Revolution Magazine by Irina Kuzmenko

№ 2 ЛЕТО-ОСЕНЬ 2007

№ 2 ЛЕТО–ОСЕНЬ 2007

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ÂÍÎ‡Ï‡

эксклюзивно в Москва: Третьяковский пр. 7, м-н «Mercury», тел. (495) 933-3393 Кутузовский пр-т, 31, м-н «Mercury», тел. (495) 933-3031 пл. Европы, 2, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», м-н «Mercury», тел. (495) 941-8929 Тверская ул., 16, Галерея «Актер», м-н «Mercury», тел. (495) 935-7789 Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., м-н «Mercury», тел. (495) 225-8870 С.-Петербург: Михайловская ул., 1/7, Гранд Отель «Европа», м-н «Mercury», тел. (812) 329-6577

СОДЕРЖАНИЕ



Прайм-тайм 028 В СИЯНИИ ЗВЕЗД

Collection Privée Cartier Paris 030 ЗА ГОРИЗОНТ

Zenith 034 ВСПЛЫТИЕ НАУТИЛУСА

Patek Philippe Nautilus 038 ВО СЛАВУ ВЕНЕЦИИ

Piaget Polo Tourbillon Relatif Venice 040 BACK IN BLACK

Bell & Ross BR Instrument 044 БОЕВОЙ ДУХ

Roger Dubuis Excalibur 046 КОАКСИАЛЬНО!

REVOLUTION

006

Omega Speedmaster Rattrapante 048 WATCH MY WATCH

Antoine Preziuso и Watch My Bike

050 ИСТИННОЕ ИСКУССТВО

Carl F.Bucherer 052 ЦАРЕВ ТЕЗКА

Jean Dunand Shabaka 054 НОВЫЕ ОБРАЗЫ

Maurice Lacroix 056 ЧАСЫ ДЛЯ ИМПЕРАТОРОВ

Bovet Fleurier 059 ВКЛАД БИОХИМИКА В ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Franc Vila 060 ИЗ ГЛУБИН ПРОШЛОГО

Breitling Superocean Héritage 062 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

TAG Heuer Link Calibre S 065 ЧУЮ, ЗЛО СЮДА ИДЕТ

Новый руководитель Concord

реклама товар сертифицирован

Москва, Столешников переулок, 7, тел: (495) 510-5060 • Москва, ул. Кузнецкий мост, 19, тел: (495) 937-9040 Екатеринбург (3433) 59 62 85 • Киев (38044) 270 5950 • Алматы (3272) 66-45-45 www.cartier.com

СОДЕРЖАНИЕ

Драгоценная механика



 066 НЕПРОСТАЯ КРАСОТА Сложный механизм внутри часов, предназначенных женщинам, уже давно не новость. Последние несколько лет, когда речь заходит о женских новинках, представители часовых марок говорят лишь о том, как их преданные клиентки желают носить на своем хрупком запястье не просто красивую и дорогую игрушку, но и одновременно серьезный часовой механизм. Обзор новинок – сложных механических ювелирных часов pour la femme – в материале Юлии Савельевой

080 БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ

REVOLUTION

008

Чтобы каждый раз перед выходом в свет не задаваться мучительными вопросами «Что надеть?» и «Какие укаршения выбрать?», лучше один раз устроить примерку и подобрать к любимым нарядам идеальные часы и драгоценности. Ознакомьтесь – наши варианты, фото Андрея Бронникова

СОДЕРЖАНИЕ

Главные премьеры года



092 ФОРСАЖ

F.P. Journe Centigraphe Souverain 096 НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Alinghi Team 100 УВЕРЕННО ШАГАЯ

Montblanc Collection Villeret  102 УДИВИТЕЛЬНАЯ НОВИНКА

Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe 106 БРОНЯ КРЕПКА



Hublot Bigger Bang 109 РЕДКОЕ УРАВНЕНИЕ

Vianney Halter Classic Lune et Soleil 110 СИМФОНИЯ №7 ПАТЕТИЧЕСКАЯ

Harry Winston Opus  112 ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

Girard-Perregaux 114 KRAFT UND FREUDE

A. Lange & Söhne Lange  117 ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

La Tradition Breguet 118 ЛЕВШИ ИЗ ЛЕ-ЛОКЛЯ

Greubel Forsey 120 ТЕВТОНСКИЕ ШЕДЕВРЫ

Glashütte Original Pano XL 123 НОСТАЛЬГИЯ ПО СОВЕТАМ

Volna 124 НОВАЯ ВОЛНА

Blancpain Fifty Fathoms 126 УДАР ГОЛОВОЙ

URWERK  128 ВНЕ ВРЕМЕНИ

REVOLUTION

010

Ofﬁcine Panerai



Шедевр

L.U.C Tourbillon Steel Wings «Baguette». Спустя два века после изобретения турбийона он по-прежнему остается самым сложным часовым устройством, а его создание до сих пор является прерогативой очень узкого круга часовых мануфактур. Компания Chopard вошла в этот круг, создав первый в мире баланс с переменной инерцией – изобретение, существенно облегчающее настройку хода турбийона. Окошко в циферблате позволяет любоваться работой этого искусного устройства. Механизм с ручным заводом L.U.C калибр 4T является гордым обладателем «Женевской Печати» – самого заветного клейма качества в часовой индустрии, а его высочайшая точность подтверждена сертификатом хронометра COSC. Индикатор восьмидневного запаса хода отображает текущее состояние завода механизма, обеспечиваемого четырьмя барабанами (запатентованная технология Quattro®). Выдающимся техническим параметрам часов соответствует столь же восхитительное драгоценное обрамление: корпус, циферблат, ушки и пряжка этой модели полностью покрыты бриллиантами багетной огранки. Ослепительная оправа непревзойденного часового мастерства.

Часы L.U.C Tourbillon Steel Wings «Baguette» представлены двумя ограниченными сериями по 25 экземпляров в каждой: в корпусе из белого золота 750 пробы (мод. 171914-1001) и в корпусе из платины (мод. 171914-9001).

˝ Í Ò Í Î ˛ Á Ë ‚ Ì ˚ È í‚ÂÒÍ‡ﬂ ÛÎ., 16 äÛÚÛÁÓ‚ÒÍËÈ Ô-Ú, 31 É‡ÎÂÂﬂ «ÄÍÚÂ» Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury» åÓÒÍ‚‡, ÚÂÎ. (495) 935-7789

Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury» åÓÒÍ‚‡, ÚÂÎ. (495) 933-3031

ÔÎ. Ö‚ÓÔ˚, 2 „-ˆ‡ «ê˝‰ËÒÒÓÌ ëÄë ëÎ‡‚ﬂÌÒÍ‡ﬂ» Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury» åÓÒÍ‚‡, ÚÂÎ. (495) 941-8929

‰ Ë Ò Ú  Ë · ¸ ˛ Ú Ó 

íÂÚ¸ﬂÍÓ‚ÒÍËÈ Ô., 9 Å‡‚Ëı‡ Luxury Village åËı‡ÈÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÛÎ., 1/7 ·ÛÚËÍ «Chopard» åÓÒÍ‚‡, ÚÂÎ. (495) 933-3383

8-È ÍÏ êÛ·ÎÂ‚Ó-ìÒÔÂÌÒÍÓ„Ó ¯. ·ÛÚËÍ «Chopard» ÚÂÎ. (495) 225 8875

É‡Ì‰ éÚÂÎ¸ «Ö‚ÓÔ‡» Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury» ë.-èÂÚÂ·Û„, ÚÂÎ. (812) 329-6577

СОДЕРЖАНИЕ



Усложнения

Турбийон был создан в 1795 г. Абрахамом-Луи Бреге, обосновавшимся во Франции легендарным швейцарским часовщиком. Но что такое турбийон? Мы расскажем вам о принцие действия, о долгом пути турбийона из мира карманных часов в мир часов наручных. Для вас мы составили обстоятельный справочник по классическим турбийонам и их конфигурациям. Кроме этого, мы поведаем вам о закрытом для широкой публики мире компаний, поставляющих турбийоны для внушительного сегмента часовой промышленности. Наконец, мы расскажем о стремительном эволюционном процессе, в результате которого родились современные супертурбийоны – «вихри» со многими осями и быстро бегущими каретками, чьи создатели стремились к нешуточной цели – улучшить и без того безукоризненную работу турбийона.

012

134 ПОЭЗИЯ ДВИЖЕНИЯ

Краткая история турбийона

REVOLUTION

140 ВИХРЬ ИЗНУТРИ

Как работает турбийон



ÂÍÎ‡Ï‡

ЧАСЫ ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА И ЗОЛОТА С КОРИЧНЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ НА КОРИЧНЕВОМ РЕЗИНОВОМ РЕМЕШКЕ. ДВУХУРОВНЕВЫЙ ЦИФЕРБЛАТ С ДВУМЯ СЧЕТЧИКАМИ ХРОНОГРАФА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ. ВОДОСТОЙКОСТЬ – ДО 30 МЕТРОВ.

˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ åÓÒÍ‚‡, íÂÚ¸flÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, 7, Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury», ÚÂÎ. (495) 933-3393 åÓÒÍ‚‡, äÛÚÛÁÓ‚ÒÍËÈ Ô-Ú, 31, Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury», ÚÂÎ. (495) 933-3031 åÓÒÍ‚‡, ÔÎ. Ö‚ÓÔ˚, 2, „-ˆ‡ «ê˝‰ËÒÒÓÌ ëÄë ëÎ‡‚flÌÒÍ‡fl», Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury», ÚÂÎ. (495) 941-8929 Å‡‚Ëı‡ Luxury Village 8-È ÍÏ êÛ·ÎÂ‚Ó-ìÒÔÂÌÒÍÓ„Ó ¯., ·ÛÚËÍ «de Grisogono», ÚÂÎ. (495) 225–8868 ë.-èÂÚÂ·Û„, åËı‡ÈÎÓ‚ÒÍ‡fl ÛÎ., 1/7, É‡Ì‰ éÚÂÎ¸ «Ö‚ÓÔ‡», Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury», ÚÂÎ. (812) 329-6577

GENEVA - GSTAAD - HONG KONG - KUWAIT - LONDON - MOSCOW - MYKONOS - NEW YORK - PARIS - PORTO CERVO - ROME - ST MORITZ

СОДЕРЖАНИЕ

Усложнения



144 ПО СЛЕДАМ БРЕГЕ

Современные турбийоны и их конфигурации 152 ЗАЧАРОВАННАЯ

Таиственной женской душе и облику как нельзя лучше соотвествуют часы с усложнением. Оцените варианты 172 НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ СУПЕРТУРБИЙОНЫ

Новые турбийоны – от сложного к более сложному 184 СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВИХРЯМ

REVOLUTION

014

Производители турбийонов



ПОДОЖДИТЕ.

VINTAGE 1945 King size GMT Золотой корпус, автоматический механизм Girard-Perregaux, сапфировая задняя крышка. Хронограф, время второго часового пояса, дата.

СОДЕРЖАНИЕ



La Dolce Vita



Уметь жить не то же самое, что быть состоявшимся. Конечно, уметь жить – штука мудреная, но это все-таки не то же самое, что закончить с отличием Кембридж, отправить в космос шимпанзе, построить самое высокое в мире здание или соблазнить невообразимое количество женщин. Уметь жить – это состояние души, не способ, а способность… Умение жить может происходить от развитого ума, но и этого мало. Умение жить – это воля, мужество жить в соответствии с идеалами, и небрежно ухмыльнуться при упоминании общепринятых норм. О тех, кто умеет – наш рассказ в этом выпуске La Dolce Vita

198 СОВЕТСКИЙ ГИМН ПОД ФЛАГОМ ROLEX

Rolex Baltic Week 204 ЗА РУЛЕМ

Дерек Белл, Breitling и Bentley Continental GT 208 БЕНЗИНОВЫЙ ШИК

Карл-Фридрих Шойфеле, Chopard и ралли историчеких автомобилей

REVOLUTION

016



«У каждого из нас – свое собственное

Время» . УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

ChronoMaster Open – Венеция, Италия Уникальное сочетание Технологии, Стиля и Чувственности. Первые механические наручные часы, оснащенные самым быстрым в мире автоматическим механизмом хронографа El Primero: Калибр 4021A, 36 000 полуколебаний/час, 248 деталей, индикатор 50-часового запаса хода в виде «улыбки». Классические версии: корпус из нержавеющей стали или розового золота; сапфировая задняя крышка; гильошированные черный, серый, белый и коричневый циферблаты ZENITH; ремешок из крокодиловой кожи. Спортивные версии: корпус из нержавеющей стали; сапфировая задняя крышка; гладкие черный, серый, белый и коричневый циферблаты ZENITH; стальной браслет, ремешок из резины или крокодиловой кожи. Модель представлена в двух размерах: XXT и T. Складная тройная застежка. www.zenith-watches.com.

э к с к л ю з и в н ы й ул. Петровка, 2

Тверская ул., 16

ЦУМ

Галерея «Актер», магазин «Mercury» Москва, тел. (495) 935-7789

Москва, тел. (495) 933-7300

д и с т р и б ь ю т о р

Кутузовский пр-т, 31 Третьяковский пр., 7 Барвиха Luxury Village Михайловская ул., 1/7 магазин «Mercury»

магазин «Mercury»

Москва, тел. (495) 933-3031

Москва, тел. (495) 933-3393

8-й км Рублево-Успенского ш., магазин «Mercury» тел. (495) 225-8870

Гранд Отель «Европа», магазин «Mercury» С.-Петербург, тел. (812) 329-6577

СОДЕРЖАНИЕ



226 ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Академия независимых мастеров 232 ТРИ КОРОЛЯ

Члены Академии Питер СпикМарин, Филипп Дюфур и Вианней Альтер в компании милых дам

Техно 248 ПОСТИГАЕМ ТАЙНЫ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА 252 УСТРОЙСТВО НОВЕЙШИХ СПУСКОВ

От первого лица 258 ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

Интервью с Жеральдом Роденом, президентом компаний Gérald Genta и Daniel Roth 262 СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ DE WITT

Жером Де Витт и Клод-Даниэль Преллокс рассказывают о своих взглядах на будущее марки

REVOLUTION

018

268 МАКСИМАЛИСТ

Максимилиан Бюссер – о природе и путях развития авангардного часового искусства 272 ЭПИЛОГ



www.jacobandco.com

The Quenttin Уникальный 31-дневный запас хода. Вертикальный турбийон с ручным заводом с семью заводными барабанами. Индикаторы времени и запаса хода, расположенные на одной оси. Ограниченная серия: белое золото – 99 экз., розовое золото – 18 экз., магниевый сплав – 18 экз.

˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ Третьяковский пр-д, 7, м-н «Mercury», тел. (495) 933-3393; Кутузовский пр-т, 31, м-н «Mercury», тел. (495) 933-3031; пл. Европы, 2, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», м-н «Mercury», тел. (495) 941-8929; Тверская ул., 16, Галерея «Актер», м-н «Mercury», тел. (495) 935-7789; ул. Петровка, 2, ЦУМ, тел. (495) 933-7300; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., м-н «Mercury», тел. (495) 225-8870 Oтдел дистрибуции: тел. (495) 941-8411

Jacob & Co.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

DEUS EX MACHINA

REVOLUTION

020

атинским выражением «deus ex machina» (дословно «бог из машины») называется драматургический прием, который повсеместно встречался у древнегреческих классиков и дошел до наших дней. В третьем акте, когда, казалось бы, ситуация стала безвыходной, обстоятельства вдруг складываются таким счастливым образом, что герою наконец-то удается разрешить драматическую интригу, которая до этого момента только запутывалась. Это событие зачастую не вписывается в логику всего предыдущего действия и зрителю приходится делать усилие, чтобы побороть в себе чувство недоверия. В контексте часового дела «deus ex machina» понимается как указание на отпечаток божественного, который лежит на всем живом микрокосме механических часов. Один часовщик мне недавно сказал: «В часовой математике есть что-то сверхъестественное. Когда при правильном крутящем моменте все эти крошечные детали начинают двигаться, кажется, что видишь чудо. Иногда механизм работает против всех законов логики, как будто в часовом деле и правда не обходится без волшебства». В часовом деле мне всегда виделось какое-то высшее метафизическое начало. Профессия часовщика – это, в первую очередь, благородная профессия, благородная тем, что миру, отравленному жестокостью бесконечных раздоров, она дарит красоту. Может быть, дело в том, что первыми швейцарскими часовщиками стали эмигранты, бежавшие от религиозных преследований у себя на родине. Принеся с

собой чувство прекрасного, творческое рвение и непоколебимую веру в лучшее, которая расцвела с обретением новой свободы, они смогли запечатлеть эти качества и в своих машинах из стали, бронзы и золота. Этой надеждой, этим сознанием благородной цели и по сей день проникнуты каждые новые часы ручной работы. На мой взгляд, часы – это в буквальном смысле слова супермашины современного мира, и в этом номере «Революшн» воздаст должное той «супермеханике», которую подарили нам часовщики. Благодаря супермашинам вроде Number 4 Джона Гаррисона (John Harrison), мы покорили безбрежный океан, разделяющий прошлое и будущее. Точно так же современные супермашины, например Chrono One (Chopard L.U.C), обновленный Nautilus (Patek Philippe), хитроумные Reverso à Triptyque (Jaeger-LeCoultre) или Tourbillon Orbital (Jean Dunand), напоминают о наиболее выдающихся творениях из славного часового прошлого. Особое внимание в этом номере мы уделим самой совершенной супермашине – грациозному, воздушному турбийону. В специальном разделе, озаглавленном «Вихрь изнутри: Мир турбийона», мы рассмотрим этот чудо-механизм в мельчайших подробностях. Кроме того, мы расскажем вам о новых моделях 2007 г. и о самых ярких деятелях высокого часового искусства – без таких, как они, мы до сих пор бы узнавали время по теням за земле. Денис Пешков Главный редактор и издатель

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЧАСЫ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ

REVOLUTION

022

огда речь идет об инвестициях в часы да и в общем-то в любые другие предметы роскоши, то всегда уместно вспоминать сказку о голом короле. Потому что предпочтения коллекционеров в огромной степени зависят от того, как производитель наладит маркетинг или, попросту говоря, раскрутит свой товар, ведь множество резких скачков цен на рынке коллекционных вещей связаны именно с этим явлением. В XX в. благодаря маркетингу безумно вздорожали машины «Феррари» и полотна импрессионистов. Любопытен наблюдавшийся в 90-х гг. феномен бутиковых вин, когда благодаря великолепно выстроенному маркетингу, побуждаюшему покупателей расхваливать товар друзьям и знакомым, резко взлетели цены на малоизвестные марки вин безо всякой родословной. Тем, кто не понимал, зачем выбрасывать Ulysse Nardin тысячи долларов на вино новой марки FREAK DIAMonSIL без особой репутации, говорили, что у них попросту слишком грубый вкус... Виноделы придумали блестящую тактику – неизменно держать предложение ниже спроса, создавая тем самым ощущение редкости и раздувая ажиотаж, на котором и строилась популярность. Несколько лет спустя ту же стратегию использовали маркетологи одной часовой компании, чья продукция с тех пор заняла одно из ведущих мест среди элитных часов с военным уклоном. Один знакомый ресторатор недавно заметил, что в новом тысячелетии на смену массовому коллекционированию вина пришло собирательство часов. На авторитет часов как коллекционного продукта работают несколько разных, но взаимодополняющих сил. Во-первых, налицо возрождение интереса к механическим часам. Во-вторых, как следствие идет оздоровление всей часовой отрасли, представители которой стараются совместными усилиями укрепить людей в мысли о том, что механические часы можно выгодно перепродать. В-третьих, удачно развиваются и расширяют свое присутствие специализированные часовые аукционы. Как нетрудно убедиться, эти три фактора тесно взаимосвязаны. Бывает даже, что производители сами выкупают свои часы на аукционах, чтобы, с одной стороны, повысить стоимость этих часов на вторичном рынке, а с другой, упрочить репутацию марки. Впрочем, я ничуть не отрицаю, что некоторые часы, спрос на которые, судя по всему, всегда будет превышать предложение, представляют собой очень заманчивый объект для инвестиций. К таким я бы отнес многие из малосерийных сложных часов Patek Philippe, например модель 5959 – сверхплоский хронограф с догоняющей стрелкой, привлекательный не только как удачное вложение денег, но и как просто изысканный часовой прибор. То же можно сказать о специальных выпусках модели Royal Oak Offshore (Audemars Piguet). С точки зрения инвестиций, покупать часы Patek Philippe – это все равно что приобретать квартиру на Остоженке или заводить роман с иностранной супермоделью: высокая их стоимость всем хорошо известна, и, чтобы к ним подступиться, нужны большие средства. А можно ли купить часы подешевле с расчетом, что они поднимутся в цене? К сожалению, вряд ли. Более дешевые модели, как правило, производятся в массовых объемах, так что покупать их на вторичном рынке никто не будет.

Впрочем, если вы во всем любите расчет, то можете присмотреться к недооцененным на сегодняшний день моделям, которые и стоят поменьше, и внимание большинства коллекционеров привлекают нечасто. Одна из таких – «Фрик» (Freak) от Ulysse Nardin, особенно ее редкая версия 1.5, в которой сочетаются более привлекательный корпус первоначальной версии и более высокочастотный баланс с непрямым спуском от новых часов «Фрик 2». Чем меня восхищает «Фрик», так это тем, что это первая элитная модель, где к отображению времени подошли с выдумкой, а значит ей на роду написано стать знаковым явлением в часовом искусстве. В отличие от многих эксцентричных часов, которые появились позже, оригинальность «Фрика» гениальна в своей изящной простоте: время показывают части самого механизма. Известно, что сопрезидент фирмы Chopard Карл-Фридрих Шойфеле (KarlFriedrich Scheufele) сказал: ««Фрика» у меня пока нет, но я хочу его купить, потому что часы замечательные». Кстати о Chopard L.U.C – их турбийон «Стил Уингс» (Steel Wings) тоже интересен для инвестиций. С одной стороны, в его пользу говорит прекрасное соотношение цены и качества шопаровского механизма с прекрасной отделкой, а с другой, в нем великолепно выразились эстетические тенденции ведущего на сегодняшний день направления – часового модернизма. Даже гендиректор Jaeger-LeCoultre Жером Ламбер (Jérôme Lambert), сказал об этом турбийоне, что он изумительно хорош. Однако в конечном счете возможный доход от инвестиций в часы будет все равно намного ниже, чем от большинства других вложений, скажем, в недвижимость. И не стоит доверять некоторым часовым экспертам и знаменитостям, когда они с напором и сладострастием нахваливают какие-то часы, в которые, на их взгляд, стоит вкладывать деньги. Уверять людей, что на какой-то модели они точно не прогадают, в корне безответственно. Не слушайте про бредовые высказывания о том, что, мол, крутые часы разнообразят вам сексуальную жизнь. Если вы надумали покупать часы, машину или даже дом в надежде, что теперь женщины захотят заниматься с вами любовью чаще, чем раньше, то лучше потратьте деньги на психиатра, шоковую терапию или, если нужны ощущения посильнее, на прыжок с парашютом. Никогда не продавайте свои часы – носите их, проникнитесь к ним душой, и они станут вашим верным спутником на тернистом жизненном пути, а мысли об уплаченных за них деньгах и перспективе сорвать куш на перепродаже сами собой поблекнут по сравнению с тем удовольствием, которые эти часы вам принесли. На мой взгляд, если у вас есть любимые часы, то те минуты, которые вы провели любуясь их чарующим микрокосмом, можно считать бесценными. Какой будет вывод? Не надо инвестировать в часы. Их надо покупать ради удовольствия. Потому что покупать часы ради вложения денег – все равно что брать себе девушку или жену напрокат. А чем они могут порадовать, кроме того что поселятся на время под одной крышей с вами, оставаясь все такими же холодными и безжизненными? Нет уж, друзья, мы с вами заслуживаем кое-чего получше! Д. К., Москва

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР / ИЗДАТЕЛЬ

ДЕНИС ПЕШКОВ D.PESHKOV@REVOLUTION-PRESS.RU

ШЕФ-РЕДАКТОР

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ РЕДАКТОР

ЮЛИЯ САВЕЛЬЕВА КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ АВТОРЫ

МАТВЕЙ МЕЖУЕВ ИВАН ПОЛЕТОВ АЛЕКСАНДР СТРОКОВ ДМИТРИЙ АНТОНОВ ДМИТРИЙ ИРЛЯНОВ ИВАН ВЕСНИН WEI KOH MATTHEW MORSE IAN SKELLERN CURTIS THOMSON JACK FORSTER КОРРЕКТОР

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА СПЕЦПРОЕКТЫ

МАРИЯ МАЛЬЦЕВА АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ SALES@REVOLUTION-PRESS.RU

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ И ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

КРЕАТИВ МЕДИА РАСПРОСТРАНЕНИЕ

КРЕАТИВ МЕДИА ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ НА ОБЛОЖКЕ

ЧАСЫ BLANCPAIN LÉMAN TOURBILLON BIG DATE REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА 129226 МОСКВА УЛИЦА ДОКУКИНА ДОМ 16 СТРОЕНИЕ 3 ТЕЛЕФОН: (495) 101-1330 ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 10000 ЭКЗЕМЛЯРОВ WWW.REVOLUTION-PRESS.RU REVOLUTION PRESS PTE LTD 1 ORCHARD BOULEVARD; #07-01 CAMDEN CENTRE, SINGAPORE 248649; TEL: 65 65350079 MANAGING DIRECTOR DR BRUCE LEE BRUCE@REVOLUTION-PRESS.COM EDITOR-IN-CHIEF WEI KOH WEI@REVOLUTION-PRESS.COM EDITOR USA MATTHEW MORSE MATTHEW@REVOLUTION-PRESS.COM GLOBAL MARKETING MANAGER ALAN TAN ALAN@REVOLUTION-PRESS.COM ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

ПРАЙМ-ТАЙМ

в сиянии звезд Collection PrivEe Cartier Paris Cartier представляет новые мужские часы со сложными функциями и новую коллекцию женских часов

ногое из того, что сотворили дизайнеры «Картье», считается произведениями искусства: чего только стоят ритуальное колье, созданное в 1928 г. для махараджи Патиалы сэра Бхупиндара Сингха (Bhupindar Singh), «академическая шпага» Жана Кокто (Jean Cocteau) 1955 г., и колье «Змея» и «Крокодилы» 1975 г., которые носила мексиканская киноактриса Мария Феликс (María Félix). Прошло сто шестьдесят лет, но изделия дома «Картье» отличаются тем же стилем, который стал залогом успеха фирмы: в них авангардизм накрепко спаян с традициями. В этом году дизайнеры «Картье» снова превзошли себя и пополнили обширные коллекции часов четырьмя новыми моделями. Rotonde de Cartier à Grande Complication Говорят, что мужчина без часов не мужчина. Должно

быть, имеются в виду часы из коллекции Rotonde de Cartier, ведь один из их главных признаков – отчетливая мужественность. Впрочем, у этих часов со сложными функциями есть и другие отличия. В положении «9 часов» на посеребренном гильошированном циферблате апертура турбийона, закрепленного зеркальным мостом в форме буквы «С», начальной буквы названия фирмы; в положениях «12», «3» и «6 часов» располагаются индикаторы вечного календаря и семидневного запаса хода. Среди прочих функций стоит отметить одноконопочный хронограф, который приводится в действие нажатием платиновой с сапфиром-кабошоном заводной головки, работающей в режиме «старт – стоп – сброс». Внутри корпуса диаметром 43,5 миллиметра из платины 950 пробы спрятан механизм калибра 9433 МС с ручным заводом, разработанный специально для «Картье» компанией Renaud & Papi. Сквозь сапфир на обратной стороне корпуса прекрасно видна отличная обработка деталей механизма и выгравированные на мосту переплетения двойных «С». Как и у всех часов коллекции Privée Cartier Paris, номера корпуса и механизма часов Rotonde de Cartier à Grande Complication совпадают; а часы собирают вручную, в соответствии со швейцарскими традициями. Всего будет выпущено десять экземпляров таких часов со сшитым вручную ремешком из кожи аллигатора с натуральной мереей, снабженным запатентованной складной застежкой, какая бывает только у часов из коллекции Privée Cartier Paris.

REVOLUTION

028

Коллекция Libre Точно так, как готическая брошь «Картье» с сапфирами и бриллиантами предвосхитила стиль ар деко еще до того, как сам стиль появился, коллекция часов Libre может оказаться провозвестием удивительного новаторского стиля для мириад женских часов. В новой коллекции три модели. Все они в определенной степени похожи – размером, материалом и цветом, – но по всем остальным параметрам, например дизайну корпусов и циферблатов, между ними нет ни малейшего сходства. Впрочем, любая из этих моделей способна произвести на владелицу такое сильное впечатление, что та моментально почувствует, как выросла в своих глазах. Скажем несколько слов о каждой новинке.

С того самого дня, как Луи-Франсуа Картье основал блистательную фирму по производству ювелирных изделий и роскошных часов, Cartier неизменно опережала свое время и была настоящим законодателем моды

ПРАЙМ-ТАЙМ

ного циферблата с часовой, минутной и тонкой хронографной стрелкой, а также три циферблата малых. Кнопки хронографа украшены сапфирами, а вся остальная поверхность корпуса и застежка – 254-мя бриллиантами. Философия «Картье» основана на трех ценностях: творчество, подлинность и оригинальность. Все эти ценности ярко отразились в модели Rotonde de Cartier à Grande Complication и в коллекции Libre. И поскольку дизайнеры «Картье» способны снова и снова создавать безупречные произведения искусства, значит, по-прежнему с домом «Картье» мало кто может сравниться в умении смешивать в нужных пропорциях авангардизм и традиции. Искусство мастеров «Картье» столь совершенно, что славная история фирмы продлится еще долго, и многие новые поколения будут восхищаться ею. ★

029

Ronde Excentrée – отличное доказательство того, что элегантные часы совсем не обязательно должны быть изящно-тонкими и продолговатыми. Первое, что замечаешь, глядя на Ronde Excentrée, это циферблат: 12 римских цифр протянулись от смещенной книзу оси стрелок к краям циферблата, отчего у часов сияющий солнечный вид. Сияние, конечно, источают 276 круглых бриллиантов общим весом 4,1 карата, которыми украшен ободок, верхнее и нижние ушки, шпеньковая пряжка и уникальное кольцо внутри циферблата, сквозь которое продето верхнее ушко. Часы Ronde Folle с решеткой поверх сапфирового стекла и крупными арабскими цифрами на посеребренном циферблате с лучевым узором напоминают клетку, внутри которой беспокойно мечется дикая пантера – это вам не игрушка. Кроме общих для всей коллекции родовых черт, эта модель может похвастаться 429 круглыми бриллиантами, которые сияют на ободке, волнистых полосах решетки, рассекающих корпус вдоль и поперек. Ronde Perlée – единственная модель коллекции Libre с функцией хронографа. Чувственный корпус 18-каратного белого золота еще соблазнительнее от полукружий лепестков, наплывающих на края циферблата. Внутри этого цветка – большие римские цифры основ-

Слева направо: Часы «Картье» Ronde Excentrée, Ronde Folle и Ronde Perlée

REVOLUTION

Поскольку дизайнеры Cartier способны снова и снова создавать безупречные произведения искусства, значит, по-прежнему с Домом Cartier мало кто может сравниться в умении смешивать в нужных пропорциях авангардизм и традиции. Искусство мастеров Cartier совершенно, и восхищаться им будут многие новые поколения

ПРАЙМ-ТАЙМ

За горизонт

REVOLUTION

030

Неисчерпаемый запас энергии и страсть Тьерри Натафа в короткий срок преобразили Zenith – компания стала одной из ведущих мануфактур, а ее часы помолодели, похорошели и стали заметно дороже

Тьерри Натаф возглавил компанию несколько лет назад и практически в одиночку превратил технически совершенную, но стилистически дохлую мануфактуру в одну из самых активных и быстро развивающихся марок на этой планете

ПРАЙМ-ТАЙМ

ьерри Натаф (Thierry Nataf) возглавил компанию несколько лет назад и практически в одиночку превратил технически совершенную, но стилистически дохлую мануфактуру в одну из самых активных и быстро развивающихся марок на этой планете. Те, кто внимательно следит за ходом боевых действий на фронте haute horlogerie, видели, как после коммерческих хитов от «Зенита»2003, умопомрачительного успеха выпущенного в 2004 г. турбийона Chronomaster XXT и премьеры 2005 г. – модели Grand Class Traveller, Натаф сумел, как фокусник из рукава, вытащить на свет божий в 2006 почти что культовую спортивную линию Defy, которая явилась нам гениальным смешением гламура и точной механики, и циферблаты этих часов улыбаются нам так же хищно, соблазнительно и опасно, как улыбается месье Натаф. Defy – это брутально-элегантный внешний вид, элементы «украшательства», выбор материалов, цвета – все здесь подчинено главной идее – часы выделяются, бросают вызов. На руке они выглядят весьма впечатляюще, диаметр корпуса составляет 46,5 мм для хронографа El Primero или 43 мм для часов серии Elite. Расписывать в эпитетах новую коллекцию Defy можно бесконечно – оригинальные, агрессивные, дикие, экстравагантные, неземные часы Defy нужно пробовать, испытывать. Они явились для того, чтобы покорять. В коллекции Defy-2007 особенно хочется отметить модели в «разноцветных» корпусах – из розового золота и стали или из розового золота и титана. Еще из новых – модель Grande Class Traveller Open Multicity, оснащенная механизмом El Primero 4037, в 46-миллиметровых корпусах из розового золота или стали, с указателем времени в 24 часовых поясах.

Если пожелаете, специально для вас изготовят циферблат, где будут обозначены названия любимых вами населенных пунктов. На стандартной модели, обратите внимание, присутствует Нумеа, это любимое Натафом место отдыха на острове в южной части Тихого океана. Как получилось, что Тьерри Натаф за несколько лет преобразил компанию и поднял ее так высоко, что она входит в пятерку ведущих мануфактур? Ведь еще совсем недавно в «Зените» всерьез изучали возможность переименовать марку в El Primero, в честь знаменитого механизма, который работает в том числе и в некоторых «ролексах»! «У меня была цель, – говорит Натаф, – и я знал, как ее достичь». Что же сделал Натаф революционного – ведь без революции никак нельзя

REVOLUTION

032

Еще совсем недавно в Zenith всерьез изучали возможность переименовать марку в El Primero, в честь знаменитого механизма. Натаф все изменил было обойтись? Он сделал ставку на современные передовые технологии и доступные нам сегодня новые материалы и создал «высокоскоростной» калибр. Он смотрел за горизонт – beyond the zenith – и каждый шаг его был продуман и рассчитан, с учетом будущего. Он хотел превратить «Зенит» в компанию, которой подвластны любые усложнения – и это сделал. Наконец, «Зенит» стал независимой компанией, сосредоточив производство практически всех основных компонентов в своих руках. В чем ключ успеха? «Успех – это гармония, – улыбается мне Тьерри. – Иногда он ускользает, приходит – это вечный процесс. Счастье то есть, то его нет. Нужно следовать судьбе, много работать, и, главное – не забывайте мечтать». Не забудем, если напомните… ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

Zenith Defy Classic Open в корпусе из розового золота и титана и браслетом

033

Zenith Grande Class Open Multicity в стальном корпусе

REVOLUTION

Zenith Defy Classic Open в корпусе из розового золота и титана с кожаным ремешком

ПРАЙМ-ТАЙМ

всплытие НАУТИЛУСА Гениальность проявляется в способности создавать шедевры, над которыми не властно время. Наглядный тому пример – модель Patek Philippe Nautilus

ПРАЙМ-ТАЙМ

мах, «прекрасно дополнял хоть смокинг, хоть водолазный костюм». Правда, для самой последней коллекции все обновленные «Наутилусы», за исключением среднеразмерной модели №5800, выпустили с привычными трехсоставными корпусами, чтобы можно было вставить прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла и не приходилось разделять заводной вал. Впрочем, каждый «Наутилус» может попрежнему похвастаться 120-метровой водонепроницаемостью. НОВАЯ ЭРА «НАУТИЛУСА» – ШЕСТЬ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ

В новом семействе «Наутилуса» – шесть моделей с различными усложнениями. Есть в этой шестерке и версия «Наутилуса» с собственным патековским хронографом, которая в третьем тысячелетии уже стала для поклонников спортивных часов одним из главных предметов обожания. В 2005 г. «Патек Филипп» показал версию 3712/1A Nautilus с индикацией фаз Луны. Здесь стоял переработанный механизм калибра 240LU, ранее встречавшийся на моделях 5055 и 5085. Когда наследника патековской династии Тьерри Стерна (Thierry Stern) спросили, зачем был создан этот своеобразный «Наути-

035

Еще одной заслугой «Наутилуса» (проходящего по внутренней номенклатуре «Патека» как модель 3700) стало то, что с его появлением в корне изменились правила конструирования корпусов. Корпус «Наутилуса» был выточен из цельного слитка стали и должен был своей формой ассоциироваться с иллюминатором корабля. В отличие от обычных часов, где ободок и задняя крышка – это самостоятельные части, моноблочный корпус «Наутилуса» изготавливался с интегрированной задней крышкой, а значит исчезал лишний стык и повышалась водонепроницаемость. Внутрь этого корпуса помещался механизм, прокладка, циферблат, сапфировое стекло и, наконец, ободок. Способ стыковки ободка с корпусом, при котором ободок изолирован от внешней среды, раньше тоже не встречался. В отличие от модели Royal Oak, где ободок к корпусу прижимают восемь винтов, в корпусе «Наутилуса» всего четыре маленьких винта, которые сидят в боковых плавникообразных выступах и смотрятся не только декоративным элементом, но и функциональной деталью. Благодаря столь надежной изоляции, «Наутилус» 1976 г. выпуска мог похвастаться водонепроницаемостью до 120 м и, как говорилось в старых рекла-

За исключением 5800-ой модели корпуса нового семейства «Наутилусов» изготавливаются не по моноблочной схеме, а из трех частей

REVOLUTION

оздателем «Наутилуса» был Жеральд Жента (Gérald Genta). В те годы мастер переживал, как сегодня считается, свой самый плодотворный период и спроектировал тогда же Royal Oak для Audemars Piguet, 222 для Vacheron Constantin и Ingenieur SL для IWC. С эстетической точки зрения, эти культовые спортивные часы не утратили актуальности и по сей день, что лишний раз подчеркивает гениальность Жента. Изо всей этой плеяды «Наутилус» с тех пор претерпел меньше всего изменений. Его первоначальный дизайн оказался настолько притягательным, что за всю тридцатилетнюю историю модели ни разу не было случая, чтобы достать «Наутилус» было легко.

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

036

Я сразу же решил, что такое чудо техники нельзя скрывать и что заднюю крышку будем делать прозрачной Тьерри Стерн

ПРАЙМ-ТАЙМ

Всем на 20 лет дарят часы. Мне подарили «Наутилус», так что меня с ним связывают личные переживания и он всегда будет среди моих любимых часов. ПО-ОСОБЕННОМУ?

ЧТО ВАС ПОДВИГЛО НА СОЗДАНИЕ НОВОГО ХРОНОГРАФА «НАУТИЛУС»? Восемь лет назад группа разработчиков «Наутилуса» сделала для меня прототип хронографа. Они мне его подарили и сказали, что он мне точно понравится. Когда я впервые увидел эти часы, я пришел в восторг: такие они были красивые! Показалось, что «Наутилус» прямо-таки создан быть хронографом. Я хотел сразу же пустить его в производство, но в «Патеке» принято, чтобы механизм безупречно гармонировал с часами, а здесь такого не получалось. На прототипе стоял хронограф Lemania с ручным заводом, но он был для «Наутилуса» толстоват, и ему не хватало спортивности. В то время у нас еще не было механизма с хронографом собственной разработки, поэтому пришлось потерпеть. Каждый год я доставал часы из сейфа и спрашивал себя: «Сколько им еще тут лежать?»

БЕСЕДА С ТЬЕРРИ СТЕРНОМ, ДИЗАЙНЕРОМ НОВОГО СЕМЕЙСТВА «НАУТИЛУСОВ»

КАК СКОРО ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО НОВЫЙ ПАТЕКОВСКИЙ МЕХАНИЗМ С ХРОНОГРАФОМ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ «НАУТИЛУСА»? Как только началась работа над хронографным механизмом, я понял что он для «Наутилуса» то что надо, и начал упорно его отстаивать. Он очень надежный, а это для спортивных часов первое дело. Я сразу же решил, что такое чудо техники нельзя скрывать и что заднюю крышку будем делать прозрачной.

СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТ МОНОСЧЕТЧИК ХРОНОГРАФА. ВЫГЛЯДИТ ОН ДАЖЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА МОДЕЛИ …

Конечно, он и в 5960-ом смотрится великолепно, но в «Наутилусе» все-таки лучше. Здесь и чистота линий, и даже сами цвета вызывают ассоциации со спортом и говорят о предельной функциональности, но не без дизайнерского шика. НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ПЕРЕСАДИТЬ В «НАУТИЛУС» SPIROMAX (КРЕМНИЕВУЮ СПИРАЛЬ)? Очень может быть. Если мы получим те результаты, на которые рассчитываем, то Spiromax впишется в «Наутилус» замечательно.

037

ОТНОСИТЕСЬ ЛИ ВЫ К «НАУТИЛУСУ» КАК-ТО

Дево (Francois Devaud) применен механизм вертикального зацепления, благодаря которому при запуске и останове хронографа удалось полностью избавиться от скачков секундной стрелки, случающихся из-за того, что зубцы центрального хронографного колеса и колеса включения совмещаются неудачно. Кроме того, этот хронограф может долго оставаться включенным, не влияя на частоту колебаний баланса, поэтому секундная стрелка хронографа может выполнять роль стрелки текущих секунд. Чтобы включить режим хронографа, надо всего лишь нажать на кнопку у отметки «5 часов» – и секундная стрелка, а также минутный и расположенный внутри него, словно «яблочко» в мишени, часовой счетчик одновременно выставляются на ноль и, благодаря функции моментального сброса, тут же начинают новый отсчет. Легендарная чистота линий «Наутилуса» эффектнее всего проявилась в модели 5711 (Jumbo Nautilus). Говоря языком эмоций, Jumbo с его матовым стальным корпусом и серовато-синим циферблатом, разлинованном знаменитыми рельефными полосками, – это воплощение твердости и аскетизма. Ширина его корпуса – 43 мм, что всего на 1 мм больше, чем у первоначальной модели 3700 образца 1976 г. У Jumbo, как и у остальных «Наутилусов», задняя крышка корпуса сделана из сапфирового стекла. Поэтому стоит перевернуть часы, как в глаза бросается ошеломляющий контраст: снаружи – суровая лаконичность, а внутри – роскошно отделанный механизм, удостоившийся Женевского клейма. Тогда как в часах 5712-ой серии за автоподзавод отвечает микроротор, размещенный не в центре, а ближе к внешнему краю, в калибре 315 SC, который стоит на 5711, находим полноразмерный ротор центрального расположения, украшенный гравировкой в виде креста Калатравы. Ротор позволяет заводному барабану накопить энергию на 48 часов работы, а от барабана она уже подается на баланс типа Gyromax с переменной инерцией, делающий 21 600 полуколебаний в час. Что касается модели 5 800, то это единственный представитель новых «Наутилусов», чей корпус сохранил моноблочное строение. При такой конструкции механизм закладывают в корпус со стороны циферблата, поэтому заводной вал пришлось разбить на две части. Эти часы диаметром 38,4 мм отлично подходят на роль роскошного средства самовыражения для современной женщины. ★

REVOLUTION

лус» с небольшим усложнением, тот объяснил: «В 2006 г. «Наутилус» отметил 30-летний юбилей, поэтому в 2005 г. мы решили в качестве прелюдии к основным событиям выпустить одну оригинальную версию». Как только стало понятно, что 3712/1A – это последний «Наутилус» в корпусе первоначального дизайна, модель тут же вошла в число самых дефицитных спортивных часов и теперь на вторичном рынке стоит гораздо больше, чем ее рекомендованная розничная цена. Что касается составляющих новую серию №5712 стальных часов на браслете и часов из белого и розового золота на ремешках из аллигаторовой кожи, то все они располагают тремя усложнениями: указателями фаз Луны, запаса хода и даты. Как и все остальные «Наутилусы» последнего поколения, за исключением несколько меньших по размеру 5800-ых, 5712-ые отличаются «подросшим» и более округлым корпусом. Задняя крышка корпуса и ободок соединены с центральной частью при помощи специальных держателей, впивающихся в боковые «плавники», формы которых тоже стали мягче. Модель 5980/1A особенно привлекает тем, что на ней установлен калибр CH 28/520C – модификация недавно появившегося механизма с хронографом, колонным колесом и автоподзаводом, который «Патек Филипп» использовал в хронографе 5960 с годовым календарем. В этом творении патековского корифея Франсуа

ПРАЙМ-ТАЙМ

ВО СЛАВУ ВЕНЕЦИИ Piaget Tourbillon Relatif Venice В честь Венеции мастера Piaget в идеальных пропорциях смешали высокое искусство и техническое совершенство и создали Tourbillon Relatif Venice

XVIII в. наручные часы были и символом непревзойденной роскоши, и живым продуктом неослабного стремления к техническому империализму, и романтически-декадентскими художественными изделиями. В наше время мало кто из производителей наручных часов пытается воссоздать это сочетание барочного великолепия и технического совершенства. На этом фоне резко выделяется «Пьяже» (Piaget) – фирма, которая создает истинные произведения искусства, часы, украшенные эмалью и драгоценными камнями, с отличными механизмами внутри. Искусство художников и искусство механиков прекрасно соединились в часах «Турбийон

говорят, придумал один из величайших умов часового дела, помещен на самый кончик минутной стрелки этих часов. Под стрелкой спрятана колесная система, передающая турбийону энергию завода, которая дробится анкерным механизмом на метрономно-точные импульсы и расходится из недр каретки по всему полотну этого художественного произведения . Часы «Турбийон Релатиф» появились в 2006 г. и сразу же были признаны одним из самых замечательных экспрессионистских произведений современной часовой индустрии – они-то и послужили основой для уникальных «Турбийон Релатиф Венис». «Пьяже» воспользовалась опытом мастеров XVIII столетия и нарядила турбийон белого золота в одеяния, сшитые – как сказал когда-то Уильям Блейк – «из тонких тканей божества». Эти ткани – удивительная выемчатая эмаль. В середине циферблата – перламутровый диск с необычной часовой стрелкой, вокруг него кольцо голубой выемчатой эмали, усыпанной звездами белого золота, а край циферблата представляет собой еще одно перламутровое кольцо с римскими цифрами. Ободок и корпус также покрыты роскошной сочно-синей эмалью. Эмаль – легкоплавкое стеклообразное вещество, состоящее из двуокиси кремния, свинцового сурика и соды. Смешанная с другими веществами, эмаль дает насыщенные и нежные оттенки и глубину. Эмаль смешивают с железом, чтобы получить серый цвет, с хромом – чтобы получить зеленый, а йод дает жгуче-красный цвет. При температуре 800-1 200 ºС эмаль разжижается и накрепко пристает к металлу. На циферблаты эмаль наносят гусиным пером в несколько слоев, чтобы получить нужную глубину и оттенок. Этот процесс очень трудно контролировать: после нанесения каждого слоя необходим обжиг, и поэтому детали, покрытые эмалью, подвергаются высокой степени риска. На любом этапе эмаль может потрескаться, могут появиться пузырьки воздуха, да и цвет может запросто получиться не таким, как предполагалось. Но награда за эту долгую и напряженную работу – удивительной красоты циферблаты. Кроме того, насыщенный оттенок эмали никогда не выцветает. Старинные часы с эмалевыми циферблатами, которые хранятся в музеях, по сей день сияют так же ярко и сочно, как и в день, когда их вручали счастливым владельцам. Но этого мастерам «Пьяже» показалось мало, и в «Турбийон Релатиф» они использовали технику выемчатой эмали шанлеве, которую применял великий Фаберже. В соответствии с этой техникой, в золоте вручную вырезают узор и только потом наносят эмаль. Если посмотреть на циферблат часов «Турбийон Релатиф Венис», то увидите, что так обработана поверхность вокруг звезд. И только после того как процесс нанесения эмали завершен, делается тончайшая гравировка – изображение льва, символа Святого Марка. Работа проделывается огромная, и уникальные часы из прибора, который просто, пусть и поэтично, показывает время, превращаются в восхитительное произведения искусства, которое однажды станет центральным экспонатом какого-нибудь музея или чьей-нибудь личной коллекции. ★

REVOLUTION

038

Филипп-Леопольд Метцгер, генеральный директор Piaget, считает Россию страной с исключительным и изысканным вкусом и надеется, что, как и ювелирное, часовое искусство мастеров Piaget вскоре будет оценено по-настоящему Релатиф Венис» (Tourbillon Relatif Venice), уникальном произведении, созданном в память вклада «Пьяже» в реставрацию Часовой башни на площади Сан-Марко в Венеции. Лучшей темы, чем реставрация этого символа Венеции, было не найти, ведь это город, в котором, как нигде, сочетаются художественное мастерство и ничем не стесненная радость жизни. Вспомним, что лишь в нескольких шагах от площади Сан-Марко расположен бар «У Гарри», где так часто бывал Хемингуэй. Совсем рядом – несколько минут на лодке – дом, где Томас Манн сочинил новеллу «Смерть в Венеции», которая наряду со стихотворением валлийского поэта Дилана Томаса «Не уходи покорно в добрый мрак» считается одним из самых пронзительных панегириков отцветающей жизни. И, наконец, совсем рядом, в алтаре храма Санта-Мария Глориоза деи Фрари, можно увидеть «Вознесение Марии» Тициана – изображение веры столь смиреной и прекрасной, что глядя на нее нельзя не поверить в бесконечную милость Божию. Неудивительно, что «Пьяже» получила такое влияние в сфере механических инноваций: производит собственные механизмы фирма с самого момента основания в швейцарской деревне Кот-о-Фе. В прошлом году «Пьяже» представила новые механизмы часов с автоматическим заводом, а к этому году подготовила интересный хронограф, и от этих новинок по всей часовой индустрии, как по поверхности воды, уже расходятся круги. Но кульминацией технической смелости инженеров «Пьяже» стал «Турбийон Релатиф». Фирменный карусельный турбийон Emperador с кареткой в виде купола со шпилем, который,

REVOLUTION

039

ПРАЙМ-ТАЙМ

ПРАЙМ-ТАЙМ Главные премьеры года

Back in Black BR01 Instrument

Альбом Back in Black австралийская рок-группа AC/DC выпустила в 1980 г., и знаменателен он по двум причинам. Во-первых, седьмой по счёту, он стал первым альбомом группы, в котором солировал не Бон Скотт, «некрасиво» умерший в феврале 80-го, а заменивший его Брайан Джонсон. Во-вторых, этот альбом занимает второе место в мире по количеству проданных копий (42 миллиона), первое место удерживает Thriller Майкла Джексона. Если бы новые «чёрные» часы французской марки Bell & Ross стоили, как музыкальный диск, продажи могли бы быть более внушительными – ведь, как и музыка АС/DC, часы BR01 Instrument сделаны для крутых и бесстрашных парней

ПРАЙМ-ТАЙМ

орошо, что дизайнеры часов черпают вдохновение в окружающем мире, создавая модели, внешний вид которых вызывает в нас воспоминания о прекрасном. Неслучайно, что среди дизайнеров часов так много архитекторов – об архитектурном влиянии на мир точной механики можно написать весьма объемный труд. Бывают случаи, когда творческие заимствования очень прямолинейны и благодаря этому – успешны. Внешний вид приборов современного самолёта компания Bell & Ross положила в основу дизайна часов кол-

Часы «Фантом» – лимитированная серия, в двух вариантах по 500 экземпляров, одни – оснащенные автоматическим механизмом ЕТА 2892, другие – автоматическим хронографом, ЕТА 2894. Часы BR01 Instrument Tourbillon – это вершина коллекции, часы-

В облике часов Bell & Ross легко узнаваем энергичный почерк рискового французского дизайнера и предпринимателя, Карлоса Росильо, который не побоялся выйти на европейский рынок с интересными моделями, многие из которых уже обеспечили себе культовый статус

REVOLUTION

042

лекции BR01 Instrument, и накопленные за более чем десять существования навыки и опыт создания точных механических часов в концентрированном виде воплотились в этом «инструменте», отразившим на 100 философию марки и её основателя, Карлоса Росильо (Carlos Rossilo): функция определяет форму. Форма часов BR01 – это квадратный 46-миллиметровый корпус, толщина которого изменяется в зависимости от механизма, что спрятан внутри. Если говорить о корпусе, то нельзя не упомянуть его «многофункциональную» конструкцию: часы – с легкостью тех самых дизайнерских брюк, что превращаются в шорты – из наручных трансформируются в настольные, или висящие на шее, или закреплённые на приборном щитке. В этом году марка представила несколько вариаций на тему BR01 Instrument, из них самые впечатляющие – это Phantom и Tourbillon. Очень разные и по цене, и по сложности, эти две модели обращают на себя внимание благодаря оригинальному мышлению и смелости творческого замысла. Часы «Фантом», как бомбардировщик «Стелс» – неожиданные и почти незаметные для «радаров», то есть ваших глаз. В дневное время циферблат и нанесенные на него индикаторы, стрелки – всё представляется абсолютно чёрным, удобочитаемость при этом весьма ограниченная, но зато ночью часы «Фантом» преображаются – в темноте покрытые люминесцентным составом стрелки и маркеры светятся ярко, обеспечивая своего владельца, ведущего опасный ночной образ жизни, полезной информацией про «который час?» и вниманием окружающих – «это что у тебя такое?». Впрочем, мы допускаем, что часы, на которых днём мало что различишь, вызывают не меньше любопытства и в светлое время суток.

регулятор с популярнейшим усложнением, которое для Bell & Ross создали специалисты из BNB (о них читайте в материале на стр. 182). Что важно – компания ничуть не поступилась своими принципами, которые составляют основу дизайнстратегии коллекции BR01. «Турбийон» – её вершина, и разобрать эти часы стоит несколько подробнее. Оформленные с преобладанием чёрного цвета: мосты и платина, циферблат – из углеволокна, сам турбийон – из чёрного золота, часы являются воплощением модной тенденции, однако дизайнеры не забыли и о функциональной стороне. Минутная стрелка вынесена вперёд, «ближе к зрителям», окрашенные в яркие цвета на фоне чёрного циферблата шкалы индикаторов запаса хода и точности хода служат хорошим доказательством того, что в Bell & Ross не забыли про удобочитаемость. Механизм с ручным заводом надежно упрятан в фирменный 46-миллиметровый корпус, изготовленный из ультралёгкого титана, с нанесением алмазоподобного углерода – что делает его практически на 100 защищенным от царапин. Предварительная цена «инструмента» – 100 000 евро, о том, сколько экземпляров будет выпущено, сообщений пока не было, но доподлинно известно, что немного. В Москве часы этой французской марки, в которую инвестировала средства компания Chanel, продаются в отдельных салонах «Лувр» и в бутике «Ле Форм» на Поварской. ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

Боевой дух Roger Dubuis

REVOLUTION

044

Свою первую коллекцию часов Карлос Диас представил в 1996 г. Десять лет спустя благодаря его поистине гениальным творческим способностям и пророческой проницательности фирма Roger Dubuis стала одной из ведущих часовых мануфактур в мире

иография Карлоса Диаса (Carlos Diaz) во многом напоминает историю жизни Мохаммеда Али. Известность и слава пришли к Али после тяжелых и мужественных поединков с противниками, много сильнее его самого, Сонни Листоном и Джорджем Форманом. Кого пришлось поколотить Карлосу, история умалчивает, но происхождение своё молодой португалец не скрывает, а там, откуда он родом, без драки не выжить… Звезда Карлоса Диаса, как и звезда Али, зажглась внезапно. Свою первую коллекцию часов он представил в 1996 г., а десять лет спустя благодаря его пророческой проницательности фирма «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) стала одной из ведущих и даже превзошла по популярности некоторые более крупные фирмы, «Роже Дюбуи» стала первой мануфактурой, которая может похвастаться тем, что все ее механизмы отмечены престижным «Женевским клеймом», лучшим доказательством качества в швейцарской часовой индустрии. Успеху сопутствует зависть, а большому успеху – зависть большая. Дизайн часов Диаса бесстыдно копируют, о нем самом и компании распространяют самые невероятные слухи, не улучшают «климат» вокруг компании судебные иски бывших акционеров, проблемы с кредиторами и жалобы бывших сотрудников на ужасный характер владельца. Но, кто бы что ни говорил, достижения фирмы огромны, часы узнаваемы и популярны до фанатизма, фирменные бутики марки открываются в разных странах мира с частотой «Кофе-Хаусов», а ежедневный оборот некоторых из них превышает 2 миллиона долларов. В скором времени «Роже Дюбуи» и «Кронолюкс» откроют фирменный магазин марки в Москве. Из года в год, просто, элегантно и поэтично, Диас представляет новые коллекции часов, посмотреть на которые приходят ведущие дизайнеры всех передовых швейцарских мануфактур – и неизменно удивляются непрекращающемуся творческому потенциалу и безупречности исполнения корпуса и циферблатов. Давайте посмотрим и мы, чем радует Карлос Диас своих поклонников в этом году.

Часы с минутным репетиром Excalibur 9, Place Vendôme – это часы

с автоматическим подзаводом, с минутным репетиром и устройством рассеивания звука, линейным вечным календарем с мгновенной сме-

Достижения Roger Dubuis огромны, часы узнаваемы и популярны до фанатизма, фирменные бутики марки открываются в разных странах мира с поразительной частотой, а ежедневный оборот некоторых из них превышает 2 миллиона долларов ной индикации, вторым поясным временем и индикацией фаз Луны. Уникальный часовой механизм модели 9, Place Vendôme, заключенный в великолепный корпус Excalibur и снабженный «Женевским клеймом», можно назвать настоящим символом сложных часовых функций. Искусно сделанная система взвода боя работает от нажимной кнопки, устройство рассеивания звука придает бою небывалую амплитуду. Корректоры вечного календаря встроены в систему крепления двух боковых заглушек для рычага взвода боя и заводной головки. Время второго часового пояса регулируется с помощью соосной заводной головки. Летящий турбийон можно увидеть сквозь прозрачную заднюю крышку. Часовой механизм с автоматическим подзаводом имеет двойной инерционный микросегмент баланса, изготовленный из платины. Эти уникальные часы называются Excalibur – 9, Place Vendôme в честь бутика «Роже Дюбуи», который откроется в этом году в Париже, на Вандомской площади. В первое время купить эту модель часов можно будет только там. Ещё в этом году Карлос Диас представил нам ювелирные часы Excalibur Gioia, о них читайте в специальном материале следующего номера журнала. ★

045

Kings (только для королей), это хронограф с одной нажимной кнопкой, счетчиками часов, минут и секунд с центральными стрел.ками, «большой датой» с мгновенным переключением и летящим турбийоном, внутри безупречного корпуса – фирменный механизм RD06,

состоящий из 473 деталей, дополненный новыми функциями. Модель выпускается в 28 экземплярах в соответствии с принципом эксклюзивности марки.

