C H R O N I Q U E S D E S D ÉE F I L ÉE S / C A T W A L K R E V I E W S
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RAF SIMONS
RICK OWENS
THOM BROWNE
Raf Simons explore les codes du vêtement étudiant avec sa collection automne intitulée «Dead Prince College. «La chute du Prince, la montée de l’artisan» était le slogan présent sur les invitations, et c’est bel et bien l’artisanat qui est mis en lumière. Les duffel coats amples et les pantalons aériens démontrent l’intérêt du créateur pour les techniques de couture et les silhouettes. Les pantalons en PVC brillant associés à des éléments légèrement tricotés ou des vestes en laine créent un look dramatique, dans le sens théâtral du terme, ramenant à ses premières explorations autour des codes délirants de la jeunesse belge. Une parka violet fluo en néoprène est également une des pièces qui attire l’oeil. Avec sa dernière collection été, Raf avait célébré ses 15 ans dans la mode et avait marqué l’ouverture d’un nouveau chapitre. C’est une de ses meilleure collection qu’il nous présente pour l’automne, et qui promet un magnifique et romantique avenir.
La collection automne de Rick Owen est un témoignage de son sens de la coupe, des matières et des proportions. Son esthétique reste inchangée et reconnaissable, avec l’ajout occasionnel de pièces iconiques. Cette fois, c’est un duffel-coat fait de laine et de cuir, le brandebourg étant quant à lui en argent, aiguisé, pointu. Sa pièce iconique personnelle, la jupe pour hommes, est un drapé lourd accompagné d’une large ceinture à la taille. La superposition de matières, parfaitement proportionnée, a un air d’armure protectrice; l’uniforme d’un soldat. La discipline d’un militaire colle certainement aux goûts d’Owen, mais se différencie par une légère humilité plutôt que d’être imposante, ce qui permet à la collection de s’élever encore un peu plus. Owens a imposé une esthétique et la réinvente avec talent à chaque saison, maintenant à son maximum l’intérêt et l’attention de la presse et des clients.
Thom Browne, toujours là pour le show et la remise en question de l’uniforme de l’homme américain, revient en arrière avec cette collection. Il s’inspire des pères fondateurs de l’Amérique, comme Thomas Jefferson par exemple. Les plaids et autres imprimés jaquards donnent un aspect preppy très Nouvelle Angleterre, mais toujours secoués, remaniés, oversize et usés. Les chapeaux tricotés s’apparentent aux perruques du XVIII° siècle, et les visages des modèles sont poudrés d’un blanc fantomatique. Des queues de vison et des plumes font référence à l’habit opulent de la royauté, faisant allusion au statut de la bourgeoisie américaine. Les mannequins s’assoient autour d’une table, prêts pour un copieux banquet, faisant la queue pour prendre de la nourriture avant de repartir. Thom Browne défie les conventions de l’habit masculin, ajoutant un brin d’humour pince-sans-rire.
Raf Simons explored student dress codes with his autumn offering entitled ‘Dead Prince College’. ‘Fall of the Prince, Rise of the Craftsman’ was the slogan that adorned the invitation, and it was very much the craftsmanship in particular that was in focus. The roomy duffel coats and billowing pants showcased an interest in couture techniques and silhouettes. Trousers in shiny PVC styled with soft knitwear or textured wool coats made for a dramatic look, reminiscent of some of his previous explorations of Belgian youth rave dress codes. A purple fluorescent parka in neoprene was another eye-catching look. With his last summer collection, Raf celebrated 15 years in fashion and this season marked the beginning of a new chapter. This was one of the best collections we’ve seen from him and it promised a bright future romantic.
Rick Owens’ autumn collection was a testament to his sense for cuts, fabrics and proportions. His aesthetic remains unchanged and recognisable, with the occasional remoulding of staple pieces introduced in his universe. This time we saw the duffel made in heavy wool and leather, the classic toggles made in sharp, shining silver. His own staple, the man skirt, came as a weighty wrap with a thick belt at the waist. Layering of materials, perfectly proportioned, had an air of protective armour; the uniform of a soldier. The discipline of the military certainly fit in with Owens’ vision, but there was a soft humbleness rather than a brooding gloom that made the collection stand out. Owens has established his aesthetic and skilfully reinvents it each season, maintaining the interest and attention of press and consumers alike.
Always one to put on a show and challenge the strict uniform of the American man, Thom Browne looked back with his autumn collection. The subject of inspiration was the founding fathers of America, Thomas Jefferson to name one. Plaids and argyle prints gave a sense of New England preppy style but always cheekily shook up, oversized and overused. Knitted hats were made to look like eighteenth century wigs and the models’ faces were powdered ghostly white. Mink tails and feathers referenced the opulent dress of royalty, hinting to the status of the American bourgeoisie. The models all sat down along a table, prepared for a grand banquet, taking turns to pick at the food and march around. Thom Browne defies the conventions of men’s dress, adding a bit of humour with a deadpan seriousness.