Revolution #7 2008

№7 ОСЕНЬ 2008

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

100 ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2008 ГОДА

ГЛОБАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЕСЬ МИР ПОД КОНТРОЛЕМ

ЧАСЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ ИНДИКАЦИИ НОВИНКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Lifestyle-пропаганда Коллекция украшений De Luces от Carrera y Carrera, показ собрания уникальных драгоценностей Hip Hop Crown в Барвихе, знаменитый отель The Dolder Grand открывает двери после четырёх лет реконструкции, новые украшения коллекции Happy Amore от Chopard, виски Dewar’s как предмет изучения, Saab Performance Drive в Москве и Санкт-Петербурге, часы с турбийоном мод маркой Versace, коллекция Mélodies Précieuses в линии Montblanc Haute Joaillerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVOLUTION

012

Часы События Люди Mercury познакомили москвичей с новой ювелирной коллекцией Jacob&Co, Montblanc поддержала музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей», Bentley открыла салон в Санкт-Петербурге, Фаваз Груози отпраздновал юбилей в кругу друзей, Girrard-Perregaux провела четвертую регату в подмосковных водах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

054

044

ШАНЕЛЬ - Москва, Столешников переулок 16/18 - тел. (495) 783 - 2840 Кутузовский пр-т 48 - ТЦ «Времена Года» - тел. (495) 967 - 3990

www.chanel.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Солнце, море и часы Кто сказал, что лето кончилось? Только не для нас, вечно отдыхающих! Примерьте на себя несколько вариантов одежды, и не забудьте про часы .

064

REVOLUTION

016

Модный белый цвет Материальный мир: углеволокно 070

Увлечение часовщиков углеволокном началось относительно недавно, но продержится оно долго. . . .

В этом году наступило время радикально белых вещей, которые бросаются в глаза, выделяют их обладателя из толпы и выглядят совершенно неповторимо. На первый раз из всего белого великолепия мы выбрали десять вещей. Их надо иметь; не имея их, надо скорбеть, а имея их, надо заслуженно гордиться собой. К тому же, не помешает хоть раз в жизни посмотреть, идет ли вам легкий светлый стиль . . . . . . . . . . . . .

066

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Легендарное имя Через руки Гарри Уинстона прошла немалая часть самых дорогих в мире драгоценных камней. Уинстона называли «бриллиантовым королем», и личностью он был поистине легендарной – о нем пела сама Мэрилин Монро в знаменитой песенке «Бриллианты – лучшие друзья девушек». На протяжении многих десятилетий фирма Гарри Уинстона, носящая его имя, снабжала драгоценностями голливудских звезд для церемоний вручения «Оскара». Однако, несмотря на ореол славы, окружавший Гарри Уинстона, он отнюдь не был публичной фигурой: единственная фотография «бриллиантового короля» была опубликована в 1978 г. вместе с его некрологом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

082

Человек дела: Франко Колоньи Никто другой кроме Франко Колоньи не умеет так свободно изъясняться на языке мечтаний и грез – языке, на котором говорит мир роскоши. Кристиан Диор однажды жды сказал: «Все, что человеку не нужно для простого поддержания существования, – уже роскошь. Поэтому роскошь и цивилизация – одно и то же». Франко Колоньи, с его мифотворческим талантом и прекрасным пониманием социально-экономических щих в основе современного потребительского поведеомических причин, леж лежащих ния, как никто другой олицетворяет эту цивилизационную илизационную концепцию. Он не просто творит мифы – он искусно ткет материю, из которой скроены наши мечты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

086

REVOLUTION

020

Часы нетрадиционной й индикации Что является определяющим в образе часов? Ответ очевиден: стрелки. Именно эта пара разновеликих «палочек» делает часы часами, выполняя основную функцию показа текущего времени. За столетия мирового кабинотьерства не было предложено ни одной достойной замены стрелкам, хотя попытки предпринимались неоднократно. тно. И вот – прорыв. Другое слово для характеристики случившегося минувшей весной на часовых форумах в Базеле и Женеве подобрать сложно. Сразу несколько производителей разродились поистине сумасшедшими идеями, задающими всей индустрии неожиданный вектор развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

074

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЙМ-ТАЙМ

Быстрее, выше, сильнее Умопомрачительный Reverso Gyrotourbillon 2 от Jaeger-LeCoultre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

094

Остановись, мгновенье Выпустив турбийон Cabaret, A. Lange & Söhne задала новый стандарт совершенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Танец времени Piaget Emperador Tourbillon на калибре 600p . . . . . . . . . . . . . . . . . .

099 104

ТАМ, ГДЕ ВЗОЙДЕТ ЛУНА Для своих новых часов Diagono Moon Phases компания Bvlgari собственными силами создала уникальный индикатор фаз Луны. Модель, выпущенная ограниченной серией, покоряет с первого взгляда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

Идеальные пары de La Cour Когда за часовое дело берутся романтики и мечтатели, результатом их усилий можно любоваться до бесконечности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

СОДЕРЖАНИЕ

СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

Время бунтарей В ролях: Пол Ньюман и HD3, Джеймс Дин и Hautlence, Фрэнк Синатра и Richard Mille, Марлон Брандо и URWERK, Стив Маккуин и Greubel Forsey . . . . . . . . . . . . . . . .

124

СОДЕРЖАНИЕ Е

ФАБРИКИ БРИКИ ЗВЕЗД ЕЗД

De Bethune Стоит взглянуть на часы «Де Бетюн», как тебя накрывает волна самых разнообразных чувств. Особенно глубоко в душу западает выдержанный в строгой однотонной гамме шедевр «Дрим Уоч Уан» (Dream Watch One) с отполированным до блеска кремниевым осциллятором, совершающим 8 полуколебаний в секунду. Имейте в виду: любая модель этой марки не только работает на собственном калибре «Де Бетюн» с фирменной базовой платиной из титана, но и может похвастаться патентованной системой автоподзавода, а также балансовым колесом и волосковой пружиной, которые компания полностью делает сама. Штамповать часы, не заботясь об их начинке, может быть, было бы и легче, но, как только дело касается качества, «Де Бетюн» не терпит полумер. Когда некоторые недобросовестные фирмы пичкают свои модели серийными механизмами никому не известных фабрик, а дизайн корпуса отдают на откуп отделу рекламы (а те делают что угодно, лишь бы продавалось!), принципиальность «Де Бетюн» не может не радовать. Как автомобили «Пагани Зонда» выгодно выделяются на сером фоне бездушных американских машин, рассчитанных на массового потребителя, так и «Де Бетюн» создает модели самой высокой пробы, которые отличает подлинное ремесленное мастерство и совершенство в мельчайших деталях. Столь яркая индивидуальность и блестящие ходовые качества часов «Де Бетюн» объясняются, конечно же, характером и мировоззрением основателей марки. Это Давид Занетта, обладающий уникальным художественным чутьем, и Дени Флажолле – на сегодняшний день один из самых, если не самый талантливый специалист по часовым механизмам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

170

Giuliano Mazzuoli В горах Кьянти есть городок Тавернелле, в котором родился и живет Джулиано Маццуоли. На стенах одного из старых зданий в этом городке видны чертежи механизмов башенных часов. Автор этих чертежей – Винченцо Пистелли, известный ремесленник начала XVIII века, который первым начал делать такие часы. Семья Пистелли продолжала этим заниматься из поколения в поколение, и, прежде, чем их род угас, предок Джулиано, подмастерье часовой мастерской Лисандро Маццуоли выучился их искусству. Он продолжил дело: стал чинить и переделывать дряхлеющие механизмы. Самой честолюбивой задумкой Джулиано Маццуоли была идея разработать дизайн часов, которые бы продолжили традиции его предка, талантливого часовщика. На протяжении нескольких лет он мечтал создать часы, которые отличались бы от всех остальных. Он искал вдохновения, листая книги и журналы о часах, пока однажды не осознал, что его творение само придет к нему, когда настанет время. И вот однажды, обходя свою фабрику, он увидел датчик давления и понял, что нашел свои часы – Manometro. Но этим дело не закончилось.

REVOLUTION

028

Bvlgari Bulgari продолжает делать успехи в часовом деле, постепенно отказываясь от услуг сторонних поставщиков. Модель Diagono Tourbillon доказывает, что путь выбран верно . . . .

188

СОДЕРЖАНИЕ

100+ ЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ ЧАСОВ 2008 ГОДА

Суперсложные Audemars Piguet Royal Oak Carbon Concept Toubillon Chrono, A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon, Baume & Mercier William Baume Toubillon, Blancpain Carrousel Volante Une Minute, Breguet Marie Antoinette, Bell & Ross Tourbillon Minuteur, Bulgari Diagono Tourbillon, Cartier Ballon Bleu Tourbillon, Concord C1 Tourbillon Gravity, Dimier Récital, Chopard Steel Wings Tourbillon в корпусе из розового золота, Franck Muller Evolution 3-1 В черном корпусе, Girard-Perregaux Bi-Axial Tourbillon с тремя золотыми мостами, Girard-PerregauX Tourbillon Chrono с «молниеносной» и догоняющей стрелками, Glashütte Original Sport Evolution Flying Tourbillon, Harry Winston Project Z5 Tourbillon, Jean Dunand Tourbillon Orbital, Grande Complication от IWC в корпусе из розового золота, Maîtres du Temps Chapter One, Pierre-Michel Golay Tourbillon Mysterious, турбийоны Van Cleef & Arpels, турбийон в танталовом корпусе от Wyler Genève, Zenith Mega Port Royal Tourbillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Ударные Chopard L.U.C Strike One, Cvstos Challenge RMT-S, Daniel Roth Il Giocatore Veneziano, F.P. Journe Répétition Minutes Souveraine, Jaeger-Lecoultre Memovox Tribute To Polaris, Vulcain Anniversary Heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Секундомеры Corum Admiral’s Cup Leap Second 48, Hublot Foudroyante Tungsten, Montblanc Star Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph, Omega Speedmaster 5-Counter Chronograph, Montblanc Collection Villeret 1858 Les Secondes au Centre Retour-à-Zéro, Panerai Luminor 1950 Ceramic 8 Days Chrono Monopulsante GMT 44 мм, TAG Heuer SLR Caliber S Laptimer Chronograph, Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, Patek Philippe Ref. 5070P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220

Календари Corum Romulus Perpetual Calendar, De Bethune DB26, Ebel 1911 BTR Perpetual Calendar Chrono, Gérald Genta Arena Perpetual Calendar GMT, Martin Braun Kephalos, Jaeger-LeCoultre Master Eight Days Perpetual SQ, Ulysse Nardin Quadrato Dual Time Perpetual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224.

216

СОДЕРЖАНИЕ

100+ ЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ ЧАСОВ 2008 ГОДА

Продвинутые Cartier Tortue GMT, Cartier Santos Triple 100, De Bethune Dream Watch One, DeWitt WX-1, Harry Winston Opus 8, Jaeger-LeCoultre Atmos 561 от Марка Ньюсона, Hermès Cape Cod H1 Grand Hours, Piaget Altiplano Double Jeu из коллекции Limelight Paris – New York, Ulysse Nardin Freak Blue Phantom, Van Cleef & Arpels Lady Arpels Jour et Nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

Космополиты Concord C1 Worldtimer, Parmigiani Fleurier Kalpa Hemispheres, Carl F. Bucherer Patravi TravelTec FourX, Wyler Genève GMT, Graham Big Silverstone Stowe Racing . . . . . . . . .

234

Агрессивные Perpetual Sea-Dweller DEEPSEA, Blancpain Fifty Fathoms, Breitling for Bently GMT, Breitling ChronoMatic 49, Corum Romulus Chronograph, Ebel 1911 Tekton FC Bayern Munich, Jaquet Droz Grande Seconde SUW, Omega Speedmaster Moonwatch “Alaska” Project, Parmigiani Pershing One-One-Five Chronograph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238

Двигатели

REVOLUTION

032

Калибр Carl F. Bucherer CFB A1000, Chanel J12 на калибре 3125, De Bethune Tourbillon, «Постоянный спуск» Girard-Perregaux, Omega Hour Vision Annual Calendar, Panerai Radiomir Titanium 47 мм, Patek Philippe Ref. 5450, Ulysse Nardin Silicium Sonata, Калибр Vulcain Cricket V-20 . . . . . . . .

244

Мудрейшие A. Lange & Söhne Grand Lange 1, Audemars Piguet Millenary Pianoforte, Chopard L.U.C Tech Twist, Коллекция Grande Seconde Céramique от Jaquet Droz, Masterpiece Calendrier Rétrograde и Masterpiece Double Rétrograde от Maurice Lacroix, Glashütte Original PanoInverse XL, Piaget Altiplano Squelette, Vacheron Constantin Quai de l’Ile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОБАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

REVOLUTION

034

Весь мир под контролем Современные часы могут похвастаться самыми удивительными усложнениями. Какие-то их них действительно нужны, какие-то нет. Однако есть усложнение, появившееся в силу насущной необходимости. Речь идет о функции, позволяющей одновременно показывать время в двух или больше часовых поясах, которую для простоты называют всемирным и мировым временем. Появление этого усложнения имеет свою историю, отсчет которой идет со времен промышленной революции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Бруно Гранде: противоударный король Заместитель гендиректора Wyler Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Филипп штерн Глава Patek Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312 314

СЕБАСТЬЕН МАТЕ: ЧЕЛОВЕК С ЛАБОРАТОРИЕЙ УСЛОЖНЕНИЙ В ГОЛОВЕ 318 Руководитель ателье усложнений в Cartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мануэль Эмш: художник Генеральный директор Jaquet Droz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

КАРЛОС РОСИЛЬО Генеральным директор компании Bell & Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

БЕРНАР ФЛЕРИ

324 328

036

Генеральный директор компании Vulcain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

REVOLUTION

ЭПИЛОГ Часы как мировая валюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

335

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ЧАСЫ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

REVOLUTION

038

Б

ыло время, когда человек думал, что Земля плоская, а за горизонтом – край света. Потом, конечно, узнали, что Земля – шар, но в наши дни планета под суровым натиском глобализации снова уплощается в блин, на котором нет границ и все одинаковое. То, на что раньше уходили века, теперь совершается за секунды. В XV в. началась эпоха Великих географических открытий – европейские мореходы, среди которых Христофор Колумб и Фернан Магеллан, отправлялись на поиски торговых путей и драгоценностей вроде золота, серебра и специй. По мере того как совершенствовалась картография, навигация, кораблестроение и военное дело, люди начинали путешествовать и жить по-другому (сейчас, например, пассажирские суда бороздят океаны совершенно беспрепятственно). Были открыты новые пути в Индию, Китай и Японию, колонизация захлестнула ранее недосягаемые уголки мира, и уже не остановить было товаропоток мировой торговли и масштабные перемещения людей, культур и капитала. Конечно, ранние формы глобализации существовали задолго до XV в.: вспомнить хотя бы Римскую империю – спрута с гигантскими щупальцами или Китайскую империю времен династии Хань, когда появился Великий шелковый путь. Но в наши дни глобализация достигла таких масштабов, что затрагивает каждую сторону нашего существования,

скрыться от нее невозможно. Это уже не просто явление из мира бизнеса, это факт повседневной жизни любого человека. Сегодня расстояния между географическими пунктами исчисляются не километрами, а временем в пути. И чем быстрее мы путешествуем, тем плотнее сжимается пространство и время. Появление парохода, железной дороги, наконец, самолета в корне изменило наше представление о мире. Мы живем в эпоху «Аэробуса-А380», самого большого пассажирского авиалайнера, в эпоху, когда люди только и делают, что летают по всему земному шару. С тех пор как в начале XX в. в воздух поднялся первый самолет, много воды утекло, и сегодня путешествие длиной в 15 000 км – дело одного перелета. Ну а когда меняются сами представления о пространстве и времени, государственные границы и вовсе превращаются в мираж. Но одно можно сказать с уверенностью: все части света объединены силой времени, которая выражается в часах с несколькими часовыми поясами. Эти часы будто нашептывают владельцу: «Возьми меня с собой в дорогу, поедем в дальние страны». Из-за развития новейших технологий, которые все сильнее укорачивают земные расстояния, знать время сразу в нескольких часовых поясах стало уже не роскошью, а насущной потребностью. Вот почему этот номер «Революшн» посвящен истории и эволюции часов с индикацией

времени в разных часовых поясах. Мы расскажем о самых выдающихся представителях этого семейства. Сегодня присутствие часовых компаний (особенно некоторых) чувствуется по всему миру, они перекрашивают земной шар в свои фирменные цвета и доносят свою систему ценностей до всех жителей Земли. Почитайте статью «Часы как мировая валюта»: механические часы так прочно вошли в быт людей из самых разных стран, что ее заголовок отнюдь не кажется абсурдным. Выставки нынешнего года в Базеле и Женеве показали, что господство западных форм политической, экономической и культурной жизни уравновешивается тем, что до сих пор львиная доля всех экспортируемых швейцарских часов уходит именно в Азию. Особенно усердствуют в приобретении миниатюрных механико-скульптурных шедевров Япония и Гонконг, Россия тоже не сбавляет обороты. В этом номере мы публикуем подборку наиболее понравившихся нам моделей этого года, из которой становится ясно: мало-помалу часовые компании начинают понимать, что весь мир у них в руках. И действительно, зачем подстраиваться под требования других, когда правила игры можно задавать самому? ★

Транснационально Ваш, Денис Пешков, главный редактор и издатель

ПИСЬМО РЕДАКТОРА Кризис? Какой еще кризис? Выставки «БазельУорлд» и Женевский салон этого года лишний раз подтвердили: надвигающийся мировой экономический кризис на часовой отрасли практически не сказался

КОМУ – КИСЛЫЙ ЛИМОН, КОМУ – СЛАДКИЙ ЛИМОНАД

Ч

то, в Америке ипотечный кризис? Накрылся кредитный рынок? Экономика на ладан дышит? Для представителей высокого часового искусства все эти устрашающие слова звучат бессмысленной абракадаброй. Пусть со стороны кажется, будто в мире наступили тяжелые времена, – над часовой областью светит солнце, а гром только изредка погромыхивает вдалеке. Часовые компании несутся вперед, как лошади на соревнованиях по конкуру, и каждый новый барьер не препятствие, а лишь повод похвастаться великолепной техникой. В некоторых странах люди так изголодались по дорогим часам, что с восторгом примут любой кризис – лишь бы швейцарцы приостановили экспорт в США и побольше часов отправили к ним. Одним словом, на часовом рынке спрос по-прежнему намного опережает предложение, и дорогие механические штучки, у которых внутри что-то тикает, продолжают наперекор всем кризисам только укреплять свою популярность. В 2007 г. общий объем часового экспорта Швейцарии вырос на 16,2 и составил 16 млрд. швейцарских франков (ок. 15,5 млрд. долларов США). Так стремительно этот показатель не повышался уже 18 лет. На «Базель-2008» съехалось более 2 000 участников и примерно 107 000 посетителей; розничные компании, распространители и простые люди принимали новые часы с восторгом; часовые фирмы не успевали записывать заказы; и даже говорят, что по общему объему заключенных сделок нынешний «Базель» обогнал прошлогодний процентов на 10, а то и больше. Ради примера упомянем хоть «Юбло» (Hublot): в этом году на Базельской выставке компания приняла заказов ни много ни мало на 253 млн. швейцарских франков; в прошлом году эта цифра составляла 130 млн. И конца-края бурному росту пока не видно: каждый день к миру элитных часов приобщаются все новые клиенты из России, Китая, Индии и Восточной Европы. Среди них множество свежеиспеченных нуворишей, у которых карманы набиты пачками банкнот, а руки так и чешутся обменять пару пачек на что-нибудь маняще-часовое. Давно минули те времена, когда люди покупали часы, чтобы смотреть по ним время. Теперь часы воспринимают как дорогие предметы искусства, которые многое говорят о своем владельце. Но как только коллекционеры поймут, что часы – это даже не символ высокого статуса, а гораздо больше, что это уникальный предмет, обладающий особой, неизменной ценностью, то даже страшно себе представить, какие тогда деньги пойдут в часовую отрасль. Современные часы – это как полотна Энди Уорхола с банками супа «Кэмпбеллз», это как знаменитое кресло с банкеткой Чарльза и Рэя Имзов, это как «Порше 911». Короче говоря, сегодня часы – это подлинные шедевры дизайна, которые не могут устареть. В свое время Чарльз Дарвин сформулировал закон естественного отбора, согласно которому выживают всегда те организмы, которые наилучшим образом приспособлены к окружающей среде. С другой стороны, история экономики показала, что судьба товаров на рынке – тот же естественный отбор: хорошие товары живут и наращивают рыночную долю, а продукцию похуже пожирают конкуренты. Стало быть, несмотря на тревоги и треволнения нашего мира, настоящим произведениям часового искусства опасность пока не грозит. Насколько можно судить, небо над часовым миром по-прежнему безоблачно, да и все прогнозы излучают оптимизм. Ведь даже когда наступают трудные времена, – а может, именно потому, что такие времена наступают, – всегда находятся коллекционеры, которым в голову приходит И-Жан Мунь-Десаль, мысль: «И так все вокруг хреново – хоть часы себе хорошие куплю». ★ редактор Revolution Asia

