cámara, podemos añadirle efectos antes o después de sacar la foto.

Exposímetro Se podría decir que es la parte más importante, nos indica si la fotografía saldrá bien de luz o si saldrá oscura. Para ello deberemos enfocar antes de hacer la fotografía y saldrá una especie de puntero, si está en el 0 (punto medio) la foto saldrá perfecta. Si está en 1 o 2 quiere decir que hay demasiada luz y deberemos bajar el tiempo de exposición. Si el puntero se encuentra a la izquierda del 0 quiere decir que hay poca luz y tendremos que subir el tiempo de exposición.


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Capítulo 2: Conoce tu cámara

Pantalla de una cámara canon reflex

2.8 Mejora tu técnica fotográfica No hay una fórmula exacta para hacer las mejores fotografías. Todo depende de lo que quiera transmitir el fotógrafo. En este tema te vamos a dar algunos consejos pero no siempre valen, dependerá del sitio y de tu creatividad. Las 3 reglas básicas de la fotografía son:

2.8.1 Regla de los tercios Es la regla más básica de la composición fotográfica. El ojo humano tiende a mirar estos puntos al ver una fotografía, se denominan puntos de máximo interés. Por eso si queremos destacar algo lo deberemos encuadrar en uno de los 4 puntos. En algunas cámaras sale directamente en el visor o en la pantalla, pero si no puedes imaginártelos fácilmente. Hay que dividir la imagen en 3 iguales (horizontal y verticalmente) y las zonas donde se cruzan las líneas hay están los puntos.

2.8.2 Regla del horizonte Cuando hagamos una fotografía, sobre todo a un paisaje, deberemos pensar que es lo que queremos destacar, si es el cielo o el suelo. Si queremos destacar el cielo deberemos mostrar el doble de cielo que de suelo, y si no al revés. Aunque también podemos poner la línea del horizonte en el medio, así mostraremos el cielo y el suelo sin que destaque ninguno.

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Capítulo 2: Conoce tu cámara

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2.8.3 Regla de la mirada Esta regla consiste en que cuando hagamos una fotografía a una persona, animal o cosa que esté mirando a un lado, dejemos un espacio (llamado aire en fotografía) hacia el lado que está mirando.

2.9 Balance de blancos

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El ajuste de blancos es una función de las cámaras digitales que permite corregir los colores de una fotografía dependiendo del tipo de luz que hayamos usado (flash, fluorescente, a plena luz del dia, etc) Lo podemos hacer de dos formas: - Antes de hacer la fotografía, configurándolo en la cámara. - O después de hacer la foto si lo hemos guardado en formato RAW. Podemos decir que toda fotografía tiene una temperatura, pero no es la temperatura que todos conocemos (Cº). Varía de 1800K (Calurosa) a 16000K (fría)

La cámara lo que va a hacer cuando elijamos el modo de balance de blancos es regular la temperatura, si elegimos: - Luz de día (la cámara no toca la fotografía). - Nublado (la cámara añade tonos cálidos). - Bulbo - tungsteno (la cámara añade tonos fríos). - Sombra (la cámara añade tonos cálidos). - Fluorescente (la cámara añade tonos rojos). - Flash (la cámara añade tonos fríos)

2.9.1 Balance de blancos personalizado Este es el método más exacto y el que tiene mejores resultados, claro que es más difícil que los anteriores, consiste en hacer una fotografía a algo blanco (como un folio) bajo un determinado tipo de luz. Lo explicaré con un ejemplo, si estamos en una calle de noche iluminados por unas farolas con luces muy naranjas, toda la fotografía saldrá naranja, lo que tendremos que hacer es, en ese mismo sitio, fotografiar algo blanco, si hay un edificio así mejor. Después desde el menú de la cámara indicamos que esa va a ser nuestra toma de muestra, entonces la cámara entiende que toda la calle saldrá naranja y cambia ese naranja por el blanco, de manera que mejora muchísimo la fotografía.