REVOLUTION

Часы с хронографом Excalibur JFK – Just for

Часы с минутным репетиром Excalibur 9, Place Vendôme с автоматическим подзаводом, с минутным репетиром, вечным календарем, вторым поясным временем и индикацией фаз Луны

ПРАЙМ-ТАЙМ

Коаксиально! Omega окончательно переместилась в сегмент часов de luxe. Немалую помощь в этом марке оказали Джеймс Бонд, агент 007, и Джордж Дэниелс, изобретатель коаксиального спуска

а Базельской выставке 1999 г. «Омега» представила новую модель часов в коллекции DeVille. Выпущенный ограниченной серией хронометр работал от механизма, основанного на калибре 2500, но его главным отличием было применение коаксиального спуска. Невероятным достижением компании при этом принято считать не тот факт, что это были первые часы с коаксиальным спуском дешевле 100 000 долларов – а именно столько просили за подобные шедевры раньше, а то, что они стали предвестником массового производства часов с конструкцией коаксиального спуска от Джорджа Дэниелса (George Daniels). Эта модель стала предвестницей новой эры часового дела. В чем суть и отчего «Омега» вот уже столько лет так гордится этим достижением? Традиционный анкерный спуск работает без устали вот уже более двухсот лет. Изобретенный английским часовым мастером Томасом Маджем (Thomas Mudge), позже доработанный швейцарскими мастерами, этот спуск позволяет создавать надежные часы, которые можно отрегулировать до весьма хорошей точности. Однако, когда зубцы анкерного колеса скользят по палетам вилки для передачи энергии балансу, возникает трение скольжения, требуется смазка, которая подвержена влиянию времени, температур, проще говоря – портится и требует замены, как машинное масло двигателя. Несмотря на существование синтетических масел, тема трения и избавления от смазки до сих пор будоражит умы часовщиков, как и двести лет назад – все великие прошлого, включая Бреге, «болели» этой проблемой. Сегодня, правда, решений предлагается множество, и одно из самых заворажи-

вающих – представленные в этом году Jaeger-LeCoultre Extreme Lab, но про эти часы – в следующем номере журнала… Но зададимся великим русским вопросом: «Кто виноват?», то есть кто повинен в успехе «коаксиального»? Безусловно, Стивен Уркхарт (Stephen Urquart), прекрасный топ-менеджер, и Джордж Дэниелс, английский мастер. Дэниелс – больше теоретик, чем практик. На изучение систем анкерного спуска он потратил более полувека. Начав со спуска Бреге, исследовав ряд других разработок, Даниэлс стремился к одной цели – устранить смазку на импульсной поверхности. В коаксиальном спуске это достигнуто путем увеличения накатного (в противовес скользящему) импульса на баланс. Трение в такой конструкции сильно уменьшено по большей части за счет ее радиальной геометрии. Длина скользящего или накатного контакта в радиальной конструкции составляет менее 10 процентов от длины в традиционном анкерном спуске. Дополнительно важным преимуществом коаксиального спуска является уменьшенный угол подъема, а также увеличенная дуга свободного колебания балансового колеса. Наиболее значимую часть от всей дуги баланс не взаимодействует с анкерной вилкой. Такое взаимодействие является наилучшим компромиссом для системы баланс – спираль. Но довольно техники. Суть вы наверняка уловили – коаксиальный спуск уменьшает трение деталей механизма, в результате чего повышается точность хода часов. Конечно, даже это передовое изобретение не позволит механическим часам быть точнее кварцевых, но какой bon vivant станет носить «свотч»? Нет, мы с вами достойны лучшего – как 007. ★

REVOLUTION

046

Часы Omega Speedmaster Rattrapante, в механизме которых применен коаксиальный спуск Дэниелса

REVOLUTION

047

В фильме «Казино Рояль» Бонд Дэниела Крейга вслух заявляет о том, что носит часы Omega в ответ на предположение Эвы Грин, что у него, должно быть, Rolex

ПРАЙМ-ТАЙМ

Watch My Watch and My Bike, Too

Антуан Прециузо не лишен чувства юмора, его любовь к свободе творчества и свободе вообще позволяют ему ставить смелые – и весьма удачные – эксперименты

Next Full Moon

нтуан Прециузо (Antoine Preziuso) – один из уникальных мастеров современного мира. Для человека, который отправился в свободное плавание по океану жестокой конкуренции в мире точной механики 17 лет назад, выпустив в 1990 г. первые часы под своим именем, он удивительно спокоен, нетороплив и чистому творчеству уделяет столько времени, сколько того требует… творчество. В школе часовщиков он был одним из лучших, а бесценный опыт приобрел, восстанавливая старинные часы для самых престижных коллекций. Его итальянские предки передали ему оригинальное эстетическое восприятие мира, и как, признается сам Антуан, это позволяет ему верить в интуицию и свободу творческого процесса. Для Прециузо свобода – понятие, должно быть, очень важное, и несколько моделей прошлых лет он посвятил тем людям, что стали символом борьбы за идеалы равенства и братства – кто еще из мира haute horlogerie осмелился поместить на циферблат портрет Боба Марли или Че Гевары? Его часы всегда – интересная идея, часто – шутка, но всегда – прекрасный и очень современный образец следования часовым традициям мастеров прошлого. Ему под силу сложнейшие часы с тремя турбийонами 3volution, забавные Robusto с гильотиной для сигар с оборотной стороны корпуса, B-Side, в которых механизм можно перевернуть, часы с жакемарами; улыбку вызывают и названия некоторых моделей – «Царь», «Икра»… Под маркой

B-Side

Хронограф Grand Robusto Black Diamond

Antoine Preziuso была представлена коллекция украшений, в которые встроены часовые механизмы: Tourbillon of Love, кулон с турбийоном, биение «сердца» которого очень романтично, подвески с указателем фаз Луны, которым управляет спрятанный внутри механизм – чем не начало новой ювелирной тенденции? Свободолюбивые принципы Прециузо, смелость творческих решений абсолютно органичным образом воплотились в этом году в его совместном проекте с производителем уникальных мотоциклов, компанией Watch My Bike, созданной Ивом Мутцнером (Yves Mutzner). Мутцнер вручную собирает эксклюзивные мотоциклы, а Прециузо выпускает часы в поддержку этого начинания, и связывает двух мастеров теперь не только дружба, но и стремление вместе и страстно – и механически! – творить. Три мотоцикла, на сборку каждого из которых и оригинальную окраску и обработку деталей ушло в среднем по 800 часов кропотливого труда, продаются в часовых салонах Прециузо, и счастливому любителю «чопперов», кто согласится приобрести «Бахус» или «Односолодовый» – так называются творения Мутцнера, оформленные соответствующим образом – достанутся созданные в единственном экземпляре часы «Антуан Прециузо», рисунок циферблата которых повторяет окрас мотоциклов. Цена мотоциклов – более 100 000 долларов; можно ли отдельно приобрести часы – да, смеется Антуан, за те же деньги, и мотоцикл вы тогда получите в подарок! ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

истинная культура Часовой бренд Carl F. Bucherer был основан семь лет назад, но тем из европейцев, кто любит часы, семью Бухерер лишний раз представлять не надо – уже более ста лет она владеет одной из самых престижных в Швейцарии сетей ювелирно-часовых магазинов. Кроме этого, с 1920-х гг. компания выпускает часы под собственной маркой Bucherer

Patravi Chronograde

REVOLUTION

050

арл-Фридрих Бухерер (Carl Friedrich Bucherer) и его жена Луиза в 1888 г. открыли свой первый магазин престижных аксессуаров на площади Фалькенплатц в курортном городе Люцерн на берегу Фирвальдштетского озера. Выбор места сыграл здесь важнейшую роль: Люцерн – один из самых красивых и модных городов Швейцарии, куда регулярно устремляются богатые и респектабельные туристы. Неудивительно, что вскоре Бухерер создал

целую сеть бутиков в других курортных центрах Швейцарии: Лугано, Сент-Моритце и Интерлакене, а в 1915 г. магазин «Бухерер» открылся на центральной улице Берлина Унтер-ден-Линден. Впоследствии сеть Bucherer преодолела Атлантику и стала одной из крупнейших и самых известных в мире. Уже в начале ХХ в. если человек собирался купить престижные и известные часы, то ему был точно известен адрес, куда следует отправиться за покупкой – в магазин «Бухерер».

ПРАЙМ-ТАЙМ вид дизайн коллекции более классический и элеДело Карла Фридриха наследовали его дети гантный, нет массивного ободка, который придает и вывели семейное дело на новый уровень: начали Patravi несколько агрессивный и спортивный вид. выпускать часы под собственной маркой. Старший Manero уже можно отнести к классу «представисын, Эрнст Бухерер (Ernst Bucherer), не только тельских часов» и даже вечерних, которые обладал истинным талантом часовщика (до можно надеть со смокингом. Соответсприхода в семейный бизнес он был официальтвенно, и механизмы у моделей Manero ным часовым мастером германского кайзера также более сложные и оригинальные. Вильгельма II), но также был великолепным К примеру, Manero Perpetual с собсмаркетологом, придумавшим множество твенным калибром CFB 1955 с вечным оригинальных идей, повысивших попукалендарем обращает на себя внималярность как торговой сети, так и собсние не только эксцентричными счеттвенной марки. Неудивительно, что одним чиками числа, дня недели и месяца, из ближайших друзей и единомышленно и более точной, чем в традиционных ников Эрнста был Ханс Вильсдорф (Hans моделях индикацией фазы Луны. Если Wilsdorf), автор коммерческого чуда ХХ в. в обычных часах лунная фаза отобрапод названием «Ролекс» (Rolex). жается очень приблизительно и более Кроме того, среди друзей Эрнста и его брата красочна, чем практична, то в Manero Карла Эдуарда было много музыкантов, хуPerpetual благодаря дополнительной красной дожников, писателей. Некоторые представители стрелке на индикаторе можно с точностью до дня самой семьи Бухерер также оставили заметный определить, когда будет следующее полнолуние. след в культурной истории Швейцарии, например, Не менее интересно выглядит и другая модель известный художник и график Макс Бухерер (Max Manero Retrograde (калибр CFB1903) с индикацией Bucherer). дня недели, 24-часовой шкалой второго часового пояса Можно с уверенностью сказать, что в истории компана отметке «12 часов» и двумя ретроградными индикании «Бухерер» удивительным образом соединились три торами: числа и запаса хода. взгляда на часы, три различные позиции: тех, кто создает Почти каждый год «Карл Ф. Бухерер» выпускает часы, тех, кто ими торгует, и тех, кто их носит: предстатщательно продуманные часы, ограниченные серии, вителей творческой и деловой элиты. Неудивительно, что Manero Tribute to MaBu посвященные членам семьи Бухерер. Первой была женза более чем столетнюю историю часовое искусство стало для ская модель в стиле ар деко Tribute to Mimi, посвященная Мими Бухереров самой жизнью. Эта семья действительно знает о часах все. Бухерер-Хеб (Mimi Bucherer-Heeb), супруге Карла Эдуарда Бухерера Марка «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) объединила в себе (Carl Eduard Bucherer). Девушка, одаренная несомненным таланлучшее, что может быть в часах «люкс»: современные возможности том дизайнера, погибла в 1927 г. во время крушения атлантического создания роскошных и сложных часов с редкими механизмами и оглайнера «Принцесса Мальфада», когда везла первую коллекцию часов ромный культурный пласт, накопленный несколькими поколениями семьи Бухерер. Поэтому каждая модель марки «Карл Ф. Бухерер» – это собственного дизайна из Швейцарии в отделение «Бухерер» в Южной Америке. В 2005 г. в архивах компании был найден эскиз часов Мими, не просто престижные часы. Это часы, за которыми стоит подлинная по которому и была воссоздана модель Tribute to Mimi, оснащенная и оригинальная история. С 2003 г. марка «Карл Ф. Бухерер» превратираритетным механизмом с ручным заводом Ebauches 750. лась в независимую компанию внутри холдинга «Бухерер». Специально для нее была построена фабрика в Швейцарии, которая разрабатывает собственные усложнения для механизмов, а также дизайнстудия, где создаются эскизы оригинальных корпусов, которые также производятся на фабрике «Карл Ф. Бухерер». Собственное производство в сочетании с разветвленной сетью дистрибуции по всему миру (не ограничивающейся магазинами «Бухерер») – это огромные Тандем «стильный дизайн – коллекционный механизм – интересная возможности для роста настоящей марки «люкс». Вопрос как всегда история» явил нам мужские часы Manero Tribute to MaBu, посвятолько один: никакая суперсложная механика и ювелирный дизайн сами по себе не интересны, если за ними не стоит четкая и уникальная щенные младшему брату Карла Фридриха – Максу Бухереру, более известному под творческим псевдонимом МаБу. Макс был известным идея. И здесь «Карл Ф. Бухерер» доказал, что может делать действительно часы для избранных – людей, которым нужна не показная художником и графиком, он иллюстрировал множество журналов роскошь, а истинная культура. и книг, дружил с известными писателями, например, Германом Гессе Коллекция Patravi нами любима более других, но не менее инте(с которым его также связывало многолетнее сотрудничество), много ресны и другие. Patravi – часы сложные, которые с каждым годом путешествовал и был, наверное, самым богемным представителем сестановятся все сложнее и интереснее: вечный календарь, хронограф, мьи Бухерер. Оценить эту версию Manero может только человек с треи, наконец, собственный калибр GMT с тремя часовыми поясами бовательным вкусом, такой, как сам Макс Бухерер. Секрет в механиз(Patravi Travel Tec GMT). ме хронографа с ручным заводом Valjoux 92. Этот калибр был одним В прошлом году мужская коллекция часов пополнилась абсолютно из первых сплит-хронографов самой простой и надежной конструкновой линией Manero (поскольку все названия коллекций марки, так ции, и он выпускался в 50-х годах прошлого века. Инженеры «Карла или иначе, имеют отношение к античности, оригинальное название Ф. Бухерера» сумели разыскать и полностью восстановить только 100 «манеро» также интересно и заставляет задуматься – это этрусский механизмов Valjoux 92, которые больше не встретишь ни в одних часах боевой топорик). Manero – это еще один шаг вперед после Patravi. На в мире, что превратило Tribute to MaBu в настоящее сокровище. ★

REVOLUTION

051

Никакая суперсложная механика и авангардный дизайн сами по себе не интересны, если за ними не стоит уникальная идея. Carl F. Bucherer доказал, делает часы для людей, которым нужна не показная роскошь, а истинная культура

ПРАЙМ-ТАЙМ

Царев тезка В модели Shabaka специалисты Jean Dunand объединили минутный репетир с кафедральный боем и вечный календарь с мгновенным переходом

REVOLUTION

052

омпания «Жан Дюнан» (Jean Dunand) основали Тьерри Улеве (Thierry Oulevay), участвовавший в возрождении фирмы «Бове» (Bovet), и Кристоф Кларе (Christophe Claret), гениальный конструктор, который специализируется на изготовлении сверхсложных часов для ведущих часовых марок. «Жан Дюнан» во весь голос заявил о себе, показав ошеломленной публике «Орбитальный турбийон» (Tourbillon Orbital) – первый в мире турбийон, который не просто вращается вокруг своей оси, но и раз в час описывает полный круг по циферблату. И, что бы там ни говорили, позже на рынке появилась как минимум одна модель, в которой влияние новаторского «Орбитального турбийона» ощущается безошибочно. Но благодаря своему выдающемуся достижению «Жан Дюнан» завоевал прочную славу первопроходца в высшем часовом сегменте. Очередной вехой в истории марки стали часы «Шабака» (Shabaka), в которых при всей их роскошной отделке заметен такой неудержимый авангардизм, что при взгляде на них рот и вправду открывается от изумления. «Шабака», названные в честь покорившего Египет эфиопского царя, оснащены мгновенным вечным календарем, где число, месяц и день недели показывает хитроумная система роликов, благодаря которым часы переходят в разряд скульптурмобилей и предметов трехмерного кинетического искусства. На циферблате также указаны фазы Луны и цикл високосного года. Если взглянуть на многогранный, проникнутый мотивами древнеегипетской архитектуры корпус сбоку, то в глаза бросится массивный ползунок, управляющий работой репетира с кафедральными гонгами. В репетире такого типа оба гонга опоясывают механизм дважды (в отличие от традиционных конструкций, где гонги делают только по одному витку), благодаря чему звук получается богаче и ниже. Кафедральный бой против обычного – это как Паваротти против Марии Каллас. Кафедральные гонги славятся тем, что их страшно трудно установить: места мало, а притом они не должны соприкасаться или влиять на звуковую динамику друг друга. В наши дни выпускать репетиры с кафедральным боем удавалось почти что только «Патек Филиппу» (Patek Philippe) и Кристофу Кларе. В прямолинейности форм «Шабаки» чувствуется слияние современных европейских тенденций и искусства Древнего Египта и Японии;

REVOLUTION

что-то похожее запечатлел архитектор Франк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) в конструкции дома Сторера. Этот изощренный прибор времени кажется одновременно пришельцем из древнего прошлого и из будущего. Вот как Тьерри Улеве описывает рождение «Шабаки»: «Время от времени Кристоф приходит ко мне и приносит какой-нибудь сумасшедший проект очередного чуда техники. Бывает, что проект оказывается уж очень сумасшедшим, но, когда я увидел механизм «Шабаки», я сразу решил: для «Жана Дюнана» – это то, что надо. В нем дерзкий авангардизм отлично уравновешен традициями. С одной стороны, мне нравится вечный календарь на цилиндрах, с другой, репетир с кафедральным боем – ярчайшее проявление классики жанра. В «Шабаке» часовое мастерство органично совместилось с архитектурой и искусством. Обратите внимание на повторяющиеся в оформлении пирамидки – это отсылка к египетской теме, которая доминировала в ар деко в 20-30-х гг. прошлого века». Создателям прототипа «Шабаки» пришлось изрядно попотеть. С технической точки зрения, труднее всего было сделать вечный календарь с функцией моментального перехода. В большинстве вечных календарей переход к следующему значению происходит не сразу, а постепенно, особенно в конце 30-дневных месяцев, когда переключение с 30-го числа на 1-е число следующего месяца идет через 31-е и занимает несколько часов. Если посмотреть на часы во время такого перехода, то чувствуешь себя в каком-то временном провале, где счет дням потерян. Что касается мгновенных календарей, то там вся информация, даже в ночь на новый год, меняется за доли секунды точно в полночь. Благодаря этому часы неизменно показывают правильную дату. Однако реализовать такую функцию, даже в календаре с традиционными дисками и стрелками, – задача не из легких, потому что механизм мгновенного перехода очень сложен и съедает массу энергии. А теперь представьте, что нужно сделать вечный календарь, который одновременно прокручивает четыре здоровенных цилиндра (четыре, потому что для отображения числа выделено два отдельных цилиндра). Как Кларе вышел из положения? Присмотритесь к модулю вечного календаря и обратите внимание на массивный кулачок с улиткообразным профилем и пружину – они и обеспечивают переход. Вдобавок ролики календаря необходимо было установить так, чтобы они не помешали работе чувствительной колесной системы репетира, расположенной под ними. Кларе блестяще справился с задачей, переместив колеса в нижний сектор корпуса, что позволило плотнее соединить модуль вечного календаря с интегрированным механизмом репетира. Чем «Шабака» отличается от других часов? Послушаем Улеве. «Я обожаю вечные календари, – говорит он, – но терпеть не могу, когда маленькую, утопленную в корпус коррекционную кнопочку приходится нажимать каким-то подручным инструментом. Я хотел, чтобы кнопки занимали на корпусе свое законное место. Поэтому у нас календарем управляют две кнопки по типу хронографных». Одна из них отвечает за месяц, другая – за число и день недели. Утоплена в корпус только кнопка коррекции для указателя фаз Луны. Но у полноценных коррекционных кнопок есть одно неприятное свойство. «Мы поняли, – говорит Улеве, – что такую кнопку можно нажать случайно и сбить дату. Этот вопрос мы обсудили с изготовителем корпуса и пришли к мысли добавить запорный механизм, который виден на тыльной стороне корпуса, прямо под кнопками». Осмотрев запорные ползунки, не забудьте полюбоваться через заднюю крышку стильным черным механизмом. Если с платины, украшенной роскошными кольцевыми волнами, вы переведете взгляд на заводной барабан, то обнаружите, может быть, самый гениальный в своей простоте индикатор запаса хода в мире. Сквозь прорези в торце барабана видно, как разматывается ходовая пружина, Поверх барабана идет шкала с делениями, вроде тех, которые показывают уровень воды, и чем меньше запас хода, тем ближе внешний виток пружины подбирается к скромному значку «минуса». ★

053

ПРАЙМ-ТАЙМ

новые образы Трехмерные часы от Maurice Lacroix

REVOLUTION

054

Еще в 1990-х Maurice Lacroix установила для себя серьезную цель: создавать экстраординарные часы, в которых были бы соединены многовековые традиции швейцарского часового дела, инновационные усложнения, современный дизайн, внимание к деталям и превосходное качество – затея удалась

Часы Maurice Lacroix Masterpiece Squelette

ПРАЙМ-ТАЙМ

сальные: они уместны и с деловым костюмом, и со спортивной формой, и на вечернем коктейле». Наиболее ярко новый образ «Морис Лакруа» проявился в модели Masterpiece Squelette. «В традиционных скелетонах производители просто стараются удалить как можно больше металла, мы же изначально подходили к проектированию механизма с точки зрения дизайна. Мы создавали часы в популярном сегодня трехмерном стиле», – говорит Мерк. Нельзя не признать, что дизайнерам и конструкторам компании полностью удалось воплотить замысел. Интригующая форма платины, которая открывает взору завораживающую систему колес и рычагов, действительно создает эффект глубины. А специальное, как бы зеркальное, покрытие прозрачной задней крышки усиливает его. Вместо традиционной узорчатой гравировки или «женевских полос», детали покрыты нарочито грубой шлифовкой. Корпус часов также выполнен не полированным, а шлифованным. Новый, более современный поход к дизайну прослеживается и в других моделях. В хронографе Pontos это трехмерный циферблат, у Masterpiece Phase de Lune – эксцентричная разметка, в Masterpiece Jours Retrograde – приоткрытый механизм. Легко заметить, что более современными стали и корпусы часов. В ближайшем будущем инженеры компании готовят мировую премьеру, которая призвана навсегда вписать имя марки в историю мирового часового дела. ★

Masterpiece Phase de Lune

055

Сохраняя классический стиль, часы Maurice Lacroix приобретают все более строгие современные формы, а элементов декора становится меньше

Часы Maurice Lacroix Pontos Décentrique GMT

REVOLUTION

ще в 1990-х «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix) установила для себя серьезную, но достижимую цель: создавать экстраординарные часы, в которых были бы соединены многовековые традиции швейцарского часового дела, инновационные усложнения и разработки, современный дизайн, внимание к деталям и превосходное качество. Одним из ключевых направлений для фирмы стала разработка необычных и привлекательных дополнительных функций в механических часах – и за несколько лет компания достигла значительных высот в создании хронографов и часов с ретроградными индикаторами. В октябре 2006 г. компания представила свой первый, полностью самостоятельно разработанный и произведенный механизм – хронограф ML 106. С учетом того, что «Морис Лакруа» уже имела сборочное производство и фабрику по выпуску корпусов, это означало, что марка стала полноправным членом элитного клуба швейцарских мануфактур. Последние модели «Морис Лакруа» разительно отличаются от предыдущих. Сохраняя классический стиль (современная классика), часы приобретают все более строгие современные формы, а вот традиционных элементов декора, например гильоше, становится меньше. «Дизайн часов «Морис Лакруа» стал более свежим, – говорит президент компании, Филипп Мерк (Philippe Merk), – новые модели более универ-

ПРАЙМ-ТАЙМ

Часы для императоров

REVOLUTION

056

Bovet справляет юбилей Более века назад в Китае название этой марки стало нарицательным – независимо от того, кто произвел часы, их называли «бове». В третьем тысячелетии у компании есть основания вновь заявить о грандиозном успехе, причем не только на рынках азиатских

ПРАЙМ-ТАЙМ

той весной я впервые получил возможность видеть и держать в руках по одному экземпляру из всех современных коллекций часов Bovet. Происходило это в Женеве, а моим «гидом по стилю» был президент американского отделения компании, увлеченный и умеющий увлечь своей любовью к марке Рой Давидофф (Roy Davidoff ). Меня поразило удивительное разнообразие, масштаб достижений компании и мастерство исполнения этих превосходных и эстетически совершенных часов. Я захотел узнать как можно больше об истории марки, её положении в современной часовой промышленности, стратегии развития на будущее – под предводительством харизматичного владельца, Паскаля Раффи (Pascal Raffy). Начнем, как у Пушкина, ab ovo. В 1822 году Эдуар Бове (Edouard Bovet) основал компанию «Бове». Эдуар и его братья родом были из швейцарского Флерье, там же производили часы Bovet, которые на кораблях через английские порты доставляли в Китай, где они из инструментов определения времени превращались в объекты роскоши, которые уже тогда активно скупала китайская аристократия и богатые торговцы. История марки в Китае замечательна, успех был таким, что очень скоро для обозначения любых часов использовалось слово «бове», аналогично «брегету» в России. Средства, которые Китай был готов потратить на приобретение эксклюзивно украшенных часов от «Бове», были огромны. Накопленные богатства Бове со временем порастеряли, но компания оставалась в руках семьи довольно долго, причем бизнес свой они расширили и занимались теперь не только часами, но также и торговлей шёлком и чаем. Только в 1901 г. компания была продана, но право на торговую марку Bovet семья каким-то образом выкупила и перепродала её только

В 2001 г. компанию Bovet приобрел Паскаль Раффи, перфекционист, пророк и удивительно талантливый бизнесмен, в котором гармонично сочетаются истинный энтузиазм часовщика и чутье очень успешного предпринимателя

Паскаль Раффи провел революционные преобразования на производстве, в результате чего качество производимых Bovet механизмов выросло в разы

REVOLUTION

«Докторский» хронограф – модель, в которой особенно проявились связующие прошлое и настоящее марки традиции часового мастерства

057

Bovet Sportster Saguaro, одна из самых популярных моделей компании

ПРАЙМ-ТАЙМ в конце 1940-х человеку по имени Фавр Леба (Favre Leuba). До 1989 г. марка Bovet принадлежала Роже Гюйе (Roger Guye) и Тьерри Улеве (Thierry Oulevay), после чего ее выкупил Мишель Пармиджани (Michel Parmigiani). В 2001 г. права на использование марки перешли к ее нынешнему владельцу, Паскалю Раффи, перфекционисту, пророку и удивительно талантливому бизнесмену, в котором гармонично сочетаются истинный энтузиазм часовщика и чутье предпринимателя. Его стараниями «Бове» за очень короткий срок засверкала на часовом Олимпе так, как это было сто лет назад, в период расцвета торговли с Китаем. Вопрос, который меня, как, наверное, многих впервые уделивших чуть больше обычного внимания часам «Бове», занимает, очень прост: насколько хорош и функционален их дизайн? Очевидный отсыл к прошлому, к карманным часам, делает их уникальными, но велик и риск, что такое яркое и выразительное заявление может вызвать неприятие и отторжение, как некое клише, надоевшее и оттого скучное. Нет, здесь история сосем иная – и я достаточно много времени провел разглядывая и изучая их детали, чтобы с уверенностью об этом говорить. Да, все часы «Бове» имеют заводную головку

в положении «12 часов», но отличительные черты коллекций гораздо более разнообразны. Часы, которые особенно ярко отображают взгляд компании на традиционное часовое производство, это так называемый «докторский хронограф», названный так оттого, что имеет специальную 15-секундную шкалу пульсометра – а в медицине, как традиционной, так и альтернативной (читай – восточной), картина сердцебиения есть важный

REVOLUTION

058

Bovet, безусловно, один из тех производителей часов, которых не стоит упускать из виду ни серьезным коллекционерам, ни тем, для кого часы – средство самовыражения и достойный повод заинтересовать скучающих товарищей

Часы Fleurier в корпусе 44мм из белого золота, механизм (Калибр 12BM01) с усложнениями – индикация времени в трех часовых поясах (40 городов), турбийон, минутный репетир с кафедральным боем

инструмент определения состояния здоровья. Вся линия часов Fleurier не только радует глаз, часы из этой коллекции удивительно приятны на ощупь. Джордж Дэниелс (George Daniels) как-то сказал, что карманные часы, сделанные самим Бреге, не похожи на остальные оттого, что форма их корпуса «эргономична» настолько, что при первом прикосновении возникает неуловимая, но прочная связь с рукой человека. То же самое можно сказать и про часы «Бове» – независимо от размера корпуса они удобны невероятно. Однако особенно занимательно то, как элементы «карманного» внешнего вида превосходным образом трансформировались в спортивной линейке часов – коллекции Sportster. Еще одно выдающееся творение мастеров «Бове» – часы с «прыгающим» часом, великолепное отображение концепции вселенского кругового движения… «Бове», безусловно, один из тех производителей часов, которых не стоит упускать из виду ни серьезным коллекционерам, ни тем, для кого часы – средство самовыражения и достойный повод заинтересовать пресытившихся жизнью товарищей. Говорят, что Паскаль Раффи кардинальным образом изменил работу мастерских, вследствие чего резко возросло качество механизмов. Кроме этого, недавнее приобретение компании STT (сейчас – Dimier 1738), специализировавшейся на производстве турбийонов на заказ, а также покупка компании Spirit, производителя балансовых спиралей, укрепляют позиции марки. Теперь «Бове» не потребуется ходить с протянутой рукой в принадлежащий Swatch Group Nivarox за спиралями, а турбийоны от Dimier 1738 будут использованы в первую очередь для нужд самой компании и для ограниченного круга заказчиков – среди них Harry Winston и Max Busser & Friends. Впрочем, марка Dimier пойдет в том числе и «своим путём» – в мае узкому кругу была представлена модель Dimier Recital 1. Да, чуть не забыл – в этом году «Бове» отмечает 125-летний юбилей, и в честь этого события стрелки всех часов, выпущенных в 2007 г. будут окрашены в красный цвет. Остерегайтесь подделок. ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

Вклад биохимика в часовое искусство Что подвинуло Франка Вила к созданию собственной марки, неизвестно, но не заметить его творения сегодня нельзя – часы Franc Vila отличает особенный дизайн, подборка материалов и хирургическая аккуратность исполнения

Чем знамениты часы испанца? В них, как, впрочем, и во многих других, используются достижения передовых современных технологий и механизмы, собранные хорошими мастерами своего дела – для представленной весной модели турбийона за 170 000 евро начинку сотворили BNB – похоже, что только они все еще справляются с объемами заказов на популярные усложнения. Объединяет все модели принцип уникальности, «Esprit Unique», что объясняет очень ограниченное количество выпускаемых экземпляров – от 8 до 88. Любителям экзотики мы рекомендуем обратить внимание на модель FVa No 4 Tourbillon Dial Side Column Wheel Monopusher Chronograph – в этих часах, утверждает Вила, впервые использован механизм с турбийоном и однокнопочным хронографом и первый в истории хронограф с колонным колесом у циферблата. Эти часы имеют инновационный многослойный прозрачный циферблат, в котором ход механизма виден через несколько прозрачных слоев сапфира. В модели FV4 использована технология, обеспечивающая точную регулировку момента инерции, что позволяет благодаря системе шестеренок – в принципиально новой сферической конфигурации – передать запас хода с помощью рычагов, непосредственно встроенных в планетарные шестерни. Такая система обеспечивает быстрое приведение во вращение планетарного механизма, что сокращает на две трети время, требующееся для завода этих часов, как и моделях FV1 и FV3. Кроме этой, внимания заслуживает по крайней мере еще одна модель – FVa No 5 с десятидневным запасом хода, причем обязательно в черном варианте корпуса из стали DieHard Extreme, ради которого на нее в принципе стоит смотреть. Модная тенденция одеваться в черное в этих часах воплотилась идеально. Впрочем, за те деньги, что «Вила и партнеры» просят, выбор более интересных часов весьма велик. ★

059

FVa No 5 с 10-дневным запасом хода в корпусе из стали DieHard Extreme

FVa No 4 Tourbillon Dial Side Column Wheel Monopusher Chronograph

REVOLUTION

ранк Вила (Franc Vila) по образованию – биохимик, в душе – философ и художник. Так говорят про него сотрудники компании. Внешне от похож на давно и хорошо питающегося в Москве выходца с Северного Кавказа с криминальными связями, но легализованными (частично) доходами. Его рассказ про собственную марку – это вежливый «наезд», который сопровождают злые взгляды из-под черных бровей. Вопросов лучше не задавать, главное – слушать внимательно и смотреть на Хозяина с уважением, граничащим со страхом. Говорят, что из-за этого «устрашающего» поведения Франк Вила долго не мог создать внятную дилерскую сеть, и с радостью пошел на контакт с одним из знаменитых московских «серых» дилеров – Максимом Арциновичем: что выйдет из тандема экс-биохимика и экс-подводника, покажет время…

ПРАЙМ-ТАЙМ

Из глубин прошлого Breitling Superocean Heritage

REVOLUTION

060

Часы Breitling превосходно работают на суше, в небе, в космосе и на глубине морской. В память о «завоевании» мирового океана в 2007 году компания представила юбилейную модель

ПРАЙМ-ТАЙМ с каждым годом привлекает всё больше и больше поклонников. С годами «Брайтлинг» разнообразил свою «подводную» коллекцию моделями, способными функционировать на глубинах 500, 1 500 и даже 2 000 м. Исключительные технические характеристики, удивительная удобочитаемость (не в пример авиа-хронографам) были главными качествами, которые позволили этим часам стать предметом культа, и в ознаменование 50-летия модели в этом году «Брайтлинг» выпустила коллекцию Superocean Héritage, исключительно приятные и обязательно точные спортивные часы, пользоваться которыми одинаково удобно на земле, под водой и в воздухе, то есть там, куда заносит нелёгкая настоящих искателей приключений. Коллекция представлена хронометрами c автоматическими механизмами, в корпусах 46 и 38 мм. ★

061

Breitling не делает секрета из того, что самостоятельно ничего не производит – но гордится исключительным качеством поставляемых деталей и комплектующих

REVOLUTION

1957 г. хронографы «Брайтлинг» прочно завоевали своё место в сердцах и на запястьях лётчиков-профессионалов, лётчиковлюбителей и тех, кому просто по душе все, что летает. Именно тогда компания решила покорить глубины морские, и выпустила модель Superocean, предназначавшуюся для дайверов. Корпус этих часов и армированное стекло обеспечивали водонепроницаемость на глубине до 200 м, что в те годы считалось весьма солидным техническим достижением. Часы должны были стать частью экипировки профессиональных и военных водолазов, спецподразделений (часы по заказу ВВС самых разных стран «Брайтлинг» выпускает ежегодно, когда-то – даже для ВВС Ирака), но Superocean быстро стал популярной моделью у дайверов-любителей, а этот вид равлечения с конца 50-х прошлого века

ПРАЙМ-ТАЙМ

электромеханика tag heuer link calibre s Изобретение этого хронографа сродни рождению современных гибридных авто, совмещающих достоинства электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания

Калибр S – событие часового сезона 2007 г.

тью и сверхэлегантностью, представила в новом часовом сезоне 2007 множество впечатляющих новинок. Среди них мы выбрали модели, ставшие событиями как для самой фирмы, так и для всей часовой индустрии. Ряд новшеств остается на этот раз за кадром, например, женская линия, которую «ТАГ Хойер» в последние годы развивает в безупречно элегантном ключе. Новый павильон «ТАГ Хойера» под названием SKIN стал одной из сенсаций «Базеля-2007»

Текст: Сабина Челнокова

REVOLUTION

062

т одной переговорной к другой, по парящим в воздухе футуристическим конструкциям скользили подносы и ларцы, наполненные объектами воздыханий часовых фанатов – разнообразными серийными и специальными часами, на создание которых дизайнеров вдохновили гонки и знаменитые гонщики. Представители разных рынков и прессы покорно ждали своей очереди, чтобы подержать в руках авангардный, не вписывающийся ни в какие рамки хронограф и рассмотреть прототип, таинственно мелькавший из-под манжет высших руководителей дома. Шепотом говорили о грядущей новинке, которую скоро покажут на гоночном треке на юге Франции, но увидеть ее до премьеры никому не удалось(мы расскажем вам о ней в другой раз). Словом, в новом павильоне SKIN, воздвигнутом компанией «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) на базельском салоне Baselworld в честь 20-летнего юбилея легендарной модели LINK, было людно. Авангардная марка, славящаяся одновременно сверхточнос-

ПРАЙМ-ТАЙМ

«Калибр S», – это событие в мире

хронографов, – говорит ЖанКристоф Бабен (Jean-Christophe Babin), глава корпорации «ТАГ Хойер». – С появлением этого калибра меняются некоторые основополагающие принципы часового дела и фактически создается новая категория – «электромеханическая», сочетающая в себе непревзойденную точность кварца с несравненной сложностью и изяществом часовой механики. Результат – хронограф небывалой элегантности и экономичности Link Calibre S, работающий с точностью до 1/100 секунды. Изюминка его дизайна – принцип хронографной индикации. Центральные стрелки используются и для указания времени, и для показаний хронографа». О последнем подробнее. Счетчики всех современных кварцевых хронографов первого поколения, по сути, производятся по подобию дополнительных циферблатов механических часов. В отличие от них эксклюзивный механизм часов LINK Chronograph Calibre S, где непревзойденная точность кварцевого осциллятора сочетается с головоломной сложностью механической колесной передачи, измеряет промежутки времени с помощью больших стрелок основного цифер-

Франсуа-Ксавье Отье (Francoix-Xavier Hotier), глава российского представительства компании «ТАГ Хойер»: Несколько месяцев назад «ТАГ Хойер» открыл представительство в Москве, чтобы помочь работающим на этом рынке дилерам и партнерам лучше продвигать наши часы. Офис занимается такими вопросами, как маркетинг и мерчендайзинг, и осуществляет общую координацию усилий, направленных на укрепление позиций марки в России. Мы очень довольны нашей местной сбытовой сетью. Наши партнеры здесь – это Consul и Chronolux, а также с недавних пор компания LPI, занимающаяся независимой розницей. Такая система очень удобна. Мы не планируем развивать собственную розницу, но будем оказывать поддержку партнерам в открытии фирменных бутиков и секций. «ТАГ Хойер» – одна из немногих марок, чьи фирменные бутики оказываются рентабельными, поскольку, с одной стороны, мы предлагаем широкий ассортимент, а с другой, благодаря нашей ценовой политике, розничные партнеры «ТАГ Хойера» получают

приличный доход. У нас появилась новая, очень авангардная концепция бутика, созданная знаменитым итальянским архитектором Оттавио ди Блази и повторяющая дизайн нашего павильона, который произвел заметный эффект на Базельской выставке 2007 г. Франсуа-Ксавье Отье, глава TAG Heuer в России

063

«Революционный механизм

блата. Еще никогда до сих пор обычный циферблат с закрепленными в центре часовой, минутной и секундной стрелками не служил одновременно счетчиком хронографа. Изобретение этого хронографа сродни рождению современных гибридных авто, совмещающих достоинства электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания. Теперь история хронографов делится на эпохи «до «Калибра S»» и «после «Калибра S»».Согласитесь, внушительный подарок к юбилею легендарной модели LINK, отмечающей в этом году свое 20-летие. Жан-Кристоф Бабен так обрисовал стратегию авангардного часового дома: «Марка «ТАГ Хойер» – это сплав технологий и дизайна. В техническом плане нас, главным образом, интересует точность хода и полезность часовых функций. Важнейшим усложнением для нас является точность как таковая, это высочайшее достижение в часовом искусстве и подлинный смысл его существования. За последние Концептуальная шесть лет «ТАГ Хойер» вложил разработка, модель V4 огромные средства в научно-технические исследования и разработки. Зато теперь мы стали первой и единственной швейцарской компанией, чьи часы способны отмерять время до одной десятой (Link Calibre 36, механика), одной сотой (Carrera Calibre 360, механика, и Link Calibre S, электромеханика) и даже до одной тысячной секунды (Microtimer, кварц)! Не говоря уже о том, что наши специальные инструменты замеряют время с точностью до одной десятитысячной доли секунды, что является мировым рекордом в области хронометрии». В Базеле знатоки и эксперты также могли узнать о ходе проекта под лаконичным названием V4, и даже – если им удавалось получить аудиенцию у ведущего дизайнера Стефана Линдера (Stephane

REVOLUTION

Казалось бы, что радикально нового можно совершить в мире хронографов? Особенно марке, досконально владеющей жанром и продемонстрировавшей, похоже, все возможные вариации на эту тему? Этим вопросом и задались конструкторы «ТАГ Хойера». Так как планки точности до сотых и даже десятитысячных секунды неутомимая марка уже взяла, поиск направили в другую сферу. В результате пришли к решению, которое положило начало новой категории в часовом деле – гибриду кварца и механики.

ПРАЙМ-ТАЙМ Главные премьеры года

REVOLUTION

064

Linder) – прикоснуться к прототипу концепт-хронографа Monaco TAG Heuer V4. Разрабатываемые «ТАГ Хойером» сверхсложные часы, в механизме которых применена ременная передача, – плод обширных и дорогостоящих исследований в области часовой механики. В отличие от большинства престижных марок часового мира, черпающих вдохновение для высоких усложнений в прошлом, «ТАГ Хойер» выбрал своим ориентиром завтрашний день. Марка уверенно смотрит в будущее, и отвлечь ее взгляд вряд ли возможно. «ТАГ Хойер» дольше и прочнее других часовых марок связан официальными узами с гонками и легендарными автомобилями. На счету

компании блестящие альянсы с Фернандо Алонсо, Кими Райкконеном, Люисом Хамильтоном, с командой «Формулы-1» «Водафон Макларен Мерседес» и многими другими. В Базеле марка представила целый ряд моделей, эффектно подчеркивающих эти гоночные симпатии. Зная мир гонок изнутри, «ТАГ Хойер» демонстрирует новые решения, призванные повысить комфорт спортсменов. Это и нехарактерный для этой марки ярко-оранжевый цвет на циферблате, это и браслеты из новых материалов, это и включенные в коллекцию солнечные очки. Точность, как принято у «ТАГ Хойера», облечена в элегантные дизайнерские формы. ★

Важнейшим усложнением в TAG Heuer считают точность как таковую, для марки это есть высочайшее достижение в часовом искусстве и подлинный смысл его существования

ПРАЙМ-ТАЙМ

ЧУЮ, ЗЛО СЮДА ИДЕТ Новый руководитель компании Concord

065

Я не боюсь идти дальше, чем пошли другие. Ведь я и сам потребитель завтрашнего дня, я понимаю, чего он хочет, а хочет он продукт, который изменит представление о спортивных часах Винсент Перрьяр

соответственно. Чем же Перрьяр поразил Гринберга? «Я пообещал ему все изменить – рыночное позиционирование, эстетическое направление, всю эмоциональную составляющую марки», – рассказывает Перрьяр. Какие качества позволяют Перрьяру делать такие громкие заявления и возглавить «Конкорд» в такой важный для фирмы период? Прежде всего, Перрьяр живет часовым делом и вырос в среде часовщиков. «Если хотите делать передовые швейцарские часы, – говорит он, – то производство нужно перевести из США в самое сердце индустрии, в Швейцарию». Гринберг согласился и подписал с ним контракт. Что станет с «Конкордом» после таких перемен в духе Ницше? Нужно ждать часов для «сверхчеловека», новых проектов в духе SUV, проектов, в которых футуристичный дизайн и самоуверенность доведены до максимума. «Я не боюсь идти дальше, чем пошли другие. Ведь я и сам потребитель завтрашнего дня, я понимаю, чего он хочет, а хочет он продукт, который изменит представление о спортивных часах», – заявляет Перрьяр. Он раскрыл перед «Революшн» некоторые из своих планов, и мы можем сказать, что это будут часы, которые вызовут бурю небывалых эмоций, но в дизайне которых сохранятся традиции высокого часового искусства. «Это мир будущего. Это «Конкорд». Шагайте в ногу со временем!» – призывает Перрьяр. Мы, скорее всего, подчинимся. ★ Винсент Перрьяр

REVOLUTION

Роман Рея Брэдбери «Чую, зло сюда идет» 1962 г. – история о двух подростках, которые взрослеют, борясь со злом, олицетворяемом ярмарочной площадью. Если взять другое значение слова «зло», зло не как что-то дурное, противоположное добру, а зло как спортивная злость и азарт, то лучшего слова для обновленной фирмы «Конкорд» (Concord) не найти: именно это слово приходит на ум, когда видишь линейку часов под названием SUV на основе коллекции Saratoga. Кто же стал новым штурманом «Конкорда»? Кого выбрал энергичный глава Movado Group Эфраим Гринберг (Efraim Grinberg), кто впрыснет адреналин, разожжет самоуверенность, присущую Новому Свету, кто привнесет неуловимую чувственность в дизайн часов «Конкорд»? Этого человека зовут Винсен Перрьяр (Vincent Perriard), и это один из самых успешных молодых руководителей швейцарской часовой индустрии. Перрьяр выдвинулся еще в «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), будучи руководителем подразделения маркетинга и связей с общественностью в тот период, когда «Одемар Пиге» из консервативной компании превращалась в выдающегося законодателя часовой моды в Новом Свете. Перрьяр из той плеяды молодых звезд «Одемар Пиге», в которую входили генеральные директора компании в США и Юго-Восточной Азии – Франсуа Беннамья (François Bennahmias) и Оливьеро Боттинелли (Oliviero Bottinelli)

Непростая

REVOLUTION

066

ложный механизм внутри часов, предназначенных женщинам, уже давно никого не удивляет. Последние несколько лет, когда на выставке в Базеле и на салоне в Женеве речь заходит о женских новинках, представители часовых марок говорят лишь о том, что их преданные клиентки желают носить на своем хрупком запястье не просто красивую и дорогую игрушку, но одновременно и серьезный часовой механизм. Слова, пафосно произнесенные на презентации Montblanc во время последнего салона SIHH – «Все больше и больше женщин требуют от нас механические часы!» – можно считать лейтмотивом, главной тенденцией в развитии женских часов, в том числе и ювелирных моделей. Впрочем, кварцевый механизм не забыт и многие марки, в первую очередь ювелирно-часовые, такие как de Grisogono и Bvlgari, Dior и Louis Vuitton, Leon Hatot и даже Cartier, нередко обходятся в своих творениях именно кварцем. В конце концов с революционным изобретением этого простого и функционального «двигателя» (который, явившись элементарной альтернативой сложным механизмам, в свое время чуть было не поверг швейцарскую часовую промышленность

в глубокий кризис, но тот давно миновал), часовщики получили возможность создавать модели с невероятно тонким корпусом, а ювелиры от часовой индустрии – оттачивать свое мастерство оформления такого изящного пространства. Эта полезная художественная практика и сейчас позволяет создавать все новые интересные ювелирно-часовые творения. Но сегодня женщина все-таки больше хочет играть на мужском поле, ей теперь мало только лишь багетов да эмали, ее перестала удовлетворять банальная и до скучного редкая смена кварцевой батарейки, ей нужны часы с характером, а значит с механизмом. Часы эти могут быть даже не всегда брутальными, как это модно в последнее время, а ювелирными и не лишенными изысканности, но лучше, чтобы в них было хотя бы одно усложнение – хотя бы хронограф, а лучше лунный календарь, все, что до некоторых пор считалось исключительно мужской прерогативой. Так что уже никого не удивляет, что внутри высокохудожественной ювелирной модели находится еще турбийон или минутный репетир, а женщина с легкостью разбирается во всех их тонкостях. В этом году сочетание часового и ювелирного искусства в одном предмете дало немало новых интересных результатов.

красота В этом году, на главных часовых мероприятиях – выставке Baselworld и на салоне SIHH – стало совершенно очевидно, что понятия сложная механика и ювелирные часы стали еще более неразделимыми, чем прежде, и в совокупности дают великолепный результат

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА

REVOLUTION

068

Patek Philippe Annual Calendar for Ladies

«Часами для тех, кто в постоянном движении» назвали в мануфактуре Patek Philippe женскую новинку Calatrava Travel Time. Действительно, лаконичная модель с корпусом из белого золота, ободком, украшенным 48 белыми бриллиантами (общим весом примерно в 1,02 карата), и на белом же ремешке, показывает время двух часовых поясов, имеет 24-часовой индикатор домашнего времени на «12 часах», запас хода в 44 часа и будет во всех отношениях радовать в путешествиях. Во второй версии Calatrava Travel Time роскошный перламутровый циферблат заменен на частично гильошированный, белое золото – на желтое, а белый цвет всей модели целиком – на шоколадно-коричневый. Два ряда белых бриллиантов на уже розовом золоте появляются и по окружности корпуса Annual Calendar for Ladies – более сложных часов, показывающих уже не только день недели, число и месяц, но и фазы Луны. Правда, новым в этой модели 2005 г. является лишь цвет золота – розовый, невероятно модный в этом сезоне. Надо сказать, что бурные восторги, а за ними и споры среди женщин вызвала вовсе не дамская новинка Patek Philippe, а новая версия модели Chronographe with Perpetual Calendar: хронограф с колонным колесом, вечным календарем с ретроградной датой и в слегка увеличенном платиновом корпусе оказался куда более щедро, чем женские модели, выложен 36 бриллиантами огранки багет (и это не считая шести багетов на застежке и бриллианта на заводной головке). Именно зачисление этих часов в разряд высокого часового искусства (haute joaillerie) и заставило говорить о том, что эти вроде бы мужские часы могут легко носить и представительницы давно уже не такого слабого пола.

Patek Philippe Calatrava Travel Time

Patek Philippe Chronographe with Perpetual Calendar

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА Налицо любопытная тенденция: тогда как женские, даже ювелирные, часы обрастают все большим количеством сложных функций, мужские – все чаще и все более заметно украшаются бриллиантами. Так грань между сугубо женскими и строго мужскими часами за последние годы практически стерлась. Что, конечно, усложняет задачу выбора, но одновременно делает ее очень увлекательной. Вот главная новинка этого года Hublot под красноречивым названием One Million Dollar Big Bang из классической для марки коллекции Big Bang несколько поднялась в цене по сравнению с оригиналом, так как ее довольно массивный корпус из белого золота виртуозно выложен (так и хочется сказать вымощен!) прямоугольными, квадратными и круглыми багетами. Благодаря чему получились самые дорогие в мире часы на каучуковом браслете. Кстати, огранкой и последующим размещением камней общим весом около 30 карат, занимался Жан Зефус, лучший в Швейцарии мастер, постоянно работающий для главных знатоков невидимой оправы – Van Cleef & Arpels, то есть для женской ювелирной марки. Провокатор Жан-Клод Биве, глава Hublot, хоть и позиционирует эти часы как мужские, но не настаивает на этом. Ведь наверняка найдется властная особа, которая захочет носить на запястье вызывающе красивый водостойкий «миллион» с открытым турбийоном, на создание которого ушло две тысячи часов работы.

Hublot One Million Dollar Big Bang

REVOLUTION

Даже обычно брутальные женские часы Rolex по сравнению с этим великолепным багетным «монстром» смотрятся верхом изящества. Впрочем, в этом году ювелирной ролексовской модели из классической коллекции Datejust – Oyster Perpetual Special Edition – его действительно не занимать. Черные полосы чередуются на циферблате с полосами из белых бриллиантов на манер расцветки «под зебру»; вместо часовых делений здесь по белому бриллианту; ободок выложен черными багетами, а ремешок из резины и кожи ската произвольно украшен точками-бриллиантами. В общем-то и особых сложностей здесь никаких нет – кроме бесхитростного окошка даты. Так что усложнения у Rolex в этом году уступили место внешней эффектности.

069

Rolex Datejust Oyster Perpetual Special Edition

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА Breguet Plume и Riene de Naples

REVOLUTION

070

И без того самая роскошная коллекция Breguet в версии с перьями из изумрудов стала уже вызывающе великолепной

Harry Winston Ocean Lady Biretro

Мануфактура breguet, славящаяся как изяществом, так и технической сложностью своих часов, в женских новинках этого года также сделала основной акцент на ювелирных моделях, представив, разумеется, очередные версии (уже девятую и десятую по счету) своего бестселлера Riene de Naples. В современной часовой истории он увидел свет в 2003 г., а изначально его исполнил Абрахам-Луи Бреге целых два столетия назад, в 1808 г., по заказу Марии-Аннунциаты-Каролины, третьей сестры Наполеона Бонапарта, носившей титул «королевы Неаполя», который достался и заказанным ею часам. Две новые версии Riene de Naples – это часы из желтого золота с браслетом золотого плетения и часы из белого золота на атласном синем ремешке с большим с «бантом» из сапфиров и бриллиантов. Внутри каждой из этих моделей – механизм с ручным подзаводом и запасом хода в 38 часов. Этот же фирменный механизм находится и внутри овального корпуса часов Plume – и без того самая роскошная коллекция Breguet формата haute joailleriе в версии с перьями из изумрудов стала уже вызывающе великолепной. Но часовые усложнения все-таки не были в этом году забыты Breguet напрочь: в классической линии Marine Chronorgaphe появились две ювелирные версии хронографов, украшенные багетами на ремешках из кожи галюша. Практически такая же исключительно ювелирная история наблюдается и среди новинок Harry Winston. Одна из первых женских моделей американской марки Avenue C переживает второе рождение: изящная симметрия в стиле ар деко Avenu Oval не предполагает никаких других функций в этих бриллиантовых часах, кроме эстетической. Часы же второй фирменной коллекции Ocean Lady приобрели еще больше «спортивного шика». Белый каучуковый ремешок очень «к лицу» модели Ocean Lady Biretro в корпусе из розового золота и с ретроградным дисплеем.

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА

Blancpain Women Ultra-Slim Lotus и Leman Time Zone

Blancpain порадовали сложной женской новинкой в классической коллекции Leman. Leman Time Zone – это часы, снабженные дисплеем со вторым часовым поясом, а также указателем дня и ночи с солнцем и серпом луны в окружении звезд. Правда, белыми бриллиантами, да и то скромно (29 штук), украшена лишь одна из трех версий этой модели – с шоколадным циферблатом и на бронзовом атласном ремешке. Впрочем, деловым, активным и космополитичным женщинам, которым в Blancpain адресуют эти часы, наверное, нужнее не бриллианты, а механизм автоподзавода с запасом хода в 100 часов. Расширили в Blancpain и другую свою коллекцию, Lotus, впервые увидевшую свет в 2006 г., и она уже имеет полное право именоваться ювелирной.

071

Внутри этих часов для неутомимых путешественниц работает сложный механизм, который показывает время в разных часовых поясах

Girard-Perregaux Laureato USA 98 Lady и ww.tc-Lady

REVOLUTION

В новинках у Girard-Perregaux – два хронографа. Сложный механизм ww.tc-Lady показывает любое мировое время – как местное, так и время других часовых поясов. Диск с индикацией 24 часов синхронизирован с часовой стрелкой, а второй подвижный диск, который показывает названия 24 крупнейших городов мира – по одному на каждый часовой пояс, – просто приводится в соответствующее положение. С бриллиантами в этих часах, идеальных для неутомимых путешественниц, так же строго, как и у Patek Philippe, – всего 59 круглых камешков по ободку. Laureato USA 98 Lady, первая женская модель в поколении Laureato, основанная на том же восьмиугольном корпусе, выпущена ограниченной серией в 50 экземпляров. Этот хронограф оригинально демонстрирует механическую начинку GP030C0 через циферблат с прорезями вместо цифры «6» и вокруг цифры «12». С бриллиантами во второй модели почти так же – 40 камней по окружности стального корпуса и на месте часовых делений общим весом в 1,41 карата.

Расходящиеся от центра «лучи», выложенные 220 бриллиантами на черном циферблате ультратонких Blancpain Women Ultra-Slim Lotus, напоминают узоры оп-арта. Гипнотизирующий эффект от созерцания этого оригинального циферблата усиливают большие арабские цифры, разместившиеся между лучами. Только два плотных ряда бриллиантов на ободке корпуса из белого золота диаметром 34 мм, не дают голове закружиться окончательно. Время в этом ювелирном изделии отсчитывает знаменитый калибр Blancpain 1150 – этот механизм с автоподзаводом двигает часовую, минутную и секундную стрелку, а также приводит в движение цифры даты, появляющейся в окошке на отметке «6 часов».

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА Chopard Happy Sport Mark II

Zenith Star Open Wild

В Zenith также продолжили свои две успешные женские коллекции. Новинки Baby Doll представлены в двух размерах с соответствующими названиями – Star Sea Open и Baby Star Sea Open. По сравнению с прошлогодними моделями они куда щедрее украшены жемчужинами на перламутровом циферблате и бриллиантами внутри звездочек, выгравированных прямо на корпусе из желтого, розового и белого золота. Неизменной осталась вырезанная на циферблате звезда на отметке «10 часов», (сквозь которую виден механизм – фирменный хронограф El Primero 4002 в больших моделях и Elite 67 – в тех, что поменьше), ну и ремешки галюша разных цветов. Коллекция Queen of Love обрела «звериный окрас»: два варианта моделей Star Open Wild с циферблатами в пятнышках из эмали, напоминающими шкуры леопарда и жирафа, выпущены ограниченной серией по 50 моделей в каждой.

Zenith Star Sea Open

REVOLUTION

072

Chopard Two’O’Ten

Даже известный своими ювелирными роскошествами Chopard в этом году явно поскромничал, решив продемонстрировать серьезность подхода к собственным женским часовым творениям. Совершенно новая коллекция Two’O’Ten представлена в трех разных размерах и, соответственно, с разными названиями – Lady, Sport и XL, где последние два – хронографы. Массивный, прямоугольный, харизматичный корпус из стали или розового золота совсем не характерен для игривых женских часов Chopard. Но белые бриллианты багетной огранки, круглые сапфиры и коньячные бриллианты по периметру корпуса модели Sport все-таки смягчают его жесткость. А вот хронограф Happy Sport Mark II Chrono как раз очень типичен для Chopard: ведь внутри циферблата помещены пять плавающих бриллиантов. Необычность этой модели, выпускающейся еще с 1993 г., в том, что впервые женский хронограф изготовлен из розового золота, как уже говорилось ранее, самого модного драгоценного металла нынешнего года.

Совсем другие «звезды» зажигают в коллекции Star Steel Jewellery Collection от Montblanc. Mini Star Lady – это по-настоящему ювелирная модель с автоматическим механизмом под великолепным черным перламутровым циферблатом с четырьмя цифрами – «3», «6», «9» и «12», – выложенными из белых бриллиантов или черных сапфиров и окруженными теми же камнями на ободке. В Star Lady Moonphase Automatic Diamonds бриллиантов поменьше (0,99 против 1,3 карата), а сапфиров нет вовсе, зато имеются указатель фаз Луны и маленький круглый циферблат на месте «6 часов», где стрелка показывает дату. Кстати, и этот циферблат заботливо окружен бриллиантами.

Montblanc Star Lady Moonphase Automatic Diamonds

REVOLUTION

073

Montblanc Mini Star Lady

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА

Jaquet Droz Le Fleur de Lotus

А вот на циферблатах часов мануфактуры Jaquet Droz не менее заботливо и так же виртуозно «выращены» цветы лотоса. Коллекция этого года, которая так и называется Le Fleur de Lotus, состоит из восьми моделей с корпусом из белого золота, существующих лишь в восьми экземплярах каждая. Под фирменным циферблатом марки (из белого или черного лака), как всегда смещенным к цифре «12», цветы лотоса выложены белыми или черными бриллиантами, розовыми или голубыми сапфирами, аметистами и цаворитами. И пусть под этой драгоценной картиной в 39-миллиметровом корпусе скрыт механизм с запасом хода в 68 часов, это, в первую очередь, просто очень красивая, коллекционная вещь.

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА

тные 52 карата, эти часы, выглядящие скорее как роскошный браслет эпохи ар деко, скрывают в себе двойной «секрет»: под центральным камнем изумрудной огранки обнаруживается маленький циферблат с кварцевым механизмом внутри, а под всей прямоугольной крышкой – фирменный турбийон Piaget! На этот ювелирный шедевр ушло ровно столько же часов работы, сколько и на Million Dollar Big Bang от Hublot – ровно 2 000, но «большой взрыв» (именно так переводится Big Bang) Жана-Клода Биве все-таки уступает Piaget не только в количестве каратов («всего» 31,85 против 52), но и в изяществе. Недаром мастера Piaget называют свой шедевр Diamond Temple – «Бриллиантовым храмом». «Молиться» на это произведение ювелирно-часового искусства будут, конечно, единицы – цена его так высока, что даже не произносится вслух. Точно так же объектом индивидуального поклонения станут часы Chimaera Décor, одни из семи в коллекции high jewellery watches Cartier. Носить на своем запястье устрашающего в своей красоте мифического хищника из 173 бриллиантов разнообразной огранки весом в 25 каратов, жадно «пожирающего» циферблат с механизмом ручного подзавода внутри сможет позволить себе не каждый.

REVOLUTION

Нечто невероятное творится в этом году с циферблатами ювелирных часов Piaget и Cartier. Впрочем, эксперименты с формами часовых корпусов уже давно историческая традиция обоих домов. В придуманной несколько лет назад Piaget коллекции Limelight Party очередное пополнение: феерические вариации на три вдохновившие мастеров темы – «казино», «винил» и «блеск». Правда, внутри двух самых красивых моделей из этой серии – одна с корпусом в виде подвижного ступенчатого подиума из белого золота и бриллиантов (призванного, видимо, символизировать кружащийся танцпол), другая с секретной крышкой из обсидиана с белыми бриллиантами – все-таки находится фирменный кварцевый механизм. В другой, более скромной в ювелирном плане новинке из этой коллекции, Altiplano, – с искрами фейерверка из разноцветной эмали на циферблате и белыми бриллиантами по ободку – заключен ультратонкий механизм с ручным подзаводом и запасом хода в 40 часов, но не более того. Зато в одной из семи ежегодно выпускаемых моделей из серии «исключительных часов» дом Piaget сполна продемонстрировал свое удивительное умение сочетать высокое ювелирное искусство и часовое мастерство. Усыпанные 1 144 бриллиантами общим весом в беспрецеден-

075

Слева по часовой стреле: часы Piaget из коллекции «исключительных часов», часы Cartier Ronde Excentree и часы Pieget Altiplano

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА Кварцевый механизм ничуть не умаляет достоинств часов, просто переводит их в ранг безупречных образцов ювелирного искусства

REVOLUTION

076

Ballon Bleu de Cartier

А вот другие новинки Cartier просто обречены на то, чтобы стать предметом желания уже тысяч женщин. Правда, во всех трех моделях из Libre Collection – в Ronde Excentree, где римские цифры расходятся от середины циферблата подобно солнечным лучам, сдерживаемым лишь оригинальным павэ из бриллиантов на ободке и на браслете; в Ronde Folle, где время «заключено» в бриллиантовую решетку, надетую на корпус часов, словно на окно темницы; в Ronde Perlee, игривый корпус которых оформлен в виде трилистника с тремя маленькими циферблатами, усыпанного по краям бриллиантами, – даже несмотря на функцию хронографа у Ronde Perlee, внутри стоит кварцевый механизм. Так же, как и в бесспорном бестселлере Le Ballon Bleu – круглых часах, очаровательно покатых с обеих сторон, если смотреть на них сбоку, с голубым кабошоном на заводной головке, хитроумно запрятанным под дужку в форме буквы «C». Что ничуть не умаляет их достоинств, а просто переводит в ранг безупречных образцов ювелирного искусства.

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА

ленно, практически незаметно, но все-таки так, что каждый день глазу предстает новая картина. Зачарованно наблюдать за этим движением смогут немногие – каждая модель выпущена ограниченной серией в сто экземпляров. Но едва ли не более серьезная инновация, и техническая, и эстетическая, предстает в другой новинке – Lady Arpels Feerie. Время здесь буквально подчиняется взмаху волшебной палочки феи, живущей на гильошированном циферблате. На самом деле перед нами оригинальный ретроградный дисплей, где волшебная палочка выполняет функцию часовой стрелки, а одно из крылышек феи указывает минуты. Сама фея, вручную усыпанная бриллиантами, – это миниатюрная копия броши, созданной ювелирами дома Van Cleef & Arpels в 2004 г. в ювелирной коллекции A Midsummer’s night dream.

REVOLUTION

Van Cleef & Arpels подчинили часовые функции ювелирным задачам, или, другими словами, невероятные ювелирные придумки на циферблате, повлекли за собой усложнение механизма. В моделях Lady Arpels Saisons Opera и Lady Arpels Saisons Folie des Pres из коллекции Saisons он действительно служит лишь тому, чтобы на эмалированном вручную циферблате творились чудеса: фигурки балерин и фей кружились в непрерывном танце 365 дней в году, то скрываясь за занавесом, то появляясь из-за белых перламутровых облаков. Чтобы циферблат, обрамленный бриллиантами, мог медленно вращаться в течение целого года, в Van Cleef & Arpels создали новый уникальный механизм – Quantieme de Saison, способный связать ход времени со сменой времен года. Он заставляет диск вращаться невероятно мед-

077

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Saisons Folie, Lady Arpels Feerie и Lady Arpels Saisons Opera

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА Внутрь Joallerie 101 Manchette и двух вариаций Joallerie 101 Art Deco – трех новых коктейльных часов Jaeger-LeCoultre – помещен механизм калибра 101 (что даже отражено в их названии), который был изобретен на мануфактуре в далеком 1929 г., но до сих пор считается самым миниатюрным в мире. Это позволяет мастерам, например, сделать циферблат Joallerie 101 Manchette всего лишь одним из звеньев великолепного ювелирного браслета-манжета, а в двух других моделях занять львиную долю корпуса бриллиантами и превратить циферблат в совсем уж миниатюрно-женственную штучку.

Правда, в Jaeger-LeCoultre не забыли и о том, что женщины желают носить часы с усложнениями, и выпустили новую модель в серии Master Tourbillon: на нежно-сером фоне перламутрового циферблата, такого же ремешка и корпуса из белого золота, обрамленного 79 белыми бриллиантами, этот открытый механизм из ярко-желтого золота выглядит даже вызывающе, но картина в целом – невероятно стильная.

Jaeger-LeCoultre Joallerie 101 Manchette и внизу слева Master Tourbillon

REVOLUTION

078

Кстати, здесь нельзя не сделать комплимент марке Longines: пусть ее калибр L805, изобретенный в 1970 г., не так мал, но очередные миниатюрные вариации часов из коллекции Les Elegantes на белых атласных ремешках в том же, что и в Jaeger-LeCoultre стиле ар деко, в этом году очень хороши.

