TR MAGAZINE | número 1 | otoño 13
36
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audemars piguet royal oak offshore lebron james
habilidad y constancia para llegar a la perfección
L A HISTORIA PARECE ESTAR DESTINADA A REPETIRSE.
1242 calibres propios en 180 años, un récord mundial. Desde 1833, la Grande Maison ha concebido 1242 calibres mecánicos, de los más pequeños a los más complicados del mundo. Cada uno de ellos está adaptado a las proporciones de la caja del reloj, con un objetivo de elegancia y rendimiento. Desde el icónico Reverso hasta el fascinante Sphérotourbillon, los Inventores del Valle de Joux dominan el arte de las grandes complicaciones y siguen escribiendo la historia de la Alta Relojería.
www.jaeger-lecoultre.com
S IN EMBARGO, LA NUESTRA NO.
ยกUSTED SE MERECE UN AUTร NTICO RELOJ!
Sumario
TR#1 | otoño 2O13 i
11
editorial
12
salud
14
FRASES on time
16
34
48
Doce cuestiones relojeras al creador Giulio Papi
30
cara a cara 18 22 24
Daniel Riedo Bruno Grande Guillaume de Seynes
el rincón de... 28
Jesús Álvarez
sin límites 30
A. Lange & Sóhne Grand Complication
32
32
Blancpain Carrousel Rep. minutos cronógrafo flyback
34
Vacheron Constantin Excelence Platine
portada 36
LeBron James estrena Audemars Piguet
18
42
Los relojes de los embajadores AP
Tr business 44 48 52
74
Mercado Entrevista Jean C. Babin Activos
96 TR MAGAZINE | OTOÑO 13 | 7
Un clásico a primera vista. Incluso más si se mira detenidamente.
El carácter clásico del 1815 Rattrapante Calendario Perpetuo se
L101.1 se pone de manifiesto la construcción clásica de los mecanismos
puede reconocer a primera vista. La minutería “Chemin de fer” y las ci-
del calendario perpetuo y del cronógrafo ratrapante. Con sus sofisti-
fras árabes se inspiran en los antiguos relojes de bolsillo de A. Lange &
cadas complicaciones realizadas a la manera tradicional, el reloj es un
Söhne. Si se contempla detenidamente el calibre de la manufactura
homenaje a los logros de Ferdinand A. Lange. www.lange-soehne.com
Pagoda Tenerife, Av. Antonio Dominguez, 4C.C Arcade · Rabat Barcelona, Paseo de Gracia 99 Rabat Valencia, Colón 41 · Suárez Barcelona, Paseo de Gracia 82 · Suárez Madrid, Serrano 62 · Wempe Madrid, Serrano 58 A. Lange & Söhne · Tel. +34 91 454 89 82
SUMARIO
80
92
118
104
112 imprescindibles 54 56 58 60 62 64 66 67 68
Cartier Calibre Cronógrafo
A fondo
Tudor Advisor
80
Milus Tirion TriRetrograde 42
especialidades 88
Chopard L.U.C Engine One H
Girard-Perregaux
96
Con un toque racing Bell & Ross BR 126
El mundo Minerva
coleccionista 116
Bovet
El tourbillon al estilo Piaget
REPORTAJE
El viajero horario de
112
Patek Philippe y su habilidad con los mapas celestes
ACTUALIDAD
La materia según Panerai
In-House
gigante
Hublot Antikythera HYT H2
102 104 110
Omega, el regreso del
Carl F. Bucherer Tourbillon
92 70
Antimagnéticos
Ulysse Nardin Stranger Tag Heuer MikroPendulumS
estilo
Pasarela 74
Con Historia 118
Rolex Cosmograph Daytona
Exploradores (I)
instantes 122
Por Plácid García Planas
TR MAGAZINE | OTOÑO 13 | 9
THERE ARE EXCEPTIONS TO EVERY RULE. TODA REGLA TIENE SUS EXCEPCIONES.
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EDITORIAL edita
Ediciones Tourbillon España S.L. editor
Carlos Alonso Director
Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es Diseño
CDI Design Redacción y Colaboradores Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Palos, Plácid García Planas, Amelia Solana, B. Roldán, Alberto Serralde Sandoval, Michel Jeannot, Iván Iglesias, Gonzalo E. Villarreal, Elizabeth Doerr, Rebecca y Maria Doulton (Londres) Publicidad Directora Comercial
Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es Redacción y Publicidad C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid
imprenta
actualización Ricardo Balbontín / Director
E
n la era digital nos hemos acostumbrado a, cada cierto tiempo, “actualizar” nuestros dispositivos porque de lo contrario no podríamos responder a las nuevas exigencias de nuestro tiempo. En la relojería, esa actualización ha venido dada desde los clásicos y en un retorno a los orígenes que el mercado ha agradecido, después de alguna que otra experiencia fallida alrededor de un diseño carente de contenido. Si hasta ahora no habían reparado, nosotros también nos hemos actualizado; después de cinco años al frente de Tiempo de Relojes, todo el equipo que lo integrábamos decidimos que era necesaria una “actualización”, que ahora se llama TR Magazine, una nueva conceptualización estética y un desarrollo diferente de los contenidos, por supuesto siempre sobre la relojería de alto nivel. La apuesta es calidad y exclusividad, la mayoría de ustedes ya nos conocen, para otros entramos en sus casas por primera vez, pero estén seguros que les satisfaremos porque sabemos, los joyeros que gentilmente les envían TR Magzine así nos lo han dicho, que a todos les gustan, y mucho, los relojes y la información que produce el mercado. Un placer que compartimos y en el que vamos a hacer un esfuerzo permanente por ofrecer siempre lo mejor, lo más completo y lo último. Pero queríamos ofrecer algo más que rigor y por eso, desde el primer momento, usted podrá descargarse la revista en su Ipad o tablet. Algo tan sencillo como copiar el enlace que aparece a pie de página de este editorial y podrá disfrutar de la revista digitalizada, un complemento que consideramos necesario en esta época de actualizaciones. Del resto se encargarán ustedes, sólo deseamos que disfruten con nuestra propuesta, perdón con nuestra actualización. PD. Habrá más sorpresas en un futuro, pero no desvelamos su contenido hasta no estar seguros de que funcionarán... como un reloj.
Litofinter depósito legal
M-26183-2013
La revista TR Magazine no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.Todos los derechos reservados. en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la ley de propiedad intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales, en cualquier s o p o r t e y p o r c u a l qui e r me di o té c n i c o , si n l a autorización de la empresa editora de la publicación, Ediciones Tourbillon España S.L.
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OTOÑO 13 | TR MAGAZINE | 11
salud
Parar el tiempo
Tic-tac,… ¿y si pudiera detener el tiempo? esa invención de Satanás, que decía Antonio Machado. O mejor aún, detener la huella que deja a su paso en nuestro cuerpo. En Villa Padierna Medical Wellness es posible gracias a un completo programa anti-aging.
D
esde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado sin éxito la forma de parar el envejecimiento, pero hasta que llegue ese día, en Villa Padierna Medical & Wellness Institute, un experto equipo de médicos y profesionales de la belleza se acerca mucho, poniendo contra las cuerdas la máxima de que envejecer es el único medio de vivir mucho tiempo. En un entorno de ensueño, este centro de bienestar se integra de forma natural en el hotel Villa Padierna Thermas de Carratraca (Málaga), de cuyas entrañas manan “aguas milagrosas”, descubiertas por romanos y árabes y cuyos efectos sanador y reparador llegan hasta nuestros días. De hecho, su peculiar composición, avalada por la Real Academia de Farmacia del Instituto de España, las hace únicas para la curación de reumas y traumatismos, afecciones de la piel y del sistema respiratorio o nervioso, ginecológicas o problemas de fertilidad. Por todo ello, su fama traspasó fronteras y llegó a ser punto de encuentro de la aristocracia europea del siglo XVIII, que convirtió el lugar en el Baden Baden español de la época. En la actualidad, y tras una remodelación de
propiedades terapéuticas Las aguas de Carratraca tienen un alto contenido en azufre y unos efectos muy beneficiosos para distintos problemas de reumas y traumatismos entre otras bondades. 12 | TR MAGAZINE | otoño 13
cuatro años, Villa Padierna Thermas Hotel revive su particular historia de glamour y leyenda, con unos exclusivos y personalizados programas repartidos en 4 áreas únicas (salud, hidrotermal, belleza, spa & wellness), que fusionan Oriente y Occidente. Pero volviendo al paso del tiempo, la gran revelación este otoño es su programa anti-aging (de 7 ó 14 días), que confirma que el envejecimiento no tiene por qué ser una consecuencia inevitable de cumplir años. Para ello, proporciona las herramientas, soluciones y actitudes necesarias, a través de un proceso completo, que hemos dividido en 12 fases, como las 12 horas del reloj. Antes de desplazarse a Villa Padierna Medical Wellness, la primera etapa transcurre en casa, donde se realizan, en colaboración con el prestigioso laboratorio Lifegenetic, los tests genéticos, que ayudan a determinar la predisposición genética a enfermedades, el nivel de detoxificación del organismo o la salud de la piel. Una vez en Villa Padierna Thermas Hotel, llega el momento de la consulta y el diagnóstico, clave a la hora de asignar el tratamiento y lograr los efectos deseados. Con los resultados de los análisis en la mano, el equipo médico elabora una propuesta
personalizada que incluye dieta, planes de ejercicio físico, tratamientos hidroterápicos o suplementos nutricionales, así como diferentes terapias que van desde medicinas ancestrales hasta técnicas avanzadas con aparatología punta. Después se activa el denominado plan de detoxicación. Sólo un cuerpo depurado puede regenerar órganos y tejidos, por eso es preciso deshacerse de los materiales tóxicos causantes de cambios irreparables en las células. En esta fase se preparan tratamientos como el baño termal con hidromasaje, la ducha jet o filiforme, la vaporización o la fangoterapia, que en Villa Padierna Medical Wellness son únicos debido al agua mineromedicinal de Carratraca, con poderes antitóxico, antioxidante, antiinflamatorio, antiséptico y cicatrizante. Y como todos los procesos corporales dependen del equilibrio en la alimentación, la dieta, –orgánica hipocalórica, saludable, equilibrada y con base en la cocina mediterránea– es otro aspecto destacado del programa anti-aging. Una vez llegados a este punto del recorrido, se inicia la fase antioxidante. De nuevo, el azufre del agua se usa como vía terapéutica para tratar inflamaciones y procesos degenerativos, y para actuar contra el propio proceso natural del envejecimiento. En otra fase se tratan los suplementos nutricionales, particulares en cada individuo e imprescindibles para regular el Ph del organismo. Uno de los momentos centrales del programa es cuando se combate el estrés, otro gran responsable del envejecimiento y que se refiere no sólo a la tensión o el cansancio, sino a cualquier situación que produce un efecto en el cuerpo que modifica su comportamiento y
villa Padierna Thermas Hotel
Terapia y descanso El plan anti-aging tiene varias etapas y opciones para conseguir el efecto deseado, que es relajar la piel y darle de nuevo vida. Y para ello nada como un buen descanso, que es el otro gran atributo del Villa Padierna Thermas Hotel.
aumenta el gasto energético. Se trabajan los desequilibrios, nivelando las hormonas y los neurotransmisores con técnicas psicoemocionales. El programa también incide en el cuidado externo con tratamientos corporales y faciales, que también influyen en todos los procesos internos del cuerpo y la mente. Se trata de masajes relajantes, neurosedante, descongestivo, exfoliaciones e hidrataciones entre los que ocupa un lugar destacado el drenaje linfoenergético, utilizando el método Chénot, y cuya eficacia y calidad de los principios activos 100% naturales garantizan el máximo resultado en el campo de la belleza, la salud y el bienestar. Tampoco podían faltan las terapias bioenergéticas. En este punto, tiene su hueco la kinesiología holística, la medicina ortomolecular, la homeopatía, la osteopatía, la terapia flores de Bach o la técnica japonesa Ryodoraku. En definitiva, equilibrar la energía de todo el cuerpo y, por tanto, la autocuración. Durante todo el proceso se combinan sesiones de ejercicio físico, dirigido por un entrenador personal, para mejorar la respiración, el ritmo cardíaco y el sistema sensorial y propioceptivo. Y, por último, está la fase de reposo para regenerar la energía nerviosa, a través del sueño --disponen incluso de una unidad del sueño-- y las energías perdidas, a través del descanso. Al término del programa, seguirá sin saber si el hombre algún día será inmortal, pero se habrá dejado cuidar y contribuido a alargar y mejorar su existencia en uno de los mejores hoteles de salud del mundo... tic, tac… blanca aguirre
VILLA PADIERNA THERMAS HOTEL Carratraca, Málaga Información y reservas en Viajes El Corte Inglés Telf. 902 400 454 otoño 13 | TR MAGAZINE | 13
frases el mercado toma la palabra
hace ocho años no había movimientos en cartier. empezamos con una hoja en blanco y ahora no sólo tenemos productos sino también una organización y un equipo carole forestier - directora de alta relojería de cartier. revolution HKG
no invierto en aquello que no comprendo warren buffet - empresario. forbes
Queremos ser una expresión de hoy guido terreni - director de relojería de bulgari - watch journal magazine
El iPhone es indispensable para nosotros hoy, pero está condenado a la obsolescencia. Es una muerte programada
En la industria del lujo en China hay muchas quejas. Las marcas no dan buen servicio post-venta
JEAN-CLAUDE BIVER - EX CEO DE HUBLOT - Hublot Magazine
THIERRY STERN - CEO PATEK PHILIPPE - Europa Star
El verdadero lujo es la experiencia que acompaña el producto FRANÇOIS-HENRY BENNAHMIAS CEO AUDEMARS PIGUET - Time Zone
queremos construir un verdadero know-how en relojería y trabajar en las funciones tradicionales además de complicaciones vuitton Hamdi chatti - ceo de LOUIS VUITTON watches - europa star
Desde los 70 los relojes mecánicos se han vuelto técnicamente anticuados. Ahora sólo deben crearse como objetos de arte MAXIMILIAN BÜSSER - CEO MB&F - Europa Star Magazine 14 | TR MAGAZINE | otoño 13
El gran peligro es el regreso del populismo. El sistema está cansado, incluso aunque la democracia sea el mejor sistema FRANÇOIS-henri PINAULT - CEO PPR - Luxury Society
pa n e r a i . c o m
Mar Mediterráneo, Entrenamiento de los hombres “Gamma”. El buzo que sale del agua lleva una brújula Panerai en la muñeca.
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on time
XII cuestiones puntuales
I. ¿Cuál fue su primer reloj? Un modelo de la marca Ojival, de esfera abierta, automático y con fecha. Tenía nueve años y fue un regalo de mi padre.
II. Y ya era una sinfonía mecánica…
giulio papi
Me apasiona la mecánica. Me fascina dar forma a un molde de metal, montar las piezas y ver que funciona solo. III. Dónde está el secreto para hacer el reloj perfecto. En mi opinión, antes de la perfección, está la excelencia y, antes, hacerlo bien. La perfección en mi filosofía es relativa, según el contexto. Es hacer un objeto para una circunstancia y cualquier reloj puede ser perfecto.
creador relojero
IV. ¿Qué ha aportado Papi a la mecánica relojera? Es una pregunta que yo mismo me planteo. Prefiero dejar que sean los otros quienes analicen esto.
V. Pero habrá algo que pueda decir… Me he volcado en cambiar los códigos en los relojes de gama alta. Con Richard Mille hemos trabajado con materiales contemporáneos y ligeros. Hemos acabado con la idea de que los relojes, para ser buenos, debían de ser pesados.
VI. ¿Existe presión a la hora de crear? Sí, y empieza en uno mismo. En la creación siempre te dices: ¿por qué nadie lo había planteado antes? Y surgen las dudas. Pero es que además tienes un problema añadido, el de la gente que te rodea que piensan: “si nadie intentó esta solución, quizá no es bueno, cómo defenderlo…”.
VII. Como una lucha interior… Sí, porque el mayor obstáculo en la innovación está en nuestras cabezas y en nuestra cultura creativa..
VIII. ¿En qué le gustaría trabajar ahora?
“hemos acabado con la idea de que los relojes buenos deben ser pesados” TEXTO R. balbontín 16 | TR MAGAZINE | otoño 13
Mi objetivo es hacer relojes más planos, no más pequeños, pero sí muy planos. Y eso implica que son relojes frágiles. Por eso busco hacerlos muy robustos..
IX. Siempre es difícil entender a un maestro… Mi personalidad me lleva a proponer cosas, novedades, pero que puedan realizarse, construirse; no me gusta trabajar en una idea que no sé cómo desarrollar.
X. ¿La relojería ha cambiado con la globalización? De ella aprovechamos los laboratorios, las investigaciones, los materiales. Pero el savoir-faire para saber utilizarlos y darles forma (platinas, ruedas, todo lo pequeño) y que funcionen, sólo se encuentra en Suiza.
XI. ¿Y la de los creadores relojeros? Los relojeros de la mecánica tenemos la suerte de vivir de nuestra pasión aunque somos conscientes de que es un objeto del que se puede prescindir. Sin embargo, nuestros conocimientos siguen haciendo soñar.
XII. ¿Alta frecuencia o silicio? Hay otra solución: conservar los materiales tradicionales pero con una mecánica de escape que no necesita aceite. Eso el Escape AP, y tiene una excelente cronometría.
1973
40 AÑOS DE LEYENDA ENTRE TIERRA Y MAR
El Heritage Chrono Blue se impregna del azul del Mediterráneo en verano. Tudor se desliza por la superficie del tiempo con esta nueva edición de su legendario cronógrafo 7169, que aúna técnica, elegancia y encanto. Este icono contemporáneo, lanzado en 1973, ha medido instantes mágicos en tierra y mar, hasta convertirse en la leyenda que es hoy día. TUDOR HERITAGE CHRONO BLUE Movimiento automático, hermético hasta 150 m de profundidad, caja de acero de 42 mm. Visite tudorwatch.com y descubra más. Tel. 900 41 43 45
CARA A CARA
“producir más, sí, pero con calidad” El nuevo CEO de Jaeger-LeCoultre tiene muy claro que el futuro de la marca sigue en manos de su capacidad para hacer cosas diferentes, pero quiere que el mercado sepa su verdadero alcance. TEXTO ricardo balbontín
S
abe lo que tiene entre manos, y también como darle valor. Para Daniel Riedo, el nuevo CEO de Jaeger-LeCoultre, “la legitimidad en el mercado está únicamente limitada por nuestra capacidad de producir más piezas y no queremos explotar la cifra de producción, porque vamos a seguir ofreciendo la máxima calidad. No la comprometeremos. Iremos siempre paso a paso”.
Se lo habrán preguntado ya, ¿pero esperaba este nombramiento?
Le aseguro que no, la primera sorpresa fue que Jerôme Lambert dejara la empresa y tras eso, esta otra sorpresa. Es un verdadero honor que se me hiciera esta proposición. Dos años en la compañía y se proyecta a lo más alto. ¿Cuáles cree que son las razones que le han hecho CEO de la firma?
No lo sé. Probablemente tenga que ver con mi trayectoria, pues fui CEO de Tudor, en el Grupo Rolex, y tengo mucha experiencia en el desarrollo de productos y en el campo de la distribución. Tal vez fue interesante para Richemont mi perfil. ¿Qué hace diferente a Jaeger-LeCoultre del resto?
Innovación. La capacidad de desarro18 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
llar los productos más complicados y su creatividad incuestionable. ¿Es posible aplicar experiencias del Grupo Rolex a Jaeger-LeCoultre?
el reverso emergency comenzó una labor benefactora que ha permitido operaciones de corazón en en el Salam centre de jartum (sudán)
Los productos son totalmente diferentes pero hay algunos caminos comunes, por ejemplo, la calidad. Ambos son expertos en su control. Pero son tan diferentes. No tienen nada que ver en términos industriales porque nosotros producimos muy pocas piezas en comparación con la otra marca y tenemos una gran cantidad de
daniel riedo ideario emergency La labor humanitaria de la Asociación Emergency se ha plasmados en distintas propuestas alrededor del Reverso, uno de los iconos de la manufactura.
movimientos que producir . Nuestro savoir-faire es el factor diferencial. ¿La gestión de la compañía va a ser continuista con lo iniciado por Lambert o cree que puede y debe cambiar algo?
Jerôme dejó una plataforma muy buena para desarrollar la marca al más alto nivel, debemos seguir dando un paso más al frente. Pero en este momento, el mercado nos demanda más piezas complicadas, tenemos que producir más, pero no queremos comprometer la calidad y el tiempo de espera es muy largo. ¿Más calibres?
¡Todos los años! Pero al mismo tiempo vamos a intentar comunicar algo más sobre las códigos de las líneas de producto, no sólo sobre las piezas; por ejemplo, cuáles son los códigos reales de la línea Reverso. Qué tipo de códigos se pueden compartir en las líneas maestras. Tenemos que poner sobre la mesa el valor real de la marca. ideas claras Daniel Riedo tiene claro cuál debe seguir siendo el camino de JaegerLeCoultre y también del valor que está tiene en el mercado. Una legitimidad que le hace ser exigente a la hora de plantear el desarrollo de la marca.
Jaeger-LeCoultre tiene una gran pericia en todos los campos creativos. ¿Van a hacer más hincapié en los nuevos desarrollos o en el saber hacer de los acabados?
Somos muy proactivos en el desarrollo de movimientos, pero además tenemos la capacidad de crear más OTOÑO 13 | TR MAGAZINE | 19
daniel riedo
CARA A CARA embajadores Daniel Riedo jy DianeKruger. Al lado, MIguel Angel Múñoz y Aitana Sánchez, imagen de la Fundación Aladina.
marca al cliente o éste sabe perfectamente lo que tiene?
No, aún tenemos que comunicar al cliente más cosas. Debe saber cuál es el valor real de la marca y porqué está en lo más alto, no sólo por el producto sino también por su significado. ¿Qué necesitan optimizar en la manufactura bajo su mandato?
piezas punteras. En el próximo SIHH comprobarán como la casa es capaz de crear combinaciones entre la parte artística y la técnica o las complicaciones. Y queremos mostrar que podemos aplicar esa pericia a otras partes del reloj como la caja, las esferas… ¿Y para cuándo otro LAB?