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Capítulo 2: Conoce tu cámara

2.10 Datos EXIF Los datos EXIF es información que guarda la cámara cuando hacemos la fotografía. Puede poner todo lo que te puedas imaginar (con que cámara está echa, cual es la distancia focal, velocidad de obturador, si has usado flash o no, etc). En la pantalla de nuestra cámara podemos ver algo de ésta información, pero no todo, por eso deberemos usar algún programa. Photoshop puede leer estos datos. Para hacerlo debemos ir a: Archivo > Información de archivo > Datos de cámara Existen otros programas que te permiten editar algunos datos de la fotografía, como por ejemplo, el nombre del fotógrafo, donde la hicimos etc. También hay accesorios que permiten saber en qué puntos exacto del mundo hicimos la fotografía. Esto se llama: Georreferenciación

2.11 Formato RAW Ya lo hemos mencionado varias veces en esta guía. Es un formato que usan las cámaras reflex para almacenar fotografías. Se diferencia respecto al jpg en que en formato raw podemos modificar posteriormente la fotografía, desde un ordenador. Las fotografías ocupan bastante más ya que no se comprimen como ocurre en jpg, y por eso no pierden calidad. Para editar los raw necesitaremos de un programa específico como por ejemplo RawTherapee. Una vez pasemos la fotografía a nuestro ordenador, podremos cambiar muchas cosas, como por ej.: - Nivel de exposición. - Ajuste de blancos (temperatura del color). - Estilos de fotografía (retrato, paisaje, blanco y negro…) - Contraste - Tono - Saturación del color - Nitidez Recomiendo que usemos éste formato si queremos sacar una buena fotografía y después tenemos tiempo para editarla.

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Capítulo 2: Conoce tu cámara

2.12 El flash Antes de empezar a hablar de todos los accesorios que existen en el mercado, vamos a ver el Flash, que se podría decir que es el accesorio más importante. Pero no es sólo un accesorio, ya que en casi todas las cámaras forma parte de la propia cámara, al venir integrado en ella. Existen 4 tipos de flases, aunque los 2 más usados son el flash integrado y el flash portátil. Su funcionamiento es muy fácil, lo configuramos en la cámara para que use flash y cuando pulsemos el disparador saldrá directamente.

2.12.1 Flash integrado Es el flash que viene integrado en la cámara. Tiene poca potencia y su mayor defecto es que su flash no se puede mover (extraer) y por tanto siempre conseguiremos que el flash siempre ilumine la parte central de la fotografía. 30

2.12.2 Flash externo portátil Se puede decir que es el mejor calidad-precio. Tienen bastante más potencia que el flash integrado y lo podemos colocar en la cámara (como si fuera un flash integrado) o moverlo y colocarlo donde queramos. Así podremos iluminar, por ejemplo, los laterales de un objeto. También podemos jugar poniéndole colores al flash, para paisajes o por ejemplo para mejorar un retrato. Para hacer esto existen muchos accesorios, pero lo más barato es poner papel celofán al rededor de la luz y así conseguiremos el efecto que queremos.

2.12.3 Flash anular o de anillo En un flash circular, que se pone en el objetivo de la cámara y conseguimos iluminar perfectamente un objeto o una persona. Por esto, este tipo de flash es ideal para macro y retratos.

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Capítulo 2: Conoce tu cámara

2.11.4 Flash de estudio Son flases mucho más potentes que los anteriores, y dado que están echos para estar en un estudio suelen ser muy grandes. Hay muchos accesorios como paraguas para que el flash no sea directo. En un estudio también suelen poner un fondo blanco (o una especie de sábana) para que sea más fácil tratarla por ordenador, y por ejemplo, poner un fondo de un paisaje.

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2.13 Cómo hacer una fotografía Vamos a acabar este capítulo aprendiendo qué pasos seguir para hacer una fotografía: 1. Selecciona la sensibilidad (ISO). 2. Elige el objetivo (Gran angular, angular, teleobjetivo...) 3. Piensa la orientación (Horizontal, vertical o inclinado) 4. Selecciona el modo de enfoque (Automático “AF” o Manual “MF”) 5. Enfoca lo que quieras (AF: Pulsando flojo el disparador y MF: Girando la rosca del objetivo). 6. Selecciona el modo (Automático, manual, prioridad abertura o prioridad velocidad) 7. Mide la luz (A través de un fotómetro externo o del exposímetro interno de la cámara) 8. Dispara