Longines Les Elegantes

ДРАГОЦЕННАЯ МЕХАНИКА

Не только стильно, как и полагается всему, что производится под именем знаменитого французского дома моды, но и совсем уж по-часовому серьезно и весомо выглядит новая ювелирная версия J12 из коллекции, запущенной Chanel еще в 2000 г. Хотя назвать ее просто стильной, пожалуй, недостаточно: к этой модели больше подошло бы слово «умопомрачительная». Черной керамики корпуса и браслета почти не видно из-за украшающих их 568 (!) рубинов огранки багет общим весом в 38,29 карата. А полциферблата с его девятью бриллиантами вместо цифр занимает открытый турбийон. Правда, впервые этот механизм калибра Chanel 05-T.1 с турбийоном и запасом хода в 100 часов в этой коллекции продемонстрировали еще два года назад, но впервые он представлен в столь драгоценном обрамлении. ★

Все эти ювелирно-механические новинки можно было бы подразделить на модели в повседневно-спортивном стиле, коктейльные или сугубо вечерние – по степени использования в них драгоценных материалов или по преобладанию в них усложнений. Но подобная классификация сегодня почти такая же условность, как разделение часов на сугубо мужские и женские. Бриллианты давно не считаются дурным тоном даже с раннего утра, а турбийон эстетически не менее красив, чем россыпь драгоценных камней

Кольцо из белого золота с белыми бриллиантами, Boucheron; часы Second Chance из стали с белыми и розовыми бриллиантами, Tiret

Большие маневры Чтобы каждый раз перед выходом в свет не задаваться мучительными вопросами: «Что надеть?» и «Какие украшения выбрать?», лучше один раз устроить большую примерку и подобрать к любимым нарядам идеальные часы и драгоценности

Фотограф: Андрей Бронников Стилист: Дмитрий Левин, второй стилист: Михаил Козименко, ассистент стилиста: Светлана Кузнецова, макияж: Ларисы Чивликли, @Сherryman; прически: Екатерины Шершевой, @Сherryman, модель: Вика Лонина/IQ models

На левой руке: в ладони – браслеткорона из белого золота с белыми бриллиантами, Alena Gorchakova; браслет Wisteria с белыми бриллиантами, Tiffany & Co; браслет из белого золота с белыми бриллиантами, Boucheron; браслет Snowflakes из белого золота с белыми бриллиантами, Van Cleef & Arpels; часы Egerie из белого золота с белыми бриллиантами на атласном ремешке Vacheron Constantin. На правой руке: кольцо Rose из белого золота с бриллиантами, Piaget; хронограф Premier Lady с белыми бриллиантами на каучуковом ремешке, Harry Winston; часы Riene de Naples из белого золота с белыми бриллиантами, Breguet; часы Kalla из белого золота с белыми бриллиантами на атласном ремешке, Vacheron Constintin. Платье Lily Jean, бабочка, vintage

На левой руке слева направо: кольцо Pave Colore из белого золота с белыми бриллиантами, Pasquale Bruni; кольцо La Dona из белого золота с белыми бриллиантами, Cartier; кольцо Happy Solitaire из белого золота с белыми бриллиантами, Chopard. Ha шее – колье High Jewellery Collection из белого золота с белыми бриллиантами и сапфиром, Chopard. На правой руке: кольцо из белого золота с белыми бриллиантами, Chanel Joaillerie, кольцо Milano из белого золота с белыми бриллиантами и жемчугом, Mikimoto; часы J12 из керамики с белыми бриллиантами, Chanel Joaillerie. Блуза, Sun Kist, солнечные очки, Gutler and Gross

В правой руке: брошь Milady из белого золота с белыми бриллиантами и жемчугом из коллекции Fauna and flora, Cartier; часы Reverso из белого золота с белыми бриллиантами на атласном ремешке Jaeger-LeCoultre; часы Oyster Perpetual LadyDatejust из белого золота с белыми бриллиантами, Rolex; браслет Noeud из белого золота с белыми бриллиантами, Van Cleef & Arpels. колье High Jewellery Collection из белого золота с белыми бриллиантами, Bvlgari; колье Caresse d’Orchidees из белого золота с белыми брилиантами и рубином, Cartier; жакет, Haniiy

колье из белого золота с белыми и желтыми брилиантами, David Morris; на левой руке: браслет из платины с белыми бриллиантами, David Morris; платье, Veronique Branquinho, бабочка, vintage

На правой руке: часы 1972 Grand Cambree из желтого золота с белыми бриллиантами, Vacheron Constantin; часы Santos из желтого золота с белыми бриллиантами, Cartier; серьги High Jewellery Collection из платины с белыми бриллиантами и рубинами, Graff. колье Milano из белого золота с белыми бриллиантами и белым жемчугом, Mikimoto; подвеска Dentelle из ьелого золота с белыми бриллиантами на атласном шнурке, Van Cleef & Arpels; подвеска Sweet Broidery из белого золота с белыми бриллиантами, Piaget; колье Sun Diamonds из белого золота с белыми бриллиантами, Chopard. На левой руке: часы Hampton Square из белого золота с белыми бриллиантами, Baume & Mercier; слева направо – кольцо B.Zero1 из белого золота с белыми бриллиантами, Bvlgari; кольцо Parentesi из белого золота с белыми бриллиантами, Bvlgari; кольцо Parentesi из белого золота с белыми бриллиантами, Bvlgari. Топ, Dice Kayek, пояс, Lily Jean, сумка, de Couture

На левой руке: кольцо из белого золота с белыми бриллиантами и сапфиром, Loree Rodkin; кольцо из белого золота с белыми бриллиантами, Loree Rodkin; колье Super Style из белого золота с белыми бриллиантами, Garrard. колье из белого золота с белыми бриллиантами, Palmiero Jewellery Design; подвеска из белого золота с белыми бриллиантами, родолитом и розовыми сапфирами, Kirsten Farrell; на платье: брошь Cupidon из белого золота с белыми бриллиантами и шпинелью, Dior Joaillerie; на правой руке: кольцо Miss Dior из белого золота с белыми бриллиантами и с аметистом, Dior Joaillerie; кольцо из белого золота с жемчугом, Jaepus Gems. Платье, Noir, пояс, Lara Bohinc

Серьги из платины с белыми бриллиантами и жемчугом, Graff; в прическе: брошь из золота с белыми и коньячными бриллиантами, H.Stern; на правой руке слева направо: кольцо из желтого золота с горным хрусталем, H.Stern; кольцо Panthere из желтого золота с ониксом и изумрудами, Cartier; кольцо Amore из желтого золота, Pasquale Bruni; браслет из белого золота с белыми бриллиантами, H.Stern; часы Baignoire из желтого золота с белыми бриллиантами, Cartier. Платье, Patricia Pepe; солнечные очки, Linda Farrow vintage

В прическе, на атласной ленте: брошь Camelia из белого золота с белыми и черными бриллиантами, Chanel; серьги из белого золотам с белыми бриллиантами, Tavernie; колье из белого золотам с белыми бриллиантами, Tavernie

ГЛАВНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ГОДА

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Форсаж F. P. Journe Centigraphe Souverain

REVOLUTION

092

Из всех новых моделей часов, представленных весной этого года ведущими компаниями и независимыми мастерами, хронограф Centigraphe Souverain Франсуа-Поля Журна поражает наповал. За изящной лаконичностью внешнего оформления скрывается сложный механизм часов, которые обладают удивительной способностью делать замеры скорости объекта, движущегося со скоростью 360 000 км/ч

ПРЕМЬЕРА ГОДА А Давным давно, еще до того как Франсуа-Поль Журн начал де-

лать часы под своим именем, он создавал сложнейшие карманные часы собственной конструкции по заказам коллекционеров. Как-то раз один ценитель заказал ему карманный хронограф, который при частоте работы баланса 18 000 полуколебаний в час мог бы измерять отрезки времени короче десятой доли секунды. Чтобы было понятнее, о чем тогда шла речь, перейдем в масштаб секунд. Частота 18 000 полуколебаний в час соответствует пяти полуколебаниям в секунду, а 21 600 (именно с такой частотой бьется трехгерцовое «сердце» нового «Сентиграфа») – шести. Распространенная сегодня частота движений баланса – 28 800 пк/ч, она равняется восьми полуколебаниям в секунду. Журн отказался от заказа: он просто не знал, как сделать механизм, который бы фиксировал отрезки времени короче частоты колебаний баланса. Увы, тогда эта задача оказалась ему не по плечу. Несколько лет она не давала ему покоя, и наконец Журн понял, как ее можно решить. Но в тот момент желание воплотить идею нового усложнения в жизнь так и не возникло. В самом деле, ну кому сегодня нужен «быстрый» механический хронограф?

В В 2004 г. Журна пригласили принять участие в юбилейном аукционе «Антикворум», отмечавшем свое тридцатилетие. Французский мастер выпустил ограниченную серию часов Vagabondage, которая состояла всего из трех уникальных экземпляров в корпусах из желтого, белого и розового золота. Средства, вырученные от продажи часов на аукционе, должны были пойти на благотворительные цели. По договоренности, адресата помощи выбирал производитель, и Журн, который принимал близко к сердцу судьбы тяжелобольных людей, решил пожертвовать деньги Институту заболеваний головного и спинного мозга (ICM). Желая отблагодарить коллекционера, купившего его часы, Журн попросил его передать чек лично одному из основателей института …

REVOLUTION

093

тобы лучше понять, что представляют собой новые механические часы-хронограф «Сентиграф Суверен» (Centigraphe Souverain), созданные мастером по имени Франсуа-Поль Журн (François-Paul Journe), начать нужно с математики. Не пугайтесь и не спешите перевернуть страницу – я не собираюсь вдаваться в тонкости тригонометрии или погружаться в алгебраические глубины. Мы просто решим простое уравнение: A + B + C = D, где: А – карманные часы, которые на самом деле никогда не существовали; В – серия часов Vagabondage, которые были проданы с аукциона около трех лет назад; С – француз, ставший знаменитым в Италии; С …Жану Тодту, прямо на его рабочем месте – испытательной трассе и, наконец, D – небольшой наручный хронограф, способный отмерять «Феррари» в Маранелло (для тех, кто не интересуется «Формулой-1», мельчайшие, кажется, даже недоступные измерению единицы времени. Жан Тодт – не кто иной, как руководитель гоночного подразделения Рассмотрим эти величины по очереди. «Феррари»). Приехав в Маранелло, Франсуа-Поль Журн еще ближе

ПРЕМЬЕРА ГОДА

REVOLUTION

094

познакомился с работой специалистов института и, окунувшись в волнующую атмосферу автогонок, не мог не подпасть под очарование мчащихся с огромной скоростью знаменитых болидов. Теперь Журн стал задумываться о спорте, и чем больше он думал, тем чаще перед его мысленным взором возникал высокоточный наручный хронограф. Наконец он приступил к работе… D И вот спустя три года он представил миру свой «Сентиграф Суверен». Все было разработано и сделано собственными силами – и полностью интегрированный механизм, и корпус. Балансовое «сердце» нового хронографа билось с частотой 21 600 пк/ч, а своей чувствительностью он, отсчитывающий сотые доли секунды, напоминал современнейшие наноприборы. То, что его тахометрическая шкала была градуирована с точностью до одной сотой секунды, теоретически позволяло «Сентиграфу» делать замеры скорости объекта, несущегося с фантастической скоростью 360 000 километров в час! Запомните слово «теоретически», мы к нему еще вернемся. Взглянем на циферблат. Часы и минуты показывают крупные стрелки синеватой стали. Хронограф имеет три собственных циферблата. Один, десятиминутный, расположен в самом низу, у отметки «6 часов», второй, двадцатисекундный, – около «2 часов», а у «10 часов» находится третий, красная стрелка которого делает полный круг всего лишь за одну секунду! У каждого из трех маленьких циферблатов своя шкала тахометра, которые и позволяют переводить время в скорость. Например, если мы проехали километр за три минуты и сорок секунд, то циферблаты хронографа покажут, что скорость нашего движения равнялась 16,4 километра в час. В поисках конструкции ходовой пружины для «Сентиграфа» Журн вернулся к своим прежним часам – знаменитым Sonnerie Souveraine. Поэтому ведущая зубчатая передача нового часового механизма получает энергию вполне традиционным путем – от барабана с ходовой пружиной, раскручивающейся в обе стороны – и внутрь, и наружу. Что касается механизма хронографа, то он приводится в движение вращением оси заводного барабана. Благодаря такой конструкции работа хронографа фактически «развязана» от хода часов, а, значит, включая его, мы застрахованы от мгновенного уменьшения амплитуды колебаний балансового колеса. Нажав на кнопку хронографа, не следует ожидать, что его секундная стрелка начнет плавно обращаться вокруг оси своего циферблата. Нет, она двигается рывками, причем каждый соответствует одной шес-

той секунды. Это означает, что дискретность хода стрелки четко соответствует частоте колебаний балансового колеса – 21 600 пк/ч. Здесь, вспомнив наши расчеты в начале статьи, будет уместно спросить, как же хронограф может измерять время с точностью, превышающей одну шестую секунды? Журн сделал так: прыгающую секундную стрелку приводят в движение две силы: барабан с ходовой пружиной – через ведущую зубчатую передачу и ось барабана – через зубчатую передачу механизма хронографа. Когда, нажимая на кнопку, мы останавливаем замер времени, освобождается триб, который, разъединяя механизм спуска и стрелку, мгновенно блокирует ее. Такое конструктивное решение позволяет останавливать секундную стрелку хронографа в любом положении – даже между двумя сотыми долями секунды! Да, механизм «Сентиграфа» технически великолепен. Однако, как я уже говорил, точность хронометра, измеряющего мельчайшие сегменты времени, – это теоретическая точность. В реальности она вряд ли достижима из-за ограниченной скорости человеческой реакции. Никуда не денешься и от естественных задержек, возникающих при срабатывании миниатюрных узлов часового механизма. Хотя, с другой стороны, многие факторы, снижающие скорость «реагирования» хронографа, проявляются два раза – в начале и в конце процесса замера, а, значит, могут компенсировать друг друга. Опыты показали, что включить-выключить «Сентиграф» я успеваю за две десятые секунды. Если мои замеры верны, то на запуск механизма – с момента мысленного приказа «нажать на кнопку!», уходит одна десятая секунды, предположительно с той же скоростью выполняется и останов механизма. Получается, что погрешности в начале и в конце процесса могут взаимокомпенсироваться. Результаты высокоскоростной фотосъемки подтверждают: что бы там ни говорили скептики и маловеры, в момент останова хронометра его секундная стрелка действительно замирает где-то посередине своего рывка (который составляет, напомню, одну шестую секунды). Сделав невероятно точный хронограф, Журн мог бы почивать на лаврах. Но он пошел дальше и отказался от традиционных двух кнопок (старт/стоп и сброс), заменив их одним качающимся переключателем. С помощью переключателя управлять функциями удобно, а тактильное ощущение четкого срабатывания к тому же очень приятно! Рычаг переключателя приводит в дви-

ПРЕМЬЕРА ГОДА

щих владельцев «Сентиграфа», то их ждет приятный сюрприз. Хотя Журн и не любит об этом распространятся, определенная часть средств, вырученных от продажи нового хронографа, пойдет на благотворительные цели. Эти деньги получит Институт заболеваний головного и спинного мозга, который потратит их на строящийся исследовательский центр. Это, несомненно, должно обрадовать потенциальных покупателей и умножить их гордость от обладания великолепным хронографом, каковым является «Сентиграф Соверен»! ★

095

Centigraphe Souverain разработан и сделан собственными силами – и полностью интегрированный механизм, и корпус. Балансовое «сердце» нового хронографа бьется с частотой 21 600 пк/ч, а своей чувствительностью он, отсчитывающий сотые доли секунды, напоминает современнейшие наноприборы. Его тахометрическая шкала градуирована с точностью до одной сотой секунды, что теоретически позволяет делать замеры скорости объекта, несущегося с фантастической скоростью до 360 000 километров в час

REVOLUTION

жение колонное колесо, которое, в свою очередь, запускает механизм хронографа, блокирует его или возвращает стрелки в исходное положение. «Сентиграф Соверен» – очередной шедевр, в котором вновь проявился неповторимый стиль мастера. Как и другие часы Журна, его новый хронограф красив, тонок и практичен. Конечно, вобравший в себя передовые технические решения механизм «Сентиграфа» сложен, но пользоваться этим хронографом просто. Все это гарантирует новой модели Журна коммерческий успех. Что касается буду-

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Непотопляемые Неумолимо стремясь к новым горизонтам, Audemars Piguet на этот раз поражает наше воображение моделью Royal Oak Offshore Alinghi Team – первыми в мире часами с корпусом из углеволокна

REVOLUTION

096

аю руку на отсечение, что «Алинги Тим» (Alinghi Team) – новинка из серии Royal Oak Offshore от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) – станет самой популярной и дефицитной спортивной моделью 2007 г. Помяните мое слово: эти часы сведут вас с ума. Грезя об «Алинги Тим» чуть не до помешательства, вы не сомкнете глаз до тех пор, пока не купите их. Признайтесь, что лучше: чувствовать на запястье этот грозный слиток сдержанной роскоши или разъезжать в «Тойоте Королла»? «Алинги Тим» – третья модель в линии Royal Oak Offshore, созданная в честь одноименной команды, выигравшей регату на Кубок Америки. В отличие от первой модели, в которой был всего один

дополнительный циферблат для второго часового пояса, Polaris 2006 г., и «Алинги Тим» 2007 г., изобилуют хронографными счетчиками, приспособленными специально к соревнованиям на Кубке Америки. Всего счетчиков три, а именно, 20-минутный и 6-часовой индикаторы, а также указатель обратного отсчета на 10 минут. Кроме того, в хронографе есть функция мгновенного сброса. При нажатии на керамическую кнопку у отметки «4 часа» мгновенно происходят остановка, сброс и новый пуск хронографа. Теперь, когда мы все рассказали о циферблатах, давайте перейдем к по-настоящему интересным вещам. Хронографные прелести безнадежно меркнут на фоне огромного технического свершения, которое

ПРЕМЬЕРА ГОДА

REVOLUTION

097

В этих часах нам хотелось воплотить настоящую, где-то даже жестокую силу, сохранив при этом дух первоначальной модели Октавио Гарсия

ПРЕМЬЕРА ГОДА

REVOLUTION

098

Помяните мое слово: эти часы сведут вас с ума. Мечтая об Alinghi Team чуть не до помешательства, вы не сомкнете глаз до тех пор, пока не купите их представляет собой корпус «Алинги Тим». «Одемар Пиге» стала первой мануфактурой, применившей в элитных часах углеродное волокно. Отметим, что «Пиге» к тому же и единственная компания, которая использовала углерод не только в декоративных целях, а нашла ему функциональное применение. «Сначала предполагалось использовать углеродное волокно в качестве материала базовой платины для часов Royal Oak Concept, – говорит Джулио Папи (Giulio Papi), глава Audemars Piguet Renaud & Papi, – но возникли трудности с подбором нужного типа волокна. Удалось найти только материал на основе переплетенных волокон, вроде того что используют в гоночных автомобилях, но для базовых платин, он недостаточно плотен, поэтому тогда мы остановились на титане. Через некоторое время появилось более плотное прессованное углеволокно – из него мы сделали платину для часов Ришара Милля (Richard Mille) Version 2». С 2006 г., когда появился великолепный хронограф с турбийоном Maserati MC12, где из углеволокна была сделана базовая пла-

тина, этот материал прочно входит в арсенал мастеров «Одемар Пиге». «Мы первыми среди ведущих марок увидели в углероде функциональный материал, мы «застолбили» за собой это направление», – говорит генеральный директор компании Жорж-Анри Мейлан (GeorgesHenri Meylan). Небезынтересно, что блоки композиционного материала на основе углеволокна, из которых изготавливаются базовые платины, очень дорогие. По словам Папи, на один блок мануфактура тратит более $1 000, и это еще до стадии обработки! Так что, если учесть высокую стоимость углеродного волокна и его безупречные характеристики, то идея применить его в производстве сверхдорогих часов кажется вполне логичной. Однако часы с углеволоконным корпусом, весьма привлекательные в теории, оказываются не таким простым делом на практике. (Если, конечно, не принимать металлический корпус с декоративным углеродным покрытием за настоящее изделие из углеродного волокна). Как и в случае с базовыми платинами, первичные исследования показали, что обычное «плетеное» углеволокно не годится. Во-первых, оно слишком рыхлое,

ПРЕМЬЕРА ГОДА

099

Алинги Тим – третья модель в линии Royal Oak Offshore, созданная в честь одноименной команды, выигравшей регату на Кубок Америки

неуязвим (хотя пока неизвестно, какая у него поверхностная твердость и можно ли его заново отшлифовать). Впрочем, даже с легкими царапинами корпус будет выглядеть отлично. На фоне его «камуфляжных» пятен царапины будут малозаметны и даже, рискну предположить, придадут ему некий шарм потертой в боях вещи. Если бы не цена и малое количество экземпляров (всего 1 000 штук!), «Алинги Тим» пришлись бы к месту в элитных войсковых частях. Внешний вид новой и – как мы уже убедились – блестяще исполненной версии легендарной модели Royal Oak Offshore создали дизайнеры Октавио Гарсия (Octavio Garcia) и Филипп Вапцароф (Philippe Vaptzarof). «В этих часах нам хотелось воплотить настоящую, где-то даже жестокую силу, сохранив при этом дух первоначальной модели», – говорит Гарсия. Грозная таинственность истребителя-невидимки сквозит во всем. Это и черного цвета заводная головка и кнопки хронографа – всё из устойчивой к царапинам керамики, – это и затемненные (с применением конденсации из паровой фазы) утопленные в корпус винты на ободке, это и торсионные элементы с новым оригинальным профилем, и невероятно удобный резиновый ремешок, крепящийся не к ушкам, а напрямую к корпусу, это и, наконец, внушительных размеров застежка, которая в уличной схватке с легкостью могла бы сойти за кастет. Воспользовавшись превосходными функциональными качествами углеволоконного композита, «Одемар Пиге» вдобавок вывела его в разряд престижных материалов для роскошных часов. Этим компания еще раз доказала, что по части совмещения традиций элитного швейцарского часового дела с современными находками ей нет равных ! ★

REVOLUTION

а во-вторых, довольно пористое, что есть несомненный минус, если нужны спортивные водонепроницаемые часы. Обе проблемы решились с помощью уплотненного прессованного углеродного волокна, подобного тому, что «Одемар Пиге» и «Ришар Милль» использовали в своих фирменных базовых платинах. Сам корпус создается в процессе, который специалисты мануфактуры называют «ковкой углерода», после которой, по всей видимости, проводится еще и шлифовка на оборудовании с ЧПУ. По корпусу струятся завораживающие волны углеволоконных «разводов», невольно вызывая в памяти узоры на черном промышленном мраморе. Надевая «Алинги Тим» на запястье, испытываешь сюрреалистические ощущения. Прохладный на ощупь углеродный корпус почти невесом: с закрытыми глазами можно позабыть, что на руке вообще есть часы. Корпус отличается поразительным соотношением прочности к массе, в нормальных условиях эксплуатации он практически

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Уверенно шагая

REVOLUTION

100

Montblanc Collection Villeret 1858 Оценить предпринимаемые Montblanc усилия по установлению мирового господства в основных сегментах индустрии роскоши поможет новая коллекция часов, созданная по высочайшим стандартам haute horlogerie

ПРЕМЬЕРА ГОДА

ед Щукарь, замечательный персонаж бессмертного романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», помимо прочих достоинств, обладал даром предвидения: однажды взяв на руки младенца, сразу определил его судьбу – «головка кругленькая, генералом будет». Уверенные шаги компании «Монблан» (Montblanc) по направлении к часовому Олимпу однако доказывают, что пророки есть не только в нашем отечестве. Правда, в расчет гениальные менеджеры компании с более чем вековой историей берут совсем иные показатели… В 2006 г. «Монблан» отпраздновал свой 100-летний юбилей и 10 лет с тех пор, как было создано часовое подразделение компании, прославившейся на весь мир изумительного качества перьевыми ручками. Насмешки прессы и надоевшую всем шутку про первые модели часов под маркой «Монблан», «куда здесь заливать чернила», очень быстро затмили исключительное исполнение, дизайн часов, и последовавший вскоре за премьерой беспрецедентный рост продаж. Компания с успехом запустила коллекцию ювелирных украшений, еще раз приковав к себе внимание общества, и, забивая гвоздь в крышку гроба истош-

Grand Chronograph Authentique в корпусе из розового золота

REVOLUTION

но кричащих театральное «Не верю!», совершила поступок, оценить значение которого простым смертным дано будет только лет 10 спустя. «Монблан» инвестирует огромные средства и на базе фабрики Minerva создает Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie, который быстро получает почетный титул Artisan Atelier и становится центром разработки и производства механизмов высочайшего класса – под маркой «Монблан». Здесь лучшие из одареннейших часовщиков будут создавать ограниченные серии великолепного качества часов для коллекций «Монблан». Первые результаты службы капитала на пользу искусства редкие счастливчики смогут оценить уже в этом году: в продажу поступят первые экземпляры часов дебютной серии Collection Villeret 1858 (в 1858 г. в местечке Виллере была создана компания, которую впоследствии переименуют в Fabrique Minerva). Возглавляет мастерскую Деметрио Кабидду (Demetrio Cabiddu), его личной подписью украшены корпусы выпущенных часов, каждый экземпляр которых сочетает в себе три основных «производственных» принципа: уникальность, драгоценность, вечность. Несмотря на то что все представленные модели заслуживают отдельного рассказа, возможность оценить их все лично мы оставим вам, а коротко упомянем лишь самую знаменательную – Grand Chronograph Authentique. Часы Grand Chronograph Authentique, наверное, уже распределены между коллекционерами разных стран, и это неудивительно. «Монблан» сделал ставку на сохранение традиционных методов ручной сборки механизмов и обработки их деталей, а «тепло человеческих рук», душа, которую вкладывает мастер, всегда высоко ценятся. Кроме этого, часы удивительным образом интересны, и не в последнюю очередь благодаря огромному балансовому колесу, наблюдать работу которого – истинное удовольствие. Балансовые колеса такого размера (14,5 мм) невозможно приобрести у производителей часовых механизмов и деталей к ним, поэтому изготовлены они в Институте согласно самым строгим требованиям. Впрочем, все части как механизма, так и 47-миллиметрового корпуса – образец аккуратности, а дизайн часов действительно отвечает принципу «вечности» – купив часы из коллекции Villeret 1858 завтра, вы и через сто лет будете удивляться их современности, потому что качество – бессмертно. Как дед Щукарь. ★

101

Лутц Бетге, президент Montblanc International, считает, что через пару десятилетий, возможно, немногие будут помнить о том, что компания начинала свое развитие с пишущих инструментов, но точно люди будут знать, что Montblanc – это всегда исключительное качество и гарантия на долгие годы, будь то часы, портфели или иная продукция фирмы

ПРЕМЬЕРА ГОДА

REVOLUTION

102

Удивительная Новинка От Jaeger-lecoultre Последние достижения часовщиков из Jaeger-LeCoultre, такие как Gyrotourbillon I, Master Minute Repeater и Reverso grande complication à triptyque (самые сложные наручные часы в мире), являются красноречивым доказательством их изобретательности и мастерства и закрепляют за фирмой заслуженную славу среди элитных марок высокого часового искусства

ПРЕМЬЕРА ГОДА

aeger-LeCoultre шагает в ногу со временем, воплощая в своих часах передовые технические решения. В этом году появилась новая коллекция часов Duomètre, первая модель которой, Duomètre à chronographe, поистине заслуживает того, чтобы ее причислили к шедеврам часового искусства. В этой модели, которая произвела настоящую революцию в микромеханике, использован часовой механизм нового поколения Калибр 380, прозванный «двукрылым» из-за того, что в нём два независимых друг от друга заводных барабана. Один из них приводит в движение часовую и минутную стрелки, а другой обслуживает хронограф, обладающий уникальными характеристиками: он показывает часы, минуты и секунды, снабжен индикатором единиц минут (например, по истечении 32 минуты индикатор показывает «2»), и имеет обнуляемую секундную стрелку, отмеряющую отрезки времени в ⁄ секунды. В модели Duomètre à chronographe есть хронограф, управляемый при помощи одной кнопки и способный измерять промежутки времени в ⁄ секунды. Хронографы со счётчиком долей секунд начали впервые применяться в карманных часах в XIX в. В то время стрелка счётчика приводилась в движение напрямую от четвёртого колеса. Это означало, что стрелка постоянно находилась в движении и её нельзя было остановить и запустить повторно, а это, в свою очередь, вызывало большую потерю энергии, точности и долговечности. В начале XXI в. Jaquet удалось создать часовой механизм, в котором стрелка долей секунд приводится в движение отдельной колесной системой и своей заводной пружиной. Эта оригинальная компоновка позволяет запускать, останавливать и сбрасывать счётчик отдельно, с тем лишь неудобством, что в этом случае стрелка долей секунд будет измерять время независимо от времени, измеряемого хронографом. Искусство измерения и отсчёта временных отрезков всегда было и остаётся предметом восхищения всего человечества. В теории структура циферблата хронографа и сам хронографный механизм должны быть тщательно продуманными и подходящими для длительного и многократного использования до полного истощения запаса энергии без искажения точности и правильности измерения. Однако механизм классического хронографа приводится в движение напрямую от колеса секундной стрелки и берёт необходимую для работы энергию от единственной заводной пружины. Современные технологии позволяют точно измерять короткие промежутки времени, однако при измерении промежутков времени в несколько часов хронограф быстро теряет энергию и его показания становятся менее точными и достоверными. По этой причине часовые мастера советуют не оставлять хронограф включенным, если тот не используется.

логов часовой механизм, состоящий из двух колёсных систем и двух заводных барабанов с запасом хода по 50 часов каждый. В этом механизме четвёртое колесо базовой колесной системы и четвёртое колесо хронографа полностью независимы друг от друга, хотя и управляются одним спусковым механизмом. Колёса и механизмы часов и хронографа берут энергию от разных заводных пружин, а значит для запуска, остановки и возврата стрелок хронографа в исходное положение не требуется зацепления между хронографными и основными колесами. Таким образом, хронограф может работать одновременно с часами все 50 часов, на которые рассчитан запас хода его заводного барабана, не влияя на точность, надёжность и долговечность обоих механизмов. Такой хронограф спокойно можно использовать для измерения длительных промежутков времени или просто оставлять его включенным,

Гениальные мастера мануфактуры Jaeger-LeCoultre создали не имеющий аналогов часовой механизм, состоящий из двух колёсных систем и двух заводных барабанов с запасом хода по 50 часов каждый, ещё раз подтвердив свой творческий потенциал

103

Вид нового Калибра 380, также известного как «двукрылый» механизм

REVOLUTION

Придумав оригинальный «двукрылый» часовой механизм, использованный в Duomètre à chronographe, мастера и инженеры «Жежер ЛеКультр» создали не имеющий ана-

не беспокоясь о потере точности и надёжности показаний. Появление этой свободы выбора можно считать настоящим техническим прорывом, воплощённым с учетом славных традиций высокого часового искусства. Особенностью необыкновенно красивого и великолепно обработанного Калибра 380 является большое балансовое колесо (11,5 мг/см), которое совершает 21 600 полуколебаний в час, или 6 полуколебаний в секунду. В наши дни у многих производителей установилось прохладное отношение к основополагающим принципам часового дела, которые нередко приносят в жертву эстетике. В то время как

ПРЕМЬЕРА ГОДА

заголовок Delesequatet lamet ad min henis euguer iriliqu atissit aliquis sissequat nibh eros aute eugiamet loboreet lortis nummy non heniscil elenim nonsequat nullaore tin ullaorp

REVOLUTION

104

Особенностью необыкновенно красивого и великолепно обработанного Калибра 380 является большое балансовое колесо, которое совершает 21 600 полуколебаний в час

часы некоторых даже очень известных марок измеряют время с точностью всего до ⁄ секунды, хотя частота их механизмов составляет 28 800 полуколебаний в час (8 полуколебаний в секунду), специалисты из «Жежер ЛеКультр» установили оптимальный интервал в ⁄ секунды не только для стрелки долей секунд, но и для всей индикации секунд вообще, чтобы движения стрелок часов и хронографа точно соотносились со шкалой на циферблате с ценой деления в ⁄ секунды. Как с эстетической, так и с функциональной точки зрения Duomètre à chronographe – исключительные часы, отличающиеся превосходной чёткостью и удобством считывания с циферблата, что довольно непросто при таком широком наборе функций. Два больших дополнительных циферблата располагаются симметрично: один, циферблат часов, с часовой и минутной стрелками – на уровне деления, обозначающего 10 часов, а другой, циферблат хронографа, с часовой и минутной стрелками – на уровне деле-

ния, обозначающего 2 часа. Через щель в циферблате хронографа виднеется диск, на котором нанесены минутные деления от 0 до 9. Таким образом, считывать показания счетчика становится удобнее. Можно, лишь мельком взглянув на циферблат, точно определить прошедшее время в часах и минутах (например, 2 часа, 6 минут) без необходимости долго присматриваться к положению минутной стрелки. На основном циферблате часов также располагаются стрелки индикаторов запаса хода: один – для часов – на уровне отметки «7 часов», а другой – для хронографа – на уровне отметки «5 часов». Циферблат счётчика долей секунд, деления которого соответствуют ⁄ секунды, удачно расположен около отметки «6 часов», ровно посередине и немного пониже циферблатов часов и хронографа. Колёса и механизмы часов и хронографа берут энергию от разных заводных пружин

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Циферблат часов тонко отшлифован, элегантные стрелки и деления отличают пропорции настолько изящные, будто над созданием модели потрудились мастера A. Lange & Söhne, а не подопечные Жерома Ламбера. Нет, часы JaegerLeCoultre тоже отличает высокое качество изготовления, но линии, пропорции Duomètre – какие-то... немецкие!

Чтобы владельцу было легче разобраться в таком многообразии

стрелок и циферблатов, группа дизайнеров под руководством Янека Делескивича (Janek Deleskiewicz) ввела цветовое обозначение. Обычная часовая, минутная и секундная стрелки, а также стрелка, показывающая запас хода самих часов, покрыты в зависимости от версии золотом или родием, а часовая, минутная и секундная стрелки хронографа, цифры на диске с минутным счетчиком и стрелка долей секунд сделаны из стали с синим воронением. Благодаря цветовой дифференциации время с циферблатов часов и хронографа быстро считывается в любой момент, даже тогда, когда все стрелки находятся в движении. Управлять сложным механизмом при запуске, остановке и сбросе показаний хронографа легко. Кнопка хронографа расположена на уровне деления, обозначающего 2 часа, и действует в порядке старт-стоп-сброс. Одно нажатие одновременно запускает, останавливает и возвращает в исходное положение часовую, минутную и секундную стрелки хронографа, диск с минутными делениями и стрелку счётчика долей секунд. Сложный «танец» четырёх стрелок хронографа и диска с минутными делениями в момент их возврата в исходное положение – поистине завораживающее зрелище. Для выставления времени необходимо вытянуть заводную головку в положение «2», а для завода – поворачивать ее в положении «1». При повороте заводной головки в положении «1» по часовой стрелке происходит завод ходовой пружины часов, а при повороте против часовой стрелки – завод ходовой пружины хронографа. Само собой разумеется, что такие престижные часы отличаются роскошной внешней и внутренней отделкой, достойной самых изысканных творений высокого часового искусства. Во внешнем виде Duomètre особенно выделяются полированные приваренные ушки для крепления браслета и элегантное матовое кольцо корпуса. Циферблаты часов тонко отшлифованы, а на специальной пластинке,

расположенной на отметке «6 часов» нанесён номер часов или часового механизма. Элегантные стрелки и деления отличаются изящными пропорциями. «Двукрылым» механизмом «Калибр 380», представляющим собой передовое достижение в часовом искусстве, можно любоваться через сапфировое стекло задней крышки. Все его мосты, колеса и трибы могут похвастаться снятыми вручную и отполированными фасками, отполированными установочными отверстиями, а также отшлифованными или покрытыми спиралевидным узором поверхностями. Этот вариант финишной отделки восходит к украшениям на старых карманных часах этой марки и, без сомнения, станет новым образцом для подражания.

Коллекция Duomètre подтверждает особый статус Jaeger-LeCoultre в сфере высокого часового искусства. Duomètre à Chronographe – выглядит, пожалуй, не слишком современно, но эта модель вполне может стать эталоном хронографов нынешнего десятилетия Подчёркивая престиж новой коллекции Duomètre, «Жежер ЛеКультр» собирается выпускать корпус модели Duomètre à Chronographe в основном из розового золота и платины, а версия с корпусом из 18-каратного жёлтого золота выйдет ограниченной серией в 300 штук. Коллекция Duomètre лишний раз говорит о недосягаемости позиций «Жежер ЛеКультр» в сфере высокого часового искусства. Несмотря на то что первая модель – Duomètre à Chronographe – выглядит, с точки зрения непосвящённых, простовато, она вполне может стать эталоном для хронографов как минимум до тех пор, пока не появится новая модель, которой уготовано место в этой необыкновенной коллекции. ★

REVOLUTION

105

Корпус, вид сбоку: заводная головка и кнопка хронографа

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Броня крепка Hublot Bigger Bang

апалом для авангардной модели «Большой взрыв» (Big Bang) от «Юбло» (Hublot) послужили популярные в 90-х годах часы с морскими мотивами. Обильно сдобрив их порохом стиля, «Юбло» получила одну из самых успешных спортивных моделей современности. Но это был лишь первый стратегический шаг Жана-Клода Биве (Jean-Claude Biver) в рамках новой маркетинговой тактики «Юбло». Чтобы устроить «Больший взрыв» (Bigger Bang) понадобилось придать часам еще больше агрессивности в облике, выставив напоказ механические внутренности хронографа. «Сейчас двигателем восхищаются не меньше, чем самим автомобилем. Именно поэтому «Феррари» перестала прятать двигатель в недрах машины», – так Жан-Клод Биве прокомментировал свой индустриально-анатомический подход. В положении «12 часов» находится гордость однокнопочного хронографа –

ничем не прикрытое колонное колесо. Оно визуально уравновешивает турбийон, колеблющийся на отметке «5 часов». В 2007 г. Биве выпускает обновленную версию этого шикарного оружия, зашив его в новенькую броню: корпус часов будет сделан из пуленепробиваемой керамики. Есть в обжиге керамики что-то волшебное. Металлурги называют этот процесс спеканием, что по сути означает изготовление твердого объекта из порошка. Когда сырье нагревается до температуры чуть ниже точки плавления, его частицы слипаются и образуют высокопрочный материал, который к тому же получается чистым и однородным. Именно такие материалы всегда стремятся получить металлурги. Керамика – великолепный материал для корпуса часов, ведь на такой корпус легко нанести все необходимые полосы, кривые или зернение.

Фото: POONDOG, Robert L Parker

В Hublot приготовились дать новый залп часового модернизма – на этот раз из керамического орудия

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Красная кнопка хронографа Bigger Bang – как гашетка пулемёта. Крутые парни должны нажимать её довольно часто – так, для удовольствия...

Более того, керамическое изделие не нужно гнуть, чтобы вытянуть его в нужном направлении. Похожим образом кузнецы ковали мечи. Благодаря этим замечательным свойствам, все участки корпуса получаются одинаково прочными. Даже и не верится, что все это сделано из какого-то порошка! Со своей однородностью структуры и невероятной способностью выдерживать высокие температуры и удары керамика пришлась весьма кстати в военной промышленности. Взглянем хотя бы на американский танк M1A1 Abrams, заработавший себе славу, пройдя через самое пекло войны в Персидском заливе. Против такого крепыша бессильны даже кумулятивные противотанковые снаряды, а все из-за многослойной брони с центральным керамическим слоем. Своим «рубленым» видом «Абрамсы» обязаны броне типа «чобхэм». Она представляет

собой бутерброд, в котором керамический слой обложен двумя слоями стали. Многие танковые командиры уповают на чобхэм, как на провидение, но до 80-х годов оставалось неизвестным, в чем секрет такой прочности. Как показала высокоскоростная фотосъемка, все дело в керамике. Когда снаряд врезается в броню, керамика разбивается на куски, резко увеличиваясь в объеме, и вылезает наружу через отверстие, проделанное кумулятивным снарядом, в результате чего снаряд отскакивает. Что касается мирного применения, керамику используют, хотя и редко, в гоночных автомобилях. Например, на шведских суперкарах Koenigsegg иногда на передние колеса устанавливают керамические тормозные диски. Они дают суммарный выигрыш в весе в 4 кг и отлично справляются с высоким нагревом при экстренном торможении.

ПРЕМЬЕРА ГОДА

REVOLUTION

108

Что внутри Керамика

Однородность структуры и невероятная способность выдерживать высокие температуры и удары сделали керамику излюбленным материалом военной промышленности. Многослойная броня с центральным керамическим слоем защищает танк M1A1 Abrams даже от кумулятивных снарядов

в составе чобхэмской брони надежно укрыла внутренности танка, а керамический корпус «Большего взрыва» – колонное колесо хронографа, которое приводится непосредственно от каретки турбийона. Впервые этот «обнаженный» метод хронографного зацепления был использован в карманных часах Number 23 легендарного Джорджа Дэниелса (George Daniels). В них появилась миниатюрная система бокового зацепления, благодаря которой весь механизм хронографа удалось невероятно сократить в размерах. Смелая идея выставить механизм на всеобщее обозрение предъявила высокие требования к мастерам, занимающимся окончательной отделкой изделия. На них лежала задача довести все обнажаемые детали механизма до совершенства. Но «Больший взрыв» не просто сумма безупречно отполированных деталей. Обычно колонное колесо на лицевой стороне часов – знак того, что внутри установлен базовый калибр с хронографным модулем. Но в «Большем взрыве» хронограф интегрирован в механизм с турбийоном. А значит весь механизм нужно было разработать с нуля, учитывая те трудности, которые неизбежно возникают при создании однокнопочного хронографа и турбийона. Всю эту находящуюся на взводе роскошь венчает красная «чека», впрочем, кавычки можно убрать. Нажав на красную керамическую кнопку, расположенную на отметке «2 часа», мы словно слышим: «Оружие к бою!» Поразительным контрастом к сдержанно-стильному «Большему взрыву» из керамики служит версия с другой, хотя и не менее впечатляющей броней – из платины с бриллиантами. При взгляде на нее мысли невольно поворачивают в гедонистическое русло. Так что какой бы вариант взрыва вы ни выбрали, с любой из двух хитроумных боевых единиц вы наделаете шороху на модном фронте. ★

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Редкое уравнение Vianney Halter Classic Lune et Soleil

REVOLUTION

сли вы следите за событиями, происходящими в городке Сен-Круа, то уже, возможно, слышали, что глава мануфактуры «Жанвье» (Janvier) Вьянней Альтер (Vianney Halter), новатор и настоящий выдумщик среди часовщиков, решил прекратить выпуск своих легендарных часов «Классик» (Classic). «Классик», кроме всего прочего еще и декорированные заклепками из драгоценных металлов, выглядят гармонично только в ряду остальных моделей Альтера, таких же безумно искусных и оригинальных часов, в которых соединились черты прошлого и будущего. За последние 6 лет выпущено около 250 часов «Классик», и, без сомнения, все они осядут в сокровищницах коллекционеров. Так зачем же отказываться от такой успешной модели? На это есть две причины, Альтер хочет, во-первых, высвободить ресурсы под другие проекты, во-вторых, использовать во всех своих часах только механизмы своего производства («Классик» были собраны на основе механизмов Lemania). Король умер, да здравствует король! Едва уйдут в небытие круглые «Классик», как из их пепла, подобно птице Феникс, поднимутся новые «Классик Люн э Солей» (Classic Lune et Soleil), или «Классик» с Луной и Солнцем . Выпуск «Классик Люн э Солей» приурочен к нескольким событиям. Во-первых, как уже было сказано, прекращается производство уже ставших привычными «Классик», первый образец которых был создан в 2000 г. для коллекции Альтера Futur Antérieur. Во-вторых, вот уже 10 лет как «Жанвье» производит часы под именем Вьяннея Альтера (его часы Antiqua были созданы в 1997 г. и годом позже вышли на рынок). Кроме того, новой моделью Альтер хочет почтить память

Антида Жанвье (Antide Janvier) (1751-1835), одного из величайших мастеров всех времен. «Классик Люн э Солей», показывающие уравнение времени, будут выпущены в очень ограниченном количестве – всего 12 штук. Антида Жанвье знали как звездного часовщика, но не потому что звезды, а вместе с ними и высокие особы, были к нему благосклонны, а потому, что он достиг значительных успехов, создавая часы, которые отражали движение небесных тел. В 1788 г. Жанвье сконструировал и собрал для короля Франции Людовика XVI знаменитые часы-регулятор, которые показывали уравнение времени и фазы Луны. Что же такое уравнение времени? Во всех обычных часах и календарях по умолчанию предполагается, что в сутках 24 часа. Однако солнечные часы показали бы, что продолжительность истинных солнечных суток, т.е. время от полудня до полудня, в течение года отклоняется от общепринятого значения в пределах 16 минут. Это происходит из-за того, что земная ось наклонена под углом 23 градуса к плоскости земной орбиты, которая к тому же не круговая, а эллиптическая. По часам, в которых есть функция уравнения времени, всегда можно узнать разницу между истинным солнечным и средним местным временем. По виду каждой из пяти стрелок на часах «Классик Люн э Солей» легко догадаться о ее назначении. Золотая стрелка с маленьким солнечным ликом показывает истинное солнечное время, две вороненые стальные стрелки синего цвета – часы и минуты по местному времени, а разница в положении солнечной и минутной стрелок даст уравнение времени. Минутная и солнечная стрелки совпадают только 4 раза в году, а именно, 16-го апреля, 14-го июня, 1-го сентября и 25-го декабря, т. е. только тогда, когда истинное солнечное и среднее местное время совпадают и в сутках ровно 24 часа. Луна тоже не осталась в обиде. Помимо солнечного в часах – со свойственной Альтеру элегантностью и точностью – реализован и лунный цикл. Миниатюрный лунный диск из белого золота частично перекрывается черным диском, расположенным на отдельной стрелке. В результате маленькая Луна то прибывает, то убывает, имитируя фазы Луны настоящей. Часы воспроизводят фазы с такой точностью, что ошибка в один день накапливается лишь за три года. Альтер решил, что пяти стрелок – часовой, минутной, солнечной и двух лунных – для основного циферблата вполне достаточно, поэтому секундную стрелку расположили на дополнительном маленьком циферблате слева вверху. Завести часы и установить время и фазу Луны можно с помощью обычной заводной головки, а для настройки уравнения времени служит дополнительная головка на задней крышке часов. Как и в обычных «Классик», в основе новой модели лежит калибр VH 100. От классической серии также остался и загадочный ротор автоподзавода с грузиком, а вот размер корпуса был увеличен до 40 мм, чтобы хорошо было видно стрелки. ★

109

Вьянней Альтер представляет последнюю и самую любопытную модель Classic — Classic Lune et Soleil

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Симфония №-7 Патетическая O

REVOLUTION

110

Harry Winston Opus 7 Уже семь лет подряд Harry Winston Rare Timepieces выделяет на очередной проект Opus неограниченный бюджет и дает кому-либо из членов Академии независимых мастеров возможность оставить яркий след на часовом небосводе. Каждый раз результат есть не что иное, как истинно революционный подход к учету времени

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Хамди Шатти и Андреас Штрелер в процессе работы над новым «Опусом»

111

которые, при первом знакомстве с ними, громко заявляли основной принцип мастера: всё сложное должно быть просто. Действительно, будучи исключительно лаконичными внешне, внутри эти часы скрывают сокровищницу усложнений. Но если сложный механизм был так хорош благодаря своей простоте, почему не выставить его напоказ? И в двухнедельный срок была готова общая концепция седьмого «Опуса»… В часах Штрелера мы видим передаточный механизм, а часы, минуты и запас хода по очереди «выводятся на дисплей» посредством нажатия на заводную головку «Опуса». Усложнив, таким образом, механизм, Штрелер избавился от необходимости размещать по бокам заводной головки дополнительные кнопки. Удобно ли при этом считывать с этих часов время? Нет! Выделяются ли эти часы, заставляют ли они нас пристально разглядывать циферблат, с уважением смотреть на их владельца? Да! Если вам повезёт эти часы купить или хотя бы увидеть, считайте себя счастливчиком – их будет выпущено 50 экземпляров, и наверняка к большинству из них уже прикрепили ярлык с именем будущего владельца. ★

REVOLUTION

pus – уникальный проект тогдашнего руководителя Harry Winston Rare Timepieces, гениального Макса Бюссера (Max Büsser), который начался в 2001 г., когда по просьбе Бюссера Франсуа-Поль Журн (François-Paul Journe) создал хронометр «Опус 1», с турбийоном и устройством постоянной силы, с запасом хода 5 дней. 18 экземпляров – результат уникального и до тех пор ни разу не случавшегося сотрудничества разных компаний – были распроданы, и отдельные коллекционеры много отдали бы за то, чтобы получить часы, в которых нашли применения два фирменных усложнения Журна. «Опус 2» «Гарри Уинстон» выпустил в свет за подписью Антуана Прециузо (Antoine Preziuso): это были часы с турбийоном и вечным календарем на циферблате с оборотной стороны корпуса. Компания всерьез решила доказать, что творческий потенциал часовщиков был всё ещё огромен, и когда появился «Опус 3», и форма, и функция, и механизм поразили всех. Вьянней Альтер (Vianney Halter) создал часы, концептуально отличавшиеся от когда-либо созданных по меньшей мере в трёх проявлениях. «Опус 4» был не менее виртуозным, его компания сделала в сотрудничестве с Кристофом Кларе (Christophe Claret), одним из лучших в Швейцарии специалистов по репетирам. Его часы имели турбийон, минутный репетир с Вестминистерским боем с одной стороны, а с оборотной – указатель фаз Луны и даты. В 2005 г. Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner) произвёл настоящий фурор – в пятом «Опусе» три небольших кубика, с нанесенными на них цифрами, как спутники на трёхмерной вращающейся системе, показывали часы, вращаясь вокруг своей оси. Шестой «Опус», который сотворили Гребель и Форси (Greubel&Forsey), поражал не только исполнением усложнения – турбийона – но также и дизайнерским решением выставить его на циферблате, словно главный хит-аттракцион в парке развлечений. В этом году «Опус 7», созданный Андреасом Штрелером (Andreas Strehler), вновь доказал, что в мире эксклюзивных часов остались ещё неизведанные территории. К тому моменту когда в начале 2006 г. Штреле впервые встретился с президентом «гарри Уинстрона» Хамди Чатти (Hamdi Chatti), у мастера был опыт создания часов под собственным именем – модели Zwei и часов с вечным календарем,

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Перфекционизм для избранных

REVOLUTION

112

Компания Girard-Perregaux остается в стороне от сумасшедшей гонки за ежегодным валом новых моделей и не стремится следовать модным тенденциям. Рекламная кампания марки призывает ждать, потому как часы Girard-Perregaux есть продукт долгого и кропотливого труда, который требует выдержки, а это добавляет часам ценности – поспешность, она ведь нужна только при ловле блох

Girard-Perregaux Vintage 1945 Jackpot Tourbillon

ПРЕМЬЕРА ГОДА

ерпая из бесконечного источника – прошлого, в поиске вдохновения в двухсотлетних традициях и технологиях часового искусства, «Жирар-Перрего» (Girard Perregaux) неустанно инвестирует в исследовательскую работу и особенно внимательно относится к изучению дизайна. Такой подход приносит очень положительные результаты – модель часов Cat’s Eye Bi-retro назвали лучшими женскими часами 2006 г., новый вариант часов ww.tc – Financial – представленный в феврале, уже безусловный хит, и похоже, очередной новинкой на руке нашего главного редактора станут именно эти часы. В основе успеха марки – мануфактурное производство, так как независимость дает широкое поле для применения творческих идей – без ограничений, которые вступают в силу там, где есть диктат отдела комплектующих. В «Жирар-Перрего» работают люди с большим потенциалом и однозначно не лишенные чувства юмора. Кто бы мог подумать, что традиции точной механики в сочетании с одним из величайших усложнений гармонично сольются с понятием азарта, игры, риска? «Жирар-Перрего» объединила эти два таких разных явления в модели Vintage 1945 Jackpot Tourbillon. С такими часами не придется ездить за тридевять земель, когда «одноруких бандитов» переселят за Урал. В прямоугольный корпус спрятан механизм, позволяющий играть, играть и играть до бесконечности – расположенный справа рычаг приводит в движение ролики, которые останавливаются в произвольном порядке, и тогда звучит гонг – ну точно как в Лас-Вегасе. Из 125 возможных комбинаций джекпот – это когда три колокольчика в ряд. Через апертуру на циферблате виден турбийон с фирменным золотым мостом, он, как и устройство «слот-машины», часть уникального калибра GPFAY08, с ручным заводом, который обеспечивает запас хода на 96 часов. Уже упомянутые ww.tc – Financial продолжают линию элегантных и очень популярных часов World Wide Time Control. Модель Financial – это первый в мире хронограф, который показывает время в разных точках планеты и время, когда открыты для торгов главные фондовые биржи – в Нью-Йорке, Гонконге, Лондоне и Токио. Оригинальная затея дизайнеров и инженеров – это два вращающихся диска. 24-часовое кольцо движется вместе с часовой стрелкой. На втором

Girard-Perregaux ww.tc – Financial в стальном корпусе

диске – названия 24 городов и время работы четырех «торговых площадок», расположение названий вокруг циферблата регулируется винтом с левой стороны корпуса у отметки «9 часов». На 24-часовом кольце имеется красная стрелка, когда она указывает на соответственно окрашенные линии, это значит, что торговля идет полным ходом. Внутри 43-миллиметрового корпуса работает автоматический калибр с запасом хода 46 часов; кроме корпуса из розового золота несколько экземпляров будут выпущены в корпусах из стали – видимо для тех, кто торгует не драгоценным металлом. Для бизнес-леди (тех, которые очень «бизнес») мануфактура сделала женский вариант ww.tc – украшенный бриллиантами, с перламутровым циферблатом и кабошонами заводной головки из оникса. Элегантно, по-деловому, в тоне, не допускающем возражений. Плоды эмансипации… ★

Girard-Perregaux ww.tc – Financial в корпусе из розового золота

REVOLUTION

Girard-Perregaux ww.tc – Lady в стальном корпусе, украшенные бриллиантами

113

Financial продолжают линию очень популярных часов World Wide Time Control. Это первый в мире хронограф, который показывает время в разных точках планеты и время, когда открыты для торгов главные фондовые биржи планеты

ПРЕМЬЕРА ГОДА

lange 31

REVOLUTION

114

kraft und freude

Lange & Söhne представила часы, которые нужно заводить всего 12 раз в год

Этот блокнот, начатый в августе 1837 г. Адольфом Ланге, сегодня считают одним из наиболее важных «ископаемых» часовой литературы. Помимо путевых заметок, в нем Ланге поместил составленную им таблицу перевода измерений из линий в миллиметры, рассчитал движение часовых механизмов и сделал наброски к часам, которые впоследствии прославили его имя

Но из-за таких мощных пружин теперь завести часы с помощью обычной заводной головки непросто. Поэтому в «Ланге» вспомнили о системе завода, которая используется в карманных часах. Обе пружины заводятся напрямую заводным ключом, вставляющимся в небольшое отверстие в задней стенке, а механизм ограничения натяжения не дает закрутить пружины слишком туго. Качество энергии Одной из основных проблем при создании любых

наручных часов является обеспечение стабильной подачи энергии в процессе раскрутки ходовой пружины. Только что заведенная пружина выдает высокую мощность, а значит на передаточный механизм поступает изрядный крутящий момент. В результате на регулирующий орган, известный как баланс, посылаются интенсивные и четкие импульсы энергии. Проблема стабильности энергии особенно остро стоит в часах с большим запасом хода. В них разница в производимой пружиной мощности между первыми и последними днями завода может быть огромной. При уменьшении мощности энергетические импульсы, поступающие в баланс, становятся все слабее. Из-за этого может сократиться угол подъема балансового колеса. Полный путь, между двумя мертвыми точками полуколебаний называется амплитудой. Уменьшение амплитуды означает, что из-за недостатка энергии баланс недостаточно сильно отклоняется. А это выливается в неточность отсчета времени. Если в течение четырех дней часы работают на маломощном заряде и с меньшей амплитудой, то все преимущества большого запаса хода полностью обесцениваются.

держивать стабильность энергии от завода до завода умеют неплохо. Фирма уже выпускала две модели часов – Pour le Merite Tourbillon и Tourbograph (2005 г.), – в которых уменьшению амплитуды препятствует так называемая фузея с цепным приводом. Считается, что этот механизм, использующий принцип рычага, еще несколько веков назад изобрел Леонардо Да Винчи. Фузея состоит из конуса, соосного с центральным колесом, и цепочки, которая одним концом наматывается на конус, а другим

115

Устройства постоянной силы К счастью, в «Ланге унд Зёне» под-

REVOLUTION

еред вами настоящее открытие! Это станет очевидно, когда вы оцените все его плюсы. Каждый год мимо нас степенной вереницей проходят 365 дней. За это время мечты иногда становятся реальностью, а неясные идеи обретают очертания. За это время сменяют друг друга зима, весна, лето и осень, и на их фоне люди влюбляются и женятся. И все это время рядом с нами наручные часы. Однако в отличие от большинства часов, которые нужно подводить каждый день, часы «Ланге 31» (Lange 31) требуют завода всего 12 раз в год. А все потому, что они могут похвастаться самым долгим запасом хода в мире. В прошлом году американская ювелирная фирма Jacob & Co. представила опытный образец часов, в котором запас хода теоретически был не меньше. В нем для хранения завода использовалось семь вертикально расположенных барабанов, но из-за них вся конструкция оказывалась почти что непригодной для ношения. Поскольку готовых часов Jacob мы еще не видели, то оставляем за собой право провести черту между подлинными событиями в часовом мире и тем, что лишь претендует на звание события. В отличие от прототипа Jacob & Co., «Ланге 31» представляет собой подлинное часовое достижение. Эти часы собирают в компании, чья опора – это уважение к своему славному прошлому и умелые руки ее часовщиков, вписывающие новые страницы в современную книгу часового дела. Именно поэтому «Ланге 31» практичны и удобны в обращении, и несмотря на размеры (диаметр корпуса: 46 мм, толщина: 15,9 мм) их чрезвычайно удобно носить. Умеренность, традиционно свойственная компании «А. Ланге унд Зёне» (А. Lange & Söhne), достигла в облике часов «Ланге 31» почти что уровня аскетического буддистского минимализма. На серебряном циферблате помимо часовой и минутной стрелок мы также заметим фирменный большой указатель даты в двойных окошечках на отметке «10 часов» (рядом – управляющая датой кнопка), указатель секунд в положении «6 часов», и на отметке «3 часа» – индикатор запаса хода. Только маленькая цифра «31» в конце его шкалы говорит о чудовищной мощи, заключенной внутри платинового корпуса. Да уж – скромность и благородная сдержанность во всем! «Ходовые пружины этих часов настолько мощны, что распрямившись, они смогли бы подбросить стограммовую плитку шоколада в воздух на высоту больше 3 метров», – говорит Фабиан Кроне (Fabian Krone), генеральный директор «Ланге». Но, как иллюстрируют фильмы Сэма Рейми (Sam Raimi) о Человекепауке, неконтролируемая сила разрушительна. Двойной Ветра, бушующие на равнинах американского заводной Среднего Запада, вырывают с корнями барабан и пружина часов деревья, рушат дома и разбивают машиLange 31 ны. А энергия, направленная в нужное русло (например, на гидроэлектростанциях) приносит огромную пользу. Осознавая это, инженеры из «Ланге унд Зёне» сконструировали два массивных наложенных друг на друга заводных барабана, в которых надежно упакована пара 1850-миллиметровых ходовых пружин. Теперь укрощенная энергия этих могучих пружин, каждая из которых в 5-10 раз длиннее обычной, становится основой стабильного и долгого хода часов.

цепляется за заводной барабан. В отсутствие фузеи при истощении запаса энергии в пружине передаточный механизм получает меньший момент, что приводит к сокращению мощности, поступающей к ходовому колесу. В итоге оно шлет все более слабые импульсы колесу баланса, а их ослабление уменьшает угол подъема баланса, т. е. амплитуду. При использовании фузеи напряжение в пружине, уменьшающееся по мере раскрутки барабана, компенсируется возрастающим воздействием, которое оказывает цепочка на конус. Последний, в свою очередь, сообщает больший момент передаточному механизму, что помогает поддерживать на постоянном уровне интенсивность импульсов, поступающих к ходовому колесу. А колесо, соответственно, не дает балансу терять амплитуду. Решая одну проблему, фузея создает другую, ведь для всей этой конструкции нужно место. В часы, где уже три четверти объема занято двумя барабанами нестандартных размеров, фузея просто не войдет. Поэтому создателям модели «Ланге 31» не оставалось ничего другого, как использовать так называемый ремонтуар – специальное устройство постоянной силы. Ремонтуар оказывает то же воздействие на спусковое колесо и баланс, что и фузея, т.е. поддерживает четкость и интенсивность импульсов, даже когда напряжение в пружине ослабевает. Но в отличие от фузеи ремонтуар вклинивается в колесную систему непосредственно перед спуском. Забирая энергию от передаточного механизма, ремонтуар использует ее для работы своего собственного регулятора, который, в свою очередь, стабильно снабжает энергией ходовое колесо и баланс. Регулятор в наручных часах реализован с помощью одной пружины, а в крупных часах – это система гирек и блоков. Чтобы обеспечить высокую стабильность хода «Ланге 31» на протяжении всего 31 дня, «Ланге унд Зёне» прибегла к ремонтуару, став таким образом, третьей

REVOLUTION

116

В эпоху набирающего обороты бесстыжего маркетингового трюкачества, часы Lange 31 служат безукоризненным примером функциональности в её лучшем проявлении

В часах «Ланге 31» преднатяженная пружина ремонтуара надета на ось четвертого колеса, на эту же ось насажена секундная стрелка. Каждые десять секунд пружина заводится на 60 градусов. Благодаря балансу четвертое колесо вращается равномерно, а значит пружина ремонтуара взводится через регулярные интервалы. Сам ремонтуар состоит из кулачка в форме равностороннего треугольника с выпуклыми сторонами, который тоже насажен на ось секундного колеса. Каждые десять секунд кулачок подталкивает свободно вращающуюся вилку. Вилка несет на себе две палеты, зацепляющиеся за спусковое колесо ремонтуара с одним зубцом. Это колесо через систему шестеренок сообщается с двойным заводным барабаном и, совершив оборот на 180 градусов и зацепившись зубцом за палету вилки, приостанавливает его вращение. При этом во время поворота колеса энергия заводного барабана высвобождается и за доли секунды снова заводит пружину ремонтуара, которая в течение последующих десяти секунд отдает свой завод спусковому колесу

фирмой после мануфактур Франсуа-Поля Журна (François-Paul Journe) и Жерома де Витта, (Jérôme de Witt), использовавшей это сложное устройство в своих часах. Однако у Журна и де Витта ремонтуар приводил в движение каретку турбийона, а у «Ланге» он стоит на обычных часах и просто способствует высокой точности при гигантском запасе хода. То есть «Ланге» как мы считаем, первой нашла этому устройству по-настоящему функциональное применение. В часах «Ланге 31» преднатяженная пружина ремонтуара надета на ось четвертого колеса. Его также называют секундным, так как на эту же ось насажена секундная стрелка. Каждые десять секунд пружина заводится на 60 градусов. Благодаря балансу четвертое колесо вращается равномерно, а значит пружина ремонтуара взводится через регулярные интервалы. Сам ремонтуар состоит из кулачка в форме равностороннего треугольника с выпуклыми сторонами, который тоже насажен на ось секундного колеса. Каждые десять секунд кулачок подталкивает свободно вращающуюся вилку. Вилка несет на себе две палеты, зацепляющиеся за спусковое колесо ремонтуара с одним зубцом. Это колесо через систему шестеренок сообщается с двойным заводным барабаном и, совершив оборот на 180 градусов и зацепившись зубцом за палету вилки, приостанавливает его вращение. При этом во время поворота колеса энергия заводного барабана высвобождается и за доли секунды снова заводит пружину ремонтуара, которая в течение последующих десяти секунд отдает свой завод спусковому колесу. Вот и получается, что в эпоху набирающего ход маркетингового трюкачества, «Ланге 31» служит безукоризненным примером функциональности в ее лучшем проявлении. В следующих номерах мы расскажем об устройстве ремонтуара более подробно. Не пропустите! ★

ПРЕМЬЕРА ГОДА

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ La Tradition Breguet Самое смелое и самое успешное творение Breguet последних лет – это коллекция La Tradition на основе классических карманных часов Абрахама-Луи Бреге. Наследники великого мастера поставили перед собой цель подтвердить право называться таковыми – и своей цели добились

асы La Tradition связали славное прошлое и настоящее компании, они стали истинной данью уважения великому мастеру Абрахаму-Луи Бреге. Появление этих часов событие чрезвычайной важности, ведь после кончины Бреге традиции понемногу терялись – до тех пор, пока в 1999 году фирму не возглавил Г. Хайек, отказавшись от руководства Swatch Group. В течение нескольких лет он упорно восстанавливал традиции основателя компании, работал, не покладая рук, и в результате мы имеем на выбор несколько интересных моделей, в том числе – легендарные часы Queen of Naples.