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР И ИЗДАТЕЛЬ

ДЕНИС ПЕШКОВ D.PESHKOV@REVOLUTION-PRESS.RU

ШЕФ-РЕДАКТОР

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ АВТОРЫ

ВЛАДИМИР СТРОКОВ ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ ИВАН ПОЛЕТОВ АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВА СЕРГЕЙ СЕРГЕЕНКОВ ИРИНА КУЗЬМЕНКО АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ АННА МИНАКОВА ИВАН ВЕСНИН ЦВЕТОКОРРЕКТОРЫ

АЛЕКСЕЙ САМОШКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВСКИЙ МИХАИЛ ДРАЙ СПЕЦПРОЕКТЫ

МАРИЯ МАЛЬЦЕВА АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ SALES@REVOLUTION-PRESS.RU

ПОДПИСКА

WWW.PRIME-POST.RU ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 787-88-09 В МОСКВЕ И (812) 916-76-92 В САНКТ -ПЕТЕРБУРГЕ ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ НА ОБЛОЖКЕ

ЧАСЫ BALLON BLEU DE CARTIER TOURBILLON REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА 107082 МОСКВА УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ ДОМ 71 СТРОЕНИЕ 10 ТЕЛЕФОН: (495) 775-1435 ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 20 000 ЭКЗЕМЛЯРОВ WWW.REVOLUTION-PRESS.RU

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 HENDERSON ROAD #07-03 SINGAPORE 159552 TEL: +65 6535 0079 MANAGING DIRECTOR

DR BRUCE LEE BRUCE@REVOLUTION-PRESS.COM GROUP EDITORIAL DIRECTOR

WEI KOH GLOBAL MARKETING MANAGER

ALAN TAN ALAN@REVOLUTION-PRESS.COM TEL.: +65 90024669

Журнал Revolution и компания Baume & Mercier объявляют конкурс на лучшую фотографию по теме «Человек Пространство Время»

ГЛАВНЫЙ ПMerРciИerЗи–гарантированный заказ Лучшие работы, присланные на конкурс, будут выставлены для показа широкой публике. Для участия в конкурсе допускаются любые работы, авторами которых являются заявители

Подробно с условиями и другой полезной информацией Вы можете ознакомиться на сайте www.revolution-press.ru начиная с 15 октября 2008 года

Фото: Federico Cimatti

часы Baume & ution ol ev R а л а н ур ж я дл ку ем ъ ос на фот

новости события тенденции

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

ИСПАНСКИЙ КОЛОРИТ КОЛЛЕКЦИЯ DE LUCES ОТ CARRERA Y CARRERA На создание новой коллекции дизайнеров и ювелиров Carrera y Carrera вдохновила традиционно испанская тема корриды. Три линии украшений посвящены элементам декора одеяния тореро.

«De Luces» – это название созданных вручную костюмов тореро. Каждый такой наряд уникален по орнаменту, создается из лучших материалов и расшивается золотой нитью. На работу уходят месяцы. Стоимость его превосходит цену большинства произведений haute couture! Ювелиры Carrera y Carrera решили воспроизвести детали этого наряда. Линия Ruedo воплотила в золоте элементы вышивки, напоминающие арену для корриды. Для придания украшениям винтажного вида были использованы бриллианты огранки «роза» – одного из старинных видов огранки, появившегося в XVI веке и активно использовавшегося до XIX века. Линия Pasodoble вдохновлена знаменитым парным танцем, в котором партнер изображает тореро, а партнерша – его плащ. Сочетания матового и полированного золота создают иллюзию движения. В формах угадывается стилизованный бутон – один из элементов декора костюма тореро. Высокоювелирная линия Alamar воссоздает каплеобразные узоры наряда, воплощает их в золоте, щедро украшенном бриллиантами. www.carreraycarrera.com

LET ME UPGRADE YOU

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЗНАМЕНИТЫЙ ОТЕЛЬ THE DOLDER GRAND ОТКРЫТ ПОСЛЕ ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ РЕКОНСТРУКЦИИ Начиная с апреля этого года горячо любимый искушенными путешественниками швейцарский отель The Dolder Grand снова принимает гостей. В прошлом – «курхаус», т. е. санаторий, современный Dolder Grand – городской курорт класса «люкс». Процесс реконструкции начался в июле 2004 года и проходил под руководством известных лондонских архитекторов Foster and Partners Ltd., за обновление интерьеров отвечали United Designers Ltd., а спа поручили Сильвии Сепиелли, знаменитому американскому специалисту по спа-интерьерам. В результате, исторический облик главного здания обрел второе дыхание благодаря новшествам современной архитектуры и дизайна. В главном здании утонченные эклектичные формы – это история, в то время как пристроенные к нему спаи гольф-крыло воплощают собой дух современной эпохи. Уникальное расположение на границе Цюриха в великолепной природной зоне позволяет гостям отеля наслаждаться потрясающими панорамами современного мегаполиса и долинами Альп. Любителям спа-процедур отель предлагает просторный бассейн, мужской и женский спа-салоны, тренажерный зал и 21 процедурный кабинет. Обновленный Dolder Grand великолепен, и вне всякого сомнения достоин вашего внимания, каким бы ветром вас не занесло в Цюрих. www.thedoldergrand.com

ВЕСЬ БЛЕСК ХИП-ХОПА 18 сентября в 21:30 в Барвиха Luxury Village состоится показ собрания уникальных ювелирных украшений Hip Hop Crown, который организован всемирно известная компания Phillips de Pury совместно с Альфа-Банком. На выставке будут представлены драгоценности из личных коллекций легендарных исполнителей хип-хопа. В программе мероприятия – концерт звезды мировой хип-хоп культуры Dizzee Rascal. Это событие – еще одно доказательство того, насколько серьезным центром мировой культуры потребления становится небольшая подмосковная территория в десяти километрах по Рублёво-Успенскому шоссе. Весь остальной мир увидит эту коллекцию только в октябре, во время аукциона в Нью-Йорке, в период проведения ежегодной церемонии награждения хип-хоп исполнителей.

REVOLUTION

046

Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского шоссе

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

CHOPARD НА СЧАСТЬЕ НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ HAPPY AMORE Концепция «Счастливых бриллиантов» (Happy Diamonds), ставшая визитной карточкой Chopard, впервые появилась в 1976 году. Вот уже более трех десятилетий «подвижные» бриллианты предстают в разных вариациях: лаконичных квадратах и сферах, романтичных снежинках и веселых рыбках. Используются бриллианты в свободном движении и в часовых моделях. Ювелиры дома постоянно придумывают новые формы и сочетания. Новые модели Happy Amore продолжают сразу две знаковые для компании темы: тему Happy Diamonds и другую не менее популярную тему Chopard – сердца (Hearts). В коллекцию вошли браслеты, кулоны, кольца и серьги. Миниатюрные сердца из розового или белого золота прикреплены к украшениям аккуратными звеньями, что делает их похожими на подвески charms. Есть среди подвесок и вариации с подвижным бриллиантом. Широкие кольца с рядом маленьких сердечек и кулоны-сердца, прячущие несколько маленьких сердечек внутри, очень позитивны и жизнерадостны. Наверное, именно такого представление ювелирного дома о счастливой любви.

ЭКСТРЕМАЛАМ НА ЗАМЕТКУ 21-ГО СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ КОМПАНИЯ SAAB ПРОВОДИТ ТРЕТЬЮ ПО СЧЕТУ АКЦИЮ SAAB PERFORMANCE DRIVE Поклонники шведской марки и просто любители быстрой езды смогут насладиться захватывающим зрелищем – пилоты команды Saab Performance Team продемонстрируют гостям приемы экстремального вождения: от синхронных маневров до разворота на 360° на полной скорости и торможения «бампер к бамперу» при встречном движении. Для демонстрации экстремальных приемов вождения и возможностей автомобилей Saab выбран Saab 9-3 SportSedan 2.0t BioPower. Прошлой осенью в Россию приезжали только три пилота из теперь уже шестерых членов команды, на этот раз компания Saab обещает привезти всех гонщиков в полном составе. Команда Saab Performance Team была создана в честь 40-летия Saab в 1987 году. Она долгое время состояла из пяти водителейпрофессионалов. Примечательно, что водители команды – штатные сотрудники различных подразделений компании Saab, в свободное время гастролирующие по миру и демонстрирующие свой опыт и возможности автомобилей Saab 9-3 SportSedan. www.saab.ru

www.chopard.com

ДЛЯ АКАДЕМИКОВ И НЕ ТОЛЬКО

REVOLUTION

048

ВИСКИ DEWAR’S КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ С 10 сентября по 4 ноября в рамках мирового тура пройдет московская премьера беспрецедентного проекта «Dewar’s Академия Виски». Всего лишь два месяца есть у столичных гурманов, чтобы по-настоящему узнать свой любимый напиток и освоить непростое искусство его изготовления и купажирования под руководством лучших экспертов виски из Шотландии. Программа включает мультимедийные мастер-классы, а также светские мероприятия с употреблением. Примечательно,

что проект состоится при поддержке посольства Великобритании в России.

«Dewar’s Академия Виски» начнет работу 10 сентября на втором этаже Башни 2000, где студентам предложат уникальные мастер-классы, которые проведут ведущие специалисты в области виски Дейв Брум, Чарли Маклин, а также известнейший российский сомелье, посол бренда Dewar’s в России Эркин Тузмухамедов. Эксперты научат поклонников шотландского виски по-настоящему наслаждаться своим любимым напитком, а также раскроют все тайны скотча от дистилляции до нюансов дегустации.

Dewar’s Академия Виски, Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, Башня 2000.

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ Компания Elegant Resorts, давно занимающая сферой элитного отдыха, предлагает россиянам новый, необычныий тур – путешествие в космос! Именно эта компания стала эксклюзивным представителем в России британо-американского частного космического агентства Virgin Galactic, во главе которого стоит легендарный британскый и предприниматель и основатель группы компаний Virgin Ричард Брэнсон. Подготовка к первым «маршрутным» полетам ведется уже несколько лет: в настоящее время в Америке, в калифорнийской пустыне Мохаве, строятся три космолета SpaceShipTwo и самолетоносители WhiteKnightTwo, один из которыхуже был представлен вниманию общественности. Место «дислокации» будущих туристов – космопорт в американском штате Нью-Мексико. Весь полет продлится два часа, после чего космические туристы вернутся на Землю, в тот же космопорт в Нью-Мексико, откуда и начиналось путешествие. Несколько десятков россиян уже забронировали билеты на ближайшие рейсы, цена пропуска в космическое путешествие – 200 тысяч долларов. www.virgingalactic.com

ПРОГУЛКА ДЛЯ ЭГОИСТОВ МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ Яхта New Riva 68’Ego Super теперь вышла в новой версии, еще более роскошной и комфортной, чем прежде. Благодаря полному ре-стайлин внутреннего интерьера из натурального дерева и кожи в мягких бежево-коричневых тонах (так называемый Desert Sand, но может быть предложена и «холодная» версия Antracite) и техническому оснащению яхта стала больше похоже на фешенебельную квартиру в минималистком стиле, в которой все продумано до мелочей. Компактная и маневренная, она при этом легко вместит внутрь небольшую компанию, которая желает устроить вечеринку на воде или прокатиться на скорости в 38 узлов. Первые лодки 68’Ego Super уже представлены в портах Монако, Канн и Генуи.

REVOLUTION

049

www.riva-yacht.com

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

VERSACE НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ КОМПАНИЯ РЕШИЛА СОЗДАВАТЬ ЧАСЫ С УСЛОЖНЕНИЯМИ И НАЧАЛА С ТУРБИЙОНА

Украшения de Grisogono всегда необычные, яркие и оттого узнаваемые. Новая коллекция высоких ювелирных украшений полностью отвечает стилистике дома и представлению основателя компании Фаваза Груози о его месте в ювелирном мире: роли экспериментатора, не плывущего по течению, но создающего новое и необычное. Впервые показанные на выставке в Базеле украшения посвящены морской теме, с этим связано особое внимание в украшениях к кораллам Азиатских морей. Новые произведения ювелиров соединили в себе характерные особенности стиля de Grisogono: использование черных бриллиантов, контрастные сочетания цветов, нескромные количества карат в одном ожерелье, серьгах, браслете или кольце. Формы новых украшений очень плавные, лишенные углов. Много в них кабошонов и жемчужин. Центром одного из последних ожерелий высокоювелирной линии являются 16 крупных жемчужин (14,6-18,2 мм), окруженных 1586 рубинами и 3483 белыми бриллиантами общим весом 55,33 карат.

Модель Versace Acron Tourbillion выпущена ограниченным тиражом. Корпус часов выполнен из розового золота, они оснащены механическим заводом и имеют запас хода в 120 часов. Сам механизм турбийона расположен в традиционной позиции «6 часов». Ободок инкрустирован девятью десятками чистых бриллиантов. Заводная головка украшена фирменным орнаментом Versace. Часы дополнены черным ремешком из аллигаторовой кожи, сочетающимся с цветом циферблата, и регулирующимся замком из розового золота – в тон корпусу. Название часов, по всей видимости, было вдохновлено историей Древней Греции. Так, Акроном звали и знаменитого античного целителя, и ценинского царя. Кто из них вдохновил Versace неизвестно, кажется, для итальянского дома важнее сама связь с древностью. Versace Acron Tourbillion в полной мере отражает философию модного дома: стремление к подчас избыточной роскоши, наполненности деталями.

www.degrisogono.com

www.versace.com

ФАНТАЗИИ ФАВАЗА ГРУОЗИ НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ DE GRISOGONO HIGH JEWELLERY

ГИГАНТОМАНИЯ

REVOLUTION

050

ERWIN SATTLER ПОШЕЛ НА РЕКОРД Erwin Sattler решила отметить свой полувековой юбилей с размахом, в буквальном смысле этого слова: к 50-летней годовщине со дня открытия мануфактура создала самые большие точные маятниковые часы в мире. История компании началась в 1958 году, когда Эрвин Заттлер основал Erwin Sattler München, вместе с тем фамилия Заттлер известна в часовом мире намного дольше: еще в 1903-м Генрих Заттлер получал императорский патент за создание вечного календаря. Сегодня компанию возглавляет дочь Эрвина Стефани Заттлер-Рик совместно с часовым мастером Ричардом

Мюллером. Все часы мануфактуры производятся лимитированными сериями.

12-метровые маятниковые часы – это увеличенная копия знаковых для компании часов Classica Secunda 1995. Часы имеют раздельные часовой и минутный циферблаты (минутный расположен в позиции «6 часов»), а в позиции «12 часов» сделано резное «окошко», позволяющее разглядеть покрытые золотом зубчатые колеса механизма. Долго искать место гиганту не пришлось: часы украсили фасад здания Erwin Sattler в Мюнхене. Часовщики гордятся не только размером маятника, но и точностью хода, которой удалось достичь: отклонение достигает не более 1-2 секунд в месяц. www.erwinsattler.de

LI ESTYLE ПРОПАГАНДА

БРИЛЛИАНТОВЫЕ МЕЛОДИИ КОЛЛЕКЦИЯ MÉLODIES PRÉCIEUSES В ЛИНИИ MONTBLANC HAUTE JOAILLERIE Montblanc представил пять «мелодий» – пять уникальных произведений haute joaillerie в 18-каратном золоте и бриллиантах. Коллекция навеяна знаменитыми оперными мелодиями и романтичными песнями, посвященными любви. Два сета – Première Rencontre и Coeur à Coeur – выполнены из белых бриллиантов. Сет Première Rencontre, вдохновленный «Первым свиданием» Патрика Брюэля, ювелиры Montblanc представили в виде россыпи бриллиантов круглой огранки (301 камень), а посвященный опере «Манон» Жюля Массне ансамбль «соединенных сердец» Coeur

à Coeur воплотили в сочетании круглых и сердцевидных бриллиантов. Три других комплекта построены на вечном контрасте черного и белого: темной шпинели и светлых бриллиантов. «Летние ночи» Nuits d’été, один из самых дорогих ансамблей Montblanc Haute Joaillerie, посвящены циклу романтических песен Гектора Берлиоза, A petits pas («Маленькие шажки») вдохновлены легкой поступью Мадам Баттерфляй Пуччини, а «Гимн Любви» (Hymne à l’amour) навеян знаменитой песней Эдит Пиаф. Каждый предмет коллекции украшен крупным бриллиантом Montblanc. www.montblanc.com

ХОТЕЛ CALIFORNIA

REVOLUTION

дабы увеличить свою рентабельность. А нынешняя гамма моделей с годами становится не только все более скоростной и мощной, но и неуклонно растет в цене. Сейчас наиболее доступная базовая 430 Coupe даже в Европе стоит без малого 200 тыс. евро. Поэтому Ferrari необходима более дешевая, более крупносерийная модель. И California – именно такой автомобиль. Он будет стоить приблизительно 150 тыс. евро (tax-free), в районе 220 тыс. евро с пошлинами в России. Компания надеется, что сможет сбывать от трех до четырех тысяч штук «калифорний» в год! Уже в 2009 г. благодаря California общее производство Ferrari должно увеличиться почти вдвое, превысив заветный рубеж в 10 000 экземпляров! Эта новинка – очень хитрый маркетинговый ход. В Маранелло решились сделать свой Baby Ferrari в дуалистическом виде – это одновременно Coupe/Spider! California снабжена жестким складным верхом, столь популярным в наши дни на кабриолетах более доступных ценовых категорий. Излишне говорить, что California вторгается в рыночный сегмент, где доселе присутствие Ferrari было нонсенсом. Таким образом, марка внезапно становится конкурентом Mercedes SL 63, BMW M6, Audi R8, Jaguar XKR и Porsche 911 Turbo. Любопытно: несмотря на относительно компактные размеры (общая длина 4,56 м и база 2,7 м), California все-таки снабжена ❯❯❯

051

FERRARI – В МАССЫ Общеизвестно, что Калифорния – наиболее густонаселенный штат Америки, более того, здесь неустанно продолжается рекордный прирост населения. Кроме того, солнечный штат еще и самый главный рынок Ferrari в мире. Поэтому вдвойне символично, что в Маранелло решили назвать свою самую массовую модель именно California! Хотя ведь ферраристы всего мира ждали, что для этой Baby Ferrari итальянская марка возродит славное имя из своей истории – Dino. Маркетологи решили иначе… Однако и собственно California – тоже громкая часть наследия «Гарцующего жеребца»: такая приставка была популярна для обозначения специфических моделей Ferrari в 60-70-е годы прошлого столетия. Даже гламурный светло-голубой цвет, в котором впервые представлена сегодняшняя California – это доподлинное воспроизведение окраски Azzuro California («Калифорнийский лазурный») из порт-фолио Ferrari 1962 г. Всемирные продажи Ferrari в 2007 г. и так уже установили исторический рекорд (почти 6300 экземпляров). Однако Маранелло нуждается в дальнейшем наращивании объемов производства,

REVOLUTION

052

LIFESTYLE ПРОПАГАНДА

посадочной формулой 2+2. У машины крохотные задние креслица, абсолютно непригодные для перевозки взрослых, но вполне подходящие для транспортировки маленьких детей, небольшой собаки или просто дополнительного багажа. Практика неизменно показывает, что даже самые карликовые задние сиденья оказываются намного уместнее, чем строго двухместный салон! California вообще исключительно практична по меркам суперспортивных машин, особенно кабриолетов! Объем багажника при установленной крыше составляет прекрасные 360 л, и даже с убранным «капюшоном» для поклажи все равно доступен кофр в 260 л. Но «бюджетное» рыночное позиционирование модели ни в коем случае не означает, что перед нами этакий субпродукт, «Ferrari для бедных». Ни за что!