Esquema final Objetos en movimiento (Preferencia velocidad) Persona andando: 1/60 Persona corriendo: 1/125 Bicicletas: 1/250 Vehículos: 1/500 Objetos estáticos (Preferencia diafragma) Profundidad de campo Diafragma cerrado Enfoque selectivo Diafragma abierto


CapĂ­tulo 3 Accesorios


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Capítulo 3: Accesorios

3.1 Trípode Es el accesorio más usado y obligatorio para fotografías de larga exposición. Tiene tres patas y por esto conseguimos que la cámara no se mueva nada. Consta de 3 partes: - El cuerpo: Hay muchos trípodes diferentes asi que la altura, el tamaño y el peso varía. - Rótula: Es donde se sujeta la cámara, hay distintos tipos dependiendo de la fotografía que vallamos a hacer. - Zapata: Aquí va enroscada la cámara, tiene un tornillo que lo atornillas debajo de la cámara y después se ajusta a la rótula.

Monotrípode Es un trípode con una sola pata. No permite tener la cámara quieta pero reduce el peso de la cámara y da más estabilidad que si la sujetamos simplemente. Es mucho más cómodo que el trípode y mucho más rápido para hacer fotografías, ya que no hay que montar nada.

3.2 Fotómetro Es un accesorio que se utiliza para medir la luz. Todas las cámaras llevan un fotómetro pero no son exactos del todo. Para fotografías más profesionales se utiliza el fotómetro externo. Existen 2 tipos de fotómetros: - De luz reflejada: Mide la luz que se refleja en las superficies. - De luz incidente: Mide la luz que incide sobre el fotómetro. También los hay que combinan los dos tipos de medición. Su funcionamiento es bastante simple, medimos la luz y nos dará unos valores para poner a la cámara (ISO, tiempo de exposición, etc.) deberemos poner la cámara en modo manual y configurar esos valores. Por último decir que los fotómetros son bastante caros, el de la imagen cuesta 590€.

3.3 Filtros Existen multitud de filtros en el mercado. Son unos cristales que se ponen en el objetivo y que controlan/modifican la luz incidente de una manera concreta. Hay algunos que reducen la cantidad de luz para hacer fotografías con menos velocidad, otros que son de colores y degradados, otros que están echos para fotografiar en blanco y negro, y muchos más. Hay 2 tipos de filtros: - Enroscables: Son los que vemos en la imagen, que suelen ser más caros. Cuadrados: Se enrolla en un soporte en el objetivo y los cuadrados se ponen sobre el soporte.

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Capítulo 3: Accesorios

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3.4 Accesorios para el objetivo 3.4.1 Multiplicadores Es un accesorio que se pone entre el objetivo y la cámara para multiplicar la distancia focal de la lente. Si por ejemplo tenemos un multiplicador 1,4X y un objetivo de 50mm la distancia focal real será de 70mm. (50 x 1,4 = 70) El multiplicador como tiene varias lentes, reduce bastante la cantidad de luz que le llega a la cámara.

3.4.2 Tubos de extensión Son parecidos a los multiplicadores. Éstos tubos l que hacen es que reducen la distancia mínima de enfoque de la lente. Se pueden ir acoplando varios tubos para reducir aun más la distancia mínima de enfoque. Éste accesorio se usa, sobretodo, para fotografía a insectos u objetos muy pequeños.

3.4.3 Lentes de acercamiento

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Su función es la misma que los tubos de extensión, pero son bastante más baratos. Su detecto es que dan menos calidad, ya que deforman la imagen si nos alejamos del centro de la lente. También proporcionan menos profundidad de campo que los tubos de extensión.