Запонки от Breguet, с элементами гильошированных часовых циферблатов, украшенные бриллиантами

Новый проект Хайека, доступные по цене часы, совершенно особенный, пожалуй даже, лучший способ воздать Бреге должное. В этом году, как мы предполагали, Хайек представил часы с турбийоном в стиле Tradition, но ведь до этого появились недорогие часы со знаменитым уникальным противоударным механизмом Бреге: он заметил, что ось баланса – самая уязвимая деталь, и сделал ее концы конусообразными, а также придумал особую пружину, которая крепится к мосту баланса и при ударе удерживает ось в нужном положении. В прошлом году был начат выпуск модификации Tradition с другим фирменным изобретением Бреге, автоподзаводом. Автоподзавод Бреге более совершенен, чем, скажем, механизм вечного завода Perrelet. В системе Бреге масса груза механизма подзавода смещена к периферии основной платины. Система столь эффективна, что 10 минут её работы обеспечивают 60-часовой запас хода. В «брегете» 2006-го года, La Tradition Perpétuel, именно эта система сочетается с большим центральным барабаном заводной пружины: в новом Tradition крепко слились современные изобретения и изобретения великого мастера Бреге. Чем ещё радует нас великая марка в этом году? Безусловно, слегка «осовремененный» хронограф коллекции Marine не оставит равнодушным любителей «морской» тематики, а истинных почитателей высокого часового искусства должны привлечь фирменные запонки, изготовленные из частей эмалевых циферблатов «Бреге». Все – piece unique, уникальный экземпляр, так как двух одинаковых пар нет, как нет одинаковых частей циферблатов. Замечательнее других смотрятся те, что в белом золоте, по цене от 7000 евро. Прекрасный подарок другу! ★

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Левши из Ле-Локля Greubel Forsey

REVOLUTION

118

В 1999 г. две родственные творческие души отправились в свободное плавание и основали компанию, специализацией которой стали оригинальные интерпретации элитных усложнений

Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Incliné

ПРЕМЬЕРА ГОДА

ак уж получилось, что мануфактура «Гребель Форси» (Greubel Forsey) дебютировала на выставке Baselworld-2004, обозначившей тенденцию глобального повышения интереса к турбийонам, пик которого пришелся на следующий, 2005 г. А поскольку первенцем мануфактуры была модель с двойным турбийоном Double Tourbillon 30 °, многие тогда посчитали эту камерную компанию из Ле-Локля одной из расплодившихся «охотниц за 15 минутами славы» без шансов на перспективное будущее. Прогнозы скептиков оказались неверными – и в первую очередь потому, что авторы сдвоенного «вихря» – француз Робер Гребель (Robert Greubel) и британец Стивен Форси (Stephen Forsey) – приступили к работе над своей оригинальной концепцией еще в 1999 г., и так уж совпало, что она оказалась завершенной аккурат к началу пандемии турбийонной лихорадки. Служенье часовым музам не терпит суеты, и пример «Гребель Форси» доказывает это со всей убедительностью. Робер Гребель и Стивен Форси познакомились 15 лет назад, когда последний пришел наниматься на работу в дочернее предприятие «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) Renaud & Papi и попал на собеседование к первому, занимавшему там пост исполнительного директора. Проработав некоторое время бок о бок и распознав друг в друге родственные творческие души, коллеги решили отправиться в свободное совместное плавание и в 1999 г. основали компанию, основной специализацией которой стали оригинальные интерпретации элитных усложнений. В качестве первого «подопытного» объекта был выбран турбийон, придуманный Абрахамом-Луи Бреге для компенсации негативного влияния силы земного тяготения на механизм карманных часов. Партнеры решили адаптировать этот микромеханический узел для постоянно находящихся в движении часов наручных и в результате долгих вычислений и лабораторных опытов пришли к конструкции сдвоенного турбийона, в которой малая (минутная) каретка закреплена к большой (4-минутной) под углом в 30 °. Именно такое сочетание показало заметное улучшение точности хода и, как следствие, было единогласно утверждено в качестве исходного. За три года присутствия на рынке элитной хронометрии «Гребель Форси» представила три принципиально разные модели на «турбийонную» тему: упомянутую выше Double Tourbillon 30 °, Quadruple Tourbillon à Différetiel Sphérique (концепция представлена на прошлогодней Базельской выставке и планируется к серийному запуску в 2008 г.) и Tourbillon 24 Secondes Incliné (показана на «Базеле-2007» и обещана дилерам уже в нынешнем сентябре). При этом у Double Tourbillon 30 ° имеются две ограниченные версии: Secret и Invention Piece 1, которые символически закрывают первую страницу летописи молодой фирмы и служат своеобразным «предисловием» к следующим «главам». Secret отличается от прототипа полностью закрытым циферблатом и ультрамалым тиражом из 11 экземпляров в элегантном белом золоте. Что касается Invention Piece 1, то это квинтэссенция высокого часового искусства, в работе над которой авторы не стеснялись в выразительных средствах. Описать это произведение словами решительно невозможно, потому что даже отдельно взятый узор, украшающий оборотную сторону платины и напоминающий отпечаток огромного пальца, при детальном ознакомлении оказывается мелко написанным текстом, повествующим о создании модели. Модель Tourbillon 24 Secondes Incliné принципиально отличается от Double Tourbillon 30 ° и ее разновидностей наличием всего одного «вихря», а также

измененным наклоном оного по отношению к платине и увеличенной скоростью вращения каретки. Угол составляет всего 25 градусов, а скорость, как можно понять из названия, – один оборот в 24 секунды. Гребель и Форси утверждают, что именно такие параметры идеальны для одинарного «наручного» турбийона. Что касается модели Quadruple Tourbillon à Différetiel Sphérique с двумя сдвоенными турбийонами, то о ней рассуждать пока рано, поскольку она еще находится в стадии доработки. Единственное, о чем можно с уверенностью говорить, так это о больших перспективах, которые открывает перед часовыми мастерами сферический дифференциал: с его помощью можно объединять практически любое количество турбийонов, ограниченное лишь корпусным пространством. Кроме того, специалисты «Гребель Форси» вовсю испытывают силиконовый спуск, стойкий к температурным перепадам и не требующий

В модели Tourbillon 24 Secondes Incliné угол наклона турбийона по отношению к платине составляет всего 25 °, а скорость вращения – один оборот в 24 секунды

119

смазки. В тандеме с оригинальными турбийонами это устройство вполне может заложить новые стандарты точности часовой механики. Ждать осталось не так уж долго. И, разумеется, рассказ о мануфактуре «Гребель Форси» будет неполным без упоминания эпохального проекта Opus 6, подготовленного за рекордно короткий срок в полгода. Как в один голос уверяют сами Гребель и Форси, сотрудничество с «Гарри Уинстоном» (Harry Winston Rare Timepieces) было настолько же трудным, насколько полезным с точки зрения приобретения бесценного опыта работы в экстремальных условиях без права на ошибку. В прошлом году «Гребель Форси» произвела всего 24 экземпляра «двойников», в этом ожидается 70, включая часть тиражей ограниченных серий и новой T24SI. Так что если вы планируете обзавестись часами стоимостью с навороченный «бентли», самое время записаться в очередь…★

REVOLUTION

Текст: Алексей Еремин

Greubel Forsey активно испытывают силиконовый спуск, не требующий смазки. Вместе с оригинальными турбийонами это устройство может заложить основу новым стандартам точной механики

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Тевтонские шедевры GlashUtte Original Немецкая мануфактура увеличила размер корпусов популярной серии PanoMatic и покорила новые высоты часового мастерства, выпустив хронограф Senator Rattrapante

REVOLUTION

120

екоторым производителям часов удивительным образом удается создать такой внешний облик моделей, который не зазорно эксплуатировать не то что десятилетиями – веками. Про такие коллекции говорят как про основу, столпы, на которых держится доброе имя, почёт, уважение и прибыль. Для поклонников часов от «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) особенно сладко звучит название коллекции PanoMatic, давно ставшее синонимом современных автоматических часов, основными характеристиками

которых являются функциональность и высочайшая точность – «handmade in Germany», согласно традициям часового мастерства, накопленным с 1845 г., которые, судя по всему, не были утрачены даже в период существования ГДР. В коллекции Pano XL, которую представили в этом году хранители немецких часовых традиций, инженерам «Гласхютте» удивительным образом удалось соединить динамичный дизайн с неизменной привлекательностью и типичной для мануфактуры аккуратностью исполнения.

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Калибр 99 – механизм с ручным заводом, изготовленный ограниченной серией 100 экземпляров

PanoMaticChrono XL и PanoMaticReserve XL

REVOLUTION

121

В четырех новых моделях – PanoMaticChrono XL, PanoMaticLunar XL, PanoMaticReserve XL и PanoMaticCentral XL присутствуют характерные черты их версий меньшего размера, и тем не менее, все они обладают неповторимой индивидуальностью. Великолепный «эксцентричный» минутный и часовой дисплей с вспомогательным секундным счетчиком, так же как и характерная для «Гласхютте» панорамная дата определяют внешний вид новой линии Pano XL, делая её узнаваемой. Все модели будут представлены в корпусах 42 мм из розового или белого золота, внутри которых – собственные автоматические механизмы мануфактуры – Калибр 95, Калибр 90 и Калибр 100. Чтобы не отставать от модной тенденции увлечения турбийонами и в стремлении отдать дань традиционному мастерству часовщиков города Гласхютте, компания выпустила новый шедевр haute horlogerie – PanoTourbillon XL. Эта модель самого современного дизайна допополняет эксклюзивную линию новых часов Pano XL. Hовая великолепная модель приковывает взгляды не столько благодаря увеличенным размерам корпуса, сколько современному оригинальному дизайну циферблата. Роскошный циферблат модели PanoTourbillon XL из белого золота визуально разделен на две половины контрастных цветов – черного и серебристого, а различные дисплеи размещены характерно для всей новой линии Pano XL. Филигранно выполненный летящий одноминутный турбийон размещен в верхней, серебристой части циферблата. В нижней половине доминирует часовой и минутный дисплей с серебристыми арабскими цифрами на черном фоне. Внутри часов PanoTourbillon XL находится исключительно точный механизм собственного производства «Гласхютте» – Калибр 41-02. Этот механизм ручного завода с летящим турбийоном предусматривает также индикацию запаса хода и ретроградный указатель. Поэтому PanoTourbillon XL, несомненно, займет достойное место среди

ПРЕМЬЕРА ГОДА

REVOLUTION

122

Исключительный дизайн циферблата Senator самых сложных моделей, изготовленных часовщиRattrapante, этого первого для «Гласхютте» хроноками «Гласхютте». графа подобного рода, очарует любого ценителя Кроме уже упомянутых моделей, в 2007 г. часов. За ориентир дизайнеры взяли историчесмануфактура представляет хронограф Senator кие карманные часы, а одной из основных целей Rattrapante. Его приводит в действие Калибр 99 – при создании Senator Rattrapante было быстрое механизм с ручным заводом, изготовленный оги удобное считывание данных. Этим объраниченной серией 100 экземпляров. Выполясняется выбор контрастных цветов – гарненный в стиле традиционных хронографов монично сочетающиеся красные и белые «Гласхютте», Senator Rattrapante с догоняюэлементы на антрацитово-сером фоне щей стрелкой свидетельствует о покорении циферблата обеспечивают не только компанией ещё одной вершины haute исключительную удобочитаемость, но horlogerie – функции хронометража. и стильный внешний вид. СеребрисВ эксклюзивном Калибре 99 с ручтые часовая, минутная и секундным заводом все самые важные ная стрелки мерно скользят по вращающиеся детали, такие как темному циферблату, а красная трибы, валы, колеса, установлератрапантная стрелка то замины на камневую опору. Инноварает, то догоняет своего ционная установка спускового «двойника» – такая комколеса между двумя камнями бинация была присуща демонстрирует усовершенсточным часам прошлых твование всей технологии. Колет. Серебристые полиронец триба спускового колеса ванные счетчики хроногтакже установлен на камнерафа красиво контрастируют вую опору, что способствует с антрацитово-серым фоном снижению потерь из-за трения циферблата, в позиции «4 часа» спускового колеса благодаря предусмотрено окошко фирменуменьшению поверхности трения. ной панорамной даты. Точность настройки баланса обес«Гласхютте» у нас в стране неспрапечивает стабилизацию амплитуды. ведливо называют «недооцененной Конструкция плавающих подшипников маркой». Согласится с таким определезахвата догоняющей стрелки также очень нием трудно, видимо, способных оценить сложна с технической точки зрения. Она исключительное мастерство и качество обеспечивает сбалансированное распредеисполнения пока что не под силу обеспеченление энергии для одновременного открыному потребителю. Впрочем, ничто не вечно: тия обеих половин захвата без опоры на несколько лет назад Ральф Лорен (Ralph Lauren) четвертое колесо. Новая конструкция – один из наотрез отказывался работать с Россией, оправключевых моментов точной механики, видимой дывая это тем, что «не вижу в вашей стране людей, через заднюю крышку из сапфирового стекла. готовых носить мою одежду», а сегодня два бутика Ещё одной яркой характеристикой Senator с успехом продают всё, что есть продать. Возможно, Rattrapante как хронографа с ручным заводом и «Гласхютте» перейдет в разряд гламурно-желанявляется функция моментального сброса. Огромное ных брендов, вот только надо ли? ★ достоинство этой функции заключается в том, что она позволяет обладателю часов мгновенно приступать Роскошный циферблат модели PanoTourbillon XL из белого золота визуально разделен на две половины контрастных к следующему замеру времени без сброса на ноль. цветов – черного и серебристого, а различные дисплеи размещены характерно для всей новой линии Pano XL

ПРЕМЬЕРА ГОДА

ностальгия по советам Часы Volna есть ничто иное, как дань эпохе «холодной войны» и восхваление суровых образов советской военной техники этой весной на ежегодной часовой выставке в Базеле. Дизайн корпуса и циферблата отражает взгляды современных художников на то, какими должны были быть суровые характеристики советской военной

Каждому модельному ряду швейцарских часов Volna будет присвоено название, как у классов советских подводных лодок

123

техники – часы получились крепкие, функциональные, надежные. При изготовлении корпуса использован титан и специальная корабельная сталь, не подверженная коррозии, антимагнитная и не вызывающая аллергических реакций. Каждому модельному ряду будут присвоены названия, как у классов советских подводных лодок. Механизмы, однако, швейцарские донельзя – автоматические ЕТА, официально сертифицированные хронометры. В этом году усложнения ограничиваются индикатором запаса хода и даты, что будет дальше – посмотрим. ★

REVOLUTION

есмотря на то, что для многих жителей нашей планеты период так называемой Холодной войны, когда США и СССР в соревновательном ключе пытались доказать друг другу, что им удалось создать самое мощное и оттого чрезвычайно эффективное оружие для уничтожения противника, являлся ничем иным, как кошмаром наяву – под угрозой исчезновения с лица Земли несколько раз оказывались не только отдельные города, но даже страны с населявшими их людьми, у некоторых до сих пор символика и образы тех лет вызывают умиление, ностальгические воспоминания и слёзы по дням минувшим. Гонка вооружений, на службу которой великие державы поставили огромный промышленный и интеллектуальный потенциал, была если не полезной, то, по крайней мере, масштабной, и олицетворяла мощь, силу. Использовать эту ностальгию по прошлым достижениям ВПК решила группа товарищей из Швейцарии, и создала марку Volna, и первая коллекция часов с русским названием была представлена

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Новая волна BLANCPAIN FIFTY FATHOMS

REVOLUTION

124

Blancpain создала первые современные часы для водолазов, знаменитые Fifty Fathoms в 1953 г. Этой весной нам показали «модернизированную» коллекцию из трех моделей, включая водонепроницаемые до глубины 300 м часы с летящим турбийоном

ПРЕМЬЕРА ГОДА этого, этот механизм обладает большинством характеристик, которые сделали 13R0 таким поистине исключительным калибром. Например, здесь использован баланс с переменной инерцией – без градусника, но с регулировочными винтами на ободке колеса. Эта основанная на винтах система оказалась идеальной для спортивных часов, так как она предупреждает нежелательный эффект резкой тряски, в результате которой указатель градусника может сместиться и нарушить точность хода. Для точной и эффективной регулировки «Бланпэн» снабдила балансовое колесо крошечными золотыми винтиками с квадратной головкой, благодаря которым часовщику легко следить за корректировками, которые он выполняет. По соображениям прочности, баланс изготовлен из глюсидура, который тяжелее, чем титан, использованный в калибре 13R0. Конструкторы механизма также стремились найти наиболее эффективное решение в отношении хранения энергии. Для обеспечения «автономности» необходимо было добиться равномерности подачи энергии. Новый калибр 1315 действительно имеет исключительный запаса ход приблизительно в 6 дней. Чтобы добиться этого результата «Бланпэн» снабдила его тремя заводными барабанами. Три ходовых пружины были специально адаптированы для работы с глюсидуровым балансом.

Чтобы избежать любых потенциальных возмущающих действий магнитных полей, калибр 1315 заключен в специальную защитную оболочку. Большинством хронографов нельзя пользоваться под водой, но благодаря системе скрытых внутри корпуса специальных компрессионных соединений, хронограф Blancpain Fifty Fathoms Flyback совершенно водонепроницаем и работает на глубине 300 метров. Усовершенствованная система моментального сброса делает возможным мгновенный перезапуск отсчета времени нажатием кнопки на «4 часах». Маленькие часовой и минутный счетчики удобочитаемы благодаря контрасту белых индикаторов на черном фоне. «50 фатомов» – это сочетание высокого часового искусства и великолепных характеристик. Мануфактура выбрала одну из своих замечательных разработок – «летящий» турбийон, в котором крошечная каретка, делающая один оборот вокруг оси за минуту, закреплена с одной стороны, без какого-либо поддерживающего моста, и, кажется, парит в пространстве. Fifty Fathoms Tourbillon – это единственная из моделей в новой коллекции, снабженная задней крышкой из сапфирового стекла; счастливый обладатель этих часов может любоваться красотой и сложностью состоящего из 234 частей механизма, не подвергая его опасности «промочить» его на глубине до 300 метров. Калибр с автоподзаводом с летящим турбийоном имеет запас хода на 8 дней. ★

125

Благодаря системе скрытых внутри корпуса специальных компрессионных соединений, хронограф Fifty Fathoms совершенно водонепроницаем и работает на глубине 300 метров

REVOLUTION

стория утверждает, что в 1952 г. два офицера элитного подводного диверсионного подразделения французской армии (Робер Малубье и Клод Риффо) выразили неудовлетворение работой доступных военным часов. Протестировав коммерческие модели, они не нашли ничего, что отвечало бы их строгим требованиям. В конце концов, военные приняли решение с нуля создать часы, соответствующие их «подводным» нуждам: все элементы, включая большие стрелки и маркеры, вращающийся ободок со шкалами, завинчивающаяся головка, корпус, промасленный ремешок громко заявляли военный прагматизм как основу дизайна. Проект назвали «50 фатомов», это 91,45 м глубины, на которую может опуститься человек, используя обычный акваланг. В небольшой швейцарской компании Бланпэн (Blancpain) Малубье и Риффо нашли часовщика, который согласился взяться за воплощение идеи в жизнь. Результат превзошел все ожидания. Автоматический механизм, оснащенный противоударным устройством Incabloc, скрытый в стальном корпусе, легко читаемые стрелки и цифры, выпуклое акриловое стекло, все составляющие «50 фатомов» ни разу не подвели пловцов, и вскоре модель «взяли на вооружение» специальные подразделения Израиля и США. Современные Blancpain 50 Fathoms, которые были представлены четыре года назад, созданы по прямому указанию Марка Хайека (Marc Hayek) в ознаменование 50-летия модели, а ограниченная серия спортивных часов Blancpain 50 Fathoms Air Command с хронографом с функцией мгновенного сброса была представлена в сентябре 2004 г. на яхт-шоу в Монако, став символом сотрудничества часовой мануфактуры и организаторов выставки. Три новые модели этого года – в том числе хронограф с функцией моментального сброса и часы с летящим турбийоном – демонстрируют основные характерные черты, которые сделали «50 фатомов» легендарными. Водонепроницаемые до глубины в 300 метров, с крупными часовыми делениями и стрелками, этьи часы гарантируют оптимальную читаемость – на черном циферблате и вращающемся ободке люминесцентные маркеры создают разительный контраст. «Бланпэн» выбрала новый оттенок люминесцентного покрытия, наносимого на маркеры на ободке и на стрелки; трапециевидные часовые деления на черном циферблате с узором в виде солнечных лучей, так же как градуированная шкала, показывающая последние пятнадцать минут на ободке, обеспечивают удобство использования этой модели. В модели Fifty Fathoms Automatic использован совершенно новый механизм, полностью разработанный «Бланпэн» исключительно для потребностей марки. Калибр 1315 с автоподзаводом произошел от заводимого вручную калибра 13R0, представленного в октябре 2006 г. Этот простой, высокоточный механизм с отличными характеристиками был с самого начала задуман как основа Часы Blancpain 50 Fathoms (здесь для спортивных часов. Blancpain оснастила – 1953 г.), одна из его биметаллическим ротором из материала самых популярных моделей среди с высоким удельным весом, что гарантирует боевых пловцов превосходную продуктивность завода. Кроме разных стран

ПРЕМЬЕРА ГОДА

удар головой Компания URWERK представила модель 201 – суперсложные часы с характером

REVOLUTION

126

В фильме «Казино Рояль», где Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга (Daniel Craig) вышел грубее и резче обычного, главный герой в ответ на вопрос: «Вам коктейль взболтать или перемешать?» бросает: «Да мне без разницы» таким вызывающе-грозным тоном, что сразу становится ясно – настоящий английский шпион. Та же нахальная самоуверенность выразилась в новом, брызжущем тестостероном, авангардном шедевре компании «УРВЕРК» (URWERK), модели 201 под кодовым названием «Молот» (Hammerhead).

БМП Традиции часового дела у Феликса Баумгартнера (Felix Baumgartner), конструктора механизмов и партнера Мартина Фрая (Martin Frei) по компании «УРВЕРК», в крови. Однако главный принцип, на котором основана компания, состоит в том, чтобы, опираясь на традиции высокого часового искусства, идти в будущее. «УРВЕРК» производит усложнения и часы завтрашнего дня. Модель 201, безусловно, подтверждает этот принцип и служит неопровержимым доказательством того, что недавний успех урверковской серии 103 и модели Opus V «Гарри Уинстона» (Harry Winston) далеко не случаен. Уже на первых набросках модели 201 проявился более угловатый и плоский корпус, чем у моделей семейства 103. По тем же наброскам стало ясно, что будет значительно усовершенствован принцип вращающихся сателлитов с часовыми отметками, впервые появившихся в совместном проекте компаний «УРВЕРК» и «Гарри Уинстон», результатом которого стали передовые Opus V. Стоит только увидеть еще даже необработанный корпус прототипа на столе сборщика, понимаешь, что эти часы не сочетаются, да и не предназначены для ношения с элегантным костюмом, что это часы со своим особым

характером – высокотехнологичная часовая мина! Источники, из которых дизайнер Мартин Фрай черпал вдохновение, очевидны: суперъяхта высоких ходовых качеств WallyPower – отсюда решительные линии и угловатые плоскости корпуса – и рыба-молот – силуэт ее головы различим в форме сапфирового стекла. В общем и целом, часы напоминают не столько высококлассный прибор времени, сколько боевую машину пехоты в миниатюре.

ПРЕМЬЕРА ГОДА Новый взгляд на время С самого начала фирменным признаком часов «УРВЕРК» были сателлитные индикаторы, которые показывали час, двигаясь вдоль неподвижной минутной шкалы. Но создатели модели 201 умудрились еще усложнить этот тип индикации и смело проложили путь туда, куда идти еще никто не отваживался. Полгода ушло на изготовление деталей, испытания, модификацию, повторные испытания, изучение способов обработки поверхности, доводку и сборку этого сложнейшего механизма – да-да, сложнейшего, ведь механизм 201-ой куда сложнее вездесущего турбийона. Буквально все эти месяцы продолжались все новые и новые испытания и эксперименты. Мастера изучали и совершенствовали новые, ранее не применявшиеся при изготовлении часов, способы обработки металлических поверхностей. Эксперименты с новыми видами смазки привели к созданию сателлитного усложнения, в которое входят, например, телескопические минутные стрелки, работающие совершенно без смазки. Чтобы вы представили себе, как сложна технология производства, приведем такой пример: стоимость изготовления одной только детали, центрального элемента карусельного механизма из единого куска металла, превышает стоимость целого высококлассного часового механизма производства крупной компании – и это еще не учитывая стоимости тончайшей ручной обработки!

REVOLUTION

Практичные индикаторы На обратной стороне корпуса новых часов новые сюрпризы. Фирменный винт точной регулировки позволяет владельцу регулировать часы в соответствии со своим образом жизни и привычками: часы могут по желанию идти быстрее или медленнее. Индикатор дополнен двуцветным циферблатом: красный цвет обозначает быстрый ход, белый – медленный. Здесь же, на обратной стороне индикатор «замены масла» – совсем как автомобильный – через три года ношения часов он станет красным, значит, пора отдавать часы в сервис. Рядом расположился первый в мире часовой одометр – счетчик, на котором фиксируется общее время хода часов в течение более чем ста лет. Вот вам самые настоящие часы для будущих поколений! Механизмы этих двух функций подзаряжаются очень грамотно – во время завода, а не высасывают энергию из заводной пружины по мере хода часов. Погадав на картах и связавшись с великими духами хронометрии, рискнем предсказать, что благодаря модели 201 «УРВЕРК» из узкоспециализированных игроков скоро перейдет в высший разряд швейцарских производителей. По слухам, дистрибьютором марки в России уже очень скоро может стать группа Mercury, ★

127

Минутный циферблат модели 201 выполнен в форме широкой дуги, слева над которой индикатор пятидневного завода, а справа – индикатор времени суток. Сателлитных индикаторов часа у этой модели только три, а не четыре, как было у 103-ей, поэтому более крупная 60-минутная шкала, охватывающая 120-градусную дугу, читается намного лучше. Если шкалу продлить до полного круга, то диаметр часов составит пять сантиметров! В чем же секрет эргономики и скромных размеров корпуса 201-ой модели? Он в минутных стрелках, которые, словно лезвие ножа, выбрасываются из сателлитов. Благодаря своей телескопической конструкции, они значительно удлиняются, когда сателлит проходит над центром минутной шкалы, и снова втягиваются, когда большая длина не нужна. В результате модель 201 получилась короче и немного шире, чем 103-я, отчего носить часы только удобнее.

ПРЕМЬЕРА ГОДА

Вне времени Officine Panerai Мануфактура представляет три новых механизма собственного производства, включая хронограф и турбийон

REVOLUTION

128

оценке результатов творческого труда, будь то роман или симфония, картина или объект архитектуры, или исключительно хорошо сведенный техно-микс, или неважно что, мы часто говорим: «это классика». Всё земное и неземное переживает три очевидные стадии во времени – прошлое, настоящее и будущее. Классикой же мы имеем право называть только то, что проходит сквозь временную ткань, то есть существует в таком идеальном пространстве, над которым не властны смена дня ночи, времени года, поколений – таковы эстетические и эмоциональные качества «классики». Но чтобы понять, является тот или иной «опус» классикой, в первую очередь каждый исследователь, любитель или эксперт стремится познать историю творения, вытащить на

Калибр Р.2003, первый собственный механизм Panerai с автоматическим подзаводом

Калибр Р.2004, первый собственный механизм Panerai с хронографом

поверхность и изучить те качества, которые победили время и пространство, сделав объект настоящей «классикой». В современном мире историй, выдуманных полностью или далёких от реальности, очень много, и разобраться зачастую очень сложно. Здесь я хочу сообщить вам следующее: что касается часов мануфактуры «Панераи» (Officine Panerai), то их исторические корни, традиции и качество есть истинная правда, и в прошлом, настоящем и будущем марки вы можете быть уверены. «Панераи» привлекли к себе особое внимание не только часовых фанатов, но и широких масс, когда возникла мода на крупные корпусы часов. Тогда же, пытаясь оценить для себя ценность вложения средств

Калибр Р.2005 с турбийоном

Калибр P.2003 – первый механизм с автоматическим подзаводом полностью созданный «Панераи». Он состоит из 280 деталей и обеспечивает запас хода на 10 дней – аналогично калибру Р.2002, такой продолжительный запас хода стал возможен благодаря инновационной системе с необычным аккумулятором, состоящим из трех заводных барабанов, два из которых находятся один над другим, в то время как третий соединяется с ними с помощью движущегося механизма, который позволяет видеть остающийся запас хода на линейном индикаторе. Это механизм используется в часах Panerai Luminor 1950 10 Days GMT. Калибр P.2004 – тоже первенец. Это первый собственный механизм «Панераи» с хронографом. Р.2004 – механизм с ручным подзаводом, оснащенный хронографом с колонным колесом, управляемым одной кнопкой на уровне отметки «8 часов», в которой совмещаются функции пуска, остановки и сброса. Секундная стрелка хронографа находится в центре, а сам 30-минутный счетчик – на уровне отметки «3 часа», что позволяет беспрепятственно считывать показания. Сердце механизма – это изящная система управления функциями хронографа: колонное колесо, которое является характерной чертой высококачественных хронографов, обеспечивает высочайшую точность в момент пуска, остановки и сброса стрелок хроногрофа. Калибр используется в новой модели Panerai Luminor 1950 8 Days Chrono Monopulsante, с оборотной стороны под прозрачной крышкой видна структура механизма. Калибр Р.2004 состоит из 333 деталей и обеспечивает запас хода 8 дней. ★

Во-первых, начинка: в этом году «Панераи» представила три новых механизма собственного производства, из них особенно хочется выделить P.2005 – упомянутый выше турбийон, Р.2004 – первый собственный хронограф (а это усложнение не из лёгких, не зря Франсуа-Поль Журн (François-Paul Journe) называет их «сукины дети»), и Р.2003 – механизм, обеспечивающий запас хода в 10 дней. Про Р.2005 мы вам расскажем в декабрьском номере журнала, ближе к появлению модели в продаже, о двух других поведаем сейчас.

Часы Radiomir 10 Days GMT в 45-миллиметровом корпусе из платины

REVOLUTION

в покупку, казалось бы, нынче модной штуки, многие задавались вопросом: «А надолго ли хватит запаса модности»? Глупцы, не сумевшие разглядеть главного! Мне искренне жаль вас, ибо «Панераи» – это классика, неподвластная времени, и каждый год, когда весной на суд нам предъявляют новые произведения, мы радуемся, как ребёнок, получивший незапланированную конфету… В этом году сладостей было особенно много, и главная из них – противоречивый по сути, великолепный по исполнению – турбийон. Отправляясь на презентацию этого чуда, мы не верили, что это великое усложнение отвечает духу марки, так тесто связанной с военным прошлым Италии, а какие на войне изящества? Но правду говорят – лучше один раз увидеть: «Панераи» с турбийоном – это супермощь, это сила противотанковой мины, заключенная в легендарный стальной корпус, это, чёрт побери, Классика! В продажу модель поступит в начале 2008 г., и к детальному описанию её достоинств мы вернёмся – ближе к делу. Что ещё в итальянской «кондитерской» из вновь испечённого? Давайте пробовать…

129

Классикой мы называем то, что проходит сквозь временную ткань, существует в таком идеальном пространстве, над которым не властны смена дня ночи, времени года. Panerai – это классика

ИСКУШЕНИЕ КРАСОТОЙ

Фото: James Houston

РУБРИКА

ИСКУШЕНИЕ ТУРБИЙОНОМ

132 REVOLUTION

Текст: Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

на резва и неуловима, то горяча и строптива, то расчетливо-холодна, но всегда чертовски обаятельна. Она – это каретка турбийона, и ни один другой часовой изыск не сумеет так воспламенить наши чувства, как воспламеняет их ее искрометная грация, не сумеет так пленить волю, как пленяет магия ее танца, и так расширить представления о часовом совершенстве, как это удается бьющемуся внутри нее балансу. Как вы уже, наверное, знаете, турбийон был создан в 1795 г. Абрахамом-Луи Бреге, обосновавшимся во Франции легендарным швейцарским часовщиком. Этот механизм он придумал для того, чтобы нейтрализовать коварное воздействие земного притяжения на чувствительный регулятор хода часов – баланс и спираль. Вдобавок турбийон улучшал распределение смазки в регулирующей системе. Окрестив свое изобретение французским словом со значением «вихрь», Бреге проявил недюжинную коммерческую смекалку: с одной стороны, получилась аллюзия на учение Декарта, который описывал движение планет вокруг Солнца при помощи «теории вихрей», а с другой, такое название не могло не сразить покупателей наповал. Но что такое турбийон? В разделе «Вихрь изнутри: Мир турбийона» наши талантливые авторы пишут, что турбийон – это по сути часовой механизм с видоизмененной последней секцией (в которую входят четвертое колесо, спусковое колесо, вилка и баланс). В обычном механизме четвертое колесо приводит спусковое колесо, спусковое колесо передает импульс на вилку, а та, в свою очередь, на баланс, причем все эти детали лежат в одной плоскости. В турбийоне они расположены друг на друге. Четвертое колесо неподвижно закреплено на платине. Сверху на него помещают баланс, спусковое колесо и вилку, заключенные во вращающуюся каретку, которая совершает один полный оборот в минуту. Откуда тогда поступает импульс на балансовое колесо? Все гениальное просто: третье колесо через триб каретки передает вращение на каретку; триб спускового колеса (закрепленного на внешнем краю каретки) идет по периметру неподвижного четвертого колеса, заставляя спусковое колесо крутиться. То есть спусковое колесо «отталкивается» от зубьев четвертого колеса точно так же, как колеса машины «отталкиваются» от дороги и несут машину вперед. Затем, спусковое колесо посылает импульс на вилку, а та заставляет колебаться баланс. Как видите, все части этого замкнутого микрокосма чудесным образом взаимосвязаны, и, достаточно лишь слегка повернуть каретку, чтобы спусковое колесо, вилка и баланс пробудились к вечной жизни. Ну, теперь главный принцип ясен, и мы предлагаем приглядеться к этому механизму повнимательнее. Перед нашими глазами пройдут все эпохи из истории турбийона, и он явится нам в самых разных обличьях – и высокоточным прибором, и фантазией безумного художника. Мы расскажем о долгом пути турбийона из мира карманных часов в мир часов наручных. Для вас мы составили обстоятельный справочник по классическим турбийонам и их конфигурациям. Сюда кроме прочих вошли уникальные модели, в которых турбийоны сопряжены с устройствами постоянной силы, например хронограф A. Lange and Söhne Pour le Mérite, где использована фузея с цепной трансмиссией, или турбийон Франсуа-Поля Журна (Francois-Paul Journe) с ремонтуаром и секундной стрелкой, делающей скачок раз в секунду. Кроме этого, наш отважный обозреватель проник во владения «Турбийонных Мастеров» и теперь мы поведаем вам из первых рук о закрытом для широкой публики мире компаний, поставляющих турбийоны для этого внушительного сегмента часовой промышленности. Наконец, мы расскажем о стремительном эволюционном процессе, в результате которого родились современные супертурбийоны – «вихри» со многими осями и быстро бегущими каретками, чьи создатели стремились к нешуточной цели – улучшить и без того безукоризненную работу турбийона. Как они работают? И, самое главное, работают ли вообще? Читайте и узнаете. А теперь застегните ремни и приготовьтесь вместе с «Революшн» оседлать вихревой поток.

133 REVOLUTION

Фото: Mervin Chua

Роскошный Chronoswiss Régulateur à Tourbillon Squelette

Поэзия Движения РУБРИКА

ПОЭЗИЯ ДВИЖЕНИЯ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ТУРБИЙОНА

Фото: James Houston

REVOLUTION

134

зо всех усложнений, изобретенных Абрахамом-Луи Бреге, турбийон лучше всех отражает те трудности, которые стояли перед часовщиками его эпохи. Это устройство Бреге придумал примерно в 1795 г., хотя заявку на патент мастер подал только 23 декабря 1800 г. В заявке говорится: «Посредством сего изобретения я добился компенсации и устранения аномалий, вызываемых переменой положения центров тяжести в регуляторе; я также добился равномерного распределения трения по всей окружности стержней и отверстий, в которых вращаются эти стержни, за счет равномерной смазки трущихся поверхностей несмотря на свертывание масла; наконец, я смог устранить причины многих других ошибок, влияющих на точность хода, чего до сего дня можно было достичь лишь методом проб и ошибок, зачастую не имея ни малейшей уверенности в успехе»

УСЛОЖНЕНИЯ

135

датированная июнем-июлем 1800 г., на задней платине которой было написано: «1er régulateur à tourbillon (первый регулятор с турбийоном)». На 282-ой стоял свободный стопорный спуск с пружиной, а балансовое колесо делало 18 000 полуколебаний в час. Бреге знал толк в маркетинге, поэтому его турбийоны изготавливались, как правило, только для клиентов, которым хронометрическая точность была принципиально важна.

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

отя турбийон поспособствовал более совершенному распределению смазки в механизме, принято считать, что основной его задачей было нейтрализовать коварное воздействие силы тяжести на точность хода. За день среднестатистические карманные или наручные часы сменяют массу положений. Так как карманные часы носили в жилетном кармане, то преобладало вертикальное положение, при котором сила тяжести деформирует тонкую спираль. Работая над своим изобретением, Бреге старался создать часы, в которых спуск и баланс (сердце часового механизма), равномерно вращаясь, проходили бы через все возможные вертикальные положения. Эти часы легко было бы настроить таким образом, чтобы частота полуколебаний в усредненном вертикальном положении соответствовала частоте в горизонтальных положениях. Слово «турбийон» по-французски значит «вихрь» (намек на вращение механизма вокруг своей оси). Знаменитый часовой мастер современности, изобретатель коаксиального спуска Джордж Дэниелс (George Daniels) как-то заметил, что, по крайней мере в теории, достаточно высчитать среднюю частоту полуколебаний баланса в вертикальном положении часов с турбийоном и затем соответствующим образом настроить частоту в горизонтальном положении. Получившееся таким образом единообразие частоты будет, опять-таки же теоретически, гораздо стабильнее, чем в часах без турбийона. Изготовление турбийона издавна считается профессиональным подвигом, ведь чтобы собрать спуск и баланс внутри его изящного каркаса, нужна филигранная точность при производстве деталей и их настройке. «Простые часы с высокой частотой колебаний и огромным балансом вполне могут оказаться точнее, чем большинство турбийонов, – говорит Жан-Пьер Мюзи (Jean-Pierre Musy), технический директор Patek Philippe. – Так что если нужен по-настоящему хронометрический турбийон с безупречной точностью хода – а Стерн (Philippe Stern) убежден, что все турбийоны Patek Philippe должны быть именно такие – то придется провести долгие часы над его отладкой. Patek Philippe не выпускает на рынок ни одни часы с турбийоном, если они не прошли многомесячного наблюдения и настройки. Каждый из наших турбийонов сертифицирован по стандартам COSC, но кроме того, он должен пройти наши собственные, еще более жесткие испытания. Стерн хочет, чтобы у наших часов допуски были в три раза меньше, чем у COSC. Добиться этого очень трудно, и на отладку уходят иногда сотни рабочих часов». Если создать хронометрический турбийон – непростая задача даже для современных фирм вроде Patek Philippe, у которых есть фрезерные станки с компьютерным управлением, работающие с точностью до микрона и даже выше, то как же несладко приходилось часовщикам во времена Бреге, когда детали производили, собирали и настраивали вручную! Первым турбийоном Бреге стала модель № 282,

136

Фото: James Houston

REVOLUTION

УСЛОЖНЕНИЯ

УСЛОЖНЕНИЯ Турбийон Royal Oak Concept, представитель славной династии турбийонов Audemars Piguet, оборудован ударопрочным мостом

137

1986 Audemars Piguet Tourbillon

REVOLUTION

С момента своего появления и до самого недавнего времени турбийоны встречались очень редко, но сейчас, благодаря вспыхнувшему с новой силой интересу к механическим часам, они переживают второе рождение. До 90-х гг. прошлого века карманные и наручные часы с турбийоном производили фирмы и независимые часовщики, стремящиеся выделиться точностью хода и изысканностью исполнения своих творений. Увлечение точностью было повсеместным. В Англии турбийоны появились только в конце XIX в., когда их начали выпускать (и затем нередко проверять на точность в обсерватории в Кью) Фродшэм (Frodsham), Смит (Smith) и Дент (Dent). Всего между 1801 и 1945 гг. было выпущено не более 900 часов с турбийоном (по некоторым оценкам и того меньше – 600). Райнхард Майс (Reinhard Meis), автор самой авторитетной книги о турбийонах, считает, что в конце XX в. в мире насчитывалось всего 250 часовых мастеров, способных сотворить настоящий турбийон. Среди старинных турбийонов одним из самых выдающихся считается механизм производства GirardPerregaux в модели Three Golden Bridges (сегодня его потомков можно обнаружить в очень немногих наручных часах). Конструкция турбийона такого типа была запатентована фирмой в 1884 г. Изготовлением их занимался Эрнест Гинан (Ernest Guinand), швейцарский часовщик 1810 г. рождения, который сделал от 20 до 25 турбийонов для GirardPerregaux и еще ряд великолепных «вихрей» для Patek Philippe и других компаний. Эти часы можно по праву считать образчиками тончайшего часового мастерства, какое себе только можно представить. Благодаря уникальной архитектуре мостов вкупе с миниатюрными, невесомыми каретками турбийонов часы Гинана вошли в число самых совершенных хронометров всех времен. В 1867 г. его турбийон под номером 1060 был испытан в Невшателе, где показал максимальное убегание на уровне 0,15 сек. в день и поразительную невосприимчивость к температурным колебаниям – погрешность хода при изменении температуры на градус Цельсия составила ровно ноль секунд. Среди других знаменитых изготовителей турбийонов можно назвать американского часовщика Альберта Поттера (Albert Potter), который работал в Женеве в начале XX в. и прославился точностью своих турбийонов, а также датчанина Бане Бонниксена (Bahne Bonniksen), обосновавшегося в Ковентри (Англия). Бонниксен изобрел разновидность турбийона, известную как «карусель». В ней не используется каретка, а спусковой механизм и баланс монтируются на вращающейся платформе. Часы этих мастеров были известны своей точностью, а когда их испытывали в обсерваториях, они, по словам Джорджа Дэниелса, стирали конкурентов в порошок. И все-таки в наручных часах турбийоны появились, судя по всему, только после второй мировой войны, когда их в очень ограниченных количествах начали устанавливать на модели, специально предназначенные для исключительно точных измерений времени. Начало положил, судя по всему, Андре Борнан (Andre Bornand), собравший в 1945 г. для Patek Philippe часовой механизм размером 13¼ линии с турбийоном. Чуть позже, в 1948 г., наручный турбийон в одном единственном экземпляре выпустил французский производитель Lip. Примерно в то же время ограниченная серия часов с турбийоном вышла у Omega. В 50-х гг. Patek Philippe тоже выпустил очень скромную серию турбийонов, собранных тем же Борнаном. Кажется, всего было построено пять часов, которые могли похвастаться не только балансом Гильома, но и уникальным остовом турбийона из сплава бронзы и бериллия, весившим всего 1,1018 г. Все эти экземпляры получили от обсерваторий высшие оценки, а два завоевали первые призы на соревнованиях Женевской обсерватории. С появлением кварца турбийоны, как и все высокое часовое искусство в целом, оказались не у дел, но в 1986 г. появились часы, которые снискали славу одного из самых замечательных турбийонов в истории и которые, как считается, помогли огненному часовому вихрю вновь зажечь в сердцах людей пламя страсти. Эти часы, Caliber 2870 производства Audemars Piguet, стали первым в мире турбийоном

REVOLUTION

138

УСЛОЖНЕНИЯ с автоподзаводом. Кроме того, фирме удалось побить рекорд миниатюрности, установленный Girardтурбийоном Робера-Шарю (RobertPerregaux Charrue): каретка турбийона Three Golden Bridges в Caliber 2870 имела диаметр 7,2 мм, а толщина часового механизма составляла всего лишь 2,5 мм. Передняя часть корпуса служила одновременно верхней платиной механизма, а если посмотреть сзади, то видны были камни в основании валов колесной системы. Корпус был (тоже впервые в мире) изготовлен из титана, а главный мост – из золота. Эта модель 1986 г. по сей день остается самым тонким турбийоном с автоподзаводом (в ней применены миниатюрные веса, заводящие барабан постукиванием по механизму подзавода) и имеет самую маленькую каретку турбийона. «Может, по точности и функциональности это были и не самые лучшие часы, – говорит куратор музея Audemars Piguet Мартен Верли (Martin Wehrli). – Зато они дали мощнейший творческий стимул к становлению современной эпохи турбийонов, и уже поэтому имеют огромное историческое значение». В 1981 г. Girard-Perregaux впервые воспроизвела турбийон Three Golden Bridges в виде карманных часов. На этом фирма не остановилась и уменьшила диаметр часового механизма, чтобы он мог поместиться в наручных часах. Наконец в 1991 г. после кропотливой пятилетней работы Girard-Perregaux выпустила первый наручный турбийон Three Golden Bridges, с чьими многочисленными модификациями, по мнению многих, ни одни часы до сих пор не могут сравниться красотой. В 1999 г. появился Caliber 9600, версия с автоподзаводом, где прямо над заводным барабаном парил ослепительный микроротор. Тем временем другие производители тоже вспомнили про турбийоны и наладили их выпуск, понемногу подогрев интерес к ним. Турбийон – потрясающе красивое усложнение. Кого не околдует гипнотический ритм непрерывно вращающейся каретки и танец изящного баланса? Стоит отметить, что, хотя в карманных часах турбийон располагался ближе к задней стенке корпуса, в наручных часах, начиная с творения Audemars Piguet, турбийоны перекочевали к циферблату и стали открытыми. Этим расчетливым маневром производители показали, что прекрасно понимают привлекательность кружащегося механизма. Франк Мюллер (Franck Muller), enfant terrible часовой промышленности, запатентовал свой турбийон в 1995 г., а Patek Philippe, чьи турбийоны за прошлые десятилетия собрали столько восторженных отзывов после испытаний в обсерваториях, представил в 2003 г. достойного наследника этим славным хронометрам – турбийон с десятидневным запасом хода. Ну, и, конечно, Breguet, производитель, чье имя неотделимо от турбийонов, напомнил о себе, вновь заняв трон короля турбийонов (по объемам производства). ★

Girard-Perregaux Three Golden Bridges tourbillon

REVOLUTION

140

РУБРИКА

REVOLUTION

141

Текст: Кертис Томсон, Дмитрий Бузаджи

Вихрь Изнутри ВИХРЬ ИЗНУТРИ: КАК РАБОТАЕТ ТУРБИЙОН

УСЛОЖНЕНИЯ

урбийон, споры вокруг которого не затихают ни на минуту, превращает любые часы в незабываемое зрелище. Как мы уже выяснили, основной задачей этого творения Бреге было устранить гравитационные помехи при работе баланса, спирали и спуска в вертикальном положении путем вращения этих механизмов.

массу каждой детали, разместить их внутри каретки с идеальной развесовкой и отрегулировать баланс – задача не из легких. На сегодняшний день существуют два способа балансировки турбийонного механизма, обеспечивающие точность хода. Первый – «кустарный» – требует огромного количества ручной работы и сотен

Caliber 970

Caliber 978 tourbillon

B G C

D C H F D F E На схемах показаны колесные системы двух механизмов Jaeger-LeCoultre. Слева – калибр 970, справа – калибр 978. Вот как они работают:

E ТРИБ СПУСКОВОГО КОЛЕСА

Калибр 970: Ходовая пружина (А) передает энергию на центральное колесо (B), центральное колесо приводит третье колесо (C), третье колесо приводит четвертое колесо (D), четвертое колесо приводит спусковое колесо (E), спусковое колесо приводит вилку (F), вилка приводит баланс (G).

REVOLUTION

142

Калибр 978 с турбийоном: Ходовая пружина (А) передает энергию на центральное колесо (B), центральное колесо приводит передаточный механизм, который приводит третье колесо (C), третье колесо приводит каретку (D), в результате триб спускового колеса начинает вращаться, отталкиваясь от неподвижного четвертого колеса (E), что приводит в движение спусковое колесо (F), которое передает импульс на вилку (G), которая передает импульс на баланс (H)

Каким образом это происходит? Спираль, баланс и спуск помещены в каретку турбийона, совершающую полные обороты вокруг своей оси. Под кареткой находится триб (маленькое зубчатое колесико), который сцеплен с колесом главной колесной системы. Основная колесная система передает энергию от заводной пружины к этому трибу, который, в свою очередь, вращает каретку турбийона. Хорошо, каретка вращается, но откуда поступает энергия к балансовому колесу? Ответ проще, чем может показаться. Под кареткой на платине механизма неподвижно закреплено зубчатое четвертое колесо. Триб спускового колеса (которое передает импульс на вилку, а та уже, в свою очередь, на баланс) имеет зацепление с неподвижным четвертым колесом. Когда каретка турбийона приходит в движение, триб спускового колеса, чьи зубья зацеплены с зубьями закрепленного на платине четвертого колеса, сам начинается вращаться. Таким образом вращается спусковое колесо, которое через вилку посылает импульс на баланс. Блокировка и разблокирование спускового колеса обеспечивается движением балансового колеса, как в обычном механизме. В теории все кажется простым, но на практике сделать хорошо работающий турбийон мудрено. Создателю турбийона, словно канатоходцу, необходимо идеальное равновесие. Вычислить оптимальную

ТРИБ СПУСКОВОГО КОЛЕСА

На фото внизу хорошо видно, как третье колесо (А) зацепляется с трибом каретки турбийона, благодаря чему каретка вращается. Также можно заметить неподвижное четвертое колесо (В)

УСЛОЖНЕНИЯ MB&F Horological Machine №1 B

На этом снимке турбийона Audemars Piguet хорошо видно, как спусковое колесо закреплено на каретке (А). A Обычно на противоположном краю каретки (В) размещают противовес, уравновешивающий спусковое колесо с трибом (С)

часов тонкой настройки. В результате получаются очень дорогие часы вроде 10 Day Tourbillon (Patek Philippe). При другом подходе акцент делается на стандартизации производства часовых компонентов, чтобы детали в точности соответствовали заданным параметрам и не требовали серьезной регулировки. В этом случае цена турбийона снижается (см., например, JLC Master Tourbillon). Еще одно замечание насчет конструкции турбийона: дизайн и стилистическая интерпретация каретки может быть любой, но каретка, как и балансовое колесо, должна иметь высокую инертность при минимальной массе. Рассмотрим турбийон, делающий полный оборот за одну минуту. Он приходит в движение при каждом полуколебании баланса. То есть в часах с частотой 21.600 полуколебаний в час каретка турбийона за секунду делает шесть поступательных движений и остановок, а за минуту – 360. Для этого необходима мощная заводная пружина. Таким образом, с учетом всего вышесказанного, каретка должна быть как можно легче и как можно больше, чтобы внутри нее было не так тесно. Нужно также отметить, что идеальное равновесие требуется не только балансовому колесу (будь то в турбийоне или в обычном меха-

низме), но и каретке. Обычно каретку уравновешивают при помощи груза, размещаемого напротив спускового колеса. Но у часовщика Стивена Макгонигла (Stephen McGonigle) другой метод. «Мы не стали добавлять противовес, а убрали лишнюю массу с другой стороны [со стороны спуска], – говорит он. – В результате каретка стала легче». А его коллега Дерек Пратт (Derek Pratt) добавляет: «Если каретку не отбалансировать, то при вертикальном положении часов на спуске начнутся перепады энергии». Помимо конструкции каретки большую роль играет и скорость ее вращения. «Классической» скоростью считается один оборот в минуту, как у первого турбийона Бреге. При таком режиме турбийон можно использовать для индикации секунд. И в заключение хотелось бы указать на ошибочное употребление слова «спуск» в отношении турбийонов. Турбийон – это не спуск, а механизм, внутри которого установлен спуск. Как правило, в турбийонах стоят свободные анкерные или стопорные спуски. Анкерные спуски размещают либо под прямым углом к балансу, либо на одной линии с ним (как в карусельных турбийонах), причем точка опоры вилки совпадает с центром каретки. ★

D A

A: КАРЕТКА ТУРБИЙОНА B: ТРИБ КАРЕТКИ ТУРБИЙОНА

C: ПЛАТИНА

A A

D: МОСТ ТУРБИЙОНА E: ТРИБ ТРЕТЬЕГО КОЛЕСА

F: НЕПОДВИЖНОЕ ЧЕТВЕРТОЕ КОЛЕСО G: ТРИБ СПУСКОВОГО КОЛЕСА

143

C REVOLUTION

РУБРИКА

По следам Бреге ПО СЛЕДАМ БРЕГЕ

Текст: Джек Форстер, Дмитий Бузаджи

REVOLUTION

144

СОВРЕМЕННЫЕ ТУРБИЙОНЫ И ИХ КОНФИГУРАЦИИ

УСЛОЖНЕНИЯ

A. Lange & Söhne Pour le Mérite Tourbillon

это инструмент, при помощи которого часовая промышленность пытается традиционными средствами решить свою главную задачу (точно измерить время), то самыми ценными следует считать турбийоны, которые наиболее в этом преуспели. Из всех классических турбийонов современности модель фирмы A. Lange & Söhne Pour le Mérite (чей Фузея с цепным приводом турбийон совершает один оборот в минуту) можно назвать и одной из самых экзотических, и в то же время одной из самых традиционных. Будь это просто часы с турбийоном, они и то заслуживали бы самых восторженных похвал. Выдержанные в высоком саксонском стиле, эти часы отличаются бесподобным качеством отделки (снискавшим Lange заслуженную славу) и мельхиоровым механизмом с трехчетвертной платиной. Другие характерные особенности – 29 камней, спираль Бреге и алмазные опоры оси баланса – унаследованы от карманных часов Lange. И, разумеется, здесь вы увидите ввинчивающиеся золотые шатоны – характерную примету всех часов этой мануфактуры. Чтобы получился изумительный турбийон, всего этого хватило бы с лихвой, но Pour le Mérite имеет еще одну особенность. Его создатели первыми установили в наручные часы фузею с цепной трансмиссией – старинный механизм для выравнивания приводной силы пружины. Фузею, или «улитку», с цепной трансмиссией придумали для того, чтобы сглаживать перепады приводной силы ходовой пружины. На первых порах вместо цепочки использовалась струна из кишок. По сути «улитка» представляет собой конус с идущим по его поверхности спиральным желобком для наматывания цепочки. По мере того как заводной барабан поворачивается под действием ходовой пружины, цепочка сматывается с «улитки» и наматывается на барабан. Конус вращается и поворачивает лежащее в его основании большое зубчатое колесо которое и передает энергию на другие колеса. Ближе к основанию конуса желобок фузеи расширяется, что облегчает вращение по мере ослабления ходовой пружины. Современные анкерные спуски менее восприимчивы к изменениям приводной силы, а современные ходовые пружины обеспечивают гораздо более равномерный привод, чем во времена, когда на качественных часах стояли фузеи. Поэтому неудивительно, что, как и тур-

Journe Tourbillon Souverain à remontoir d’égalité avec seconde morte

145

Часть 1: Турбийоны и хронометрия Если турбийон –

бийон, «улитка» превратилась в редчайшую часовую экзотику. Собственно говоря, за последние несколько десятков лет единственной моделью с фузеей, кроме Pour le Mérite, стала другая разновидность Pour le Mérite – сплит-хронограф с турбийоном, выпущенный в 2006 г. Кроме фузеи с ее неотразимым ретрошармом есть еще одно не менее экзотическое и редкое усложнение, изобретенное, что любопытно, все с той же целью. Называется оно ремонтуар и представляет собой дополнительную пружину, передающую энергию на регулятор часов. Ходовая пружина через равные промежутки времени взводит ремонтуар, который затем разряжается, передавая приводную силу на спуск. Ремонтуар, как и «улитку», изобрели много веков назад, но из-за сложности конструкции его применяли гораздо реже. В доказательство его эффективности можно привести хотя бы тот пример, что Джон Гаррисон (John Harrison) оснастил ремонтуаром один из своих хронометров H4, который в итоге завоевал приз, назначенный английской Комиссией по определению долготы. В наше время первый маленький ремонтуар, пригодный для наручных часов, сконструировал Франсуа-Поль Журн (François-Paul Journe). В его турбийоне под названием Journe Tourbillon Souverain à remontoir d’égalité avec seconde morte собраны три редких усложнения: ремонтуар (здесь он назван полным именем – «ремонтуар д’эгалите»), «мертвые секунды» (когда секундная стрелка делает один скачок раз в секунду, а не

REVOLUTION

огда в 80-х гг. прошлого века начался ренессанс турбийонов, знаменитый антигравитационный регулятор Бреге предстал перед публикой в массе различных конфигураций. Во многих из тогдашних часов были впервые опробованы передовые технические решения, которые впоследствии задали параметры архитектуры современного турбийона. Современные турбийоны имеют множество конфигураций, включая центральный турбийон, летящий турбийон и карусельный турбийон. Появившись в наручных часах, эти механизмы поистине стали инженерным и эстетическим откровением. Внедрение устройств постоянной силы, таких как ремонтуар и фузея с цепной трансмиссией, также привело часовых поклонников в восторг. Но, пожалуй, главный вывод, который можно сделать из произошедших за последние 25 лет головокружительных перемен заключается в том, что классический турбийон, восходящий к проекту Абрахама-Луи Бреге, нисколько не утратил своего чарующего обаяния. Далее мы расскажем о наших любимых турбийонах классического образца и опишем их работу.