El LAB es sólo un laboratorio para nosotros, no es algo que queramos desarrollar como línea. Pero trabajan en otro proyecto…
Sí, por supuesto. Siempre buscamos algo nuevo, más competitivo… El próximo año tendremos nuevos productos, mostraremos piezas muy bellas, excepcionales… SIHH está muy cerca... ¡Sólo 4 meses! La manufactura ha mantenido estos últimos años una actividad frenética donde parece imposible innovar más… Pero cada año lo hacen posible. ¿El futuro pasa por tener la capacidad de crear relojes contemporáneos y relojes clásicos?
grabado solidario La edición Aladina es la contribución solidaria de Jaeger-LeCoultre al proyecto gestionado por Paco Arango con niños enfermos de cáncer. 20 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
Exacto. Así es como estamos trabajando ahora y ese es el camino a seguir. El mercado esta ahí esperando y pidiendo este tipo de productos y nosotros tenemos la capacidad de desarrollarlos. La única dificultad que vemos hoy es comunicar a los clientes cuáles son realmente los códigos de cada línea y que sean claros. ¿Es ese otro campo importante para la compañía, transmitir el valor de la
La capacidad de producir más piezas en menos tiempo y de desarrollar nuevos productos acortando sus tiempos. Además, tenemos que ser capaces de ofrecer algunas complicaciones más al mercado. En la actualidad nos encontramos en una carrera incesante en algunas líneas de producto, especialmente en altas complicaciones. También buscamos mejorar el trabajo de nuestros relojeros. Por ese motivo, la compañía va a crear una plataforma interna exclusivamente para desarrollar su capacidad de evolución. De esta forma conseguiremos impulsar la capacidad de ensamblar más relojes complicados de los que hacemos hoy. Existe un compromiso significativo con fundaciones como Aladina en España, para la que ha hecho un Reverso especial...
Sí, lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Se trata de una cuestión emocional. Normalmente, cuando se visita la manufactura, la impresión que queda es la de la humanidad y conexión que hay entre la gente que trabaja allí. Esta humanidad debe ser transmitida al exterior a través de los productos, de nuestras campañas. Nuestra forma de trabajar es exactamente esa, la de estar cerca de nuestros trabajadores y si podemos hacer algo provechoso y humanitario fuera, vamos a seguir haciéndolo. Mientras sigamos teniendo éxito, lo compartiremos con los demás. Si pudiera cambiar algo en la marca, ¿qué sería?
Que la percepción no sea sólo la de una marca de relojes. Es algo más. Es emocional. Si todos nuestros clientes pudieran venir a la manufactura, sería mucho más fácil para nosotros. Eso es parte de nuestro desafío.
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CARA A CARA
“el impulso de jr está en el alma de la marca” El CEO de Jean Richard tiene claro que su visión de futuro pasa por haber creado un producto icónico. TEXTO ricardo balbontín 22 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
BRUNO GRANDE
E
n los conceptos de gestión de Bruno Grande, las capacidades heredadas deben ser valoradas al mismo tiempo que los cambios. Y aunque Jean Richard parece una marca nueva, esa transformación se encuentra en su propio origen, en la visión de futuro que tuvo el hombre del que toma su nombre.
¿Cuál es su idea relojera para desarrollar la marca?
Lo primero de todo, hemos de simplificar las cosas… porque Jean Richard es una marca que en el pasado ha tenido muy buenos productos con una sola base, pero no era uniforme, no era clara en la identidad, en la distribución… y siempre había esta sensación de tener un hermano mayor… Girard-Perregaux. Hoy estamos tratando, en estrecha colaboración con Michele Sofisti, CEO de Sowind, en dotarle de un estilo propio, de identidad y legitimidad. Creo que es una oportunidad estupenda para ofrecer una estrategia clara y dar una visión independiente de cada una de las marcas. Lo que hemos hecho en primer lugar es pensar sobre el alma de la marca, su espíritu, y cuál es la visión de la marca. Tenemos una cosa en común con Daniel Jean Richard que nos falta, y esa es la proyección de futuro. Fue un pionero, en pleno siglo XVII, que revolucionó el concepto industrial de la relojería. Así que están mirando a la historia para hallar su futuro...
Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Debemos estar orgullosos de nuestro pasado, pero también debemos saber a dónde queremos dirigirnos. Hemos dicho que debemos diseñar un producto que sea icónico. No sé si tendremos éxito, pero al menos tenemos la visión de diseñar algo que pueda ser reconocible y que la gente pueda permitirse comprar. Antes, un Jean Richard costaba 8.000 francos suizos, y un Girard-Perregaux, alrededor de 10.000. En ese posicionamiento de precio no teníamos op-
ciones. Así que dijimos, necesitamos una estrategia de grupo, tenemos Gucci y sus precios, tenemos GP en lo más alto, debemos fijarnos en medio, porque es el posicionamiento legítimo de Jean Richard. La idea era no sólo tener manufacturado el movimiento para producción, sino también porque no teníamos la legitimidad para sólo llevar movimientos manufacturados. Por eso necesitábamos un producto que fuera icónico, que pudiéramos emplear para identificarnos en colecciones diferentes. Un sentimiento de familia con distintos usos: tierra, agua y aire. El precio es una ventaja pero en un segmento muy competitivo...
Definitivamente es un mercado complicado pero si cuentas con un diseño icónico, funcionará. Necesitamos un poco de tiempo, como es normal, e inversión. Pero tenemos un grupo comprensivo apoyándonos. Para mucha gente va a ser como encontrar una nueva marca ¿no? La identidad histórica de la marca es solo para los conocedores…
¿Sabe lo que solíamos decir en Alemania? Somos la marca antigua más nueva de la industria. Así que debemos aprovecharnos de nuestra herencia del pasado porque sería una Es evidente que Algo se mueve en jean Richard. el Terrascope de esfera negra y correa de caucho “protagoniza” el video de un nuevo álbum del cantante james blunt
“no creo que debamos meternos en complicaciones porque sencillamente no es nuestro territorio, aunque tengamos el JR1000”
estupidez echarlo a perder… Tenemos la oportunidad de tener una razón para estar aquí. No es una marca más, tiene una legitimidad basada en los conocimientos e impulsos de uno de los miembros fundadores de la industria relojera. Por supuesto, la marca Jean Richard no ha tenido durante los últimos años los resultados que merecía, pero es por lo que dijimos que necesitábamos cambiar. Ahora volvemos fuertes con un concepto nuevo y una visión muy simple para afrontar nuestro futuro. Así que también pienso que los minoristas y la gente lo entienden mejor. Ha dicho que necesitan tiempo…
Creo que el despegue ya se está produciendo. No olvide que la actividad de la compañía no ha parado y que ahora, lo que tenemos que crecer es en volumen, en puntos de venta, y la distribución parece apreciar a Jean Richard, así que estamos abriendo nuevos puntos de venta. Y el concepto de reloj es universal.
Exacto, pero es como el concepto de filosofía de vida; universal pero al mismo tiempo local y personal. Es por lo que teníamos infinitas maneras de realizar una personalización completa del reloj. Mire esto... cuatro cajas y todo es intercambiable. ¿Qué tipo de cliente es el ideal para Jean Richard?
Buscamos clientes que sean de mente independiente, que no acepte ningún tipo de compromiso en términos de diseño, que quiera una construcción muy original. Y que valoran lo que hay detrás de la marca. Dentro de esa universalidad, ¿qué espacio encuentra para España?
Creo definitivamente que este es un producto para España. Porque es en términos de estilo, de sofisticación de los materiales empleados, del movimiento y los acabados... Es perfecto para su país, pero también para Estados Unidos o Latinoamérica donde estamos abriendo puntos de venta. Lo que no hemos hecho es diseñar pensando sólo en Asia. OTOÑO 13 | TR MAGAZINE | 23
CARA A CARA
“Apostamos por artesanía y creatividad” Parte activa en la transmisión de los valores de la compañía, habla del futuro relojero de Hermès con la convicción de quien sabe qué ocurrirá en un futuro próximo. Y será otra vez diferente. TEXTO ricardo balbontín
¿Y qué tipo de valores del mundo Hermès están dentro del reloj?
L
leva impresa la genética Hermès, una empresa que mantiene el carácter de familia como uno de los elementos diferenciadores. Aunque en realidad toda su historia es diferente; y sus objetivos también, algo a lo que no es ajeno la relojería, como lo demuestran creaciones como Le Temps Suspendu, que como bien dice Guillaume de Seynes, “es un excelente ejemplo de nuestra creatividad”.
A tenor de los visto los últimos años alrededor de La Montre Hermès, ¿dónde quiere situarse la compañía? ¿Existen límites creativos?
Creo que antes de nada es importante recalcar que Hermès, como marca, siempre ha tenido dos aspectos claves; uno es la creatividad, y el otro, la calidad y artesanía. Y en relojería no hemos sido ajenos a ellos. La idea de artesanía en relojería no está cuando propones sólo relojes de cuarzo, porque esa es una “visión industrial”. El hecho de haber invertido en Vaucher hace un par de años, donde hemos desarrollado ya complicaciones específicas como Le Temps Suspendu, ofrece la excelencia y la artesanía, para acompañar a la creatividad de la casa, que ha 24 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
bién es una complicación que encaja a la perfección con Hermès. Porque es una complicación juguetona, que habla de una relación especial con el estilo, y eso va bien con la marca. A lo mejor no habríamos estado tan acertados si la complicación hubiera sido intentar la precisión en la medición de tiempos por ejemplo. No seríamos creíbles si Hermès hubiera centrado su actividad relojera en crear, por ejemplo, un cronógrafo que supere a los de las marcas especializadas en este tipo de complicación.
“Es verdad que hay un límite técnico en la relojería, pero ahí está Le Temps Suspendu. Para mí ha sido un paso muy importante en nuestra percepción de la relojería”
sido siempre extremadamente fuerte, tanto en el diseño como en las formas, en los colores. Afortunadamente somos, bueno quizás yo no, personas muy creativas, así que tenemos muchos proyectos en la trastienda. Hay varias ideas sobre la mesa… ¿Cuál es el límite? Diría que no hay límite, porque la creatividad nunca los tiene si eres coherente con la personalidad de la casa, con el nivel de calidad que propones a tus clientes, y con la filosofía de la firma. Si se fija por ejemplo en el negocio de la seda de Hermès, comenzamos a proponer la seda en 1937, y ha sido un negocio muy exitoso, con un modelo muy clásico y establecido como el pañuelo de 90 cm que desarrolló mi abuelo con distintos motivos. A día de hoy, aún tenemos un negocio maravilloso con la seda, aún puede encontrar el pañuelo cuadrado tradicional de seda, pero ha dado pie a otras interpretaciones, tanto en la variedad de modelos como de tejidos. Se ha desarrollado mucho más allá de lo que podíamos haber imaginado hace veinte años. Es por lo que digo que no hay límites. Le Temps Suspendu es su forma de entender la personalidad diferente… y un cambio de actitud.
El cambio es creatividad, pero tam-
Lo primero en Hermès es que intentamos buscar la belleza, pero con un cierto estilo. Y éste estilo siempre se desarrolla en función del objeto. En relojes, cuando ves el Arceau por ejemplo estás ante un reloj redondo, es clásico, quiero decir, el hombre clásico se lo puede poner, pero no es tan clásico al ser asimétrico, porque los números son una locura y son lo que da personalidad al reloj. Yo siempre digo lo mismo, si quieres un maravilloso reloj mecánico redondo de oro con números romanos, no necesitas venir a Hermès, te vas a Patek Philippe, que es sin duda el mejor para ofrecer estos modelos. Así que tenemos que tener más que eso, o ser más que solo eso… ofrecer algo distinto al resto porque de lo contrario no necesitaríamos estar en relojería. Así que por supuesto para mí esta idea de estilo es muy importante. Y además, como siempre en Hermès, intentamos ofrecer la mejor calidad posible, pero para nosotros esta calidad también puede ser o estar en los relojes de cuarzo. Cuando apuestas por un reloj de cuarzo con buenos componentes, movimientos muy fiables y un buen precio y tienes un bonito producto Hermès. No es tanto artesanía técnica, pero es un precioso
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CARA A CARA objeto de Hermès. Así que ahora, añadiendo la dimensión mecánica, debemos ser coherentes con esa idea. Es por lo que creo que es más interesante para nosotros haber propuesto Le Temps Suspendu que buscar una super complicación en forma de tourbillon, que sería uno más en el mercado. Es maravilloso tener uno, pero hay que mantener la idea de marca. ¿Y ha entendido el cliente de Hermès dónde está el nuevo episodio relojero de la casa?
Muchos de nuestros clientes de relojes, la gente que adora Hermès, lo hace ya por otros motivos… pero lo que también es interesante desde hace dos o tres años, es que con algunas innovaciones, especialmente en hombres, hemos visto que compran nuestros relojes y es su acceso a Hermès, su primer producto de la casa. Y esto por supuesto está dando una nueva dimensión, porque es diferente en términos de credibilidad y de fuerza respecto de tu creatividad. ¿Cree que la relojería en Hermès tiene la oferta de contenidos que le va a dar la oportunidad real de crecer en la compañía?
Es cierto que en los últimos tres años la relojería ha crecido a un ritmo más rápido que ningún otro
“Las raíces de Hermès no son femeninas; no es en su esencia femenino… y la realidad es que disponemos de un negocio mayor en hombres que en mujeres ”
sector dentro de Hermès. Así que hemos identificado los relojes, también la joyería, entre aquellos departamentos que realmente pueden empujar el crecimiento… porque es cierto que hace cuatro o cinco años, la piel suponía un 52-53% del negocio, y pensamos que era demasiado. No queríamos ser tan dependientes de una sola actividad. Y aunque el sector de la piel también continúa creciendo, hay otros negocios que están haciéndolo mejor y más rápido. ¿Qué peso tiene todavía la relojería femenina en el negocio?
A día de hoy, estamos en un 70-30%; hace diez años era el 95-5%. El ob-
jetivo no es llegar al equilibrio pero creo que todavía podemos crecer en el negocio de hombre un poquito más hasta un 60-40%... ¿Existe un plan para desarrollar complicaciones más tradicionales?
Tenemos muchos proyectos, pero lo primero es establecer nuestra colaboración con Vaucher, que es la base del desarrollo de nuestros relojes mecánicos, y queremos buscar al mismo tiempo el desarrollo de algunas complicaciones que forman parte de la tradición, como el cronógrafo, puede que algún moonphase o un segundo huso horario. Y al mismo tiempo, continuar con la idea de complicaciones específicas, lo
“crearemos algunas complicaciones que forman parte de la tradición, como el cronógrafo, puede que algún moonphase o un segundo huso horario”
que llamamos “tiempo para soñar”, como Le Temps Suspendu, así que tendremos innovaciones en ese campo el año que viene…. ¿Por qué Hermès es diferente?
le temps, en 38 mm Automático | Cal. Vaucher H1912 | 28.800 alt/h | 50 h | 38 mm | 30 metros | Oro rosa | bisel con diamantes El juego del tiempo de Le Temps Suspendu se ha convertido en el principio de creatividad y diferenciación relojera que Hermès siempre procura como marca. Alejada de convencionalismos, cada una de sus creaciones muestra su propia personalidad, como esta nueva declinación en 38 mm con la mujer en su horizonte.
Hermès es diferente porque es una historia gestada a través de las generaciones de una misma familia. Cada cosa que hacemos en términos de creación, de desarrollo, siempre nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estamos al nivel de nuestros abuelos o padres? ¿Vamos a hacer algo para la siguiente generación? ¿Será una buena decisión en 20 o 30 años? Y esto lo hace totalmente único, porque en una compañía normal, o en un grupo, ningún directivo puede pensar así. Esa es la gran diferencia. Y se puede hacer todo aquello que se está pensando ¿no?...
Bueno, lo intentamos. 26 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
SUPERFAST A MINDSET SUPERFAST POWER CONTROL A unique Chopard manufacture openworked movement
BOUTIQUES CHOPARD MADRID, Serrano 51, TF 91 431 25 25 BARCELONA, Paseo de Gracia 78, TF 93 467 54 36 MARBELLA, Muelle Ribera Local 6 Puerto Banús, TF 95 131 91 88
elrincón de... Jesús Álvarez
Love Actually
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o sé si a ustedes les suena. Es el título de una película. Ni siquiera sé si la han visto...Yo unas cuantas veces. Y cada vez que la vuelvo a ver, sigo recreando en mi mente todas y cada una de las situaciones que se producen en torno a la misma y sus protagonistas. Es una comedia –a veces drama, claro, como muchas de las relaciones amorosas– romántica, con Hugh Grant en el papel de uno de los protagonistas. Quizás el principal, puesto que interpreta nada menos que a un Primer Ministro Británico. Él, y varios personajes más, nos muestran cómo es el amor en las más variadas y variopintas situaciones. La verdad es que me gustan todas las historias y no sabría con cual quedarme. Unas son, eso sí, más fantásticas que otras, pero todas encajan perfectamente con el mundo que nos rodea y sus circunstancias. Sí, definitivamente, creo que así es el amor realmente. ¿Qué tiene que ver esto con los relojes?, se estarán preguntando a estas alturas del artículo. Pues con los relojes pasa un poco como en la película “Love Actually”. Hay muchas situaciones, muchas interpretaciones. Y cada uno se queda después con la que más encaja con su forma de ser, con su filosofía de vida, con sus aspiraciones y, por supuesto, con su amor definitivo. Pero, ¿cómo saber cuál es ese amor definitivo? Recuerdo que cuando era más joven (ya saben que hay jóvenes de todas las edades), y comenzaba a salir con chicas, siempre me preguntaba ¿será este el amor de mi vida? Y no sabía responderme a mí mismo. Hasta que alguien me sacó de la duda con una frase que todavía recuerdo perfectamente. ¡Cuando llegue tu amor definitivo, lo sabrás!
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¿Ustedes creen en los flechazos? Ya saben, de repente cruzas una mirada con alguien y estás seguro que esa es la persona con la que quieres compartir tus penas y alegrías, en la salud y en la enfermedad... todos los días de tu vida. Luego, no hace falta que les cuente que “todos los días de tu vida” se pueden convertir en unos pocos años, meses... o semanas. Y con los relojes a mí me pasó un poco lo mismo que lo que sucede con esas circunstancias de la vida. Tuve un flechazo. Ya lo he contado algunas veces. El mío fue un Omega Speedmaster, el reloj de la Luna, con el que estuve cruzando una mirada detrás de otra durante varios años de mi vida. ¿Qué si era correspondido? Pues qué quieren que les diga, aquí el ser correspondido venía directamente determinado por las posibilidades económicas de mi bolsillo. Estaba enamorado, sí. Pero no era correspondido. Yo entonces era un chaval de apenas 9 ó 10 años. Pero supe que aquel sería el amor de mi vida. Durante muchos años me tuve que conformar con ver su foto. Con imaginarme cómo me quedaría en la muñeca. Con suponer las sensaciones qué notaría cuando mi piel entrara en contacto con aquel reloj de mis sueños. Ya se pueden imaginar que, al final, lo conseguí. Y hoy, todavía, al cabo de los años, seguimos juntos en las penas y alegrías, en la salud y en la enfermedad... Por fortuna, con los relojes uno se puede permitir ciertas licencias poligámicas sin incurrir en infidelidades al uso. Es decir, un reloj puede ser un amor para toda la vida, pero no ser el único. Es lo que tienen los objetos materiales y es la ventaja que tenemos a los que nos apasiona el mundo de la relojería.
el primer omega speedmaster fue Presentado en 1957, seleccionado por la NASA en 1963, y se convirtió en el “Moonwatch” en 1969
hermès. el tiempo reinventado.
arceau le temps suspendu la montre hermès es capaz de reinventar el tiempo para ajustarlo al compás de los deseos. basta con accionar el pulsador para poner el tiempo en suspenso: las agujas se inmovilizan, pero bajo la esfera del reloj el mecanismo sigue latiendo. con una nueva pulsación, la hora y la fecha reaparecen. el tiempo vuelve a su curso normal y usted, a su vida. este exclusivo calibre de hermès es una primicia mundial.
Para más infor mación: Tel. 91 578 30 41 Her mes.com
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non plus ultra Sajonia accede con Lange & Söhne a los arcanos de la Grand Complication con un virtuosismo que se acerca al paroxismo.
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e sabe. O, más bien, es un dicho popular: los alemanes son estructurados, minuciosos, incapaces de escaparse del plan. Puede haber algo de verdad en las creencias tan repetidas. ¿Pero qué sucede cuando la improvisación es mecánica, constante, planeada y sirve a unos propósitos de legado patrimonial? En este especial cruce de caminos se encuentra A. Lange & Söhne. Y por eso, quizás, sus obras son tan especiales. Este año, por primera vez en su historia, la manufactura estrena una Grand Complication en su versión más refinada y pura. Básicamente una Gran Complicación reúne sonería, calendario perpetuo y cronógrafo rattrapante. Sin embargo esos ingredientes inapelables pueden ser sazonados con los mejores materiales, ideas, soluciones. La música, en esta soberbia Grand Complication, se divide en gran y pequeña sonería, el
la especialidad
Radiografía compleja 1. Activación del cronógrafo. 2. Días de la semana, en alemán. 3. Fases y ciclo de la Luna. Satélite en oro rosa. 4. Corredera de la repetición de minutos y sonería. 5. Indicación de pequeña (Klein, en alemán) y gran (Gross) sonería. 6. Información sobre si la sonería está activa (Schlagen) o en silencio (Ruhe). 7. Pulsador del rattrapante. 8. Fecha. 9. Minutería ferrocarril.