3.5 Disparador Éste es el tipo de accesorios que no son imprescindibles. Todas las cámaras llevan un disparador (el botón para sacar la foto) y si queremos hacer una fotografía de larga exposición, al pulsar el botón la cámara se podría mover y la foto saldría algo movida. Para evitar esto hay dos tipos de disparadores: - Por cable: Tenemos que enchufar el cable a la cámara, por eso no nos permite alejarnos demasiado. La mayoría de los disparadores permiten bloquearlo, de manera que no tengamos que estar los 5 minutos que dure la fotografía pulsando el botón. Algunos disparadores también permiten programar la hora del disparo, así dejando la cámara bien colocada y programada la hora del disparo no hace falta estar allí para hacer la fotografía. - Remotos (inalámbricos): Son más caros que los anteriores ya que van sin cables, la mayoría usan un mando y funcionan igual que los disparadores por cable. Su gran ventaja es que te permite alejarte un poco más de la cámara. Algunos teléfonos móviles como Iphone, te permiten hacer de disparador el botón de los auriculares, consiguiendo así un disparador por cable.


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Capítulo 3: Accesorios

3.6 Empuñadura o grips Es un accesorio que se coloca debajo de la cámara (se engancha en el tornillo y la batería) y tiene 3 funciones: - Contiene 2 o más baterías, hay algunos que te permiten poner pilas normales. Por tanto es muy importante para viajes largos si sabes que no va a haber enchufes donde cargar las baterías. - Permite hacer fotografías verticales más fácilmente, la mayoría incluye unos botones iguales que los de la cámara para facilitarte aun más hacer fotografías en vertical. - Si la cámara es pequeña, con una empuñadura te ayuda a que sea más estable y ergonómica.

3.7 Tarjetas de memoria Éste es uno de los accesorios más importantes, todos los fotógrafos (aficionados o profesionales) deberían tener una tarjeta de memoria. Son unas pequeñas unidades de almacenamiento, normalmente en tipo flash, que se pueden colocar y extraer de la cámara para pasar las fotografías a un ordenador o disco duro. Las cámaras suelen venir con una memoria interna muy limitada, y por eso si no queremos que se nos llene la memoria nada más salir de casa deberemos comprar una tarjeta. Las hay de muchos tamaños, y cada vez tienen más capacidad y son más baratas. Las tarjetas más extendidas son las siguientes: - Compact flash I y II (CF): Son bastante baratas. Las mejores son Sandisk y Kingston. - SD, miniSD, MicroSD y SDHC. Son las más extendidas en la actualidad y las más fabricadas por distintas compañías. - Memory Stick. Desarrolladas por Sony y sólo válido para cámaras de la marca Sony. - xD Media. La propietaria es Olympus y sólo son válidas para cámaras Olympus. - Multi Media (MMC). Son parecidas a las SD pero no son compatibles al 100%. Por último recordar que cuando llegemos a casa pasemos todas las fotos al ordenador, es más seguro.

3.8 Disco duro portátil Se parecen mucho a los discos duros que todos conocemos (los de portátiles), pero llevan un lector de tarjetas y una batería. Es altamente recomendable si vamos a salir a hacer fotografías ya que la memoria se nos puede llenar, llevándolo metemos la tarjeta en el disco duro portátil y las copiamos todas, así volveremos a tener la memoria otra vez vacía. Según el precio, pueden ser distintas. Algunas solo llevan 2 botones (encender y copiar) y las más modernas llevan incluso una pantalla donde poder ver las fotografías e irlas borrando u ordenando.

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3.9 Parasol Aunque muchos nos olvidamos de él, es muy importante. Es muy recomendable cuando hacemos fotografías en la calle o en algún sitio donde haya luz, ya que evita que las fotografías salgan quemadas (exceso de luz) y salen con mejor contraste. También es bueno para hacer fotografías de noche, ya que, aunque no lo imaginemos, mejora mucho la fotografía y salen reflejos. El parasol se coloca delante del objetivo, va enroscado y con él puesto también da una medida más de seguridad (si se cae la cámara al suelo no se romperá la lente), por eso es altamente recomendable llevarlo siempre. Cada cámara de fotos tiene un parasol específico, pero también podemos comprar otros parasoles compatibles que servirán para nuestra cámara. También se pueden hacer parasoles caseros, ¡y gratis!. En esta web te explican todo, pero no conseguirás la eficacia de un parasol normal, ya que se hacen con papel: http://www.fotografiad.com/parasolescaseros-para-tus-lentes/

3.10 Otros accesorios 38

Hay muchísimos accesorios y no podemos mostrar todos, pero sí los más importantes. En este punto vamos a ver algunos accesorios que sirven para proteger la cámara u ocultarla, como es el caso del Hide.