California – настоящий представитель касты Luxury Premium, элитарный спорт-кар, полный всех необходимых роскошеств и сверхсовременных технологий! Например, композитные карбоно-керамические тормоза входят в стандартное оснащение, как у всех нынешних Ferrari. Расположенный спереди двигатель – очередная модификация хорошо известного V8 Ferrari. На California его мощность составит 460 л.с. Это позволит развивать 100 км/ч с места за 3,95 с – показатель, достойный классических среднемоторных суперкаров! Однако для большинства владельцев сей машины куда важнее другая отсечка секундомера. Всего 14 с. требуется трехсекционному жесткому верху машины, чтобы нажатием кнопки полностью автоматически выдвинуться/сложиться! Очень быстро! А вот молниеносную быстроту переключения передач обеспечит новейшая коробка. Впервые на California внедрена последняя разработка Ferrari – новейшая 7-ступенчатая автоматизированная трансмиссия с двойным сцеплением (так называемым DSG Type). Несмотря на открытый кузов, жесткость алюминиевой несущей структуры модели обеспечит первоклассные ходовые качества. California – вовсе не «прогулочный кабриолет для пенсионеров», это

боевой спорт-кар, рожденный для самого экстремального виртуозного пилотажа, в том числе на гоночном треке. Впрочем, наибольшее удовольствие поклонникам фирмы все же доставит дизайн машины. Наконец-то в Маранелло покончили с пятилеткой смелых стилистических экспериментов, плодами (или жертвами?) которых стало целое поколение производственной гаммы марки. Стайлинг California, как и всех Ferrari, по-прежнему увенчан грифом туринской дизайн-студии Pininfarina. Но – не стоит беспокоиться: из ее дверей изгнан агрессивный японец Кен Окуяма, который в свое время и подверг машины Ferrari натиску своего «кибер-этнического Ниндзя-стиля». Поэтому новый стратегический курс во внешности Ferrari – вновь на элегантность и плавную чистоту линий! Вместо жестокого азиатского техно-авангарда возвращаются тонкие и продуманные латинские приемы, замешанные на очаровательном заигрывании с ретро-мотивами! Задние фонари California запускают абсолютно новую, доселе незнакомую Ferrari стилистику – одновременно модернистскую и классическую. А еще перед создателями California нужно снять крышу (пардон, шляпу!) за потрясающе гармоничную интеграцию жесткого складного верха в силуэт кузова. Обычно автомобили с таким типом крыши буквально изуродованы выпячивающимся «горбом» на уровне багажника. Но Ferrari и Pininfarina такую «стилистическую диверсию» предотвратили на корню. Правда, даже несведущему соглядатаю легко догадаться, что обводы и особенно светотехника California очень напоминают звезду подшефной Ferrari марки Alfa Romeo – нашумевший суперкар 8C Competizione. Однако такие родственные параллели вряд ли повредят имиджу Ferrari, ведь модель Alfa Romeo единодушно признана одной из самых красивых машин современности. Итак, отныне Маранелло сможет удовлетворить куда более широкий круг тех, кто всегда хотел новую Ferrari. Хотел California… www.ferrari.com

~ÜÝËØÙÍÕË ÌÖÙÕË ÌËÖËØÜË Í ×ÐàËØÓÒ× uËÖÓÌÛ %!

4ERS1EXMG'LVSRS <0 ÐÏÐÍÛ âËÜÙÍÙÎÙ ÓÜÕÞÜÜÝÍË ÙÌåÐÏÓØÊéäÓÔ Í ÜÐÌÐ ÍæÛËÒÓÝÐÖçØæÔ ÏÓÒËÔØ Ó ÓØØÙÍËáÓÙØØÞé ÝÐàØÙÖÙÎÓé pÎÙ ËÍÝÙ×ËÝÓâÐÜÕÓÔ ×ÐàËØÓÒ× uËÖÓÌÛ %! » ØËÜÝÙÊäÓÔ ÙÌÛËÒÐá ÝÙâØÙÔ ×ÐàËØÓÕÓ ÓÒÎÙÝÙÍÖÐØØæÔ ÍÛÞâØÞé Í ÜÙÙÝÍÐÝÜÝÍÓÓ Ü ÙÜÍÊäÐØØæ×Ó ÍÛÐ×ÐØÐ× ÝÛËÏÓáÓÊ×Ó âËÜÙÍÙÔ ãÕÙÖæ +PEWL XXI 3VMKMREP ~ÒØËÔÝÐ Ù ØËÜ ÌÙÖçãÐ ØË ccc SXM_TaQ``Q [^USUZMX O[Y ÓÖÓ ÚÙ ÝÐÖÐßÙØÞ % ! ! "

s|u~||}my {pwp|vk {pwp|vy s|u~||}mk wy|umk » wËÎËÒÓØ Â?aNXUYQ½ } o Ân~w½ uÛËÜØËÊ ÚÖÙäËÏç ÏÙ× ÝÐÖ & %! " ' 8[ab^Q yÝÐÖç >5@F /->8@;: }ÍÐÛÜÕËÊ ÞÖ ' 8[ab^Q } ÂzÐÝÛÙÍÜÕÓÔ zËÜÜËѽ ÞÖ zÐÝÛÙÍÕË ÝÐÖ & %! "% % #' 8[ab^Q } ÂwËØÐѽ wËØÐÑØËÊ ÚÖ ÝÐÖ & %! # # $! ' 8[ab^Q } Â| p{k½ ÞÖ xÙÍæÔ kÛÌËÝ Ï " ÝÐÖ & %! % # %#' 8[ab^Q } ÂuÛÙÕÞÜ /U`e 9MXX½ "! Õ× wuko ÝÐÖ & %! # # % "$' 8[ab^Q } -`^UaY rÐ×ÖÊØÙÔ ÍËÖ ÝÐÖ & %! ##! !' 8[ab^Q } ÂpÍÛÙÚÐÔÜÕÓÔ½ ÚÖ uÓÐÍÜÕÙÎÙ ÍÙÕÒËÖË ÝÐÖ & %! % #% ' 8[ab^Q » }ÍÐÛÜÕËÊ }ÍÐÛÜÕËÊ ÞÖ ! ÝÐÖ & %! " % " !' 1a^[`UYQ ?- |ÛÐÝÐØÜÕÓÔ Ì Û ÝÐÖ & %! " ! " |kxu} zp}p{l~{n » 5Y\Q^UMX ÞÖ wËÊÕÙÍÜÕÙÎÙ ÝÐÖ & $ # ! !%' 5Y\Q^UMX lÙÖçãËÊ uÙØéãÐØØËÊ ÞÖ ÝÐÖ & $ $" %%' 5Y\Q^UMX oÞ×ÜÕËÊ ÞÖ ÝÐÖ & $ # ! "! puk}p{sxl~{n » 7^[Z[_ .[a`U]aQ ÞÖ nÙÛçÕÙÎÙ ! ÝÐÖ & # # % ukvsxsxn{ko » 5SQZ_ ÞÖ u wËÛÕÜË !% ÝÐÖ & %! $ !! u{k|xyok{ » ÂrÙÖÙÝÙÔ ÍÐÕ½ ÞÖ uÛËÜØËÊ ÝÐÖ & $" " " " {y|}ym xk oyx~ » ÂrÙÖÙÝÙÔ ÍÐÕ½ ÞÖ l |ËÏÙÍËÊ # ÝÐÖ & $" "# % # ' ÂrÙÖÙÝÙÔ ÍÐÕ½ lÞÏÉØÙÍÜÕÓÔ ÚÛ % ÝÐÖ & $" % % # |kwk{k » -XM_WM ÞÖ xÙÍÙÜËÏÙÍËÊ ÝÐÖ & $ " # ' -XM_WM ÞÖ vÐØÓØÎÛËÏÜÕËÊ !$ ÝÐÖ & $ " # $ |k{k}ym » ÜËÖÙØ o xs| ÞÖ mÙÖçÜÕËÊ !#k ÝÐÖ & $ ! " "# #

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

ШИК БЛЕСК КРАСОТА

REVOLUTION

054

JACOB&CO Основатель американской часовой и ювелирной компании Jacob&Co Джейкоб Арабо (урожденный Яков Арабов), прославившийся в мире и в России благодаря своим крупным ярким часам The Five Time Zone, решил познакомить москвичей со своей ювелирной линией. Это восстановило справедливость: ведь начинал свой бизнес сын эмигрантов из Ташкента именно с ювелирных изделий. Часовая линия появилась гораздо позднее, но не приостановила выпуск ювелирной. Украшения от Джейкоба Ювелира (Jacob the Jeweller, как его нередко называют в Америке) сродни по духу его часам: нарочито крупные формы, смелые цветовые сочетания белых, желтых, черных и красных бриллиантов, необычные виды огранки (особенно в линии Premier) и количество их в одном украшении по принципу «не пожалели». В украшениях коллекции Safari, отличающейся контрастными сочетаниями бриллиантов, совершенно нескромное количество карат: в браслете Panther общий вес бриллиантов составляет 64 карата, а в кольце Dome – 18,6. Все бриллианты по происхождению южноафриканские. На московскую презентацию украшений вместе с Джейкобом приезжала топ-модель Наташа Водянова. Она же стала лицом рекламной компании Jacob&Co 2008 года. Как рассказала Наташа, они с Джейкобом знакомы давно и быстро нашли общий язык. Он неоднократно участвовал в проводимых топ-моделью благотворительных аукционах – так начались их приятельские отношения. www.jacobandco.com

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

055

На этой странице: Игорь Крутой и его жена Ольга; Тимати, Ксения Собчак и Джейков Арабо; Анастасия Савченко и Татьяна Ершова; Петр Авен и Франсуа Графф; Маргарита Митрофанова; Андрей Малахов

REVOLUTION

На странице слева: Эва Лонгория, Тони Паркер, Джейкоб Арабо и Наталья Водянова; Виктория Аминова; Беттина и Михаил фон Шлиппе

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Валерий Гергиев

ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ MONTBLANC В июне прошлого года Montblanc объявила о начале активного сотрудничества и поддержки ежегодного фестиваля Валерия Гергиева «Звезды Белых Ночей», и учредила премию «Новые голоса Montblanc», которая вручается исключительно молодым певцам и певицам. Первым лауреатом премии стала уэльская певица, меццо-сопрано Кэтрин Дженкинс, а в этом

Ильзе Патаки

году награду получила талантливая Анастасия Калагина, которая блитательно выступает как на сцене родной Мариинки, так и за рубежом. По сложившейся традиции, закрытие фестиваля «Звезды Белых Ночей» – это гранидиозный «Мариинский Бал», одно из самых ослепительных музыкальных событий июня. Главным украшением этого праздника второй год подряд стали уникальные изделия из коллекции Montblanc Haute Joaillerie, крастоту и блеск оторых оценили гости торжественных мероприятий.

REVOLUTION

056

www.montblanc.com

Елена Раудис, Лутц Бетге с супругой и Мария Миронова

Анастасия Калагина

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Светлана Казакова и Юрий Дормидошин

057

Султан Ибрагимов со спутницей

REVOLUTION

Валентина Матвиенко

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

BENTLEY НА БЕРЕГАХ НЕВЫ САЛОН ЗНАМЕНИТОЙ БРИТАНСКОЙ МАРКИ ОТКРЫЛСЯ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ В июне 2008 года в самом сердце Санкт-Петербурга, на стрелке Заячьего острова, для клиентов и поклонников автомобилей Bentley состоялся торжественный прием по случаю открытия дилерского центра Bentley St.Petersburg. Специально по этому поводу с официальным визитом Северную столицу посетил президент компании Bentley Motors Доктор Франц-Йозеф Пефген. Если утром в день открытия салона первые лица британской марки общались с местной прессой за чашкой чая, то к вечеру состав участников праздника изменился: oценить красоту и изысканность легендарных британских автомобилей, а также послушать незабываемый концерт оркестра Петра Налича пришли Евгений Финкельштейн (корпорация PMI), ведущая Надежда Абрамова («Мужское начало»), Ольга Калинина (Ginza Project), Томас Нолл (Гранд Отель Европа) с супругой Татьяной, Юрий Дормидошин (Частный клуб) с женой Натальей (Собака.ру), Дмитрий и Надежда Никитины (Евросиб), Александр Зарагацкий (Законодательное Собрание Санкт-Петербурга), Вера Вербная (Дамский Клуб), Денис Литов (Прагма).

REVOLUTION

058

www.bentleymotors.com

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Наталья Водянова, Фаваз Груози и Элизабетта Грегорачи

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ФАВАЗ ГРУОЗИ НА ПРАЗДНИКЕ В ЧЕСТЬ СЕБЯ Фаваз Груози, знаменитый ювелир и часовщик, основатель компании de Grisogono, устроил вечеринку по случаю своего 56ого дня рождения. По уже сложившейся традиции праздник состоялся на Сардинии, в клубе Billionaire, На этой вечеринке

собрались только близкие друзья и лучшие клиенты Груози. Разумеется, Фаваз Груози, известный фанатик своего дела, не мог не использовать эту возможность, чтобы не продемонстрировать гостям свои новые украшения. Сделал он это самым красивым образом –позволил всем гостьям вечера надеть понравившиеся им драгоценности из новых коллекций.

Фаваз Груози, топ-модель Даниэла Пестова и Томазо Бути

Фаваз Груози и его дочери Виолетта и Аллегра

Борис Беккер и Фаваз Груози

REVOLUTION

060

Фаваз Груози, граф Шарль де Бурбон и графиня Камилла де Бурбон

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ IV ПАРУСНАЯ РЕГАТА НА КУБОК GIRARD-PERREGAUX В июне в яхт-клубе «Галс» состоялась уже четвертая по счету парусная регата на кубок Girard-Perregaux. В увлекательном и зрелищном соревновании приняли участие 14 экипажей яхт класса «Картер 30». Вопреки всем метеопрогнозам, предвещавшим дождь и ветер, погода стояла солнечная и безветренная. В результате нелегкой и напряженной борьбы победителем гонок стал экипаж яхты «Гольфстрим». Луиджи Макалузо лично вручил главный приз соревнования, титановые часы Girard-Perregaux Laureato Titane, победителям гонки – капитану Александру Максимкину и членам экипажа: Валерию Ушкову, Борису Гусеву, Евгению Горохову, Михаилу Кондратьеву и Елене Даниловой. Награда за второе место – элегантные золотые запонки Girard-Perregaux по праву досталась экипажу яхты «Гермес» − рулевому Валерию Пильчину и членам экипажа: Александру Мазурину, Антону Сергееву, Ивану Колинко, Эдуарду Малышеву и Павлу Савенко. Памятные призы за почетное третье место заслужил экипаж яхты «Норд» − капитан Вячеслав Воронцов и члены экипажа: Феликс Деникаев, Алексей Пильгунов, Виталий Бурштейн, Александр Большихин и Михаил Коренев. Мастерство и профессионализм яхтсменов по достоинству оценили многочисленные гости мероприятия.

Тьерри Натаф и Георг Вайнер Андрей Малахов

REVOLUTION

062

www.girard-perregaux.com

Дарья Спиридонова и Варвара Ремчукова

ЧАСЫ ★ СОБЫТИЯ ★ ЛЮДИ

Команада, занявшая Первое место: Александр Максимкин, Валерий Ушкову Борис Гусев, Евгений Горохов, Михаил Кондратьев и Елена Данилова

Луиджи Макалузо

REVOLUTION

063

Сергей Баздырев и Вадим Железняк, Оксана Алешина и Юлия

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Брюс Уэйн или Бэтмен? Доктор Джекилл или мистер Хайд? Как тут выберешь, когда человеческая натура полна противоречий? Мы решили собрать на одной странице пять лучших часов для денди и пять лучших часов для негодяя, а носить их могут одни и те же люди – смотря по настроению.

01

VACHERON CONSTANTIN OPENWORKED MALTE TOURBILLON По части

скелетонирования «Вашерон Константин» даст любому конкуренту сто очков вперед. Взять хотя бы этот «Мальтийский турбийон» – ни одного лишнего кусочка металла, каждая деталь видна как на ладони, все что только можно обрезали, утончили, стесали. А в центре этого ажурного, пронизанного светом великолепия – бесподобный турбийон.

02 03 04

PIAGET BLACK TIE ALTIPLANO DOUBLE JEU Циферблат этих «костюмных» часов можно откинуть, а под ним будут… по сути, еще одни полноценные часы с отдельным механизмом, которые можно установить по времени второго часового пояса. У любой другой компании такой гибрид вышел бы неуклюжим, но «Пьяже» недаром специализируется на сверхтонких калибрах – двойные часы выглядят пропорционально и строго.

05

BREGUET LA TRADITION Эта

неотразимо элегантная модель в корпусе из желтого золота и с циферблатом, украшенным ручной гравировкой и гильоше, переносит нас в эпоху карманных часов, паровых машин и длинных писем, написанных от руки. Человек тогда еще мало зависел от технологий и мог себе позволить идти по жизни с достоинством и не спеша.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO GRANDE TAILLE Изящный прямоугольный корпус, гильошированный циферблат, тоненькие синеные стрелки – эти часы на редкость обаятельны. Более того, с ними можно чуть поиграть – например, завести пружину (автоподзавода нет) или перевернуть корпус другой стороной и вместо циферблата выставить на обозрение выполненную по индивидуальному заказу гравировку. Что там у вас? Боже! Неужели фамильный герб?!

CHOPARD L.U.C STRIKE ONE Да, с технической точки зрения часы великолепные, да, мы обожаем объемные римские цифры на циферблате, но главная изюминка часов – окошко, через которое виден механизм боя. Этот молоточек отбивает каждый полный час, напоминая нашему денди о том, что все на свете, увы, преходяще.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ДЕНДИ И НЕГОДЯЙ У каждого из них свои доспехи изящного покроя. Денди демонстрирует с их помощью свою ,безупречную элегантность, а негодяй прячет за ними кевларовый бронежилет. Но так ли эти двое непохожи? Конечно, если бы судьба свела их в портовой кулачной драке, все было бы ясно с самого начала: дизайнерские наряды денди были бы заляпаны кровью, а его самого пришлось бы собирать по всей набережной. Но в состязании стилей труднее определить победителя: значение имеет не только одежда, но и то, какие часы украшают запястье.

Фотограф: Стивен Ландау. Стилист и координатор: Линн Вайсадаронм

ДЕНДИ

Часы: Breguet La Tradition Костюм сияющего мраморного цвета из волокон рами с жилетом в тон, клетчатая рубашка, шелковый галстук-бабочка цвета лотоса, шелковый карманный платок вишневого цвета и двухцветные кожаные туфли Bianco Vernice – все производства Bottega Veneta

Денди удивляет и обескураживает. Он вечно становится объектом насмешек, но, честно говоря, есть что-то в том ослином упрямстве, с которым он следует своеобразному чувству стиля, не обращая внимания на доводы разума. Все без исключения мужчины тщеславны, а денди тщеславней их всех. Но самолюбование денди восхищает своей неприкрытой откровенностью, оно написано у него на лбу. Денди во всем потакает ему, храбро встречая насмешки и критику. Он-то знает, как должен выглядеть идеальный мужчина: мужественное обаяние, широкие плечи и квадратный подбородок – это, конечно, хорошо, но идеал должен быть поистине прелестным. Так что денди плюет в лицо условностям и выверяет мельчайшие тонкости костюма и прически. Ему это доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Над его безупречно подогнанными костюмами и брюками идеальной длины смеются лишь завистники. Он вызывает даже некое уважение тем, что готов ради своей внешности пойти на все, и никакая критика его не остановит. В мире сейчас полно техники на любой вкус по бросовой цене, однако затейливые механические часы со всеми своими колесиками, пружинками и шестеренками весьма популярны. Таким же очаровательным анахронизмом выглядит и денди. Красота для него – не средство, а конечная цель. Он – лучший ценитель высокого часового искусства. Его могут поразить до слез скелетонированный циферблат, интересные дизайнерские ходы, самые изящные оттенки красного золота, часы с боем, гонг которых производит столь сладостные звуки. О, если бы можно было заполучить такую вещицу! «Ла Традисьон» (La Tradition) производства «Бреге» (Breguet) напоминает первые карманные часы эпохи расцвета денди, богатые на детальное оформление, с ручным заводом, с ручной гравировкой и гильошированием на циферблате.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

СОЛНЦЕ, МОДА И ЧАСЫ Кто сказал, что лето кончилось? Только не для нас, вечно отдыхающих!

03 Массивные часы Avenger Skyland – лучший выбор для любителей реактивных самолетов… и неважно, сидите ли вы за штурвалом, или другавиатор решил подбросить вас на курорт. Часы: Breitling Avenger Skyland; хлопчатобумажные брюки и футболка с V-образным вырезом Hugo Boss; тканый ремень с D-образной пряжкой Filippa K

02 Благодаря классическому корпусу и практичному браслету водонепроницаемый хронограф Overseas прекрасно подходит как любителям водных удовольствий, так и для завзятым гастрономам.