Manual | Cal. L1902 | 18.000 alt/h | 872 comp. | Gran y pequeña sonería | Cal. perpetuo | Crono rattrapante 50 mm | Oro rosa | 6 piezas Con esta obra A. Lange & Söhne entra en el club más exclusivo. ¿Quiénes lo forman? Usemos el criterio de la gran complicación. Son diestros en ella Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breguet, Cartier, JaegerLeCoultre o IWC, entre otros.
crono rattrapante tiene función foudroyante y el calendario perpetuo se expresa exacto con los meses de enero en rojo en el indicador de meses a las 12 horas. Todo ello rodeado de ese aura de utilidad protestante tan (otra vez) alemana. En el extremo superior de la caja podemos saber si la sonería está activada (Schlagen) o en silencio (Ruhe) y en el inferior, si estamos empleando la pequeña (Klein) o gran (Gross) sonería. Esa mística del buen trabajo discurre genial en la propia mezcolanza de funciones que se animan a sí mismas (en las distintas sonerías o en la versatilidad del cronógrafo) o para sí mismas, como ocurre con los tres barriletes que alimentan la pieza. Se les da cuerda por medio de la corona, que tensa el tren de ruedas y del segundero fulminante (foudroyante) del crono monopulsante. Cuando se remonta a la inversa, se transmite energía al barrilete de la sonería. Son 872 componentes para la primera sonería sajona (calibre L1902) que, por lo demás, no escatima en el uso de materiales nobles. Y en mostrarse en un escenario clásico con números arábigos sobre esmalte, minutería ferrocarril y envoltura de caja de oro rosa de 50 mm. El interior es hipercomplejo y, a la vez, clásico. Como un pocket renacido de las vitrinas de aquellos nobles y burgueses extravagantes que poblaron la clientela de A. Lange & Söhne a finales del XIX. El órgano regulador oscila a tan sólo 18,000 alt/h. El áncora y la rueda del áncora son de oro endurecido y un ligero abombamiento de las paletas impide la adhesión entre la rueda del áncora y las paletas. La espiral (cómo no) está hecha en casa. Como todo lo demás. M. PALOS
calendario perpetuo De avance instantáneo, calcula el mes justo por la rueda de programa de 48 dientes.
Chrono rattrapante Crono monopulsador con función rattrapante y plus de segundero fulminante.
sONERÍAs Funciona con dos martillos, uno para la gran sonería y otro para la pequeña sonería. Compone una repetición de minutos.
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el carrOusel se complica A la experiencia anterior con un repetición de minutos, Blancpain le suma ahora la incorporación de un cronógrafo flyback para componer un trío de canto excelente.
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l carrousel nunca pudo con el tourbillon, por mucho que sus bondades para con la gravedad fueran muy similares a las mostradas por el segundo. Sin embargo, desde 2008, Blancpain ha hecho posible una resurrección que ha ido ganando enteros en la creatividad de la casa. Hasta el punto de que ahora es motivo de “tratados” relojeros complicados –comparte con el tourbillon espacio y protagonismo en una misma pieza, por ejemplo– como el que manifiesta en esta nueva creación en la que se dan cita un repetición de minutos y un cronógrafo flyback. El resultado es un magnífico representante de su colección Le Brassus y también un ejercicio interesante por su puesta en escena. A la eficacia contrastada ya por la marca alrededor de su carrousel, se le suma el delicado pero claro sonido de su repetición de minutos, una disciplina en la que la manufactura siempre ha dejado argumentos muy sólidos de savoir-faire. Mención aparte merece el cronógrafo de rueda de pilares y embrague vertical, y no sólo por su construcción sino también por su lectura. Alejado de convencionalismos bi-compax o tri-compax, la solución que aporta la casa es situar el contador de 30 minutos en el anillo exterior que también sirve para marcar las horas. De su correcta y fácil visión se encargan las agujas trotadora de los segundos y otra, de menor longitud y acabada en color rojo que permite un visionado rápido de los minutos 32 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
acción musical El gatillo que activa la repetición de minutos ocupa el tradicional espacio entre las 8 y 9 horas. Como mandan los cánones.
belleza mecánica El calibre 2358 tiene un nivel de acabado de primer orden.
Otra visión Automático | Cal. 2358 | 28.800 alt/h | 65 horas. | Rep. de minutos | Carrousel | Cronógrafo flyback | 45 mm Hay que recordar que aunque el objetivo final de carrousel y tourbillon es el mismo, la forma de conseguirlo difiere. Mientras el tourbillon está unido al barrilete a través de un único tren de ruedas, el carrousel lo hace a través de dos. El primero transmite la energía al escape, el segundo controla la velocidad de rotación de la jaula.
transcurridos. Esta disposición permite contemplar sin impedimentos la zona central del calibre de carga automática. Como cualquier flyback, para el retorno basta con apretar el pulsador situado a las 4 horas y la aguja volverá a iniciar la medición. No se trata de una pieza limitada, pero si de un trabajo que sólo por su carácter tendrá una producción muy pequeña. La poderosa caja de 45 mm en oro rosa y sobre todo, el nivel de acabado de todo el reloj lo convierten en una pieza singular y diferente, como le gusta a la firma de Le Brassus que sean reconocidas sus creaciones. Y en eso son especialista, pues ninguna pasa desapercibida. R. Balbontín
blancpain interior al descubierto
Anillo horario y cronográfico
La esfera abierta permite contemplar el intenso ejercicio mecánico con sus 546 componentes.
Toda la información se concentra en el exterior de la esfera, en el anillo esmaltado al fuego. Y con la mayor eficacia.
carrousel a las seis horas La disposición del Carrousel a la 6 horas ya se había producido en la versión con sólo repetición de minutos.
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Elegante, refinado... y discreto; la colección Excelence Platine reafirma su estilo con la llegada de un tourbillon con 14 días de autonomía.
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n calibre de nivel, con 14 días de autonomía en su marcha, y la nobleza del platino... son detalles que fusionados desembocan en una de esas interpretaciones intemporales tan habituales en el portafolio de Vacheron Constantin. Desde 2006, se agrupan en la colección Excelence Platine, una línea de trabajo nacida y destinada a coleccionistas de piezas que adquieren el rango de excepcional. Acompañado además de una palabra clave, refinamiento, que se traslada tanto a la mecánica como a la estética, pero siempre de forma discreta. Vacheron Constantin siempre se ha distinguido por crear piezas de un gran nivel pero que salvo por la belleza de sus composiciones se aleja por norma de cualquier tipo de exhibicionismo. En esta ocasión, todo
metal distinguido
al detalle 1. Caja de platino 950 con un diámetro de 42 mm. 2. Esfera de platino pulida. 3. Jaula del tourbillon de un minuto. 4. Correa de piel de alligator en azul oscuro 5. Indicaciones pintadas en negro. 6. La reserva de marcha se visualiza en un sector de 280º. 7. Corona estriada y con el logotipo de la cruz de Malta.
Cuerda manual | Cal. 2260| 18,000 alt/h | 231 comp. | Tourbillon | Platino 950 | 14 días de autonomía | 42 mm | 50 piezas El platino es reconocido como el más nombre de los metales. Descubierto en el siglo XVIIOI por el explorador y astrónomo Antonio de Ull, su pureza del 95% (el oro tiene un 75%) ya es un valor distintivo. Pero además, su densidad y peso lo hacen ser más resistente que otros metales.
el conjunto está orientado a mostrar la fortaleza de su órgano regulador, cuya jaula está inspirada, algo tradicional en la manufactura, en la cruz de Malta, y en la que se muestra todo el savoir-faire de la casa, con detalles como el acabado de cada una de las piezas que componen la estructura del tourbillon y donde se invierten un buen número de días –por ejemplo, para la finalización del “barrette” del tourbillon son necesarias nada menos que 11 horas de trabajo– de escrúpulos trabajo manual. Como se hacía antes. Y es que esa es otra de las peculiaridades de las creaciones de Vacheron Constantin, la pasión por todo lo que tenga que ver con lo artesanal. Un gusto especial por los detalles que se describen a la perfección en el acabado de primer orden del calibre 226o de carga manual que anima a esta creación. Perlado, Côtes de Genève, el trabajo sobre el movimiento es tan concienzudo como la reserva de marcha de dos semana que consigue gracias a los cuatro barriletes que le permiten almacenar la energía necesaria para tal fin. Acoplados de dos en dos, se descargan simultáneamente pero con un matiz importante, lo hacen cuatro veces más despacio que si fuera un solo barrilete. La reserva de marcha se muestra a las doce horas y lo hace de forma generosa y concienzuda, en un contador con marcas cada 12 horas y “dibujado” en 280º que permiten visualizar de forma muy legible la reserva restante de energía. Esta pieza ha sido limitada a 50 unidades, perfectamente seriados y numerados.
Reserva de marcha La indicación de la reserva de marcha está dividida en 14 días y estos a su vez en bloques de 12 horas.
con el sello de ginebra El niel de acabado de cada pieza del calibre responde a las exigencias del renovado Sello de Ginebra,
Con la cruz de estandarte La cruz de Malta es la que da forma a la jaula que cobija al volante del tourbillon. Un emblema con utilidad mecánica.
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ejercicio La apuesta de la manufactura de Le Brassus por LeBron James se concreta ahora en una edición
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uando Audemars Piguet decidió apostar por LeBron James para incorporar su nombre al de su particular y selecto “club” de embajadores, el MVP de los último años en la NBA y líder de los Miami Heat todavía no había conquistado ninguno de los anillos que ahora descansan en su vitrina, pero ya conocía el éxito y lo que es más importante, también lucía en su palmarés otro elemento importante en el que la manufactura de Le Brassus había fijado su atención, la Family Foundation, una iniciativa que como explica el propio LeBron, “está dirigida a los niños de tercero de primaria de mi ciudad natal Akron, en Ohio, y tiene como objetivo que acaben la
educación secundaria». Por aquel entonces, el responsable del mercado norteamericano era François- Henry Bennhamias, ahora CEO de la compañía, quien no dudó un momento en proponer la figura de James como ejemplo del estilo y el espíritu que acompaña a la firma, tanto en lo creativo como en el espíritu. La apuesta, una vez más, ha sido acertada y ha llegado en el momento justo, con esa precisión de la que hacen gala sus relojes y también sus embajadores. Una nómina de ganadores, pero también de personas que dan un sentido a su éxito personal, y algo muy importante, que lo traducen en su comportamiento tanto dentro de su actividad como fuera de ella. La biografía de LeBron James es intensa en los méritos, y
contundencia atemperada La línea Offshore desarrolla desde hace 20 años su propio camino estético, caranterizado por su poderosa imagen que, en este caso, se muestra de forma muy sutil y elegante, haciendo discretos los 44 mm de la caja. 36 | TR MAGAZINE | otoño 13
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mvp
limitada del cron贸grafo Royal Oak Offshore con el nombre del jugador.
audemars piguet
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desde ahora tendrá grabada otra fecha importante, la de la llegada al mercado de un reloj con su nombre. Una pieza que resume a la perfección el estilo y el espectáculo que ofrece LeBron James en las canchas –reflejado en una esfera mega tapicería tradicional de la casa– , el poderío de su juego –escenificado en la potente caja del Royal Oak Offshore– y la elegancia y técnica que acompañan a sus acciones –con la fusión entre el oro rosa y el titanio–. Y porqué no decirlo, también tiene su punto de atrevimiento. El resultante es un reloj, un Cronógrafo Royal Oak Offshore que revive la magia de una colección que ha ido ganando peso en sus dos décadas de existencia, que cuenta con un punto de sofisticación pero sin exceso de “ornamentación”. Puro, directo, como en cada entrada a canasta de James. Tan sólo la concesión de los diamantes estratégicamente situados en el pulsador del cronógrafo de las 2 horas delata una cierta osadía en esta pieza que está limitada a 600 unidades. Eso y una sorprendente correa de cocodrilo. “Barajamos distintas posibilidades y pensé”, aclara LeBron, “que el gris sería el color perfecto. A priori, puede parecer que el oro rosa y el gris no pegan demasiado, pero al verlos juntos en este reloj y con este estilo, creo que es una combinación perfecta”. El estilo es otra palabra clave para entender esta nueva propuesta de Audemars Piguet. La edición LeBron James es ante todo un ejemplo de elegancia, de cuidada fusión entre materiales, de contrapuntos estéticos que generan una sensación de pureza en cada línea que describe la caja. El oro rosa ejerce de efecto canalizador de la fortaleza de la caja Offshore de 44 mm, una contundencia que la manufactura maneja con sentido para que el resultado 38 | TR MAGAZINE | otoño 13
calibre eficiente En cuestión de calibres, como el caso de este cronógrafo, Audemars Piguet muestra lo mejor de su savoir-faire clásico, con una construcción que apuesta por la eficiencia del movimiento y su buen comportamiento mecánico.
“Mi madre y yo creamos la fundación para devolver a la comunidad todo lo que me ha dado, independientemente de dónde estuviera jugando”
un perfil armónico Visto de perfil, los dos niveles que marcan caja y bisel muestran el contraste en la materia, pero también la fusión procurada, incluida en la correa, con un llamativo y singular tono gris..
MONTBLANC TIMEWALKER CHRONOVOYAGER UTC
Un compañero ideal para viajeros internacionales. Un reloj que nace de la combinación de un cronógrafo de gran precisión y una segunda zona horaria vinculada a la Universal Time Coordinated (UTC). Su caja resistente, con estilo, bisel satinado con indicador día/noche en 24 horas ofrece una imagen informal y tecnológica, donde se aúnan la artesanía relojera tradicional y el diseño más atractivo. Caja de acero de 43mm con bisel y pulsadores acabado satinado. Cronógrafo automático, con segundos centrales, contadores 30 minutos y 12 horas y segundo huso horario. Fabricado en la Manufactura Montblanc en Le Locle, Suiza.
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SUBTITULO audemars piguet rúbrica limitada La firma de LeBron aparece en el centro del cristal de zafiro que deja ver el movimiento, mientras que el carácter limitado de esta edición está grabado en el fondo de la caja, a modo de contorno del calibre.
final pueda entenderse y sea además fiel reflejo de la personalidad de quién le da nombre. Y en eso, Audemars Piguet es un artista consumado. Basta con observar el reloj para entender que en esta ocasión ha “fabricado” un reloj de corte urbano alejado de planteamientos en los que sólo se contemplara la fortaleza del atleta. La firma de LeBron aparece impresa en con azul sobre el cristal de zafiro en el fondo del reloj. Discreta, elegante, no resta un ápice de protagonismo a la masa oscilante de 22 quilates galvanizada en color antracita, parcialmente calada y cuyo movimiento recarga a este cronógrafo automático de calibre 3126/3840 que destaca por su decoración. Desde la platina con grabado circular a los puentes rodiados, biselados, acaracolados y adornados con la típica y reconocida decoración Côtes de Genève, cada uno de los componentes (365) del calibre han sido cuidadosamente finalizados. Cuenta con una reserva de marcha de 55 horas, y su órgano regulador se mueve con una frecuencia de 3 Hz (21.600 alternancias por hora). Es la mecánica perfecta y fiable para confiar en que además de un producto bello sea fiable. Y en eso Audemars Piguet es como sus embajadores. Gana muchos enteros. R. Balbontín
una promesa Cada 26 segundos, un estudiante de secundaria abandona sus estudios en EEUU. Ahí se encuentra la razón de la LeBron James Family Foundation, creada junto a su madre, que tiene como objetivo ayudar a que los alumnos no abandonen la escuela y a que destaquen académicamente. Una relación basada en una promesa, en un compromiso por el que “cada año prometen que lo harán bien en el colegio y ayudarán a la comunidad, además de mantenerse en forma. Yo les prometo que seguiré siendo su mentor, aspirando a lo máximo, y que seré un modelo para ellos”.
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MECHANICS OF DREAMS SINCE 1791
Girard-Perregaux se enorgullece de ser un socio fundador del “Academy Museum of Motion Pictures”, una nueva institución cultural dedicada a la preservación y conmemoración del cine.
www.girard-perregaux.com Esta imagen pertenece al extenso archivo de fotografías del «Academy Museum of Motion Pictures», que será exhibida en exposiciones y programas del Museo de la Academia.
PORTADA
jugando al límite
Como la familia, el nivel de las creaciones vinculadas a embajadores y amigos de la casa crece. Estos son algunos de sus modelos más representativos desde 1992.
1999
2004
End of days
terminator 3
Aquí comienza una fructífera relación creativa con Arnold Schwarzenegger. Creado para la película era un Cronógrafo Offshore de acero con tratamiento PVD.
Además de crear una edición con su nombre en oro amarillo, el actor luce un Royal Oak Offshore T3 de titanio y DLC en su participación en “Terminator 3”.
1992 El primero Nick Faldo fue el primer embajador en contar con su propio Royal Oak; después llegarían otras dos ediciones (1997 y 2002).
2007
2012
Estilo O´Neal Limitado a 96 unidades, en oro blanco y negro con detalles en rojo. Puro contraste. Tuvo su versión de calle.
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Discrección
2010 combinado de materia Embajador desde 2008, su reloj fue construido en titanio, fibra de carbono y cerámica. 500 piezas.
Tres piezas diferentes, en acero, oro rosa y oro rosa y tantalio componen una apuesta clásica en formato Royal Oak.
AUDEMARS PIGUET
2005
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diez años de música
ritmo brasileño
El aniversario de Jay-Z en la música se celebró en forma deuna triple edición con distinto acabado.
Este Royal Oak Off¡shore Barrichello inauguraba una relación que tuvo continuidad en otra pieza de 2010.
2012
2012
al más grande El piloto más laureado de la Fórmula 1 también tiene su colección, porque como en el caso de Messi, la propuesta Schumacher cuenta con tres piezas.
Sachin tendulkar Edición limitada a 300 unidades en acero y destinada al jugador de críquet. Está considerado uno de los mejores de la historia.
2012 Titanio Grado 5 Limitado a 250 unidades, la caja de este espectacular cronógrafo Offshore estaba realizada en Titanio Grado 5. Destinatario: Sébastien Buemi.
TRbusiness entrevista / colateral / activos
tiempo es dinero Los relojes viven un esplendor inusitado en momentos de crisis. Prestigiosos expertos aconsejan dónde invertir, qué comprar y cómo obtener más rentabilidad en relojería. TEXTO yolanda ruiz
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l valor de los relojes vintage se disparó entre 2004 y 2008. Aunque la crisis de la burbuja especulativa afectó a este mercado en 2009, se ha ido recuperando a pasos agigantados. En 2008 hubo piezas que bajaron de 100.000 a 30000 dólares. Pero sólo fueron seis meses. En diciembre de ese año, los inversores decidieron que poner su dinero en relojes, coches clásicos, violines Stradivarius o
vinos era más rentable que invertir en la Bolsa. Y así empezó la euforia de un sector de lujo que en tiempos de crisis está en plena ebullición. Para muestra un botón: Sotheby’s obtuvo un crecimiento excepcional del 43% en subastas de relojes en 2012, alcanzando un récord de 85 millones de dólares. Christie’s tiene motivos para celebrarlo también, pues recaudó 130 millones. Alfredo Paramico, director de Precious Time, único fondo de inversión
en relojes en el mundo, está convencido de la fortaleza del sector de las horas. Según Paramico, “el valor anual del mercado de relojes, tanto de colección como contemporáneo, asciende a casi 33 billones de dólares al año. El mercado vintage para Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet y Cartier se estima en alrededor de 6,5 billones al año”. Un ambiente propicio para la inversión. Aurel Bacs, jefe del departamento de Re-
COLATERAL lojes de Christie’s, ofrece algunas claves de estos buenos resultado. “El mercado de relojes ha mostrado un alto grado de resistencia en el clima económico actual; son muy populares en todo el espectro económico y en un abanico amplio de precios”. Por su parte, Geoffroy Ader, director de Relojes de Sotheby´s dice, además, que los coleccionistas se han enfocado sobre todo en dos marcas: Patek Philippe y Rolex. “Ambas han mantenido su reputación de excelencia e historia. Rolex personifica el reloj sport en aclamados modelos como su GMT Master, el Daytona y el Explorer. Patek Philippe es reconocida por sus estándares artesanales y sus creaciones innovadoras desde hace 175 años”. Las apreciaciones de ambos expertos son fruto de la experiencia y de nuevos tiempos que valoran la mecánica por encima de la funcionalidad. Con un mercado financiero turbulento y una generación creciente de inversores que valoran la experiencia económica, los fondos de inversión emocionales están experimentando un resurgimiento dinámico y estratégico, entre ellos los que depositan su dinero en guardatiempos de alta gama. Así nació Precious Time en diciembre de 2010, como respuesta a este furor por la compra de activos tangibles con más rentabilidad que los fondos de inversión convencionales. “Invertimos en los relojes más selectos de las firmas más exclusivas e históricas como Patek Philippe, Rolex, Audermars Piguet, Cartier, Breguet, Longines y Omega, entre otros”, dice Alfredo Paramico, director general de este fondo constituido en Luxemburgo. Su inversor es de alto nivel económico: “Las subastas atraen a coleccionistas a los que les gusta poseer el reloj y son menos atractivas para quienes persiguen rentabilidad”, asegura. “Por eso, estamos interesados en piezas vintage, relojes fabricados entre los años 20 y 90, y no en los contemporáneos, a no ser que sean Pateks producidos en ediciones muy limitadas o con complicaciones técnicas relevantes”, apostilla Paramico. Hasta el momento, Precious Time, que pertenece a Elite Advisers y tiene también fondos de inversión en coches clásicos y vinos, ha invertido casi 27 millones de dólares en relojes. Las últimas compras han sido un reloj de bolsillo de oro rosa de Patek con calendario perpetuo y repetición de minutos de 1880 (creado para Eusebio Güell, el mecenas de Gaudí) y un Rolex Submariner Ref. 5513 versión Military. El fondo es una buena alternativa porque “el crecimiento rápido del mercado de los re-
consejos de experto Aunque la mayoría de los relojes de alta gama son de excepcional calidad, no todos conservan su valor con el paso del tiempo. Si se trata de invertir, asegúrese de que tome valor en el futuro. Hay manera de saberlo. He aquí 14 puntos que aprecian a un reloj
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Mejor, relojes vintage. Son escasos en el mercado y se venden en subastas. 2
La excepcionalidad, las condiciones de conservación intactas, el certificado de autenticidad y firma son determinantes. 3
La procedencia: si fue de un personaje histórico o muy famoso. 4
Las cualidades técnicas y las complicaciones. 5
El material: si es de acero, oro, platino… 6
No es igual edición limitada que producción limitada. La pieza tiene que tener relevancia por su historia y sus desarrollos técnicos.