3.10.1 El Hide Es un accesorio para hacer fotografías en la naturaleza. Se trata de una especie de tienda de campaña, que se pone en alguna zona un poco escondida para que los animales no se asusten y les puedas fotografiar desde más cerca. Eso sí, intenta no hacer demasiado ruido porque si no el hide no te servirá de nada.

3.10.2 Mochila Es otro accesorio imprescindible, ya que puede evitar que se compra tu cámara o cualquier accesorio. La mayoría te permiten colocar los objetivos y demás componente separados del resto, para protegerlos aun más. Las hay de muchos precios, pero yo aconsejo comprar una buena, ya que si algún día tropezamos y caemos, nos podría salvar la vida (económicamente hablando). También sería bueno comprar una impermeable, para que la podamos llevar también los días con lluvia. También las hay más pequeñas (como si fuera un bolso) que si no tenemos muchos accesorios también pueden ser buenas.


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3.10.3 Fundas de lluvia Como bien dice el nombre, son imprescindibles para días lluviosos, ya que evita que entre agua en la cámara. Son un poco caras (la de la fotografía cuesta 40€) pero si no queremos gastarnos ese dinero podemos hacerlo perfectamente con una bolsa o algo impermeable. Dejamos un hueco para el objetivo y cubrimos la cámara.

3.10.4 Carcasas subacuáticas Es un accesorio que nos permite hacer fotografías bajo el agua. La mayoría van dirigidas para las cámaras compactas, pero si queremos una específica para nuestra cámara réflex nos va a costar bastante más. Hay 2 tipos de carcasas: - Rígidas: Son las mejores pero las más caras. Ofrecen mejor calidad de imagen y son las más seguras (que es lo que más importa). - Flexibles: Son una especie de bolsa que protege a la cámara. Son menos seguras y su calidad de imagen es algo menor. Cuesta más manejarlas debajo del agua.

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Ejemplo de fotografía submarina


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4.1 Efecto HDR HDR significa Alto rango dinámico (High dynamic range). Se trata de juntar varias imágenes en una sola e ir regulando las iluminaciones a nuestro gusto. Para crear una imagen HDR de una manera bastante sencilla (se pueden hacer de muchas formas pero para mí ésta es la más fácil) tenemos que tener Photoshop y Photomatix.

Pasos para hacer una imagen HDR 01. Abrimos photoshop 02. Vamos a Archivo > Abrir y seleccionamos la imagen que queremos 03. Nos vamos al panel de capas y duplicamos la capa fondo (que estará bloqueada) 04. Seleccionamos la capa duplicada y cambiamos el modo de fusión de la capa, ponemos: Multiplicar 05. Guardamos la imagen (Archivo > Guardar como...) 06. Volvemos a abrir la imagen original, duplicamos la capa y ahora en el modo de fusión de la capa seleccionamos Trama. 07. Guardamos la imagen y ya podemos cerrar Photoshop. 08. Abrimos Photomatix 09. Le damos a: Load Bracketed Photos para abrir las 2 fotos. 10. Luego le damos a Browse, seleccionamos las 2 imágenes y aceptamos. 11. Aquí demostraremos nuestra creatividad, podemos personalizarla a nuestro gusto. En la parte inferior salen unos cuantos “modos” por defecto que podemos elegir. Si elegimos uno de éstos modos podemos tocar la saturación, el contraste y varias cosas más hasta que la personalicemos a nuestro gusto. 12. Cuando acabemos, le damos a Process y después guardamos la imagen.

CC

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Algunos ejemplos de fotografías HDR CC

HDR con el efecto “Compressor - Deep”.

Fotografía Original

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CC

HDR con el efecto “Enhancer - B&W”.

Fotografía Original


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CC

HDR con el efecto “Enhancer Grunge”.

Fotografía Original

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CC

HDR con el efecto “Enhancer Painterly”.