01

Фото: Stephen Landau, стиль и организация: Lynn Visudharomn, ассистент по одежде: Kim Zeng, модель: Sergio / Avenue

Часы: Vacheron Constantin Overseas Chronograph; шелковая рубашка на пуговицах Louis Vuitton; хлопчатобумажные брюки Hugo Boss; шелковый шейный платок Hermes; ремень Massimo Dutti

Текст: Кристиан Б. Баркер, Владимир Мельников

Как гласит известное выражение, солнце над Британской империей никогда не заходит, а значит, учиться моде будем у щеголей колонистов. Конечно, отцы-основатели Британской империи были не без греха. Трудно согласиться с их традицией захватывать чужие земли, грабить направо и налево, рушить устоявшийся образ жизни местного населения и всячески его тиранить – и все это во имя извращенно понятой «цивилизации». Но, несмотря на все их недостатки, представителей Ост-Индской компании есть за что уважать – они подали отличный пример, которым не стоит гнушаться и современным джентльменам: даже в самом жарком и влажном климате не стоит забывать о стиле. Хотя британцы, желая чувствовать себя в колониях как дома, к месту и не к месту насаждали родную культуру, архитектуру, вероисповедание, законы и обычаи, им хватало здравого смысла позабыть об английской моде и до определенной степени подстроиться под новые климатические условия. Вспомним те же бермудские шорты. Столкнувшись с тропическим климатом карибских и азиатских колоний, военнослужащие и чиновники с туманного Альбиона были вынуждены укоротить привычные брюки. Шорты прекрасно сочетались со спортивным пиджаком, рубашкой и галстуком, не мешая владельцу сохранять официальный вид, а колени тем временем обдувались свежим ветерком. Хотя одеваться в таком стиле мы бы не советовали. Не стоит сочетать пиджак, рубашку, галстук, шорты и жуткие гольфы до колен, если только не хотите сойти за потенциально склонного к педофилии учителя географии. Но наденьте сандалии, мокасины или какую-нибудь летнюю обувь без шнурков на босу ногу – и вас примут за щеголя. А морской китель с медными пуговицами идеально сочетается с часами типа Admiral’s Cup Challenge 44 от «Корума» (Corum). Такой наряд не хуже костюма из сирсакера подойдет как для деловых летних встреч, так и для неформальной обстановки, скажем, ужина на Гавайях. Желаете наряд для отдыха? Вновь обратимся к предусмотрительным колонистам с их свободной, легкой и нейтральной по тону одеждой. Итак, вместо ресторана – бассейн на каком-нибудь тропическом курорте. Внимание на запястье: его украшают стильМорские мотивы летом ные водонепроницаемые часы со стальным всегда в моде, а часы Royal браслетом или резиновым ремешком, к приOak Offshore отлично домеру хронограф Royal Oak Offshore от «Одеполнят стиль щеголеватого мар Пиге» (Audemars Piguet) или Overseas от яхтсмена. «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin). Часы: Audemars Piguet Royal Не забудьте только, что в дорогу лучше всего Oak Offshore Chronograph; надеть удобную рубашку-поло, а переодеватьхлопчатобумажная рубашка в полоску Filippa K; хлопчатобумажные шорты ся во что-нибудь льняное можно только по с карманами и панама Dunhill; мягкие прибытии на курорт, иначе в измятом походном замшевые туфли Hogan наряде сойдете за взбесившийся архитектурный шедевр Фрэнка Гери. А это не годится. Как подтвердил бы любой управляющий британской колонией, главное – безупречный вид.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

05 Надежные и изящные часы Challenge-R Twin Time позволят легко узнать, сколько времени в родном городе, не вставая с шезлонга на другом конце света. Часы: CVSTOS Challenge-R Twin Time; полосатая футболка с круглым вырезом A.P.C.; нейлоново-хлопчатобумажная двусторонняя куртка Louis Vuitton; хлопчатобумажные шорты с нашитым узором в виде пчел Polo Ralph Lauren; замшевые мокасины Tod’s; солнцезащитные очки Dita

06 Хочется бросить вызов часовому сообществу, почувствовать себя человеком вне закона, капитаном Немо? Тогда скорее за штурвал вместе с часами Admiral’s Cup Challenge 44 Часы: Corum Admiral’s Cup Challenge 44; хлопчатобумажная рубашка, льняной костюм и шелковый атласный шейный платок Dunhill

04 Отправляетесь на летний отдых? Не забудьте изящный, спортивный и очень практичный хронограф 1911 BTR – отсчет летнего времени лучше всего вести по нему. Часы: Ebel 1911 BTR Automatic Chronograph Caliber 139; хлопчатобумажная футболка с круглым вырезом A.P.C.; хлопчатобумажные брюки Dunhill; сирсакеровый пиджак Hugo Boss

07 Если вам по душе стиль Ларри Эллисона, мультимиллиардера и большого поклонника яхтенного спорта, то стоит присмотреться к официальным часам команды BMW Oracle Racing – Laureato USA 98 Часы: Girard-Perregaux Laureato USA 98; рубашка из шерсти и шелка с цветочными мотивами Prada; хлопчатобумажные шорты Filippa K

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

НЕГОДЯЙ Знакомых негодяев у нас нет. Но мы знаем, что главное для них – крутые штуки типа мужества, силы воли и хитрости. Очевидно, эти качества прямо противоположны тем, которые ценит денди. Эти два персонажа – лишь разные стороны одной медали. Мы ведь так любим игру на контрастах, взять хотя бы Брюса Уэйна и Бэтмена, дона Диего де ла Вега и Зорро, доктора Джекилла и мистера Хайда. Попробуем выяснить, что же собой представляют часы негодяя. Наш герой продает оружие – дело вполне законное, им занимаются все уважающие себя государства, а кто же и пишет законы, как не они. Но этот бизнес не так уж прозрачен. Если денди является как раз тем, кем хочет казаться, то негодяй по роду своих занятий меняет образы в зависимости от ситуации и от своего статуса. Чтобы продать гденибудь по соседству ворованный пистолет, лучше не привлекать лишнего внимания, тут подойдет нечто суровое и надежное. А вот продать ракету арабскому шейху гораздо проще, если у тебя на руке броская драгоценность, усыпанная бриллиантами. В этом случае без пафоса не обойтись. Так какие же часы подойдут потенциальному злодею? Пожалуй, «Грагам Хронофайтер» (Gragam Chronofighter). Покрытие из черного углеволокна напоминает о секретных операциях. Заметного размера заводная головка и ее защита говорят о мужской решительности. Крупный спусковой крючок, приводящий в действие хронограф, выглядит неподражаемо: кажется, что у любимого пистолета точно такой же. Как и любая деталь в наряде негодяя, «Хронофайтер» подтверждает, что этот человек настроен серьезно.

Часы: Gragam Chronofighter Oversize Diver Шелковая рубашка с рисунком, кожаный ремень и кожаные вечерние туфли производства Hermès, пиджак и брюки Agnes B., золотые цепочки Pomellato, солнечные очки Midnight Special, Dita at Surrender

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

5 ЛУЧШИХ ЧАСОВ ДЛЯ НЕГОДЯЯ 01

DEFY XTREME TOURBILLON ZERO-G

Делаете мертвую петлю на «МиГ-29»? Или, например, как барон Мюнхаузен, летаете верхом на пушечном ядре? Это ничего. Вы можете перевернуться хоть вверх тормашками, а баланс турбийона «Зиро-Джи» все равно останется в горизонтальном положении и будет ходить с точностью морского хронометра. Да и внешность у «Зиро-Джи» подходящая – настоящие часы для покорителей Марса, что по дизайну, что по размерам.

02

GRAHAM CHRONOFIGHTER OVERSIZE COMMANDER Титан и углеволокно

03

GIRARD-PERREGAUX 1945 JACKPOT TOURBILLON Вообще-то, эти часы

в «Хронофайтере» служат целям хронометрии. Однако у негодяя эти передовые материалы ассоциируются в первую очередь с новейшими вооружениями. Более того, работой хронографа здесь управляет спусковой крючок – почти такой же, как у автомата.

можно было бы порекомендовать каждому главе государства, да только общественность (по крайней мере, если в стране демократия) сразу заверещит: откуда такие доходы?! Зато негодяям общественное мнение не помеха, а иметь у себя на запястье «однорукого бандита» очень удобно: когда не знаешь, как поступить, «джекпот» – отличный советчик.

04

DEWITT ACADEMIA TOURBILLON DIFFÉRENTIEL Если

065

такие часы раздобудет торговец оружием, коллеги по цеху решат, что перед ними птица высокого полета: либо занимается только ядерными боеголовками, либо поставляет патроны целыми составами. Этот харизматичный турбийон завоевал в 2005 г. Часовой Гран-при Женевы за новаторство, а все благодаря дифференциальной передаточной системе, которая значительно повышает эффективность завода.

REVOLUTION

05

FRANCK MULLER AETERNITAS MEGA 4 Во времена Холодной войны Запад и Восток соревновались друг с другом, у кого больше танков, самолетов, солдат. Сегодня такая «гонка вооружений» идет полным ходом в часовой отрасли, и «Мега 4» – хороший пример того, как производители стремятся запихнуть в одни часы максимум усложнений. Если коротко, в «Меге» есть все.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

БЕЛЫЙ СВЕТ БЕЛЫЙ ЗНОЙ

Хотя белый флаг и считается символом капитуляции, но белый цвет не так уж прост. Он объединяет в себе все цвета спектра, на него обрушивается то поток комплиментов, то шквал критики, как на безвкусно одетую знаменитость на красной ковровой дорожке. Белый символизирует божественное начало, а во многих мировых культурах – противостояние жизни и смерти. Белый – цвет парадоксов. Он сопровождает нас и на свадьбе и на похоронах, в минуты гнева и в минуты безмятежности. Он ассоциируется со льдом и пламенем, с изысканными номерами пятизвездочных гостиниц и стерильными больничными палатами.

02

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS AUTOMATIQUE.

В новых часах «Бланпэна» «Фифти Фэтомс» с автоподзаводом приверженность традициям замечательно сочетается с прогрессивными взглядами. Корпус часов диаметром 45 мм сделан из стали, его украшает белый однонаправленный ободок и матовый белый циферблат. Эти часы не дадут о себе забыть ни на твердой земле, ни в водных глубинах. Белый цвет, выбранный благодаря своей чистоте, выявляет новые черточки характера в нестареющей классике «Бланпэна» и символизирует неукротимое стремление этой марки к безупречному качеству. Тот, кто наденет эти часы, тоже может с гордостью считать себя безупречным.

REVOLUTION

066

04

01

РЕМЕНЬ ИЗ БЕЛОЙ КОЖИ. Белый кожаный ремень – это еще один дерзкий признак стиля, вдохновленного летним зноем. Не каждый решится надеть такой, зато у кого смелости хватит, тот просто обязан это сделать (думаю, понятно, о ком речь). А что касается данного конкретного ремня, то это отличный повод познакомиться с модной шведской компанией, которая носит неожиданное название «Фифт Авеню Шу Рипэр» («Ремонт обуви на Пятой авеню»). Модельеры этой марки предпочитают создавать вещи ручной работы, делая, по их собственным словам, упор на классическом крое, традиционном пошиве и старинных приемах портняжного дела. Залог успеха в сфере высокой моды – это внимание к мелочам и творческий подход к работе, поэтому неудивительно, что «обувщики» уверенно набирают обороты.

CHANEL J12 TOURBILLON. Концентрация исключительности и утонченности в генах компании «Шанель» достигает критического уровня. Прославленный турбийон J12 стал достойным отпрыском семейства «Шанель» и своим появлением на свет произвел небольшой, изящный переворот: это первые в мире высокосложные часы в керамическом корпусе. Выпущено всего 12 экземпляров белых J12, так что они почти так же неповторимы, как и те, кто их будет носить. ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ ПОЛОК SERIF, СОЗДАННЫХ ЗАХОЙ ХАДИД. Полки «Сериф» – это часть коллекции

Seamless, выпущенной ограниченный тиражом. Признанная во всем мире архитектор Заха Хадид создала коллекцию из пяти предметов в своем фирменном стиле – со смелыми формами и плавными линиями. Авангардная лондонская компания «Истеблишд энд Санз», которая занимается дизайном и производством мебели, в 2006 г. выпустила творения Захи в 4 вариантах («Сериф 1-4»), всего по 12 экземпляров каждого. Все полиэфирные краски – в том числе и глянцевая белая (см. фотографию) – делались на заказ специально для этой коллекции.

Текст: Лин Йип, Ирина Кузьменко

03

Чтобы нести такую ответственность, нужен сильный характер. Белый цвет справляется с этой задачей лучше всех прочих – иначе как бы ему удавалось заканчивать любые войны? В этом году наступило время радикально белых вещей, которые бросаются в глаза, выделяют их обладателя из толпы и выглядят совершенно неповторимо. На первый раз из всего белого великолепия пия мы выбрали десять вещей. И Их надо иметь; не имея мея их, надо скорбеть, а имея их, надо заслуженно заслуженн гордиться ордиться собой. К тому же, не помешает хо хоть ь раз в жизни посмотреть, идет ли вам легкий светлый стиль. тиль.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

05

человек носит с собой бумажник, значит он знает счет деньгам. Если же этот бумажник девственно-белого цвета, значит владелец еще и обладает утонченным вкусом, который демонстрирует окружающим каждый раз, вынимая из кармана этот изысканный предмет. Монблановская коллекция Meisterstück Eternel включает в себя роскошные изделия (всего по 150 экземпляров каждого вида) из сияюще-белой опойковой кожи. Эти предметы навевают ассоциации со снегом на вершинах гор, что вполне логично согласуется с названием марки «Монблан».

ZENITH CLASS OPEN, БЕЛАЯ ВЕРСИЯ. Если бы белые «Зенит Класс Оупен» были мужчиной, точнее всего им подходило бы определение «франт» в лучшем смысле этого слова: без напомаженных волос и отполированных до блеска зубов, но с неотразимым обаянием и тонким умом. Минималистский дизайн этих часов, «небрежно распахнутые» отверстия на циферблате, в которых видны лаконичные детали механизма, роскошный белый ремешок из крокодиловой кожи – так и должен выглядеть сексапильный мужчина, выплывающий в белом костюме из летнего марева.

07 08

BELL & ROSS BR03 INSTRUMENT ИЗ БЕЛОЙ КЕРАМИКИ. Это

ШЕЗЛОНГ B&B ITALIA 1966 ОТ RICHARD SCHULTZ. Коллекция садовой мебели «1966» производства «Ричарда Шульца» – это классика, узнаваемая с первого взгляда. С момента появления этой мебели ей подражали многие, но никто так и не смог ее превзойти. Трудно представить лучший подарок себе и гостям, чем отдых под ласковым летним солнцем в этом минималистском шезлонге, линии которого как будто обрисовывают контуры стильного лета.

первозданное творение «Белл энд Росс» наглядно демонстрирует, как великолепно могут выглядеть снежно-белые вещи. Корпус шириной 42 мм сделан из белой керамики с окантовкой из матовой стали, а циферблат – из перламутра. Эти часы словно сошли с приборной панели самолета. Если они чем и уступают 46-миллиметровым BR01, то разве что размером, да и то чуть-чуть. В белых BR03 есть все, за что любят «Белл энд Росс», но только здесь эти достоинства словно подсвечены гигантским софитом. И если уж вы приобрели такие часы, то не останавливайтесь на полдороге и носите их с белым ремешком из крокодиловой кожи.

10

HUBLOT 41 ММ BIG BANG ASPEN ИЗ БЕЛОЙ КЕРАМИКИ. Корпус «Аспена» сделан из белой керамики и имеет диаметр 41 мм. Циферблат тоже белый, как и резиновый ремешок. Эти часы служат внушительным, даже грозным олицетворением силы белого. Их яркая, но при этом трудноуловимая красота напоминает одновременно о мягкости снега и твердости льда. Эти часы определенно предназначены для сложных натур. Если вы человек нелегковесный, то и часы у вас должны быть со смыслом.

067

09

БЕЛЫЕ ТУФЛИ. Великолепный штрих к модным этим летом светлым легким костюмам. Мало что так явно указывает на безупречный вкус, как пара прекрасных туфель типа «Дерби», а уж обувь «Старр» марки «Пол Смит» не оставляет сомнений в том, что ее носит настоящий джентльмен. Тем более если его туфли сделаны из кожи, окрашенной погружением в белый цвет. Да, мистер Смит свое дело знает.

REVOLUTION

06

БУМАЖНИК ИЗ БЕЛОЙ КОЖИ. Если

БЕЛ СТРАСТЬ

Если вам вдруг удастся хотя бы ненадолго оторвать взгляд от лица очаровательной девушки, изображенной на этой странице, вы заметите, что ее наготу прикрывает мужская рубашка, причем необычная. Перед вами один из легендарных предметов мужского гардероба – рубашка с воротником на пуговицах. Изюминка этого фасона, как явствует из его названия, заключена в том, что концы воротника пристегиваются пуговицами к рубашке. Подобно часам Reverso от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), такая рубашка была придумана специально для любителей игры в поло – чтобы усмирить концы воротничка, имеющие неприятную склонность хлестать игрока по щекам, когда он верхом на своем скакуне выполняет резкие маневры. Посетив Англию в середине 90-х годов XIX в., американец Джон Брукс, внук основателя компании «Брукс Бразерс» Генри Сэндз Брукса, подхватил идею этого щегольского фасона и по возвращении на родину принялся торговать точно такими рубашками. Как принято говорить в подобных случаях, что было дальше – всем известно: «Брукс Бразерс» по сей день производят свои легендарные рубашки с пристегивающимися концами воротничка, на которых стоит гордая надпись «the original polo shirt» – «настоящая рубашка для поло». Несмотря на то что некоторое время назад фасон чуть не был отправлен на свалку истории, как воплощение стиля среднестатистического конторского служащего, сегодня он снова входит в моду. Своим вторым рождением он во многом обязан таким маркам одежды, как «Бэнд оф Аутсайдерс», «Фред Перри», а также вышеупомянутым создателям «тех самых рубашек для поло» «Брукс Бразерс». Кстати, нью-йоркский модельер Том Браун, делающий для этой компании линию одежды под названием Black Fleece известен своим умением возвращать на мировые подиумы давно забытые фасоны одежды. Рубашку с воротником на пуговицах можно носить по-разному: не пристегивая к ней концы воротничка, как любил делать легендарный итальянский денди и глава «Фиата» Джанни Аньелли, с зажимом для галстука а-ля Фред Астер или же как было задумано первоначально – пристегнув концы воротничка на пуговицы. Так или иначе, триумфальное возвращение этой рубашки – лучшее доказательство тому, что неоконсерватизм, возможно, теряет свои позиции в Вашингтоне, но никак не в мужской моде.