7
12
Averigüe fecha de fabricación. Que sea una pieza original, sin modificación en ninguna de sus partes. 8
Enfóquese a una marca de manufactura, de un periodo en concreto o una categoría especial. 9
Revise que los certificados de garantía sean auténticos. Que venga con la caja y el certificado original, aumenta el valor. 10
Patek Philippe es una inversión segura. 11
Un reloj vintage de firma de los años 40 o 50 con una caja intacta, una esfera limpia y perfecta tendrá muy buena posición de venta.
Tendrá que esperar entre 5 y 10 años antes de volver a vender el guardatiempo. 13
Si son relojes contemporáneos, mejor ediciones limitadas y excelentes condiciones de conservación, con certificado y documentación de compra original. 14
Éstas son las marcas más deseadas: Patek Philippe, Audermars Piguet, Breguet, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Omega, Rolex, Urban Jürgensen, Vacheron Constantin, Panerai, F.P. Journe, Longines, Omega, George Daniels, Greubel Forsey, Richard Mille, Philippe Dufour y A. Lange & Söhne.
Fuentes: Sotheby ’s, Chr istie’s, Precious Time y A ntiquor um
“América latina y asia lideran el incremento de la venta de relojes ‘vintage’ en el mundo” lojes de colección lo hace un producto con gran rentabilidad. Desde su fundación, el fondo se ha apreciado un 24%”. Un estudio de la consultora Deloitte sobre el sector relojero suizo, Timing the Future, asegura que “los relojes mecánicos han incrementado gradualmente sus exportaciones los últimos diez años. En 2011, aumentaron ventas en términos de valor más rápido que los de cuarzo (20,8%) y
en volumen (24,5%). Esta tendencia se mantuvo en 2012”. En fin, un escenario boyante que permite predecir, incluso, cuándo obtendrás beneficios de lo que compraste. Paramico aconseja “cuando un reloj importante sale en catálogo es mejor esperar dos o tres años antes de sacarlo a subasta de nuevo”. Geoffroy Ader aplaude los fondos de inversión emocionales: “En tiempos de incertidumbre económica la gente prefiere activos tangibles, como arte, joyas y relojes”. Parte del boom del incremento de ventas en relojes vintage y contemporáneos es culpa de Asia, sobre todo de Hong Kong. Paramico explica que “los coleccionistas asiáticos comenzaron comprando relojes importantes hace años. Buscaban producciones relevantes sin reparar en la marca. Hoy, son los principales compradores de relojes vintage”. Además, hay una cuestión cultural: en Medio Oriente, India y China estos tienen predilección histórica por activos tangibles como otoño 13 | TR MAGAZINE | 45
COLATERAL
TRbusiness modernos muy DESEADOS
VINTAGE bien VALORADOS
MÁS CAROS DE 2012
Patek Philippe 5130P Mecca Edition World Time Platinum. De 2011. 149 piezas. Inspirado en la ciudad sagrada de la Meca.
Patek Philippe Ref. 1518. El primer cronógrafo calendario perpetuo hecho por una manufactura. Sólo 281 piezas de 1942 a 1952. Es considerado un hito en la relojería.
Duc d´Orléans Breguet Sympathique. Sotheby’s. 6,8 millones.
Vacheron Constantin Historiques American 1921 Boutique NY. Inspirado en sus modelos de los años 20. Sólo 64 relojes. Breguet Marine Platinum & Rose Gold. 7 piezas. De 2005.
Patek Philippe Ref. 2499. Se puede considerar el descendiente del anterior. 349 piezas en distintas versiones durante 35 años.
A Lange & Sönhe Tourbograph Pour le Mérite. De 2005. Es el primer tourbillon de un minuto. 51 piezas.
Patek Philippe Ref. 1463. Su primer cronógrafo sumergible de los años 40. Su diseño se considera como uno de los mejores de Patek.
F. P. Journe Vagabondage II. 69 piezas de platino y 68 de oro rosa.
Patek Philippe Ref. 1436. Su primer cronógrafo split seconds.
Richard Mille RM011 Ti Americas White Limited Edition. En honor de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, en Canadá. 30 piezas.
Patek Philippe Ref. 2526. Su primer movimiento automático. Una pieza histórica.
Millennium Watch by George Daniels. Serie Millennium conmemorativa del comienzo del nuevo milenio. Con escape coaxial extraplano. 50 piezas.
Rolex Ref. 4113. El único cronógrafo split seconds de Rolex. De los años 40. Sólo 12 piezas. Rolex Ref. 6062. El Rolex que hay que tener. Es un Oyster con triple calendario e indicación de fases lunares. Rolex Ref. 6263 Paul Newman Dial Mk1. El más buscado por los coleccionistas, junto al Daytona. Longines Ref. 23086. Pieza de acero macizo resistente al agua y equipado con su famoso movimiento 13ZN. Omega CK2915. El primer Speedmaster producido en 1959.
Patek Philippe Observatory Chronometer Ref. 2458. Christie’s. De platino, creado por encargo del coleccionista J. B. Champion. 3,9 millones. Eric Clapton. Patek Philippe Ref. 2499. Christie’s. De 1987. Calendario perpetuo, fases lunares, platino. En 1989 se subastó por 250.000 dólares. Luego lo compró Eric Clapton. En 2012 se subastó por 3,6 millones. George Daniels Space Traveller´s Watch. Sotheby’s. 2,1 millones. Récord por una pieza de Daniels en subasta y por una pieza de un relojero independiente. De 1982. Cronógrafo de oro amarillo con escape coaxial de doble rueda, tiempo solar y sideral, edades y fases de la luna e indicadores de ecuación del tiempo.
LA VUELTA DE HENRY GRAVES Un comprador anónimo pagó 11 millones de dólares por el reloj de bolsillo The Henry Graves Supercomplication que Patek Philippe hizo por encargo al banquero Graves. Lo vendió Sotheby’s en 1999. Es el reloj por el que más se ha pagado en la historia. Ahora, está de nuevo en la casa de subastas. Lo ha puesto en sus vitrinas Sheikh Saud Bin Mohammed, primo del emir de Qatar y uno de los coleccionistas más reconocidos. Ha tenido que hacerlo por una deuda pendiente con la empresa de pujas. Seguramente vuelva a convertirse en una de las estrellas horarias más cotizadas en poco tiempo. Por el momento, Sotheby’s no ha querido revelar nada, pero ya pueden ir haciendo apuestas.
Patek Philippe Ref. 5002 Sky Moon Tourbillon. Sotheby’s. Pagaron 1,35 millones. Rolex 4113 Chronograph Antimagnetic. Christie’s. 1942. 1,16 millones. El Rolex más caro de la historia. Cronógrafo splits seconds con maquinaria Valjoux calibre 55 VBR. 12 piezas y sólo quedan 8. Nunca se vendió, fue un regalo a los pilotos de competición británicos e italianos patrocinados por la firma. 2012. Philippe Dufour. Sotheby’s. Su pieza se vendió por 617.949 dólares.
Fuentes: Sotheby´s, Chr istie´s, Precious Time y A ntiquor um
Récord histórico 11.002.500 dólares
el oro, las gemas o el arte, a los que no afecta la inflación. Según el reporte Asia-Pacific Wealth Report 2011, de Merrill Lynch, Singapur es otra región de Asia donde aumenta el consumo de relojes. Evan Zimmerman, CEO de Antiquorum, reconoce que Asia está ávida de relojes. “Incluso en crisis, las subastas de relojes en Hong Kong continúan con buenos resultados y récords mundiales. La razón es el alto poder adquisitivo de los chinos y otras partes de Asia”. Aurel Bacs, de Christies, reafirma la pujanza: “En Brasil, Rusia, India y China, más de tres millones de clientes se unen al mercado de relojes premium. Incluso si sólo hubiera un millón, habría crecimiento para una generación”. Ader lo corrobora: “El mercado de subastas es muy dinámico. Junto a coleccionistas tradicionales de Estados Unidos y Europa, surge el gran potencial de Asia y Latinoamérica”.
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viaje a roma Un hombre inquieto con doble pasaporte francés e italiano. Y experiencia en muchas latitudes sectoriales. Bernard Arnault ha elegido al ex CEO de TAG Heuer para explotar el potencial de Bvlgari. TEXTO carlos alonso | fotos tag heuer
jean christophe babin ceo de bvlgari
C
omo poco, fue la sorpresa del año. El hiperactivo Jean-Christophe Babin, artífice de la revolución técnica, creativa y conceptual de TAG Heuer, designado CEO de Bulgari. Stéphane Linder, un veterano del marketing, el desarrollo de productos y recientemente VP de ventas de Norte América, sustituye en el puesto a este parisino de 49 años con sobrada experiencia en la gerencia de sectores muy variados, desde la consultoría en Boston Consulting Group hasta el lujo en LVMH pasando por la compañía alemana Henkel. Ahora viaja al Mediterráneo para tomar las riendas de un coloso de la joyería italiana, adquirido por el grupo de Bernard Arnault hace dos años. No se esperaba el cambio. “Creía que estaría en TAG otros diez años más”. Por el momento se encuentra en una fase de estudio de la situación. “Para mí es muy interesante; también tienen relojes y habré de trabajar en un nuevo sector como la joyería, que no conozco”, afirma Babin.
¿La designación es una imposición del grupo o su interés porque ya estaba todo hecho en TAG?
Nunca en una compañía está todo hecho. Sería arrogante decirlo. Yo también podría aportar aún muchas cosas en 48 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
entrevista TAG. Sin embargo, siempre se corre el riesgo de ver la marca del mismo modo y entonces se pierden oportunidades que alguien nuevo podría descubrir mejor que uno mismo. Lo mismo pasa en Bvlgari. Francesco Trapani ha sido director desde hace 27 años y pienso que yo, aunque no conozco la joyería, puedo tener nuevas ideas para ayudar a Bvlgari a crecer más rápido. Para las dos marcas es una oportunidad de apertura. El cambio de casa no parece lógico. TAG Heuer es una marca muy técnica, conceptual, y Bvlgari tiene que ver más con el glamour, las joyas, los perfumes.
Tiene razón en lo que dice de la tecnología. TAG Heuer es una marca muy tecnológica. Pero tanto TAG como Bvlgari tienen una imagen de marca moderna. En varios países siempre se asocian Cartier, Bvlgari y Tiffany’s. Y la diferencia más importante entre Cartier y Bvlgari es que Cartier es bastante clásica y francesa. Bvlgari es más moderna. Además tiene un pasado de 3.000 años de arte, de cultura, que produce un fuerte impacto sobre el diseño. Es una compañía con joyas y diseños muy distintos a los de la mayoría, y en ese sentido se parece a TAG Heuer. Una es la marca moderna de la relojería, otra es la firma moderna de la joyería. Se dice que el plan de LVMH es convertir a Bvlgari en la gran competidora frente al otro coloso joyero de Richemont.
Creo que el potencial de crecimiento de Bvlgari es enorme. Puede vender más diamantes, desarrollar productos para mercados en los que no está. Podría tener una variedad más agresiva dedicada a la mujer; con productos en acero y oro, o relojes mecánicos. Hay oportunidades
para Bvlgari no ensayadas todavía. Además, podría crecer más aunque siguiera como número dos. El sector de la joyería es distinto al de la relojería, donde hay una alta saturación de marcas. El 99% del mercado de relojería está ocupado por una serie de firmas como Rolex, TAG Heuer, Omega, Cartier... En el de la joyería solo el 20%. Es un mercado sin marcas. ¿Cuáles son sus planes con los ateliers de desarrollo relojero de Bvlgari: Gérald Genta y Daniel Roth?
Difícil de decir. Todavía no conozco bien la casa. Además del potencial en la mujer, Bvlgari gusta bastante a los hombres. Creo que el porcentaje de ventas masculinas es del 35%. Esto me hace reflexionar que como segunda prioridad, también existe un importante potencial en los productos para hombres. Si ese potencial debe de estar en los 200.000 euros, no lo sé. Pienso que deberíamos entrar con productos de 4.000 a 15.000 euros y dosificarlos con unas pocas piezas al año de Roth y Genta, como hacíamos en TAG Heuer. ¿Tiene alguna consigna de parte de Mr. Arnault o Mr. Trapani acerca de resultados o cambios?
Creo que en primer lugar esperan de mí que haya entendido bien qué es Bvlgari después de cuatro o tres meses de trabajo. Ellos esperan que les diga: “esta será mi contribución en Bvlgari”. Y, si estamos de acuerdo, hacemos esto, aquello y lo otro. Para mí hoy la tarea principal es escuchar; escuchar a las boutiques y a los consumidores para luego contribuir con algo. Creo que mi visión no será muy diferente de la actual, pero sí con unas prioridades un poco más claras. ¿Más mujer y joyería?
Exacto. Es mi primera impresión. Son las primeras hipótesis que hago.
“-¿Prioridad de la mujer y la joyería en bVlgari? -exacto. es mi primera impresión. son las primeras hipótesis que hago”
¿Cambia la mentalidad de un CEO por el hecho de vivir en Roma?
El factor cultural es muy fuerte. Es una historia de 2.500 años, el arte que puedes ver en cada calle... Cuando uno vende joyas, vende arte y Roma es la ciudad del arte. ¿Cuál considera que ha sido su legado principal en TAG Heuer?
Puede ser la contribución para tener un
“el mercado está ahora mucho más estable. el récord sería crecer hoy al 5% en comparación con el año pasado. no es un drama”
marketing claro, la legitimidad con el pasado... El Carrera es un buen ejemplo. También creo que hemos informado bien sobre nuestra tradición en cronógrafos de alta precisión, a la décima y a la milésima de segundo. Hemos fabricado, además, cuatro movimientos conceptuales increíbles. ¿Tras 13 años en TAG Heuer se arrepiente de algo? ¿Cometió algún error?
Errores muchísimos. El primero con la apertura de boutiques en 2002 y luego otro en Nueva York. Fueron malas decisiones económicas resueltas en dos años. Luego fui más cauto con las boutiques. Retomamos el negocio en 2006 con un enfoque más profesional y hoy tenemos 180 tiendas; de ellas 150 van muy bien. Aprendieron a gestionar el retail.
Sí. En el retail de la relojería creo que Stephen Urquhart y yo somos de los que más sabemos. ¿Y la llegada de la telefonía celular a TAG Heuer? ¿Repetiría esa decisión hoy?
No es un éxito aún porque apenas han pasado cuatro años desde que estamos en ese mercado. Y es un sector muy pequeño con sólo dos competidores. TAG y Vertu. Además sufrió mucho la crisis de 2008. Es una categoría muy nueva, cara y la gente se mantiene cautelosa. Es un mercado que necesita madurar. Nuestra ventaja es que somos el número dos de ese segmento y tenemos una cuota del 20%. Será un éxito en el futuro. Pero dentro de cinco o diez años Para una marca que ha sido siempre muy inquieta en la tecnología, ¿qué piensa cuando escucha la palabra iWatch?
Pienso en Apple. Una marca que es más masiva. Cada año venden cientos de millones de piezas, iPhone, iPad, etc. Nosotros en TAG Heuer vendemos relojes, gafas, teléfonos... Hacemos una cifra de negocio de un millón y algunos cientos de miles de productos al año. Estamos en mercados distintos. El nuestro es más selectivo. Las cifras de exportación relojera suiza caen, Jérôme Lambert se va a Montblanc, Jean-Christophe Babin a Bvlgari, los chinos
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TRbusiness
ENTREVISTA
compran Corum. ¿Estamos ante un punto de inflexión?
No sé. Es un poco difícil de entender. Hasta octubre de 2012 las exportaciones estaban en crecimientos del 15-20% mes con mes. Desde noviembre se habla de bajadas del 3% o subidas del 3%. Yo creo que el motivo es que la base de comparación es mucho más alta tras tantos años de crecimiento. En 2012 las cifras subieron
hombre orquesta Son 30 años de experiencia que se inician en Procter and Gamble y desembocan en LVMH.
50 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
un 25% respecto al año anterior. El caso es que el mercado está mucho más estable. Un récord hoy sería crecer un 5% en comparación con 2012. No es un drama si pensamos que la temporada pasada crecíamos al 14% y que en tres años el sector ha tenido una subida del 40%. ¿Entonces no percibe signos de alarma?
Pionero y avanzado. Estos dos adjetivos resumen perfectamente el recorrido profesional de Jean-Christophe Babin. Además de su curiosa relación con Italia. Su mujer es originaria del país de Miguel Ángel y Babin, parisino de nacimiento, posee los pasaportes francés e italiano. Graduado en la European Business School en 1980, se unió a Procter and Gamble en el 83 donde estu-
estilo babin Durante sus trece años en TAG Heuer el mensaje de marca se ha clarificado con personajes como Leonardo DiCaprio y una relación especial con el mundo del motor.
vo trabajando en marketing y ventas hasta mudarse al Boston Consulting Group con oficina en París y Milán. Allí se dedicó a los mercados y servicios de alta tecnología. En 1994 recaló en el grupo Henkel donde trabajó como director gerente de Henkel Spa, una subsidiaria de la compañía alemana centrada en los productos químicos y la cosmética. Cuando fue
No. Pero venimos de años que nos han acostumbrado a grandes crecimientos. Creo que el factor principal es China. Este año han comprado menos y antes siempre incrementaban sus compras en un 30% anual. Y esta reducción impacta en todos los países, porque los chinos viajan mucho y ahora parecen estar comprando menos.
promovido a vicepresidente de Henkel con solo 39 años se convirtió en el ejecutivo más joven en ser designado en esa posición en la historia de la marca. Su gestión dio tanto de qué hablar que en 2000 LVMH se fijó en él y le ofreció las riendas de TAG Heuer. Tras 13 años en Suiza, sus resultados espectaculares en la relojería le llevan ahora a Italia, al desafío romano de Bvlgari.
Unión serena de Este y Oeste.
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ACTIVOS cINCO MERCADOS CON EL MAYOR POTENCIAL DE LUJO
CAMBIOS EN RICHEMONT. JÉRÔME LAMBERT, HASTA AHORA CEO DE JAEGERLECOULTRE, HA SIDO DESIGNADO CEO DE MONTBLANC, LA SEGUNDA MARCA EN VOLUMEN DE NEGOCIO DEL GRUPO. JÉRÔME LAMBERT, CEO DE MONTBLANC
Lugares especiales para el lujo. Tratamiento particular de la industria. Puntos estratégicos en la geografía global para el consumo de los bienes exclusivos. Todos estos rasgos apuntan a cinco países en Oriente Medio, América y África. De acuerdo con el análisis de la consultora Ledbury Research, Jordania, Panamá, Ghana, República Dominicana y Arabia Saudí son los cinco mercados emergentes con mayor potencial para el sector del lujo, merced a factores como ser destino de viajes de negocios, tener una robusta distribución de productos de lujo y un buen crecimiento económico en general.
aplicación contra fraudes Se llama The Chrono Registry y es una aplicación convertida en el primer registro privado y seguro de relojes, accesible por internet para sus usuarios. La pérdida de ingresos provocada por las falsificaciones de relojes de lujo repercute no sólo en el negocio sino también en la imagen de la marca. Con este registro lo que se consigue es que los usuarios finales puedan identificar dichas falsificaciones con facilidad y seguridad. Para las Marcas es también una forma de crear un “fichero de la historia de un reloj” además tendrá la seguridad de que los relojes registrados desde fábrica serán vendidos a los usuarios finales a través de puntos de venta autorizados (Más info en www.thechronoregistry.ch).
JORDANIA
PANAMÁ
GHANA
REPUBLICA DOMINICANA
ARABIA SAUDÍ
30% Fue el aumento del beneficio de Richemont en todo 2012. Las ventas subieron un 14%
mercados a la baja Asia se enfría en cuanto a las importaciones de relojes en lo que va del año. Sobre todo en China, con caídas del 25.6%, seguidas del descenso del 12% en Austria y el 11% en Tailandia, según la FHS.
CHINA austria tailandia hong kong
25% 12% 11% 9,1%
omega
9O,6
de gama alta
la china haidian holdings limited ha pagado esa cantidad por corum
es el reloj
mÁs buscado en
brasil
millones de
dólares
Fuente: World Luxury Index
lugares al alza
kuwait
65,1%
El furor de compras de relojes se instala en Oriente Medio y el corazón de Europa. En el primer trimestre Kuwait lideró el consumo con un alza del 65.1%, según la FHS.
bélgica
41,1%
Arabia S.
33,5%
qatar
3O,4%
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1,1 dólares Billones de
Este guarismo es el ingreso por ventas de Hermès en el primer trimestre. Siendo una cifra alta, el negocio descendió un 10% respecto 2012, año récord para la firma gala.
bremont invierte en casa La británica Bremont ha anunciado la creación de su propia manufactura en Reino Unido, con relojeros británicos. El Made in England relojero renace.
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tomando posiciones
Cartier apostó en el Calibre por desarrollar un producto masculino, y el tiempo lo está consolidando. Ahora la apuesta es un cronógrafo, también in-house.