Fotografía Original


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4.2 Efecto dragan Es un efecto de Photoshop que consiste en resaltar el carácter de las personas. Es decir, subraya mucho las arrugas, pecas, etc. Lo más normal es usarlo con personas mayores, aunque podemos elegir a quien queramos, incluso a niños pequeños.

Pasos para hacer una imagen HDR

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1. Abre la imagen con Photoshop y duplica la capa Fondo. 2. Haz clic en Imagen > Ajustes > Sombras/iluminaciones. Sombras 30% e iluminaciones 10%. Después marca la casilla “Mostrar más opciones” y ajusta los deslizadores de Anchura tonal en 40%. 3. Añade una capa de ajuste Niveles y ajusta el control de punto negro de Niveles de entrada en torno a 55, y el de punto blanco en 200 (la casilla de la izquierda es punto negro y derecha punto blanco). 4. Pulsa Ctrl + Alt + Mayús + E para combinar las tres capas en una nueva encima de todas. 5. Llama a esta nueva capa “Dragan 1” y pulsa Ctrl + Mayús + U para volverla monocroma. Duplica la capa Cntrl + J y nombra a esta nueva capa “Dragan 2”. Aprieta Ctrl + I para invertir esta última capa y elige Filtro > Desenfocar > Desenfoque gaussiano, introduce un Radio de 10 píxeles y pulsa OK. 6. Cambia el modo de fusión de la capa “Dragan 2” a Superponer. 7. Ajusta la opacidad de las dos capas a tu gusto, yo la ajusté poniéndole a “Dragan 1” un 80% de opacidad, y “Dragan 2” 100%. 8. Agrega una nueva capa de ajuste Niveles y configura el deslizador de punto negro de Niveles de entrada en 25 y el punto blanco en 230 para aumentar el contraste. Después haz clic en la máscara capa e invítetela Ctrl + I para ocultar el efecto. Elige un pincel blanco suave con Opacidad de 30% y pinta sobre las áreas de sombras e ilumaciones. 9. Si el efecto es excesivo, reduce un poco la opacidad de la capa. Para reforzar un poco más el contraste general añade una capa de ajuste Tono/saturación y configura su modo de fusión en Luz suave. Después reduce el deslizador Saturación a -100 (B&N) o un poco menos para darle color. Fotografía original

Fotografía con efecto Dragan

CC


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4.3 Borrar y cambiar el fondo Muchas veces queremos quitar el fondo y poner uno transparente, aunque también podemos quitar el fondo y poner otro que nos guste más. Esto es muy útil sobre todo para retratos. Para hacer esto, es mucho más fácil que el fondo no tenga muchos cambios de colores (objetos, cuadros y demás) si queremos hacernos un retrato lo conveniente sería en una pared lisa y de un solo color.

Pasos para borrar el fondo 1. Abre la imagen con Photoshop y duplica la capa. 2. Coje la herramienta “Barita mágica” y selecciona el fondo haciendo clic en él. Deberá aparecer una línea discontinua por todo el fondo que quieres quitar, si hay algo en el fondo que no está seleccionado haz clic en él. Si nos hemos equivocado y hemos seleccionado algo que no queremos recortar, deberemos hacer clic en “Restar de la selección”.

+-

3. Pulsa Suprimir (Supr) y en la paleta de capas veremos que el fondo ya está transparente. Para verlo también podemos ocultar la capa “Fondo” que está bloqueada. 4. Borramos la capa fondo y guardamos la fotografía como .PNG para que conserve la transparencia.

Pasos para poner otro fondo 5. Una vez tenemos la imagen guardada como PNG, buscamos otra fotografía para ponerla como fondo y la abrimos con Photoshop. 6. Esta vez no hace falta que dupliquemos la capa fondo, ya que no lo queremos modificar. Vamos a Archivo > Colocar y ponemos la imagen que recortemos antes (el archivo PNG). 7. Lo ajustamos al fondo (lo hacemos más pequeño o más grande si fuera necesario) y pulsamos ENTER. 8. Después también lo podemos mover, lo colocamos donde más nos guste y guardamos la imagen.