ХИЛЛАРИ БЫ, НАВЕРНОЕ, ПОСТЕСНЯЛАСЬ, НО МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО, ЕСЛИ БЫ ЭКС-КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ НОСИЛА РУБАШКУ, КАК ЭТА ДЕВУШКА НА ФОТОГРАФИИ, ГОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БЫЛА БЫ ЕЙ ОБЕСПЕЧЕНА Текст: Кристиан Баркер, Анастасия Кириллова

Brooks Brothers, коллекция Black Fleece;

МОДЕЛЬЕР

Том Браун

ИЗБИРАТЕЛИ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОЛИТИКАМЛИБЕРАЛАМ, НО В МОДЕ ЦАРИТ НЕОКОНСЕРВАТИЗМ

РУБАШКА от

КОНСЕРВАТИВНАЯ РУБАШКА – ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Плетеное углеволокно вошло в арсенал многих производителей, следящих за часовой модой; здесь этот материал удачно дополняет образ хронографа C1 компании Concord: кажется, что это не часы, а инопланетная крепость из научно-фантастического романа

ЧЕРНАЯ МАГИЯ

REVOLUTION

070

М

ир, как известно, подчинен законам физики. Правда, в повседневной жизни мы этих законов как будто не замечаем, но всякий предмет, который выходит из наших рук, обязан своими качествами тому, как в нем сцепились атомы. Для инженера законы физики – примерно то же самое, что размер и рифма для поэта: пока их соблюдаешь, можно самовыражаться как угодно, но стоит про них забыть – и поэзия уже не поэзия. Один из законов, с которыми инженерам всегда приходилось считаться, – зависимость прочности материала от его веса, а все оттого, что атомы природа сцепляла сама по своему разумению

и особого выбора инженерам не оставляла. Но в 1958 г. произошло эпохальное событие: химик по имени Роджер Бэкон взял чистый углерод, – в котором атомы расположены по углам шестиугольной решетки, напоминающей сетку-рабицу, – и, по сути, «скатал» эту сетку в тонкие трубочки. Так родилось углеродное волокно. Роды, правда, вышли дорогими. Бэкон подсчитал, что на изготовление килограмма нового материала понадобится примерно 20 млн. долларов (это в тогдашних деньгах). К счастью, с тех пор процесс изготовления углеволокна подешевел, хотя и сегодня оно стоит примерно в 20 раз дороже стали. Если в общих чертах, делают углеродное волокно

так: берут волокна какого-нибудь полимера, например полиакрилонитрила, и нагревают до тех пор, пока они не карбонизируются. Как правило, углеродное волокно используется не в чистом виде, а в составе композиционного материала (обычно им армируют эпоксидную смолу). Получившиеся таким образом углепластики (их часто тоже называют углеволокном) обладают феноменально малым удельным весом при высокой прочности на разрыв и жесткости. Неудивительно, что из них изготавливают корпуса самолетов, яхт, автомобилей и – с недавних пор – подводных лодок. Современная аэрокосмическая промышленность без этого материала была бы немыслима: что

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

НЕОТРАЗИМОЕ ОБАЯНИЕ УГЛЕВОЛОКНА

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

У модели BR 01-94 от Bell & Ross, больше напоминающей авиационный прибор, в оформлении циферблата углеволокно использовано недаром: ассоциации между этим материалом и миром головокружительных скоростей сильно подогревают интерес к часам

REVOLUTION

072

УВЛЕЧЕНИЕ ЧАСОВЩИКОВ УГЛЕВОЛОКНОМ НАЧАЛОСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО, НО ПРОДЕРЖИТСЯ ОНО ДОЛГО

самолеты-гиганты вроде «Боинга-787» или «Аэробуса-А380», что самый неуловимый истребитель в мире «Ф-22» обязаны своим техническим превосходством углепластику, которым создатели щедро сдобрили их конструкцию. Что касается автопрома, то там углеволокно было впервые использовано при создании болидов-монококов для «Формулы-1». Позже этот материал появился и в обычных машинах. Суровые законы физики тяжелыми кандалами сковывают инженеров по рукам и ногам: если вес такой – то крутящий момент такой, если крутящий момент такой – то скорость такая. Но углеволокно, благодаря своей пространственной

молекулярной структуре со сложной геометрией, освободило инженеров от тяжких пут физики и позволило им выжать из привычных механизмов такие показатели, что челюсть отвисает. А кроме всего прочего, углеволокно и по «внешности» на роль материала-супергероя подходит идеально: такое все черное, блестящее, в сеточку – типа нанокольчуга, спасайся, кто может! Вот часовщики его и полюбили. Все началось с модели Ришара Милля RM 006, созданной в сотрудничестве со знаменитым ателье «Рено э Папи» (Renaud & Papi), которое сейчас вошло в состав «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). У часов

был титановый корпус и базовая платина из углеволокна. Работать с ней оказалось невероятно трудно: такую платину не получалось сверлить обычными сверлами и в ней нельзя было проделать резьбовые отверстия для винтов. Поэтому, чтобы все-таки собрать на ней механизм с турбийоном, пришлось разрабатывать абсолютно новую систему крепления деталей. Зато оригинальная модель стала настоящим событием в часовом мире: RM 006 весит в три раза меньше аналогичных по функциям часов из металла. Да, увлечение часовщиков углеволокном началось относительно недавно, но продержится оно, без сомнения, еще долго: по крайней мере, покуда в почете все легкое. ★

www.greubelforsey.com

Inventeurs Horlogers

u

ll

2 S c

s

by obert reubel nd tephen reubel Forsey Redefinin x

c

3 rd Fundamental Invention

Ă&#x160; ­ Ă&#x2021;

Ă&#x152;Ă&#x160; ÂŻĂ&#x2021; Š Â&#x153; ½

Ă&#x2021; Ă&#x2019;

N Ž² ­

NX

Ă

¨

§¯Â&#x17E;ÂŹÂ&#x2014; Ă&#x152;Ă Ă Ă&#x160;

ÂŽ Ă&#x2020; Ă? Ă? Ă&#x160;

Ă&#x152;

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ЧАСЫ ЙОННОИЦИДАРТЕН О том, что делает мужчину мужчиной, или о том, что делает его мужчиной нетрадиционной ориентации, пишет журнал GQ. Наш журнал в основном про часы. Что является определяющим в образе часов? Ответ

ИНДИКАЦИИ

REVOLUTION

074

П

ять лет назад на свет появилось «шестиглазое» чудо под названием «Опус 3» (Opus 3). Это уникальное создание независимого часовщика, члена Часовой академии независимых мастеров (AHCI) Вьяннея Альтера имеет трудную судьбу, по которой впору писать книгу и снимать кино. Не спешите делать скоропалительные выводы о кажущейся тривиальности «Опуса 3»: Альтер утверждает, что по уровню сложности его механизм даст сто очков вперед турбийону, вечному календарю

и репетиру вместе взятым, и это не бравада. Время здесь показывают в шести окнах десять вращающихся дисков (шесть из них сдвоены, а один – отсчитывающий в верхнем среднем окне последние пять секунд каждой минуты – по форме напоминает скорее полудиск), взаимодействующие друг с другом посредством остроумнейшей колесно-рычажной системы. Концепт по сей день находится в стадии финальной доводки – на последнем этапе серьезные проблемы, в частности, возникли как раз с этим секундным указателем. Начальная

очевиден: стрелки. Именно эта пара разновеликих «палочек» делает часы часами, выполняя основную функцию показа текущего времени. За столетия мирового кабинотьерства не было предложено ни одной достойной замены стрелкам, хотя попытки предпринимались неоднократно. Апертурная индикация, которую принято считать наиболее интересной альтернативной концепцией, по сути, является лишь версией стрелочной с точностью до наоборот: с неподвижными окнами-«стрелками» и подвижными шкалами. Кардинального же решения до последнего времени не предложил никто. И вот – прорвало. Другое слово для характеристики случившегося минувшей весной на часовых форумах в Базеле и Женеве подобрать трудно. Сразу несколько производителей разродились поистине сумасшедшими идеями, задающими всей индустрии неожиданный вектор развития. Но прежде чем перейти к анализу бесстрелочной современности, совершим небольшой экскурс в прошлое и обозрим предвестников тенденции, без которых сегодняшняя революция вряд ли свершилась бы.

Opus 3, Harry Winston Rare Timepieces

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

Horological Machine №1, Max Büsser & Friends

смета, заложенная в проект Альтером и занимавшим тогда пост президента HWRT Максимилианом Бюссером уже превышена в несколько раз, и это, судя по всему, еще не предел. Преемник Бюссера Хамди Чатти полон решимости во что бы то ни стало довести «Опус 3» до конца, потому что это, как он говорит, дело чести. Но самое поразительное заключается в том, что почти никто из 55 клиентов, оплативших «Тройку», не отозвал свои деньги (немалые, между прочим), изъявив готовность ждать результата столько, сколько потребуется. Прекрасный пример беззаветной любви к высокому часовому искусству, достойный подражания! самого Бюссера, точнее, его новой марки MB&F («Макс Бюссер и друзья»), названное без затей, но с претензией на оригинальность Horological Machine № 1 («Часовая машина № 1»). Это единственная представленная в обзоре модель с двумя полноценными стрелками, однако их исполнение позволяет нам причислить «Машину» к списку избранных. В ней задействован авторский механизм, «сочиненный» командой светлых голов в составе собственно М.Б. и трех избранных «F»: представителя AHCI Питера Спик-Марина, конструктора Лорана Беза и дизайнера Эрика Жиру. Его отличительной особенностью являются четыре сдвоенных заводных барабана, аккумулирующих аж семидневный запас энергии. Корпус модели выполнен в форме лежачей цифры «8» размерами 41×64×14 мм, которая, как известно, также является математическим символом А ВОТ, КСТАТИ, И ДЕТИЩЕ

бесконечности – явный намек на метафизическую сущность времени и философский настрой авторов. Левая половина «восьмерки» устроена под часовой счетчик, правая – под минутный, совмещенный с указателем запаса хода. Центр же отдан во владение турбийона, композиционно объединяющего две составляющих вечности и являющегося самодостаточным усложнением, своего рода знаком высших сфер часового искусства. Массивная HM1 подойдет далеко не каждому – ее размер рассчитан на широкие запястья, а развернутая горизонтально «регуляторная» композиция циферблата – на живой пытливый ум. Несмотря на то что премьера первенца MB&F состоялась почти два года назад, последняя версия в титановом корMetiers d’Art Les Masques, пусе, выпущенная Vacheron Constantin сверхмалой серией из 10 экземпляров, поступила в продажу только минувшей весной. СЛЕДУЮЩИМ В НАШЕМ СПИСКЕ

хронометрической альтернативы мы бы поставили экземпляр из коллекции «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin) «Метье д’Ар Маски» (Metiers d’Art Les Masques). Несмотря на вполне

традиционные c инженерной точки зрения апертурные указатели, эти часы достойны отдельного упоминания как минимум по двум причинам: во-первых, здесь сразу четыре окна, а во-вторых, расположены они исключительно необычным образом. Поскольку изначально данная линейка задумывалась как высокохудожественный хронометрический квадриптих – то есть, прежде всего, как произведение искусства, а уже потом как прибор для показа времени,– этот самый показ был намеренно приглушен и сделан максимально малозаметным. Почти все циферблатное пространство модели отдано во владение маски – точной миниатюрной копии музейного объекта примитивистской культуры. Соответственно, окна указателей во избежание нарушения гармонии центрального образа были рассредоточены вдоль периметра циферблата: часы «приютились» в положении «10:30», минуты – в положении «1:30», дни недели – в положении «7:30» и, наконец, даты – в положении «4:30». Считывать информацию по таким «периферийным» индикаторам непривычно и трудно, а, учитывая прозрачность циферблата, сквозь который вполне отчетливо просматриваются все цифры и буквы на вращающихся под окнами дисках, можно сказать, что утилитарность «Масок» очень близка к нулю. Что, кстати, абсолютно не разочаровывает, а, наоборот, возбуждает желание обладать столь вызывающим творением микромеханики. К сожалению, тираж коллекции, состоящий из 25 наборов по 4 штуки каждый, делает это желание практически несбыточным. Зато еще можно успеть прицениться ко второй и третьей сериям «Масок», которые будут представлены этой осенью и будущей весной соответственно.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ЕЩЕ ОДИН ДЕЙСТВУЮЩИЙ «АКАДЕМИК»

работающий под маркой «Блю Сурс дю Тан» (Blu Source du Temps), считается выдающимся специалистом по нетрадиционной индикации. Его «плавающий» по циферблату турбийон (о праве на изобретение коего Ледерер вот уже который год спорит с Жаном Дюна… простите, с Кристофом Кларе), без сомнения, является одним из красивейших произведений высокого часового искусства. Вершиной модельного ряда «Блю» на сегодняшний день является Blu Majesty Tourbillon MT3, представленная на «Базеле-2007» и являющаяся своего рода турбийонной «матрешкой»: полузакрепленный минутный турбийон, описывающий круги по циферблату, размещен внутри часового турбийона, который, в свою очередь, устроен в огромном 12-часовом турбийоне. Часовая стрелка, как нетрудно догадаться, закреплена на самой маленькой каретке. Все это великолепие отлично просматривается, поскольку благодаря описанной конструктивной особенности у MT3 отсутствует громоздкая колесная передача, а заводные барабаны спрятаны под платиной, освобождая место для вальсирующих турбийонных кружев. Разумеется, БЕРНАРД ЛЕДЕРЕР,

В этом месте ретроспектива часовой альтернативы заканчивается и начинается обзор современных бесстрелочников с последующим объявлением тройки победителей в разряде «Новаторство-2008». Все они, вне сомнения, станут ориентирами для многих марок из числа лидеров рынка, и всех их объединяет принципиально новый подход к индикации временных параметров и четко выраженная тенденция к отказу от стрелок и их вариаций. ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ

REVOLUTION

076

ДАТЬ КОРОТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ DE WITT WX-1, то самым удачным, пожалуй, будет словосочетание «ящик с секретом». Созданные владельцем марки Жеромом де Виттом и архитектором Жаном-Мишелем Вильмоттом,

было бы неразумно прятать такую красоту под циферблатом, поэтому его здесь нет. Есть только корпус, верхняя и нижняя части которого стянуты 12 стержнями, выполняющими также роль часовых меток. В прошлом году эти часы были удостоены звания «Самые почитаемые часы Малайзии» – весьма почетный титул, учитывая важность азиатского рынка для швейцарской часовой индустрии. В заключение – несколько слов о «полузакрепленном» турбийоне. Этот тип «вихря» используется

эти часы гораздо лучше будут смотреться на журнальном столике или каминной полке, чем на запястье. Размеры корпуса, изготовленного из титана, алюминия и розового золота, поражают: 72,51×48,64×21,17 мм при, тем не менее, довольно скромном весе в 191 г. Из них на собственно механизм (вертикального WX-1 Concept Watch, DeWitt

Blu Majesty Tourbillon MT3

крайне редко, поскольку требует от изготовителя хирургической точности и экспертных навыков. Зато он отличается гораздо более легкой по сравнению с прочими аналогами кареткой и, соответственно, менее энергозатратен.

типа, как у Bugatti Type 370 или Quenttin) приходится всего 27 г, поскольку все его детали выполнены из сверхлегкого сплава алюминия и лития. Механизм можно детально рассмотреть: он выезжает из корпуса наподобие того самого «ящика», в котором аккуратным рядом выстроены пять заводных барабанов с совокупным запасом хода в 21 день. Заводятся они вручную или посредством входящего в комплект устройства сквозь одно из двух отверстий в левой боковине корпуса – во втором отверстии спрятано окно обзора турбийонной каретки. Чтобы научиться быстро сверять время по WX-1, придется постараться. Циферблат, вынесенный за пределы корпуса на специальной консоли, состоит из двух дисковых указателей и неподвижной метки в положении «12». Самое интересное, что минутный диск вращается по часовой стрелке, а часовой – против, что несколько затрудняет привыкание. Но, как уже отмечалось выше, данный предмет не предназначен для повседневного использования, так что его функциональные плюсы и минусы не имеют ровным счетом никакого значения.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

«РУЛЕВОЙ» ПРОШЛОГОДНЕГО ПРОЕК-

«Опус 7» Андреас Штрелер решил продлить удовольствие от причастности к великому делу и представил на сей раз авторскую версию «семерки». Своим названием (Papillon – «Бабочка») модель обязана узнаваемому мосту в форме бабочки, в котором Штрелер вновь попытался выразить свою безграничную любовь к неувядаемому ар нуво. Здесь, однако, нет кнопки смены индикаторов, поскольку они не сменные, а выполнены в виде двух дисков с часовыми и минутными метками, вращающимися под едва заметными маркерами на крыльях металлического насекомого. Как и в случае с «Опусом», считывать циферблатную информацию по «Бабочке» доТА «ГАРРИ УИНСТОНА»

был одним из первых, кто приступил к экспериментам с нетрадиционными указателями. Его «спутниковая» система в свое время наделала много шума, вдохновив на подвиги многих часовщиков и внеся значительный вклад в формирование «новой волны» часового искусства. Последнее достижение Баумгартнера – модель UR 202, внешне похожая на UR 201 Hammerhead, однако конструктивно от нее отличающаяся, причем самым кардинальным образом. Прежде всего, здесь впервые в истории «УРВЕРКа» задействован автоматический механизм (базовый Sowind 3100). Эта стандартная технологическая особенность обусловила появление в высшей степени нестандартного устройства, позволяющего регулировать скорость вращения ротора в зависимости от интенсивности движения запястья. Пара турбин,

размещенная на задней стороне корпуса, нагнетает воздух в рабочую камеру ротора и создает избыточное давление, выполняющее роль невидимого «тормоза». Управляются турбины переключателем с тремя положениями: свободное вращение ротора, 35-процентное ограничение вращения и блокировка автоподзавода (в этом положении часы можно заводить вручную). Жаль, конечно, 100-летнего «одометра», навевавшего мысли о бренности всего сущего, но, как говорится, «Буцефал не выдержит двоих». Время здесь, как и в UR 201, показывает «спутниковая карусель» с телескопическими стрелками. В отличие от многих других самобытных концепций, эта система указателей читается очень легко, за что Баумгартнеру большое спасибо.

UR 202 изготавливается в версиях из белого и красного золота, платины с черным-напылением и стали с покрытием из алюмонитрида титана – материала с твердостью 3 800 по Виккерсу (против 4 000 по Виккерсу у сапфира), применяемого в машиностроении для защиты стальных деталей от износа. Слой этого вещества толщиной всего в 4 микрона защищает часовой корпус от царапин, вмятин, сколов и даже кислотных воздействий.

Opus 7, Harry Winston Rare Timepieces

вольно трудно из-за небольших размеров меток и приглушенной колористики циферблата – вообще дизайн часов весьма лаконичен, если не сказать аскетичен. Главной же особенностью этих часов является патентованный механизм с колесной передачей, состоящей всего из двух колес, которые благодаря остроумному инженерному решению выполняют также функцию вышеупомянутых дисковых указателей. Сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла видна система, разъединяющая колеса-диски и заводной барабан в режиме установки точного времени.

077

ГЛАВА «УРВЕРКА» (URWERK) ФЕЛИКС БАУМГАРТНЕР

REVOLUTION

UR-202 Twin Turbine, URWERK

Фредерик Гарино (в центре) и его коллеги по «Опусу 8»

REVOLUTION

078

ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ СЕЗОНА-2008 стал «Опус 8» от «Гарри Уинстона», разработанный сплоченным творческим коллективом во главе с молодым часовым инженером Фредериком Гарино. В основе оригинальной идеи лежит хорошо всем известная игрушка «игольчатое полотно», воспроизводящее очертания прикладываемых к нему объектов. Только вместо иголок-стержней в «восьмерке» задействованы подвижные элементы, по форме точь-в-точь повторяющие электронные сегменты жидкокристаллического дисплея. Большую часть времени циферблат-дисплей гладок и безлик, однако, стоит нажать кнопку на правой боковине, как из него выдвигается группа механических сегментов, образующая цифру текущего часа. Минуты показываются на линейной шкале справа, работающей по тому же принципу. Данные отображаются в течение пяти секунд, после чего указатели опускаются обратно. В целом дизайн «Опуса 8»

Opus 8, Harry Winston Rare Timepieces

выполнен в подчеркнуто старомодной стилистике: корпус-«телевизор» вкупе с циферблатным «дисплеем» отсылают нас прямиком в «кварцевую» эпоху 70-х. Вообще, тяга к «электронному ретро» характерна

для многих лидеров рынка и может расцениваться в том числе как своего рода месть за годы лишений и унижений швейцарской часовой механики. Тираж модели составит 50 экземпляров.

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

ЗАВЕРШАЕТ НАШ ОБЗОР КОНЦЕПТ

Meccanico dG, de Grisogono ИДЕЮ СОЗДАНИЯ MECCANICO DG, ставшей одной из сенсаций минувшей Базельской выставки, по слухам, главе «де Гризогоно» (de Grisogono) Фавазу Груози подсказало информационное табло на одном из нью-йоркских железнодорожных вокзалов. Груози поделился задумкой со своими часовщиками, те резюмировали, что «это невозможно», но, памятуя о нелюбви шефа к такого рода ответам, напряглись и сделали-таки наручную версию механического «табло» с 23 вращающимися стержнями-сегментами. Каждый из стержней окрашен по вертикали в два цвета: черный и, в зависимости от версии, золотой либо зеленый. Первый «выключает» сегмент, Sequential One, Manufacture Contemporaine du Temps

второй – «включает»; все в высшей степени наглядно и понятно. На всякий случай цифровой циферблат продублирован циферблатом стрелочным, который при необходимости можно использовать для показа времени второго часового пояса. Из-за обилия подвижных частей (а всего калибр DG 042 состоит из 651 детали и претендует на звание одного из самых сложных в мире) механизм получился довольно энергозатратным, с запасом хода всего около 35 часов. Пока что «Мекканико» показывает время в 12-часовом формате, но, возможно, в недалеком будущем появится и 24-часовая версия.