N
acido en 2010 bajo el signo de la robustez, estaba predestinado a albergar el primer movimiento cronógrafo hecho en casa en un momento en el que la complicación, digamos media, es la reina absoluta. Su envidiable genética y la vocación de Alta Relojería de la Maison, bajo la batuta de Carole Forestier (quien, por cierto, en una ocasión declaró: que “es mucho más difícil hacer un buen calibre cronógrafo que un tourbillon”), fueron sus padrinos. Estamos frente a un universo en el que con un único módulo cambia, no sólo la funcionalidad del reloj, sino la configuración de la esfera y de la estética de conjunto. Y, en cualquier caso, frente a una inversión segura. Con el nuevo diseño se inauguran ocho modelos, desde la versión íntegramente en acero hasta la de oro blanco
con piedras, recalando en el oro rosa y los modelos bicolores de mesuradas proporciones (42 mm). Todos ellos bajo códigos estéticos de carácter único: dos contadores, a las 3 h y a las 9 h, minutería ferrocarril graduada en el bisel acanalado y, sobrevolando de modo panorámico, el número XII sobredimensionado, además de una corona poliédrica. En suma, una esencia deportiva y rotunda que se amplifica por la presencia de los pulsadores del cronógrafo integrados en el refuerzo de la corona. Como los cronógrafos de
bella factura, el calibre 1904-CH MC cuenta con rueda de pilares para asegurar un funcionamiento más suave y preciso de las tres funciones del cronógrafo; con un embrague vertical que engarza de manera instantánea el contador de segundos sin saltos de la trotadora que,además, ahorra en consumo sin afectar ni a la reserva de marcha ni a la estabilidad; y, por si esto supiera a poco, un martillo lineal de vuelta a cero, un sistema de rodamiento de bolas de cerámica y carga bidireccional. ¿Alguien da más? B. ROLDÁN
fecha La ventana de la fecha está situada a las 6 h,, en un nivel inferior al de la esfera
esfera Opalina plateada, acuñada en el XII. Números romanos e índices en calco negro.
con carácter contadores
A pesar de sus de 42 mm al principio existía la duda de si sería sólo un producto masculino, aunque si es cierto que contar con el primer calibre desarrollado íntegramente in house (1904 MC), era un elemento bastante determinante. Tres años después, aloja el primer movimiento cronógrafo de la maison. El Calibre toma forma y género. 54 | TR MAGAZINE | otoño 13
Contadores de 12 horas a las 9 y de 30 minutos a las 3 azulados con bisel en oro rosa.
CARTIER
AUTOMÁTICO | CALibre 1904-CH, 28.800 ALT/H | 35 RUBÍES | GROSOR 5,71 MM | 48 H | CRONÓGRAFO CON CALeNDARIO | ACERO | CORONA POLIÉDRICA | BRAZALETE DE ACERo
otoño 13 | TR MAGAZINE | 55
ULYSSE NARDIN
IMPRESCINDIBLES
efecto sonoro Ulysse Nardin no necesita estímulos externos para agudizar su imaginación, pero en esta ocasión el ritmo de Frank Sinatra ha sido determinante a la hora de crear su reloj musical.
E
l discurso creativo de Ulysse Nardin se desmarca ahora con el estilo inconfundible de Frank Sinatra, más bien de su sonido, a través de su más bella y reconocida melodia, “Strangers in the night” que por arte de un disco con púas –toma el referente de las cajas de música– se repite cada hora o a demanda del poseedor de la pieza. El disco está situado a las 12 horas y rodeado de diez brazos con forma de cuchilla y emplazados simétricamente a ambos lados de la esfera. Cuando el disco empieza a girar, las púas van pasando por las disintas “cuchillas” y emitiendo distintas notas musicales que, unidas, dan como resultado la famosa melodía. Esta creación sólo podía llamarse de una forma, Stranger, y se convierte en otro ensayo creativo de primer nivel del siempre sorprendente Ulysse Nardin, especialista en hacer realidad los sueños., quA.S.
56 | TR MAGAZINE | OTOÑO 2013
Hora musical Automático | Cal. UN-690 | Escape y espiral de silicio | Sonería caja de música | Oro rosa | 45 mm | 99 piezas Aunque no es novedad pues ya ha sido empleado en el primer calibre complicado destinado a la mujer y montado en el reloj Jade, esta nueva creación lleva un pulsador coaxial en la corona que permite seleccionar las funciones que se visualizan a las 4 horas, en lugar de incorporar un gatillo para su puesta en marcha.
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TUDOR
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despertar en hora La línea Heritage es el mejor argumento para entender lo que es ahora Tudor.
L
a irrupción de los relojes de pulsera con alarma incorporaba una nueva función, la de despertador o “avisador” de una cita, tan funcional como sonora, con la dificultad que eso significaba en cuanto a la calidad del sonido resultante. En 1957, Tudor creaba una singular pieza dotada de alarma y con una estética tan sobria y elegante como eficaz en su misión sonora. Cuando en 2010, la firma desarrolló las primeras piezas de la línea Heritage era evidente que en algún momento aquella obra mecánica sería abordada de forma contemporánea. Y así ha llegado el Advisor, en muchas cosas un calco de aquella pieza (salvando las proporciones, eso sí, porque llega con un diámetro de 42 mm por los 34 del original. Y aunque la forma, las proporciones de la caja, el bisel, incluso las agujas dauphiné y, por supuesto, la aguja del despertador parecen calcados si no fuera por el tamaño, también es cierto que la esfera añade elementos que potencian el carácter de su funcionalidad, como la indicación de estado de la alarma y de su reserva de marcha. Además de la fecha. RB
módulo independiente Automático | Cal.2892 | 42 horas | 28.800 alt/h | Indicación reserva de función despertador | Titanio y acero | 42 mm | 100 m La gestión de la alarma se debe a un módulo independiente acoplado al calibre del reloj y que se maneja desde la corona situada a las dos horas, mientras a las 4 horas y con el lotipo de la rosa está la corona horaria.
58 | TR MAGAZINE | OTOÑO 2013
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TAG HEUER
poder dual
La capacidad de crear no conoce límites. MikroPendulumS es el primer reloj del mundo con doble tourbillon magnético.
E
s complicado hablar del esfuerzo realizado por TAG Heuer en los últimos años. Cuando comenzaron a crear sus primeras series concept, a los especialistas nos llamó la atención el nivel técnico conseguido, precisamente por no ser una firma que destacara en esos campos en los últimos años. Cuando vimos que los modelos concept se superaban y, lo que era más importante, finalmente llegaban al gran público, todo el mundo se dio cuenta de que TAG Heuer iba completamente en serio en su empeño ‘revolucionario’. Piezas como Carrera Pendulum Concept (2010), Mikrotimer Flying 1000 (2011) o Mikrogirder (2012) sitúan al taller TAG Heuer’s Avant-Garde Haute Horlogerie como uno de los espacios creativos más interesantes. Ellos han conseguido que cada convocatoria sea un momento esperado por todos los aficionados para conocer la última maravilla salida de sus mesas de trabajo, y en 2013 no han defraudado. El Carrera MikroPendulumS es la evolución natural de dos de las últimas creaciones de la firma, el citado Carrera Pendulum Concept y el Carrera MikrotourbillonS del pasado año. Con este último comparte la tecnología dual que reparte la tarea de hora civil y cronógrafo en dos órganos reguladores diferentes; del primero recupera el revolucionario sistema de escape magnético sin espiral. Sin duda este ha sido el aspecto que más trabajo ha costado desarrollar al equipo de la manufactura. Han sido tres años, desde la presentación del dispositivo, los que se han necesitado para dar con la fórmula correcta y evitar los problemas derivados de aplicar imanes en el órgano regulador. Existe plena certeza de que el reto ha sido conseguido, porque TAG Heuer lanza este año su primer
reloj comercial con escape magnético (el Carrera MikroPendulum). Pero volvamos al primero de los modelos. El MikroPendulumS recupera la idea del MikrotourbillonS de realizar el tourbillon más rápido del mercado. El movimiento del nuevo reloj deja la velocidad del dispositivo en tres vueltas por minuto, mientras el tourbillon del cronógrafo se eleva hasta las doce vueltas por minuto, esto es, la jaula da una vuelta completa cada cinco segundos. A esta exhibición hay que sumarle su funcionamiento con una frecuencia de 360.000 alt/h, lo que permite a su cronógrafo medir con una precisión de una centésima de segundo. Como es habitual, el reloj destaca por su impactante diseño, con la corona y pulsadores a las 12 horas. A pesar de ser un concept, el acabado del MikroPendulumS no desmerece de otras referencias de la casa, lo que nos lleva a pensar que no pasarán muchos años para ver su versión comercial. A. M.
tourbillon a 50hz El torbellino del crono realiza una vuelta cada cinco segundos para ejecutar una frecuencia de 360.000 alt/h.
aleaciones ‘ad hoc’ Las partes del MikroPendulumS están fabricadas en una aleación de cobalto y samario, tratadas con un recubrimiento ferromagnético de gadolinio. otoño 13 | TR MAGAZINE | 61
MILUS
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Entallado
Milus ha hecho del Tirion TriRetrograde su best-seller para cautivar al mercado. Sus contadores de segundos se adaptan ahora a un diámetro de 42 mm. Rebaja dimensión para seguir creciendo.
A
estas alturas, nadie duda ya de que los segundos retrógrados de Milus se han ganado el privilegio de un público fiel que admira el salto de uno a otro contador de los segundos que se enlazan sin tocarse, en una sinfonía del paso del tiempo tan singular que ha cambiado la estética y la evolución como marca de Milus. Pero cuando se genera un producto atractivo para el mercado, al que llegó hace ahora cinco años, también surgen necesidades que en un primer momento no se valoraban. Y en el el caso del Tirion TriRetrograde, el generoso tamaño (con un diámetro de 45 mm) podía ser un obstáculo para llegar al público que se decanta por diámetros más contenidos. La solución está en esta nueva versión que apuesta por los 42 mm como escenario para seguir contemplando el curioso ejercicio visual que plantea en los tres contadores ordenados alrededor del centro de la esfera de carbono y con la parte central grisácea. La caja apuesta por el acero ennegrecido, para completar el espectáculo visual. A.S.
el valor estético Automático | Cal. 3838 | 40 horas | 42 mm | Esfera de carbono | Acero | Horas, minutos y segundos retrógrados | 30 metros | El calibre de este Milus es una derivación del ETA 2892-A2 H8, con lo que cumple con un estándar mecánico muy aceptable. Pero sin duda, la gran apor-tación que ha hecho Milus en estos últimos años son esos segundos retrógrados que han modificado la estética de su oferta. 62 | TR MAGAZINE | OTOÑO 2013
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al primer intento
La colección Manero de CFB suma a su repertorio un tourbillon en la línea de las mejores producciones clásicas en formato de regulador de la gravedad.
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l tourbillon es quizás la complicación relojera, después del cronógrafo, que más interés ha despertado no sólo en el mercado sino también en las marcas durante los últimos. No queda muy lejos en el tiempo, cuando era una especialidad en manos de unos pocos y sólo para iniciados. Pero la cultura relojera ha cambiado con los nuevos tiempos y también los conceptos alrededor de las complicaciones. Eso sí, cada uno ha asumido el ejercicio de la creación de un tourbillon como un hecho personal, donde queda reflejado el espíritu y los conceptos estéticos de marca. Así lo ha hecho por los menos Carl F. Bucherer, que ha situado por primera vez un órgano regulador antigravedad en su ya obligado referente Manero, la colección que ilustra mejor que ninguna la evolución experimentada por la compañía. La disposición del torbellino es la clásica, es decir a las 6 horas y se ha acompañado de un elenco de informa64 | TR MAGAZINE | otoño 13
ciones añadidas, como la fecha, que se dispone en el exterior de la esfera. Una de las cualidades llamativas de este Manero tourbillon de cuerda manual está en su reserva de marcha, que llega prácticamente a los 3 días, y que es un buen registro para piezas de estas características. Evidentemente, esta autonomía de marcha tenía que quedar reflejada también sobre la esfera como un elemento más de la fortaleza mecánica de la propuesta. Y lo hace en un contador descendente a las 9 horas. Para cerrar el periplo informativo sobre la carátula, en Carl F. Bucherer han decidido incorporar una esfera a las 12 horas para introducir la indicación de 24 horas. Mucha información, pero totalmente independiente y fácil de leer, y es que la legibilidad es una virtud necesaria cuando se introducen varios elementos sobre la esfera de un reloj. Y para añadirle el punto de exclusividad, Carl F. Bucherer ha limitado su producción a 188 unidades. a. solana
bucherer
estética de marca Cuerda manual | Cal. CFB T1001 | Tourbillon | 70 horas de autonomía | Indicador de 24 h | 41,80 mm | Oro rosa | Limitado a 188 piezas En la colección Manero se resumen los códigos estéticos de Carl F. Bucherer, con un clasicismo contemporáneo que destaca por una personalidad muy definida. Este primer tourbillon de la colección responde a los planteamientos creativos que han hecho de Manero la línea estrella de la casa.
estilo clásico
24 horas
autonomía
Un puente superior sostiene el órgano regulador de construcción y estética clásica, como lo es en general toda la pieza.
La indicación de 24 horas se sitúa en una pequeña pero legible esfera a las 12 horas. Sencillez y claridad como dogma creativo.
La indicación de la reserva de marcha se ha emplazado a la 9 horas y como el resto de indicaciones destaca por su sencillez y limpieza. otoño 13 | TR MAGAZINE | 65
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sol y luna Antikythera es el proyecto de las complicaciones sublimes con el marchamo Hublot. La Antigüedad es la excusa para avanzar en conceptos relojeros.
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a primera experiencia Antikythera marcó los poderes y capacidades reales de Hublot. La fusión entre la antigüedad y modernidad en forma de calculadora astronómica que dio como fruto cuatro unidades, de las cuales sólo una será vendida en subasta en 2014. Ahora, llega al mercado, y esta vez en una edición limitada de 20 unidades, un nuevo trabajo que aunque más modesto en número de componentes y complicaciones que el primero, ratifica el avance creativo de Hublot. El Antikythera SunMoon, efectivamente, concentra todos sus esfuerzos en el Sol y la Luna en forma de calendaio solar y lunar, y sus 295 piezas componen un total de siete complicaciones. Entre ellas se encuentra un tourbillon volante. El movimiento, de cuerda manual, tiene dos coronas de remontaje, a las tres horas para la carga y puesta en hora y a las 9 h. para acccionar el calendario lunar/solar en ambos sentidos de rotación. mp
situación sideral Manual | Tourbillon volante | 21.600 alt/h | 250 horas de autonomía | Limitado a 20 unidades Además de calendario, el Antikythera SunMoon indica la posición sideral del Sol y de la Luna, es decir, se puede conocer la edad de esta última o su forma en el cielo; también indicará que constelación se encuentra detrás del sol en un día determinado o el tiempo que tardará éste en atravesar una de ellas. 66 | TR MAGAZINE | OTOÑO 2013
HUBLOT
HYT
otro giulio
El mago de los calibres futuristas rediseña la mecánica de fluidos de HYT con H2, una plataforma para más complicaciones. Posee doble tambor e indicación de temperatura del pulso del propietario.
L
a bomba líquida de HYT ha acumulado tantos parabienes que la pequeña compañía liderada por Vincent Perriard no se da abasto. Así nos lo reiteraban en la pasada edición de Baselworld. La demanda supera ampliamente a la oferta. Y podría decirse lo mismo sobre la creatividad a corazón abierto, ahora remodelada por obra y arte de AP Renaud & Papi, ese gran elucubrador de soluciones técnicas ingeniosas para la parte más alta y arriesgada de la relojería mecánica del futuro.En esta ocasión los pensadores del H1 se reunieron con Giulio Papi para producir una plataforma susceptible de fusionar más y distintas complicaciones en el formato hídrico. H2 es la respuesta. Una nueva arquitectura reordena las funciones y disposiciones y suma doble barrilete, indicador de posición de corona y aguja que informa sobre la temperatura en el pulso. mp 67 | TR MAGAZINE | OTOÑO 2013
medio ambiente Manual | Cal. HYT AP Renaud & Papi | Marcha 8 días Dos cilindros horas fluidas retrógr. | Titanio | 48.8 mm Al tratarse de un reloj que se mueve con fluidos (accionados por dos fuelles visibles en la esfera) los grados del ambiente son cruciales para la cronometría. Una pequeña espiral se dilata y comprime con la temperatura e informa al dueño de la necesidad de cobijo. La media ideal son 30 grados.
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manual | cronómetro cert. cosc | 28.800 alt/h | 29 rubíes altura 6,1 mm | marcha 60 h tourbillon ind. segundos | titanio | corona a las 12 h manecillas dauphine | limitado a 100 piezas
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CHOPARD
movilización híbrida
Última aportación de Fleurier a su saga particular de piezas vinculadas al motor. Con L.U.C Engine One H, la arquitectura-fusión llega a sus últimas consecuencias.
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or ese magma creativo que es la relación entre el coche y el reloj, Chopard apostó, en un principio, por el gusto vintage de la Mille Miglia, aplicando un áurea de motor vintage que se ha ido adaptando a la contemporaneidad, cada vez más agresiva, de la estética automovilística. Sin embargo, en 2010, la firma de los Scheufele decidió adoptar el up-grade de manufactura con L.U.C Engine One, un tourbillon sobre calibre monobloque que mutaba el aspecto del movimiento en un híbrido lleno de gestos al corazón del coche. Dos años y medio después, L.U.C Engine One H profundiza en la misma filosofía en un ejercicio del más todavía, colocando el torbellino de un minuto a las 3 h y un doble espejo que dimensiona la arquitectura de la pieza como un conjunto sólido por el anverso y el reverso. Algo
parecido pasó a finales de 2012 con el crono básico (sumado a dos referencias de dos y tres agujas) hecho en casa para la colección Classic Racing. Y si estos autómatas pudieran vincularse a un Audi o un Chrysler, el Engine One H se debería iluminar con un rabioso Lamborghini Veyron de nueva hornada, un Pagani o un McLaren F1.El motor tiene un régimen estable de 480 revoluciones por minuto (28.800 alt/h), su barrilete proporciona una reserva de marcha de 60 horas, viste la corona a las 12 h (podría tratarse de una
tendencia vista en varias firmas de pedigrí) y se presenta verificado con un estatus de cronómetro por el COSC. El calibre L.U.C 04.02-L está montado sobre un sistema antichoque silentblocs y se envuelve en una caja de titanio octogonal de nueva generación que acentúa la singularidad de la pieza. Una edición limitada de 100 piezas, que fusiona por todo lo alto las emociones de dos mundos interconectados, completamente propia. Sin aportaciones foráneas. Es el coche de Chopard.
autonomía Una indicación de marcha de 60 h retrógrada también se instala en un desnivel.
M. PALOS
cilindro El órgano regulador se sitúa en profundidad, con indicador de segundos.
gasolina fleurier bloque
Comenzó en 1988, con el primer Mille Miglia. Desde entonces, cada año Chopard ha producido un nuevo modelo inspirado en la carrera y las tendencias del motor. En 2002, la firma se convirtió en sponsor del Grand Prix de Monaco Historique y en 2010 creaba el Engine One, hasta el ‘H’ de hoy.
El fondo de zafiro deja ver el calibre con decoración calada y el tourbillon visible.
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actualidad
viaje horario Girard-Perregaux ofrece más argumentos de su renovada creatividad con la puesta en escena de una nueva generación Traveller.
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uando el ingeniero canadiense Sandford Fleming planteó la división del mundo en 24 zonas horarias allá por 1878 (ésta se hizo efectiva en 1884, en la conferencia celebrada en Washington y a la que progresivamente se fueron añadiendo ciudades), Girard-Perregaux ya había creado sus primeros relojes con más de un huso, aunque evidentemente atendiendo al carácter local y también caótico que tenía entonces el orden horario. Ambos de bolsillo, obviamente, el primero lo firma Jean-François Bautte en 1820, una pieza acabada en plata y con dos zonas horarias locales que se manejaban de forma independiente. El segundo intento, ya en 1860, disponía de cinco horas locales diferentes (Montevideo, San Francisco, Río de Janeiro, Nueva Innovación Girard-Perregaux ha construido una fase de luna con personalidad y también con soluciones técnicas innovadoras que le permiten moverse de forma continua.
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York y París), y aventuraba una poderosa relación con las horas del mundo que después se instaurarían. Y especialmente ha sido así desde el año 2000, cuando aparecieron los primeros ww.tc (world-wide time control) que pueden presumir de haberse ganado algo más que el respeto del mercado, hasta convertirse en una de las imágenes iconográficas de los relojes contemporáneos con lectura de las horas mundiales. Ahora llega al mercado, en este mes de octubre, una evolución del trabajo iniciado entonces, la línea Traveller, con dos diferentes propuestas, una con gran fecha y fases de luna y otra el consabido ww.tc. Evolución lógica de un producto que pretende ser más contemporáneo, aligerar su estética y engrandecer su tamaño, pero no su vocación de precisión, que sigue fiel a un discurso en el
girard-perregaux
del acero al titanio El ww.tc cuenta con una poderosa caja de 44 mm aunque su diseño ahora parece mucho menos contundente que en el modelo precedente. Cronógrafo automático, existe también una versión realizada en titanio.
actualidad
El origen Sandford Fleming tuvo la idea de repartir, tomando la referencia del meridiano de Greenwich (Inglaterra), el mundo en 24 zonas horarias. Comenzó a utilizarse en 1884.
gusto por el detalle Si algo ha llamado siempre la atención del ww.tc de Girard-Perregaux es su excelente nivel de acabado donde se percibe el trabajo manual de sus relojeros.