CC

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Algunos ejemplos de fotografías recortadas y cambiando el fondo CC

Cascada

Fotografía Original

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CC

Paisaje

Fotografía Original


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CC

Desierto

Fotografía Original

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CC

Paracaidismo

Fotografía Original


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4.3.1 Recortar el pelo fácilmente Si tenemos una fotografía de alguien que tiene el pelo largo, nos puede costar mucho ir seleccionando con la varita mágica todos los “huecos” que va dejando el pelo. Vamos a aprender a hacerlo de la manera más fácil y rápida.

Pasos para extraer el pelo de una fotografía 1. Abrimos la fotografía con Photoshop y duplicamos la capa. 2. Vamos a Filtro > Extraer, es un filtro creado específicamente para hacer esto. 3. Se nos abrirá una ventana, nada más aparecer la ventana tendremos seleccionado el pincel, asi que vamos pintando las zonas del pelo que deseamos que tenga transparencia, tendremos que rodear todo, es decir, crear un trazado cerrado. 4. Una vez tenemos todo el alrededor de la cara seleccionado, cogemos el bote de pintura y hacemos clic en la cara de la modelo. Si se pinta toda la cara de azul, es que vamos bien. 5. Pulsamos aceptar y ya lo tenemos, para verlo le damos al ojo en la capa fondo “la ocultamos”. 6. Ahora para meterle un fondo, creamos una capa encima de la capa “fondo”, para que esté detrás de la chica. 7. Seleccionamos la nueva capa y vamos a Archivo > Colocar y seleccionamos el fondo.

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CC

CC

Fotografía con el fondo cambiado

Fotografía Original

CC


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4.4 Efecto maqueta (Tilt-Shift) Es una técnica que se usa para dar un aspecto maqueta (de juguete) a nuestras fotografías. Hay muchas páginas web (la más conocida es TiltShiftMaker), también hay aplicaciones que lo hacen automáticamente. Nosotros vamos a aprender a hacerlo con Photoshop. Como la mayoría de los efectos, se puede hacer de varias formas, pero aquí voy a poner la manera más fácil y rápida.

Pasos para hacer un efecto maqueta 1. Abrimos una fotografía con Photoshop (este efecto es más realista si la fotografía está tomada a unos metros de altura) y duplicamos la capa. 2. Pulsa Q para editar en modo máscara rápida. Selecciona la herramienta degradado (G) y asegúrate de que el degradado sea de Blanco a Negro. Elige el degradado que mejor se ajuste a tu imagen (el aconsejable para este efecto es Degradado reflejado). Pon el degradado directamente en la imagen, lo que va a salir nítido (va a destacar) es lo que sale en rojo, lo demás saldrá difuminado. CC 3. Después volvemos a pulsar Q y se quitará el degradado, si sale un cuadrado donde pusimos el degradado es que vamos bien. Ahora que está seleccionada la zona que queremos que sea nítida vamos a Selección > Invertir de manera que esté seleccionado lo que queremos ver difuminado. 4. Ahora vamos a Filtro > Desenfocar > Desenfoque de lente Aquí lo ajustamos a nuestro gusto, lo único que es importante cambiar es en Mapa de profundidad, origen: Ninguno CC En la imagen de abajo podéis ver los valores que yo le di. Le quité el ruido y el umbral lo subí a 255. 5. Cuando acabemos damos a aceptar y ya lo tenemos, después le podemos crear una nueva capa de relleno o ajuste (yo le cambié Curvas, Tono/Saturación y Exposición), podemos ir probando añadiéndole las capas de ajuste que queramos para que mejore la foto y resalte más el efecto maqueta.

CC

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Algunos ejemplos de fotografías con efecto maqueta

Formula 1

Fotografía Original

CC

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Rotonda Paisaje

Fotografía Original

CC


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Otra forma de hacer el efecto maqueta La otra forma que tenemos para hacer este efecto, es seleccionar con la varita mágica el objeto que queremos que se vea nítido, nos vamos a Selección > Invertir, y le ponemos el desenfoque (Filtro > Desenfocar > Desenfoque de lente). De esta forma no conseguimos un efecto maqueta real pero nos servirá, por ejemplo, para destacar un edificio o un objeto. También podemos hacer enfoque selectivo con esta técnica. Fotografía Original

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Fotografía con efecto maqueta

CC


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