Sequential One от марки MCF (Manufacture Contemporaine du Temps). Торговый знак был зарегистрирован неким Дени Гиге, в течение шести лет занимавшимся в «Гарри Уинстоне» разработкой и обслуживанием сложных моделей, в том числе линейки «Опус». Накопленные за время работы в HWRT мысли Гиге реализовал в собственной разработке, на наш взгляд, достойно конкурирующей с «Опусом 8» Гарино как по оригинальности, так и по сложности исполнения. Здесь всего одна стрелка – минутная, – двигающаяся по 270-градусной секторной шкале. Стрелка эта не ретроградная, как можно ошибочно предположить: она ходит по кругу без остановок и прыжков. А вот шкала как раз «прыгающая»: в конце каждого 60-минутного цикла она совершает поворот влево на 90 градусов. Делает она это не ради пустого эффекта, но сугубо для показа цифры текущего часа, метка которого появляется в «блуждающем» вырезе. Всего таких меток четыре, и каждая представляет собой блок трехгранных призм, грани которых и образуют нужную цифру. Верхний блок показывает часы под порядковыми номерами 4,8 и 12, левый – 1,5 и 9, нижний – 2,6,10 и, наконец, правый – 3, 7 и 11. С обратной стороны корпуса располагается приятный «довесок» в виде секундного счетчика, полезного при установке точного времени, в компании со спуском на двух спиралях и изящным микроротором. Всего Гиге планирует выпустить две серии Sequential One по 99 экземпляров каждая: PG в розовом золоте и WG в белом золоте. ★

ТЕНДЕНЦИИ PLUS КОСТЮМ-ТРОЙКА В ИСПОЛНЕНИИ ФОРДА СТАНОВИТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ МУЖСКОГО ГАРДЕРОБА

Костюмы-тройки Форда, выдержанные в характерном неоклассическом стиле, производят фурор по всему миру и меняют облик мужской моды. Главный магазин Форда открылся на Мэдисон-авеню в 2007 г., а этой весной началось кругосветное путешествие его костюмов-троек по самым разным уголкам планеты, где появляются его магазины: от Европы и Южной Америки до Азии и Ближнего Востока. Форд производит переворот в застарелых взглядах на крой мужской одежды и с глубоким пониманием дела вносит в них свежую струю чувственности. Том Форд – бывший творческий директор группы «Гуччи» – никогда не боится заявлять о себе во весь голос. Он спас «Гуччи» от банкротства и превратил ее в империю, которая оценивается в миллиарды долларов. Он эпатирует публику своими рекламными кампаниями. Чего стоит реклама его первой туалетной воды для мужчин, где флакон снят на фоне женских прелестей. Он продолжает провоцировать нас, предлагая свою вариацию на тему классического костюма-тройки, которую с удовольствием носит сам Брэд Питт.

B озвращение к элегантности «Этот костюм-тройка делает мужчину подтянутым, сродни мужскому корсету, и, как мне кажется, добавляет мужчине стати и уверенности в себе и в целом его украшает», – отмечает Форд. Костюм-тройка вошел в моду еще в XVII в. – тогда традиционной мужской одеждой считались кафтан, камзол и панталоны. В дальнейшем мода на комплект из пиджака, брюк и жилета то проходила, то возвращалась вновь. Во время второй мировой войны, когда ткани приходилось расходовать экономно, она вообще сошла на нет, но в послевоенный период тройка опять вошла в моду. В 70-е годы у поклонников диско, получившего распространение после выхода фильма «Лихорадка субботнего вечера», популярностью пользовались облегающие пиджаки и жилеты. Через десять лет стала модной одежда более традиционных стилей, но в середине 80-х годов она была вытеснена костюмамидвойками с однобортными и двубортными пиджаками. Стоит отметить, что костюмы-тройки обязывают носить карманные часы на цепочке, которая обычно пропускается через петлицу жилета, а сами часы помещаются в специальный жилетный кармашек. В 70–80-е

годы костюмытройки приобрели определенное число поклонников, что привело к возрождению интереса к карманным часам, которые сдали свои позиции с расцветом производства наручных часов. И жилетный кармашек опять стал использоваться по назначению. Как кстати пришлось то, что в XXI в. взоры мужчин вновь обратились к вечной классике – карманным часам: ведь костюм-тройка Форда и карманные часы – это райское сочетание. «На мой взгляд, жилет – это не дань моде, – говорит Том Форд, – а непременный элемент мужской одежды и очень важный для тех, кто хочет выглядеть стильно». Он добавляет: «Эта коллекция больше, чем любая другая, пронизана моей индивидуальностью. Мое «я» чувствуется во всем. Глядя на себя, я задумываюсь: «А что мне нравится? Что я из себя представляю?» Затем я пытаюсь отразить это в своих изделиях и вложить в них некий смысл». Форд запустил производство мужской одежды на заказ в 2007 г. Она создается руками лучших мастеров Италии и являет

ТЕНДЕНЦИИ PLUS

собой верх совершенства. В ней воплощается его видение исключительной роскоши. То же можно сказать и о его первом магазине – двухэтажном храме мужественности, куда мужчины приходят на поклонение костюмному совершенству, где царит атмосфера экстравагантности и поощряется стремление к наслаждениям. Своим интерьером магазин Форда напоминает декадентский особняк: стены, обитые замшей, ковры из меха бобра, камины, лестница из макассарового эбенового дерева, зал, в точности повторяющий по оформлению его гостиную, а также произведения искусства из его частной коллекции, в том числе и картина в истинно фордовском духе с черной полосой посередине, вызывающая недвусмысленные игривые ассоциации. На входе каждого покупателя встречают француженки-горничные и дворецкие. Они предлагают напитки, а затем приглашают наверх, где искусные портные снимают мерки для костюма стоимостью от 5 000 долларов. Здесь воссоздают элегантность 30-х годов прошлого века, когда в чести был индивидуальный подход к клиентам. Точно так же его

бизнесменов с высоким доходом, которые все чаще отдают предпочтение костюмам, сшитым на заказ с учетом последних модных тенденций, но в рамках классического стиля. Форд говорит: «Мне кажется, в этой коллекции сочетаются великие английские традиции шитья и экстравагантность итальянской мужской одежды. Причем в ней хорошо просматривается мой стиль, а знакомятся с ней клиенты в атмосфере высокоиндивидуальной роскоши». Если принять во внимание его прошлый успех в «Гуччи» и «Ив Сен-Лоран», то не остается сомнений, что Форд – с его четко организованным делом и развитым чувством стиля – осуществит-таки свою заветную мечту и оденет мужчин по всему миру в костюмы-тройки своей марки. ★

REVOLUTION

«ЭТА КОЛЛЕКЦИЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ, ПРОНИЗАНА МОЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ. МОЕ «Я» ЧУВСТВУЕТСЯ ВО ВСЕМ»

костюмы-тройки с неповторимыми элементами тонкой ручной работы отличаются сверхвниманием к деталям и безупречно сидят. Кроме того, Форд предлагает впечатляющий выбор всего необходимого для мужского гардероба, в том числе обувь и сумки ручной работы, чемоданы с монограммой, рубашки, галстуки, трикотажные изделия, шарфы, халаты, парфюмерию, очки и цилиндры. Все это знаменует начало новой эры элегантности с прицелом на требовательных

081

«ЭТОТ КОСТЮМ-ТРОЙКА ДЕЛАЕТ МУЖЧИНУ ПОДТЯНУТЫМ, СРОДНИ МУЖСКОМУ КОРСЕТУ, И, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ДОБАВЛЯЕТ МУЖЧИНЕ СТАТИ И УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И В ЦЕЛОМ ЕГО УКРАШАЕТ»

ИСТОРИЯ

ЛЕГЕНДАРНОЕ ИМЯ

Фотография Гарри Уинстона, опубликованная в 1978 г.

Текст: Су Цзясянь, Анастасия Кириллова

Через руки Гарри Уинстона (Harry Winston) прошла немалая часть самых дорогих в мире драгоценных камней. Уинстона называли «бриллиантовым королем», и личностью он был поистине легендарной – о нем пела сама Мэрилин Монро в знаменитой песенке «Бриллианты – лучшие друзья девушек». На протяжении многих десятилетий фирма Гарри Уинстона, носящая его имя, снабжала драгоценностями голливудских звезд для церемоний вручения «Оскара». В 1993 г. состоялся известный судебный процесс: компании пришлось подать в суд на Шэрон Стоун, чтобы та вернула ожерелье стоимостью 400 000 долларов: актриса почему-то сочла, что ожерелье было ей подарено. Однако, несмотря на ореол славы, окружавший Гарри Уинстона, он отнюдь не был публичной фигурой: единственная фотография «бриллиантового короля» была опубликована в 1978 г. вместе с его некрологом.

HARRY WINSTON

Драгоценные украшения из современной коллекции Harry Winston

новаторской: в ней был использован первый в мире ретроградный вечный календарь. Для ювелирных компаний, параллельно выпускающих часы, да еще в ту эпоху, подобные технические достижения были редкостью. Над механизмом работали Роже Дюбуи и Жан-Марк Видеррехт, которые впоследствии стали известнейшими часовщиками. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЧАСОВ «ГАРРИ

или HWRT, достигал всего нескольких сотен экземпляров в год. Марка оставалась в тени ровно до того момента, пока на свет не появилась революционная серия часов «Опус» (Opus). Эта блестящая серия, детище тогдашнего генерального директора компании Максимилиана Бюссера, вознесла «Гарри Уинстон» на вершину часового Олимпа. Все «Опусы» компания производила совместно с независимыми часовщиками, среди которых были Франсуа-Поль Журн, Вьянней Альтер, Кристоф Кларе, Феликс Баумгартнер и многие другие. Сегодня, глядя на эти имена, кажется, будто листаешь справочник самых знаменитых часовщиков современности. Серия «Опус» не только привлекла всеобщее внимание к марке HWRT: для работавших над ней часовщиков она стала своего рода путевкой в жизнь. Кроме того, часы «Опус» пробудили у общественности более серьезный интерес к независимому часовому делу. УИНСТОН РЭР ТАЙМПИСИЗ»,

После смерти Уинстона в 1978 г. фирмой стал руководить его старший сын Рональд. Химик с гарвардским образованием, Рональд Уинстон был верен наследию своего отца, и фирма продолжала торговать сверхдорогими товарами, рассчитанными не просто на богатых, а на очень богатых покупателей. Говорят, что однажды в магазин «Гарри Уинстона» в Нью-Йорке зашел клиент, который собирался потратить на покупку не более 35 000 долларов, и продавец посоветовал тому заглянуть в «Тиффани». В отличие от своих конкурентов, таких как «Картье» и «Булгари», ювелирный дом Уинстона не превратился в компанию по торговле различными предметами роскоши; единственным дополнительным направлением для него стало производство элитных часов. ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ОТ

платиновые, с двумя ретроградными индикаторами вечного календаря, увидели свет в 1989 г. С технической точки зрения модель была

083

«ГАРРИ УИНСТОНА»,

Часы из коллекции Ocean Chrono

REVOLUTION

И

стория легендарного ювелирного дома началась в 1908 г., когда 12-летний Гарри заприметил в ломбарде кольцо с тускло-зеленым камнем и тут же купил его за 25 центов. Когда «безделушку» увидел отец мальчика Джейкоб Уинстон, который сам был ювелиром из Нью-Йорка, он был поражен: кольцо украшал изумруд весом два карата (это кольцо Гарри потом продал за 800 долларов). Так и началась карьера одного из величайших ювелиров XX в. В 1920 г. в возрасте 24 лет Уинстон открыл свою первую фирму – «Премьер Даймонд Компани», находившуюся в Нью-Йорке по адресу Пятая авеню, 535. Вскоре он начал скупать целые коллекции драгоценностей, в том числе коллекцию Арабеллы Хантингтон, жены железнодорожного магната Коллиса Хантингтона. Уинстон покупал все самое лучшее: в 1930 г. он приобрел крупнейший на американском рынке того времени алмаз весом 39 каратов. Во владении Уинстона перебывало большинство самых знаменитых в мире бриллиантов, в том числе печально известный бриллиант «Хоуп», над которым, как считалось, висело проклятие. Кстати, когда Уинстон решил пожертвовать этот камень стоимостью миллион долларов крупнейшему американскому музейному объединению «Смитсониан», он, как известно, отправил его почтой.

ИСТОРИЯ

ПОКА ЧАСЫ ОТ «ГАРРИ УИНСТОНА» ШТУРМОВАЛИ ВЕРШИНЫ часового искусства, саму компанию лихорадило: братья Рональд и Брюс Уинстоны погрязли в непрекращающихся судебных баталиях. Подобно золоту и платине, братья Уинстон с самого раннего детства были абсолютно непохожи друг на друга. По большинству отзывов, карьерные и жизненные перспективы Рональда выглядели заманчивее: учеба в Гарварде, изучение ракетных двигателей в Нью-йоркском университете и, наконец, управление фирмой отца. После развода с женой Рональд увлекся японской философией, выучил японский и стал штудировать книги по дзен-буддизму. Брюс Уинстон резко отличался от брата и своим характером и своими занятиями. Он был дважды женат, бросил университет, а однажды, еще подростком, сбежал из дома на несколько недель, вынудив родителей обратиться в полицию. Если Рональд исповедовал философию дзен и был, по собственному признанию, настоящим трудоголиком, то Брюс предпочитал плавать на яхте и коллекционировать спортивные машины. Перед смертью Гарри Уинстон завещал управление фирмой Рональду и двум доверенным лицам, однако распорядился, чтобы прибыль компании делилась между двумя братьями поровну. Некоторое время его воля соблюдалась: оба наследника получали примерно по 350 000 долларов в год, хотя Брюс делами фирмы совершенно не занимался. Однако начиная с 1980 г. Рональд под предлогом того, что бизнесом приходится управлять ему одному, а брат ему совсем не помогает, стал постепенно

Opus 7 Андреаса Штрелера

поднимать себе зарплату, и в 1990 г. она превысила миллион долларов. Первый раз гром грянул в 1990 г.: Брюс через суд потребовал у Рональда более подробной информации о финансовых делах компании. Два года спустя он подал на брата еще один иск, обвиняя его в финансовых нарушениях. Рональд несколько раз пытался выкупить у Брюса его долю, однако тот каждый раз отказывался, заявляя, что ему предлагают слишком мало. Неудивительно, что судебные разбирательства братьев Уинстон не способствовали процветанию компании. И, поскольку никакого конца их тяжбе не предвиделось, в 1998 г. суд нью-йоркского округа Уэстчестер

вынес решение выставить компанию на продажу. В 2000 г. братья Уинстон наконец пришли к соглашению: Брюс продал свою долю за 44 млн. долларов частной нью-йоркской инвестиционной компании «Фенуэй Партнерз», которая в результате сделки завладела 55% акций «Гарри Уинстона». Остальные акции остались в руках у Рональда, но ненадолго. Три года спустя «Фенуэй Партнерз» захотела продать свою долю; тогда же о своем намерении произвести дружественное Project Z-5

Эскиз часов Opus 6 Гребеля и Форси

HARRY WINSTON

Хамди Чатти, глава Harry Winston Rare Timepieces

ОДНАКО ВЕРНЕМСЯ К МАРКЕ HWRT И СЕРИИ «ОПУС»: совсем недавно состоялась пышная презентация новой модели «Опус 8». Многие сочли, что на фоне своих предшественников она смотрится весьма бледно и при этом вспоминают добрым словом Макса Бюссера и «опусы» его периода... Мы с этим мнением не согласны: новый «Опус» символизирует новаторский подход своих создателей к часовому искусству современности и достойно продолжает основанную Бюссером славную серию. Наступит ли день, когда часы и украшения от «Гарри Уинстона» займут свое место в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах рядом с «Картье» и «Булгари»? Надеемся, что нет. А стала бы Мэрилин Монро сегодня петь о «Гарри Уинстоне», будь она жива? Однозначно – да. ★

085

поглощение «Гарри Уинстона» объявила канадская компания «Эйбер Даймонд Корпорейшн». К маю 2004 г. канадцам принадлежал уже 51% акций «Гарри Уинстона» (контрольный пакет обошелся им в 85 млн. долларов), и по условиям сделки они имели право приобрести всю компанию целиком. Генеральным директором был назначен Томас О’Нил, бывший глава британского производителя одежды и аксессуаров «Берберри». Когда было подписано соглашение о поглощении, Рональд Уинстон заявил следующее: «В 70-летней истории компании наступил великий день… Сбылась мечта моего отца: теперь мы контролируем весь процесс целиком – от добычи сырья до производства готовых изделий». «Эйбер Даймонд Корпорейшн» не преминула воспользоваться своим правом и в сентябре 2006 г. выкупила оставшуюся часть компании «Гарри Уинстон», заплатив еще 157 млн. долларов. Год спустя канадцы решили сменить свое название на прославленное имя «Гарри Уинстон», и свои акции на Нью-йоркской бирже они теперь размещают под условным сокращением HWD. В издаваемых компанией информационных материалах имя

REVOLUTION

Кольцо из исторической коллекции Harry Winston

Рональда Уинстона практически больше не упоминается. Как и следовало ожидать, судьбоносные перемены подтолкнули «Гарри Уинстон» к развитию международного бизнеса: компания открыла уже 18 бутиков по всему миру и останавливаться на достигнутом не собирается. Времена меняются, и теперь покупатель, готовый потратить всего 35 000 долларов, а то и меньше, без сомнения, сможет подобрать в магазине «Гарри Уинстона» чтонибудь подходящее. Здесь было бы уместно вспомнить фирму «Картье»: в свое время ее называли «королем ювелиров и ювелиром королей», а сегодня… Сегодня это многомиллиардный бизнес – и все благодаря тому, что ее изделия стали не то чтобы дешевыми – Боже упаси! – но, скажем так, более доступными.

Франко Колоньи родился в 1934 г. Как выясняется из его биографии, по гороскопу он Стрелец – самый восприимчивый к новым идеям и начинаниям знак Зодиака. Может быть, именно звезды распорядились так, что тудент, а позже профессор кафедры литературы

фило

оф

и Миланс

ог

к

толического

ФРАНКО КОЛОНЬИ

уни

ерсит

а стал предпринимателем. Ког-

да ему было около 35, Колоньи открыл в Милан

фир

у To

пециализир

ako In e

na ional, кот

валась на производст

рая

е и прода-

же предметов роскоши. За ней последовала Les СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Must de Cartier – первая в мире дочерняя компания «Картье». Колоньи здесь быстро добился признания, став членом управляющего комитета «Картье», отвечающего за деятельность фирмы значили г Интерн 1986 г позж да ф

в

ему миру. В 1980 г. его надиректором «Картье tier International); зидентом, а чуть ании. В 2000 г., кога в состав группы

Ри

Колоньи на-

значи

м дирек-

тором SA)

hemont мент

укра-

щий в себ

ар-

н Клиф энд А ), «Пьяже» (Pia Lange & Söhne), Coultre), « stantin), «Бом э 0 х г

ФРАНКО КОЛОНЬИ

о

ПАТРИАРХ Даже человеку с недюжинным талантом, если бы он захотел достичь хотя бы малой толики того, чего достиг за свою жизнь Франко Колоньи, пришлось бы себя клонировать. Да нет, серьезно: разыскать какую-нибудь секретную генетическую лабораторию, выложить на стол туго набитый деньгами портфель и заказать три, а то и четыре своих клона. А все потому, что никто кроме Колоньи не умеет так свободно изъясняться на языке мечтаний и грез – языке, на котором говорит мир роскоши. Кристиан Диор однажды сказал: «Все, что человеку не нужно для простого поддержания существования, – уже роскошь. Поэтому роскошь и цивилизация – одно и то же». Франко Колоньи, с его мифотворческим талантом и прекрасным пониманием социально-экономических причин, лежащих в основе современного потребительского поведения, как никто другой олицетворяет эту цивилизационную концепцию. Он не просто творит мифы – он искусно ткет материю, из которой скроены наши мечты.

Ф

ранко Колоньи родился в 1934 г. Как выясняется из его биографии, по гороскопу он Стрелец – самый восприимчивый к новым идеям и начинаниям знак Зодиака. Может быть, именно звезды распорядились так, что студент, а позже профессор кафедры литературы и философии Миланского католического университета стал предпринимателем. Когда ему было около 35, Колоньи открыл в Милане фирму Tobako International, которая специализировалась на производстве и продаже предметов роскоши. За ней последовала Les Must de Cartier – первая в мире дочерняя компания «Картье». Колоньи здесь быстро добился признания, став членом управляющего комитета «Картье», отвечающего за деятельность фирмы по всему миру. В 1980 г. его назначили генеральным директором «Картье Интернасьональ» (Cartier International); в 1986 г. он стал вице-президентом, а чуть позже президентом компании. В 2000 г., когда фирма «Картье» вошла в состав группы «Ришмон» (Richemont Group), Колоньи назначили старшим исполнительным директором компании «Ришмон SA» (Richemont SA). Он отвечал за сегмент ювелирных украшений и часов, включающий в себя такие марки, как «Картье», «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Сleef & Arpels), «Пьяже» (Piaget), «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Панераи» (Panerai), IWC, а также «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier). В конце 90-х годов прошлого века во многом его усилиями была приобретена итальянская марка военных часов «Панераи», ставшая настоящей жемчужиной в коллекции группы «Ришмон». Франко Колоньи очень много сделал для развития образа и укрепления авторитета «Панераи» и до марта 2005 г. оставался председателем ее совета директоров. В октябре 2002 г. его назначили старшим исполнительным директором «Компани Финансьер Ришмон SA» (Сompagnie

Financiere Richemont SA), однако в 2007 г. он ушел с этой должности и стал советником исполнительного председателя совета директоров группы «Ришмон». Помимо этого Франко Колоньи является автором нескольких книг, в том числе книги «Великий дом», посвященной марке «Жежер-ЛеКультр», директором и редактором изысканного журнала «Картье Арт», а также президентом Творческой академии группы «Ришмон» – кузницы нового поколения талантливых художественных кадров. За выдающийся вклад Франко Колоньи в экономику и культуру Франции бывший президент страны Жак Ширак удостоил его звания офицера ордена Почетного легиона, высшей государственной награды.