Un viaje lunar La incorporación del Traveller Large Date Moonphases abre un nuevo escenario, complementario al de su reconocido horas del mundo. Y lo hace con una pieza muy estética y con complicaciones/funciones eminentemente prácticas. 72 | TR MAGAZINE | otoño 13
que aparece también la figura de Louis Cottier, el gran impulsor de los relojes con lectura de las 24 zonas. El relojero ginebrino desarrolló en los años 30 del pasado siglo una pieza que permitía ver la hora de todas ellas de forma simultánea y precisa; para ello se ayudaba de dos coronas para seleccionar la hora local y la de referencia. Todavía hoy es la base de la mayoría de los world time. De hecho, era el inspirador del antiguo ww.tc que sin embargo ahora consigue que todas las modificaciones y correcciones horarias se gestiones a través de una única corona situada de forma tradicional a las 3 horas. Y además con un funcionamiento muy sencillo. En la primera posición y sin necesidad de extraer la corona se maneja
girard-perregaux El ww.tc se maneja ahora desde una sola corona con tres distintas posiciones para establecer tanto la hora local como para sincronizar las ciudades
la posición del disco de las ciudades. La segunda posición, con la corona a la mitad, se corrige la fecha, y cuando la corona esta totalmente extraída, se puede modificar la hora local. Para lograrlo, la corona gira en ambas direcciones. Si la movemos hacia la derecha, entonces se puede cambiar la hora local y sincronizarla con el disco de 24 horas (corona totalmente afuera). Si se gira hacia la izquierda, y desde la primera posición de la corona, entonce lo que se mueve es el anillo de las ciudades. Resultado, que en unas pocas operaciones el reloj está listo para ofrecer una lectura limpia y sencilla de los 24 husos. Más sencillo en el uso pero sin perder un ápice de su carácter. La novedad en la colección tiene un nombre largo y un repertorio de funciones de primer nivel: Traveller Large Date and Moonphases y concentra en su caja tres complicaciones en las que además también hay novedades. Por un lado, por su construcción. La ventana de la fase de luna y la reserva de marcha están situadas a cada lado del barrilete, y el sistema de la primera está conectado directamente a éste cuando lo tradicional es que lo haga al tren de ruedas. El resultado es que el disco lunar se mueve de forma continua en lugar de hacerlo como es habitual a saltos. Pero además, esta fase lunar también destaca por su precisión; gracia a una rueda con 135 dientes, no es necesario ningún tipo de corrección en 122 años y 45 días, cuando entonces habrá que modificar su posición en un día. La tercera de las funciones/complicaciones que integran este módulo acoplado al calibre GP03300 es la gran fecha situada a las 12 horas. Dos discos rotatorios son los encargados de hacer que esta fecha de salto instantáneo (el cambio se pro-
Automático El Traveller con Gran Fecha y Fase de Luna cuenta con un movimiento de carga automática que late a 28.800 alt/h y cuenta con una reserva de marcha de 46 horas. Cuenta con 317 componentes.
duce en 15/1000 centésimas de segundo) pero parecen uno sólo y además entre ellos no hay ninguna separación. Para ello, el disco con el primer dígito ha sido realizado en metal lacado y el segundo es transparente. Pero el afán perfeccionista va más lejos y para lograr esa invisibilidad el segundo disco es muy delgado, tanto que su grosor es de únicamente 0,10 mm, la de un trozo de papel. Como se puede comprobar, Girard-Perregaux ha acometido algo más que una operación de restyling, ha realizado una auténtica evolución de un reloj que muchos ya consideraban perfecto, y ha implementado nuevos elementos que hacen de Traveller una colección con todavía más peso específico dentro de la oferta de la manufactura. La perfección existe, sí, pero también puede actualizarse y mejorar. r.balbontín
dual time En 1820, JeanFrançois Bautte fabricaba este reloj de bolsillo en plata con dos lecturas horarias diferentes, y además ajustables de forma independiente.
compendio horario Antes de que la división horaria fuera una realidad, en este Girard-Perregaux se podía leer la hora de cinco ciudades diferentes. otoño 13 | TR MAGAZINE | 73
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ISO 764 Clave y número. Especifica los requisitos mínimos y métodos de prueba para relojes resistentes al magnetismo. Basado en la simulación de la exposición accidental de un guardatiempo directo a un campo magnético de 4.8OO Amperios/Metro. La pieza deberá conservar su precisión a +- 30 segundos por día partiendo de la toma de tiempo inicial previa a la prueba arte RGB
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Charles Edouard Guillaume En 1896 descubrió la aleación basada en níquel del elinvar. Estas aleaciones tienen un coeficiente de dilatación térmica muy pequeño, lo que permite su uso en la construcción de relojes y de patrones para medidas geodésicas. Fue el primero en determinar la temperatura correcta del espacio.
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PASARELA BALL Engineer Hydrocarbon ceramic XV La marca de raíz americana Ball Watch compuso en 2012 un reloj amagnético hasta los 4.800 gauss gracias sobre todo a una caja de acero especialmente diseñada (42 mm) con un sistema de corona patentado. Con motor ETA 2892 y certificado COSC.
Carl Friedrich Gauss Matemático, astrónomo, geodesta y físico alemán. Sus contribuciones científicas abarcan varios campos, como el análisis matemático, la estadística, el álgebra, la geodesia, la óptica y el magnetismo. A su apellido se debe el nombre de las unidades de medida del magnetismo.
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omega seamaster Aqua Terra 15.000 gauss Uno de los relojes del año. Capaz de aguantar ondas hasta los 15.000 gauss por la arquitectura y materiales específicos de su calibre co-axial 8508 creado por Omega, ETA, Asulab y Nivarox FAR. Disponible en una caja de acero de 41,5 mm.
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Ingenieur automatic Su caja de acero de 40 mm es una rareza en el portafolio de IWC. Schaffhausen tiene su propio reloj antimagnético, sobre todo, el Ingenieur con diseño primigenio de Gérald Genta ahora aún más centrado en el dibujo original. Es amagnético hasta 40.000 A/M (500 gauss). OTOÑO 13 | TR MAGAZINE | 77
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El regreso del gigante Tiene un pasado portentoso y un futuro ascendente. La integración de la tecnología coaxial a todas sus colecciones despeja el camino a nuevas conquistas. Este año ha sorprendido con una revolución antimagnética a 15.000 gauss. Omega LAB pide paso. TEXTO CARLOS ALONSO | fotos Omega
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A FONDO
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n la relojería industrial del siglo XX hay tres colosos con un pasado envidiable en liza por liderar el progreso: Rolex, Omega y Zenith. Pero la crisis del cuarzo de los 70 pasó factura de forma desigual a los tres. Omega con la llegada de su Speedmaster a la luna, en 1969, reinaba en la experimentación hi-tech, en prestigio y en certificados de cronometría (en 1962 producía más cronómetros que el resto de la industria junta). Pero su contribución al cronometraje olímpico, desde 1932 en Los Ángeles, la condujo a adentrarse también en la electrónica como aliada necesaria en la precisión. Y este factor acabaría por jugar en su contra. En 1952, en los Juegos Olímpicos de Helsinki, Omega asombró con un photo finish por primera vez con tecnología de cuarzo. Una década más tarde contribuyó a poner en marcha el Centro de Electrónica de Neuchâtel, el ‘silicon valley’ de la época donde se gestó el reloj de cuarzo que paradójicamente casi acaba con la tradición mecánica helvética. Del departamento de desarrollo científico de la firma salió el primer 82 | TR MAGAZINE | otoño 13
calibre de cuarzo Beta 1 (más tarde el legendario Beta 21), los instrumentos de navegación del avión supersónico Concorde o los instrumentos para el control de satélites a la centésima de segundo (1 segundo de error desviaba la posición en órbita 1,6 km) en colaboración con la Organización Europea de Investigación Espacial. A pesar de la irrupción de un coloso como Seiko en la relojería del cuarzo, Omega mantuvo la delantera en la investigación de la electrónica de precisión durante toda la década de los 70. El Electronic 300 Hz, el Electroquartz 8192 Hz, el Megaquartz 2400 (el primero en poder ostentar el título de Cronómetro Marino de pulso creado para la Marina Francesa con precisión de 1/100 de seg/día y que fue el regalo del Gobierno suizo a personalidades como Ronald Reagan, Mijail Gorvachov o François Mitterrand), el Quartz termocompensado, el Dynatron electrodinámico, el Chrono Quartz (el primer análogo digital en 1976) o el Sensor Quartz de 1980, entre otras delicias. Cuando a mediados de los años 80 regresó el prestigio de la relojería mecánica swiss made, el coloso de Bienne
Componentes no ferrosos Este Seamaster Aqua Terra cal. 8508 eleva su antimagnetismo a 15.000 gauss (el récord lo tenía el IWC Ingenieur Ref. 3508, de 1989, a 6.250 gauss). Pero por primera vez con componentes de silicio y Nivagauss sin usar caja interior de hierro dulce.
OMEGA
SEDNA
El oro que más luce La manufactura real empieza en el horno, forjando materiales exclusivos. Sedna es el nuevo oro rojo patentado por Omega y creado de puertas adentro. Su proporción adecuada de paladio –combinado con cobre y oro– mantiene el tono rojizo del metal inalterable por largo tiempo.
Si14
Cerámica de fusión La cerámica como acontecimiento relojero irrumpe en el ensayo de la hibridación. Omega Seamaster Planet Ocean CeraGold la mezcla con el oro rojo en los números del bisel. Todo un desafío.
CERAGOLD
La piedra filosofal El silicio ha sido la primera revolución relojera del tercer milenio. Fue ideado por Ulysse Nardin como alternativa a los metales ferrosos en la regulación, pero Swatch Group apostó decididamente por la solución. Omega lo incorporó en 2007 al balance del primer calibre 8500 in house.
ZrO2 Negro espacial Omega se adelantó a la introducción de la cerámica en 1968 en la caja del prototipo Automatic Dynamic pensado para el mercado inglés. En 2013 el Speedmaster Dark Side of The Moon recupera la cerámica de óxido de circonio en la caja y la esfera. Con escala de taquímetro en cromo nitrito mate sobre un bisel de ZrO2 pulido. Según el padre de la criatura, J-C Monachon, no existe otra cerámica de tanta calidad.
Calor, láser y alquimia Un reto complejo al servicio de la longevidad de alta resistencia. Una vez aceptada la cerámica como solución irrayable en los biseles, la parte más expuesta de un reloj deportivo, llega el experimento preciosista. Con la tecnología del láser, la electroformación al PVD y el pulido, se deposita el oro rosa en las cavidades del anillo de óxido de circonio para fijarlo en las incisiones de forma estable. Otro alarde tech que colocan a Omega, con el soporte industrial de Swatch Group, a la vanguardia en los procesos con nuevos materiales.
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A FONDO
había asentado buena parte de su éxito en los relojes con batería. De pronto, más de un siglo de esfuerzos para guiar la ciencia se volvía contraproducente al situarla del lado equivocado del momento histórico. Zenith corría peor suerte. Apostó en 1969, el mismo año del lanzamiento del Beta 21 de cuarzo, por el cronógrafo automático El Primero y tuvo que ser vendida años después a una compañía americana y sobrevivir como proveedor fabricando su famoso calibre de 36.000 alt/h para el Rolex Daytona. Rolex, que había jugado un papel modesto en la electrónica, salió sin embargo reforzada del cambio de paradigma. La historia es ciega y a Omega le sirvió a medias mantener una trayectoria paralela loable con grandes logros en la relojería mecánica. Cabe recordar que desde 1962, en los albores de la regulación de alta frecuencia electrónica, la NASA ya la había adoptado como su marca preferida para equipar las sucesivas misiones Gemini y Apollo, después de someter a duros exámenes cronógrafos de diez constructores comprados
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El origen reforzado Fue creado una década antes de que se convirtiera para siempre en el reloj lunar. El Speedmaster ’57 Co-Axial Chronograph regresa a los orígenes con su caja de 41,50 mm, pero hoy musculado con la ciencia co-axial del Cal. 9300/9301 de rueda de columnas, espiral y volante de silicio, segundero a las 9 h y doble totalizador de 12 h y 60 minutos a las 3 h. Como todos los coaxiales con Si14 ofrece garantía de cuatro años.
191O
1915
1925
Registro en meta El primer dispositivo de cronometraje deportivo moderno se usó desde 1910 hasta los años 40. Se sustituyó por celdas fotoeléctricas.
El piloto Lawrence Lawrence de Arabia y los oficiales de la British Royal Flying Corp usaban Omega. Este instrumento adelantó el estilo del reloj de piloto.
Antimagnético En 1915 Vacheron Constantin ya tenía un pocket antimagnético, pero Omega fue pionero en el antimagnetismo de pulso antes de los años 30.
OMEGA
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8500
al minorista Corrigan’s de Houston. Desde entonces, la firma ha desempeñado un papel crucial en las diferentes misiones espaciales engrandeciendo el mito del Speedmaster Moon Watch con el alunizaje y en la Apollo 13 (1970) jugando un papel heróico. O en el Proyecto Alaska del mismo año, que probó recubrimientos de aluminio sobre el reloj a altas variaciones de temperatura, como las encontradas en la luna (hasta 100º C). Pero también en el campo de la exploración en los polos y en aguas profundas. En 1968 Ralph
8521
S. Plaisted conquistó por primera vez el polo norte geográfico (lo de Robert Peary en 1909 seguía sujeto a controversia) llevando un Speedmaster como testigo en 1.320 km a temperaturas permanentes de -26º C a –52º C. El calibre automático 1021 (el último hecho en casa antes del regreso en 2007 del cal. 8500 coaxial) cosechó, en 1976 en siete pruebas de cronometraje, lo nunca visto: la precisión absoluta: 0.0 segs de variación en pleno apogeo del cuarzo. Desde finales de la década de los 60, Omega también había rubri-
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Vuelta a los valores de autor El escape co-axial de George Daniels fue presentado en 1999 por Omega como una estrategia para recuperar el liderazgo en los movimientos mecánicos, perdido por la apuesta en favor de la electrónica en los años 70. En 2007, Omega introdujo el Calibre 8500 en el modelo Hour Vision. Era el primer in house después de casi tres décadas. Tenía un escape co-axial evolucionado y los mayores avances tecnológicos industriales. Desde entonces, este básico ha mutado a un calibre por año: con calendario anual, GMT, cronógrafo... hasta equipar todas las colecciones.
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9301
193O
1932
1933
1936
1941
Crono Olímpico Este fue el primer cronógrafo olímpico oficial. Se usó en Los Ángeles, en 1932, en el debut de Omega en las Olimpiadas. Llevaba un rattrapante.
Marine Charles Beebe bajó en batisfera a 900 m. antes de sumergir el Omega Marine a 14 m. en 1936.
Récord Cronómetro Ajustado por el famoso Alfred Jaccard, logró los ‘irreales’ 97,4/100 puntos en pruebas de exactitud en Kew Teddington.
Medicus La ciencia consideró a este reloj un aliado. El ‘doctor watch’ estrenaba una manecilla central de segundos para contar las pulsaciones.
Non Magnetic Sustitución del balance bimetálico por uno monometálico con espiral autocompensada.
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A FONDO
cado un acuerdo de colaboración con la compañía de investigación subacuática marsellesa Comex. Sus buzos René Veyrunes y Ralph Breuer usaron un Seamaster 300 para establecer un récord de buceo simulado a 365 m. Y en 1975 el Seamaster 1000 fue puesto a prueba a 1 km. de profundidad por el International Underwater Contractors de Estados Unidos en el submarino Beaver MK IV para medir la resistencia del zafiro en relojes diver profesionales. Pero a quién le sorprende tanto logro. La revolución industrial está incrustada en el ADN de Omega desde 1894 cuando su calibre 19 fue el primer mecanismo de un
Procesos en control En 2012 la villa de Grenchen alojó una de las plantas más avanzadas de la relojería. Aquí el propietario, Omega, arma el calibre 9300 de cronógrafo con procesos robotizados y la mano del hombre para ensamblar el balance y el control de procesos.
reloj producido industrialmente en serie con sus partes intercambiables. En 1999 llegó el escape coaxial para recuperar el tiempo perdido. Stephen Urquhart, el CEO, avisó: “En menos de una década Omega será sinónimo de coaxial, de lo mejor de nuevo en relojería mecánica”. Hoy todas las colecciones de la casa equipan esta tecnología garantizada al silicio. Sus siete calibres propios son lo más puntero en movimientos de serie del mercado. Por fin toda la capacidad del gigante de nuevo disponible para inventar. Y llega el antimagnetismo a 15.000 gauss... Prepárense para lo que viene.
1944
1947
1957
1964
1966
Código militar El color irrumpió como protagonista antes en los relojes militares que en los deportivos. Omega volvió a ser pionero en plena Segunda Guerra Mundial.
Tourbopulso Por primera vez en la historia Omega introdujo un tourbillon en un reloj de pulso. Giraba una vuelta en 7,5 min.
Antes de la Luna El Speedmaster nació como reloj de carreras con taquímetro en el bisel, antes de ser un instrumento de la NASA.
Joseph Ory dixit En la casa, la cronometría es una obsesión. Uno de sus históricos cronometristas dijo que para lograr la precisión “hay que trabajar en fin de semana”.
Aliado satelital El departamento científico de la firma ya logró un sistema de centésimas de segundo electrónico para ESRO.
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OMEGA
E
s el padre de todos los productos Omega desde 1997. El cerebro gris de la aplicación del escape co-axial a la industrialización de todos los movimientos mecánicos de la casa, del Hour Vision, el Liquid Metal, el CeraGold... Su última idea ha sido un calibre totalmente antimagnético a 1,5 tesla sin la protección de una caja de hierro dulce en el interior. Simplemente ha eliminando los componentes ferrosos del movimiento. Bueno, no ha sido tan simple. Desde el Railmaster de 1957, el magnetismo no había sido una prioridad para Omega. ¿Por qué ahora?
jeanclaude monachon jefe de desarrollo de productos de Omega
El Sr. Hayek me pidió hacer una complicación útil para Omega y le dije que necesitábamos un reloj antimagnético. Consideramos que la influencia del magnetismo está hoy muy presente en la vida diaria. Después de los impactos es lo que más afecta la precisión en un reloj; incluso más que los cambios de temperatura o de posición frente a la gravedad. Me dijo: “está bien, ¡hazlo!”. Y lo hicimos. ¿Swatch Group tenía la tecnología para desarrollarlo?
Reuní el equipo técnico (ETA, ASULAB, Nivarox FAR) y les planteé el reto de llegar a 15.000
gauss, el magnetismo al que está sometido un radiólogo en un MRI (Magnetic Resonance Imaging). También les pedí que la caja estuviera abierta atrás para poder contemplar el movimiento y quería un indicador de fecha al frente, que no se puede hacer si se usa una caja de hierro dulce cubriendo todo el interior. ¿Habría sido posible afrontar estos límites sin la llegada del silicio?
No. Pero tampoco es posible lograrlo sólo con el empleo del silicio. Hay otros componentes en el movimiento del reloj que son también antimagnéticos. Hemos probado el uso de titanio, cerámica, metal líquido en algunas partes del calibre y lo que hemos bautizado como Nivagauss. Al principio sólo trabajábamos con las platinas y el escape pero lográbamos 3.000 o 4.000 gauss. Les dije: “¡Quiero 15.000 gaus!” Estuvimos tres meses sin solución hasta que alguien sugirió trabajar en el pivote para que quedara vertical. ¿Algún día todos los Omega serán antimagnéticos?
Sí. Y todos soportarán hasta 15.000 gauss. No lo podremos hacer en un periodo corto porque tenemos que industrializar esta tecnología, pero creo que en 2017 todos los movimientos co-axial soportarán estos límites.
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1974
1980
1998
2OO7
Pro corona El Poprof patenta la protección de corona antes de ser testado por Comex a 600 m.
Material LAB Un laboratorio de materiales. Probó la cerámica en 1968 y el metal duro al PVD negro en 1970.
Marine Chronometer El Megaquartz 2400 fue el reloj más preciso del mundo: 0,73 segundos por año.
Cuarzo sensor El Sensor Quartz estrenó la pantalla LCD multimemoria. Un adelantado a la tecnología touch.
Rumbo a Marte El Speedmaster Professional X-33 siguió los requisitos de los astronautas europeos y americanos.
Hour Vision 23 años después Omega regresó a los movimientos in house. El 8500 es el calibre industrial más avanzado.
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especialidades
el cielo en su mano
Patek Philippe alimenta historias relojeras que sólo pueden llevar su firma. La visión de la bóveda celeste es más que una complicación; es precisión astronómica.
N
ada, que se sepa, escapa de la sabiduría relojera de Patek Philippe. Ni tampoco nada que la historia haya registrado en el apartado de innovaciones y grandes complicaciones, encuentra ausente a Patek Philippe. En realidad, la manufactura ha abierto a lo largo de su trayectoria muchas puertas, incluso la del cielo... algo nada metafórico sino literal, pues sus creaciones reproduciendo la bóveda celeste, sus célebres Sky Moon, no dejan de sorprender por mucho que el ojo humano se haya acostumbrado ya a su excelencia. Todo comenzó en los años 20 del pasado siglo, cuando Henry Graves le confía a la manufactura el encargo de hacer el reloj más complicado del mundo. Dicho y hecho, los relojeros de la firma se pusieron manos a la obra para concluir en una pieza que contaba con nada menos que 24 complicaciones, y entre ellas una carta celeste tomada desde la ciudad de Nueva York, que indicaba el movimiento de las estrellas. Un reloj de récord que también lo ha sido en las subastas (ver artículo en la sección TR Business, pág. 46) y precedente de otras obras de arte que la casa ha ido desgranando desde el año 2000 y que culminan temporalmente unos meses atrás, con la presentación en sociedad de la Ref. 6002 G, un Sky Moon Tourbillon convertido en una delicia artesanal de pulsera, con su caja grabada y el esmaltado de la esfera. Heredero natural de la referencia que durante más de una década ha ofrecido su interpretación celestial, la 5002, cuenta con 12 complicaciones y unas dimensiones
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PATEK PHILIPPE sky moon tourbillon ref. 6002 G Si en las experiencias anteriores, Patek Philippe había creado piezas cuyo interés se concentraba en ambas esferas; ahora, lo traslada a todo el conjunto porque la caja es una obra de artesanía de primer nivel, lo mismo que el esmaltado al fuego empleando dos técnicas de gran dificultad y con la dificultad de crear esferas perfectas cuando deben someterse a una temperatura de 850º C.