УСЛОЖНЕНИЯ

Фото: Mervin Chua

REVOLUTION

146

За последние годы значительная группа преданных поклонников появилась у турбийонов-скелетонов Vacheron Constantin, которые изготавливают в специальной мастерской Haut de Gamme. Malte tourbillon squelette имеет фигурный, изящно «прореженный» механизм с необычной кареткой турбийона в виде фирменной эмблемы Vacheron Constantin – мальтийского креста

УСЛОЖНЕНИЯ

с каждым движением спускового колеса) и собственно турбийон. Важное отличие между реализацией «мертвых секунд» у Журна и у других часовщиков состоит в том, что у Журна механизм «мертвых секунд» не отбирает энергию у передаточного механизма, а приводится устройством постоянной силы, которое раз в секунду подает импульс на спуск. В 2006 г. элитный клуб фузей и ремонтуаров принял пополнение от Жерома де Витта (Jérôme de Witt), выпустившего турбийон с устройством постоянной силы, построенном по принципу летящего регулятора в часах с боем. Часть 2: Производители с родословной Если основой солидной

часовой репутации считать родословную, то ни одна марка не сможет сравниться с Vacheron Constantin. К тому времени как Бреге изобрел турбийон, эта фирма, недавно отметившая свой 250-летний юбилей, уже 40 лет как с успехом выпускала часы. И в общем-то неудивительно, что в послужном списке компании за ее долгую историю набралась масса высококлассных турбийонов, многие из которых были сверхточ-

Этот рычаг останавливает передачу энергии…

ными хронометрами, испытанными в обсерваториях. Упомянуть можно, например, карманный хронометр № 464269, занявший первое место на испытаниях в обсерватории Невшателя в 1949 г. Это были 22-линейные часы с одноминутным турбийоном и балансом Гильома. За последние годы значительная группа преданных поклонников появилась у турбийонов-скелетонов Vacheron Constantin, которые изготавливают в специальной мастерской Haut de Gamme. Один из них – Malte tourbillon squelette с фигурным, изящно «прореженным» механизмом и необычной кареткой турбийона в виде фирменной эмблемы Vacheron Constantin – мальтийского креста. Эта каретка призвана напоминать о долгой и славной истории марки. На протяжении многих лет часовому дому Audemars Piguet лучше, чем практически любому из конкурентов, удается справляться с тяжелой задачей – следовать современным курсом на скрещение традиций с оригинальными техническими приемами, не создавая при этом дисгармонии между классическим дизайном и хитроумными техническими ухищрениями. Турбийоны Audemars Piguet пестрят усложнениями на любой вкус, включая хронограф и репетир, как, например, в модели Jules Audemars Tourbillon Minute Repeater с калибром 2872 (ручной завод). Как и другие турбийоны фирмы, этот шедевр был создан мастерами из люксового подразделения Audemars Piguet Renaud & Papi и по качеству отделки может поспорить с самыми выдающимися представителями часовой вселенной. Кроме того, турбийоны Audemars Piguet, благодаря своим массивным балансам …от ходовой пружины, с частотой 21.600 полуколебаний в час, отличаодновременно позволяя плоской пружине ются редкостной точностью хода. ремонтуара…

передавать на каретку свою (постоянную) энергию Ремонтуар Ф. П. Журна состоит из спутникового колеса, закрепленного на рычаге…

сического турбийона, как правило, поддерживается сверху и снизу двумя неподвижными осями. Но в 1920 г. мастер и преподаватель из Гласхютте Альфред Хельвиг (Alfred Helwig) доработал конструкцию Бреге, открыв дорогу более красивым и необычным турбийонам, которыми мы любуемся сегодня. Хельвиг придумал, как закрепить каретку только на

REVOLUTION

…и зацепленного с вращающейся кареткой турбийона

147

Часть 3: Разные конфигурации Каретка клас-

УСЛОЖНЕНИЯ нижней опоре и убрать мост, фиксирующий каретку сверху. В результате открылся вид на вращающийся остов турбийона и колеблющееся балансовое колесо, а в этом зрелище и заключена вся прелесть турбийона. Поэтому вполне справедливо, что одной из фирм, продемонстрировавших огромный творческий потенциал летящих турбийонов, стала Glashütte Original. Именно под ее маркой вышли легендарные часы Альфреда Хельвига с децентрализованными счетчиками часов и минут, где впервые был использован летящий турбийон. Glashütte Original также выпустила часы с летящим турбийоном и автоподзаводом – PanoMatic Tourbillon (номер калибра – 93). Они могут похвастаться смещенным ротором и летящим турбийоном, открытым для обзора через циферблат. Правда ли, что турбийоны такие нежные, что не годятся как часы на каждый день? Совсем нет. Если вам нужен турбийон, в котором высо-

REVOLUTION

148

ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ТУРБИЙОН, В КОТОРОМ ВЫСОКОЕ ЧАСОВОЕ МАСТЕРСТВО СОЧЕТАЕТСЯ С ПРАКТИЧНОСТЬЮ, СТОИТ ПРИСМОТРЕТЬСЯ К МУЖЕСТВЕННОЙ, НО ЭЛЕГАНТНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛЕТЯЩЕГО ТУРБИЙОНА ОТ INTERNATIONAL WATCH COMPANY ПОД ИНТРИГУЮЩИМ НАЗВАНИЕМ MYSTÈRE

Glashütte Original PanoMatic Tourbillon

кое часовое мастерство сочетается с практичностью, стоит присмотреться к мужественной, но элегантной интерпретации летящего турбийона от International Watch Company под интригующим названием Mystère («тайна»). В основу этих часов лег калибр 50011 – знаменитый механизм с семидневным запасом хода и двунаправленной системой автоподзавода Пеллатона, которая стоит на часах серий Portuguese и Big Pilot и является, возможно, самой эффективной системой быстрого автоподзавода в мире. Слово «тайна» в названии модели относится к методике крепления каретки турбийона и баланса: кажется, что они висят в воздухе безо всякой опоры. Такой эффект создается благодаря тому, что каретка вращается над черным четвертым колесом, которое выглядит как пустое пространство. Еще один крупный игрок на престижном рынке турбийонов – фирма Blancpain, предлагающая турбийон необычной конфигурации, слегка отличающейся от той, которую принято считать традиционной, или классической. В изобретении Бреге ось вращения балансового колеса совпадает с осью неподвижного четвертого колеса. Собственно, такое расположение считается одним из базовых требований к турбийону. Но в часах Blancpain все по-другому: там баланс и спусковое колесо вращаются вокруг одной и той же оси. Так как при таком расположении между спусковым колесом и балансом остается больше места, то фирма использует прямую анкерную вилку, а не повернутую Г-образную, как в большинстве других турбийонов. Разработчиком этого турбийона стал Винсен Калабрезе (Vincent Calabrese), один из основателей Часовой академии независимых мастеров, борец с шаблонами, проторивший путь для многих независимых часовщиков. Его творение подошло к образу компании как нельзя лучше. Дело в том, что большинство характерных для Blancpain часов имеют двойственную натуру. На первый взгляд они кажутся воплощенной традицией и классикой, но приглядевшись повнимательнее, замечаешь, что привычные пропорции циферблата и стрелок

УСЛОЖНЕНИЯ

REVOLUTION

149

Blancpain Tourbillon Transparence

УСЛОЖНЕНИЯ

REVOLUTION

150

Omega Central Tourbillon

слегка изменены, отчего часы приобретают странную гипнотическую притягательность. Чтобы турбийон Blancpain отличать от обычного турбийона, его иногда называют карусельным турбийоном. Среди других турбийонов такого типа можно назвать Emperador Piaget, спроектированный Кароль Форестье-Касапи (Carole Forestier-Kasapi), гениальным мастером по усложнениям из «Картье». Возможно, под влиянием диаметрально противоположного импульса началась разработка центрального турбийона, в котором баланс расположен не на периферии, а в самом центре каретки, которая, в свою очередь, находится точно в середине всего механизма. Сделать центральный турбийон трудно, потому их и выпущено совсем мало: пока всего два. Один из этих двух – грандиозно роскошный Omega Central Tourbillon. Собственно говоря, эти ни на что не похожие часы, занявшие место на самой вершине часовой иерархии, стали первым центральным турбийоном в мире. И это притом что Omega, казалось бы, солидная, практичная фирма, ориентированная на качественную, функциональную продукцию без излишеств. Центральный турбийон задает изготовителю непростую задачу: при таком оригинальном распо-

ложении колес непонятно, где крепить стрелки. Разработчики Omega Central Tourbillon решили этот вопрос при помощи двух сапфировых дисков с нарисованными на них часовой и минутной стрелками. Диски вставлены в ободки с зубцами, а приводящие их колеса размещены на периферии механизма, как в знаменитых часах «Картье» Mystery. Каретка центрального турбийона выполнена в форме греческой буквы «омега», а заостренный градусник выполняет роль секундной стрелки. Второй из ныне существующих центральных турбийонов создал другой представитель Академии независимых мастеров Беат Хальдиман (Beat Haldimann), милейший человек и эстет, занимающийся кроме наручных часов производством высокоточных маятниковых часов. Его модель H1 с огромным балансовым колесом и двумя стрелками с механическим приводом, выходящими из-под каретки центрального турбийона – это, в первую очередь, великолепный символ той безмятежности, какой можно достичь, если отбросить все лишнее. При взгляде на эти часы диаметром 14,4 мм видишь не просто изобретательность, а изобретательность, подчиненную здравому смыслу и классическим канонам, благодаря чему в облике часов сквозит что-то метафизическое. Неслучайно их калибр получил название H Zen («дзэн») A. ★

Официальный представитель в России: тел.: (985) 626 23 17, факс: (985) 626 23 18, e-mail: info@lux-style.ru Москва, Таймсквер, магазин часов, Комсомольский пр. д. 44, тел. (495) 246-6974, e-mail: aei-wt@iname.com С. Петербург, Империал, Думская , 2, тел.: 812-715-20-65, e-mail: imperial@lek.ru г. Самара, Аляска, сеть магазинов, пр. Кирова, 228, тел.: (8649)53-29-02, 53-55-01, ул. Ленинградская, 58, тел.: (8649) 70-43-84, http://www.alaska-shop.ru/ г. Кемерово, м-н Стерх, Советский пр-кт д.33, тел.: (3842) 25-37-27, e-mail: sterh@kemsity г. Ростов-на-Дону, сеть магазинов «Золотой Век», ул. Большая Садовая, д. 37, тел.: (863) 267-90-70

РУБРИКА

Часы Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon Платок, Hermès

Слова песни: Neil Young

REVOLUTION

152

You are like a hurricane / There’s calm in your eye

Зачарованная

Фото: Boon Продюсер: Joycelyn Shu Прическа: Junie Tan @ Sublime Hairdressing

153

Ситилист: Junior Lim

Модель: Анастасия, AVE

REVOLUTION

Макияж: Keith Bryant Lee, косметика Dior

РУБРИКА

REVOLUTION

154

Часы Roger Dubuis Excalibur Double Flying Tourbillon Платок, Hermès

And I’m gettin’ blown away / To somewhere safer where the feeling stays

155 REVOLUTION

Часы Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon

РУБРИКА

REVOLUTION

156

Часы Franck Muller Perpetual Calendar Tourbillon Платок, Hermès

I want to love you but I’m getting blown away

REVOLUTION

157

Часы Blancpain Léman Tourbillon Big Date Платок, Hermès

РУБРИКА

REVOLUTION

158

Once I thought I saw you in a crowded hazy bar /

REVOLUTION

Часы Glashütte Original Senator Karree Tourbillon Платок и ожерелье, Hermès

159

Dancing on the light from star to star

РУБРИКА

REVOLUTION

160

Часы Richard Mille RM 008 Платок, Hermès

Far across the moonbeam I know that’s who you

are / I saw your brown eyes turning once to fire

REVOLUTION

161

Часы Chopard L.U.C Tourbillon Платок, Hermès

УСЛОЖНЕНИЯ

ТУРБИЙОН КАК ПРОТИВОРЕЧИЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НЕСЕТ ЛИ ТУРБИЙОН В НАРУЧНЫХ ЧАСАХ КАКУЮ-НИБУДЬ ПОЛЕЗНУЮ НАГРУЗКУ? ПОСЛУШАЛ РАЗГОВОРЫ ЧАСОВЩИКОВ

брахам-Луи Бреге изобрел турбийон более 200 лет назад. Зачем? Чтобы уравновесить и нейтрализовать воздействия гравитации на точность хода карманных часов. В те годы часы, как правило, все время были в вертикальном положении: днем их носили в жилетном кармане, а ночью подвешивали за цепочку или ставили на подставку. Вдобавок смазкой для тогдашних механизмов служили низкокачественные животные жиры, отчего положение часов еще сильнее сказывалось на ходе. Заметив зависимость работы часов от их ориентации в пространстве, Бреге заключил, что тому причиной воздействие силы земного притяжения на спуск. Что перепады в скорости хода зависят и от качества деталей, Бреге тогда еще, видимо, не понимал. Изготовление часовых компонентов он поднял на такой высокий уровень, что качество балансового колеса и его совместимость со спиралью он считал идеальными по определению. Позже, однако, обнаружилось, что недочеты в конструкции балансового колеса и сила трения влияют на точность хода гораздо серьезнее, чем гравитация. Чтобы частота колебаний осциллятора была постоянной, балансовое колесо должно быть идеально круглым и уравновешенным, а спираль должна распрямляться и сжиматься симметрично относительно центра спирали. Судя по тому, что Бреге в итоге внедрил так называемую «спираль Бреге» с загнутым кверху наружным витком, он осознал важность этих факторов, но к тому времени было, наверное, слишком поздно, да

и коммерчески невыгодно дискредитировать веру в хронометрические качества часов с турбийоном. Допустим, что турбийон прекрасно справлялся с погрешностями, возникавшими из-за того, что часы носили в кармане и смазывали плохим маслом, но при чем тут современные наручные часы? Если современные наручные часы а) редко принимают вертикальное положение, б) смазываются качественными синтетическими маслами и в) при хорошей конструкции, качестве деталей и настройке почти не реагируют на изменение положения, то напрашивается вопрос: Филипп Дюфур

Стивен Форси

Франсуа-Поль Журн

REVOLUTION

162

Джулио Папи

JOURNE)

«ДА, ТУРБИЙОН ПОВЫШАЕТ ТОЧНОСТЬ ХОДА, НО ТОЛЬКО ПРИ ДОВОЛЬНО ИНЕРТНОМ БАЛАНСЕ. ГРУБО ГОВОРЯ, ТУРБИЙОН ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ, ЕСЛИ БАЛАНСОВОЕ КОЛЕСО ИМЕЕТ НЕ МЕНЬШЕ  ММ В ДИАМЕТРЕ И ЧАСТОТУ НЕ МЕНЬШЕ   ПОЛУКОЛЕБАНИЙ В ЧАС. А ПРИ БАЛАНСОВОМ КОЛЕСЕ МЕНЬШИХ РАЗМЕРОВ ТУРБИЙОН БУДЕТ ТОЛЬКО МЕШАТЬ» ДЖУЛИО ПАПИ (GIULIO PAPI), ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР И ОСНОВАТЕЛЬ AUDEMARS PIGUET RENAUD & PAPI

«ЧТОБЫ КАРЕТКА НЕ СЛИШКОМ ВЛИЯЛА НА ЧАСТОТУ КОЛЕБАНИЙ БАЛАНСА, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ СОВСЕМ ЛЕГОНЬКОЙ. А ЧТОБЫ ИЗГОТОВИТЬ ТАКУЮ ИЗЯЩНУЮ И ТОНКУЮ ВЕЩЬ, НУЖНА МАССА ЗНАНИЙ И ОПЫТА. НО ДАЖЕ САМЫЙ ЛЕГКИЙ ТУРБИЙОН ЗАБИРАЕТ МАССУ ЭНЕРГИИ, ПОЭТОМУ БАЛАНС ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИМ. НО ЕСЛИ БАЛАНС ЧЕРЕСЧУР УМЕНЬШИТЬ, ТОЧНОСТИ ОТ ЧАСОВ ЖДАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ» ЖАН-ПЬЕР МЮЗИ (JEAN-PIERRE MUSY), ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР PATEK PHILIPPE

Кажется, что все упирается в размер балансового колеса, но его положение – вопрос куда более серьезный. В эпоху Бреге карманные часы почти все время носили вертикально, неудивительно поэтому, что турбийон дает эффект (положительный) только тогда, когда каретка со спуском вращаются в одной плоскости с вектором силы тяжести. Когда спуск расположен перпендикулярно этому вектору (то есть часы лежат вверх или вниз циферблатом), никакой пользы от турбийона нет. Как назло, современные наручные часы проводят в таком положении бóльшую часть своей жизни. Хуже того, когда часы лежат плашмя, турбийон не просто не сглаживает гравитационные влияния, но еще и увеличивает трение и впустую расходует энергию, требуя при этом маленького балансового колеса. В общем-то, как написал в своей неоднозначной статье в «Юропа Стар» Жан-Клод Николе (Jean-Claude Nicolet), турбийон можно считать паразитическим организмом.

«ПЛОСКИЙ ОДНООСЕВОЙ ТУРБИЙОН БРЕГЕТОВСКОГО ТИПА В КАРМАННЫХ ЧАСАХ БОЛЕЕ ОПРАВДАН, ЧЕМ В НАРУЧНЫХ» СТИВЕН ФОРСИ (STEPHEN FORSEY)

Теоретически взаимокомпенсация гравитационных воздействий (правда, только в одной плоскости, если турбийон одноосевой) – это замечательно, но на практике вред от дополнительного трения, вызываемого деталями каретки, перевешивает все плюсы (конечно, если за дело берутся часовые искусники из Patek Philippe или, скажем, Audemars Piguet, то другое дело). Однако турбийон неотразимо красив, и поэтому его, как правило, размещают со стороны циферблата. В турбийоне, бесспорно, есть что-то романтическое. Дело, наверное, в том, что на нем сохранились отблески старой часовой славы, потому-то при виде турбийона и загораются глаза современных коллекционеров.

«ВСЕ-ТАКИ НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО СРЕДИ ПОСЛЕДНИХ ЧАСОВ С ТУРБИЙОНОМ ЕСТЬ НАСТОЯЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА – ПРЕКРАСНО СПРОЕКТИРОВАННЫЕ, СОБРАННЫЕ И ОТДЕЛАННЫЕ» ФИЛИПП ДЮФУР «МОЖЕТ БЫТЬ, ТУРБИЙОН ПОТОМУ ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОН ОЧЕНЬ НАГЛЯДЕН, ОН ПОНЯТНЕЕ, ЧЕМ, СКАЖЕМ, РЕПЕТИР, КОТОРЫЙ ЕЩЕ НАДО АКТИВИРОВАТЬ. ПОТОМ, ТУРБИЙОН АССОЦИИРУЕТСЯ С ТОЧНОСТЬЮ, ЧТО ЕМУ ТОЖЕ В ПЛЮС. ИЗЯЩНЫЙ, ПРОШЕДШИЙ РУЧНУЮ ОБРАБОТКУ ТУРБИЙОН – ЭТО ПОПРЕЖНЕМУ ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЛИГРАННОГО ЧАСОВОГО МАСТЕРСТВА» СТИВЕН ФОРСИ «ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ С ТУРБИЙОНОМ? ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО СМОТРЯТСЯ И ПРИ ДОЛЖНОМ КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О МАСТЕРСТВЕ ЧАСОВЩИКА. НА МОЙ ВЗГЛЯД, ВСЕ КТО СОЗДАВАЛ ТУРБИЙОНЫ ПОСЛЕ БРЕГЕ, ВКЛЮЧАЯ И МЕНЯ, СТАРАЛИСЬ НЕ ПОВЫСИТЬ ТОЧНОСТЬ ХОДА, А СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ ЧАСЫ И ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ УМЕНИЯ» ФРАНСУА-ПОЛЬ ЖУРН Многие, если не большинство, сегодняшних турбийонов стоят дорого, однако при современных технологиях и высокоточном оборудовании с ЧПУ изготовить и собрать такие часы в наши дни могут и менее опытные мастера, чем их предшественники. Но собрать-то они их соберут, а как следует отрегулировать, к сожалению, вряд ли. Турбийон сегодня в фаворе, потому что он символ инженерного и часового совершенства, он пленяет взоры своими грациозными пируэтами. Но если учесть, что часов с турбийоном на рынке появляется все больше (причем некоторые выходят под далекими от часовой элиты второразрядными марками) и что китайцы продают все более качественные турбиойны от $1 000 за штуку, то станет ясно, что в недалеком будущем особо сведущие покупатели поймут, что большинство этих королей на самом деле голые. ★

163

«ЧТО КАСАЕТСЯ ТОЧНОСТИ, ТО НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ С ТУРБИЙОНОМ ИДУТ ДАЖЕ ХУЖЕ. ПОТОМУ ЧТО БАЛАНС В ТАКИХ ЧАСАХ МЕНЬШЕ, А НА КАРЕТКУ ПРИ КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ РУКИ ВОЗДЕЙСТВУЮТ РАЗНЫЕ СИЛЫ, ПРИЧЕМ ХОРОШО ОТРЕГУЛИРОВАННЫХ ТУРБИЙОНОВ СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ МАЛО. ВСТАВИТЬ В ТОЧНЫЙ ЧАСОВОЙ ПРИБОР ТУРБИЙОН – ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ПЕРЕД СТОМЕТРОВЫМ ЗАБЕГОМ НАМЕРЕННО СЛОМАТЬ СЕБЕ НОГУ. ДОБАВИТЬ К ТУРБИЙОНУ РЕМОНТУАР – ЭТО КАК НАЛОЖИТЬ ШИНУ: ПОМОЖЕТ, НО ЕЩЕ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЛОМА ВООБЩЕ НЕ БЫЛО» ФРАНСУА-ПОЛЬ ЖУРН (FRANÇOIS-PAUL

«ТУРБИЙОН БЫЛ РАЗРАБОТАН ДЛЯ КАРМАННЫХ ЧАСОВ, А В НАРУЧНЫХ ЧАСАХ ВСЕ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА СХОДЯТ НА НЕТ» ФИЛИПП ДЮФУР (PHILIPPE DUFOUR)

REVOLUTION

«Есть ли в наручных часах с турбийоном хоть какой-то практический смысл?» Проще говоря, обеспечивает ли турбийон хронометрическую точность или это всего лишь дорогой и мудреный агрегат, который только впустую расходует энергию? Мы спросили экспертов, но их мнения разделились.

УСЛОЖНЕНИЯ

ТУРБИЙОН КАК ПРОТИВОРЕЧИЕ ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ СОЗДАН ТУРБИЙОН: ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С ЗЕМНЫМ ПРИТЯЖЕНИЕМ ИЛИ ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМАЗКИ? (И НЕ ЗАСЛАТЬ ЛИ НАМ КСЕНИЮ СОБЧАК ПОДАЛЬШЕ – В КОСМОС?)

и животные масла нельзя было положиться: из-за их нестабильной вязкости менялась частота колебаний баланса. Не имея не то что совершенного, даже просто достойного масла, Бреге попробовал и вовсе обойтись без него и экспериментировал со спусками, которым не требовалась смазка, такими как стопорный спуск.

2. Из патента Бреге на турбийон (1800 г.): «Посредством сего изобретения я добился компенсации и устранения аномалий, вызываемых переменой положения центров тяжести в регуляторе; я также добился равномерного распределения трения по всей окружности стержней и отверстий, в которых вращаются эти стержни, за счет равномерной смазки трущихся поверхностей несмотря на свертывание масла».

REVOLUTION

164

огда я в этом году брал интервью у Франсуа-Поля Журна, он мимоходом заметил, что, на его взгляд, Бреге изобрел турбийон не для того, чтобы свести на нет воздействие гравитации, а из-за плохого качества животных масел, из которых ему приходилось делать смазку. Тут мы перешли на другую тему, но его слова, даже с учетом того, что какие-то смысловые нюансы в моем переводе с французского через английский на русский могли пропасть, засели у меня в голове, как заноза: раньше ничего подобного о предназначении турбийона я не слышал. Большинство часовщиков, которых я знаю, хотя и не отрицают, что два века назад со смазкой было неблагополучно, но все же считают, что Бреге изобрел турбийон именно из-за гравитации. Тогда почему же Франсуа-Поль Журн, челоКсения Собчак и Джейкоб Арабо век, который искренне уважает Бреге, человек, которого называют современным Бреге, человек, который, работая в первоклассной часовой мастерской в Париже, имел доступ к уникальным коллекциям часов и документов Бреге, полагает, что французского мастера интересовало не земное притяжение, а распределение смазки? Я, конечно, не исключал возможности, что Журну просто хотелось соригинальничать, но все же решил навести справки и вскоре обнаружил, откуда могла появиться его своеобразная гипотеза. Приведу три интересных факта:

1. Часто цитируют высказывание Бреге: «Дайте мне совершенное масло, и я сделаю совершенные часы». А вот фразы «Дайте мне совершенный механизм для нейтрализации гравитационных воздействий, и я сделаю совершенные часы» он, насколько мне известно, не говорил. Одна из причин, по которой Бреге разработал «естественный» спуск (позже на основе этой концепции Ulysse Nardin создаст бессмазочные спуски «двойной прямой» (Dual Direct) и «двойной непрямой» (Dual Ulysse)), заключалась в том, что в его время на растительные

3. Из письма Бреге к сыну: «Я добился компенсации и устранения аномалий, вызываемых переменой положения центров тяжести в регуляторе, а также движением балансового колеса путем равномерного распределения трения по всей окружности стержней и отверстий, в которых вращаются эти стержни, за счет равномерной смазки трущихся поверхностей несмотря на свертывание масла; наконец, я смог устранить причины многих других ошибок, влияющих на точность хода, чего до сего дня можно было достичь лишь методом проб и ошибок, зачастую не имея ни малейшей уверенности в успехе». Выходит, что смазка действительно была для Бреге головной болью и Франсуа-Поль Журн знал что говорил. Но так ли все просто? Напомню вопрос, который я попытался разрешить: «Что в первую очередь побудило Бреге изобрести турбийон – плохая смазка или воздействие силы тяжести?» Я разделил этот вопрос на две части и рассмотрел каждую из них в отдельности. Будь у Бреге современные синтетические масла, стал бы он изобретать такой сложный и энергоемкий механизм, как турбийон? По моему мнению – и это только моя догадка – нет. Счет 1:0 в пользу версии смазки. А если бы не мешала гравитация – предположим, Бреге устроил бы мастерскую на Международной космической станции – была бы тогда нужда в турбийоне? Опять-таки мой ответ «нет». Ничья? Тут я подумал, что, наверное, самым эффективным турбийоном были бы какие-нибудь «Косми-

УСЛОЖНЕНИЯ трение, возникающее из-за низкокачественного масла, усиливало отрицательный эффект земного притяжения. Будь у Бреге масло получше, в турбийоне было бы гораздо меньше смысла, потому что положение баланса мало бы на что влияло. Получается, все дело в смазке. С другой стороны, нестабильность баланса была явно вызвана гравитационным воздействием, пусть даже при нормальном масле оно не играло бы такой роли. Примирив две точки зрения и убедившись, что по сути они означают одно и то же, я почувствовал облегчение: душа успокоилась. Судя по всему, гениальный Бреге создал турбийон как изза плохой смазки, так и чтобы бороться с гравитационными помехами. И нельзя не согласиться, что, с точки зрения часовой промышленности, турбийон – куда более здравое решение, чем «Космические часы», хоть бы даже их носила Ксения Собчак. Или Пэрис Хилтон. Или очередной клоун-DJ… Впрочем, я отвлекся. ★

165

Vacheron Constantin Saint-Gervais Tourbillon

REVOLUTION

ческие часы» с настоящей антигравитацией в комплекте. А что? Некий отчаянный новатор вроде Якова-ювелира из Jacob & Co вполне может показать что-нибудь в этом духе на ближайшей выставке в Базеле, и начнется ажиотаж. «Нужен идеальный хронометр? Тогда Яков-ювелир наденет вам на запястье здоровенный кусок платины с бриллиантами и ручным заводом и отправит вас в космической капсуле на орбиту, где вы и проведете остаток жизни вдали от диктата гравитации». Конечно, со временем на орбите может стать скучновато, но разве не стоит потерпеть ради поистине точных часов и права считать себя главным светским персонажем наравне с Ксенией Собчак и другими? В конце концов – не иначе как под впечатлением от очередного мудрого изречения народной любимицы Ксении – на меня нашло озарение. Я сопоставил уже известные мне простые факты и понял: дилеммы «гравитация или смазка» не существует. Все дело в том, что

REVOLUTION

166

JEAN DUNAND

JEAN DUNAND TOURBILLON ORBITAL

ВЕНЕЦ ЭВОЛЮЦИИ ТУРБИЙОННОГО ВИХРЯ ОСНОВОПОЛОЖНИК СОВРЕМЕННОЙ ЭРЫ ТУРБИЙОНОВ – КРИСТОФ КЛАРЕ

REVOLUTION

167

Турбийон – бесспорно самое притягательное проявление высокого часового искусства. Это хронометрическое устройство в облике кинетической скульптуры будоражит воображение коллекционеров уже два с лишним века подряд. Его создал в 1795 г. и запатентовал в 1801 г. легендарный швейцарский часовщик Абрахам-Луи Бреге (Abraham-Louis Breguet), который с помощью турбийона попытался свести на нет вредоносное воздействие гравитации на чуткий регулятор хода. С самого своего рождения и до наших дней турбийон оставался редким и загадочным зверем, и только в конце XX в. стараниями горстки часовщиков-провидцев началась новая турбийонная эра. В ее становлении ключевую роль сыграла мануфактура «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и независимый часовой мастер Франк Мюллер (Franck Muller), но отцом современных наручных часов с турбийоном по праву может считаться только один человек – Кристоф Кларе (Christophe Claret).

JEAN DUNAND

REVOLUTION

168

оначалу Кларе был членом небольшого коллектива специалистов по высоким усложнениям, трудясь бок о бок с выдающимися часовщиками современности – Домиником Рено (Dominique Renaud) и Джулио Папи (Giulio Papi). В 80-х гг. прошлого века на швейцарскую часовую промышленность обрушился яростный удар кварцевого кризиса. Видя, как под этим натиском страдает их любимая профессия, наше отважное трио изо всех сил старалось возродить хитроумный мир минутных репетиров и турбийонов. Впрочем, основная заслуга в этом возрождении принадлежит именно Кларе. Через некоторое время он разошелся со своими соратниками и сосредоточился на часах с боем и турбийонах. Кларе создал первую в мире фирму по выпуску базовых модулей сверхсложных механизмов, которые могли дорабатываться сообразно вкусам конкретного заказчика. Без Кларе не состоялось бы второе рождение уже ставшего легендой турбийона «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) с тремя золотыми мостами, и, хотя скромность не позволит мастеру в этом признаться, львиная доля современных наручных часов с турбийоном прошла в свое время через его руки. Кларе, спокойно-сосредоточенный человек с острым, проницательным взглядом, создал механизмы многих сверхсложных часов, вошедших в анналы часовой истории. Среди них – минутные репетиры «Жирар-Перрего» с вестминстерским боем, модели Opera 1, 2 и 3, а также знаменитый улисс-нарденовский Genghis Khan, где кроме репетира есть турбийон и жакемары – фигурки на циферблате, которые при срабатывании механизма боя начинают двигаться. На счету Кларе работа с такими титанами роскошных сфер, как Harry Winston, Bulgari, Corum,

Если посмотреть сбоку, то хорошо видно, как турбийон закреплен между двумя подвижными платинами, опирающимися на шарикоподшипники. Обратите внимание на дополнительные золотые опоры, которые служат для улучшения распределения нагрузки по периметру механизма, что способствует более свободному вращению

Bovet и Parmigiani Fleurier, а также с молодыми и оригинальными независимыми марками вроде deLaCour, Delaneau и Jean-Mairet & Gillman. Когда основателя фирмы deLaCour Пьера Кукджяна (Pierre Koukjian) спросили, почему в партнеры по созданию «Битурбийона» (Bitourbillon) (фантастических часов с двумя турбийонами, связанными дифференциалом) он избрал Кларе, то он ответил: «Просто потому, что работать хочется с лучшими». А вот слова Рольфа Шнидера (Rolf Schnyder), владельца «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin): «Возрождение наручных часов с турбийоном можно без сомнения считать заслугой Кристофа Кларе». Добившись немалого успеха, Кларе может позволить себе жить и трудиться почти что в сказочном мире. Его фирма, на которой работает 80 человек, занимает великолепный особняк, принадлежавший когда-то одной из самых славных часовых фамилий Швейцарии. Но с возвращением золотого века часовщиков появилась потребность в новых творческих решениях. И так как Кларе страстно желал вывести современный турбийон на новый виток эволюции, то он решил выти из-за кулис на авансцену и создать блистательный альянс с Тьерри Улеве (Thierry Oulevay) – тем самым, что приложил руку к возрождению «Бове» (Bovet). В часовой индустрии Улеве – один наиболее рьяных приверженцев изящных искусств. Во многом с его подачи у часовщиков вновь расцвели такие ремесла, как миниатюра, эмалирование, резьба по камню и гравировка. Вместе эти два подвижника создали марку «Жан Дюнан» (Jean Dunand), назвав ее в честь одного из виднейших деятелей направления ар деко и посвятив себя тому, чтобы из новейших достижений техники вкупе с виртуозным мастерством человеческих рук творить несравненную часовую поэзию. Их главное творение, «Орбитальный турбийон» (Tourbillon Orbital), – одна из самых ярких и самобытных моделей современности, являющая собой шедевр технического и творческого гения.

НАСТОЯЩИЙ СУПЕРТУРБИЙОН Пока все вокруг придумывали многоосевые, а то и высокоскоростные турбийоны, «Жан Дюнан» создал оригинальнейшую турбийонную конструкцию, резко отличающуюся от всего, что появилось с 1801 г., когда свой «вихрь» запатентовал Бреге. Так в чем изюминка «Орбитального турбийона»? Механизм его включает в себя летящий турбийон (уже немалое техническое достижение), установленный напротив заводного барабана и закрепленный вместе с барабаном между двух платин. Эти платины вращаются на центральной оси со скоростью один оборот в час. То есть, строго говоря, «Орбитальный турбийон» – это одновременно и традиционный турбийон, где каретка с балансом и спуском вращается вокруг своей

JEAN DUNAND

169

Заводной ключ связан с барабаном через центральное колесо и подшипник. При помощи того же ключа переводят стрелки

хода с летящим турбийоном. На верхней платине закреплен вращающийся циферблат, украшенный гравировкой в стиле ар деко. Кроме того, между платинами помещается заводной барабан с ходовой пружиной, которая разматывается относительно центрального триба, вращая тем самым обе платины. Скорость этого вращения, один оборот в час, задается турбийоном. На верхнюю платину нанесено что-то вроде орнамента ар деко из прорезей, проделанных с целью балансировки. «Сторона верхней платины с отверстием для турбийона оказалась легче, чем противоположная сторона, – объясняет Кларе. – Поэтому мы сделали на противоположной стороне прорези, удалив оттуда точно такую же массу материала, и восстановили равновесие». Если присмотреться к архитектуре механизма, то видно, что платины соединены крошечными опорами. Две дополнительные золотые опоры улучшают распределение нагрузки по периметру механизма, облегчая вращение. Кроме орбитального турбийона эти неземные часы могут похвастаться расположенным на боку корпуса особым индикатором запаса хода: уровень здесь показывает вертикальная игла, вроде тех, что показывают уровень топлива в автомобилях. По другую сторону корпуса – еще одно боковое окошко, через которое можно взглянуть на скрытый внутри часов микрокосм. На задней стороне корпуса, напротив заводного ключа, красуется индикатор фаз Луны – очаровательный каприз дизайнеров. В качестве камней в механизме использованы опоры из черной керамики. «Поначалу мы хотели поставить драгоценные камни, – объясняет Улеве, – но для наших целей камни нужны были такие тонкие, что рубин или изумруд при такой огранке потеряли бы весь цвет. Поэтому решили использовать керамику».

REVOLUTION

оси, и карусельный турбийон, где весь механизм вращается вокруг некоей точки за пределами каретки. В результате создается впечатление, что каретка турбийона чудесным образом плывет по окружности циферблата, огибая раз в час часовую и минутную стрелки. «Орбитальный турбийон» ознаменовал собой важнейший этап в эволюции современного турбийона, но создание его далось Улеве и Кларе очень непросто. По словам Кларе, труднее всего было придумать способ завода для часов, заводной барабан которых не стоит на месте. «Многие думали, что у нас ничего не выйдет, потому что не представляли себе, как такие часы заводить, – рассказывает Кларе. – Конечно, обычный заводной вал с головкой здесь не подойдет. Поэтому мы решили сделать на задней крышке заводной ключ. Этот ключ связан с барабаном через центральное колесо и подшипник, и заводить часы можно вне зависимости от того, в каком месте в процессе вращения платин оказался барабан. Кроме того, заводной ключ используется и для перевода стрелок». Когда у Кларе спрашивают, зачем он добровольно взвалил на себя такие трудности, он, застенчиво улыбаясь, отвечает: «Сегодня многие выпускают многоосевые турбийоны, а я подумал, что мы дадим турбийону более оригинальную и поэтичную интерпретацию». Орбитальная схема принесла положительный практический эффект. «Судя по результатам испытаний, – говорит Кларе, – вращение турбийона в сочетании с вращением механизма существенно повышает стабильность хода, то есть турбийону здесь возвращена его первоначальная роль – обеспечивать точность часов». Так как же все-таки работает «Орбитальный турбийон»? Механизм включает в себя две платины, между которыми размещен регулятор

JEAN DUNAND

ИНТЕРВЬЮ С ТЬЕРРИ УЛЕВЕ, СОУЧРЕДИТЕЛЕМ JEAN DUNAND СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО СОВРЕМЕННАЯ ЭРА ТУРБИЙОНОВ СВОИМ РОЖДЕНИЕМ ВО МНОГОМ ОБЯЗАНА ПЕРЕДОВЫМ РАЗРАБОТКАМ КРИСТОФА КЛАРЕ? Да, современное возрождение турбийона и становление новой эры турбийоностроения – во многом заслуга одного человека, Кристофа Кларе. По уровню трехмерного мышления, по умению смотреть в будущее он один из ведущих часовщиков. Кларе не вписывается в общие стандарты, его все время тянет изобретать, делать то, что до него никто не делал. Любой современный художник, прежде чем рушить каноны, должен как следует освоить классическое искусство. Кларе прошел эту школу, когда работал реставратором старинных часов и был одним из лучших. Но все-таки по духу ему ближе всего высокотехнологичные отрасли вроде авиакосмической, и страсть его – с помощью передовых технологий создавать прекрасные часы, исполненные искусства.

Вдохновение пришло к Кристофу, когда однажды ночью он смотрел на звездное небо. Размышляя о том, как планеты, кружась вокруг своей оси,

ЧТО ВАС ВДОХНОВИЛО НА «ОРБИТАЛЬНЫЙ ТУРБИЙОН»?

ходят вокруг Солнца, он вдруг страшно увлекся и начал прикидывать: «А можно ли создать турбийон, который будет не только вращаться вокруг своей оси, но и описывать круги по циферблату?» Он сразу же сообразил, что возникнут огромные технические трудности: например, придется сделать так, чтобы источник энергии (барабан) тоже кружился. Отсюда немедленно возник вопрос: как заводить такой барабан, если он не стоит на месте? К ЧЕМУ ВЫ СТРЕМИЛИСЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ: УЛУЧШИТЬ ХРОНОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТУРБИЙОНА ИЛИ СОЗДАТЬ ЧТО-ТО ПРИЯТНОЕ

Хотя у нас получились очень точные часы, я бы сказал, что главной нашей задачей было представить ход времени поистине уникальным способом. Если вдуматься, время – это инструмент, при помощи которого человек определяет путь нашей планеты в Солнечной системе. Кларе решил, что часы, которые не просто показывают часы и минуты, но и выражают саму природу времени, никого не оставят равнодушным. ДЛЯ ГЛАЗ?

КАК ПОЯВИЛАСЬ МАРКА «ЖАН ДЮНАН»? В конце 2001 г. я решил встретиться с Кларе. Я был с ним знаком, потому что к тому времени он уже сделал по заказу «Бове» несколько бесподобных сложнейших часов, например Butterfly Tourbillon. Мы оба любим ар деко и тонкую ручную работу. При встрече он мне показал проект «Орбитального турбийона». До этого он уже показывал его нескольким своим клиентам, но все они не рискнули за него взяться: решили, что он слишком оригинальный, слишком сумасшедший и технически сложный. Вот еще одно доказательство, что Кларе опережает свое время. Ведь если сегодня посмотреть на высший сегмент часовой индустрии, то увидим, что активнее всего развивается как раз направление творческой интерпретации времени. Один из ярчайших примеров здесь – серия Opus производства «Гарри Уинстона» (Harry Winston), создание которой тоже не обошлось без Кларе.

ЧТО ВЫ ПОДУМАЛИ, КОГДА УВИДЕЛИ «ОРБИ-

Я сказал: «Отличная вещь! Стоит попробовать». Причем мне хотелось совместить эти часы с изобразительным искусством в стиле ар деко. Но работать над ними было очень непросто, ведь приходилось создавать то, чего до нас никто не делал. Главным образом надо было придумать, как заводить барабан, если он постоянно движется. В конце концов Кларе для вращения барабана разработал центральный подшипник, и, на мой взгляд, это гениальная находка. На реализацию проекта ушло чуть больше времени, чем мы предполагали, потому что через два с половиной года работы мы решили полностью переделать механизм и добавить в него индикатор запаса хода, который видно через боковое окошко в корпусе. До нас такая идея никому не приходила в голову, и мы не стали от нее отказываться: очень уж хотелось показать все лучшее, на что мы способны. 170

ТАЛЬНЫЙ ТУРБИЙОН»?

REVOLUTION

ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО И СТАЛИ РАБОТАТЬ НАД ВАШИМ

JEAN DUNAND

НЕОБЫЧНЫМ ИНДИКАТОРОМ ЗАПАСА ХОДА? Я был уверен, что индикатор запаса хода часам нужен. Собственно говоря, мы показали часы во время мирового турне в 2004 г., и тогда они уже были в принципе готовы. Но я понял, что коллекционерам хочется точно знать, сколько энергии у них осталось в часах. Кларе сказал на это, что при нашей компоновке механизма никакого индикатора быть не может, потому что барабан, который при устройстве обычных индикаторов соединяется с дифференциалом, у нас постоянно движется. Я начал умолять его, чтобы он все-таки постарался. Через месяц он пришел и сказал: «Готово».

ЗАЧЕМ ВЫ ПРОДЕЛАЛИ В КОРПУСЕ БОКОВОЕ ОКОШКО? Мне как-то хотелось подчеркнуть всю гениальность хитроумной конструкции, которая вращается вокруг своей оси. При закрытом корпусе ее не видно. Я решил, что так дело не пойдет и предложил сделать боковые окошки. Потом мы вместо одного из окошек решили вставить индикатор запаса хода. На все работы ушло еще девять месяцев, зато, когда все было закончено, мы почувствовали полное удовлетворение. По-моему, успех этой модели вполне оправдывает то внимание, которые мы уделяли каждой мелочи.

НА НАШ ВЗГЛЯД, НА РЫНКЕ ПОЯВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ТУРБИЙОНОВ, В КОТОРЫХ ВИДНО ЯВНОЕ ВЛИЯНИЕ «ОРБИТАЛЬНОГО ТУРБИЙОНА». КАК ВАМ ЭТИ ЧАСЫ? Меня ничуть не обижает, если кто-то черпает вдохновение из наших моделей. Но нам важно, чтобы все отдавали себе отчет: первенство в создании концепции орбитального турбийона принадлежит «Жану Дюнану». Это как в искусстве: у любого нового направления появляется масса последователей, но история больше всего ценит первопроходцев.

между двумя платинами. Вся эта конструкция вращается, а значит, чтобы точность хода не сбивалась, а только повышалась, необходима идеальная развесовка. Так что, когда закончилась настройка турбийона, нужно было еще отрегулировать всю вращающуюся платформу, на которой он установлен. Вот почему на верхней из двух платин, напротив отверстия под турбийон, мы сделали вырезы в виде такой ар-дековской пальмы. Это неслучайно. Мы убрали лишний материал, чтобы восстановить равновесие. Теперь, если посмотреть сбоку, вы увидите дополнительные золотые опоры на краю платформы. Их единственное назначение – обеспечивать симметричность вращения. С каждой из этих опор материал вручную понемногу снимается, пока вся система не придет в идеальное равновесие. Мне нравится, что через боковое окошко видно, как эти опоры раз в час проплывают мимо. Они напоминают о том, какое невообразимо сложное механическое чудо скрыто внутри корпуса. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВЫ С ТАКОЙ ЖЕ ФАНАТИЧНОСТЬЮ РАБОТАЕТЕ НАД ЦИФЕРБЛАТАМИ? Да, уж если идти, то до конца. Так как в наших часах весь циферблат вращается вместе с турбийоном, то на изнанке циферблата, в некоторых точках, мастера вручную снимают часть материала, чтобы добиться равновесия. Если взглянуть на «Орбитальный турбийон», то увидишь восхитительно оригинальные, изысканные часы, в которых турбийон превратился в новую форму высокого искусства. Но сторонний наблюдатель не представляет, какой чудовищный труд в них вложен.

КАК, ПО ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ, НА «ОРБИТАЛЬНЫЙ ТУРБИЙОН» БУДУТ СМОТРЕТЬ ЛЮДИ СЛЕДУЮ-

Мне кажется, он с годами не устареет, а превратится в классику – настолько он опередил свое время. Кроме того, «Орбитальный турбийон» – это только начало новой часовой линии. Мы его так задумали, чтобы в него можно было добавлять новые усложнения. Так что с него начинается большая эпопея, которую будут писать самые выдающиеся часовщики современности. ЩИХ ПОКОЛЕНИЙ?

ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ «ЖАН ДЮНАН» – ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ МАРОК, В ЧЬИХ ЧАСАХ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЧЕТАЮТСЯ

Мы выбрали себе такое название, потому что Жан Дюнан – один из моих кумиров. Он работал в разных техниках и был видным деятелем прикладного искусства в 20-30-х гг. прошлого века. Среди его любимых материалов – лак. И мы много денег потратили, чтобы научиться наносить этот материал на циферблат. По моим ощущениям, именно в этот момент в механические часы входит живое чувство и поэзия. Совершенные часы – это чудо техники, вроде «Орбитального турбийона», но соединенное с искусной гравировкой, или работой по камню, или лаком. С НАСТОЯЩИМ ДЕКОРАТИВНЫМ ИСКУССТВОМ?

Любой толковый технический директор скажет, что при создании подлинного турбийона ручной работы огромное количество сил и средств уходит на балансировку и отладку. Если турбийон отбалансировать плохо, точность будет ниже, а если хорошо – выше. Коллекционеры этого пока как следует не понимают. На балансировку турбийона вполне могут уйти сотни часов. А в летящем турбийоне, в таком, как у нас, идеальное распределение массы еще важнее, потому что здесь, в отличие от традиционного турбийона, нет моста и вся каретка балансирует на одной точке опоры на трибе каретки. НО ВЕДЬ ВАМ ПРИШЛОСЬ БАЛАНСИРОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ТУРБИЙОН, НО И ПО СУТИ ВЕСЬ МЕХАНИЗМ, ПРАВИЛЬНО? Именно так. С регулировки турбийона кропотливый ручной труд только начинался. В нашем механизме турбийон и барабан расположены друг напротив друга

СКОЛЬКО ЧАСОВ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ В ГОД И ГДЕ ВАШ ГЛАВНЫЙ РЫНОК СБЫТА? В 2006 г. мы продали 30 экземпляров, в 2007 г. рассчитываем продать 40 – 50. Наши часы должны оставаться очень редкими. Лучше всего у нас идут продажи в США, там огромными темпами развивается ниша сверхлюксовых товаров. Есть и в других странах клиенты, которым нужно лучшее, что только могут дать технологии и искусство, и мы выполняем их запросы. Здесь с нами никто и рядом встать не может. ★

171

РЫЕ ПРИШЛОСЬ ОБХОДИТЬ ПРИ СОЗДАНИИ «ОРБИТАЛЬНОГО ТУРБИЙОНА»?

REVOLUTION

НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ РАССКАЗАТЬ О ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ, КОТО-

172

Photo: Corbis

REVOLUTION

УСЛОЖНЕНИЯ

УСЛОЖНЕНИЯ Greubel Forsey Quadruple Differential Tourbillon

REVOLUTION

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТУРБИЙОНОВ: КАК ОНИ РАБОТАЮТ?

173

НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ СУПЕРТУРБИЙОНЫ

REVOLUTION

174

новом тысячелетии турбийоностроение развивалось головокружительными темпами. Сегодняшние турбийоны благодаря многоосевым конструкциям вторгаются в третье измерение, при помощи высоких скоростей борются с гравитацией, работая в паре, соединенной дифференциалами, «компенсируют скомпенсированное» и благодаря стеклянным платинам и мостам выставляют напоказ свою внутреннюю инженерию ради нашего удовольствия. Этот новый виток «вихревой» эволюции мы называем эрой супертурбийонов. Ниже речь пойдет о самых выдающихся ее представителях.

ВОКРУГ СВЕТА – ОРБИТАЛЬНЫЕ ТУРБИЙОНЫ Круговое движение, вращение, и связанная с ним фигура круга лежат в основе огромного числа символов человеческой культуры. Круг – это и главное движение в большинстве танцев, и аллегория смены времен года, и основа многих боевых искусств, и наглядное изображение того, как в нашей Солнечной системе поддерживается симбиоз между звездой и планетами. Круглую форму имеет и циферблат, на котором стрелки отмечают время. Возможно, именно этим объясняется очарование турбийона: на языке часового символизма бегущая по кругу каретка – самое поэтичное воплощение бесконечного течения времени. В прошлом номере «Революшн» мы показали, как турбийон из хронометрического устройства постепенно превратился, скорее, в средство творческого самовыражения. Одно из порождений этой замешанной на турбийонах творческой алхимии – орбитальный турбийон, то есть турбийон (а в модели Freak (Ulysse Nardin) – балансовое колесо), который вращается не только вокруг своей оси, но одновременно и вокруг центра часов. В часах Double Tourbillon (Breguet) установлены два отдельных турбийона, связанных дифференциальным механизмом, который уравновешивает их погрешности. Со стороны циферблата регуляторы хода соединены при помощи моста, который также служит часовой стрелкой. Циферблат, мосты и турбийоны в этой модели предстают единым элементом, который совершает полный оборот за 12 часов. Медленное движение турбийонов на первый взгляд незаметно, но если посматривать на циферблат время от времени, то размеренное перемещение двух кареток, идущих по кругу так же неумолимо, как луна идет по ночному небу, понемногу зачаровывает. В турбийоне Piaget Polo Tourbillon Relatif один из центральных структурных элементов тоже приспособлен для указания

времени. Насколько можно понять, идею этих часов подала Кароль Форестье-Касапи (Carole Forestier-Kasapi), которая заведует разработкой часовых механизмов в «Картье». Неудивительно, что именно Форестье-Касапи подсказала и концепцию модели Freak (Ulysse Nardin) – первых в мире часов, где время указывают не стрелки, а вращающиеся компоненты механизма. Хотя раздобыть подробную информацию о Polo Tourbillon Relatif было трудно, после тщательного осмотра часов мы можем сказать следующее. Судя по всему, диск с часовой стрелкой прикрывает центральное колесо основной колесной системы. Остальные колеса спрятаны под платиной, на поверхности которой также находится фирменный турбийон карусельного типа Emperador. Колесная система передает вращение на центральный триб каретки турбийона, в результате чего триб спускового колеса начинает «катиться» по краю неподвижного четвертого колеса (если присмотреться, его можно рассмотреть под кареткой). Этот триб поворачивает спусковое колесо, оно передает импульс на вилку, а та – на баланс. Каретка турбийона и мост, на котором оно установлена, совершают один оборот в час; таким образом, мост выполняет роль минутной стрелки. При всем при том передача энергии в Polo Tourbillon Relatif происходит довольно обычным способом, чего никак нельзя сказать о хитроумных часах Freak, где энергия пружины не только передается на баланс, но и заставляет спусковой мост совершать оборот в час. Спусковой мост (он же минутная стрелка) здесь жестко закреплен на трибе центрального колеса и поворачивается вместе с ним. В результате установленное на противоположном конце моста первое колесо, зубцы которого сцеплены с идущей по периметру циферблата зубчатой направляющей, «отталкивается» от этой направляющей, как колеса автомобиля отталкиваются от дороги, и передает энергию своего вращения через весь мост к спусковым колесам. А от спусковых колес энергия через вариатор поступает на баланс. Если судить о часах по тому, как техническая мысль в них сочетается с поэтической выразительностью и роскошно-изысканным исполнением, то мало что может сравниться с моделью Tourbillon Orbital марки Jean Dunand. В них парящий турбийон и заводной барабан расположены друг напротив друга между двумя платинами. Эти платины вращаются вокруг своей оси со скоростью один оборот в час. В результате создается иллюзия, что каретка турбийона описывает по поверхности циферблата окружность вокруг стрелок. ДОЛОЙ ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ: МНОГООСЕВЫЕ ТУРБИЙОНЫ Изначально турбийон

был создан для того, чтобы нейтрализовать

Текст: Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

УСЛОЖНЕНИЯ

УСЛОЖНЕНИЯ Jean Dunand’s Tourbillon Orbital

Ulysse Nardin’s Freak 28’800 V/h

Piaget Polo Tourbillon Relatif

REVOLUTION

175

В ЧАСАХ TOURBILLON ORBITAL МАРКИ JEAN DUNAND ЛЕТЯЩИЙ ТУРБИЙОН И ЗАВОДНОЙ БАРАБАН РАСПОЛОЖЕНЫ ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА МЕЖДУ ДВУМЯ ПЛАТИНАМИ. ЭТИ ПЛАТИНЫ ВРАЩАЮТСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ СО СКОРОСТЬЮ ОДИН ОБОРОТ В ЧАС. В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЗДАЕТСЯ ИЛЛЮЗИЯ, ЧТО КАРЕТКА ТУРБИЙОНА ОПИСЫВАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ ЦИФЕРБЛАТА ОКРУЖНОСТЬ ВОКРУГ СТРЕЛОК

REVOLUTION

176

УСЛОЖНЕНИЯ воздействие силы тяжести на ход карманных часов, которые постоянно находились в вертикальном положении (если их, скажем, носили в жилетном кармане). Поэтому в последнее время разгорелись споры о целесообразности турбийона в наручных часах, которые надолго остаются в горизонтальном положении (скажем, лежат на столе). Приняв это в расчет, несколько молодых и нетривиально мыслящих часовщиков задались вопросом: как изменить базовую конструкцию турбийона, чтобы он оказался полезен и в наручных часах? Не сговариваясь, Эрик Кудре (Eric Coudray) из Jaeger-LeCoultre, Стивен Форси (Stephen Forsey), Робер Гребель (Robert Greubel) и Томас Прешер (Thomas Prescher) разработали многоосевые турбийоны, где баланс вращается не в одной, а в двух (и даже в трех!) плоскостях, занимая, таким образом, гораздо больше разных положений в пространстве. Теоретически идея отличная: кружась в своем трехмерном танце, турбийон компенсирует погрешности как вертикального, так и горизонтального положения, а значит появляется смысл ставить его в наручные часы. Идея многоосевого турбийона зародилась в 70-х гг. прошлого века, когда два английских часовщика, Энтони Рэндалл (Anthony Randall) и Ричард Гуд (Richard Good), создали экспериментальные часы с этими устройствами. И у Рэндалла и у Гуда оси вращения турбийона находились под прямым углом друг другу, то есть в неподвижных часах баланс возвращался в вертикальное положение. Однако в наручных часах из-за такой конструкции возникали две проблемы. Во-первых, поместить каретку турбийона в вертикальном положении можно только в очень толстый механизм. «Если в наручных часах оси турбийона сделать под прямым углом друг к другу, то получится что-то чересчур громоздкое», – говорит Стивен Форси. А во-вторых, наручные часы значительную часть времени лежат «на ребре» (особенно если у них браслет со складной застежкой), поэтому баланс все равно проводит значительные промежутки времени в нежелательном горизонтальном положении. Изобретатель гиротурбийона (Gyrotourbillon) из Jaeger-LeCoultre Эрик Кудре, а также Гребель и Форси, создавшие Double Tourbillon 30 Degrees, решили изменить углы между осями вращения турбийонов, чтобы баланс как можно реже оказывался в горизонтальном положении. Благодаря этому удалось построить и более тонкий, а значит и более подходящий для наручных часов механизм. Как ни удивительно, но в гиротурбийоне кроме двухосевого турбийона есть и отображение уравнения времени. Так как здесь вращается не одна, а две каретки, их вес постарались насколько возможно снизить. Внешняя каретка делает полный оборот раз в минуту, а внутренняя, которая заключает в себе спуск, балансовое колесо и спираль, прямо-таки вертится волчком, успевая обернуться за 24 секунды. Кроме того, Кудре наклонил плоскость вращения внешней каретки на 37 градусов к горизонтали, чтобы, с одной стороны турбийон уместился в более плоский корпус, а с другой, чтобы баланс был виднее. С появлением гиротурбийона и началом эпохи многоосевых турбийонов практическая ценность этих устройств начала вызывать еще больше сомнений. Только Jaeger-LeCoultre и Greubel Forsey отважились предоставить реальные экспериментально полученные данные, доказывающие, что их турбийоны обеспечивают более высокую точность хода, чем одноосевые турбийоны или обычные хорошо отрегулированные часы. «Эффективность нашего двойного турбийона мы испытывали строго по науке, – рассказывает Стивен Форси. – Сначала мы взяли каретку и установили ее неподвижно в механизм, работающий как обычные механические часы. Эти часы мы протестировали в шести разных положениях. Самое большое отклонение в точности хода составило за сутки десять секунд. Затем мы ту же самую каретку установили так, чтобы она вращалась, как классический одноминутный (и одноосевой) турбийон. Проверили в шести положениях и обнаружили погрешность в семь секунд. Затем эту каретку поместили в наш Double Tourbillon 30 Degrees, испытали в шести положениях

Franck Muller Tourbillon Revolution 2

Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon

УСЛОЖНЕНИЯ тоже не заявляла: достаточно и того, что и получили погрешность от трех до трех Томас Прешер громко заявил о себе, выпустив первые в мире карманные часы с двухосевым прихотливые механические вселенные, с половиной секунд». летящим турбийоном. За ними последовали внутри которых не устают кружиться Тогда как Greubel Forsey и Jaegerдвух- и трехосевые летящие турбийоны в наручных часах изящные золотые колеса, одной своей краLeCoultre пытались улучшить хронометсотой и внешним великолепием очаруют рические качества своих часов Франк любого. Мюллер и Томас Прешер пошли другим путем. Их больше всего интересовала художественная выразительность, свойсМНОЖЕСТВА – ДВОЙНЫЕ ТУРБИЙОНЫ твенная облику многоосевых вихрей. Смысл использования в часах двух соедиТомас Прешер, член Часовой академии ненных дифференциалом регуляторов независимых мастеров, громко заявил объясняют так: если настроить балансы о себе, выпустив первые в мире карманные таким образом, чтобы один шел чуть часы с двухосевым летящим турбийоном. быстрее, а другой чуть медленнее, то, усЗа ними последовали двух- и трехосевые реднив их показания, можно создать более летящие турбийоны в наручных часах. точный прибор времени. Правда, Такахиро Прешер обнаружил, что такой тяжелый Хамагути (Takahiro Hamaguchi), разрамеханизм, как многоосевой турбийон, ботчик часовых механизмов из Audemars требует равномерной подачи энергии. Как Piguet Renaud & Papi, предупреждает: если говорит один из редакторов «Революшн» оба баланса будут либо спешить, либо часовщик Кертис Томсон (Curtis Thomson), отставать, то погрешность хода часов Прешер понял, как ранее понял Гуд, что только увеличится. Первыми современбез устройств постоянной силы приемными часами с двумя балансами и диффелемых результатов не получится. Томсон ренциалом стала модель Duality Филиппа также отмечает, что в первую очередь Дюфура (Philippe Dufour). Как-то раз, Прешер стремился создать часы с необыкувидев в книге изображение механизма новенной внешностью, а о выигрыше в точности речь не шла. Фирма с двумя балансами, он тут же загорелся идеей сделать что-то похожее. Franck Muller о хронометрических преимуществах своих моделей Выравнивать погрешности между балансами позволяет механизм, Revolution 2 и 3 (с двух- и трехосевыми турбийонами соответственно) известный как дифференциал. У автомобилей тоже есть дифференци-

REVOLUTION

177

Greubel Forsey Double Tourbillon 30 Degrees

УСЛОЖНЕНИЯ

Bitourbillon, созданный для deLaCour Кристофом Кларе

Восхитительные часы Excalibur EX01 от Roger Dubuis с двумя летящими турбийонами

алы, которые участвуют в распределении крутящего момента между колесами. В последние несколько лет несколько авангардных производителей выпустили часы с парой турбийонных регуляторов, связанных дифференциальным механизмом. Разработчики исходили из того, что при помощи турбийонов будут усреднены погрешности, вызываемые разными положениями часов, а дифференциал затем усреднит усредненные показатели турбийонов. Несмотря на кажущуюся запутанность, эта концепция вполне обоснованна при условии, что один из турбийонов будет слегка спешить, а другой – слегка отставать. Однако при ее осуществлении возникают те же самые трудности, о которых мы говорили в статье «Как работает турбийон». И один турбийон непросто отбалансировать так, чтобы и баланс и каретка функционировали как следует. А уж справиться с двумя турбийонами, которые надо не просто отбалансировать, но и настроить с микроскопической разницей в скорости хода, – задача и вовсе колоссальная. Наверное, часы с двойными турбийонами, такие как великолепный Excalibur EX01 (Roger Dubuis) с двумя летящими турбийонами или созданный Кристофом Кларе (Christophe Claret) Bitourbillon (deLaCour), стоит рассматривать не как суперточные хронометры, а как виртуозные произведения искусства. С другой стороны, Стивен Форси утверждает, что к созданию модели Quadruple Differential Tourbillon с парой двухосевых турбийонов, в которых балансовые колеса расположены под углом 30 градусов и соединены сферическим дифференциалом, фирму подтолкнуло стремление добиться еще большей точности, чем даже та, которой могут похвастаться их часы с одним двухосевым турбийоном. ВЫСШАЯ МЕХАНИКА – СПЛИТ-ХРОНОГРАФЫ

REVOLUTION

178

С ТУРБИЙОНОМ

По уровню технической вооруженности ни одни сложные часы не сравнятся с оснащенным турбийоном сплит-хронографом. Эти часы не только противостоят коварным нападкам гравитации, но и способны измерять отдельные промежутки времени. Однако сконструировать такой прибор неимоверно трудно, причем его создателю придется как-то решать извечную проблему часовой индустрии – проблему нехватки энергии. Как мы уже говорили, на вращение каретки турбийона уже уходит довольно много

УСЛОЖНЕНИЯ

ЭТИ ЧАСЫ НЕ ТОЛЬКО ПРОТИВОСТОЯТ КОВАРНЫМ НАПАДКАМ ГРАВИТАЦИИ, НО И СПОСОБНЫ ИЗМЕРЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ

REVOLUTION

179

Richard Mille RM 008

УСЛОЖНЕНИЯ энергии. Если учесть дополнительную нагрузку от хронографа (при традиционном горизонтальном зацеплении его приводит в действие либо колесо, установленное на одной оси с вращающим каретку секундным колесом, либо специальное колесо на самой каретке), то становится понятно: чтобы при его включении частота колебаний баланса не падала, нужен серьезный источник дополнительной мощности. Два дополнительных колеса на рычаге включения хронографа, а также центральное хронографное колесо вращает все та же ходовая пружина, от которой работает турбийон. А если у хронографа есть догоняющая стрелка, то каждый раз при ее включении часть энергии уходит на преодоление сопротивления сердечка догоняющей стрелки, к которому прижат ролик на рычаге возврата. К этому и так солидному грузу неприятностей надо прибавить то, что, когда запас хода истекает, энергия пружины резко падает. Так что нетрудно понять мотивы фирмы A. Lange & Söhne, которая в модели Tourbograph с турбийоном и сплит-хронографом использовала свое фирменное устройство постоянной силы – фузею с цепным приводом. Фузея компенсирует потерю крутящего момента по мере раскручивания заводной пружины. В отличие от A. Lange & Söhne с ее сугубо традиционным подходом, компания Richard Mille при создании турбийона-хронографа RM 008 полностью переработала профиль зубьев колес, чтобы минимизировать потери энергии из-за трения. Кроме того, в часах есть индикатор, показывающий качество энергии пружины, по которому видно, когда можно включать хронограф, а когда стоит завести часы. Вдобавок Джулио Папи (Giulio Papi), разработчик механизмов для компании Милля, придумал для управления догоняющей стрелкой новое храповое устройство, которое призвано устранить потери энергии, типичные для традиционных сплит-хронографов. Это устройство должно появиться не позднее конца 2007 г. НЕУЛОВИМЫЕ – СВЕРХБЫСТРЫЕ ТУРБИЙОНЫ Великий китайский полководец Сунь-цзы считал, что скорость – важнейшее условие победы, но можно ли скоростью победить земное притяжение? В этом наверняка не сомневались специалисты из фирм Мишеля Пармиджани (Michel Parmigiani) и Гребеля и Форси, создавшие турбийоны со скоростью вращения намного превышающей один оборот в минуту. В модели Tourbillon 24 Secondes Incliné (Greubel Forsey) каретка делает оборот за 24 секунды, и продиктовано это решение было желанием повысить точность хода. Двадцатичетырехсекундный турбийон действительно получился точным, но причины его хороших результатов раньше понимали неверно. «Ошибочно думать, будто из-за высокой скорости вращения наш турбийон независим от гравитации, – говорит Стивен Форси. – Сегодня у нас нет способов разгонять каретки до таких скоростей, чтобы

REVOLUTION

180

Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Incliné

Наблюдать за молниеносной работой микроорганизмов, населяющих турбийоны Zenith, – сплошное удовольствие

такое хотя бы теоретически стало возможным. А реальные плюсы этой системы в том, что балансовое колесо проходит все возможные положения в два раза быстрее, то есть выравнивание погрешностей происходит чаще». Представляя в 2004 г. модель Forma XL Tourbillon, фирма Parmigiani Fleurier тоже утверждала, что двукратное повышение скорости турбийона было сделано в интересах точности. Но откровенный Мишель Пармиджани говорит другое: «Зачем увеличивать скорость? Главным образом чтобы добавить облику часов динамизма. Что касается точности хода, то, конечно, в карманных часах турбийон ее повышает, но про наручные часы я бы с уверенностью такого не сказал. Для меня турбийон – символ огромного часового мастерства и искусства». По обыкновению скромный Пармиджани не упоминает, что его турбийон знаменателен еще по одной причине. В статье «Как работает турбийон» мы писали, что этот механизм потребляет внушительное количество энергии, и поэтому массу каретки стремятся всячески уменьшить. Но каретка, которая летит по кругу в два раза быстрее обычной, требует массу энергии при любом весе. Казалось бы, по

УСЛОЖНЕНИЯ

логике вещей, что у часов Пармиджани должен быть очень маленький запас хода. Но если взглянуть на индикатор, расположенный у отметки «12 часов», то увидим, что полный запас хода здесь составляет 8 суток – достижение, заслуживающие громовых аплодисментов. На вопрос, как ему удалось выжать из сдвоенных барабанов такой невероятный запас хода, Пармиджани с улыбкой отвечает: «Это было нелегко. Одно из главных препятствий, с которым нам пришлось столкнуться, была потеря мощности в результате трения между колесами. Масса времени у нас ушла на то, чтобы доработать профили зубьев и сократить пустой расход энергии. Только так и можно было добиться хорошего запаса хода, при том что скорость вращения каретки настолько возросла». Здравый смысл подсказывает, что если скоростной турбийон выравнивает погрешности хода в два раза чаще, чем традиционный, то у него будет выше точность. Однако у склонного к ярким жестам гендиректора компании Zenith Тьерри Натафа (Thierry Nataf) свой взгляд на преимущества высокой скорости в турбийонах. Созданный его фирмой механизм El Primero с хронографом имеет самую большую в мире частоту колебаний баланса. Когда Натаф только возглавил

REVOLUTION

Patek Philippe 10 Days Tourbillon

181

Parmigiani Fleurier выпустила модель Forma XL Tourbillon в 2004 г. Ради повышения точности скорость вращения турбийона в ней была увеличена вдвое

УСЛОЖНЕНИЯ Tourbillon 8-Day Power Reserve, созданный фирмой Daniel Roth

фирму, его первым гениальным ходом стало решение проделать в циферблатах огромные отверстия, сквозь которые загипнотизированные зрители могли бы наблюдать бешеное вращение баланса, подгоняемого то движущимся, то замирающим спуском. А теперь возьмите тот же самый баланс, поместите его на подиум великолепного карусельного турбийона – и получится одна из самых красивых в мире моделей с турбийоном. Можно ли считать, что высокая частота колебаний баланса положительно сказывается на точности турбийона? Да, но только потому, что любые часы идут тем точнее, чем быстрее колеблется баланс (если размеры балансового колеса остаются неизменными). Зато с чисто эстетической точки зрения, наблюдать за молниеносными колебаниями, от которых оживает внутренний мир каждого турбийона Zenith, – сплошное удовольствие. ВЫНОСЛИВОСТЬ – ТУРБИЙОНЫ С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ ХОДА Как мы уже убедились, на привод каретки турбийона уходит гораздо больше энергии, чем на работу обычного баланса. Напрашивается вывод, что запас хода у большинства турбийонов будет очень незначительный.