ЛЮДИ ДЕЛА

ПОЧЕМУ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ ТАК ВЫСОКО ЦЕНЯТ ВО ВСЕМ МИРЕ? НЕ УТРАТЯТ ЛИ ОНИ СВОЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ БУРНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА? Популярность

бывает двух видов. Первый вид – это популярность доступных по цене часов, которые может себе позволить любой из нас. В свое время утверждалось, что, поскольку часы теперь есть на мобильных телефонах и карманных компьютерах, недорогие наручные часы станут анахронизмом и постепенно вообще исчезнут. Но вряд ли так произойдет. Когда надеваешь часы, происходит нечто важное: обезличенный поток времени превращается в личное время конкретного человека. Но для того чтобы иметь успех на рынке недорогих часов, нужно добавить в них некую творческую изюминку, как, например, Николас Хайек сделал с маркой «Суоч» (Swatch). Я уверен, что будут по-прежнему популярны модные дизайнерские часы. Время, которое показывает ваш карманный ПК, безлично, но как только вы надеваете часы, характер времени меняется, оно приобретает личностный оттенок. Совсем другой вид популярности – это популярность первоклассных, искусно изготовленных механических часов от признанных производителей с богатой историей. Такие часы – великолепное творение человеческих рук. Я считаю, что у этого рыночного сегмента огромный потенциал. В нашем мире богатые становятся еще богаче, а когда человек много зарабатывает, он начинает покупать не чисто функциональные предметы, а те, которые приносят ему эмоциональное удовлетворение. Как правило, это вещи красивые, ведь человек по своей натуре тянется к красоте. Высококлассная машина, одежда, обувь, дом, ну и, конечно же, часы. Они не только олицетворяют время, но и напоминают своему владельцу о том пути, который он прошел, прежде чем стать состоятельным человеком. СЕГОДНЯ ЧАСЫ ПОВСЕМЕСТНО ПРИЗНАНЫ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ СПОСОБОВ САМОВЫРАЖЕНИЯ. ЭТО ПОТОМУ, ЧТО ИХ МОЖНО ВСЮДУ НОСИТЬ С СОБОЙ? Вне всякого сомнения. На картину можно смотреть, но ее не повесишь на шею, когда идешь в гости. Машина – прекрасное средство самовыражения, но, когда ты, к примеру, идешь на званый ужин, она остается на улице. Чем тогда выразить свой характер? Часами. Этот глубоко личный предмет можно носить с собой всегда и повсюду, и везде он будет красноречиво говорить о том, кто его владелец. Часы можно надевать и со смокингом и с пижамой. Часы показывают не только время, они прекрасно показывают личность своего владельца. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ЛЮДИ ПОКУПАЮТ ЧАСЫ, В ОСНОВНОМ ЧТОБЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЙ СТАТУС? На мой взгляд, человек покупает часы в первую очередь потому,

что это доставляет ему удовольствие. Но потом он, безусловно, покажет их друзьям. Такова человеческая натура. КАК ПОВЛИЯЕТ НА РЫНОК ЭЛИТНЫХ ЧАСОВ ГРЯДУЩИЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС? Это предмет жарких споров. Можно предположить, что люди станут реже покупать предметы роскоши, такие как часы. Однако в поведении потребителей есть интересная тенденция. Мне кажется, что мировой экономический кризис ударит в первую очередь по среднему классу. Именно он начнет отказываться от покупки предметов роскоши, в том числе дорогих часов. Однако есть и другая тенденция, которая начала складываться еще раньше, независимо от кризиса. Речь идет об изменении структуры роскошного рынка: нижний сегмент остается без изменений, сегмент супердорогих товаров стремительно растет, а средний сегмент переживает резкое падение. Раньше, скажем года до 2000-го, структура этого рынка представляла собой пирамиду с широким основанием – это нижний сегмент, – более узким, но все же значительным средним сегментом и маленькой верхушкой, представляющей высокий сегмент. Но рынок предметов роскоши сильно изменился, и именно на верхушке пирамиды мы наблюдаем самый активный рост. Почему? Можно было бы объяснить это тем, что в мире появляется все больше миллионеров, особенно в таких развивающихся странах, как Россия и Китай. Однако истинная причина в том, что пропасть между классами во всем мире растет. Сегодняшние богачи намного богаче своих предшественников, и их становится все больше. Поэтому спрос на дорогие и даже супердорогие часы в последние годы был и остается огромным. Средний класс тем временем сокращается, а бедняки остаются бедняками. Мы теряем именно средний класс.

Это социально-экономическое явление – ослабление среднего сегмента и рост дорогого – можно наблюдать в самых разных категориях товаров, будь то машины, яхты или холодильники. Даже в вашей журнальной индустрии происходит то же самое: успехом пользуются только элитарные журналы и массовые издания. Середины нет. ТОГДА КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНА ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ СЕБЯ НА РЫНКЕ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ МАРКА СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА? Есть два пути. Можно либо подняться наверх и стать элитной маркой, либо, наоборот, опуститься вниз и стать массовым продуктом. Возьмем, к примеру, марку «Суоч»: это массовый продукт, но настолько оригинальный и замечательный, что он завоевал популярность среди людей совершенно разного социального уровня. Эти часы не брезгают носить даже весьма богатые люди. Благодаря удачному маркетингу и дизайну «Суоч» легко перешагивает через классовые барьеры. ФРАНК МЮЛЛЕР В ОДНОМ ИНТЕРВЬЮ СКАЗАЛ, ЧТО МАРКЕ ЧАСОВ ОЧЕНЬ ТРУДНО ПЕРЕЙТИ ИЗ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА В ВЫСОКИЙ. ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ?

А по лестнице легче подниматься или спускаться? Подъем для всех труднее спуска, и для производителей предметов роскоши в том числе. Хочешь наверх? Будь готов к тому, что быстро устанешь. Но если ты твердо решил перебраться в высокий сегмент, несмотря

КОГДА ЧЕЛОВЕК МНОГО ЗАРАБАТЫВАЕТ, ОН НАЧИНАЕТ ПОКУПАТЬ НЕ ЧИСТО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, А ТЕ, КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ ЕМУ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

REVOLUTION

088

НАВЕРНОЕ, ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ ОСОБЕННО ЗАМЕТНА НА ПРИМЕРЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН?

В развивающихся странах, по сути, есть только два класса: те, кто много зарабатывают, и те, кто мало зарабатывают. Часы весьма притягательны для людей с маленьким достатком, так как это одно из немногих «излишеств», которое они могут себе позволить. Не зря именно часы – один из первых предметов, которые они покупают на сэкономленные деньги, чтобы хоть немного приобщиться к миру роскоши. А состоятельные покупатели стремятся приобрести элитные часы не в последнюю очередь потому, что это дает им ощущение, будто они приобщились к ценностям высшего света развитых стран.

на все трудности, нужно четко видеть цель, иметь огромное терпение и выпускать по-настоящему новаторские вещи. Все перечисленное необходимо и в том случае, если хочешь с успехом спуститься на массовый рынок. Но тогда нужна еще и хорошая реклама! ЧЕМ МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ОНИ СТАЛИ ПОКУПАТЬ ДОРОГИЕ ЧАСЫ? У молодежи – я говорю сейчас о развивающихся странах – еще нет той культуры потребления, которая сложилась в странах экономически развитых. Но вне зависимости от того, как молодой человек взаимодействует с миром, его желания формируются в основном через современные средства коммуникации – такие как Интернет и телевидение. Как привлечь молодежь? Есть два пути. Если речь идет о продукте массовом, который молодежи по карману, то помимо приемлемого качества у него должна

ФРАНКО КОЛОНЬИ

Моника Белуччи

ЖЕНИЮ ТОВАРОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

А ЧТО ЕСЛИ ПОКАЗАТЬ ЧАСЫ В ФИЛЬМЕ ИЛИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ, ГДЕ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ИЛИ

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ? Когда итальянцы в 60-х

ДАЖЕ ОДНИМ ИЗ ПЕРСОНАЖЕЙ БЫЛО БЫ ВРЕМЯ? Ну, если одним из персонажей – тогда,

годах снимали кино с Софи Лорен и другими звездами, было подписано множество контрактов с табачными компаниями. Герои фильмов курили их сигареты, и это весьма способствовало росту популярности последних. Это был удачный ход, потому что в те годы звезды экрана были для молодежи кумирами, полубогами, которым она стремилась во всем подражать. Сегодня производители часов тоже нередко заручаются поддержкой знаменитостей. Срабатывает ли этот способ? С точки зрения повышения узнаваемости

да, было бы интересно. Например, в телесериале «24» обратный отсчет времени перед каждой серией можно было бы показывать не на электронном циферблате, а на часах одного из героев. Это интересно, потому что характер часов становится неотделим от характера героя, который их носит. Это неплохая идея. Однако не стоит забывать, что сейчас реклама такого рода стоит огромных денег. МЫ НЕДАВНО ПИСАЛИ О КВЕНТИНЕ ТАРАНТИНО, КОТОРЫЙ, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ЧАСЫ, ОСОБЕННО МАРКИ IWC. МОГУТ ЛИ ПОДОБНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРИВЛЕЧЬ К ВЫСОКОМУ ЧАСОВОМУ ИСКУССТВУ НОВЫХ ПОКЛОННИКОВ? Если такой знаменитый человек, как Тарантино, горячо привержен определенной марке часов и если он выбрал ее, что называется, «по любви» – это может повлиять на аудиторию. Однако здесь важны два момента: он должен носить эти часы (одни или несколько) вне экрана и носить их уже давно. Только так можно доказать людям, что часы данной конкретной марки действительно ему очень дороги.

089

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПРИВЛЕКАТЬ К ПРОДВИ-

марки – да. Но с точки зрения роста продаж – совсем необязательно. И вот почему. На фотографиях в газете вы почти никогда не увидите на руке известного актера те же часы, которые он носил в фильме. Это несколько размывает ассоциативную картинку. В любом случае, я сейчас говорю о массовых марках. Производители элитных часов редко прибегают к такой рекламе, потому что их продукция не связана с модой или стилем жизни. Их часы ценны сами по себе, их часы сами по себе – звезды.

REVOLUTION

быть какая-то особая привлекательная черта, изюминка. Если же мы говорим об элитной марке часов, то ее производителю надо не бояться рассказывать публике о часовом искусстве, о том, почему его часы особенные.

ЛЮДИ ДЕЛА

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СУПЕРСОВРЕМЕННЫМ

Софи Лорен

ЧАСАМ – НАПРИМЕР, ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЕТ РИШАР МИЛЛЬ? Я делю все элитные часовые марки на две категории – традиционные либо современные. Если у тебя глубокие исторические корни, ты должен их уважать. Перед такими производителями стоит непростая задача – вписать свою продукцию в контекст современной жизни, не отказываясь от своего наследия. У современных марок, таких как «Ришар Милль» (Richard Mille), нет ни наследия, ни истории. Только сила личности их создателя может принести им успех. Хотя тут можно возразить, что наследие по определению – не более чем занимательный рассказ о некоей сильной личности из далекого прошлого. Кстати, так оно и есть. (смеется) ЖУРНАЛ «КАРТЬЕ АРТ» ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧЕН ТЕМ, ЧТО ОН АПЕЛЛИРУЕТ НЕ К РАЗУМУ, А СКОРЕЕ К ЭМОЦИЯМ. КАК ВАМ ПРИШЛА В ГОЛОВУ ЭТА КОНЦЕПЦИЯ? Мы хотели найти точки соприкосновения между современной культурой и духом «Картье». И когда мы задумались над тем, какие стороны культуры могут быть связаны с легендарным производителем часов и ювелирных украшений, то неизбежно вспомнили о прочих видах декоративного искусства. Однако при выборе тем для журнала, посвященного предметам роскоши, необходимы определенные ограничения. К примеру, было бы не совсем правильно писать о политических переворотах или о предвыборной гонке в США. Мы пишем об искусстве в целом и искусстве красивой жизни в частности, а это уже весьма обширная тема. ВЫ ОДНАЖДЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕГОДНЯ МАРКА ЧАСОВ НЕ ДОБЬЕТСЯ УСПЕХА, ЕСЛИ НЕ ЗАВОЮЕТ ПРИЗНАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ. ОБЯЗАНЫ ЛИ ДИЗАЙНЕРЫ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ВАШЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ, ИЗУЧАТЬ ВСЕ МИРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И РАЗБИРАТЬСЯ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРИСТРАСТИЯХ ИХ НОСИТЕЛЕЙ? По-моему, чтобы создать язык понятный всем, не надо обладать обширными познаниями в различных культурах. В конечном итоге это больше вопрос вкуса. Если товар хороший, его тепло примут в любой стране. Часы – один из тех предметов, которые значимы для любой культуры и понятны всем. Но, несмотря на это, важно понимать и различия во вкусах потребителей из разных культур – так скорее «попадешь в цель». Можно разработать основной дизайн некоей модели, но если версия предназначена, например, для Саудовской Аравии, то корпус будет украшен бриллиантами; итальянцы предпочтут спокойный, классический дизайн, а для России я предложил бы что-нибудь более красочное. В мире около семи тысяч языков, и вряд ли можно создать универсальный язык. Почему провалилась попытка ввести в употребление эсперанто? Потому что не принималась в расчет уникальность каждой культуры. КАКИХ СТУДЕНТОВ ВЫ НАБИРАЕТЕ В СВОЮ АКАДЕМИЮ? В нашей академии мы пытаемся привить студентам культуру компании «Ришмон», рассказываем об истории наших марок и так далее. Но в самих студентах, которые приехали из самых разных стран, мы ищем умение выразить нашу культуру через уникальную культуру своей страны. Могут ли они приспособить свой творческий подход к нашему? Например, студент из Индии может разработать дизайн ювелирных украшений или часов с индийской тематикой. Вопрос в том, сможет ли он создавать более универсальные вещи, не потеряв своей индивидуальности? Опять-таки это вопрос вкуса.

090

ВЫПУСКАЯ СВОИ ТОВАРЫ НА ИНОСТРАННЫЙ РЫНОК, НУЖНО ЛИ ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ ЧУЖОЙ СТРАНЫ? Нельзя быть разрушителем. Нельзя уподобляться средневековым крестоносцам, которые, едва достигнув чужих берегов, принимались грабить и жечь. Нужно брать пример с Марко Поло, который открыл удивительные новые миры и привез их частичку домой. Почему в Венеции такая великолепная архитектура? Потому что она впитала в себя все самое лучшее из разных культур.

REVOLUTION

СМОГУТ ЛИ КИТАЙ ИЛИ ЯПОНИЯ КОГДА-НИБУДЬ СОЗДАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭЛИТНУЮ МАРКУ ЧАСОВ? Китай – нет. По крайней мере, на данный момент. На это нужно очень много

времени. Что касается Японии, то даже в производстве механических часов некоторые японские компании обогнали в техническом отношении Швейцарию. Но им не хватает такой важнейшей вещи, как выразительность. Возьмите японские часы: ходят безупречно, технологии новые. Но все-таки не хватает индивидуальности, не хватает стиля. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КИТАЙСКИЕ ЧАСОВЩИКИ БЫСТРО НАРАЩИВАЮТ СВОИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, А ЯПОНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УЖЕ ЛИДИРУЮТ ПО ЧАСТИ ИННОВАЦИЙ, ВЕРНО? ТАК КАК ЖЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ КОНКУРЕНЦИИ?

Несмотря на то что по качеству дорогие японские машины могут превосходить европейские, наши марки все-таки привлекательнее. Возможно, потому, что большинство японских производителей начинали с недорогих моделей, предназначенных для массового рынка. Первоначальной целью «Тойоты», например, было снабдить население доступным по цене личным транспортом. Это уже теперь они пытаются с помощью «Лексуса» занять намного более высокую нишу на рынке, но это всегда непросто. В отличие от японских, такие «знаковые» европейские марки, как «Мерседес» или «Дукати», изначально были

ФРАНКО КОЛОНЬИ

Ришар Милль

НО ТАКИЕ ТРАДИЦИИ У ЯПОНЦЕВ

СЕЙЧАС НА РЫНКЕ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ НОВЫЕ ВЕЯНИЯ, ВСЕ ГОВОРЯТ О ТОМ,

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЫБОР В ПОЛЬЗУ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ КАКТО СВЯЗАН С ВОПРОСАМИ ЭТИКИ? Я всегда считал, что покупатели

механических часов – люди с правильными этическими установками. Они понимают, сколько труда и душевных сил было вложено в создание их часов. Взгляните на мастера-часовщика – редко встретишь человека, который так любит свое дело! Он работает вдали от суеты, в залитой солнцем комнате, слушает свою любимую музыку. Он очень гордится своим занятием. Его работа абсолютно приемлема с этической точки зрения, потому что она не приносит людям ничего кроме радости. Она приемлема и в социальном плане, так как его уважают и к нему хорошо относятся и работодатели и коллеги. В экологическом плане его труд также безвреден: изделия, выходящие из рук часовщика, не только не одноразовые – они вечные! А чтобы они работали, нужна только энергия, производимая самим человеком.

ПОКУПАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ – ЛЮДИ С ПРАВИЛЬНЫМИ ЭТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ. ОНИ ПОНИМАЮТ, СКОЛЬКО ТРУДА И ДУШЕВНЫХ СИЛ БЫЛО ВЛОЖЕНО В СОЗДАНИЕ ИХ ЧАСОВ

ЧТО НАДО БЕРЕЧЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ» ТЕНДЕНЦИЯ – ЭТО НАДОЛГО? В любом начинании, чтобы в будущем оно приносило успех, надо учитывать три фактора. Во-первых, дело должно быть приемлемым с этической точки зрения. То есть, даже если речь идет об установлении в стране капиталистического строя, это должен быть гуманный капитализм. В своем эволюционном развитии мы достигли

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ЖЕНСКИХ ЧАСОВ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ?

Компания «Ван Клиф энд Арпельз» показала, что законодатель высокой ювелирной моды может производить и прекрасные часы. Нужны только фантазия и сила самовыражения. Концепция «поэтического усложнения», которую они придумали для своих женских часов, великолепна. В то же самое время «Жежер-ЛеКультр» своими моделями La Rose и La Tulipe продемонстрировала, что производитель часов может делать и потрясающие ювелирные украшения! Так что в супердорогом сегменте компании иногда могут удачно меняться ролями и осваивать смежные области. ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ ТАК ВАЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ СВОИ УСИЛИЯ И СОВМЕСТНО ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ВЫСОКОЕ ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО? Нужно выступать единым

Квентин Тарантино

фронтом. Это одно из важнейших условий выживания. Только так мы сможем донести ценности высокого часового искусства до людей всего мира и передать эти принципы следующему поколению. Знаете историю Дон Кихота? Так вот, в том, что мы делаем, есть определенное донкихотство... ★

091

ТОЖЕ ЕСТЬ. Да, отчасти это так. Некоторые стороны японской культуры связаны с настоящим благоговением перед драгоценными, изготовленными вручную предметами. В Японии есть умельцы, которых считают народным достоянием, и если бы японцам удалось совместить эту философию с производством дорогих товаров, результат мог бы быть интересным. ТАК ЗНАЧИТ, ЭТО ВОЗМОЖНО? Возможно, но только в результате очень долгого труда. Это как с установлением в стране демократии: прежде чем страна действительно станет демократической, должно пройти много времени. Может быть, лет сто. Какая самая высшая в мире благодетель? Терпение.