PATEK philippe
especialidades
PATEK PHILIPPE sky moon tourbillon Ref. 5002 Durante más de una década ha asombrado por su capacidad y sus 12 complicaciones que ocupan anverso y reverso de la caja. Y todo con una aparente sencillez en la representación por la cara que se ve. En caja de oro de 18 quilates o en platino, el espectáulo estaba en su representacién del mapa celeste, la primera vez que mostraba el cielo nocturno.
es necesario reparar en el trabajo realizado en el grabado de la caja de la ref. 6002 G, una obra de arte en sí misma, para la que se requieren no menos de 100 horas de trabajo
PATEK PHILIPPE ciel lune Ref. 5102 Horas y minutos comparten la rotación, en sentido inverso a las agujas del reloj, de la bóveda celeste del hemisferio norte. El mecanismo de carga automática y el adicional del mapa celeste consta de 301 componentes terminados a mano. Tiene un diámetro de 43,1 mm y una altura de 9,78. La caja es de oro blanco con el canto grabado. 90 | TR MAGAZINE | otoño 13
sorprendentes para semejante trabajo mecánico de 42,8 mm de diámetro y 16,25 de altura, es decir puede pasar desapercibido en el mercado actual e incluso es más pequeño que creaciones con una funcionalidad y complicación básicas. Sin abandonar la caja, es necesario reparar en el trabajo realizado en el grabado, una obra de arte en sí misma, para la que se requieren no menos de 100 horas de trabajo. El grabado, además, está presente en elementos de detalle como las agujas o la palanca de activacion de la repetición de minutos. Lógicamente, la esfera está a la altura de esa dedicación y en su esmaltado se combinan las técnicas de cloisonné y champlevé. El espectáculo es mayúsculo en la estética, pero sin perder de vista la visualización de las complicaciones que atesora esta pieza. Y si el anverso cautiva, el reverso simplemente fascina; parece increíble todavía hoy descubrir piezas que sorprendan y que emocionen, y los Sky Moon de Patek Philippe lo hacen. Pero no sólo por la belleza de su mapa celeste sino por su precisión en las indicaciones astronómicas, algo que también le viene de herencia. Y es que es necesario recordar que el calibre manual RTO 27 QR SID LU CL sigue siendo el centro de mando de este universo en miniatura que describe
PATEK philippe
PATEk PHILIPPE henry graves supercomplicación Fueron necesarios cinco años de trabajo para hacer realidad esta pieza que le fue entregada a Graves en 1925. Sus 24 complicaciones le permitían cumplir con la petición del coleccionista, poseer el reloj más complicado de la historia y basta ver el listado de complicaciones para entender que no era sólo el número lo importante, sino el nivel mecánico de cada una de ellas.
PATEk PHILIPPE star caliber 2000 Seis patentes Casi un tratado de lo que debe ser el desarrollo de las complicaciones relojeras, esta pieza presentaba nada menos que seis avances patentados que comenzaban en el carillón, con un mecanismo que permite reproducir la melodía Westminster, una ecuación del tiempo sincronizada, salida y puesta del sol, el cielo y la luna, un corrector rápido del calendario y una apertura selectiva de las tapas
con precisión la posición estelar y su movimiento. Llegó al mercado en 2001, en la caja de la Ref. 5002 que ha sido hasta ahora la “guardiana” del espectáculo generado en los ateliers ginebrinos de Patek Philippe, y también ostenta el título de primer reloj de pulsera creado por la manufactura con semejante nivel de complicaciones. Un movimiento patentado en su momento y que se ha mostrado no sólo excepcional en sus conceptos sino también en su fiabilidad. Un repaso somero de su repertorio de sus complicaciones, algunas de las cuales no se ven, empieza en el tourbillon, prosigue con la repetición de minutos y el doble timbre catedral. Entre las que se ven en el anverso, el tiempo solar medio, el calendario perpetuo, el ciclo de los años bisiestos, la fecha retrógrada y la fase lunar (antes se contemplaba la edad lunar). Mientras que para el reverso quedan las horas y minutos del tiempo sideral, la carta celeste, la hora de paso de la estrella Sirius, horas de paso de la Luna al meridiano y el movimiento angular de ésta. Con todo ello, ya no caben dudas respecto a la magnitud de esta creación y sobre todo el tiempo ha ratificado que complicaciones con este grado de complejidad están reservadas a marcas que sientan la pasión relojera como Patek Philippe.
De hecho, un año después, en la casa decidían realizar una nueva referencia, en este caso celestial, la 5102, conocida como Ciel Lune y cuya principal y distintiva característica es que la constelación estelar y la hora se veían en en el mismo plano, en el anverso de la caja, y que en el interior lo que se movía era un calilbre automático. Pero en la práctica, la precisión seguía siendo la misma. Para el día lunar, el error era de 0,05 segundos por día; para el sideral, de 0,088 segundos siderales
y para la fase de luna, de 6,51 segundos por lunación. La puerta a este mapa celeste la había abierto con el comienzo de siglo el Star Caliber 2000; una pieza que pasó de ser conmemorativa a origen de una línea de trabajo en la que una vez más Patek Philippe deja su impronta. Como la de Henry Graves, también era de bolsillo aunque quedó demostrado pocos meses después que la excelencia no conoce de espacio, como lo atestiguan sus herederos. R. balbontín otoño 13 | TR MAGAZINE | 91
especialidades
el giro perfecto
Precisión, pero pasada por el tamiz ultrafino que le ha dado fama. Los tourbillones Piaget también se somente a una “cura” de adelgazamiento. fotos: stiliis
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S
i alguien puede presumir de “figura” en el universo relojero, ese es Piaget, el más fino entre las grandes manufacturas clásicas y también el que ha hecho de la investigación ultraplana todo un ideario de complicaciones. Quizás una de las más atractivas y sugerentes se encuentra alrededor de los movimientos con tourbillon, donde además del ejercicio de “adelgazar” el grosor del calibre, ofrece un repertorio de primer nivel alrededor del órgano regulador que atempera los efectos de la gravedad, concentrado alrededor del tourbillon volante. Un repertorio que 92 | TR MAGAZINE | otoño 13
Nada cambia, el calibre es el 642P ultrathin de carga manual, salvo que el bisel lleva engastados 1,4 quilates de diamantes.
comienza en el Gouvernor, la pieza inspirada en una creación de 1987 y en la que, curiosamente, el diseñador es el hijo de quien realizó aquél primer trabajo. La estructura clásica de la caja redonda, se torna en sugerente figura de la esfera, ovalada por el efecto de la construcción del bisel. Una esfera limpia en la que el protagonismo se lo reparten a partes iguales el tourbillon volante (hay que recordar que es un tourbillon de minuto que se desplaza durante 60 segundo por la esfera subsidiaria al mismo tiempo que efectúa su giro) y la fase de luna astronómica de nuevo y peculiar diseño. Dos distintos focos de atención
piaget
gouverneur G0A37114 El bisel ovalado transforma totalmente una esfera dominada por el generoso tamaño de la jaula del tourbillon, enmarcada además en un aro de oro rosa que sirve de segundero. Como complemento, la fase de luna también aporta un diseño innovador. otoño 13 | TR MAGAZINE | 93
especialidades
emperador g0a29108 El lema “siempre hacerlo mejor de lo necesario” que distingue a la manufactura tiene en este skeleton tourbillon un excelente argumento. El torbellino está situado a las 12 horas, cuando lo habitual es a las 6 h, espacio en el que se muestra aquí la reserva de marcha.
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PIAGET
g0a31148 La versión joya del Piaget Polo Tourbillon Relatif respeta el protgaonismo de la jaula del tourbillon y de forma discreta incorpora los diamantes en los marcadores horarios y en el bisel. g0a31047 La declinación con gemas del Emperador esqueleto es una espectáculo compuesto por nada menos que 337 diamantes de difetente tamaño para adaptarse a las curvas de la caja tonneau (3,2 quilates) que ocupan tanto ésta como el movimiento y siete zafiros que cubren los tornillos que fijan el calibre.
procurados por el calibre 642P, por supuesto ultraplano y uno de los mejores ejemplos de la creatividad que genera Piaget en cada una de sus complicaciones. Cuando se afronta una pieza esquelatada, ya existe una complicación en sí misma; si a ésto se le añade que es con un movimiento manual con tourbillon volante, ésta ya crece hasta niveles que muy pocos pueden alcanzar y menos hacer realidad la funcionalidad del calibre. Pero además Piaget se desenvuelve aquí con la pericia y soltura atesorada durante su historia alrededor de los movimientos ultraplanos. Así ha creado un movimiento, el 600S (la versión no esqueletada monta el 642P, que se diferencia en que incorpora la fase de luna mientras el primero lleva reserva de marcha), para lograr otro de esos récords reservados a los talleres de la Côte-aux-fées, construir el movimiento mecánico manual con tourbillon esqueleto más fino del mundo (3,5 mm). Un sorprendente órgano regulador que sólo tiene un punto de apoyo pues carece de puente superior, lo que aumenta todavía más el grado de complicación para este torbellino que está integrado,
aunque no centrado, en una jaula de titanio formada por 42 piezas y un peso de tan sólo 0,2 gramos. No hay detalle que se le escape a la creatividad, como el guilloqueado del esqueletado de la platina, que representa las 60 divisiones del tiempo. Ahora bien, si hay que centrarse en la gran contribución de Piaget al escenario “antigravedad”, entonces entra en liza el tourbillon relatif. En 2006, la manufactura presentaba este innovador órgano regulador patentado, también volante pero en el que la aguja de los minutos ejerce de “contenedor” de la jaula de titanio (que repite los 0,2 gramos de peso) y con una doble revolución. Por un lado el tourbillon hace un giro sobre sí mismo cada 60 segundos y la jaula realiza una rotación alrededor de la esfera cada hora. Un espectáculo visual en el interior de la caja de 45 mm del modelo Polo que está animado por otro calibre de cuerda manual, el 608P para el que se necesita una semana completa de trabajo de un solo relojero. Un detalle más que permite entender la apuesta de Piaget, su forma de interpretar las complicaciones relojeras desde el lado más fino. R. Balbontín
Piaget polo goa31123 El diseño del tourbillon relatif transforma la lectura horaria del Piaget Polo. Por ejemplo, la aguja horaria ocupa la zona central de la esfera y tiene forma de flecha, mientras la de los minutos ocupa toda ella. En un extremo marca el paso de los minutos; en el otro, se contempla el movimiento del tourbillon.
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REPORTAJE
Parte I
relojes exploradores
TIERRA
Detrás de los hombres que cartografiaron el mundo siempre hubo grandes piezas de tiempo. Este artículo, primero de una serie de tres –Tierra, Mar y Aire–, nace para conocer a los grandes descubridores, y a los ingenios que les ayudaron en sus proezas. texto bruno galindo | fotos RTR
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exploración
Alexander von humboldt
Richard F. Burton
Ampliar el conocimiento Recuerdos de las aventuras de Humboldt y el reloj que utilizó en sus viajes, el cronómetro de Johann Seyffert.
C
uenta Richard F. Burton (1821-1890) que en uno de sus viajes por África fue apresado por el rey de Uganda, y que sólo pudo recuperar la libertad a cambio de su reloj de pulsera. “Fue duro sacrificar un reloj que me había costado cincuenta libras esterlinas y que yo no podía reemplazar a ningún precio. Pero, ¿cómo renunciar a marchar hacia Gani y perder todo el beneficio del viaje?” Ya libre, Burton –cónsul británico y cofundador de la Sociedad Antropológica de Londres, el primer cristiano que entró en la Meca, el hombre que cartografió el lago Tanga-
nika– descubrió las fuentes del Nilo. No es casual (podría ser ésta la moraleja) que la relojería esté directamente relacionada con la exploración. Y la exploración, con la relojería. Viajar es vencer
Este proverbio árabe sintetiza la complejidad del desafío. Movidos por el anhelo de romper lo cotidiano, nos lanzamos al descubrimiento de cada confín de la tierra, y sólo así nos realizamos. Palabras como éstas inspiraron a Alexander von Humboldt (1767–1835). El alemán, padre de la geografía moderna y naturalista, pasó a la historia por sus expediciones a la
“sacrifiqué un reloj, ¿pero cómo renunciar a marchar hacia gani?”, contaba richard f. burton, descubridor de las fuentes del nilo
selva venezolana y colombiana, por México o Cuba. En estos viajes utilizó un reloj de Glashütte. Sabemos que en 1797 viajó expresamente a Dresde para recogerlo. Le movía esta lógica: si el reloj tenía una precisión de cuatro a cinco segundos por día, estaba garantizado que su navegación jamás tendría un desvío mayor al segundo al día. Siglos después A. Lange & Söhne celebró esa sensibilidad con un reloj inspirado en aquel cronógrafo: el Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite”, que sacrifica la numeración del 6 al 12 en favor de la exposición del tourbillon, cuenta con accionamiento por cadena y caracol, luce caja de OTOÑO 13 | TR MAGAZINE | 97
REPORTAJE
Fin del viaje más doloroso A la izquierda, Roald Admunsen (derecha junto a la bandera) celebra la llegada de la primera expedición al Polo Sur. Abajo, Glashütte Senator Observer.
Roald Amundsen Y SU EQUIPO
platino –sólo 100 unidades– u oro rojo y funciona con un calibre L072.1.
Paul-émile victor
Increíbles récords
Cierto que el planeta ya está explorado, tal vez demasiado. Pero hoy el viaje no sólo nos sirve para visitar esos paraísos perdidos: también para reencarnamos en quienes abarcaron el espacio y batieron récords. Así alcanzó el Polo Sur Roald Amundsen el 14 de diciembre de 1911, apenas semanas antes que Robert Scott. Hiela la sangre la historia de esos hombres que, por una diferencia mínima, son recordados respectivamente como triunfador y perdedor. El instrumental del noruego fue un sextante, un calendario y un reloj J. Assmann-Glashütte, hoy expuesto en el Museo Polar de Oslo. Privados de poseer esa maravilla única –calibre dorado con barras separadas, regulador cuello de cisne, balance con compensación por tornillos– optamos por el gran Polar Timepiece, estrella dentro de la línea de alta relojería Amundsen Oslo. Sus 250 ejemplares han sido probados en el Polo Sur. Ya en suelo polar nos deleitamos con otro reloj mítico que ha participado en misiones de alto riesgo. Saltamos a los años 40: es la década de las expediciones polares francesas formadas por un 98 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
solvente equipo de biólogos, geólogos y geógrafos, capitaneados por Paul Émile Victor. Longines les equipó con cuatro cronómetros y 15 relojes de pulsera con que determinar su punto astronómico y establecer cálculos geodésicos. Resultaron fundamentales para el éxito de las misiones –Ártico y Antártida– funciones aún atípicas como el segundero central, el recubri-
Aventuras de hielo Sobre estas líneas, retrato de PaulÉmile Victor, junto al reloj homenaje de Longines Expéditions Polaires Françaises-Mission Paul-Émile Victor.
miento de material luminiscente para los números y el sistema antigolpes. Recientemente se ha recordado aquellas proezas y a esos hombres con el modelo Longines Expéditions Polaires Françaises-Missions Paul-Émile Victor. Magnífica versión para el siglo XXI, el modelo –caja en acero, carga automática Calibre L619, 21 rubíes– luce una
EXPLORADORES inscripción en el fondo. Ahí vemos los dos destinos opuestos: Expédition Arctique (Groenland) y Expédition Antarctique (Terre Adelie).
thomas edward lawrence
Leyendas y proezas
Genio y figura los de Thomas Edward Lawrence (1888-1935), más conocido como Lawrence de Arabia. Escritor, militar británico y arqueólogo en Oxford fue –como Burton– un inquieto enamorado de Oriente Próximo desde que, en 1916, viajara a Jidda para animar al rey Hussein en la revuelta panarábica contra los turcos. Aquello le convirtió en un experto del desierto árabe y un poderoso estratega que contribuyó a redibujar el mapa de la península. Tenaz y valiente también en Palestina e India, Lawrence pasó a la historia como un aventurero a quien no le temblaba el pulso. De ahí que su reloj de pulsera sea una de las piezas más vistas en el museo Omega en Biel. Varias señas lo hacen reconocible: la tapa grabada con una “A“ de aviación y la Broadarrow del Ejército británico, los numerales arábigos huecos en rojo, las agujas imperio azuladas… Todo se le había pasado por alto al penúltimo dueño de la pieza, un anticuario galés que no había caído en que esa rúbrica “T. E. Shaw” correspondía al mítico espía. Así, la pieza volvió (por 86.000 francos suizos) a Omega. De una leyenda a otra proeza. Un apicultor neozelandés llamado Edmund Percival Hillary, acompañado del sherpa Tenzing Norgay, coronó por primera vez el Everest el 29 de mayo de 1953. Con él, un robusto Oyster creado para la ocasión llegaba a los 8.848 metros de altura. Rolex lo celebró lanzando, ese mismo año, el modelo Explorer. Aún hoy es el favorito de aventureros como Ed Viesturs (14 ocho miles) o el alpinista y ecologista Jean Troillet (10 ocho miles). También fue el predilecto de otro gran explorador, no de las gélidas alturas, sino de las profundidades de la tierra: el famoso vulcanólogo Haroun Tazieff (1914-1998). Nacido en Varsovia, educado en Bélgica y diplomado en mineralogía, su saber académico y su talante aventurero son –con la mecánica añadida del Explorer II, revisión del clásico producida en 1971, Chromalight, superaleación del acero 904L y agujas más anchas– historia de la ciencia y la relojería.
De polo a polo
Retomando la aventura polar, recordamos que la segunda expedición a la Antártida a través del Polo Sur –la primera también fue protagonizada por Hillary, en 1958– fue la Transglobe de 1981. Fue la primera vez que se surcó el mundo “en vertical”, cruzando el eje polar con transporte terrestre. El director de aquella aventura de 14 meses fue el británico Ranulph
Liberación o nuevas fronteras Lawrence de Arabia vestía un Omega, fotografiado arriba y conservado en el museo de la marca en Biel. A la derecha Edmund Hillary, primero en escalar el Everest, el techo del planeta. Abajo Explorer II y publicidad de la hazaña en los 50.
Edmund hillary
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REPORTAJE
mike horn
Ranulph Fiennes
Fiennes. Este escritor y hombre de acción –que hoy tiene 68 años– está acreditado por el Libro Guinness como el más grande explorador vivo sobre la Tierra. ¿Méritos? Acreditó el descubrimiento de la ciudad perdida de Ubar en Omán (1992), completó siete maratones en siete días consecutivos en siete puntos del mundo a bordo de un Land Rover (2003), escaló la cara norte del monte suizo Eiger (2007) y subió el Everest (2009). Es el autor de su propio cronógrafo, un instrumento capaz de rendir en la Antártica o Arabia. El productor del Kobold Surveyor Polar es el relojero Michael Kobold. La pieza (en la imagen) se distingue por su robusta caja de acero con bisel giratorio direccional de 24 horas, línea mate con marcadores luminosos y doble hora: local y una zona horaria GMT/UTC. Otro gran explorador polar actual es Mike Horn, el surafricano que en
HORN DEBÍA POSEER EL INSTRUMENTAL MÁS PRECISO PARA LA EXPEDICIÓN ARKTOS (‘OSO’ EN GRIEGO), LA PRIMERA SOBRE EL ÁRTICO EN TOTAL SOLEDAD
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2004 se internó en tierras polares para recorrer 20.000 kilómetros: Groenlandia, Canadá, Alaska, Rusia y Noruega. Las condiciones eran extremas: sin transporte motorizado, sin perros y en oscuridad. El aguerrido aventurero debía tener el instrumental más preciso para la expedición Arktos –“oso” en griego–, la primera en su género acometida en total soledad. Panerai se puso a su servicio y le entregó el Luminor Arktos. Pensado para la supervivencia, asegura el perfecto funcionamiento bajo temperaturas extremas (-70º) y sirve también de brújula. Su caja de 44 mm está elaborada en acero pulido, es hermética hasta una profundidad de 300 metros y está protegida por un cristal antireflejos de zafiro. Cualquiera de sus 500 compradores sentirá la seguridad con la que Mike Horn
EXPLORADORES cumplió esa aventura regresando a la meta según lo programado: 27 meses más tarde. La redondez de la Tierra
Dicen que la tribu de los amondawa, descubierta en el Amazonas en 1986, no conoce el tiempo. Quienes les han estudiado han descubierto que no hablan de ayer u hoy, sólo de eventos o secuencias de eventos. Pero está claro que ningún explorador entraría jamás en esa u otra región inexplorada sin un buen reloj. John Blashford-Snell – veterano militar, aventurero imparable sobre cualquier terreno– lo hizo antaño con un cronógrafo El Primero de 1969. En la actualidad esa pieza y aquella aventura –la expedición British Trans-Americas de 1971: 29.000 kilómetros desde Alaska a Tierra del Fuego– es conmemorada por un nuevo modelo: El Primero Bashers Stratos Flyback. Le sirvió al explorador en su última expedición, nada menos que para un rastreo de pruebas de la colisión de un meteorito en el Amazonas. La complicidad con Zenith a la hora de diseñar él mismo la pieza fue un motivo poderoso para que este coronel retirado acometiera –a sus 75 años– el reto. De paso, implementaba el original: SuperLumiNova en agujas e índices, función flyback y telémetro en el bisel. Ya conocen la infalibilidad del Stratos –homenaje a un hombre que vivió mil aventuras en el Nilo o el Amazonas, en Nepal o la Guayana– quienes llevan una de las 500 unidades de la serie. No es menos preciso el Master Compressor Extreme LAB 2 Tribute to Geophysic, especialmente concebido para los universos más extremos. Muestra con orgullo los estrechos lazos que lo unen a uno de los relojes emblemáticos, el Cronómetro Geophysic de 1958. Sus innovaciones lo convierten en un instrumento ideal: selector de funciones integrado en la corona, parada de segundos manual, reserva de marcha circular y GMT que se puede consultar en un abrir y cerrar de ojos. Todo un tributo a los científicos que, en plena guerra fría, apostaron por la aventura del conocimiento de los fenómenos terrestres. Ellos sabían que la exploración es una forma de vivir, y que el latido del reloj más preciso siempre fue, es y será, el mejor compañero de viaje.
John BlashfordSnell
Remontar el Amazonas El coronel Blashford-Snell llevó consigo uno de los mejores cronógrafos automáticos de su tiempo, un Zenith El Primero, en sus expediciones en los años 70 por el río más caudaloso del mundo.
Nuevos desafíos Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme LAB 2 Tribute to Geophysic rinde tributo a la exploración y al progreso tecnológico. OTOÑO 13 | TR MAGAZINE | 101
estilo
pam00464I Al igual que en la versión cerámica, este Luminor Submersible 1950 de titanio lleva el calibre P-9000 de carga automática que oscila a 28.800 alternancias/hora y que con un total de 197 componentes tiene una reserva de marcha de 72 horas. Edición limitada a 500 piezas.
muestrario de capacidades El ciclo marino de Panerai tiene en el Submersible su instrumento más profesional. Caja Luminor y distintos acabados para un completo ejercicio de estilo. 102 | TR MAGAZINE | otoño 13
panerai pam00508 El fondo de la caja está sellado con titanio revestido de una capa de color negro y lleva grabado uno de los históricos torpedos S.L.C. que utilizaron los submarinistas de la Marina italiana. Limitado a 1.000 piezas.