REVOLUTION

182

Chopard L.U.C Quattro Tourbillon

Но некоторым фирмам удалось создать турбийоны, которым жизненных сил хватает на сроки от восьми дней, что уже впечатляет, до 22 дней, что кажется поистине невероятным. Причем Chopard L.U.C и Patek Philippe сертифицируют свои турбийоны по хронометрическим стандартам COSC, а значит запас хода им требуется не только большой, но и качественный. Patek Philippe относится к тем немногим современным производителям, которые наперекор моде не выставляют турбийон напоказ, а прячут его в недрах механизма. С одной стороны, владелец марки Филипп Стерн (Philippe Stern) объясняет это тем, что от солнечного света смазка в турбийоне высыхает. А с другой, такая позиция подчеркивает патековскую установку на неброскую роскошь и уважение фирмы к историческим корням турбийонов, которые в славные времена Бреге никогда на циферблате не размещались. Модель Patek Philippe 10 Days Tourbillon примечательна тем, что она не просто соответствует требованиям швейцарского института, но и укладывается в более жесткие рамки внутренних испытаний. Построить настолько точный турбийон чрезвычайно трудно. «Чтобы остов турбийона не слишком влиял на частоту колебаний баланса, он должен быть совсем легоньким, – говорит технический директор компании Жан-Пьер Мюзи (Jean-Pierre Musy). – А чтобы он мало весил, он должен быть как можно тоньше и изящнее. Но даже самый легкий остов забирает массу энергии, поэтому баланс приходится делать относительно небольшим. А если баланс чересчур уменьшить, точности от часов ждать не придется…Но Стерн считает, что наши турбийоны должны соответствовать традициям Бреге и быть хронометрами». Если учесть, что 10 Days Tourbillon отличается не только высокой точностью, но и внушительным запасом хода, то станет ясно, почему его можно считать выдающимся творением технического гения. В 2003 г. фирма Chopard L.U.C выпустила несравненный Quattro Tourbillon, который с успехом выдержал испытания COSC, подтвердив слова сопрезидента Chopard Карла-Фридриха Шойфеле (Karl-Friedrich Scheufele) о том, что его турбийоны не только привлекательны, но и функциональны. Не менее сильное впечатление производит гигантский восьмидневный запас хода этих часов, который обеспечивался рекордными по тем временам четырьмя заводными барабанами. Если Chopard предпочитает схему с четырьмя барабанами, попарно расположенными друг на друге, то в последнем турбийоне компании Bovet беспрецедентный 22-дневный запас хода обеспечивают два огромных барабана. В архитектуре этих часов восхищает то, что корпус получился не особенно толстым и носить их вполне удобно. Владелец Bovet Паскаль Раффи (Pascal Raffy) говорит: «На мой взгляд, часы, даже такие, как наш 22-дневный турбийон, должны носиться. Часы – это не забавная, но бесполезная штуковина, а прибор времени». Одним словом, задачей Раффи было создать красивые, понятные и практичные часы, а не просто повод для разговоров. Прагматическая натура этого «вихря» проявляется и в ретроградном индикаторе даты, протянувшемся великолепной дугой в верхней части бездонночерного циферблата с эмалью, и в расположенном на отметке «6 часов» дисплее второй часовой зоны, выполненном в 24-часовом формате. Если говорить о шедеврах часового искусства, то мало что может сравниться с моделью Tourbillon 8-Day Power Reserve фирмы Даниэля Рота (Daniel Roth). При разработке этих часов за основу взяли одну из моделей с боем, в которой второй заводной барабан поставлял энергию для механизма боя. Убрав этот механизм, часовщики соединили второй барабан с первым и получили часы с восьмидневным запасом хода. Во время испытаний выяснилось, что сдвоенные барабаны создают такой большой крутящий момент, что зубья колес не выдерживают и ломаются, тогда Даниэль Рот видоизменил передаточную систему. Считается, что высокий крутящий момент в часах – положительное свойство, поскольку благодаря ему, как правило, возрастает точность хода, особенно если ходовой пружине приходится разгонять такую тяжелую конструкцию, как турбийон. В 2006 г. вышла слегка

УСЛОЖНЕНИЯ обновленная версия этих легендарных часов, отличающаяся изящными криволинейными мотивами в оформлении циферблата и выпуклой оцифровкой. Как и большинство часов Рота, этот турбийон снабжен секундным индикатором в виде трехлопастного пропеллера, закрепленным на каретке турбийона и показывающим секунды на трехрядной шкале.

Corum и Ulysse Nardin использовали в конструкции механизмов элементы из стекла, и получившиеся прозрачные часы не могут оставить смотрящего равнодушным

КРАСОТА БЕЗ ПОКРОВОВ – ПРОЗРАЧНЫЕ ТУРБИЙОНЫ Итак, мы

установили, что работа турбийона – самое захватывающее зрелище во всем часовом механизме. Можно ли сделать турбийон еще красивее? Можно. Надо

только лишить его внешних покровов и показать владельцу его внутренний мир. Создавая модели Tourbillon Saphir и Royal Blue Tourbillon, компании Corum и Ulysse Nardin использовали в конструкции механизмов элементы из стекла, и получившиеся прозрачные часы не могут оставить смотрящего равнодушным. В их причудливой геометрии по-новому заиграла традиционная архитектура часового механизма, преобразившегося в символ невесомой поэзии времени. В механизме часов Tourbillon Saphir не найдешь ни одной металлической преграды: все платины и мосты выполнены из голубого сапфирового стекла. Летящий турбийон этих часов словно дрейфует в пространстве независимо от колес и шестеренок. Вот и в модели Royal Blue прозрачность сапфирового стела подчеркивает изумительную логику внутренней архитектуры. Приглядитесь и увидите, как заводной барабан при помощи совсем немногих колес передает вращение на спуск. Заводная головка, на первый взгляд, никак с барабаном не соединена, но поверните ее – и словно по волшебству повернется и барабан, движимый утопленным в ободок колесом. По внутреннему краю ободка ритмичным узором идет гирлянда идеально подобранных бриллиантов, перемежающихся яркосиними сапфирами, которые выполняют роль часовых отметок. Достаточно понаблюдать за полетом этого турбийона, за слаженной работой полуприкрытых синими мостами шустрых колес, чтобы прекрасно понять логику владельца Ulysse Nardin Рольфа Шнидера (Rolf Schnyder). Объясняя, зачем ему захотелось создать эти часы, он сказал одну лишь фразу: «Они красивые». И в конечном счете это, наверное, главная причина, по которой Corum Tourbillon люди делают турбийоны. ★ Saphir

REVOLUTION

МИ ПОСТОЯННОЙ СИЛЫ Выдающийся часовщик Ф. П. Журн (F. P. Journe) любит повторять, что вставить в наручные часы турбийон ради точности – это все равно что перед стометровым забегом намеренно сломать себе ногу. Говорит он так неспроста. Дело в том, что энергию для часового механизма создает ходовая пружина, заключенная в заводном барабане. Когда вы заводите часы, барабан поворачивается и пружина скручивается плотнее от центра к краям. Чем больше вы вращаете заводную головку, тем сильнее скручивается пружина, пока не достигнет предела натяжения. Оптимальную энергию пружина производит именно при полном заводе, но по мере ослабления натяжения, ее мощность падает. Через барабан энергия передается колесам передаточной системы, которые посылают ее на спусковое колесо, а то, в свою очередь, приводит в действие регулятор хода часов – баланс. Но в часах с турбийоном пружине приходится вращать гораздо более тяжелый механизм – не просто баланс, а баланс внутри массивной каретки. Под действием этой массы крутящий момент пружины падает еще резче. Именно поэтому часовщики из компании A. Lange & Söhne решили в турбийоне Pour le Mérite применить фузею с цепным приводом, позволяющую выравнивать крутящий момент на разных этапах раскручивания пружины. Что касается устройств постоянной силы, то при их использовании качество энергии регулируется тем, что где-то между четвертым колесом и балансом на регулятор поступает дополнительный импульс. Как сказано в статье Джека Форстера (Jack Forster) «По следам Бреге», первым устройство постоянной силы для турбийона сделал Ф. П. Журн. В 2006 г. основатель компании DeWitt Жером де Витт (Jérôme de Witt), работая в сотрудничестве с производителем часовых механизмов BNB, создал для своей модели Tourbillon Force Constante Academia абсолютно новый тип устройства постоянной силы. «Этот механизм, собственно, напоминает летящий регулятор в часах с большим боем, – говорит де Витт. Раз в секунду его устройство получает энергию от заводного барабана и раз в десять секунд перераспределяет ее на турбийон. Для наблюдателя это перераспределение энергии выглядит как вращение элегантного крестообразного инерционного веса, который совершает шесть оборотов в минуту.

183

В ПОЛНУЮ СИЛУ – ТУРБИЙОНЫ С УСТРОЙСТВА-

УСЛОЖНЕНИЯ

турбийон не нужен?

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВИХРЯМ:

редставьте себе, что вы супермодный директор часовой фирмы, или звезда хип-хопа, которая приторговывает шикарными примочками, или, скажем, enfant terrible от высокой моды. И вот вам захотелось показать потребителям, что такое настоящий часовой постмодернизм с привкусом «Баухауза». Стало быть, надо что-то такое раздраконить, покромсать, смешать, размешать, перемешать и подать под соусом а-ля третий миллениум. Совет директоров вашей большой (или маленькой) компании требует, чтобы вы непременно подбавили технических наворотов, на которые русские и выходцы из Юго-Восточной Азии набрасываются со свирепым аппетитом Тайсона, завидевшего ухо Холифилда. Толпы поклонников выпрашивают

Текст: Ян Скеллерн, Дмитрий Бузаджи; фото: Getty

REVOLUTION

184

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТУРБИЙОНОВ

REVOLUTION

у вас часы с турбийоном, дилеры выпрашивают у вас часы с турбийоном, все подчиненные от мала до велика выпрашивают у вас часы с турбийоном… молодые чиновники намекают на подарок (часы с турбийоном)... и всем невтерпеж. Ну как тут отказать? Сам Иммануил Кант не мог бы оспорить той неприкрытой горькой правды, что вам нужен турбийон, как больному эмфиземой – новые легкие. Но другая неприкрытая горькая правда заключается в том, что у вас, как и у огромного большинства ваших конкурентов – а на самом деле как и у огромного большинства швейцарских часовых фирм вообще – производственных мощностей нет, да и в любом случае на разработку нового сложного механизма уйдут многие годы и многие миллионы $$$. Что делать? Без паники! Помощь близко. И помощь эта придет в виде горстки малоизвестных или совсем неизвестных компаний, которые работают, не привлекая к себе лишнего внимания, и готовы выполнить любое ваше пожелание. За изрядную цену, конечно. Если вашей марке для престижа нужен турбийон, а создавать его самим нерентабельно, то надо искать продавца. Среди компаний, которые могут – если вы устроите их как клиент – поставить вам турбиойны можно назвать Renaud & Papi (Audemars Piguet), Christophe Claret, Vaucher (Parmigiani), Dimier 1738 (до покупки фирмой Bovet известная как STT), La Joux-Perret (старое название – Jaquet) и BNB. Заказ механизмов на стороне не такое уж и зло, как считают некоторые. К подрядчикам обращались и продолжают иногда обращаться даже самые авторитетные марки. Собственно говоря, часовая промышленность практически полностью зависит от фирмы Nivarox, производителя регулирующих деталей. Но если подрядчики изготавливают весь сложный механизм целиком, то возникает одна опасность. Конечно, первоклассные механические часы должны ходить десятки лет, но их нужно регулярно обслуживать. Если у компании, под чьей маркой выходят часы, нет своего производства, то как быть, если ее поставщик запчастей разорится или достанется конкуренту? А что если лучшие мастера по усложнениям решат открыть свою часовую компанию (как случилось с фирмой Franck Muller, когда ее специалисты уволились и создали фирму BNB)? И что, прийти в эту новую компанию и сказать: «Вот тут у меня трехосный турбийон еще вашей старой марки, и че-то он не пашет. Может, вы, ребята, с ним поковыряетесь за бесплатно?» Чтобы застраховаться себя от накладок, возникающих из-за сторонних поставщиков, в мире большого бизнеса придумали простое решение. Хотите без лишних проволочек заполучить ноу-хау? Тогда покупайте компанию, у которой оно уже есть. Так, например, Руперт Мердок (Rupert Murdoch) поступил с Myspace. Вот и владельцу Bovet Паскалю Раффи (Pascal Raff y) пришла в голову блестящая мысль: чем с большими трудами организовывать свое турбийонное производство, он решил просто-напросто купить одного из ведущих поставщиков (STT) и превратить его в собственное подразделение по разработке турбийонов и других усложнений. С другой стороны, при хорошей клиентской базе специализированный производитель механизмов может просуществовать на рынке очень долго. У таких компаний и оборудование лучше, и производство эффективнее, причем, как правило, у них есть отделы послепродажного обслуживания. А вот хватит ли им средств, чтобы постоянно инвестировать в развитие и не сдавать позиции на рынке, – это уже другой вопрос. Наверное, самые надежные поставщики – это те, за которыми стоит крупный часовой производитель. Пример такого рода – Audemars Piguet Renaud & Papi, чья жизнестойкость так же очевидна, как соблазнительные прелести Джессики Альбы ( Jessica Alba). Одно плохо – раз компания в первую очередь выпускает механизмы для собственных нужд, попасть в число ее клиентов, скажем так, маловероятно. Поэтому мы возвращаемся к самым успешным из независимых поставщиков – к компаниям, созданным ради того, чтобы без лишней волокиты удовлетворять ваши потребности в турбийонах. В нижеследующих материалах мы расскажем о четырех таких фирмах – Christophe Claret, Dimier 1738, La Joux-Perret и новичке BNB. Мы попробуем понять, что их объединяет (кроме того, что все они делают механизмы с турбийоном для сторонних заказчиков) и чем они отличаются друг от друга.

185

УСЛОЖНЕНИЯ

REVOLUTION

186

DIMIER  (СТАРОЕ НАЗВАНИЕ – SWISS TIME TECHNOLOGY)

С приобретением фирмы STT, теперь известной как Dimier 1738, Bovet значительно выросла в часовой иерархии, превратившись в серьезного производителя турбийонов как для себя, так и для нескольких партнеров. Мало того – вместе с STT к Bovet перешла большая ценность – производитель балансовых спиралей Spirit. Благодаря этому активу Bovet/Dimier вошла в элиту швейцарской часовой индустрии (больше спиралей самостоятельно не выпускает никто кроме Rolex и Vaucher) и обеспечила себе независимость в этом ключевом сегменте от монополии Nivarox/Swatch. Вообще-то я собирался рассмотреть компании, которые «поставили турбийон на поток», сделав этот популярный механизм доступнее для широкого круга заказчиков. Но самое интересное, что Dimier под этот критерий совершенно не подходит. Председатель Bovet/Dimier Паскаль Раффи, купивший Bovet в 2001 г., наоборот «снял турбийон с потока» и восстановил дух индивидуального мастерства. В результате Dimier дорос до уровня настоящей часовой аристократии. Тогда как большинство фирм наращивают обороты и только и думают о том, как за счет объема повысить рентабельность, Раффи снизил недельный план по турбийонам с двух с половиной до одного. Почему? Потому что Раффи – патологический перфекционист. Можно упомянуть такую, например, деталь: на стене его аккуратнейшего кабинета висят фотографии его троих детей, которых папа уже записал в будущие руководители Bovet/Dimier. Причем у Раффи хватит упорства (и денежных средств), чтобы фирма перешла к ним в безупречном состоянии, вызывающем гордость как у отца, так и у наследников. Dimier 1738 – продукт долгой, подчас трудной эволюции, которая идет до сих пор. В 1999 г. компания, которая тогда еще называлась Progress Watch, построила в Трамелане современное часовое производство, намереваясь выпускать относительно недорогие турбийоны, а также механизмы, которые смогли бы конкурировать с вездесущей моделью 2892 от ETA. Размещение акций на американской бирже NASDAQ принесло огромные инвестиции, но использовала их фирма не лучшим образом. В 2003 г. из-за постоянных проблем с производством и плохого управления Progress Watch обанкротилась и перешла к голландскому инвестору Роберту Янсену (Robert Jansen), который переименовал компанию в STT (Swiss Time Technology) и дал ей вторую жизнь. Янсен сделал все возможное, чтобы наладить управление и повысить качество, но его стихией был все-таки бизнес и финансы, а не часовое дело. Летом 2006 г. Янсен связался с Раффи (чей Bovet входил в число основных клиентов STT) и предложил ему купить компанию. Почему именно Раффи, ведь были и другие солидные (и небедные) фирмы с большими видами на STT и Spirit? Возможно, потому, что Янсен знал: Раффи способен принять решение быстро. Если так, то расчет оправдался: Раффи припоминает, что о сделке договорились на первой же (хотя и долгой) встрече. Сейчас Dimier сокращает объемы производства и сильно улучшает качество. Новые механизмы восхищают бесподобным уровнем отделки (говорят, что над ее совершенствованием со специалистами из STT хорошо поработал Питер Спик-Марин (Peter Speake-Marin)). Если можно судить по работе Спик-Марина над моделью HM №1 Макса Бюссера, то по уровню зрительного великолепия Dimier должен встать в один ряд с Lange and Söhne. Чтобы у дизайнеров, разработчиков, операторов станков и часовщиков оставалось больше времени на самосовершенствование – а иного Раффи не потерпит – разработка механизма 11.50 с автоподзаводом была остановлена. Круг клиентов, для которых с учетом их индивидуальных требований изготавливаются турбийоны, сузился до минимума: Harry Winston, Alain Silberstein, Peter Speake-Marin, Chronoswiss, MB&F (модель HM1) и, конечно, Bovet. Так что с введением новой стратегии пробиться в число заказчиков Dimier стало неимоверно трудно.

REVOLUTION

187

УСЛОЖНЕНИЯ

УСЛОЖНЕНИЯ Раффи уже начал работы по созданию новых механизмов для Bovet. Однако, когда я намекнул ему, что Dimier того и гляди превратится в подразделение Bovet, он еще раз подчеркнул, что не намерен выпускать больше 2 000 часов Bovet в год, чтобы не размывать эксклюзивный образ марки. Конечно, при таких объемах Dimier не стоит отказываться от сотрудничества со сторонними партнерами, разве что отбирать их теперь станут еще придирчивее. По словам Раффи, в 2007 г., пока компания еще не стабилизировалась, Dimier выпустит не больше 700 механизмов. В будущем объем производства должен достигнуть трех-четырех тысяч механизмов в год.

REVOLUTION

188

BNB CONCEPT – НОВИЧКИ

Название BNB составлено из первых букв фамилий ее основателей – Матиаса Буттета (Mathias Buttet), Мишеля Нава (Michel Navas) и Энрико Барбазини (Enrico Barbasini). Познакомились они во время работы на Franck Muller: Буттет был инженером по микротехнике, а Нава и Барбазини занимались изготовлением прототипов. В апреле 2004 г. они уговорили пять часовых фирм поддержать разработку их нового механизма с турбийоном и создали BNB Concept. Всего год спустя, на Базельской выставке 2005 г., эти пять фирм уже показывали готовые турбийоны, то есть сработала молодая компания на удивление быстро и эффективно. За первый год штат BNB вырос с четырех до 20 человек, а в октябре 2006 г., когда мы побывали у них в гостях, там работало уже 60 человек! В настоящее время производство BNB Concept находится в маленькой приозерной деревушке Кран-пре-Селиньи к северу от Женевы. Но там компании уже не хватает места, и недавно она приступила к строительству новой современной фабрики в Дюйе. Переезд запланирован на конец 2007 г. Три партнера находятся в постоянном творческом противоборстве. Буттет признается, что, работай он один, из-за своего бесшабашного оптимизма он давно бы уже вылетел с трассы и лежал в кювете. Нава и Барбазини все время заставляют его сбавлять ход и входить в более-менее разумный ритм, а он их, наоборот, подгоняет, но в итоге у них, кажется, получается здорово. На фирме царит непринужденная и жизнерадостная атмосфера. Налицо подлинный дух часовой мастерской, когда часовщики отвечают за свою работу от начала и до конца. Конвейерной сборки здесь и близко нет! Теперь BNB Concept начала выпускать часы – да-да, часы целиком, а не только механизмы – для 25 разных марок. Среди наиболее заметных клиентов компании – HD3 (Idalgo), Jacob (the Quenttin), Hublot

УСЛОЖНЕНИЯ (Bigger Bang), Gerald Charles и Franc Vila. BNB Concept использует комплексный подход: ее специалисты проектируют и разрабатывают новую модель, делают прототип и выходят на потенциальных заказчиков. Практически все детали BNB Concept производит и обрабатывает на своей прекрасно оснащенной фабрике (где есть даже гальваническая линия), здесь же механизмы собирают и помещают в корпуса – одним словом, все под одной крышей, поэтому контроль качества стопроцентный. Кое-кто сделает недоуменное лицо, узнав, что клиенты заказывают у BNB часы целиком. А мы не видим здесь ничего такого. Зачем все усложнять и покупать готовый механизм, только чтобы корпус для него сделали на другой фабрике? Наоборот, убедившись в высочайших стандартах качества на BNB, мы даже рады, что часы оттуда выходят уже в законченном виде. Более того, если потребуется обслуживание, часы можно отправить непосредственно на BNB. Потенциальных покупателей, правда, вынуждены огорчить: новых заказов фирма уже не берет. Даже от тех, кто готов потратить семизначную сумму.

REVOLUTION

Главное впечатление, которое можно вынести, побродив пару часов по огромному и постоянно расширяющемуся производству La Joux-Perret в Ла-Шо-де-Фоне вместе с управляющим директором и главным акционером фирмы Фредериком Венгером (Frédéric Wenger), состоит в том, что компания неумолимо движется к одному идеалу – высокотехнологичной эффективности. Тогда как другие производители пытаются повышать качество за счет сокращения объемов (Dimier) или полной вертикальной интеграции (BNB), Венгер все усилия сосредоточил на том, чтобы сделать производственный процесс как можно экономичнее и эффективнее. Многие хвалят La Joux-Perret за то, что она единственная из часовых фирм (позже к ней присоединилась Sellita) не побоялась в открытую выступить против концерна Swatch, когда тот пригрозил остановить поставки комплектов часовых механизмов с начала 2006 г. La Joux-Perret сообщила об этом в Федеральную комиссию по конкуренции Швейцарии, и в результате Swatch был вынужден перенести отмену поставок на 2010 г., что дало рынку время перейти на другие схемы. При разработке новых моделей абсолютное большинство часовых марок, в чем бы они ни пытались нас уверить, ведут себя предельно прагматично, пытаясь всего-навсего создать самый привлекательный продукт в определенных ценовых рамках. Задавшись целью повысить экономичность всех производственных процессов от обработки сырья до тонкой отделки готового изделия, Венгер теперь может обойти конкурентов либо в цене, либо в сложности механизма. La Joux-Perret дорабатывает концепции заказчиков и создает на их основе пригодные для массового производства часы (так было с моделью Tag Heuer Caliber 360). Кроме того, фирма продает подходящим клиентам свои собственные идеи и изобретения, но это уже более засекреченная тема. История La Joux-Perret в Ла-Шо-де-Фоне началась с появления Jaquet SA – небольшой семейной компании, которая росла так стремительно, что руководство никак за этим ростом не поспевало. В 2001 г. группа инвесторов во главе с Венгером (который раньше работал в сфере частных и банковских инвестиций) стала миноритарным акционером Jaquet SA, а самому Венгеру было поручено управление фирмой. Когда в безмятежном

189

МАНУФАКТУРА LA JOUX-PERRET

УСЛОЖНЕНИЯ часовом мире Швейцарии разорвалась бомба под названием «дело Жаке» и пошли разговоры о поддельных часах, краже золота и таинственном главаре под кодовым именем «Фараон» (самого ЖанаПьера Жаке ( Jean-Pierre Jaquet) арестовали и посадили в тюрьму), Венгер выкупил долю семьи Жаке, а в 2005 г., чтобы еще дальше отвести фирму от ассоциаций со скандальным делом, переименовал ее в La Joux-Perret. Как и швейцарская часовая промышленность в целом, La JouxPerret удачно воспользовалась растущей популярностью механических часов: пять лет назад, когда Венгер приобрел компанию, в ней работало всего 60 сотрудников, теперь – 160. Из 50 ведущих часовых марок класса люкс в клиентах La Joux-Perret числятся по меньшей мере 25. Швейцарские часовщики любят напускать туману и распространять дезинформацию, поэтому и список заказчиков La Joux-Perret держат в большом секрете. Но если навести справки, то несколько престижных имен установить можно. С фирмой сотрудничают Panerai (сплитхронографы), Louis Vuitton, Tag Heuer (Caliber 360), Corum (сапфировый турбийон), Chanel ( J12 Tourbillon), Maurice Lacroix (Masterpiece Tourbillon Retrograde), Raymond Weil, Jorg Hysek, Graham и Hublot (Big Bang). В чем можно не сомневаться, так это в том, что, несмотря ни на какие достижения техники, суть часового ремесла не меняется. Самая большая разница между деталями, которые поштучно изготавливают вручную, и теми, которые тысячами штампуют на современном оборудовании, – это их единообразие (или отсутствие такового) и допуски. При ручном методе одни и те же детали никогда не бывают полностью одинаковыми, поэтому их всегда приходится подгонять под конкретные часы. Если мастер знает свое дело, то в результате каждая деталь будет сочетаться с другими и функционировать идеально. Но если понадобится что-то заменить, то придется заново проходить через весь процесс подгонки, потому что сделать точно такую же новую деталь не получится. Можно сказать, что бóльшая часть денег и труда, затраченных на создание часов ручной работы, которыми мы так восхищаемся, уходит не на сборку механизма, а на исправление ошибок, допущенных из-за старомодного производственного метода. При эффективно организованном современном производстве огромное количество сил и времени затрачивается на то, чтобы обеспечить единообразие деталей. Зато часовщик в этом случае может сосредоточиться на сборке, а не на том, чтобы подгонять детали друг к другу. Да, получается, что тонкого ручного труда в таких часах не очень много, но только потому, что для деталей с минимальными допусками больше и не нужно. Конечно, при «индустриальном» подходе и механизмы проектируют таким образом, чтобы оптимизировать производство деталей. Так, без сомнения, поступили на Jaeger-LeCoultre при создании недорогого хронометра Master Tourbillon. Chanel J12 Tourbillon

REVOLUTION

190

CHRISTOPHE CLARET

Как пела Тина Тернер, «ты самый лучший», и, если речь идет о поставщиках турбийонов, то эти слова по праву можно сказать о Кристофе Кларе (Christophe Claret). Его фирма производит только сверхсложные часы – практически все с турбийонами и дополнительными усложнениями – причем чем сложнее, тем лучше. Специализируется фирма на часах с боем. Так что если вам попался турбийон (неважно какой марки), который делает «динь-дон» и не боится воды (к сожалению, среди часов с репетиром это все еще редкость), то весьма вероятно, что сделан он был на фабрике Кларе в Ле-Локле. По словам часовщиков, поработавших у Кларе, его сила в том, что, он не понимает, что тот или иной проект неосуществим, а слабость опять-таки же в том, что он не понимает, когда тот или иной проект и правда неосуществим. Не загоняя себя в тес-

REVOLUTION

ные рамки, Кристоф Кларе достиг в области часовых усложнений необычайных высот. Сейчас никто кроме него не делает турбийонов с вестминстерским боем. Для заказчиков фирма Кларе изготавливает часы целиком. Здесь производят детали (вплоть до винтов), собирают механизмы и помещают механизмы в корпуса (по тому же пути идет BNB Concept). Часовщики работают в специальных комнатах, в каждой из которых выполняют заказы только для одной конкретной марки, но мастера всегда могут поменяться местами друг с другом. А еще здесь все часовщики молодые. Кларе решил, что уж лучше набирать молодых специалистов, готовых ради увлекательной работы и первоклассного обучения провести на одном месте несколько лет, чем переучивать опытных (и дорогих) мастеров, которые, улучшив свое резюме, тут же уходят, причем часто к клиентам Кларе. Поначалу приходишь в замешательство, когда видишь, как модели, казалось бы неотделимые от своих марок – Girard-Perregaux (серия Opera), Ulysse Nardin (серия Hour Strikers) или deLaCour (Bitourbillon) – изготавливаются и полностью собираются в соседних комнатах у месье Кларе. Однако сам факт, что эти часы так точно соответствуют образу своих марок, доказывает, что отдавать производство на откуп подрядчику не страшно. «Мы скрупулезно изучаем каждую марку, пока не выясним все до мелочей, – объясняет Кларе. – Зачастую мы узнаем о марке даже больше, чем ее владельцы». Среди клиентов Кларе сливки высшего часового общества Швейцарии; в дополнение к вышеупомянутым можно назвать Corum, Parmigiani, Cartier и Franck Muller. В свое время, когда у Кларе еще не было собственной компании, он входил в число партнеров фирмы Renaud & Papi, своих соседей по Ле-Локлю. Одним из первых его клиентов был Рольф Шнидер (Rolf Schnyder), который в 1987 г. заказал ставший улисс-нарденовской классикой репетир Hour Striker с жакемарами. Помимо того что Кристоф Кларе разрабатывает и создает выдающиеся часы, он известен тем, что в работе использует самые совершенные технологии. Свой первый проект для Ulysse Nardin он закончил на два с лишним года раньше срока отчасти потому, что уже тогда, 20 лет назад, у него было новейшее оборудование для автоматизированного проектирования. Но просто скупать технические новинки Кларе не устраивает. Он напрямую общается с производителями оборудования с ЧПУ и постоянно подталкивает их вперед. Последняя «игрушка» Кларе – единственный в часовой промышленности станок для лазерной резки с ЧПУ (если на изготовление детали сложной формы у электроэрозионного станка уходит 20 минут, то у лазера Кларе – всего 20 секунд, причем рез не требует дальнейшей обработки). Когда мы спросили, можно ли Harry Winston Opus IV – продукт об этой машине рассказывать, он не задумываясь ответил: сотрудничества легндарной марки и Кристофа Кларе. В этих часах «Ничего, пишите. Когда конкуренты достанут себе такую, использован знаменитый «кафедральный звон Кларе» у меня уже будет что-нибудь получше». ★

191

УСЛОЖНЕНИЯ

La Dolce Vita Содержание

198

Советский гимн под флагом Rolex В прошлом году неожиданно для всех российский экипаж выиграл чемпионат мира для яхт класса IMS. Победителей чествовали под гимн СССР

204 За рулем Revolution знакомится с пятикратным чемпионом Le Mans Дереком Беллом и самым быстрым четырехместным автомобилем на планете, Bentley Continental GT

208 Страсть Карл-Фридрих Шойфеле, Chopard и ралли исторических автомобилей

218 Настоящий! Bentley Brooklands

L DV

Уметь жить

Уметь жить не то же самое, что быть состоявшим-

Все это, конечно, очень широкие определения, но

ся. Конечно, уметь жить – штука мудреная, но это

британцы, к примеру, по-своему весьма преуспели

все-таки не то же самое, что закончить с отличием

в умении жить. Они всегда умели все делать на свой

Кембридж, отправить в космос шимпанзе, постро-

лад, не так, как их соседи на континенте, и почти чудо,

ить самое высокое в мире здание или, если уж на

что они в конце концов причислили себя к европейцам.

то пошло, соблазнить невообразимое количество

По значимости это сравнимо с заявлением премьер-

женщин. Это умение – нечто совсем иное, его невоз-

министра Австралии, что его страна – это, по сути,

можно измерить. Уметь жить – это состояние души,

часть Азии. Ла-Манш не просто полоса воды, которая

не способ, а способность… Не ходить ночью в очках

отделяет Великобританию от Европы. Ла-Манш – это

Терминатора; не бить с размаху, а, как в поединке

символ того, что, британцы не такие, как остальные

тай-чи, ловко использовать энергию противника

европейцы. Европеец ходил разодетый в пух и прах,

против него самого; наделять каждое произнесенное

а англичанин одевался непритязательно, предпочитая

слово полновесностью; в поступках, в жестах – во

оборкам и брыжам простую и практичную одежду,

всем возвыситься над земной бренностью. Умение

в которой на свежем воздухе куда удобнее. Европейс-

REVOLUTION

196

жить может происходить от развитого ума, но и этого кие поля обагрялись кровью защитников феодального мало. Умение жить – это воля, мужество жить в соот-

строя и привилегий, а в Британии процветал средний

ветствии с идеалами, и небрежно ухмыльнуться при

класс, за что Наполеон и окрестил британцев «наци-

упоминании общепринятых норм.

ей лавочников». Европейская паства тянулась к Риму,

L DV а Генрих VIII так хотел развестись и снова женить-

и стремящейся без лишней шумихи делать нужное

ся, что создал Англиканскую церковь. Джеймс Бонд,

дело, пусть и несколько чудаковатым манером. Едва

шпион с изящными манерами и в строгом костюме,

ли нам удалось верно препарировать британскую

много раз спасал мир безо всяких сверхчеловеческих

жизнь, однако мы, не-англичане, именно так видим

талантов и гипертрофии мышц, вооруженный, помимо и оцениваем со стороны «английскость», а кажущееВпрочем, теперь все иначе. Британия стала более

преуспели» – «весьма» но не «всецело». Хотя с эти

светской, динамичной и уверенной в себе. Коме-

мнением можно поспорить (тем более что опреде-

дийный сериал о друзьях и их взаимоотношениях

лить, в чем суть «английскости», довольно трудно

«Любовь на шестерых», который шел на «Би-Би-

даже самим англичанам, несмотря на все их старания

Си» с 2000 по 2004 год, оказался таким глянцевым,

и склонность к самоанализу), не зря все-таки счита-

модным и… американским, что янки даже сняли свой

ют, что на некоторое время Британия вдруг сбилась

сериал по его мотивам! Рядом с сияющим и тогда

с курса. Зато теперь она вновь обрела его, у бри-

новоиспеченным приемьер-министром Тони Блэром,

танцев появилась новая уверенность в себе – и об-

Джон Мейджор выглядел так, будто на нем лежит

новленное умение жить. Правда ли все это? Трудно

вековой слой пыли. Впрочем, в наши дни это совер-

сказать, ведь жизнь народа в разных сферах идет по-

шенно не обязательно благо для первого, и каким бы

разному: где-то прогрессирует, а где-то идет вспять.

скучным ни казался Мейджор, человек, который, не

И уж конечно, тут дело не в риторике современных

имея высшего образования, в условиях сравнительно

лейбористов. В лучшем случае мы можем дать при-

бескровной политики стран «первого мира» дорос

близительную оценку того, что было «тогда», и того,

от примитивного активиста до премьер-министра,

что «сейчас». И не судите нас строго, если мы счи-

определенно заслуживает уважения. Но, пожалуй,

таем, что Британия недавно оставила традиционную

лучшей иллюстрацией Новой Британии будет эво-

безвкусицу, которая составляла часть национального

люция ее самого яркого экспортного товара, идеала

характера (и даже предмет для гордости), ради – ска-

британского мужчины – Джеймса Бонда. Тонкое

жем прямо – современности.

чувство юмора, манеры денди, обходительность,

Старая Британия (допустим, до самых 90-х годов

флирт, хитроумные игрушки и двусмысленность

прошлого века) была скромна, сдержанна и величава,

морали – все это осталось в прошлом; новый Бонд

полна чувства собственного достоинства. Англий-

шикарен, мускулист и серьезен. На смену джентльме-

ская комедия была легка и остроумна, как «Дживс

ну пришел супермен, больше похожий на среднеста-

и Вустер», или слегка примитивна и грубовата в дру-

тистическую звезду американских боевиков, – этот

гой своей крайности, как мистер Бин. Премьер-ми-

вспыльчивый малый докажет, что он уже не анахро-

нистром был Джон Мейджор, и английский шарм

низм, каким был Бонд прежний. Возможно, кому-то

в трактовке знаменитостей вроде Хью Гранта выгля-

из нас старый Бонд был ближе; но новый Бонд – ло-

дел чересчур сдержанным – почти неловким. Даже

гичный символ нового британского идеала: он умеет

спустя много лет после того как Великобритания

жить и быть состоявшимся. К чему весь этот моно-

перестала быть «Великой», она оставалась стра-

лог? На следующих страницах мы уделим внимание

ной, к которой относились с почтением, как к столпу

кое-каким сторонам приятной жизни и «умеющим

мирового сообщества, страной, верной своему курсу

жить», пусть даже и не по-английски. ★

197

Мы, как помните, сказали «англичане весьма

ся порой реальнее действительного.

REVOLUTION

«Вальтера», хорошим чувством юмора.

L DV

ROLEX

СОВЕТСКИЙ ГИМН ПОД ФЛАГОМ

Спонсировать гонки парусников часовые фирмы считают честью. Образ создаётся более чем выигрышный: красота и точный расчёт, романтические ветры дальних странствий и подлинное мужество, передовые техноло-

зу – именные регаты бренд устраивает с 1920-х годов, в наши дни «ролексовских» гонок проводится больше десятка по всему миру, и престиж их настолько высок, что побороться за Rolex Cup съезжается вся парусная элита планеты, королевские особы в том числе. Последнюю модель часов, которую вручают победителю вместе с кубком, многие из этих людей вполне могли бы купить, когда заблагорассудится, однако получить их в качестве трофея почёт особый. К тому же здесь 198

идёт борьба не только за приз, но и за официальный спортивный рейтинг – во время «ролексовских» регат

REVOLUTION

Международная Федерация парусного спорта проводит чемпионаты мира, Европы, принимающих стран.

Текст: Александр Розеншток, Фото: Daniel Forster/Rolex

гии и верность традициям. «Ролекс» был первым, кто обратил эти ёмкие смысловые параллели себе на поль-

L DV Коцюба. – Именно с этого класса начинался путь в профессиональных гонках уровня гран-при команд-лидеров мирового крейсерского яхтинга». В перспективе ребята с берегов Азовского моря собираются осваивать ещё более современный класс крейсерских яхт – океанский Transpac 52 (52-футовый Transpacific). Эти лодки, построенные по принципу «коробки» – заданных размеров, в пределах которых конструкторы вольны творить всё что угодно – ставят всех в равные условия и дают возможность соревноваться в режиме реального времени, то есть демонстрировать истинное мастерство, а не гонку кошельков (сейчас, чтобы как-то уравновесить шансы яхт, более совершенные из которых имеют заведомое преимущество, приходится применять гандикап). Самое удивительное, что профессионалы в «Югтранзите» – только шкипер Сергей Шевцов (за него мы, возможно, поболеем на Пекинской Олимпиаде) и тренер, мастер спорта Владимир Ермаков, а экипаж состоит по сути из любителей – влюблённых в парусный спорт людей абсолютно не связанных с морем профессий. Кирилл Подольский, глава компании «Югтранзитсервис» и президент спортклуба ЮТС, говорит, что в команде есть кандидат экономических наук, специалист по металлоизделиям, гендиректора различных фирм и совсем молодые ребята-студенты. Все они тренируются и на соревнования ездят в свободное время. Тем не менее, команде

ФУНКЦИИ

удалось добиться такой слаженности в работе и взаимопонимания, что в сезоне 2006 года таганрожцы заставили потесниться грандов мирового яхтинга: до приезда на Rolex Baltic Week россияне успешно выступили во Франции и Нидерландах, стали первыми на знаменитой «Кильской неделе» в Германии. На RBW-2006, которая традиционно проходила в начале августа, собралось почти полторы сотни яхт из 26 стран. Они были поделены на три дивизиона: 93 олимпийских «Звёздника» проводили чемпионат Европы, две группы крейсерских яхт соревновались каждая по своему регламенту, причём наибольшее внимание публики и прессы, было приковано, конечно, к 26 лодкам, боровшимся за титул чемпиона мира в обмере IMS. Фаворитами считались хозяева турнира немцы, которые откровенно планировали свой триумф к 75-летию Гамбургского парусного клуба, а также норвежцы, шведы, голландцы, американцы. Наших организаторы вежливо пригласили как мастеров, но ставок, похоже, на них никто особо не делал. Да и они не стремились заранее раскрывать карты – на тестовой гонке больше присматривались к другим, нежели показывали, на что способны сами. К примеру, демонстративно взяли фальстарт, тем самым не дав соперникам подсмотреть какие-то стартовые хитрости, которые есть у каждой команды.

199

организуемая в Любекском заливе недалеко от Гамбурга, считается одним из самых статусных событий в яхтенном календаре. Здесь можно увидеть и феерические массовые старты олимпийского класса «Звёздный», и гонки крупных крейсерско-гоночных яхт, плюс к этому уже второй год в рамках Rolex Baltic Week Конгресс оффшорных гонок устраивает Чемпионат мира для яхт класса IMS (International Measurement System). Он-то и принёс в прошлом сезоне самую громкую сенсацию – чемпионский титул завоевали русские! Команда из Таганрога, купив на собственные средства гоночную Grand Soleil 42R и впервые начав выступать на ней лишь в 2005 г., уже летом 2006 г. оставила далеко позади очень знаменитых и очень опытных соперников. Вот как это было. В международных соревнованиях команда «Югтранзит» принимает участие с 2002 года – на яхте Follow Me (формулы IMX 45). К 2004-му таганрожцы выиграли на ней несколько европейских регат. А войдя во вкус побед, решили попробовать силы в более «серьёзном» дивизионе IMS 600, для чего приобрели новейшую гоночную модель производства итальянской верфи Cantiere del Pardo. «При строительстве Grand Soleil 42R применяются те же технологии, что и для военных истребителей нового поколения, – рассказал менеджер команды Сергей «БАЛТИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ROLEX»,

REVOLUTION

В ПРОШЛОМ ГОДУ НЕОЖИДАННО ДЛЯ ВСЕХ РОССИЙСКИЙ ЭКИПАЖ ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА ДЛЯ ЯХТ КЛАССА IMS. ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕСТВОВАЛИ ПОД ГИМН СССР

Работать с часами Yacht-Master II очень легко. Счетчик обратного отсчета программируется быстро и с минимумом операций. Кроме того, простым нажатием кнопки пользователь может запустить, остановить или установить счетчик, а также во время отсчета синхронизировать его с официальным счетчиком

L DV 1. ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДО СТАРТА Нажать кнопку «старт/стоп», обратный отсчет запущен. В КОНЦЕ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА МИНУТНАЯ СТРЕЛКА САМА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 0. СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ПРОДОЛЖАЕТ ДВИГАТЬСЯ

ПЕРВЫМ ЗАЧЁТОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА стала «длинная» оффшорная гонка в западной части Балтики, длившаяся в общей сложности почти сутки. Если учесть, что многочасовая работа с парусами осуществляется только вручную, а бытовые условия на спортивных яхтах самые спартанские – всё подчинено погоне за скоростью, еда и сон разве что между делом, буквально на ходу – то можно себе представить, как выкладываются яхтсмены во время этого марафона. Вдобавок свежая погода не дала расслабиться ни на минуту. Пройти 120 морских миль участники должны были в два этапа. К промежуточному финишу россияне пришли третьими, а закончили гонку первыми, и с этого момента не уступали лидерство никому. Согласно дальнейшему регламенту участникам предстояло провести ещё серию круговых гонок, так называемых «бананов», в акватории Любекского залива. В них нужна совсем другая тактика: быть всё время первым вовсе не обязательно, главное – входить со стабильно низким результатом в первую пятёрку (за лучшее время и наименьшее число нарушений яхте начисляется меньше штрафных очков, следовательно, место у неё будет выше). На третий день соревнований было назначено четыре гонки, поэтому участники стартовали рано утром. Погода преподнесла яхтсменам

настоящее испытание, устроив и штиль, и мощные порывы ветра, и настоящий тропический ливень к вечеру. После завершения гонок наши сидели в шатрах яхтклуба, весело пили пиво и любовались радугой. А вот соперники толпились у стенда с результатами и буквально протирали глаза, изучая таблицу: как так, русские обгоняют ближайших преследователей более чем на 30 очков?! Тогда с «Югтранзитом» попытались побороться «береговыми методами», благо правила позволяют: норвежцы подали в судейскую коллегию протест, в котором утверждалось, будто экипаж российской яхты нарушил правила при прохождении знака на трассе, за что положено штрафовать. К счастью, наши были готовы и к этому. Не зря же тренер Ермаков в компании российских журналистов кружил

ТО, ЧТО «ЮГТРАНЗИТ» ЗАЙМЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО, СТАЛО ЯСНО УЖЕ ЗА ДЕНЬ ДО ОКОНЧАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: ПОСЛЕ  ГОНОК ИЗ  НАЗНАЧЕННЫХ ОТРЫВ БЫЛ НАСТОЛЬКО ВЕЛИК, ЧТО НИ ПРИ КАКОМ РАСКЛАДЕ НИ ОДНА ДРУГАЯ ЯХТА НЕ СМОГЛА БЫ ОБОЙТИ «ЮГТРАНЗИТ» вокруг парусной флотилии на катере сопровождения – видеокамеры зафиксировали все перипетии гонки, и мы доказали, что претензии правильнее было бы назвать фантазиями. То, что наши займут первое место, стало ясно уже за день до окончания соревнований: после 7 гонок из 9 назначенных отрыв был настолько велик, что ни при каком раскладе ни одна другая яхта не смогла бы обойти «Югтранзит». И несмотря на это, даже в последний день ребята настраивались на борьбу «как с нуля». Впрочем, выкладываться не понадобилось. 12 августа на море царило абсолютное безветрие. Парусники дважды выходили под моторами

2. СИНХРОНИЗАЦИЯ СЧЕТЧИКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО) Во время официального сигнала, звукового или визуального: Резко и сильно нажмите на кнопку установки. МИНУТНАЯ СТРЕЛКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ НА БЛИЖАЙШУЮ МИНУТУ, ТОГДА КАК СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА 0. КОГДА КНОПКА УСТАНОВКИ ОТПУЩЕНА, МИНУТНАЯ И СЕКУНДНАЯ

REVOLUTION

200

СТРЕЛКИ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА АВТОМАТИЧЕСКИ АКТИВИРУЮТСЯ

Быть всё время первым вовсе не обязательно, главное – входить со стабильно низким результатом в первую пятёрку: за лучшее время и наименьшее число нарушений яхте начисляется меньше штрафных очков

L DV Хронограф Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master II

3. ОСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА REVOLUTION

201

Нажмите кнопку «старт/стоп»

4. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА Убедитесь, что счетчик обратного отсчета остановлен. Нажмите кнопку установки. МИНУТНАЯ СТРЕЛКА СЧЕТЧИКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА МИНУТУ, ЗАПРОГРАММИРОВАННУЮ ПРИ ПОСЛЕДНЕЙ УСТАНОВКЕ, А СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К 0.

Счетчик обратного отсчета готов к запуску

Спонсировать гонки парусников часовые фирмы считают честью. Ведь это красота и точный расчёт, романтические ветры дальних странствий и подлинное мужество, передовые технологии и верность традициям. «Ролекс» был первым, кто обратил эти ёмкие смысловые параллели себе на пользу – именные регаты бренд устраивает с 1920-х годов

L DV 5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА Во-первых, убедитесь, что счетчик обратного отсчета остановлен. Поверните ободок на 90° против часовой стрелки. НАДПИСЬ YACHT-MASTER II ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРОТИВ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ. ЭТО БЛОКИРУЕТ КНОПКУ «СТАРТ/СТОП».

Нажмите кнопку установки. ВЫ УСЛЫШИТЕ ЩЕЛЧОК. КНОПКА ОСТАЕТСЯ В УТОПЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Вывинтите заводную головку в положение «1», но не вытягивайте (точно так же, как для ручного подзавода часов). Установите стрелку на нужной минуте с помощью вращения заводной головки в направлении подзавода. МИНУТНАЯ СТРЕЛКА ОБРАТНОГО СЧЕТЧИКА ДВИЖЕТСЯ ОТ 0 ДО 10, ПЕРЕСКАКИВАЯ ОТ ДЕЛЕНИЯ К ДЕЛЕНИЮ; ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЬ

Архитектура корпуса часов Yacht-Master II во всём соответствует спортивному и соревновательному духу марки

на гоночную трассу, но слабеньких бризов хватало только на то, чтобы чуть шевелить вымпелы с символикой «Ролекса», паруса же, даже лёгкие спинакеры, бессильно висели. Команды откровенно скучали, играли в шашки и в шутку просили снующие поблизости катера сопровождения привезти с берега пива, что ли. Для всех, кроме россиян, это тягостное ожидание превратилось в настоящее соревнование нервов. Дело в том, что правила позволяют при окончательном подведении итогов выбросить из турнирной таблицы наихудший результат. К тому же сразу несколько экипажей подали протесты в связи с неправильным расположением судейского судна во время первой части «длинной» гонки. С учётом плотности, с которой соперники располагались в таблице, это могло кардинально изменить тройку призёров. Так и случилось. Норвежская яхта Al Cap One спустилась со второго на пятое место, благодаря чему «серебро» досталось шведской команде на лодке Data Communications. На третью ступень пьедестала взошли немцы на IMX 40 Moonshine, ранее занимавшие аж восьмое место. Однако всё это было уже потом, на берегу, а чествовать чемпионов стали ещё в море, как только прозвучал финальный горн. Яхты, как на параде, проходили мимо «Югтранзита», и сияющие таганрожцы

ВРАЩАТЬ ГОЛОВКУ, СТРЕЛКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА 0.

Верните ободок в исходное положение, повернув его на 90° по часовой стрелке. ВЫ УСЛЫШИТЕ ЩЕЛЧОК. КНОПКА УСТАНОВКИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КНОПКА «СТАРТ/СТОП» РАЗБЛОКИРУЕТСЯ.

Нажмите и закрутите заводную головку. СЧЕТЧИК ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ГОТОВ К АКТИВАЦИИ СОГЛАСНО ЗАПРОГРАММИРОВАННОМУ ВРЕМЕНИ

принимали поздравления. Судьи с каким-то даже неодобрением причитали, что если бы не видели всю регату собственными глазами, то сочли бы отрыв в 35 очков – притом что обычно борьба идёт за десятые балла – какой-то ошибкой. И что этот же грандиозный отрыв не позволяет назвать триумф россиян случайностью и везением. И разводили руками: «Фантастика!» Организаторы настолько не рассчитывали на победу России, что даже не удосужились разыскать правильную фонограмму российского гимна и поставили версию, сохранившуюся, очевидно, со времён ГДР – на вечеринке в честь чемпионов мира играли гимн с «советскими» словами. Какими успехами порадуют нас отечественные яхтсмены в этом году, мы узнаем уже очень скоро. ★

REVOLUTION

203

Российский экипаж яхты «Югтранзит» – победители Чемпионата мира 2006 года

L DV ЗНАКОМИТСЯ С ПЯТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ LE MANS ДЕРЕКОМ БЕЛЛОМ И САМЫМ БЫСТРЫМ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫМ АВТОМОБИЛЕМ НА ПЛАНЕТЕ, BENTLEY CONTINENTAL GT

REVOLUTION

204

ЗА РУЛЁМ

L DV

Пятикратный чемпион Le Mans Дерек Белл в настоящее время является консультантом Bentley Motors и представителем Breitling

Если вы хотите устроить автомобилю настоящую проверку, есть два способа это сделать. Можно отправиться в нем на ограбление банка, а после удирать от полиции, доверившись полубезумному водителю, или – и я рекомендую этот второй вариант – можно попросить, чтобы вас прокатил по горному серпантину профессиональный автогонщик. Мне удалось задать несколько вопросов Дереку, пока я сидел переднем пассажирском великолепного 560-сильного Bentley Continental GT, которым управлял не менее великоленый пятикратный победитель Le Mans Дерек Белл. При этом машина шла на скоростях от 180 до 220 км/ч по серпантину швейцарских горных дорог, с одной стороны обрывавшихся в пропасть. Мы едем быстро. Очень быстро. Безумно быстро. Я инстинктивно упираюсь ногами в пол, но, тем не менее, веду беседу… ВЫ УЧАСТВОВАЛИ В РАЗРАБОТКЕ CONTINENTAL GT. ЧТО ВЫ О НЕМ

Обожаю этот автомобиль! В подобных условиях я на любой другой машине ехал бы гораздо медленнее, даже на моей любимой Ferrari 550 Maranello. Полный привод Bentley придает уверенность на любой дороге. Смотрите, сейчас я отключу ESP (электронную программу стабилизации) и покажу вам, насколько он хорош. (Мы преодолеваем горную петлю на умопомрачительной скорости. Дерек спокоен.) Если бы мы ехали в автомобиле с задним приводом и передним расположением двигателя, например в Maranello, колеса бы сейчас вращались как бешеные, сопротивляясь повороту, но этот Continental GT ведет себя просто превосходно! Его мощный двигатель в сочетании с полным приводом обеспечивает удивительную стабильность. Именно это нам и нужно в реальном мире – мощь, которой можно пользоваться. ДУМАЕТЕ?

REVOLUTION

Новая модель часов Breitling for Bentley Flying B с функцией хронографа

ИНСТИНКТИВНОМ УРОВНЕ? Я люблю свой Ferrari 550 – он напоминает мне 275 GTB/4, который у меня когда-то был. Мне особенно интересно ездить на автомобилях с передним расположением двигателя и задним приводом. Если не ошибаюсь, г-н Феррари любил повторять: «Ставьте лошадей впереди повозки». Самый красивый автомобиль, который я когда-либо видел – это Ferrari 250 GT Spyder. Впервые я познакомился с ним в 1959 году, сидя на трибуне итальянского этапа Гран-при вместе с отцом – разве я мог тогда вообразить, что сам однажды буду гонять по этой трассе.

205

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ УВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ВСЕГО ВОДИТЬ – НА ЧИСТО

L DV Bentley великолепен. Я начал работать с Bentley над разработкой этого автомобиля в 2001 году, когда компания серьезно взялась за возвращение в Le Mans. На самом деле Continental GT – один из лучших автомобилей класса GT на планете. Porsche тоже хорош, благодаря великолепным ходовым качествам и надежности. У меня в личном гараже есть Porsche 924 GTS, который очень похож на двухлитровый Porsche 924 GTR, за рулем которого я участвовал в гонках Le Mans в 1980 году. ОТКУДА У МУЖЧИН ЭТА ЖАЖДА СКОРОСТИ? Полагаю, все дело в адреналине и в стремлении испытать предельные возможности автомобиля. Или предельные возможности гонщика. На Земле очень немного водителей, которые способны достичь предела возможного на таких великих современных автомобилях, как Bentley Continental GT. Таким образом, все дело в предельных Командам Bentley и Breitling было, что праздновать, в 2003 году возможностях человека, сидящего за рулем. Он стремится к собственному совершенству. Continental GT – очень стабильная машина, она дает вам возможность раздвинуть границы возможного.

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО СКОРОСТЬ ДЕЙСТВУЕТ НА ЖЕНЩИН ВОЗБУЖДАЮЩЕ? Не думаю, что женщины обязательно реагируют на скорость таким образом. Хотя как-то раз я вез одну юную леди, которая воскликнула: «Это лучше секса!» Я немного поволновался за ее половую жизнь…

КАК ДАЛЕКО ПРОДВИНУЛИСЬ ГОНОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ В СВОЕМ

Суть не изменилась. Два главных нововведения последних лет – управление тягой РАЗВИТИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ?

На приборной панели каждого автомобиля Bentley Continental GT установлены часы Breitling

Высочайшие технические характеристики – вот что объединяет Bentey и Breitling, помогая этим двум брендам добиться самого успешного партнерства в истории современной автомобильной промышленности и часового дела. Как это часто бывает в романах о любви со счастливым концом, герои оказались в нужном месте в нужное время. В 2003 году, когда Breitling представила свои первые хронографы Bentley, автомобиль занял первое и второе места в Le Mans. 2003 BREITLING BENTLEY LE MANS CHRONOGRAPH В честь удивительного достижения Bentley на Le 2003 Breitling Bentley Le Mans Chronograph

Mans 24 Hours Endurance Race – первого и второго места в одной гонке – Breitling оснастил этот уникальный хронограф 24-часовым дисплеем. Все эти хронографы уже давно распроданы

и АБС (антиблокировочная система тормозов). Последнее изобретение – самое важное улучшение в области безопасности, которое необходимо установить на все автомобили. Часто покупатели этого не осознают, потому что продавцы не знают, что это такое и как этой системой пользоваться.

206

и приобрели культовый статус. Сегодня их можно

НУЖНЫ ЛИ ОБЫЧНОМУ, НЕГОНОЧНОМУ АВТОМОБИЛЮ ТАКИЕ

купить только гораздо дороже

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, КАК УГЛЕКЕРАМИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ

REVOLUTION

начальной розничной цены.

Углекерамические тормозные диски для повседневных поездок не нужны. Bentley Continental GT – большой автомобиль и очень ДИСКИ?

L DV ЧЕМПИОНЫ LE MANS – BENTLEY MOTORS И ДЕРЕК БЕЛЛ

Bentley EXP Speed 8 не имеет конкурентов на Le Mans

Всякий любитель скорости знает имя Дерека Белла. За время своей невероятной карьеры он выиграл самую знаменитую

быстрый. У него самые большие в мире тормоза с 19-дюймовыми дисками. В данном случае действительно нужны тормоза, которые способны мгновенно остановить автомобиль, несущийся на скорости 300 км/ч. В обычной жизни такое экстренное торможение понадобится вам от силы один-два раза в неделю. На гоночной трассе вы только этим и занимаетесь.

гонку на выносливость в мире, 24 Hours of Le Mans, целых пять раз – в 1975, 1981, 1982, 1986 и 1987 гг., а также дважды был победителем World Sportscar Championship. Пока он продолжал время от времени участвовать в Le Mans, судьба нередко сводила его с другим пятикратным чемпионом этих гонок, британской автомобильной маркой Bentley. 3-литровый гоночный Bentley выигрывал Le Mans в 1924

Le Mans, в которой я участвовал вместе со своим сыном Джастином. Мы лидировали 16 часов, пока у нас не сломалась коробка передач. В конечном итоге мы финишировали третьими. Мы ехали на McLaren – фантастический автомобиль, но не предназначенный для Le Mans. Это скорее машина класса GT. КАКАЯ ГОНКА ВАМ ОСОБЕННО ЗАПОМНИЛАСЬ?

и 1927 годах, а затем 4,5-литровый автомобиль и Speed Six делали этого три года подряд в период с 1928 по 1930 год. В 2001 году, через 71 год после расставания с Le Mans, Bentley вернулась на гоночную сцену по воле Франца-Иосифа Пефгена, председателя совета директоров Bentley, и Ульриха Эйхорна, главного инженера компании, которые были полны решимости вернуть Bentley к ее корням и славной спортивной истории.

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ, УВЛЕЧЕННЫЕ АВТОМОБИЛЯМИ, ТАКЖЕ ИСПЫТЫВАЮТ ЛЮБОВЬ К ХОРОШИМ ЧАСАМ? По-настоящему хорошие часы и автомобили стоят недешево, но за свои деньги вы получаете красивый и великолепно собранный механизм. Если вы хотите ездить на превосходном автомобиле, таком как Continental GT или Ferrari 550, вам понадобятся и хорошие часы. Они привносят в вашу жизнь значительную долю удовольствия. Вы садитесь за руль своего автомобиля или надеваете на запястье часы, и ваше настроение улучшается.

В 2001 году они пригласили Дерека Белла занять пост консультанта своей гоночной команды. На посвященной этому событию пресс-конференции Белл сказал: «Мы оба выигрывали эти гонки пять раз, и хотя за рулем буду не я, мне трудно себе представить более приятный вариант возвращения в Le Mans. Это все равно что получить должностные обязанности с небес». Великолепный автомобиль EXP Speed 8 одержал победу среди новичков и занял общее третье место. Вдохновленный таким успехом, Bentley удвоила старание,

РАССКАЖИТЕ О СВОИХ ЛЮБИМЫХ ЧАСАХ. В 1971 году у меня были часы Heuer, который мне подарил Стив МакКвин на съемках фильма Le Mans. После этого я купил у Джека Хойера первый золотой автоматический хронограф Heuer. Забавно, два года назад мы с ним встретились, и у меня на запястье были эти часы. Он улыбнулся и закатал рукав, чтобы показать, что у него – точно такие же часы.

и в 2003 году оказалась на голову сильнее всех конкурентов, заняв общие первое и второе место на Le Mans. Сотрудничество Белла и Bentley помогло им использовать усовершенствованную за три года гонок технологию при создании серийных автомобилей, таких как Continental GT. Вот что говорит Белл о лучшей британской автомобильной марке: «Bentley – одно из немногих великих имен в автомобильном находятся на одном уровне с Ferrari. За эти годы компания достигла очень многого – эта мечта любого школьника, ставшая легендой. Bentley, лучший роскошный спортивный

207

BREITLING FOR BENTLEY? В хорошем хронографе, например от Breitling, всегда чувствуете техническое совершенство. Иногда, начиная очередной круг, я нажимаю на часах кнопку секундомера, чтобы засечь время. Приятно взглянуть на часы, увидеть свой результат и сказать самому себе: «Да, это был неплохой круг». ★

мире, и я говорю это очень серьезно. С моей точки зрения, они

автомобиль Британии, вернулся – и готов к победам». REVOLUTION

КОГДА ВЫ САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ, ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ХРОНОГРАФОМ

L DV

СТРАСТЬ

REVOLUTION

208

Гоночные подвиги сопрезидента Chopard Карла-Фридриха Шойфеле

Карл-Фридрих Шойфеле (Karl-Friedrich Scheufele) – джентльмен из джентльменов. Музыка, вино, еда и одежда – он во всем знает толк, и вкус его безупречен словно чистой воды бриллиант. Кому, как не Шойфеле, задавать тон в высоком часовом искусстве? Ведь только ему удается сочетать зачастую несовместимые форму и функциональность

L DV Во власти каких страстей этот человек? Отчего так неустанно ищет он совершенства и не приемлет компромиссов, как и его близкий друг, гонщик Джеки Икс ( Jacky Ickx) или Тацио Нуволари (Tazio Nuvolari)? Помимо часов в сердце Шойфеле нашлось место и ретро-автомобилям. Шойфеле – известный коллекционер лучших моделей авто минувших лет

оздавая изысканные часы для Chopard и Chopard L.U.C (подразделения Chopard, выпускающего престижные и сложные часы с механизмами шопаровской разработки), Шойфеле понял: единственный способ почувствовать с этими изящными машинами духовную связь – это постоянно их использовать. То же и с автомобилями, поэтому Шойфеле часто садится за руль лучших произведений автомобильного искусства и участвует в исторических ралли, таких как Исторический Гран-при Монако и итальянская Милле Милья. Чего стоят один только его старый «Бентли» и купе Mercedes 300SL Gullwing 1955 года, на которых он преодолевал маршрут будоражащей воображение и изнурительной Милле Милья. А в 2006 году он проделал тот же путь, но уже за рулем одного из лучших гоночных автомобилей всех времен, легендарного Porsche 550 RS 1955 года выпуска. Эта машина с центральным расположением двигателя, шедевр автомобильного искусства, стала прародителем среднемоторного Porsche Carrera GT и одного из лучших по управляемости Porsche Cayman S. Porsche 550 RS был первым настоящим гоночным «Порше». У этой модели усовершенствованный четырехцилиндровый двигатель «Фольксваген» воздушного охлаждения, на который установили два верхних распредвала, получив в результате суперфорсированный агрегат со зверскими характеристиками. Porsche 550 RS с самого момента своего появления захватил лидерство, и на Милле Милья 1953 года он пришел первым в классе спортивных машин с объемом двигателя до 1500 см3. В 1954 году он одержал еще одну победу в своем классе, а в 1957 году машину оснастили новым двигателем мощностью 145 л.с. и Умберто Мальоли (Umberto Maglioli) победил в своем классе и пришел пятым в общем зачете, промчавшись по трассе с умопомрачительной по тем временам средней скоростью 142 км/ч. Всего было выпущено 90 Porsche 550 RS, и на нынешней Милле Милья такой автомобиль увидишь нечасто. Любовь Шойфеле к «Порше» так крепка, что новому механизму часов Chopard L.U.C Chrono One, передовому достижению фирмы, он дал кодовое название GT3 в честь одного из самых сильных гоночных болидов «Порше». Шойфеле, страстный коллекционер автомобилей и часов, пожалуй, как никто другой может рассказать, в чем секрет непреходящего очарования гоночных автомобилей и лучших моделей современных часов. ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ МИРОМ ЧАСОВ И МИРОМ АВТОМОБИЛЕЙ? ПОЧЕМУ И ТЕ И ДРУГИЕ ТАК

REVOLUTION

Карл-Фридрих Шойфеле и Джеки Икс в кабине Porsche 550 RS на ралли Милле Милья

ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В РЕТРО-АВТОМОБИЛЯХ? Да, верно, я люблю ретро-автомобили. Только за рулем ретро-авто можно почувствовать, что такое дорога. Только за рулем такого автомобиля, как мой «Бентли» с двигателем объемом 4½ литра, по-настоящему понимаешь, что значит водить машину. Современные автомобили водить уже не так интересно, именно из-за того, что в них все слишком функционально. Недавно я поездил на Bentley Continental GT, и ощущения, конечно, потрясающие – но совсем не то, что на старом «Бентли». За рулем своего «Бентли» я постоянно сосредоточен и кроме дороги ничего не замечаю. Для меня это сродни медитации.

209

НРАВЯТСЯ МУЖЧИНАМ? Нас, конечно же, восхищает механика, инженерная мысль. Инженерия присутствует и там и там, только в часах, разумеется, больше микроинженерии. Но если говорить о романтике, автомобиль, который может развить огромную скорость, или часы, как наши часы с турбийоном, приводят мальчишек и мужчин в восторг. А, как известно, единственное различие между мальчишками и мужчинами – это размер и цена их игрушек.

L DV НОВАЯ ЭСТЕТИКА ЧАСОВ L.U.C, В КОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СОЧЕТАЕТСЯ С КРАСОТОЙ, РОДИЛАСЬ, ДОЛЖНО БЫТЬ, ИЗ ВАШЕЙ ЛЮБВИ К ЛОГИКЕ УСТРОЙСТВА И КРАСОТЕ АВТОМОБИЛЬНОГО

Да, меня воодушевляет логика устройства автомобиля, и в особенности, моего старого «Бентли». Я открываю капот этой машины – и двигатель как на ладони. Стоит посмотреть на него с разных сторон, и сразу понятно, как он работает, где находятся головки цилиндров и все прочее. Этот двигатель – воплощение логики. То же самое и часы L.U.C Steel Wings Tourbillion: под циферблатом видно, как работает двигатель часов, видно каждую деталь, и видно, как они связаны друг с другом. По правде сказать, я не люблю часы-скелетоны. На мой взгляд, они слишком вычурные. Но Steel Wings мне нравятся: в них видно, как работает механизм, причем вопроса, зачем это нужно, не возникает. Пожалуй, можно сказать, что эти часы родились от моей страсти к автомобилям и хорошим мощным двигателям. ДВИГАТЕЛЯ?

НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС ВАЖНО, КАК ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ЧТОБЫ У ЧАСОВ CHOPARD

Карл-Фридрих Шойфеле с супермоделью Евой Герциговой (Eva Herzigova) в кабине Porsche 550 RS

L.U.C ТАКЖЕ БЫЛИ ЛУЧШИЕ В МИРЕ ДВИГАТЕЛИ, ТО ЕСТЬ ФИРМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С ХОРОШИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ? Для мужских часов, важнее всего, наверное, хороший механизм, и мы сделали такой механизм – L.U.C 1.96. Я люблю машины и люблю двигатели, поэтому мне хотелось прежде всего сделать начинку часов. Было бы нечестно заманивать покупателей красивым корпусом, в который вложено непонятно что. Здесь как в хорошей машине: все начинается с солидной основы.

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ЧАСЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ, ТИПА МИЛЛЕ МИЛЬЯ, В СЕМЕЙСТВЕ ЧАСОВ «ШОПАР»? Такие часы помогают нам наладить отношения с молодыми людьми, которые присматриваются к марке L.U.C Мы сделали для них хороший, качественный продукт с качественным корпусом и механизмом, и назвали в честь одной из самых замечательных автогонок в истории. Вот, например, Милле Милья этого года с механизмом ETA калибра 16½ линий. Хорошо, когда у больших часов подходящий механизм. Забавно: те, кто, знает о моей любви к автомобилям, иногда спрашивают, почему я не назову часы в честь какой-нибудь автомобильной марки. Нет, пусть лучше наши часы ассоциируются с исторической гонкой, а разных марок, и ныне здравствующих и ушедших в небытие, в мире слишком много.

Любитель легендарных ретроавтомобилей, Карл-Фридрих Шойфеле, как никто другой, умеет находить глубокие сходства между часами и автомобилями

РАССКАЖИТЕ, КАК ЭТА ЛЕГЕНДАРНАЯ ГОНКА ВДОХНОВЛЯЕТ ВАС НА СОЗДАНИЕ ЧАСОВ? Два года назад мы сделали часы в честь 75-летней годовщины участия «Альфа Ромео» в Милле Милья. Собственно говоря, эти часы напрямую связаны с моделью Alfa Romeo 6C 1750 Spider, на которой я ехал в этом году. Этой самой машиной когда-то управлял великий Тацио Нуволари. Вот это был человек! Команда «Альфа Ромео» побеждала в Милле Милья 11 раз. В честь этого мы и выпустили небольшую серию часов с эмблемой фирмы на циферблате. У часов чудесный резиновый ремешок с рисунком протектора шин Pirelli, которые специально выпускались для автомобилей «Альфа Ромео» в 30-ых. В прошлом году я ехал на Porsche 550 RS, и рисунок протектора шин Dunlop есть на браслете прошлогоднего хронометра Милле Милья.

ВЫ РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАЕТЕ УЧАСТИЕ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ГОНКАХ,

REVOLUTION

210

ВКЛЮЧАЯ МИЛЛЕ МИЛЬЯ. КАКАЯ ИЗ НИХ ВАМ ЗАПОМНИЛАСЬ ОСОБЕННО, И ПОЧЕМУ? Это было в 1994 году, я с моей тогда будущей женой участвовал в Милле Милья. На нашу долю, кроме трудной гонки, выпала масса приключений – нас завалило снегом на горном перевале по дороге из Швейцарии в Италию, случались поломки, крутить руль было просто тяжело – ведь мы ехали на «Бентли» 1929 года выпуска! В машине мы провели две недели и преодолели несколько тысяч километров, а вернувшись, поженились.

Карл-Фридрих Шойфеле с одним из своих любимцев – «Бентли» с двигателем объемом 4½ литра; логика устройства этого двигателя помогла выработать новую эстетику часов Chopard L.U.C Поклонникам автомобильных двигателей великолепный механизм часов L.U.C Chrono One, с вертикальным зацеплением и функцией обнуления текущих секунд, придется по душе

REVOLUTION

На создание этой замечательной модели – Chopard L.U.C Chrono One Карла-Фридриха Шойфеле вдохновила логика устройства старых автодвигателей

211

L DV

НА ПОЛНОМ ХОДУ

REVOLUTION

212

Высокооктановый и адреналиновый мир Милле Милья

Карл Шойфеле и Карл-Фридрих Шойфеле

L DV Джеки Икс, Карл-Фридрих Шойфеле и Ева Герцигова на Милле Милья-2006

В 1977 году в знак уважения к великим гоночным заслугам тысячемильной гонки ралли возродили. Гонка стала своеобразной выставкой лучших ретро-автомобилей, культурным событием, обязательным для посещения мировой элитой. Чтобы в ней поучаствовать, гонщик должен, помимо всего прочего, быть за рулем машины 1927 – 1957 гг., времен еще первой Милле Милья. Сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле, движимый страстью к автоспорту, оказывает этим гонкам поддержку с 1988 года. Здесь сыграло свою роль то, что Тацио Нуволари, любимый гонщик Шойфеле, был одной из самых выдающихся фигур в истории Милле Милья. Каждый год, начиная с 1988-го, в честь этой исторической гонки Chopard выпускает спортивный хронограф или хронометр под названием «Милле Милья». Шойфеле давно полюбил этот путь от Брешии до Рима, и вдохновение для новых моделей «Милле Милья» ему иногда дают машины, которыми он управляет. Например, резиновый браслет хронометра «Милле Милья» 2006 года украшен рисунком протектора шин Dunlop с автомобиля Porsche 550 RS, на котором Шойфеле участвовал в гонке в том же году. В 2007 году 375 гоночных ретро-авто вихрями промчались тысячу миль от Брешии через Феррару к Риму, и назад через Сиену и Флоренцию снова в Брешию, на бульвар Венеции, под ликующие крики толпы. Перед стартом зрители помахали автомобилистам на прощанье, рев двигателей прокатился вдоль каменных стен старинных улиц – и гонка началась. За три дня, что длится гонка, на улицах итальянских городов собираются тысячи зрителей и с нетерпением ждут вереницу удивительнейших творений автомобильного искусства. Победителем 2007 года стали Лучано Виаро и Люка Бергамаски на Alfa Romeo 6C 1500 S 1928 года выпуска. Из наших соотечественников в гонках регулярно участвует Борис Баженин с супругой, которым достаются пусть не первые, но далеко не последние места.

REVOLUTION

дреналин, бензин, кровь, восторг и слезы – вот из чего состояла легендарная гонка Милле Милья с 1927 по 1957 год. Тишину разрывал рев моторов, гонщики что есть духу неслись по равнинным автострадам и ломали шеи на крутых горных серпантинах Италии, бросая вызов ветру, солнцу, дождю, а порой и смерти. На прославленных, но вероломных дорогах от Рима до Брешии легендарные Тацио Нуволари, Хуан-Мануэль Фанхио (JuanManuel Fangio) и Клементе Бьондетти (Clemente Biondetti) становились богами скорости, обитателями раллийной Валгаллы. На своих машинах они проносились по тесным улицам в считанных сантиметрах от толпы. Машины были красивы, а гонщики одевались как записные щеголи, чего стоил один Джаннино Марзотто (Giannino Marzotto) из команды «Феррари» – в дорогом двубортном костюме, шелковой жилетке и с напомаженной шевелюрой. Милле Милья была легендарным полем боя: гениальный механик Энцо Феррари (Enzo Ferrari) сражался со всесильным в ту пору кланом «Альфа Ромео», стремясь во что бы то ни стало обойти его по лошадиным силам. Первая Милле Милья прошла в 1927 году и скоро завоевала репутацию одной из самых изматывающих, опасных, а потому и самых престижных дорожных гонок в мире. Опасность подстерегала гонщика на каждом шагу, поскольку все 1000 миль маршрута пролегали по дорогам общего пользования. По этому пути неслись к славе, нередко срываясь с дорожного полотна, множество прекрасных, вручную собранных мощных гоночных машин. В 1957 году гонку запретили: слишком уж богата она была на всевозможные катастрофы. Самая громкая из них – гибель маркиза Альфонсо де Портаго (Marquis Alfonso de Portago), чья «Феррари» на полном ходу врезалась в толпу зрителей, многие из которых погибли.

213

Карл Шойфеле

L DV

БЕНЗИНОВЫЙ ШИК

REVOLUTION

214

Исторический Гран-при Монако

1929 года в маленьком очаровательном государстве Монако проводится одна из главных автогонок в мире, Гран-при Монако. В последние годы там регулярно проходит этап «Формулы-1», единственный этап с трассой, проложенной по улицам города и общественным дорогам, и удивительно, что с 14-го апреля 1929 года, с того самого дня, когда состоялась первая гонка в Монако, маршрут практически не изменился. В день проведения гонки, когда на улицах устанавливают 3,2 километра аварийных ограждений Armco и отбойные стенки из автомобильных покрышек, город становится одной из самых сложных гоночных трасс в мире. Монако превращается в арену, где искуснейшие гонщики, такие как Грэм Хилл (Graham Hill), Альберто Аскари (Alberto Ascari) и легендарный Айртон Сенна (Ayrton Senna), демонстрировали за рулем автомобиля все свое мастерство, мужество и бесстрашие. В 1997 году Автомобильный клуб Монако в память о богатом гоночном наследии страны решил учредить Исторический Гран-при Монако. С 2000 года эта гонка проводится раз в два года, в последние выходные перед этапом «Формулы-1», и по зрелищности и элитарности затмевает саму «Формулу». В последний раз в гонке участвовали более 200 водителей из 16 разных стран на экзотических авто, таких как Bugatti Type 37 1927 года, Maserati 4 1939 года и Alfa Romeo P3 Tipo B 1932 года выпуска. Состоялись семь заездов различных классов автомобилей: малолитраж-

ные автомобили и автомобили Гран-при, произведенные до 1947 года; автомобили Гран-при с передним расположением двигателя (1947-1960); спортивные автомобили, произведенные до 1953 года; автомобили «ФормулыЮниор» с задним расположением двигателя; автомобили Гранпри с задним расположением двигателя (1954-1965) и автомобили «Формулы-1» двух категорий, 1966-1974 и 1975-1978 годов выпуска. Карл-Фридрих Шойфеле не устоял перед необыкновенной красотой и мощью этой исторической гонки и стал ее официальным спонсором. С 1988 года Шойфеле участвует в Милле Милья, а также «Ралли фараонов» в Египте, и то, что теперь он помогает еще и Историческому Гран-при Монако, лишний раз доказывает его неослабевающую любовь к мастерству, дисциплине и точности, которыми отличаются эти мероприятия. Время на уличной трассе Монако идет вспять: в строй возвращаются гоночные машины давно минувших лет, отреставрированные и снова рвущиеся в бой. 20 и 21-го мая 2006 года Chopard третий раз выступил в качестве официального часового партнера этой фантастической гонки. В честь Исторического Гран-при Монако 2006 года выпущены 250 хронографов Chopard в корпусе розового золота диаметром 40 мм с эмблемой Автомобильного клуба Монако на темно-сером циферблате – достойное подтверждение неувядающей красоты самой роскошной гонки мира.

215

Джеки Икс и Карл-Фридрих Шойфеле

REVOLUTION

L DV

АВТОГЛАМУР

REVOLUTION

216

L.U.C Chopard Classic Weekend Rally

L DV

В этом году в ралли приняли участие 60 автомобилей, в том числе: Cord 812, 1937 г., АС-2LITRE, 1953 г., Ford-T, 1925 г., Jaguar 1956 г.

конце мая в Москве, в Третьяковском проезде вновь стартовало L.U.C Chopard Classic Weekend Rally – ралли старинных автомобилей, проходящее при поддержке легендарной часовой и ювелирной компании Chopard. В этом году ралли отпраздновало свой пятилетний юбилей и собрало более 60 экипажей. В пятом юбилейном ралли приняли участие автомобили: Mercedes-Benz 230SL 1965 и 1967 годов выпуска, Mercedes-Benz W121/190SL 1961 и1971 годов, Mercedes-Benz 280 SE (1969), Mercedes-Benz W113/280SL Pagoda 1960 и 1970 гг., Bentley S3 (1963), Corvette Sting Ray (1968), Jaguar XK140 (1956), Jaguar XK 120 (1951), Jaguar E-type (1963), Chevrolet Corvette Coupe 454-390hp (1970), Rolls-Royce Silver Cloud III (1965), Chevrolet Corvette Convertible 1962 и 1964 годов, Alfa Romeo Spider Touring 1962 и 1963 гг., MG A Twin cam (1962), Волга ГАЗ21 (1964), Cadillac Eldorado (1963), AC-2LITRE (1953), Bentley S2 (1962), Bentley R-Type Continental (1956), Austin-Healey 3000 (1957), Cord-812 (1937), Mercedes-Benz V170 (1939) и A-Packard 902 (1932). Первое место жюри мероприятия присудило Виталию Богданову и Александру Яцуну, выступившим на Bentley S2 Park Ward 1962 г. Приз за второе место получил Евгений Ерофеев и Иван Закондырин, экипаж Bentley S1 1956 года выпуска. Третьими стали Борис Баженин и Андрей Паньковский (Lancia Flaminia 1964 года выпуска). Призерам ралли, по традиции, были вручены часы L.U.C Chopard с памятной гравировкой. По случаю юбилея ралли компания Chopard учредила специальный приз «Лучший женский экипаж». Призерами в этой номинации стали Надежда Баженина и Татьяна Паньковская, стартовавшие на Jaguar S-Type, 1965 года. Карл-Фридрих Шойфеле вручил лучшим гонщицам часы Chopard Happy Sport. В рамках L.U.C Chopard Classic Weekend Rally 2007 также были вручены дополнительные призы. Экипажи самых заслуженных автомобилей соревновались в специальном «Зачете ветеранов». Обладателями приза в этой номинации стали Сергей Вавилов и Олег Кельганов, выступавшие на Packard 902 1932 года. Награду «За волю к победе» получил экипаж Игоря и Григория Прониных на автомобиле Buick 1960 года выпуска, который последним пришел к финишу. Лидером в командном зачете автомобилей в очередной раз стала команда Bentley. ★

REVOLUTION

217

На фото сверху вниз: победители L.U.C Chopard Classic Weekend Rally 2007; Эммануил Виторган, Дмитрий Дибров; Bentley S1

L DV

НАСТОЯЩИЙ!

REVOLUTION

218

КУПЕ BENTLEY BROOKLANDS, ЭТОТ МОНУМЕНТ САМОМУ СЕБЕ, МОГ БЫ ЖИТЬ В ГАММЕ МАРКИ КАК МИНИМУМ ДЕСЯТИЛЕТИЕ, ПРИНОСЯ НЕМАЛЫЕ ПРИБЫЛИ. НО ИМИДЖЕВЫЕ ЗАДАЧИ ЗАСТАВИЛИ КРЮ ПОСТУПИТЬ ПО-ДРУГОМУ

L DV

REVOLUTION

Однако такая недвусмысленная массовость уже начинает сказываться на имидже бренда – «бюджетные» Conti становятся чересчур распространенным продуктом. А ведь марка Bentley никак не может позволить себе допустить размывание заоблачного статуса. Ведь именно магия и раритетность крылатой буквы «В» заманила в дилерскую сеть Bentley десятки тысяч покупателей поточных Conti! Англичане не хотят ждать дальнейшей «демократизации» лейбла, поэтому со всем своим снобистским апломбом показали автомобильному миру, каким богатым и эпикурейским должен быть аутентичный Bentley! Величественное двухдверное купе, осознанно неполиткорректное, нерационально роскошное и вызывающе дорогое – в таком объекте Bentley нуждался все острее.

219

быт «молодых» членов семьи Bentley, созданных на полноприводной платформе Volkswagen, идет превосходно. Ежегодное производство линии Continental достигает неимоверных для люкс-сегмента 10000 экземпляров.

REVOLUTION

220

русле борьбы за элитарность бренда воспринимается и другое решение – купе Brooklands будет сделан в виде Limited Edition, ограниченным тиражом в 550 штук. На такой шаг руководство марки натолкнула ситуация с возрожденным кабриолетом Azure. В Крю планировали, что выпуск этого сверхдорогого мастодонта не превысит 900 штук в течение всего жизненного цикла модели. А на деле еще до начала производства машины поступило заказов на треть больше этой цифры! С Brooklands такого не произойдет – автомобиль обречен стать коллекционным объектом. Знатоков очень интриговал вопрос с названием крупного эксклюзивного купе Bentley. Разумеется, все сведущие люди могли провести прямую аналогию – коль скоро реинкарнированный мега-кабриолет марки назвали в честь его прямого предшественника Azure, тогда и суперкупе на его базе должно было бы именоваться идентично его предку – Continental! Но! Этот звучный «титул» щедро пожертвовали кормильцу компании, все той же гамме «малышей» Conti. Bentley, конечно, вышел из положения. Как всегда, когда нужно добавить блеска «ослепительному» имиджу машины, прибегли к «тяжеловесному»

историческому багажу Bentley. Brooklands – это имя одного из старейших британских гоночных автодромов, его 100-летие чествуют аккурат в этом году. На профилированных наклонных трассах Brooklands Banking побеждали знаменитые Bentley Boys в 20-30е годы прошлого столетия. Правда, шильдик Brooklands еще лет 15 назад украшал серийные бизнес-седаны Bentley, оставивших у поклонников марки не самые добрые воспоминания… Любопытно, что купе Brooklands – вовсе не двухдверная версия лимузина Arnage. Это, как ни странно, стопроцентный «кабриолет Azure с жесткой крышей». Оба двухдверных автомобиля проектировались одновременно, как близнецы-братья (Bentley поручал этот заказ немецкой инжиниринговой компании IVM). Лишь кузовные панели и несущие сегменты переднего объема (до стойки лобового стекла) унифицированы с Arnage. В остальном богемные Brooklands и Azure – технически оригинальные модели. Массивная стальная крыша купе обеспечивает предостаточную жесткость корпуса на кручение, а посему Brooklands обходится без самого пикантного инженерного решения своего бескрышного собрата – силовой карбоновой рамы под днищем…

Текст: Иван Веснин

L DV

REVOLUTION

Однако в чем купе действительно достойно родства с «членовозом» Arnage, так это в просторе для задних пассажиров. Достаточно взглянуть, какой «бульвар» оставлен между двумя рядами сидений (даже при максимально сдвинутых назад передних креслах!), чтобы понять – Brooklands запросто завоевал звание самого просторного серийного купе планеты! Правда, ненадолго – злейший соперник, Rolls-Royce, вскоре запустит купе Camargue, построенный на базе своего монументального кабриолета Phantom Drophead Coupe. И этот монстр будет даже еще крупнее, чем и так безумно корпулентный Brooklands.

221

ВЛАДЕЛЬЦАМ BROOKLANDS ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЫБОР ИЗ  ЦВЕТОВ ОКРАСКИ КУЗОВА,  ТИПОВ КОЖАНОЙ ОБИВКИ И ТРИ ВИДА ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА

L DV

Разумеется, чистокровный Bentley может оснащаться только и исключительно «правильным» силовым агрегатом – этим незаменимым и неподражаемым V8 харизматическим объемом 6,75 л. Нестареющий двигатель, отпраздновавший полувековой юбилей своего создания, совершил самый серьезный прорыв своей славной карьеры. Основательно переработанный V8 Biturbo развивает на Brooklands целых 530 л.с.! Это на 30 «лошадей» больше, чем на обновленном Arnage T, и абсолютный рекорд для традиционалистских 8-цилиндровых агрегатов Bentley! Но если мощность может показаться «обыденной» на фоне 560 л.с. у расхожих Continental GT (с их-то фольксвагеновским

REVOLUTION

222

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ В   НМ ОСОБЕННО ПОРАЖАЕТ ПРИ «ПОДХВАТАХ» НА СТАБИЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ – НАПРИМЕР, УСКОРЕНИЕ - КМ/Ч ЗАНИМАЕТ ВСЕГО  СЕКУНДЫ. СУПЕРКАРОВСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ!

W12 Biturbo), то козырь древнего V8 Bentley – колоссальный крутящий момент – доведен до новых, умопомрачительных высот! 1050 Нм развивает мотор-силач под капотом Brooklands! Даром, что вес 5,4-метрового «мамонта» в снаряженном состоянии тяготеет к трем тоннам, заднеприводный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с и «флиртует» с рубежом «300» (максимальная скорость – 296 км/ч). В контексте сочетания таких динамики и веса выглядит совершенно логичной опция композитных тормозов, чьи передние диски своими размерами (420×40 мм) не имеют в мире аналогов среди серийных машин!

Подписка Журнал будет доставлен по указанному Вами адресу почтой или курьером . Заполните бланк заказа, извещение и квитанцию . Перечислите деньги на наш расчетный счет по квитанции или используя ее как образец для заполнения бланка почтового перевода . Отправьте заполненный бланк заказа и квитанцию об оплате по адресу: , Москва, ул. Докукина,  стр. , Revolution (Креатив Медиа), или по факсу: ()   По всем вопросам, связанным с подпиской, если Вам нужна международная доставка или Вы хотите оплатить подписку кредитной картой или наличными, звоните нам по тел. ()   или пишите e-mail: podpiska@createmedia.ru

✁ Я хочу подписаться на

Я хочу оплатить:

❏  номера  руб. ❏  номеров  руб. ❏  номеров  руб.

❏ наличными* ❏ кредитной картой* ❏ почтовым переводом *информация по телефону ()  

Цены действительны по России до  сентября  года

ФИО Индекс

Область

Город

Улица

Дом

Телефон

E-mail

✁

Корпус

Квартира

ООО «Файн Лайф Медиа» получатель платежа



Расчетный счет

КБ Интеркоммерерц (ООО) г. Москва, БИК  наименование банка



Корреспондентский счет



Идентификационный номер

фамилия, и.о., адрес плательщика

Вид платежа

Дата

Сумма

подписка на журнал на ……… номеров Плательщик

ООО «Файн Лайф Медиа» получатель платежа



Расчетный счет

КБ Интеркоммерерц (ООО) г. Москва, БИК  наименование банка Корреспондентский счет

 

Идентификационный номер

фамилия, и.о., адрес плательщика

Вид платежа

подписка на журнал на ……… номеров Плательщик

Дата

Сумма

C E L E B R A T I N G

✁

T H E

Заполнять не обязательно

Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№ (номер лицевого счета (код) налогоплательщика)

Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№ (номер лицевого счета (код) налогоплательщика)

M A C H I N E

W I T H

H E A R T B E A T

L DV

ШТУЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ –ФЛАГМАН С ИСКУССТВЕННО ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНОЙ И ЗВЕ ЗДНЫМ ИМИДЖЕМ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ BENTLEY, КОГДА ПРОДАЖИ СЕРИИ CONTINENTAL НАЧИНАЮТ БЫТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МАССОВЫМИ

225

главный конкурент сегодня любит играть с авангардистским Art-deco, то кабина стопроцентного Bentley – по-прежнему несгибаемый образец классицизма, любовного поклонения традициям. Разумеется, каждый Brooklands будет собран исключительно в Крю и только вручную. Brooklands, как и Arnage c Azure, остаются хранителями легенды истинных Bentley. Про эти машины ценители по-прежнему с замиранием сердца произносят – «Настоящий Bentley»! Brooklands будет для паблисити Bentley публичным помостом! Подиумом, демонстрирующим незыблемость авторитета! ★

REVOLUTION

Наконец-то ветеран-V8 распрощался с допотопной 4-ступенчатой трансмиссией, доставшейся в сое время от американских пикапов GM. Теперь немецкий поставщик ZF создал современный 6-ступенчатый «автомат», способный «переварить» титаническую тягу английского двигателя! Интерьер Brooklands скалькирован с Azure и Arnage. Это значит, что перед нами самый изощренный, самый утонченный и выспренний салон, какой только можно представить. И снова – только Rolls-Royce может чему-то научить этот правофланговый Bentley. Однако если

ЛЮБОЕ ВОСТРЕБОВАННОЕ РЕМЕСЛО СО ВРЕМЕНЕМ НЕИЗБЕЖНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИНДУСТРИЮ – ТАКОВА ПРИРОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, ПРОТИВИТЬСЯ КОТОРОЙ БЕССМЫСЛЕННО И БЕСПОЛЕЗНО. ХОТИМ МЫ ЭТОГО ИЛИ НЕТ, НО СТАРИЧОККАБИНОТЬЕ С ЛУПОЙ В ГЛАЗУ, СГОРБИВШИЙСЯ НАД ВЕРСТАКОМ В НАПРЯЖЕННОМ ПРОЦЕССЕ ВЫТАЧИВАНИЯ ОСОБО СЛОЖНОЙ ИЛИ ОСОБО МЕЛКОЙ ДЕТАЛИ, НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ В ПРОШЛОМ, УСТУПИВ МЕСТО ГОРАЗДО БОЛЕЕ ТОЧНЫМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ. СОВРЕМЕННАЯ ЧАСОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ШВЕЙЦАРИИ ЯВЛЯЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИМЕННО ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕННЫМИ АТРИБУТАМИ, СРЕДИ КОТОРЫХ, УВЫ, СТАРОМУ ДОБРОМУ РУЧНОМУ ТРУДУ ОСТАЕТСЯ СОВСЕМ МАЛО МЕСТА… И ПОЧТИ ВСЕ ОНО ПРИХОДИТСЯ НА ЧАСОВУЮ АКАДЕМИЮ НЕЗАВИСИМЫХ МАСТЕРОВ (AHCI – ACADEMIE HORLOGERE DES CREATEURS INDEPENDANTS), ЧЛЕНЫ КОТОРОЙ ВЕРНО ХРАНЯТ ТРАДИЦИИ СВОИХ ЗНАМЕНИТЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ. НЕТ, ОНИ ТОЖЕ ВОВСЮ ИСПОЛЬЗУЮТ В РАБОТЕ КОМПЬЮТЕРЫ И СТАНКИ С ПУ, НО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОГУТ ПОСТРОИТЬ СЛОЖНУЮ МИКРОМЕХАНИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ ЛИШЬ ПРИ ПОМОЩИ ДЕДОВСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ. «АКАДЕМИКИ» НЕ СТЕСНЯЮТСЯ В ВЫРАЖЕНИИ СВОИХ ФАНТАЗИЙ И ЧАСТО (ИНОГДА САМИ ТОГО НЕ ВЕДАЯ) СТАНОВЯТСЯ ЗАЧИНАТЕЛЯМИ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНЕДЕНЦИЙ – НЕДАРОМ У СТЕНДОВ AHCI НА BASELWORLD В ПОИСКАХ СЕЖИХ ИДЕЙ РЕГУЛЯРНО ОБРЕТАЮТСЯ ЭМИССАРЫ АВТОРИТЕТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Текст: Николай Прохоров

REVOLUTION

226

АКАДЕМИЯ НЕЗАВИСИМЫХ МАСТЕРОВ

REVOLUTION

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

227

АКАДЕМИЯ НЕЗАВИСИМЫХ МАСТЕРОВ

Франсуа-Поль Журн

арадокс, но Академия – отнюдь не швейцарское образование. Своим возникновением она обязана двум подвижникам: итальянцу Винсенту Калабрезе (Vincent Calabrese) и датчанину Свену Андерсену (Svend Andersen). Калабрезе – самоучка, добравшийся до вершины часового Олимпа через тернии проб и ошибок. Он знает как, но не знает почему. Он прекрасно разбирается в техническом устройстве часового механизма, но при этом практически не знаком с законами маятниковых колебаний, физикой твердых тел и прочими базовыми теориями. Как известно, знания помогают творить, а их отсутствие …позволяет творить, не ведая пределов возможного. Именно это обстоятельство помогло Калабрезе построить в 1980 г. одни из самых оригинальных часовых механизмов всех времен и народов: вертикальный Golden Bridge («Золотой мост»). «Мост» был продан Corum, которая до сих пор успешно его эксплуатирует, а внезапно прославившийся автор принялся шлифовать концепцию фигурных калибров. Именно тогда Калабрезе осознал, насколько трудно приходится часовому мастеру, – особенно иностранцу – в мире крупных брендов. Причем, трудно было не столько выдумывать все новые оригинальные штуки – с этим проблем как раз не было – а заниматься маркетингом и продвижением продукта по рыночной вертикали. Итальянский «гас-

Кари Воутилайнен

тарбайтер» предположил, что с подобными проблемами сталкиваются многие его коллеги и решил, что вместе им будет легче противостоять рыночным западням и диктату крупных игроков. Калабрезе: «Отчасти секрет успеха Часовой академии кроется в моей национальности. У меня свой довольно не типичный взгляд на традиционное швейцарское ремесло, который «цепляет» заинтересованных лиц. Признаюсь: создание подобного объединения ведущих часовщиков планеты было моей давней мечтой, и я счастлив, что она осуществилась».

REVOLUTION

228

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ПОДОБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИЛАСЬ В ГОЛОВЕ АНДЕРСЕНА ЕЩЕ В НАЧАЛЕ -Х, НО ТОГДА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОМЕШАЛ КВАРЦЕВЫЙ КРИЗИС В отличие от Калабрезе, Андерсен – дипломированный специалист с блестящим послужным списком. Он прожил в Женеве более 20 лет и потому давно считается своим среди местного часового сообщества. В конце 1970-х он создал ассоциацию «Кабинотье Женевы» (Cabinotiers de Geneve), объединившую группу узкопрофильных ремесленников: специалистов по изготовлению корпусов, циферблатов, спусковых узлов, заводных пружин, художников по эмали, граверов и так далее. Клиент, желавший приобрести часы марки Cabinotiers

АКАДЕМИЯ НЕЗАВИСИМЫХ МАСТЕРОВ

229

Волькер Вискосил

REVOLUTION

de Geneve, оставлял подробный заказ в офисе и по прошествии определенного периода времени получал в личное пользование понастоящему уникальный экзепляр. Андерсен звал к себе и Калабрезе, но тот отказался, аргументировав свой отказ тем, что объединять мастеров по географическому или национальному признаку бесперспективно. Как в воду глядел: в 1984 г. «Кабинотье Женевы» была распущена во многом из-за местечкового мышления своих членов. Однако необходимость в объединении часовых ремесленников многажды усилилась под угрозой полной и окончательной победы кварцевой хронометрии. Поначалу Андерсен категорически отказывался повторно «наступать на те же грабли», но постепенно Калабрезе уговорил его. Андерсен: «Идея создания такой организации родилась в моей голове еще в начале 1970-х, но тогда ее полномасштабной реализации помешал кварцевый кризис. Чуть позже я предпринял попытку самостоятельно собрать единомышленников под общей «вывеской», но она провалилась, и поэтому в 1985 г. я намеренно уступил Винсенту роль лидера. И он с ней справился». В конце концов оформившиеся намерения партнеров подкрепились растущим спросом со стороны коллекционеров на новый механический эксклюзив с разнообразными усложнениями и участившимися покупками третьими лицами «спящих» часовых брендов (привет вам, господин Хайек!). Итальянец и датчанин разглядели в этих тенденциях признаки возрождения рынка и поспешили застолбить в нем свою нишу, пока это не сделал за них кто-то другой. На тот момент им удалось найти лишь нескольких независимых мастеров, проектировавших и собиравших собственные механизмы: кварцевый бум выкосил почти все традиционное ремесленничество. Тогда учредители решили принимать в «профсоюз» также авторов отдельно взятых оригинальных усложнений. Это помогло расширить критерии отбора и способствовало ускоренному формированию Часовой академии. Функции организаторов были строго разграничены. Калабрезе занимался решением организационных вопросов, а Андерсен, владевший, помимо датского, французским, английским и немецким языками и имевший гораздо более обширные связи, искал «свежую кровь». Он сумел бесплатно разместить рекламу в основных часовых изданиях, убедив их главных редакторов в благородстве преследуемой цели. Несколько месяцев напряженной работы принесли ощутимый результат: в 1985 г. восемь свежеиспеченных «академиков» впервые представили результаты своих трудов на экспозиции в часовом музее Ле-Локля. Презентация прошла удачно, была высоко оценена прессой и посетителями,

АКАДЕМИЯ НЕЗАВИСИМЫХ МАСТЕРОВ

и слава о горстке часовых подвижников начала распространяться по всей Европе. Хранителей кабинотьерского наследия стали приглашать на статусные выставки вроде итальянской Elogio all’Orologio и швейцарской Baselworld (тогда еще просто Базельская часовая ярмарка). В Базеле Академия появилась в 1987 г. и с тех пор неизменно остается в центре внимания, исправно пополняя пантеон часовой славы новыми именами. А таких за 27 лет набралось немало. Некогда скромный ученик Андерсена Франк Мюллер (Franck Muller) ныне возглаляет собственную империю, ведущую довольно агрессивную рыночную экспансию; у самого Калабрезе помимо именной марки появилась тиражная марка NHC, пока еще, к сожалению, не очень известная в России – в отличие от продукции компании blu, руководимой еще одним «академиком» Бернардом Ледерером (Bernard Lederer); Джордж Дэниельс давно и заслуженно купается в лучах славы как изобретатель знаменитого коаксиального спуска «Омега»; китаец Ки Тай Ю (Kiu Tai Yu) целенаправленно разрушает стереотип о «китайских турбийонах», экспериментируя с этим элитным усложнением на высочайшем уровне; англичанин Питер Спик-Марин (Peter Speak-Marin) уверенно возвращает славу английским часам, успевая помимо собственных хронометров строить усложнения для «дружественных» производителей (например, нового предприятия бывшего главы «Гарри Уинстона» Максимиллиана Бюссера)… Кстати о «Гарри Уинстон». За семь лет существования звездного проекта Opus в нем успело поучаствовать пять членов Академии: Франсуа-Поль Журн (Opus 1), Антуан Прециузо (Opus 2), Вьянней Альтер (Opus 3), Феликс Баумгартнер (Opus V) и Андреас Штрелер (Opus 7). Список достижений можно продолжать и дальше… На сегодняшний день Часовая академия независимых мастеров насчитыват 30 членов и 6 кандидатов из 11 стран. Пока среди них нет

REVOLUTION

230

Франк Мюллер (Franck Muller)

Андреас Штрелер

ни одной женщины и ни одного россиянина, что отнюдь не говорит о гендерном шовинизме Калабрезе и Андерсена и их неприязни к русским. «Двери Академии открыты для всех, – хором говорят отцы-основатели,– и нам самим жаль, что у нас складывается чисто мужской коллектив. Мы ищем дам, которые смогли бы к нам присоединиться, и рано или поздно наверняка найдем. Их, увы, не так много в нашей профессии. Что касается русских, то здесь то же самое. Вы неплохо разбираетесь в часах как потребители, но как производители пока незаметны». В заключение добавим, что в Академии собраны далеко не все часовые «левши» современности. Одни – как, например, Эрик Кудре (Eric Coudray) из Jaeger LeCoultre, Людвиг Ойшлин (Ludwig Oechslin) из Ulysse Nardin или Курт Клаус (Kurt Klaus) из IWC – состоят в штате крупных мануфактур и чувствуют себя там прекрасно, другие – как Кристоф Кларе (Christophe Claret) или тандем Гребель-Форси (Greubel Forsay) – предпочитают творить независимо от «независимых», находясь при этом в тесном контакте со многими из них. Многие вообще известны только узкому кругу специалистов, вполне довольствуясь работой в команде и не горя желанием хватать с неба звезды. Другое дело, что концентрация талантов на один квадратный метр выставочной площади в Часовой академии гораздо выше, чем где бы то ни было, и если кому-то захочется наиболее полно и глубоко прочувствовать дух традиционного кабинотьерства, ему, безусловно, сюда. То же самое можно порекомендовать желающим обзавестись по-настоящему уникальными часами, изготовленными, собранными и декорированными вручную, с использованием лучших материалов и проверенных временем технологий. Единственным минусом, который может отпугнуть потенциального заказчика, является проблема сервисного обслуживания. Особенно в России. Любой ремонт эксклюзивной «игрушки» может стать здесь головной болью – ведь даже обладатели серийных «патеков» или «брегетов» подчас месяцами ждут свою забарахлившую собственность из авторизованных швейцарских сервис-центров. Но тут уж ничего не поделаешь: настоящее искусство всегда требует жертв. ★

АКАДЕМИЯ НЕЗАВИСИМЫХ МАСТЕРОВ

REVOLUTION

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТАЛАНТОВ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ В AHCI ГОРАЗДО ВЫШЕ, ЧЕМ ГДЕ БЫ ТО НИ БЫЛО, И ЕСЛИ ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОЛНО И ГЛУБОКО ПРОЧУВСТВОВАТЬ ДУХ ТРАДИЦИОННОГО КАБИНОТЬЕРСТВА, ВАМ СЮДА

231

Феликс Баумгартнер (URWERK) и Макс Бюссер (MB&F)

ТРИ КОРОЛЯ

ПИТЕР СПИК-МАРИН, ФИЛИПП ДЮФУР И ВЬЯННЕЙ АЛЬТЕР НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ – ЭТО, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ИНТЕРЕСНО

ПИТЕР СПИК-МАРИН Простота, гармония, функциональность и исключительное качество являются важнейшими критериями для Питера Спик-Марина. «Мои часы – это воплощение лучших достижений точной механики, искусства и философии, слившихся воедино и выраженных в металле, пружинах, шестеренках. Внутри моих часов всё живое, так как создано человеком, сделано руками», – говорит Питер. На Питере Спик-Марине – часы собственного изготовления Peter Speak Marine Vintage Tourbillion; костюм, сорочка, галстук, Alfred Dunhill. На Марселе – комбидресс цвета бургундского вина, Chalone; на Жизель – черная комбинация, The Lingerie Shop; часы на обеих моделях – Peter Speake-Marin Фото: DC Chang Стилист: Keith Sazali Макияж: Lucy Прическа: Zenchi Модели: Марсела и Жизель, Mannequin

Сейчас Питер Спик-Марин, коренной лондонец, живёт в Швейцарии. Все почитатели его таланта – немногочисленная и очень преданная группа коллекционеров, которые восхищаются его прекрасными и «незаметными» шедеврами часового искусства На Питере Спик-Марине – костюм и сорочка, Alfred Dunhill; на модели – часы: Peter Speake-Marin Vintage Tourbillon и кольцо, Bvlgari

На Питере Спик-Марине – костюм и сорочка, Alfred Dunhill; на Марселе – комбидресс цвета бургундского вина, Chalone; на обоих часы – Peter Speake-Marin Picadilly

ФИЛИПП ДЮФУР Филипп Дюфур – дедушка современных независимых часовщиков и главный проповедник достоинств ручной сборки механизмов На Филиппе Дюфуре – часы Philippe Dufour Simplicity собственного изготовления; костюм и сорочка – Ermenegildo Zegna; на Жизель и на Марселе – белье, The Lingerie Shop, босоножки, Hue

В 1990-х, популярность Дюфура выросла до астрономических пропорций благодаря успеху созданных им часов с большим и малым боем. В 1997 этот успех повторили часы Duality, совсем недавно Дюфур вновь подтвердил свой высокий статус мастера, выпустив часы Simplicity На Филиппе Дюфуре – сорочка, Ermenegildo Zegna, часы, Kari Voutilainen Chronograph; на Жизель и на Марселе – белье, The Lingerie Shop, босоножки, Hue

Своё решение стать независимым часовщиком Дюфур объясняет так: «Когда целый год вкладываешь всего себя в создание сложных часов, а потом кто-то приписывает себе результаты твоего труда, это бывает трудно пережить» На Филиппе Дюфуре – сорочка, Ermenegildo Zegna; на Марселе – бюстье, The Lingerie Shop; часы – Philippe Dufour Simplicity

ВЬЯННЕЙ АЛЬТЕР Как и режиссер Квентин Тарантино, Вьянней Альтер всегда дерзок и оригинален. Его часы отрицают стандарты. Часы Antiqua и Trio выглядят так, будто их срисовали с фантастических образов машин будущего. На Вьяннее Альтере – часы собственного изготовления Trio; костюм, сорочка и шейный платок – Alfred Dunhill; На Жизель – часы, Vianney Halter Antiqua; белье, The Lingerie Shop На полосе справа: на Вьяннее Альтере – часы, Antiqua; костюм и сорочка, Alfred Dunhill; на Жизель – часы, Antiqua; белье, The Lingerie Shop

Когда его спрашивают, в чем преимущество быть независимым часовщиком, Альтер отвечает: «Независимость позволяет жить честно. Позволяет делать то, что ты любишь и предпочитаешь. По мне лучше не так много зарабатывать, но быть честным перед собой и окружающими» На Вьяннее Альтере – часы, Trio; сорочка, Alfred Dunhill; на Жизель – часы, Vianney Halter Antiqua, белье, The Lingerie Shop

ТЕХНО

Спусковой механизм: модель Chronometre Souveraine от FP Journe. Спусковое колесо расположено между последним колесом передаточной системы и балансом

ПОСТИГАЕМ ТАЙНЫ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА Стоит взглянуть на механизм часов – и сразу же вспоминается эпизод из блестящей комедии «Молодой Франкенштейн» Мела Брукса, когда Джин Уайлдер изумленно восклицает: «Он живой!» Ведь по сути механические часы – это удивительный автономный микроорганизм. Хозяин, заведя пружину, наделяет его энергией, и он с поразительной точностью отображает течение времени, пока не иссякнет запас хода. Так откуда берется эта точность и как запасенная энергия распределяется по всем элементам механизма с такой исключительной равномерностью? С помощью чего можно уловить и запечатлеть мгновение в ⅛ или даже в ⁄ секунды? Ответом на эти вопросы служит спусковой механизм – настоящее чудо микроскопического конструкторского дизайна. В общем виде можно выделить следующие этапы работы часового механизма. Внутри плоского барабана находится свернутая в спираль пружина. Именно она является источником энергии для всего механизма, поэтому барабан можно отождествить с бензобаком в машине. Во время завода часов пружина сжимается, накапливая потенциальную энергию. С помощью передаточной системы эта энергия поступает на спусковой механизм, находящийся в непосредственном контакте с последним колесом этой системы. Таким образом приводится в движение зубчатое спусковое колесо из золота, которое, в свою очередь, осуществляет передачу энергетических импульсов на баланс.

Проще говоря, если представить себе, что энергия пружины – это поток воды, то спусковой механизм – это кран, который включает и выключает подачу воды по восемь раз в секунду. Подобный «кран» выполняет двойную функцию. Во-первых, если бы энергетический поток периодически не перекрывался, то заводная пружина за раз высвобождала бы всю свою энергию. Во-вторых, с помощью спуска дозируемые порции энергии передаются на баланс, который является основным органом управления ходом часов. Именно баланс отмеряет промежутки времени, через которые происходит включение и выключение подачи энергии, причем в часах с частотой колебаний баланса 28 800 в час каждый из этих промежутков занимает ровно ⅛ секунды. В сущности, точность часов определяется именно работой спуска. Движение секундных, минутных и часовых стрелок строго коррелированно с пульсом спускового механизма, который задает весь ритм хода часов.

ХРУПКИЙ БАЛАНС Колесо баланса практически невозможно не заметить. Если заглянуть под крышку любых механических часов, то бросится в глаза бешено крутящееся колесико ближе к краю – это и есть баланс. Может показаться, что балансное колесо постоянно вращается в одном направлении, но это не так. На самом деле оно совершает колебания: сначала поворачивается в одну сторону, а затем под воздействием упругой

Текст: Уэй Коу

REVOLUTION

248

ОН ЖИВОЙ!

ТЕХНО

* Если верить БЭС, из инвара выпускались не спирали, а маятники, тогда как спирали изготавливались из элинвара, другого ферроникелевого сплава, разработанного Гильомом. – прим. ред.

Балансное колесо: модель Mayu от H. Моser

достигает максимального значения, происходит ее (пружины) сжатие, и балансное колесо, перемещаясь в обратном направлении, занимает свое первоначальное положение. В часовой терминологии такое движение называют свободным колебанием баланса. Гениальность всей этой конструкции заключается в том, что каждый раз, когда на балансное колесо подается импульс, оно совершает точно такое же колебание, что и во все предыдущие разы, и путь от положения равновесия до мертвой точки занимает всегда одно и то же время, обычно ⅛ секунды.

249

ШВЕЙЦАРСКИЙ АНКЕРНЫЙ ХОД Швейцарский анкерный ход, изобретенный около 200 лет назад, до сих пор используется подавляющим большинством швейцарских производителей часов (исключение составляют компании «Улисс Нарден», «Омега» (Omega), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet)). В нем спусковое колесо соединяется с балансным колесом посредством вилки, которая называется, как нетрудно догадаться, анкером. Передача импульса осуществляется от спускового колеса непосредственно на анкер, после чего само колесо фиксируется, и дальнейшая подача энергии от заводной пружины приостанавливается. Через анкер импульс подается на балансное колесо, которое начинает свободный ход. Во время обратного движения оно задевает анкер, приводя его в движение, после чего он, в свою очередь, освобождает колесо анкерного механизма, на которое через зубчатую передачу поступает очередная порция энергии от заводной пружины. С конструкционной точки зрения швейцарский анкерный ход являет собой достижение поистине грандиозное. Можно сказать, что искусно спроектированные детали этого механизма образуют своего рода автономную микроскопическую Вселенную, подчиняющуюся законам точности и порядка. И все же уязвимое место у этого замечательного механизма есть. Дело в том, что его конструкция подразумевает механическое преобразование вращательного импульса анкерного колеса в импульс продольного смещения анкера. Чтобы осуществить подобное преобразование, необходимо сцепление зубцов анкерного колеса с палетами вилки. В процессе передачи энергии от спускового колеса на анкер зубцы и палеты проскальзывают друг относительно друга, соприкасаясь своими поверхностями, и это влечет возникновение сил трения. Прежде чем продолжить обсуждение швейцарского анкерного хода, имеет смысл подробнее остановиться на его устройстве и понять, из каких частей он состоит. После этого мы сможем проследить их взаимодействие в ходе всего рабочего цикла: на этапах освобождения, импульса и запирания.

REVOLUTION

спирали меняет направление и идет в другую сторону. Но так как частота колебаний баланса необычайно велика и составляет 4 Гц, человеческий глаз физически не успевает уловить обратное движение колеса и воспринимает его как однонаправленное. Баланс механических часов являет собой воплощение самых глубоких познаний человека в области изучения упруго-эластичных свойств металлов. Он состоит из колеса и потрясающего предмета под названием спираль. В конце XVIII в. спирали использовали в своих механизмах всемирно известные часовщики, такие как Арнольд (Arnold) и Бреге. В то время спирали изготавливались, в основном, из стали. Основной недостаток этого материала заключается в том, что при изменении температуры он значительно сжимается или расширяется. Механизмы со спиралями, изготовленными не из стали, впервые появились на рынке в начале XX в., когда Шарль-Эдуар Гильом (Charles-Edouard Guillaume) наладил выпуск спиралей из инвара*, сплава железа и никеля. В наши дни такие производители часов, как «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), предпринимают попытки создания спиралей из алмаза. Спираль представляет собой металлическую полоску прямоугольного сечения, закрученную в архимедову спираль вокруг собственной оси. Взглянув на нее, можно убедиться, что число витков такой спирали составляет от 12 до 15. Именно в этих витках и содержится таинственная сила, обеспечивающая равномерность и точность хода часов. Когда на балансное колесо подается импульс от спуска, оно начинает двигаться по дуге, поворачиваясь вокруг своей центральной оси и растягивая волосковую пружину. Когда деформация пружины

ТЕХНО В СОСТАВ ШВЕЙЦАРСКОГО АНКЕРНОГО ХОДА

входят следующие элементы: 1. спусковое колесо 2. анкерная вилка 3. входное плечо анкера 4. выходное плечо анкера 5. входная палета 6. выходная палета 7. хвостовик 8. входной рожок хвостовика 9. выходной рожок хвостовика 10. ролик (напрессован на ось баланса) 11. импульсный камень 12. входной ограничительный штифт 13. выходной ограничительный штифт

 









Спусковое колесо либо приклепано, либо напрессовано на последний триб передаточной системы и зачастую получает энергию напрямую от колеса секундной стрелки. Итак, детали швейцарского анкерного хода мы назвали и теперь можем последовательно рассмотреть процессы, управляющие открытием и закрытием энергетического «крана» часов. При этом мы будем строго придерживаться хронологии их развития в реальном часовом механизме.





 

 

Стадия 1 – освобождение 

REVOLUTION

250

СТАДИЯ . ОСВОБОЖДЕНИЕ Все процессы, происходящие в анкерном механизме, начинаются с того, что балансное колесо, получив импульс от хвостовика, поворачивается по часовой стрелке. Достигнув мертвой точки, оно начинает движение в обратную сторону, то есть против направления хода часов. При этом импульсный камень ударяет по выходному рожку хвостовика. В результате анкер смещается слева направо, и ВХОДНАЯ ПАЛЕТА (B) освобождает ЗУБ СПУСКОВОГО КОЛЕСА (А). Под нажимом палеты спусковое колесо совершает едва заметное возвратное движение.

ТЕХНО СТАДИЯ . ИМПУЛЬС После того как зуб спускового колеса освобождается от входной палеты, происходит поворот этого колеса за счет энергии, передаваемой ему от зубчатой передачи часового механизма. При этом ЗУБ СПУСКОВОГО КОЛЕСА (А) скользит по нижней наклонной плоскости ВХОДНОЙ ПАЛЕТЫ (B). В результате энергия вращения колеса преобразуется в поступательную энергию анкера, который передает импульс на хвостовик. С хвостовика импульс переходит на импульсный камень, и полученная им порция энергии отдается на баланс, который начинает движение против часовой стрелки.

Стадия 2 – импульс

СТАДИЯ . ЗАПИРАНИЕ Передача импульса одним зубом спускового колеса завершается в тот момент, когда другой ЗУБ (А) (обычно третий, если считать слева направо) запирается ВЫХОДНОЙ ПАЛЕТОЙ (В). Следует подчеркнуть, что входная и выходная палеты располагаются под разными углами. Таким образом, движения входной и выходной палет не вполне симметричны.

B A

СТАДИЯ . ОСВОБОЖДЕНИЕ (НЕ ОТОБРАЖЕНО)

К этому моменту баланс уже завершил свое движение против часовой стрелки и под действием силы упругой деформации спирали поворачивается в обратную сторону. При этом импульсный камень ударяет по входному рожку хвостовика. В результате, анкер смещается справа налево и освобождает зуб спускового колеса от сцепления с выходной палетой. Под нажимом палеты спусковое колесо совершает небольшое возвратное движение. Стадия 3 – запирание

REVOLUTION

Чрезвычайно важным является следующий момент. Скорость процессов, протекающих в микромире анкерного механизма, фантастически велика. Вместе с тем крайне необходимо, чтобы импульс от спускового колеса передавался на баланс именно в тот момент, когда импульсный камень находится строго в начальном положении, соответствующем положению равновесия. А если принять во внимание, что процессы освобождения, передачи импульса и запирания осуществляются 8 раз в секунду, что соответствует 28 800 колебаниям баланса в час, то становится ясно, что обеспечить надежность такой системы могут только драконовские требования к качеству каждой детали. Вспомним также о том, что импульс от спускового колеса передается на анкер за счет скользящего движения зубца, которое вызывает значительное трение. Неудивительно, что обеспечение смазки соприкасающихся поверхностей играет в анкерном спуске огромную роль. Собственно говоря, над проблемой устранения трения уже не первый год бьется ряд крупнейших часовых компаний мира. ★

251

СТАДИЯ . ИМПУЛЬС (НЕ ОТОБРАЖЕНО) При повороте спускового колеса его разблокированный зуб скользит по нижней наклонной плоскости выходной паллеты. В результате этого, очередная порция энергии от заводной пружины переходит на анкер, который через импульсный камень передает полученный импульс на баланс.

ТЕХНО

УСТРОЙСТВО НОВЕЙШИХ СПУСКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ НОВИНКА № – ДВОЙНОЙ РЕГУЛЯТОР ХОДА ОТ ULYSSE NARDIN

Двойной прямой спуск (слева) Двойной непрямой спуск (справа)

В то время как практически все часовые мануфактуры в мире полагались на испытанный и хорошо зарекомендовавший себя швейцарский спуск, лишь в «Улисс Нарден» предпринимались крупные попытки в целом улучшить работу и повысить надежность механических наручных часов путем полного изменения конструкции спускового механизма. Первый из подобных спусков, получивший название «двойной прямой спуск» (Dual Direct), предстал перед публикой в 2001 г. и был установлен внутри не имевшей аналогов модели Freak от «Улисс Нарден». Впервые в современной истории часового дела был разработан и успешно воплощен в жизнь полностью бессмазочный механизм, который мог составить альтернативу швейцарскому анкерному спуску. Этот механизм являл собой потрясающий образец безупречности и простоты конструкторского дизайна, а его основой служили два спусковых колеса, передававших импульс непосредственно на балансное колесо. В 2005 г. компания «Улисс Нарден» представила новый регулятор хода – двойной непрямой спуск (Dual Ulysse или Dual Indirect), унаследовавший смелые технические черты своего прародителя, которые были дополнены рядом усовершенствований. Ключевой конструкционной особенностью обоих механизмов являлись два спусковых колеса, попеременно подающие импульсы на балансное колесо, что позволяло значительно снизить трение. Вместе с тем, инновационные решения, нашедшие воплощение в двойном непрямом спуске, позволили существенно повысить надежность этого регулятора хода. Конструкция двойного непрямого регулятора такова, что в передаче энергии на баланс принимают участие все зубцы спусковых колес. За счет этого специалистам из «Улисс Нарден» удалось увеличить частоту полуколебаний баланса до 28 800 колебаний в час, в то время как для в конструкции с прямым спуском она составляла 21 600 полуколебаний в час. Частота, равная четырем герцам, или 28 800 полуколебаниям в час, является оптимальной для современных механических

Фотография предоставлена Ulysse Nardin

часов, поскольку справедливо утверждать, что чем больше частота колебаний баланса, тем выше точность указания времени. Двойной непрямой регулятор хода состоит из следующих частей: 1. Спусковое колесо №1 2. Спусковое колесо №2 3. Вариатор – Он состоит из входного и выходного клюва, а также

ВЫХОДНОЙ КЛЮВ

ИМПУЛЬСНЫЙ КЛЮВ 

  

ВХОДНОЙ КЛЮВ 

REVOLUTION

252



ИМПУЛЬСНЫЙ КЛЮВ 

импульсных клювов 1 и 2. Отметим, что нумерация деталей произведена нами в соответствии с направлением распространения энергии внутри двойного регулятора хода. В состав вариатора также входит хвостовик со входным и выходным рожками. Этот вид спуска назван непрямым, потому что в нем передача энергии на импульсный камень баланса происходит не за счет прямого сцепления, а через этот уникальный по конструкции вариатор. Сцепление с импульсным камнем обеспечивает расположенный на верхнем краю вариатора хвостовик, и поскольку он, в сущности, следует за движением импульсного камня, а не ударяет по нему, передача импульса на балансное колесо происходит точнее – именно в тот момент, когда колесо находится в положении равновесия. 4. Ролик 5. Импульсный камень В двойном непрямом регуляторе хода первое спусковое колесо расположено справа, а второе – слева. На первое спусковое колесо подается энергия ходовой пружины часового механизма. При этом оно поворачивается против часовой стрелки, заставляя второе спусковое колесо вращаться в противоположном направлении. Теперь посмотрим на двойной непрямой регулятор хода в действии.

ТЕХНО Стадия 1 – освобождение

СТАДИЯ  – ОСВОБОЖДЕНИЕ Спусковое колесо №1 (А) заперто зубом, который заблокирован входным клювом вариатора (B). Балансное колесо поворачивается по часовой стрелке. Импульсный камень соприкасается с центральной частью хвостовика, вызывая смещение вариатора справа налево к центру. При этом спусковое колесо №1 освобождается от сцепления с входным клювом.

СТАДИЯ  – ИМПУЛЬС Практически сразу после того, как освобождается вариатор, зуб спускового колеса №2 (С) ударяет по импульсному клюву №2 (D), который располагается на нижнем краю вариатора. В результате этого вариатор получает импульс, который затем передается на импульсный камень балансного колеса. После этого балансное колесо продолжает вращение по часовой стрелке.

Стадия 2 – импульс СТАДИЯ  – ЗАПИРАНИЕ Когда балансное колесо освобождается от сцепления с вариатором и начинает свободное колебание, импульсный камень соприкасается с выходным рожком хвостовика, вызывая дальнейшее смещение вариатора (B) справа налево. Затем происходит запирание спускового колеса №2 посредством блокирования его зубца выходным клювом вариатора (E). Неподвижное спусковое колесо №2 за счет сцепления зубцов фиксирует спусковое колесо №1.