C
uando se habla de relojes marineros, Panerai ofrece la garantía de una vocación gestada desde sus orígenes como marca; cuando se mencionan relojes con precisión submarina, también. Panerai ha ido granjeándose durante todos estos años una merecida fama con sus Submersible 1950, acompañada de buenas dosis de investigación en el trabajo sobre los materiales de la caja. Titanio, cerámica y bronce constituyen –en formato 47 mm– este trío creativo que reafirma no sólo el carácter de la marca sino lo que es esencial, sus poderes. Una fortaleza que comienza en la versión de titanio, con una capacidad hermética que llega hasta los 2.500 metros. Un instrumento de alto rendimiento con una caja sumamente ligera pero al mismo tiempo muy robusta y resistente. La válvula de helio está situada a las 8 horas para garantizar un ascenso desde grandes profundidades y el bisel giratorio unidireccional se mueve con precisión de minuto en minuto para leer la duración de la inmersión. Aunque no llegue tan lejos en sus capacidades (300 metros), el Luminor Submersible 1950 de cerámica comparte mecánica con el anterior, el Calibre P.9000 de carga automática y tres días de autonomía. Bisel y caja son de cerámica mate, lo mismo que la esfera donde sólo llaman la atención los índices tratados. La luminosidad del Luminor Submersible 1950 Bronzo no sólo está en su esfera; también en la caja que retoma la aleación de cobre y estaño en estado puro (CuSn8) que hace dos años Panerai puso en escena. El bronce y la pátina que conseguirá con el tiempo vuelven con alguna novedad, como el indicador de la reserva de marcha en la esfera, que sigue siendo verde. Como el Mar. R. balbontín pam00507 Sistema de ajuste rápido de la hora, puesta a cero de los segundos, bisel a prueba de manipulados accidentales. El bronzo con sus tres días de autonomía y hermético hasta 300 metros es un bello útil de trabajo marinero. 1.000 piezas.
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ESTILO
BELL & ROSS. Modelo BR03 92 Carbon. (2.900 euros).
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IWC. Modelo Ingenieur Automatic AMG Black Series Ceramic (10.950 euros).
iluminados Tienen esa imagen diferente de los elegidos; lucen con personalidad propia en cualquier acontecimiento y muestran una sólida relación con la velocidad, con las experiencias intensas que deparan mecánicas que logran vencer el rigor del tiempo. estilismo marieta yanguas fotografía stillis
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ESTILO
CHOPARDModelo SUPERFAST con indicador reserva de marcha. (7.920 euros).
106 | TR MAGAZINE | OTOﾃ前 2013
SUBTITULO
IN-STYLE TAG HEUER Carrera Calibre 36, Cronógrafo flyback (6.410 euros).
“La velocidad del tiempo es infinita” séneca
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ESTILO
CUERVO Y SOBRINOS, Historiador Racing (2.882 euros).
108 | TR MAGAZINE | OTOﾃ前 2013
SUBTITULO
IN-STYLE
“Siempre se tiene tiempo suficiente cuando se emplea como es debido” Shelley
BREITLING FOR BENTLEY, modelo B06. (9.400 euros).
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estilo
un regreso al futuro El BR126 Blackbird juega con la reminiscencia de lo clásico pero al mismo tiempo gesta una concepción contemporánea de reloj vintage.
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bell & ross
S
i todavía alguien tiene dudas sobre el espíritu y el estilo relojero de Bell & Ross, basta con acercar la mirada a esta nueva creación de la línea Vintage –en esta ocasión sobre un elemento contemporáneo– para concluir que sus piezas siempre “vuelan” alto. En esta ocasión, un poquito más si atendemos a su fuente de inspiración, el Lockheed SR-71, también conocido como “Blackbird”, uno de los aviones (estuvo en activo hasta 1998) más famosos por su actividad vinculada al espionaje militar norteamericano en plena Guerra Fría con la antigua Unión Soviética. Construido en titanio –Bell & Ross lo ha recreado con una pátina de PVD sobre el acero de su caja–, ha pasado a la historia como protagonista por su eficacia para pasar desapercibido por el “enemigo”, entre otras cosas porque volaba a 26.000 metros de altitud. La pieza creada por Bell & Ross no puede pasar inadvertida, entre otras cosas por las inserciones de color naranja, ya un clásico en la marca, que acompañan a todas las indicaciones del cronógrafo flyback que anima a este BR 126 Blackbird que, además, se presenta en edición limitada a 500 piezas. Los cronógrafos flyback comenzaron a ser utilizados en la aviación antes de la Segunda Guerra Mundial, y permitieron a los pilotos detener y reiniciar instantáneamente la medición del cronógrafo ante una nueva señal de radio o visual. Otra de las señas definitorias del estilo Bell & Ross se encuentra en la esencialidad de la información contenida en sus creaciones. El carácter de instrumento es el impulsor de una estética dominada por la claridad de las indicaciones y también por el perfecto orden de todas ellas. Así los
minutos y los segundos se visualizan a través de dos agujas centrales, mientras las horas se leen en un contador situado a las 6 horas. A las 9, otro contador de lectura de las 24 horas ofrece el añadido de la indicación AM/PM, y a las 3 horas se emplaza el pequeño segundero. Cuenta como elemento complementario de una escala taquimétrica. Para asegurar la fiabilidad de uso, Bell & Ross ha acudido a un calibre Dubois Depraz de carga automática que encuentra acomodo en la caja redonda de 43 mm que recuerda efectivamente que estamos ante un clásico... del futuro.
gusto por el detalle Además de ofrecer una mecánica solvente, en Bell & Ross se cuida cada pequeño detalle del diseño.
A. solana otoño 13 | TR MAGAZINE | 111
in-house
alquimia mecánica
Gran medidor del tiempo, Minerva vive una segunda juventud cronométrica bajo el manto Montblanc. Y sigue haciendo soñar.
L
a mística relojera tiene en Minerva –la manufactura de excelencia de Montblanc– su pequeño santuario; pequeño no por sus dimensiones sino por el exiguo número de piezas que cada año salen de sus instalaciones. Y santuario porque aquí, en este pequeño pero intenso escenario relojero, las cosas se siguen haciendo de la misma forma que hace poco más de siglo y medio de vida. O casi, porque también hay máquinas de última generación (las menos) que ejecutan los pasos previos del reloj porque de lo contrario sería prácticamente una “locura” imposible. Pero lo que se preserva sí o sí es el espíritu y el carácter de manufactura antigua, con cada pieza acabada a mano, con una parsimonia en la ejecución que permite valorar el verdadero alcance de cada pieza, del mimo que exhibe cada uno de los oficios que intervienen en su ejecución, y lo que también es muy impor112 | TR MAGAZINE | otoño 13
tante en esta época, que la perfección roza el paroxismo. Nada sale de Minerva sin haber superado con suficiencia cada paso, cada momento creativo, sea una pieza sencilla, una complicada o un encargo especial que requiere de muchas más horas de dedicación incluida la de viejos oficios artesanos. En realidad, el tratamiento es siempre el mismo, tan concienzudo como lo es su mecánica, que sigue los pasos ancestrales de su proceso creativo, y que no abandona la manufactura hasta que el maestro Demetrio Cabiddu da su placet. Todo comienza en la elección de los materiales base con los que se va a trabajar en la realización de las piezas que componen el argumento mecánico de Minerva. El acero o la plata alemana son en esta fase los grandes protagonistas, y junto a ellos maquinaria que parece salida de un museo de historia relojera, pero a la que el paso del tiempo lo único que le ha dado es una pátina de antigüedad pero no
Donde empieza la precisión En la construcción de cada pieza se sigue un ritual muy exigente de precisión pero cuando llega a los elementos del órgano regulador, el control se vuelve todavía más exhaustivo. De su buen funcionamiento depende el del reloj.
montblanc minerva
oto単o 13 | TR MAGAZINE | 113
marcas
perfeccionista Operaciones que se repiten una y otra vez; un control de calidad tan personal como intenso porque en el ideario de la marca, un espiral debe tener un diseño concéntrico perfecto. Si no, algo falla.
calibres complicados No basta con rescatar la historia, también hay que procurar nuevos elementos de estudio. Como el calibre misterioso ideado la manufactura.
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le ha restado un ápice de eficacia. Es más, parece casi imposible que con semejantes artilugios se pueda “confeccionar” un producto tan preciso. Pero basta con ver el cuidado con el que van tomando forma cada uno de los componentes para entender lo que viene más adelante. Y es que en Minerva se hace todo, incluido fabricar las herramientas que sirven para reparar esas viejas pero útiles máquinas. Y después de ésto, cómo no se van a atrever con la espiral, o con la esfera del reloj. Realmente, Minerva se ha ganado ese título que recibe al visitante al traspasar su umbral, el Institut de Recherche en Haute Horlogerie. Y lo ha hecho quizás fundamentando en la necesidad de su pequeña producción, porque ningún proveedor trabaja para hacer apenas dos decenas de piezas. Y de la necesidad nace la virtud, pero también del res-
montblanc minerva
hecho a mano Ninguna pieza de cualquiera de las creaciones, de la más sencilla a la más compleja, es acabada mecánicamente. Todas son pulidas y ensambladas manualmente.
espiral en casa El concepto manufactura en la casa Minerva se lleva hasta sus últimas consecuencias... hasta convertirse en uno de los pocos que fabrican su propia espiral. Es una forma de tenerlo todavía más controlado.
peto a un pasado donde el método de trabajo apenas ha variado. Es un ejercicio de paciencia, de horas para que el pulido sea perfecto, para que la maquinaria este perfectamente ensamblada y su movimiento, incluso el sonido que emite, sea también perfecto. De ese dictamen se encargará Demetrio Cabiddu, el gran maestro relojero que mantuvo viva la llama de Minerva antes del desembarco de Montblanc y al que la compañía, con muy buen criterio, mantuvo como máximo responsable. Además de un acierto, ha sido el resorte para iniciar la incursión en una serie de complicaciones y creaciones que sólo están al alcance de aquellos para los que la relojería no es un ejercicio comercial, sino algo más profundo, casi espiritual. Y se transmite en el acabado de la más minúscula pieza o en el cuidado máximo que se pone a la hora de fabricar la espiral y de cuya
oscilación dependerá posteriormente el equilibrio cronométrico. Villeret siempre ha sido cuna relojera, y Minerva tal vez ahora sea su reducto más purista de una tradición en la que también intervienen artesanos del esmalte, del engaste... partícipes de una filosofía de trabajo que también se atreve con las ediciones únicas, con pedidos especiales que se acercan hacia la denominación de obra de arte y que requieren de cerca de un año para su total acabado. Pero el tiempo, realmente es lo de menos –en crear la jaula del tourbillon por ejemplo son necesarias 40 horas y para todo el movimiento se emplean unas seis semanas–. porque en Minerva, los 21 relojeros que trabajan desde el principio al fin en el reloj están abiertos a cualquier reto, sabedores de que tienen la capacidad, la historia para transformar el tiempo. R. Balbontín otoño 13 | TR MAGAZINE | 115
coleccionista
placeres artesanos Una obra de arte del grabado con la precisión requerida a una mecánica guiada por un tourbillon. Bovet lo recrea por vez primera como esqueleto.
C
omo aclara Pascal Raffy cuando se le pregunta por las creaciones de la marca de la que es dueño y presidente, en Bovet se “fabrican” guardatiempos que no relojes, y con una visión bastante alejada del universo comercial. Hay pasión y muchas dosis de creatividad, elementos que seducen a los buenos coleccionista, y por supuesto técnica de alto nivel para refrendar una mecánica a la altura de una belleza tan particular como enigmática. Un buen ejemplo de todo ello se halla en una pieza como el Amadeo Fleurier Amadeo, un tourbillon con siete días de reserva de marcha convertido en el primero que la casa realiza esqueletado. Una verdadera obra de arte del grabado siguiendo las directrices de la técnica fleurisanne. Grabado y relojería más unidos que nunca; de hecho, en Dimier 1738, la manufactura que se encarga de dar vida a los órganos reguladores Bovet, han trabajado conjuntamente relojeros y grabadores, la única forma posible para que el resultado final conjugara la belleza con la precisión. El resultado es que mientras el tourbillon. cuyo punte ocupa la parte inferior de la esfera, los tres cuartos restantes de ésta son un excelente repertorio de la calidad artesanal que atesoran los grabadores de Fleurier. Si ya de por sí, los movimientos que salen de Dimier 1738 se caracterizan por su efecto tridimensional, aquí, tanto
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en una como otra cara del reloj, los volúmenes parece que van a salir literalmente de la caja. Dotado de lectura horaria por ambas caras, con su sistema de agujas inversas que se visualiza en una esfera descentrada –la única parte no esqueletizada del movimiento–, esta pieza está limitada a 50 unidades y en dos acabados diferentes. R. balbontín
BOVET
Gilloché La esfera descentrada de las agujas invertidas también contribuye al espectáculo con un acabado guilloché.
Sencillez El tourbillon de un minuto muestra la esencialidad mecánica en contraste con el grabado. Incorpora los segundos.
contrastes
tres números romanos a las 12, a las 3 y a las 9 horas, así como las agujas azuladas ofrecen el contraste y la legibilidad a este “esqueleto”
El color azul de las agujas y la tornillería permite visualizar la hora sin los problemas que suelen generar los “esqueletos”.
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CON HISTORIA
día de carreras
Probablemente el cronógrafo más famoso de la historia y también sobre el que hay más leyenda. Lo único cierto es que creo un estilo que sigue impactando 50 años después. TEXTO RICARDO BALBONTÍN | fotos ROLEX 118 | TR MAGAZINE | OTOÑO 13
rolex
E
n esta historia hay algo más que una visión del tiempo y su medición; de hecho, para un director cinematográfico existirían ingredientes suficientes como para crear un excelente largometraje, y si encima entre sus protagonistas aparece el gran Paul Newman, se eleva la categoría a obra maestra. Y efectivamente, en esta historia hay grandes protagonistas, pero uno principal, Rolex, quien fiel a su mentalidad abierta, creo al principio de los 60, concretamente en 1963, un nuevo cronógrafo –ya había tenido sus experiencias previas en los años 30– que respondía al nombre de Cosmograph. Una sorprendente puesta en escena y un destinatario definido, los pilotos de carreras. En paralelo, hay otra historia tan apasionante como llamativa y que comienza en la playa de Daytona, en Florida. Desde los primeros años del siglo XX había sido escenario de récords de velocidad primero –con Sir Malcolm Campbell a la cabeza; de carreras que mezclaban algo parecido al asfalto con la arena dura salpicada por el mar y desde 1959 como circuito permanente y con su característico diseño ovalado que le ha dado fama hasta convertirse en uno de los iconos de las pruebas de velocidad. Hasta aquí las historias discurrían en paralelo; en realidad, la de Rolex no hacía otra cosa que comenzar, pero eso sí, marcando diferencias en el plano estético, algo que iba a revolucionar el concepto de los cronógrafos. Para obtener una mayor legibilidad, la apuesta fue que los contadores del cronógrafo tuvieran un color que se diferenciara claramente del de la esfera. El resultado, que si esta era blanca, los contadores irían en negro y viceversa. Pero no fue el único cambio, la escala taquimétrica abandonaba la esfera para “instalarse” en el bisel, lo que simplifica todavía más el espacio de medición. Con estos dos elementos, Rolex había dado un salto de calidad y sobre todo, inscribía al Cosmograph en la línea de relojes profesionales que desarrollaba desde diez años antes. Los primeros años del Cosmograph son muy prolíficos en cuanto al
1965 De Paul Newman a Daytona El reloj de Paul Newman se ha convertido en un icono y leyenda alrededor del “Daytona”. En la otra página, la versión de 1965, donde aprecen los primeros cambios. El más llamativo, los nuevos pulsadores del cronógrafo. otoño 13 | TR MAGAZINE | 119
CON HISTORIA
1935 Génesis de un circuito Daytona es un escenario automovilístico que empezó a fraguar su mito en las carreras de arena y en récords como los protagonizados por Sir Malcolm Campbell.
2000 Excelente cronómetría Una de las obsesiones de Rolex en su Cosmograph Daytona ha sido que tuviera una correcta cronometría. De hecho, ya en el calibre de 1988 se sometía al movimiento a la certificación de cronómetro. En el 4130, además, hay otra novedad: aparece el nombre Daytona grabado en la masa oscilante.
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diseño de la esfera, con distintas versiones, pero la más famosa está unida –y aquí empiezan a mezclarse historias– a la figura del actor/piloto Paul Newman, que en esta narración forma un todo indivisible con el reloj. Primero porque fue su preferido, y segundo, y muy importante, porque los relojes como el que tuvo se han convertido en piezas de coleccionista por los que se han pagado notables sumas de dinero. Aquella versión del Daytona se caracterizaba por llevar una escala de segundos impresa alrededor de la esfera y con el mismo color que tenían los contadores. Y estos, a su vez, se distinguían por sus marcadores cuadrados sobre las divisiones para que resultara más fácil su lectura. Llega 1965 y se empiezan a producir cambios, y no sólo estéticos. Para mejorar la hermeticidad del reloj, se sustituyen los pulsadores tipo bomba e introduce los enroscados. No hay que olvidar que aquel cronógrafo utilizaba la caja Oyster, que destacaba por sus cualidades herméticas. Estaba a punto de producirse sin embargo, uno de los hechos más importantes en toda esta historia y es la asociación del nombre Daytona al
rolex 2000 Embrague vertical Una de las virtudes del calibre 4130 está en la incoporación del embrague vertical en la función de cronógrafo, lo que permite una óptima puesta en marcha y parada de la medición.
1988
2004
En la era moderna Además de la imagen, Rolex modificó sensiblemente un calibre de encargo en el que diseño su propio órgano regulador, además de mantener el módulo de cuerda automática Perpetual inventado en 1931.
crono ideado por Rolex; primero fue una petición de una serie de piezas para el mercado estadounidense que llevaban grabado el nombre en la esfera. El vínculo de Rolex con el mundo del automóvil era evidente y fue una unión natural que después se popularizaría hasta que acabó por figurar como un elemento más de la estética del reloj, emplazado en arco encima del contador de las 6 horas. El siguiente salto de calidad y estilo del “Daytona” se produce en los años 80, con la inclusión en 1988 del calibre 4030. Lo que empezó siendo un encargó se convirtió en un movimiento propio con nuevos desarrollos dentro de su universo automático. Pero también varió su estética tanto en el diámetro de la caja (de 36 a 40 mm) y su siempre llamativo bisel. Llega así el cambio de siglo, y con él, el Cosmograph Daytona da otra vuelta más en su evolución, con la llegada del calibre 4130, esta vez completamente credo en casa y con un 60% menos en el número de componentes sin perder precisión y mejorando en autonomía de marcha. Ahora, con el 50 aniversario, ha llegado el platino, un paso más de una carrera que no tiene fin. Así es Rolex.
Altas prestaciones El calibre 4130 ha marcado un antes y después en los “Daytona”, pero lo que no ha cambiado es su posición sobre el contador de las 6 horas.
2013 La nobleza del platino Los cincuenta años en el mercado han desembocado en una pieza que ha sorprendido por el material empleado para su caja, el platino, que va acompañado de un bisel monobloque en Cerachrom.
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INSTANTES
DESCUBRIMIENTO DEL PACÍFICO
1O oOH-25/O9/1513 Hace medio milenio Núñez de Balboa oteaba un nuevo mar. Su aventura ponía la Tierra al descubierto.
H
ay océanos que valen la mitad de la tierra. Como el Pacífico. Cuando lo divisó por primera vez, desde la lejanía, Vasco Núñez de Balboa no podía imaginar que esa masa de agua ocupaba una tercera parte de la superficie del planeta. Ni que contenía 25.000 islas, más que todos los demás océanos del mundo juntos. Ni que escondía la fosa oceánica más profunda: más de 11.000 metros de abismo. No lo imaginaba. Pero debió de intuir su inmensidad. Cuatro días después, Balboa y 26 de sus hombres llegaron a la orilla luciendo sus mejores galas de combate: corazas, cascos, plumas, sujetando un estandarte con la imagen de la Virgen y las armas de Castilla. Llegaron a un ancón del golfo que se llamaría de San Miguel, por la festividad de ese día. Esperaron a que subiera la marea y, cuando subió, Balboa se colocó la coraza y el yelmo, cogió el estandarte con la mano derecha, la espada con la izquierda y se adentró hasta que el océano le llegó a las rodillas. Caminó por el agua clamando: “Vivan los muy altos e poderosos señores reyes don Fernando e doña Juana, Reyes de Castilla e de León, e de Aragón, 122 | TR MAGAZINE | OTOÑO 2013
en cuyo nombre e por la corona real de Castilla tomo e aprehendo la posesión real e corporal e actualmente destas mares e tierras, e costas, e puertos, e islas australes”. Núñez de Balboa preguntó si alguien se oponía a la posesión. Nadie contestó. Preguntó si los presentes estaban dispuestos a defender con sus vidas esa agua. Todos contestaron afirmativamente. Ordenó al escribano dar fe de la posesión y escribir los nombres de los presentes. Los testigos probaron el agua y constataron que era salada. Balboa dio unos sablazos al agua y regresó a la playa. Allí, con un puñal, en nombre de la Santísima Trinidad, marcó tres cruces en los árboles. Vasco Núñez de Balboa nunca imaginó que estaba delante de la mayor constelación de islas. Ni de la fosa más profunda. Ni de que por esa masa de agua pasaría un día el meridiano 180, la línea que marca el cambio de día, la diferencia entre hoy y mañana. plácid garcía-planas precedentes Hazañas como las de Vasco Núñez de Balboa o la de Magallanes culminaron la obra de Cristóbal Colón iniciada en 1492. Ulysse Nardin la homenajeaba con este Santa María, bellamante decorado en esmalte Grand Feu.
OTrO océano, OTRO MUNDO
Big Bang Unico. Movimiento UNICO, cronógrafo con rueda de columnas, reserva de marcha de 72 horas. Manufacturado totalmente por Hublot. Caja de oro rojo realizado con la nueva aleación: King Gold, bisel de cerámica. Correa intercambiable con una única fijación. www.hublot.com •
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