СТАДИЯ  – ОСВОБОЖДЕНИЕ

Когда балансное колесо движется обратно против часовой стрелки, импульсный камень ударяет по центру хвостовика, вызывая смещение вариатора к центру, слева направо. Происходит освобождение спусковых колес. Первое спусковое колесо, получая энергию от заводной пружины, совершает вращение против часовой стрелки. (НЕ ОТОБРАЖЕНО)

Стадия 3 – запирание

REVOLUTION

Как видно, значительная часть усовершенствований в двойном непрямом регуляторе хода заключается в устройстве вариатора, конструкция которого выглядит обманчиво просто. Удивительно, что эта хитроумная деталь собственноручно обеспечивает передачу импульса и запирание с такой завидной невозмутимостью. Стоит особенно отметить тот факт, что двойной непрямой регулятор хода – это единственная рабочая альтернатива швейцарскому анкерному спуску, которой совсем не требуется смазки. Конструкция этого механизма содержит сравнительно небольшое количество движущихся частей и напоминает стандартную зубчатую передачу, что придает ей феноменальную стабильность.

253

ТЕХНО НОВИНКА № – КОАКСИАЛЬНЫЙ СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ ОТ OMEGA. Этот механизм, самая первая современная альтернатива швейцарскому анкерному спуску, был создан Джорджем Дэниелсом (George Daniels), искусным английским часовщиком, живущим на острове Мэн. Дэниелс известен как создатель изысканных, уникальных и чрезвычайно сложных карманных часов, как автор нескольких трактатов по часовому делу и как коллекционер, интересующийся старинными автомобилями марки Bentley. В конце 70-х годов он создал коаксиальный спусковой механизм, особенная конструкция которого позволяла избавиться от сил трения. Основой коаксиального спуска является спроектированное специальным образом спусковое колесо, на один вал с которым напрессовано второе, меньшее по размерам, импульсное колесо (или спусковой триб). Оба этих колеса получают импульсы от заводной пружины и подают их на импульсную вилку с тремя палетами. Средняя из них служит исключительно для передачи импульсов от спускового триба. Кроме того, балансное колесо крепится на специальном балансном ролике, импульсы на который передаются через палету ролика балан-

. ТРАДИЦИОННЫЙ СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ





са (при движении колеса по часовой стрелке) и импульсный камень (при движении против часовой стрелки). Через этот камень также осуществляется взаимодействие баланса с вилкой, за счет которого происходит освобождение и запирание спускового механизма. При передаче импульсов сил скользящего трения не возникает. Кроме того, уменьшается длительность сцепления палет и спускового колеса (или спускового триба), по сравнению с конструкцией, где сцепление происходит в горизонтальной плоскости. Как следствие, увеличивается дуга свободного колебания баланса. Известно, что Дэниелс продемонстрировал свое потрясающее изобретение сразу нескольким компаниям. Но только в «Омеге» было принято дальновидное решение запустить его в производство. Изначально, в 1999 г., коаксиальный спуск появился лишь в одной эксклюзивной модели, однако он оказался таким функциональным, что в скором времени его начали использовать в каждой новой коллекции «Омеги». По словам президента «Омеги» Стивена Эркхарта (Stephen Urquhart), планируется, что когда-нибудь коаксиальный спусковой механизм будет установлен во всех часах этой марки. В текущем году «Омега» представит совершенно новый автоматический калибр собственного изготовления, специально спроектированный под коаксиальный спуск (в существующих на сегодняшний день моделях установлены адаптированные под коаксиальный спусковой механизм существующие калибры). Одновременно компанией «Омега» будут опубликованы результаты испытаний коаксиального спуска на предмет долговечности и точности, которые проводились в течение шести лет в реальных эксплуатационных условиях. Эти результаты, как уверяет Эркхарт, впечатляют. Механизмы с коаксиальным спуском отмечены сертификатом COSC, свидетельствующим о высокой точности их хода. Стоит подчеркнуть, что хотя изначально предложенная Джорджем Дэниелсом конструкция коаксиального спускового механизма не подразумевала наличие смазки, в омеговском варианте небольшое количество масла все же используется. Однако, по словам Эркхарта, скоро мы увидим коаксиальный спуск, в котором масла не   будет вовсе. В настоящее время в Omega ведутся работы по совершенствованию калибра SAGA, где будет установлен коасксиальный спуск с кремниевыми деталями.

  

REVOLUTION

254



. КОАКСИАЛЬНЫЙ СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ ДЭНИЕЛСА В ЧАСАХ OMEGA



Обратимся к анатомии коаксиального спускового механизма: 1. Спусковое колесо 2. Спусковой триб 3. Импульсная вилка 4. Входная палета импульсной вилки 5. Импульсная палета импульсной вилки 6. Выходная палета импульсной вилки 7. Импульсный рожок 8. Импульсный камень балансного ролика 9. Палета ролика баланса

ТЕХНО 



+



D I

РОЛИК БАЛАНСА I поворачивается по часовой стрелке и освобождает ЗУБЕЦ A от сцепления со ВХОДНОЙ ПАЛЕТОЙ F На РОЛИК БАЛАНСА I передается импульс через сцепление ЗУБЦА B с РОЛИКОВОЙ ПАЛЕТОЙ J 3 + 4. БАЛАНС поворачивается против часовой стрелки и освобождает ЗУБЕЦ C от сцепления с ВЫХОДНОЙ ПАЛЕТОЙ H Через сцепление ЗУБЦА D ТРИБА C с ИМПУЛЬСНОЙ ПАЛЕТОЙ СПУСКОВОЙ ВИЛКИ G на РОЛИК БАЛАНСА I передается импульс 5. в направлении против часовой стрелки

В  Г. КОАКСИАЛЬНЫЙ СПУСК ПОЯВИЛСЯ ЛИШЬ В ОДНОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ МОДЕЛИ, ОДНАКО ОН ОКАЗАЛСЯ ТАКИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ЕГО НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЖДОЙ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ OMEGA

СТАДИЯ  – ЗАПИРАНИЕ Подойдя к импульсному рожку, импульсный камень нажимает на него и заставляет выходную палету переместиться вперед, в результате чего происходит ее сцепление с зубцом

СТАДИЯ  – ОСВОБОЖДЕНИЕ Когда балансное колесо, завершая свободное колебание, поворачивается против часовой стрелки, импульсный камень ударяет по импульсному рожку анкерной вилки, освобождая спуск. При этом спусковое колесо начинает двигаться.

СТАДИЯ  – ИМПУЛЬС Спусковой триб ударяет зубцом по импульсной палете вилки. Переданная энергия через анкерную вилку передается на импульсный рожок. Когда балансный ролик проходит через начальное положение, импульсный рожок ударяет по импульсному камню. На баланс передается импульс, и он продолжает поворачиваться против часовой стрелки, в то время как спусковое колесо вновь запирается входной палетой. Когда баланс совершает обратное вращение по часовой стрелке, вся последовательность процессов повторяется заново. ★

255

Освобожденное спусковое колесо поворачивается против часовой стрелки, сцепляется зубцом с палетой балансного ролика и передает на нее полученный от заводной пружины импульс. В результате балансу сообщается движение по часовой стрелке. СТАДИЯ  – ИМПУЛЬС

(первым слева, если считать от зубца, сообщающего импульс) спускового колеса. При этом само колесо оказывается запертым выходной палетой, и подача энергии от заводной пружины прекращается.

REVOLUTION

СТАДИЯ  – ОСВОБОЖДЕНИЕ В фиксированном положении входная палета импульсной вилки заперта зубцом спускового колеса. Баланс совершает свободное колебание против часовой стрелки. После того как он достигает мертвой точки, направление движения меняется и балансное колесо поворачивается по часовой стрелке. В результате импульсный камень балансного ролика опускается и ударяет по импульсному рожку хвостовика вилки, и вилка поворачивается на своей оси, освобождая входную палету от сцепления с зубцом спускового колеса. Колесо совершает едва заметное возвратное движение.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

REVOLUTION

258

ИНТЕРВЬЮ С ЖЕРАЛЬДОМ РОДЕНОМ, ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНИЙ GÉRALD GENTA И DANIEL ROTH

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Жеральд Роден (Gerald Roden), президент компаний «Жеральд Жента» (Gérald Genta) и «Даниэль Рот» (Daniel Roth), со своим обычным энтузиазмом и прямотой рассказал, как обстоят дела с технически сложными моделями в индустрии элитных швейцарских часов. С легкостью знатока отсекая подлинные явления в мире часов от рекламных трюков, Роден открывает такие истины, от которых сперва становится не по себе, но которые в конце концов нужно принимать во внимание, готовясь к следующей большой покупке. Кроме того, по ходу разговора Роден подчеркивает, что на двух мануфактурах под его началом сохраняется истинный дух часового дела

ROGER DUBUIS И JAEGER-LECOULTRE? Если вы устанавливаете цену на часы с турбийоном значительно ниже цены на элитные часы других компаний, работающих на рынке, в определенном смысле вы наносите урон эмоциональной составляющей вашего турбийона. Ведь она возникает благодаря тому, что покупатель знает – таких элегантно отделанных часов настоящей ручной работы больше ни у кого нет. Сбив цену, вы по сути подмачиваете репутацию всего часового искусства.

СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ВАЖНЕЕ? На рынке есть несколько компаний, способных выпускать настоящие фирменные высококлассные турбийоны, доведенные и настроенные вручную. (Кстати, все турбийоны «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот» разработаны в мануфактурах с нуля – настоящая редкость в мире часов). А когда пытаются делать что-то другое, то это зачастую признак того, что на настоящий, полноправный турбийон сил не хватает и компания ищет другие выходы. Два года назад, увидев, сколько турбийонов было выброшено на рынок серийным производством, многие говорили нам: «Ну, теперь вам придется туго». Но сегодня мы по-прежнему делаем 300 турбийонов в год, а спрос на них значительно перекрывает эту цифру. Если кто-то хочет купить турбийон, значит это хорошо информированный покупатель, который знает разницу между серийным изделием и ручной работой. Также и вы как журналист должны говорить людям правду о настоящих часах.

ЗНАЧИТ, ПРАВЫ ТЕ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО –

У серийности есть и положительные стороны. Например, раньше я часто спорил с Даниэлем Ротом, убеждая его передать свой опыт и знания другим часовщикам. Когда часы сдавали в ремонт, ЭТО ЗЛО?

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ СЕГОДНЯШНИЙ ИЗБЫТОК ТУРБИЙОНОВ НА РЫНКЕ, МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ТЕПЕРЬ УМЕНИЕ ОТЛИЧАТЬ

259

КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ О НОВЫХ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫХ ТУРБИЙОНАХ

ТУРБИЙОНЫ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ПОДЛИННО ЭЛИТНЫХ

REVOLUTION

ПОВЫШАЕТ ЛИ ТУРБИЙОН ТОЧНОСТЬ ХОДА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ? Давайте трезво взглянем на этот вопрос. Если вам в первую очередь нужны точные часы, то совершенно необязательно тратить лишнюю сотню тысяч швейцарских франков: хорошо отрегулированный хронометр обойдется вам гораздо дешевле. Думаю, люди покупают часы с турбийоном не только из-за точности хода. В них есть что-то глубоко привлекательное на эмоциональном уровне. Турбийон представляет собой удивительную смесь технической притягательности и эмоционального заряда, и не стоит забывать об этом.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА только он мог их починить. Сейчас на нашей мануфактуре есть несколько высококвалифицированных мастеров, любой из которых в состоянии починить турбийон нашей марки. Но нынешняя ситуация с массовым турбийоном – это совсем другое дело. КТО, ПО-ВАШЕМУ, ИМЕЕТ СЕЙЧАС МОРАЛЬНОЕ, ОСВЯЩЕННОЕ ТРАДИЦИЕЙ ПРАВО ВЫПУСКАТЬ ТУРБИЙОНЫ? «Бреге» (Breguet) обладает таким правом, так как это имя тесно связано с именем человека, который, собственно, и изобрел этот механизм. Даниэль Рот вправе делать турбийоны, потому что именно он создал современный турбийон для «Бреге». В наше время возродили турбийон «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Жеральд Жента». (Франк Мюллер (Franck Muller) подтверждает, что «Жеральд Жента» был первым производителем в 80-х, который целенаправленно занимался технически сложными механизмами). На самом деле мы даже готовы доказать, что именно «Жеральд Жента», а не «Одемар Пиге», как принято думать, первым стал заново использовать турбийон в наручных часах (Кстати, Пьер-Мишель Голе (Pierre-Michel Golay), мастер, создававший усложнения для часов «Жента», покинул фирму только в прошлом году).

СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ ВАШИ ТУРБИЙОНЫ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ХРОНОМЕТРОВ? Из уважения к истории механизма мы традиционно делаем турбийоны вручную и настраиваем их согласно высоким стандартам Официального института по испытанию хронометров (COSC). Но сейчас мы с трудом справляемся с валом заказов, а клиентам еще и приходится ждать, пока в течение нескольких недель часовые механизмы проходят проверку в COSC. Такой срок трудно назвать для нас приемлемым, потому что из-за него приходится задерживать поставки. Я с большим уважением отношусь к гораздо более полному тесту «Качество Флерье», который разработали «Пармиджани» (Parmigaini) и «Шопар» (Chopard). Мы собираемся ввести сертификацию «Валле-де-Жу» примерно с такими же требованиями к качеству. Исторически Валле-де-Жу является наиболее важным центром часового дела в Швейцарии, поэтому имеет смысл поднять престиж моделей, выпускаемых здесь в наше время.

ПОЧЕМУ ВЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ФИРМ, РЕШИЛИ

В 1998 г. мы вплотную приступили к созданию своего собственного калибра для турбийона с запасом хода в 200 часов, поскольку я понимал, что вся индустрия держится на базовых модулях Lemania. Я подумал, что группа «Суоч» (Swatch Group) может урезать производство модулей. ДЕЛАТЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ТУРБИЙОНЫ?

В ЧЕМ ГЛАВНЫЙ ПЛЮС ТОГО, ЧТО ЧАСЫ «ДАНИЭЛЬ РОТ» И «ЖЕРАЛЬД

Независимость ради независимости бессмысленна. Единственное, что она обычно дает, – это позволяет поднять цены, если только ваша фирма не производитель механизмов, который решил завести свою марку. Давайте поговорим о часах с боем: ситуация с этими усложнениями сейчас в точности повторяет происходившее с турбийонами пять лет назад. Сегодня, если вам нужен минутный репетир, большой или малый бой, вы идете к специалисту в этой области, например к Кристофу Кларе (Christophe Claret), который, получив от вас чек, соберет для вас часовой механизм или даже готовые часы. Но чем вы тогда будете отличаться от всех остальных?

REVOLUTION

260

ЖЕНТА» РАБОТАЮТ НА СОБСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМАХ?

Турбийон Daniel Roth с 8-дневным запасом хода

доработку и пошли уже строго научным путем. Качество турбийона можно испытать эмпирически – замерить частоту колебаний баланса и тем самым проверить точность хода и качество настройки. Для репетиров такого метода до недавнего времени не существовало и можно было полагаться только на слух часовщика. Я не имею ничего против часовщиков, но они всего лишь люди. Зато теперь мы тестируем репетиры по-научному. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЭТО ТЕСТИРОВАНИЕ? Мы наняли специалиста по акустике, который тщательно проверяет все наши часы с боем. Вот что мы обнаружили. Оказывается, важно не только как отдельные гонги звучат под ударами молоточков, но и как эти звуки сочетаются. Октавы повторяются, и если гонги не настроить как следует, то ноты могут «выключить» друг друга. Очень важно тестировать уже готовые часы, так как после заключения часового механизма в корпус его акустические свойста сильно меняются. В отличие от большинства часов с большим боем (grande sonnerie) наши водонепроницаемы при давлении вплоть до 3 атм. Не то чтобы я думал, будто вы станете в таких часах купаться, просто из-за атмосферной влажности детали сложного часового механизма могут быстро заржаветь.

ИЗ-ЗА ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВОДА ВАШИ ЧАСЫ С БОЛЬШИМ БОЕМ ВЫЗЫВАЮТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС. ПОЧЕМУ ВЫ СДЕЛАЛИ ИХ

Наша модель – это единственные в мире часы с большим (причем вестминстерским) боем, автоподзаводом и турбийоном. Когда мы работали над их механизмом, мы планировали со временем создать на его базе самые сложные в мире часы. Критерии, по которым определяются «самые сложные в мире часы», весьма расплывчаты. Например, можно ли назвать отдельным усложнением индикатор запаса хода или каждое окошко вечного календаря – для месяца, дня недели и т.д., – как поступила «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) при описании часов Tout de L’Île? Спросите любого часовщика, какие часы самые сложные в мире, и он ответит – с большим боем, потому что для их изготовления нужно огромное мастерство. Система автоподзавода в наших часах с боем очень хитроумно устроена. По сути ее можно считать очень функциональным усложнением. АВТОМАТИЧЕСКИМИ?

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮТ ПРИ СО-

КАКОЙ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ВАШИХ ЧАСОВ

В прошлом году мы объявили о создании минутного репетира, который в итоге так и не выпустили. Все потому, что его звук был недостаточно хорош. Так что мы вернули часы на

За основу мы взяли уменьшенный механизм карманных часов, выпущенных в Валле-де-Жу, где всегда делали часы с боем. Над созданием механизма работал Пьер-Мишель Голе. Важно

ЗДАНИИ ЧАСОВ С БОЕМ?

С БОЛЬШИМ БОЕМ?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КАКИЕ ПЛАНЫ У «ЖЕРАЛЬДА ЖЕНТА»? Нас ждет возвращение знаменитых часов Gefica с корпусом из бронзы. Скорее всего, они станут настоящей сенсацией. Сегодня все заговорили о применении новых материалов, но мы работаем с бронзой уже давно . Примечательна история этих часов. Их впервые сделали для трех едущих на охоту друзей. Они искали часы в надежном корпусе с матовой поверхностью, которая бы не давала бликов. Бронза хороша еще тем, что со временем на ней появляется шикарный налет патины, и часы становятся похожи на старинный корабельный инструмент.

ТАК ЗНАЧИТ, У «ЖЕНТА» ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬ-

МЫ СЛЫШАЛИ, ЧТО ЧАСЫ ИЗ ИРИДИЯ, СДЕЛАННЫЕ ПО ЗАКАЗУ ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ БРУНЕЯ, НЕЛЬЗЯ БЫЛО МОЧИТЬ, О ЧЕМ КЛИЕНТА ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ. ОДНАКО ОН ВСЕ-ТАКИ ИХ

В ЧЕМ ИЗЮМИНКА ВАШЕГО ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА? Наш механизм полностью интегрирован. Это означает, что его с самого начала задумали и собрали как механизм для большого боя, и он получился на редкость красивым. Весь механизм создается и доводится без посторонней помощи, мы все делаем сами кроме одной-единственной составляющей – спуска, его мы берем у Nivarox. В будущем к каждому экземпляру наших часов с боем будет прилагаться сертификат с указанием октав, уровня громкости и т.п. В дальнейшем мы также планируем делать точные запасные копии гонгов к каждым часам на случай, если их придется капитально ремонтировать. Готовность оказывать своим покупателям долгосрочную поддержку тоже отличает нас от всех остальных – как очень серьезного В одних из самых «продвинутых» производителя часов с боем. Вряд ли такого можно часов с боем использован ожидать от мануфактуры, которая, вместо того чтобы механизм собственного самой изготавливать часовые механизмы, покупает их производства Daniel Roth c вестминстерским боем у Кристофа Кларе. и турбийоном

ЧЕГО НАМ ОЖИДАТЬ ОТ «ДАНИЭЛЯ РОТА» В  ГОДУ? «Даниэль Рот» – компания с узкой специализацией, и мы с уважением относимся к ее традициям. В следующем году «Рот» выпустит прекрасный турбийон-скелетон. Он продолжит серию, начавшуюся с вечного календаря. Нам коллекционеры турбийонов уже много раз говорили: «Ну когда вы сделаете скелетон?» На сегодняшний день все уже, кажется, признали, что «Даниэль Рот» – один из лучших производителей турбийонов. Более того, все наши часы фирменные от и до. «Вашерон» тоже выпускает довольно симпатичный ажурный турбийон, но в нем использован механизм Lemania. Мы решили сделать всё по-другому. Вместо того чтобы просто взять свой готовый турбийон и начать его дырявить, как Бог на душу положит, мы захотели с нуля разработать всю модель именно под проект скелетона. Это будут часы ручной работы, специально созданные с учетом эстетики прозрачности.

Так оно и было, нам прислали часы назад, и мы попытались их починить, но бесполезно: они были в ужасном состоянии. Вода растворяет иридий. Чем-то это напоминает сказку «Новый наряд короля».

НАМОЧИЛ, И ВОДА ИХ РАЗЪЕЛА.

ЭТА ИСТОРИЯ ПОСЛУЖИЛА ВАМ УРОКОМ? Сразу прошу прощения, если кого-то разочарую, но из новых материалов мы используем только те, от которых есть польза. Мы, скажем, пробовали делать базовую платину из керамики. Я думал, если собирать механизм прямо на керамике, то нужда в рубинах отпадет. Но оказалось, что без рубинов и шатонов все равно не обойтись В итоге не получилось никакого выигрыша, и мы остановили проект. Потом мы заинтересовались титаном, но от титановых платин тоже никакого толку. Как вы думаете, что дают платины из углеродного волокна? Ничего. Что бы там ни утверждали рекламщики, работа часов от них лучше не становится. Вот у кремния определенно есть потенциал. Мы вложили 100 000 швейцарских франков в то самое совместное предприятие, которое делало детали к часам «Патек Филипп» (Patek Philippe).

КАКОГО РОДА НОВОВВЕДЕНИЯ В ЧАСОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫ СЧИ-

В данный момент мы работаем над часовым механизмом, частота колебаний баланса в котором будет значительно выше, чем обычно. Вот от этого будет польза, в отличие от наворотов вроде «индикатора обслуживания» на последних часах «URWERK». Все восхищаются: «Ого! Вот это здорово!» Нет, это не здорово, это рекламный трюк. Нашей отрасли нужно быть осторожнее. Если постоянно нести бред, люди в конце концов отвернутся от часов и будут коллекционировать что-нибудь другое. А этого нельзя допустить – пошатнется вера в часовое дело. Мы, «Даниэль Рот» и «Жеральд Жента», считаем, что наша главная задача – сохранять и развивать истинное, полноценное часовое дело, где искусство и функциональность, ручное ремесло и технологии объединены в одно неразрывное целое. ★ ТАЕТЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЦЕННЫМИ?

261

понимать, что у нашего большого боя механизм с высокой степенью внутренней интеграции. Многие сейчас выпускают часы с боем, делая на основе какого-нибудь базового калибра коктейль из нескольких модулей. В прошлом году одна фирма тоже выпустила часы с большим боем, но по рецепту «базовый калибр плюс модуль». По-моему, это нельзя называть настоящим часовым делом.

REVOLUTION

Gerald Genta и Daniel Roth знамениты своими турбийонами, репетирами и часами с большим и малым боем

ТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ? Интересно отметить, что мы живем в эпоху, когда делать авангардные часы стало очень модно. Вы правы, у «Жента» в этой области есть своя история и традиции, так как эта марка внесла большой вклад в развитие модернистской эстетики в часовом деле. Сейчас все наперебой заявляют, что именно они придумали сочетать разнородные материалы, сплавлять их в единое целое, но ведь это не так: Жента занимался этим еще 15 лет назад. Его влияние на индустрию трудно переоценить. Он первым начал использовать в часовом деле непривычные металлы, такие, например, экзотические, как иридий.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ DE WITT

REVOLUTION

262

ЖЕРОМ ДЕ ВИТТ И КЛОД-ДАНИЭЛЬ ПРЕЛЛОКС ПОДЕЛИЛИСЬ С СВОИМИ ВЗГЛЯДАМИ НА БУДУЩЕЕ МАРКИ – В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЯРКИХ КРАСКАХ

Жером де Витт (слева) и Клод-Даниэль Преллокс

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

огда-то они жили по сути в разных мирах, но время свело их вместе. Жером де Витт (Jérôme de Witt) был часовым коллекционером и даже не помышлял создавать свою фамильную марку часов– но стал соинвестором часовой компании, возглавляемой часовщиком Седриком Жонером (Cedric Johner). Когда сотрудничество с Жонером нежданно-негаданно оборвалось, у де Витта оставался простой выбор: либо продолжать начатое, либо выходить из игры. Де Витт выбрал второе и, проявив недюжинную изобретательность, талант к дизайну и деловую сметку, превратил компанию DeWitt в бурно развивающийся центр технических новаций не чуждый при этом эстетике изысканного неоклассицизма

Academia Tourbillon à Force Constante

REVOLUTION

263

ЧТО КАСАЕТСЯ КЛОДА-ДАНИЭЛЯ ПРЕЛЛОКСА

(Claude-Daniel Proellochs), то он работал генеральным директором фирмы «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) – одной из главных жемчужин часовой Швейцарии и самой старой в мире мануфактурой по непрерывному «стажу» производства на сегодняшний день. Влияние Преллокса на дела «Вашерон Константин», пережившей когда-то непростые времена, было так велико, и так значителен был тот вклад, который он внес в возрождение компании, что, казалось, Преллокс и «Вашерон Константин» связаны навеки. И все же в конце 2005 г. Преллокс добровольно отрекся от трона и ушел на пенсию. Почему новый альянс вызвал такой интерес? Потому что с появлением Преллокса фирма «ДеВитт» вполне может перейти из разряда восходящих звезд в разряд настоящих часовых тяжеловесов. «Отрицательный опыт иногда дает в будущем очень хорошие результаты», – говорит де Витт по поводу первых трудных шагов своей марки. Он не выбросил белый флаг, когда ушел Жонер, но перспективы не вселяли оптимизма. «Я поговорил с нашими сотрудниками, – рассказывает де Витт, – и они сказали, что надо продолжать работать. Я всегда любил и коллекционировал часы, но делать их никогда не приходилось. Правда, я понимал, что если я хочу выпускать настоящие, серьезные часы, то придется очень многому учиться». И де Витт учился с невероятной скоростью. Когда увидели свет его первые турбийоны, ретроградные вечные календари и сплит-хронографы с легендарными калибрами марки Venus, стало ясно, что у де Витта на часы прекрасное чутье. Все эти модели добились немалого коммерческого успеха. «Мне нравится создавать чуточку неожиданные вещи, – говорит де Витт. – В моем первом турбийоне (разработанном в сотрудничестве с Кристофом Кларе (Christophe Claret), боль-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА шим специалистом по усложнениям) платина часов одновременно служит и циферблатом. А на моих первых часах с репетиром ползунок интегрирован в ободок циферблата». Кроме того, де Витт сделал важнейшую вещь – придумал удачную, запоминающуюся форму корпуса. У часов семейства Academia корпус похож на дифференциальный механизм автомобиля. «Я задумался, а как бы дифференциал выглядел в разрезе, – рассказывает де Витт, – и так нашел свою форму». Но, движимый любовью к часам, де Витт на достигнутом не остановился. Он познакомился с группой талантливых часовщиков, которые в свое время разработали большинство сложнейших часов для компании Франка Мюллера (Franck Muller), а теперь мечтали открыть собственное дело. Звали их Матиас Буттет (Mathias Buttet), Мишель Нава (Michel Navas) и Энрико Барбазини (Enrico Barbasini); впоследствии они основали компанию BNB, образовав ее название от первых букв своих фамилий. «Я дал им возможность почувствовать себя независимо, – рассказывает де Витт, – пообещав им гарантированный заказ на необычную модель, которую я задумал». Речь идет о модели Academia Tourbillon Différentiel – выдающихся часах, которые в 2005 г. завоевали престижный часовой Гран-при Женевы в номинации за технические новации. Помимо турбийона, они примечательны уникальной системой планетарных передач, благодаря которой для полного завода этих часов с пятидневным запасом хода нужно всего восемь поворотов головки. После завода дифференциальный механизм отсоединяет заводной барабан, и владелец может продолжать наслаждаться увлекательными вращениями планетарных колес, не рискуя повредить часы. «Честно говоря, – признается де Витт, – когда я только основал свою компанию, я и не рассчитывал на такой успех. То что наш Tourbillon Différentiel получил в 2005 г. Гран-при – это огромная и неожиданная честь. Я никак не думал, что такого результата можно добиться в такие малые сроки. Я безмерно благодарен судьбе». Мне посчастливилось встретиться с де Виттом и Преллоксом и расспросить их о том, как их новый альянс скажется на будущем фирмы «ДеВитт». Беседа получилась откровенной, нескучной и очень многообещающей.

Г-Н ДЕ ВИТТ, ЧТО В ВАШЕЙ ФИРМЕ САМОЕ ЦЕННОЕ? Я убежден, что самая большая ценность нашей фирмы – это люди. Если сотрудники подходящие, то все остальное идет легко и приятно. Мы не переманиваем людей из других компаний, но то, что мы создали, наша творческая энергия и стремление довести каждую модель до совершенства, вызывают, на мой взгляд, интерес у многих часовщиков. Недавно с нами решил поработать один из ведущих мастеров «Патек Филиппа» (Patek Philippe) г-н Менье (Meunier), на счету которого такие модели, как ультратонкий сплит-хронограф (5959). Он пришел к нам потому, что его вдохновили наши планы на будущее. Вряд ли бы он захотел иметь с нами дело, если бы Academia Triple мы самым четким образом не Complication GMT представляли себе, чего хотим достичь. Так что его приход – это повод для гордости. Рабочий процесс в нашем часовом доме организован во многом необычно. Мы, например, хотим, чтобы часовщики отвечали за создание часов от начала и до конца, включая сборку. Это как в мерседесовском подразделении AMG, где специалисты по двигателям полностью и собственноручно строят свои моторы. Благодаря этому у нас, на мой взгляд, сохраняется дух индивидуального творчества, что крайне важно, а мастера могут гордиться своими творениями. Да, при таком подходе уходит больше денег и времени, зато результаты почти всегда лучше, а часы в конечном итоге становятся произведениями искусства.

Г-Н ДЕ ВИТТ, ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ С BNB ПРИ

На самом деле я одним из первых пообещал основателям BNB, что буду с ними сотрудничать. Раньше они все работали у Франка Мюллера, а теперь у них свое и на редкость успешное дело. Поначалу, когда фирма «ДеВитт» делала первые СОЗДАНИИ СЛОЖНЫХ ЧАСОВ?

ЕСТЬ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭТОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ МЫ СОХРАНИМ И В БУДУЩЕМ… ОДНА ИЗ НИХ – БЕЗУМНО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ

REVOLUTION

264

Г-Н, ПРЕЛЛОКС, КАК НАЧАЛОСЬ ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С Г-НОМ ДЕ ВИТТОМ? Когда я уволился из «Вашерон Константин» (мы как раз отпраздновали 250-летие компании), работу мне предлагали многие. Но я твердо решил, что уйду на пенсию, сброшу с себя все обязательства и как следует займусь музыкой. Джером заговаривал со мной о сотрудничестве три раза, и на третий я вдруг подумал: «А почему бы и не побаловать себя напоследок?» В конце концов марка у него очень крепкая, имеет узнаваемое лицо. В любом партнерстве главное – чтобы с человеком хорошо работалось. Что касается нас с Джеромом, то у нас замечательные отношения, мы глубоко уважаем друг друга и взгляды у нас на удивление схожи.

шаги, партнерство с BNB было идеальным вариантом. Но в будущем, я считаю, мы должны двигаться к тому, чтобы делать все самостоятельно. И если у нас будут работать мастера калибра Менье, то в этом нет ничего невозможного. Если мы выйдем на тот масштаб, который я планирую, то со временем мы, может, даже начнем продавать механизмы другим компаниям, но поживем – увидим. Г-Н ПРЕЛЛОКС, ВЫ СОГЛАСНЫ? В свое время BNB хорошо помогла «ДеВитту», но сейчас у них дела пошли в гору, клиентов – во многом благодаря поддержке Жерома де Витта – стало больше, поэтому, само собой, они уже не могут уделять нам столько времени, сколько раньше. Но с другой стороны, мы и сами хотим идти своим путем – повысить

уникальность наших механизмов и выстроить в будущем мануфактуру полного цикла. Тогда у нас появится сильное исследовательское и конструкторское крыло и нашу марку начнут ассоциировать с мировыми премьерами, чего мы, собственно, и добиваемся. Г-Н ПРЕЛЛОКС, ЧЕМ ВАМ ТАК ПОНРАВИЛСЯ «ДЕВИТТ»? У них я увидел то, чего нет у большинства других марок, – свое лицо, свою индивидуальность, причем настолько яркую, что их часы намертво впечатываются в память. Есть три составляющих этой индивидуальности, которые мы сохраним и в будущем. Во-первых, это «колонны», которые идут по периметру корпуса. Они мне очень нравятся своей узнаваемостью, безупречной элегантностью и тем, что выглядят монументально, но современно и вызывают ассоциации с неоклассической архитектурой. Во-вторых, это трехмерность часов. Иногда, скажем, у них есть только верхняя половина циферблата, а вместо нижней половины – сам механизм. В результате раскрывается внутреннее устройство часов и они смотрятся эффектнее. А третья составляющая – безумно оригинальные циферблаты.

Г-Н ДЕ ВИТТ, МОЖНО КАКОЙ-НИБУДЬ СВЕЖИЙ ПРИМЕР ЭТОЙ

Сейчас все увлеклись изготовлением кремниевых деталей. Это, конечно, интересно, но удивляет, что на эстетический потенциал кремния не обращают внимания. Кремниевое покрытие дает зеркальный эффект, и я начал подумывать насчет циферблатов с кремниевой отделкой. Честно говоря, здесь мне очень помогает, что я по профессии не часовщик, потому что мне легче творить на просторе и заимствовать идеи из разных сфер – из искусства, например, и из всего того, что видишь вокруг.

или механизм без циферблата вообще. Это многоуровневость и масса света, который отражается от зеркальных поверхностей. Чего от нас ждать нового? В этом году мы готовим очень необычные часы с двумя временными поясами и вечным календарем. У них особый формат: данные отображаются на разных уровнях и как бы по всему пространству часов. Один индикатор размещен сверху, на мосту, а индикатор фаз Луны вообще реализован интересно: он представляет собой кнопку коррекции календаря, но оригинальной конфигурации. Еще эти часы порадуют гармоничным сочетанием новых материалов.

ОРИГИНАЛЬНОСТИ?

Г-Н ПРЕЛЛОКС, ВОПРОС ВАМ КАК БЫВШЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ КРУПНОЙ ЧАСОВОЙ КОМПАНИИ: ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО НОВЫХ МАРОК НЕ ОБЗАВОДИТСЯ СВОИМ

А дело в том, что вкладывать серьезные деньги можно только при наличии профессионализма, смелости и веры в себя. Большинство новых игроков не готовы пойти на большие расходы, чтобы создавать свои механизмы, хотя почти все из них могли бы. А мы, наоборот, собираемся ставить все на широкую ногу: привлекать самых талантливых и мастеровитых людей и создавать им условия для свободного творчества и здорового соревнования. Да, риск есть, но он хорошо просчитан, и г-н де Витт не побоялся рискнуть. ПРОИЗВОДСТВОМ?

Г-Н ДЕ ВИТТ, МОЖЕТ, НАМЕКНЕТЕ, ЧЕГО ОТ ВАС ЖДАТЬ В ЭТОМ

Что такое часы «ДеВитт»? Это механизм и полциферблата ГОДУ?

Academia Silicium Hora Mundi

Г-Н ПРЕЛЛОКС, КТО ДЛЯ «ДЕВИТТА» ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ? Мир меняется. Раньше в банковской сфере всем начальникам было под 60, сейчас зачастую лет 35. И надо налаживать отношения с новым поколением коллекционеров, не теряя при этом традиций швейцарского часового мастерства высшей пробы. Все крупнейшие производители в известной степени действуют по жестким схемам. Пространства для творчества у них не так и много, уж я-то знаю. Вот, скажем, коллекционер накупил «бреге», «патеков», «вашеронов» – чем ему жить дальше? Ему нужен воздух, творческий заряд. Но среди новых производителей многие либо слишком вторичны, либо чересчур эксцентричны. Когда я был директором «Вашерон Константин», я иногда перебирал в голове новые имена и постоянно приходил к выводу, что по совокупности творческих, технических и коммерческих факторов выделяются только две марки – «Ришар Милль» (Richard Mille) и «ДеВитт». И это тоже повлияло на мое решение перейти в «ДеВитт». Как директор «Вашерона» я часто напоминал, что мы работаем без перерыва уже 250 лет. Теперь, когда я в «ДеВитте», я могу сказать, что мы фирма сегодняшнего дня, что наше прошлое – это будущее. Но это заявление еще надо подтвердить на практике. Мы свободны и полны энтузиазма, нас ничто не стесняет, и у нас есть редкая возможность выбирать из множества прекрасных отцов, которые стремятся дать нам путевку в жизнь. ★

265

У нас есть фундаментальный принцип – если мы выводим на рынок новую модель, то она должна привносить в часовое дело что-то новое. То есть если мы выпускаем часы с автоподзаводом, то это не просто еще одни часы с автоподзаводом. Например, можно изменить ротор. С полноразмерными роторами, на мой взгляд, одна беда – они сзади закрывают весь механизм. Поэтому ротор можно убрать в обод часов или поместить его вокруг механизма. В МЕХАНИЗМАХ?

МАРОК? Наши часы всегда появляются в срок и всегда работают. У нас простое правило: если мы о чем-то говорим, если что-то предлагаем, то должны сделать. В обещанный срок появился и турбийон Force Constante, технически, между прочим, очень сложный, и Différentiel Tourbillon. Фонтанировать идеями все мастера, но у многих дальше прототипов дело не идет.

REVOLUTION

Г-Н ДЕ ВИТТ, А КАК ЭТА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ

Г-Н ДЕ ВИТТ, ЧЕМ ВАША МАРКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ НОВЫХ

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Alain Silberstein Москва, магазины «Mercury» Третьяковский пр, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   A.Lange & Söhne Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Alena Gorchakova Москва, бутики «Cassaforte» Столешников пер.,  тел: ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, , стр. , тел: ()  ; Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел: ()  ; Г-ца «Националь», ул. Моховая, д./ (скоро открытие); Галерея «Актер», ул. Тверская, / (скоро открытие) Antoine Preziuso Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

REVOLUTION

266

Audemars Piguet www.audemarspiguet.com Breitling Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, ,

тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Blancpain Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Boucheron Москва, Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел: ()   Bovet Москва, cалоны «Da Vinci», ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Breguet Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; C.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. () -

Bvlgari Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Cartier Москва, бутики «Cartier», Столешников пер.,  тел: ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Екатеринбург, бутик «Cartier», Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Chanel www.chanel.com Chopard Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   de Grisogono Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл»,

-й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Girard-Perregaux Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Ebel тел. ()  ; Москва, г-ца «Рэдиссон САС магазины «Mercury», Славянская», Третьяковский пр-д, , пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Галерея «Актер», тел. ()  ; ул. Тверская, , г-ца «Рэдиссон САС тел. ()  ; Славянская», Барвиха Luxury Village, пл. Европы, , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», С.-Петербург, ул. Тверская, , магазин «Mercury», тел. ()  ; Гранд Отель «Европа», Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., Михайловская ул., / тел. ()   тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   F.P. Journe Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

Glashütte Original Москва, магазины «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,, тел. ()  ; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Greubel Forsey Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Harry Winston Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Faberge тел. ()  ; Москва, г-ца «Рэдиссон САС магазины «Mercury», Славянская», Третьяковский пр., , пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , Галерея «Актер», тел. ()  ; ул. Тверская, , г-ца «Рэдиссон САС тел. ()  ; Славянская», Барвиха Luxury Village, пл. Европы, , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», С.-Петербург, ул. Тверская, , магазин «Mercury», тел. ()  ; Гранд Отель «Европа», Барвиха Luxury Village, Михайловская ул., / -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   тел. ()  ; Hermès (часы) С.-Петербург, Москва, магазин «Mercury», бутик «Cassaforte», Гранд Отель «Европа», Столешников пер, , Михайловская ул., / тел. ()   тел. ()  ;

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

Hysek Москва, ТЦ «Берлинский дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; магазин «Таймсквер», Комсомольский пр., , тел. ()  ; Самара, сеть магазинов «Аляска», пр. Кирова, , тел. ()  , ул. Ленинградская, , тел. ()  ; Кемерово, магазин «Стерх», Советский пр-т, , тел. ()  ; Санкт-Петербург, магазин «Империал», Думская,  тел. ()   IWC Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; Салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()   Jacob & Co. Москва, магазины «Mercury»,

Jaeger-leCoultre Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская,  тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()   Korloﬀ Москва, ТЦ «Крокус Сити Молл», тел. ()  ; ТЦ «Гименей», ул. Б. Якиманка, д. , тел. ()  ; LeCadeau, Ул. Петровка, д. /, тел. ()   Longines Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; cалон «Швейцарские часы Conquest»,

ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл.,  Montblanc Москва, бутик «Montblanc», Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Oﬃcine Panerai Москва, Бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; бутик «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., , тел. ()  ; ТД «Весна», тел. ()  ; салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., /, тел: ()   Omega Москва, магазины «Mercury», Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Patek Philippe Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Piaget Москва, бутик «Piaget», Столешников пер., , тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; магазин «Louvre»,

ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, /, тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Rado Москва, магазин «Mercury», Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Richard Mille Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Roger Dubuis Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Rolex Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Tag Heuer Москва, Галерея «Актер», ул. Тверская, /, тел. ()  

Tiﬀany & Co. Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Ulysse Nardin Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Vacheron Constantin Москва, бутик «Vacheron Constantin» Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Van Cleef & Arpels Москва, бутик «Van Cleef & Arpels», Столешников пер,  тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()   Zenith Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

267

Hublot Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел: ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

REVOLUTION

ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МАКСИМАЛИСТ МАКСИМИЛИАН БЮССЕР – О ПРИРОДЕ И ПУТЯХ РАЗВИТИЯ АВАНГАРДНОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

середине мая первые 2 экземпляра часов Horological Machine №1, выпущенные компанией Бюссера MB&F (мы рассказывали о них в прошлом номере Revolution) были доставлены покупателям в США и Сингапуре. В течение лета еще 8 уникальных образцов авангардного часового искусства перейдут во владение к смелым почитателям таланта ультра-современных часовщиков. Обстоятельное описание прошлых, настоящих и будущих проектов Максимилиана Бюссера мы предложим вашему вниманию в следующих выпусках журнала, включая эксклюзивный материал о рождении шедевра – НМ №1. Сегодня, мы надеемся, вам будет интересно прочитать его интервью, в котором он рассказывает о своем понимании современной haute horlogerie

REVOLUTION

268

ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСЫ – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

РАССКАЖИТЕ ВКРАТЦЕ О ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ ВКЛАДЕ В РЕВОЛЮ-

ВРЕМЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА, В КОТОРОМ ВЫРАЖА-

ЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСОВОГО ДИЗАЙНА. КАК ЭТО ВСЕ ПРОИСХО-

ЕТ СЕБЯ ХУДОЖНИК? УНИКАЛЬНОЕ ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ ИЛИ

ДИЛО? КАК ВЫ ПРИШЛИ К СОЗДАНИЮ «ОПУСОВ» ИЛИ ЧАСОВ ВАШЕЙ

СЛОЖНЕЙШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО? А МОЖЕТ, ОНИ ОБЪЕ-

НОВОЙ МАРКИ – MB&F? НЕ БОЯЛИСЬ ЛИ, ЧТО ЭТИ ЧАСЫ НЕ ПРИМУТ,

ДИНЯЮТ В СЕБЕ ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, БУДЯТ ВООБРАЖЕНИЕ,

ЧТО ВАШ ПОДХОД СЛИШКОМ РАДИКАЛЕН? ИДЕЯ МОДЕЛИ «ОПУС-»

ОТРАЖАЮТ В СЕБЕ НАШИ МЕЧТЫ, НЕОСОЗНАННЫЕ ОБРАЗЫ И СА-

(OPUS ), А ОСОБЕННО – «ОПУС-» (OPUS ), ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ,

МЫЕ СОКРОВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ? МОЖЕТ, ИМЕННО В ЭТОМ

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЧАСЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ВРЕМЯ В ЕГО ЧИСТО ХУДО-

МАГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЧАСОВ? Наверное, часы действительно объединяют в себе все, о чем вы сказали. Вообще покупка часов – двусторонний акт. Мы покупаем их себе, но нашими часами будут восхищаться окружающие. Но я был бы очень самонадеян, утверждая, что точно знаю, для чего люди покупают часы. Могу сказать только о себе. Я отношу себя к тем, кто, выбирая часы, исходит из эмоционального интереса и холодного технического расчета. Для меня эмоциональная ценность часов в смелости, даже дерзновенности мастера, воплощающего в своем творении новые идеи. С технической точки зрения мне интересны революционные конструкторские решения, мастерство отделки – но не только. Важны также профессиональное мастерство часовщика, тщательность изготовления мельчайших деталей часов. Как известно, у каждого своё представление о прекрасном. Для меня красота часов не в красивости, не в страхе нарушить общепринятые стандарты, а в дерзком замысле их создателя, в том, что у них есть свой выраженный характер.

ЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ. КАЖЕТСЯ, ИМЕННО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ НАМЕРЕНА ДВИГАТЬСЯ ВАША СОБСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ? Когда я встал у руля компании «Гарри Уинстон» (Harry Winston) в 1998 г., было ясно: нам нужно придумать выдающиеся часы – не уступающие роскошным ювелирным изделиям, сделавшим ее знаменитой. Опыт, полученный в компании «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), диктовал, что начинать нужно с создания эффективной стратегии разработки и продвижения продукта. А вот работать в условиях взаимодействия с партнерами я к тому времени еще не умел, «Жежер-ЛеКультр» – полностью замкнутая на себя часовая мануфактура с полным циклом производства. Но стоило мне отказаться от всеобъемлющего контроля и широко распахнуть дверь компании, как перед нами открылся новый мир – насыщенный идеями, богатый культурными различиями. Появление «Опуса-3» дало старт цепной реакции – коренным образом изменилась моя жизнь, я по-иному взглянул на часы, на ценности предпринимательства. Но главное, я и несколько других новаторов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА сумели поднять часовую отрасль на новый уровень. То, что вчера еще казалось безумием, в одночасье стало приемлемым. Мы взяли приступом рубежи роскоши, которую еще совсем недавно воплощали элегантность, благоразумие и приверженность классике. Ришар Милль (Richard Mille), «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) с их «Фриком» (Freak), «УРВЕРК» (URWERK) с их UR-103, Вьянней Альтер (Vianney Halter), создавший «Антикву» (Antiqua), другие ведущие производители часов – мы все проложили новый, пусть и полный трудностей путь. Когда мы начали работать над третьим «Опусом», практически все мои коллеги по «Гарри Уинстону», решили, что я сошел с ума. Помню, я попросил одного очень известного, пользующегося заслуженным авторитетом ювелира сделать версию «Опуса» с бриллиантами, но получил довольно резкий отказ. Ювелир заявил, что не хочет иметь ничего общего с этими часами, вызывающими у него, как он выразился, отвращение. Единственный владелец часового бутика, кото-

рому я решил показать их накануне официального представления, не поверил своим глазам. Человек безукоризненных манер, который как раз торгует очень сложными часами, он спросил меня: «Какой дурак купит эти часы?». Сегодня я могу сказать, что довести эту модель до завершения требовало смелости. Но, хотя пройдут годы, прежде чем потенциал «Опуса-3» будет полностью реализован (я надеюсь, мой преемник продолжит серию), эта модель произвела эффект разорвавшейся бомбы, только появившись. Выпустив свои первые часы, компания «Гарри Уинстон» впервые создала что-то по-настоящему уникальное. С «Опусом-5», наоборот, все шло как по маслу. Теперь все мои коллеги превратились в моих единомышленников, более того – розничная торговля не могла дождаться, когда получит еще более смелую модель, чем «Опус-3». Была проведена очень серьезная разработка, и новые часы, представленные на «Базеле», не только поражали посетителей

REVOLUTION

269

Оценить результат нашего творчества легко. Чем полярнее реакция, от обожания до полного неприятия, тем лучше. Наши часы – это коктейль искусства и смелых решений не для слабонервных

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Механизм «Часовой машины №2», презентация которой запланирована на начало 2008 г.

годов, когда появились серийные часы типа «бочонок» с механизмами соответствующей формы, часовщики всего мира поспешили объявить о приходе «новых часов». То же самое произошло в конце сороковых, когда началось массовое производство часов в круглом корпусе с автоподзаводом. О «новых часах» заговорили и в семидесятых, тогда влияние эстетики «поп-культуры» и появление кварцевого механизма вызвали резкий, небывалый по силе технический и эстетический взлет в часовом производстве. Как мы видим, каждый период давал собственное определение понятию «современные часы». На их облик влияли как развитие техники, так и эстетические пристрастия эпохи. Отвечая на вопрос о направлениях развития эстетики часов, я могу сказать, что в конце двадцатого века возникло столько новых культурно-эстетических тенденций, что диктовать нашей отрасли, в какую сторону ей идти, стало уже невозможно. И это очень хорошо! Мы, потребители часов, получили возможность самим решать, какими должны быть наши часы, самим определять свои эстетические приоритеты. Выбирая часы, мы самовыражаемся, ведь теперь можно руководствоваться собственными вкусами и пристрастиями. А значит единого представления о «современных часах» больше не существует, новых часов теперь много, и все они разные.

внешним видом, но и прекрасно функционировали! Кроме того, теперь мы уже могли обеспечить бесперебойные поставки своих новых часов в магазины. Если на стадии выпуска «третьей» модели меня еще терзали смутные сомнения, то сейчас я был абсолютно уверен, что «Опус-5» без труда завоюет успех. Что и произошло. Я представлял «Опус-3» и «Опус-5» в виде неких механических устройств и только потом видел в них наручные часы. Мне хочется, чтобы и новые «часовые машины» производства MB&F были такие же – эдакие «трехмерные машины» для измерения времени, тщательно выполненные в лучших традициях часового искусства. Сочетая футуризм и консерватизм, они выглядят словно фантастические приборы из романов Жюля Верна. Я сравнивал эти модели с неведомыми деревьями, Макс Бюссер которые благодаря сильной корневой системе Как и в других областях потребления, очень ограниченная группа способны давать удивительные ростки. Понимая, что большинство покупателей постоянно находится в поиске нового. Они ждут революлюдей будет напугано одним только видом «Часовой машины № 1» ционную модель – из тех, что потом разойдется в тысячах имитаций. (Horological Machine No. 1), я все же убежден: эти часы никого не Уже ясно, что стиль «фьюжн», сочетающий принципиально разные оставят равнодушными. Это всегда очень важно. Но важно и то, что материалы для изготовления корпусов, еще сохранит актуальность; коллектив, работающий над созданием новых моделей, проявлял его с рекордной быстротой подхватило множество производителей. небывалый энтузиазм – такой увлеченности людей своим делом я еще Никуда не уйдет и тенденция поиска новых материалов для регулируне видел. Вообще, создавая часы, надо отбросить все мысли о том, ющих механизмов часов. Кому-то льстит неброская роскошь темных понравятся ли они покупателю, смогут ли его заворожить, будут часов, а значит и этот стиль останется популярным. Хотя, с моей ли хорошо продаваться. Лучше отдаться воображению, и оно само покажет нам эту удивительную «трехмерную Станет ли «трехмерность» тенденцией? машину» и поможет ее построить. Огромное Неизвестно, пойдет ли по этому пути вся часовая промышленность, но все будущие модели удовольствие, которое мы получали, давая MB&F будут построены по этому принципу жизнь первой модели MB&F, уже само по себе стало огромной наградой. Известие о том, что владельцы шести лучших часовых бутиков мира немедленно решили включить их в свой ассортимент, застало меня врасплох, хотя я и знал, что существует очень узкий круг покупателей, интересующихся только необычными, исключительными часами.

Я хочу построить небольшую компанию, которая в будущем станет стартовой площадкой для тех часовщиков, кого привлекает пройденный мною трудный и увлекательный путь

ТЕПЕРЬ ОБ ЭСТЕТИКЕ ЧАСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА – КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СУЩЕСТВУЮТ СЕГОДНЯ? ЧТО ЗДЕСЬ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ – СТИЛИ «НЕБРОСКАЯ РОСКОШЬ», «НАЧАЛО 270

ВЕКА МАШИН», УВЛЕЧЕНИЕ ТЕМНЫМИ И МАТОВЫМИ ЭМАЛЯМИ, ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРО-

REVOLUTION

МЫШЛЕННОЙ ЭСТЕТИКИ, ИДЕЙ, ПРИШЕДШИХ ИЗ АРХИТЕКТУРЫ?

В конце двадцатых

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА точки зрения, многие часы в корпусе черного металла эстетически проигрывают. «Опус 5», «Кабестан» (Cabestan), «Часовая машина № 1» – вот три модели часов, заставившие нас переосмыслить концепцию «трехмерных» часов. Станет ли «трехмерность» тенденцией? Я не знаю. Наши творческие коллективы используют эту идею во всех часах MB&F, сейчас в разработке еще три новые модели. И вряд ли случайно, что независимый дизайнер Эрик Жиру (Eric Giroud) – с ним я разрабатывал три из четырех наших часов – начинал свою карьеру как архитектор и промышленный дизайнер. Правда, у тех, кто захочет воплотить в своих часах концепцию «трехмерности», вряд ли что-нибудь получится, если они попытаются применить обычные круглые механизмы от сторонних производителей. А значит, придется вернуться к кульманам и проектировать собственные механизмы! А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПОСЛЕДНИМ МОДЕЛЯМ АВАНГАРДНЫХ ЧАСОВ? КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ФАКТОРЫ, КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИВШИЕ ОБЛИК СОВРЕМЕННОГО ЧАСОВОГО ДИЗАЙНА? ВАМ НРАВЯТСЯ ТАКИЕ МОДЕЛИ, КАК «ГИРОТУРБИЙОН» (GYROTOURBILLON) «ЖЕЖЕРЛЕКУЛЬТР», «RM » И «RM », «КАБЕСТАН» И «АНТИКВА» ВЬЯННЕЯ АЛЬТЕРА, «ФРИК» «УЛИССА НАРДЕНА», «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» («BIG BANG») «ЮБЛО» (HUBLOT), «ПРОЗРАЧНЫЙ ТУРБИЙОН» (TOURBILLON TRANSPARENCE) «БЛАНПЭНА» (BLANCPAIN), «ДВОЙНОЙ ТУРБИЙОН» (DOUBLE TOURBILLON) «БРЕГЕ» (BREGUET)? Помню, как девять лет назад в разговорах со своими коллегами я восторгался «Антиквой», творением Вьяннея Альтера, эта модель до сих пор возглавляет список моих предпочтений. В лучшем случае на меня смотрели с сомнением, в худшем – едва сдерживали смех. Не сразу получила признание и модель «УРВЕРК UR-103», которую братья Баумгартнеры (Baumgartner) и Мартин Фрай (Martin Frei) представили на «Базеле-2003». В первый год они едва-едва получили заказ на двадцать пять штук от нескольких торговцев, видимо, обладающих даром предвидения. Почти вся наша розничная сеть никак не хотела понять моего стремления заинтересовать их этими «жуткими» часами. Однако со временем шедевры Вьяннея получили заслуженное признание. Что же касается «УРВЕРКА», то сегодня желающим получить их приходится делать заказ за полтора года. И все равно, их суммарный выпуск – не более пары сотен часов в год. Мы, увлеченные своим делом часовщики, посвящающие каждую минуту своей жизни созданию часов, с жадностью ловим новые идеи. Однако большинство покупателей совсем не разделяют нашего восхищения этими сумасшедшими, по их мнению, часами. Я в восторге от «Фрика» и «Кабестана». Впервые увидев «RM 001» Ришара Милля, я потерял дар речи от восхищения. Какая красота! Модели, созданные независимыми часовщиками, просто великолепны, в лучах их славы греется вся наша отрасль. А вот что меня раздражает, так это «часы-двойники». Как бы их не гримировали под шедевры часового искусства, за авангардным дизайном этих поделок скрывается простой механизм ETA. Разработать корпус и циферблат – нехитрое дело, вы попробуйте создать свой механизм, ну а высшее искусство – объединить все это в одно гармоничное целое. В этой гармонии я и вижу истинную ценность часового искусства, в этом – суть того, что ожидает нас впереди.

рый час? Купите кварцевый «Суоч» (Swatch) – более выгодной покупки в мире часов сегодня не существует. А вот если у вас механические часы с ювелирной отделкой, значит, вы обладатель предмета роскоши, ведь с чисто функциональной точки зрения ваши часы уступят многим другим. Вы назвали современные часы «символами роскоши». Как ни печально, вы правы – сегодня в часах все чаще видят средство удовлетворения тщеславия. Все меньше становится владельцев дорогих часов, способных оценить их художественные достоинства, воплощенные в них передовые технологии, сложность изготовления, когда каждая делать доводится мастером вручную. Современные покупатели и понятия не имеют, как долго мастеру приходится регулировать механизм, чтобы добиться безупречно точного хода. Это плохо, и вот почему. Во-первых, сейчас повсюду господствует маркетинг, и торговые марки попросту обманывают богатых, но плохо осведомленных покупателей. Последние, впрочем, не в накладе – они рады покрасоваться в новых часах перед такими же, как и они «знатоками». Во-вторых, наши лучшие часы, шедевры высокого часового искусства страдают в руках неумелых владельцев. Минутные репетиры постоянно запускают во время игры в гольф, вечные календари ломают, меняя дату в неположенное время – только ради того, чтобы похвастаться часами перед друзьями и тому подобное. Относиться к дорогим часам подобным образом – все равно, что участвовать на своем «феррари» в ралли «Кэмел-трофи»… То, что часы превратились в символ роскоши, отчасти объясняет, почему сейчас все чаще делают ставку на крупные и небывало броские модели – что у тебя за часы, должно быть видно за километр. Становится также понятно, почему появляется столько часов-двойников, о них я уже говорил. Так что вы правы – дизайн, который еще совсем недавно не очень-то и жаловали в высших кругах производителей часов, внезапно стал ключевым фактором успеха любой торговой марки. ★ «Часовая машина №1» способна напугать одним только внешним видом, главное – чтобы не было равнодушных. Полярность мнений – вот истинное мерило творческих достижений» Макс Бюссер

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСЫ ДАЛЕКО УШЛИ ОТ ТЕХ СУГУБО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ – ПРОДУКЦИИ ЗАКРЫТЫХ ДЛЯ КАКОГО БЫ ТО НИ БЫЛО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ЧАСОВЫХ МАНУФАКТУР, ПРЕВРАТИВШИСЬ В ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СИМВОЛОВ РОСКОШИ? ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО СТАНЕТ ЛИ РОЛЬ ДИЗАЙНЕРА И СОБСТВЕННО ДИЗАЙНА В ТВОРЧЕСКОМ

Мне кажется, было бы странно видеть в дорогих часах инструмент и ничего более. Вы просто хотите всегда знать, кото-

271

ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧАСОВ ТАКОЙ ЖЕ ВАЖНОЙ, КАК В ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕБЕЛИ, АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ, ЮВЕЛИРНОМ ДЕЛЕ

REVOLUTION

И ВЫСОКОЙ МОДЕ?

ЭПИЛОГ

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА УСЛОЖНЕНИЙ ЮРИЙ ХНЫЧКИН

REVOLUTION

272

тех пор как турбийон стал неотъемлемой частью любых часов, претендующих на звание сложных, прошло уже лет пять. Каких только форм этого увлечения мы только не повидали: турбийоны «парящие» и карусельные, турбийоны от модных марок, турбийоны в дайверских часах, и даже такие откровенные казусы, как модели с двумя турбийонами. Крошечное (разумеется, по габаритам и весу, а не по значимости) усложнение встраивалось в часовые механизмы с тем же упорством, с каким китайцы вставляют радиоприемник в любой электробытовой прибор – от настольного светильника до микроволновки. Если развить китайскую аналогию, то отдельные гипертрофированные образчики haute hologerie последней пятилетки по бессмысленности определенно соперничают с виденным некогда автором напольным вентилятором, дооснащенным… компасом. Отбросив красивую легенду о том, что все как один состоятельные покупатели не смогли устоять перед роковым обаянием зрелища совершающей полный оборот за одну минуту каретки турбийона, существует одно внятное объяснение обострению турбийоновой болезни: доходность этого устройства для производителей. По соотношению «зрелищность/цена» турбийон дает фору любому усложнению, оставляя далеко позади не только тривиальные регуляторы и «лунники», но и любые, даже самые сложные хронографы и вечные календари. Вопрос о том, что же придет на смену ставшей общим местом «турбине», заботит про-

грессивную часовую общественность ровно с того момента, как оный турбийон, благодаря своей многочисленности, подвергся девальвации. Однако с учетом упомянутого профита для производителей правомерно ставить вопрос так: какое еще из усложнений сможет компенсировать им выпадающие – в случае отказа от турбийонов – доходы? Что из grand complications сможет сравниться с ним по эффекту, производимому на клиентов? Премьеры двух последних лет показывают, что марки в большинстве своем решили поставить на минутные репетиры. И то правда: часы с этим усложнением выходят еще дороже турбийонов, и не беда, что смотреть там не на что – зато можно слушать. С другой стороны, производители не могут не понимать явной тупиковости нового витка «эволюции»: жажда наживы быстро покончит с эксклюзивностью минутных репетиров и это усложнение последует по пути, уже намеченному турбийонами. Представляется, что магистральный путь развития сложных часов намечен Франсуа-Полем Журном, чьи последние новинки пытаются сочетать в себе функциональность (качество, никогда не бывшее сильной стороной сложных часов) и новаторство, особенно ценное в консервативном мире микромеханики, в котором все гениальные изобретения были сделаны как минимум два века назад. Это и Souveraine Grande et Petite Sonnerie с переключателем режимов репетиции в стальном (!) корпусе, и уникальный хронограф Souveraine Centigraphe, способный измерять отрезки времени в диапазоне от

0,01 секунды до 10 минут и располагающий тремя (по количеству счетчиков) тахиметрическими шкалами. В 2007 г. свой вклад в копилку часовой практичности внесла мануфактура A. Lange & Söhne, представившая модель Lange 31 c месячным запасом хода. Эта премьера важна еще и потому, что Lange 31 наглядно доказывают возможности дальнейшего совершенствования в чисто часовых пуританских дисциплинах, рекорды в которых за последнее десятилетие стали редкостью. Наконец, незаслуженно забытыми производителями остаются сложные часы с астрономическими функциями – удивительно живописные, не уступающие по зрелищности пресловутому турбийону. Начало этому направлению было положено «Трилогией времени» Людвига Ойшлина для Ulysse Nardin и великолепными Celestial от Patek Philippe. Сама двойственная природа часов – прибора для точного измерения неподвластного человечеству времени – возводится космогонией, присущей астрономическим часам, в абсолют и делает их желанными для философски настроенных коллекционеров. Хотя механические часы любят именно за их традиционность, нам, их ценителям и поклонникам, не хотелось бы, чтобы это полезное в современном мире свойство воспринималось как закостеневшая ортодоксальность. Только совершенствуясь (причем методы этого совершенствования не должны иметь ничего общего с ухищрениями маркетологов), сложные часы смогут избежать превращения в рудимент, бездумно воспроизводимый памятник гениям XVIII столетия. ★

№ 2 ЛЕТО-ОСЕНЬ 2007

№ 2 ЛЕТО–ОСЕНЬ 2007

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