той точки, когда надо избегать эксплуатации одних людей другими. Во-вторых, бизнес должен быть социально приемлемым и не ущемлять прав кого-либо из его участников. Любая компания по своей природе – это иерархическая структура. Если мы говорим о компании по производству часов, в ней есть генеральный директор, есть начальники и есть мастера, которые работают вручную или на компьютеризированных станках. Должна быть четкая управленческая иерархия, однако нельзя забывать, что предприятию важен вклад каждого сотрудника. Если из цепочки обязанностей выпадет хотя бы одно звено, все разрушится. Поэтому надо уважать всех, с кем работаешь. И, наконец, бизнес должен быть экологически безопасным, бережным по отношению к окружающей среде. Здесь есть весьма интересные моменты. Элитные часы будущего могут быть не только механическими, но и электронными, если только в них будут соблюдены все принципы высокого часового мастерства. Почему электронные часы тоже могут претендовать на эту роль? Например, источником питания в них могут служить солнечные батарейки. Однако наряду с этими батарейками в таких часах может использоваться вполне традиционный часовой механизм, а отделка может быть выполнена на высочайшем уровне. Конечно, пока это только теория. Здесь нужно учитывать характер марки – такие часы мог бы сделать, например, Ришар Милль.

REVOLUTION

созданы, чтобы блистать, чтобы вызывать сильные эмоции. С японскими часами – похожая история. Первоначально их производители обслуживали массовый рынок. Теперь, несмотря на подорожание своей продукции, им все равно не хватает традиций создания изысканных предметов роскоши, где главное – дизайн и личность их творца.

прайм-тайм

ПРАЙМ-ТАЙМ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ… Умопомрачительный Reverso Gyrotourbillon 2 от Jaeger-LeCoultre

REVOLUTION

094

С

егодня, когда роскошные и богато украшенные часы улетают как горячие пирожки, а индустрия механических часов развивается, даже несмотря на прогрессирующий кризис субстандартного кредитования в США, процветают именно те часовые компании, которые позаботились о вложениях в свою инфраструктуру. Остальные прогорают из-за ненадежных поставщиков. Одна компания, предпочитающая закупать все детали у партнеров, до сих пор не может выпустить вечный календарь, за который она удостоилась премии еще три года назад. Но есть компания, которая вот уже 175 лет производит часы высочайшего качества, в отличие от многих фирм, забрасывающих покупателя непригодными к использованию концепт-моделями, лишь бы отвлечь внимание от постоянных задержек и срывов поставок. «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), или просто «Ла Гранд Мезон» («Великий дом»), не знает равных, ведь это крупнейшая швейцарская компания, располагающая первоклассной, практически полностью автоматизированной мануфактурой. Сказать по правде, Швейцария никогда не отличалась централизованными, самодостаточными фабриками. Наоборот, в стране преобладали небольшие мастерские, чьи хозяева приходились друг другу какиминибудь родственниками. Но потом Эли Ле Культр (Elie Le Coultre) собрал вместе различных специалистов по часовому делу и основал в Ле-Сантье первую крупную автономную мануфактуру, ставшую индустриальным центром, способным работать не опираясь на помощь других мастерских. Благодаря этому прототипы стали появляться

быстрее, а объемы выпускаемой продукции резко возросли, чем не могла похвастаться ни одна другая фирма. И это, говоря словами поэта Роберта Фроста, «изменило жизни суть». БОЕВОЙ КОНЬ ЛЕ-САНТЬЕ В 1993 г. IWC исполнилось 125 лет и фирма выпустила часы под названием Il Destriero Scafusia (что в переводе означает «Боевой конь из Шаффхаузена»), ознаменовав тем самым свое возвращение в мир высокого часового искусства. В этом году, в честь 175-летия со дня основания «Жежер-ЛеКультр», мануфактура выпускает своего «боевого коня» – символ достижения самых высот часового искусства. Как истинный боевой конь, механический шедевр мастеров компании призван стать воплощением мощи и сеять ужас в сердцах соперников. И с этой задачей он справился прекрасно. А значит «Реверсо Гиротурбийон 2» (Reverso Gyrotourbillon 2) отнюдь не обычные часы. Это воплощение чаяний и стремлений «Жежер-ЛеКультр» и доказательство зрелости компании, ее незапятнанной репутации, совершенного дизайна моделей и новых технических решений – компания достигла своего Олимпа уверенным, твердым шагом. И «Гиротурбийон 2» как нельзя лучше подчеркивает безупречную репутацию мануфактуры. А ведь каких-то десять лет назад ее едва не превратили в простой завод по выпуску часовых механизмов для группы «Ришмон» (Richemont Group), но от позора «Жежер-ЛеКультр» спас ныне покойный Гюнтер Блюмляйн.

ПРАЙМ-ТАЙМ В 2004 г. мануфактура выпустила «Гиротурбийон 1» (Gyrotourbillon 1), славу которому принес Леонардо Ди Каприо: с этими часами он появился на церемонии вручения «Оскара». Если вкратце, сферический турбийон «Гиротурбийона» состоит из двух кареток, вращающихся в двух перпендикулярных друг к другу плоскостях. Весь механизм наклонен к плоскости часов на 37 градусов, что позволяет уместить его в более тонкий корпус, а взаимодействие кареток осуществляется с помощью конических шестерен. Внутренняя каретка первой модели совершает полный оборот за 24 секунды, а в новом «Реверсо Гиротурбийоне 2» она вращается гораздо быстрее – за 18,75 секунды, то есть совершая 3,2 оборота в минуту. Внешняя, как и в первом «Гиротурбийоне», оборачивается за минуту. Но из-за увеличения скорости вращения и частоты работы баланса с 3 до 4 Гц запас хода значительно уменьшился: вместо восьми суток он теперь составляет всего 50 часов. «Мы добились удивительных результатов в плане хронометрии. И отчасти наш успех объясняется тем, что благодаря увеличению скорости вращения кареток погрешности хода компенсируются чаще, а значит, их стало меньше», – объясПервый Gyrotourbillon. Новый Reverso няет Бельмон.

Gyrotourbillon 2 оснащен внутренней кареткой, Каретки производятся из авиационного ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА Основной совершающей 3,2 оборота в минуту, тогда как каретка первой модели оборачивалась за минуту алюминия на полностью компьютеризиронедостаток традиционных турбийонов заключается 2,5 раза. Частота колебаний баланса Reverso ванном станке. Сферический турбийон обв том, что они эффективно работают только тогда, Gyrotourbillon 2 увеличена с 3 до 4 Гц, при этом колесо баланса обладает большей инерцией щим весом в 0,034 г состоит из 100 деталей когда баланс, основной регулирующий механизм, и включает в себя шесть амортизаторов. Две расположен вертикально. Почему? Дело в том, что трети веса приходится на высокоинерционное золотое колесо баланса раньше, до изобретения наручных часов, люди в основном носили достоинством в 14 каратов. В этом колесе облегченная перекладина карманные. Как следует из названия, их носили в карманах жилеи утяжеленный обод, что благоприятно сказывается на моменте инертов, а придя домой, зажиточные владельцы устанавливали их на ции (теперь он не 10 мг × см, а 12 мг × см), а чем больше момент инервертикальные подставки. Когда регулирующий механизм находится ции у баланса, тем меньшее влияние на него оказывает сила тяжести. в вертикальном положении, на тончайшую спираль баланса действует сила тяжести, которая может сбить точность хода. Кроме того, в таком Помимо этого в «Гиротурбийоне 2» уму непостижимым образом увеличена частота баланса, а это уже граничит с алхимиположении на некоторые детали передаточного механизма оказываетей, ведь создать регулирующий механизм с высокой ся дополнительное давление, да и масло распределяется частотой колебаний, да еще и большой инерменее равномерно. цией – труднейшая задача. Поместить все эти детали в одну вращающуюся Баланс второго «Гиротурбийона» отнокаретку под названием турбийон придумал Абрасится к разряду балансов с переменной хам-Луи Бреге. Благодаря такому решению многие инерцией: градусник, который лишь проблемы работы механизма были бы решены, ведь меняет уровень натяжения спирали, не каретка за одну минуту делала полный оборот, посиспользуется, вместо этого меняется тоянно меняя положение. Но польза от турбийона сама инерция колеса, за счет чего увелибыла только в вертикальном положении, которое для чивается или уменьшается частота коленаручных часов, в общем-то, нехарактерно. По словам баний. Для этого предусмотрены специСтефана Бельмона (Stéphane Belmont) директора по разраальные винты разного веса: для уменьшения ботке новой продукции «Жежер-ЛеКультр», для наручПо словам Стефана Бельмона, инерции их завинчивают, для увеличения – выных часов стандартный турбийон бесполезен. Поэтому директора по разработке новой винчивают. Они весьма изящны на вид и выв 2004 г. «Жежер-ЛеКультр» создала сферический турпродукции Jaeger-LeCoultre, обычный турбийон в наручных часах бесполезен. плавлены из белого, желтого или красного золота. бийон, позволяющий колесу баланса и остальным деталям Что же делать? Использовать регулятора занимать бесконечное количество положений. сферический турбийон, такой как у JLC Подобная конструкция не может не радовать, ведь

REVOLUTION

095

Блюмляйну удалось сократить количество выпускаемых компанией моделей, направить ее по пути совершенствования своей продукции и в целом вдохнуть жизнь в «Ла Гранд Мезон». Но такой, какой мы знаем мануфактуру сегодня, сделал ее нынешний гендиректор Жером Ламбер. Удачно используя ресурсы компании, он поставил ее вне конкуренции, добился того, что ни одна другая фирма не может похвастаться таким уровнем технологий, как «Жежер-ЛеКультр». Ламбер нанес конкурентам сокрушительный удар сразу на всех фронтах и направлениях, нацелившись и на спортивные часы и на сферу усложнений. В результате его отважный ход имел грандиозный финансовый успех. С точки зрения дизайна «Реверсо Гиротурбийон 2» – это последнее слово в эволюции знаменитого корпуса «Реверсо», который был сконструирован специально для английских игроков в поло и обеспечивал защиту стекла во время игры. Проще говоря, это величайшее изобретение творческого директора мануфактуры Янека Делескевича (Janek Deleskiewicz): идеальное соотношение пропорций, утонченности и красоты. С технической же точки зрения «Гиротурбийон 2» – настоящее откровение: в его корпусе заключен двухосный турбийон – вариант знаменитого усложнения, приспособленный именно под наручные часы. А ведь до сих пор в производство удалось, помимо «Гиротурбийона», запустить лишь одну модель часов со столь сложным устройством. И, наконец, эта модель уверенно держит марку в области отделки. Ну что ж, о значении «Гиротурбийона» поговорили, теперь посмотрим, что он из себя представляет.

ПРАЙМ-ТАЙМ в большинстве современных турбийонов, в особенности от знаменитого производителя Кристофа Кларе, все еще используются грубые и далеко не самые совершенные внешние регуляторы-градусники. Для сравнения: представьте себе сверхсовременный двигатель с архаичным карбюратором. ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ «Реверсо Гиротурбийон 2» – первые в мире наручные часы с цилиндрической спиралью. Придумал такую концентрически пульсирующую деталь легендарный английский часовщик Джон Арнольд. Она часто используется в морских хронометрах и других приборах, где точность работы решает все. В наручных часах такая спираль доселе не применялась по той причине, что она весьма и весьма громоздка. «Уникальная сферическая форма нового турбийона идеально подошла для такой спирали, – говорит Жером Ламбер. – Испытания показали, что эта спираль превосходит по точности спирали с концевой кривой Бреге или Филлипса, которые сами по себе на порядок лучше плоских спиралей. На создание одного такого волоска у нас уходит три дня». Мы уже упоминали, что в вертикальном положении спирали деформируются, поэтому, если наручные часы положить на бок, частота их хода сильно изменится. Но цилиндрическая спираль деформируется гораздо меньше, что делает ее крайне полезной для часов, чей баланс постоянно меняет положение: благодаря ей величина позиционных погрешностей заметно сокращается.

REVOLUTION

096

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Чем больше узнаешь о «Гиротурбийоне 2», тем больше понимаешь, что эти часы служат одной цели: показать всему миру, на что способна мануфактура в области традиционного часового дела. «Жежер-ЛеКультр» уже монополизировала рынок высокотехнологичных часов, выпустив в прошлом году «Экстрим ЛАБ» (Extreme LAB), первые в мире часы без смазки, при создании которых мастера мануфактуры использовали самые передовые технологии. Но в этот раз у компании иные цели. Вот что говорит по этому поводу Жером Ламбер: «Цилиндрическая спираль, как и многие другие детали новой модели, призвана показать, что классика еще не отжила свой век, а мы в совершенстве владеем искусством создания как сверхсовременных, так и традиционных часов». Отдельно стоит упомянуть о том, что крепится спираль на треугольную колонку, благодаря чему зафиксирована она гораздо надежнее, нежели в часах с круглой колонкой, потому что фиксирующие винты упираются не в выпуклую, а в плоскую поверхность. Кроме того, в «Гиротурбийоне 2» используется гибкое колесо триба минутной стрелки. Само по себе оно имеет овальную форму, однако стоит его установить в часы, и под давлением других колес оно становится абсолютно круглым. Благодаря своей гибкости эта важнейшая деталь прекрасно фиксирует триб минутной стрелки. Как и в первой модели, во втором «Гиротурбийоне» крышка барабана тоже выполнена из сапфирового стекла. На барабане находятся два штифта, которые блокируют его, когда на передаточный механизм перестает поступать достаточный крутящий момент. Они же защищают часы от перезавода. Сапфировый барабан прекрасно сочетается с небольшим, но очень красивым сапфировым циферблатом на передней панели часов. Кроме того, стопор храповика барабана установлен на двух

Еще больше инерции, еще выше частота колебаний и цилиндрическая спираль вдобавок – просто фантастика!

камнях. Зачем? Потому что эти часы – произведение искусства, и без камней они бы выглядели как дорогой заказной костюм с дешевой подкладкой. ОТДЕЛКА В 2004 г. своим «Гиротурбийоном 1» «Жежер-ЛеКультр» сразила общественность наповал. И хотя в тот год вышли еще несколько многоосных турбийонов, лишь две модели часов с этой технологией были запущены в производство, и одна из них – детище «Жежер-ЛеКультр». Кроме того, помимо превосходного «Двойного турбийона 30°» (Double Tourbillon 30°) от «Гребель-Форси» (Greubel-Forsey) это единственные часы, в которых дополнительная каретка появилась ради улучшения точности хода. Однако в отличие от «Двойного турбийона», «Гиротурбийон 1» обладает мгновенным вечным календарем, функцией уравнения времени и восьмидневным запасом хода. Техническое совершенство модели, конечно, было оценено по достоинству, но конкуренты и критики тут же накинулись на «Гиротурбийон», утверждая, что ручная отделка не дотягивает до уровня других компаний. «Жежер-ЛеКультр» не изменила себе и в ответ на обвинения выпустила «Реверсо Гиротурбийон 2», показав тем самым, что может не только взять высокую планку, но и значительно ее поднять. «Мы потратили немало сил и средств, чтобы отделка у нас была лучшая в мире, и уверены, что нашим конкурентам есть чему у нас поучиться», – заявляет Ламбер. Не будем вдаваться в подробности, сравнивая жежеровский уровень отделки с работами «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) или вышеупомянутой «Гребель-Форси», но отметим исключительное мастерство часовщиков мануфактуры, которые вывели качество отделки на новый уровень. В прозрачном корпусе «Гиротурбийона 2» нет циферблата как такового – в его роли выступает сам часовой механизм. «Мосты и основная платина служат циферблатом, а разные виды отделки делят его на зоны», – говорит Ламбер. Здесь применен тот же принцип, что и в часах Duomètre à Chronographe, получивших премию «Революшн»: разные части механизма намеренно украшены по-разному. Так, например, мост, с двух сторон огибающий турбийон, отделан пирамидальной насечкой в стиле «парижского гвоздя» и покрыт рутением, а контрастом к нему выступает мост, несущий индикатор запаса хода: его родиевая поверхность выглядит так, будто нанесена вертикальными мазками. Стоит отметить, что значиЧасовой механизм Reverso тельная часть ручной отдеGyrotourbillon 2, вид сзади. Этим шедевром часового лки пришлась не на плоские, искусства мастера Jaegerа на объемные элементы, что LeCoultre доказали, что великолепный дизайн, впечатляет еще сильнее. техническое совершенство Что в итоге? «Реверсо и лучшая в мире отделка могут сочетаться в одних Гиротурбийон 2» – это часах сложное произведение часового искусства, сочетающее в себе великолепный дизайн, техническое совершенство и высочайший уровень отделки. Одним словом, это одно из самых выдающихся часовых творений современности. ★

ПРАЙМ-ТАЙМ О ГЛАВНОМ ВЕСНОЙ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГЕНДИРЕКТОРОМ JAEGER-LECOULTRE ЖЕРОМОМ ЛАМБЕРОМ И ПОГОВОРИЛИ ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ... Жером Ламбер

показывает далеко не худшие результаты. Вообще, когда удается отыскать способного сотрудника и он в твоей компании начинает и сам расти и компании помогать, испытываешь огромное удовлетворение. На мой взгляд, в этом и состоит задача хорошего гендиректора – не только как следует работать самому, но и создать вокруг себя работоспособный коллектив. СЕЙЧАС ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ, ЧТО В ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ НАЗРЕВАЕТ КРИЗИС: НЕ ХВАТАЕТ ЧАСОВЩИКОВ, ФИРМЫ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ВАЛОМ ЗАКАЗОВ, ПЛЮС КРИЗИС В США. КАК ВАША КОМПАНИЯ СОБИРАЕТСЯ РЕШАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ?

МЫ УЖЕ СОБРАЛИ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ У ВАШИХ ТЕХНИКОВ, ДИ-

Во-первых, мы стараемся как можно лучше организовать управление поставками. Мы не берем на себя завышенных обязательств и поэтому в целом не выбиваемся из графика и можем реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Кроме того, мы постоянно работаем над новой продукцией. На этой выставке [SIHH-2008] мы показываем более десяти новых моделей и более восьми новых механизмов. «ЖежерЛеКультр» активно развивает несколько направлений − сложные часы, женские часы, часы для подводного плавания, − а когда наступают тяжелые времена, то, как известно, лучше всего их переносят самые новаторские компании. Причем новаторством нельзя заниматься от случая к случаю, это непрерывный процесс. Я часто говорю, что разработку новых часов можно сравнить с триатлоном. Он тоже включает в себя разные виды деятельности, каждый из которых требует высокой скорости и серьезных энергозатрат. Так что нельзя в один прекрасный день проснуться и сказать: «А ну-ка сделаем что-нибудь новенькое». Здесь, как и в триатлоне, надо постоянно тренироваться. Чтобы были хорошие результаты, нужна мануфактура, нужно взаимодействие многих факторов. Ну а в-третьих, мы вкладываем большие деньги в производственные мощности: сейчас мы строим 9 000 м новых площадей. Потом, наша компания организует массу учебных курсов для часовщиков, на новой фабрике у нас выделена площадь в 500 м только под обучение. Все это очень серьезные инвестиции в основной капитал нашей марки – в талантливых людей. ВЫ ЗА ДОВОЛЬНО КОРОТКИЙ СРОК РАЗРАБОТАЛИ СЕМЕЙСТВО «МАС-

НЕДАВНО ОДИН ИЗ ХАЙЕКОВ СКАЗАЛ, ЧТО В ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ

ТЕР КОМПРЕССОР» (MASTER COMPRESSOR) И БЫСТРО НАРАЩИВАЕТЕ

УПРАВЛЯЮЩИЕ ВАЖНЕЕ ЧАСОВЩИКОВ. НА МОЙ ВЗГЛЯД, ВАЖНОСТЬ

СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В СЕГМЕНТЕ СПОРТИВНЫХ ЧАСОВ. КРОМЕ ТОГО,

У НИХ ОДИНАКОВАЯ: СЕГОДНЯ НАЙТИ ХОРОШЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

ВЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТЕСЬ НА СЛОЖНЫХ ЧАСАХ. НАСКОЛЬКО ТРУДНО

ТАК ЖЕ ТРУДНО, КАК И ХОРОШЕГО ЧАСОВЩИКА. ПОЭТОМУ ПЕРВЫЙ

ВЕСТИ БОРЬБУ НА НЕСКОЛЬКИХ ФРОНТАХ СРАЗУ?

ВОПРОС У МЕНЯ ТАКОЙ: С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ,

Пять лет назад ситуация была диаметрально противоположная. Тогда 65 выручки давали классические часы, а 65 сбыта приходилось на Европу. Чтобы развивать марку, надо было расширять фундамент, создавать дополнительные опоры. В этом году, как и в будущем, этот процесс будет продолжен. Мы будем по-прежнему развивать линию «Мастер Компрессор», и там будут выходить очень интересные новинки. У нас также серьезные планы на новую линию «Дуометр» (Duomètre). Нельзя же ограничиваться одними классическими «Реверсо», нужны новые способы самовыражения. Пока что у нас все получается неплохо: коллекции «Мастер Контрол» (Master Control), «Мастер Компрессор» и «Дуометр» были приняты с большим энтузиазмом (кстати, первые «дуометры» попадут к заказчикам уже через пару недель). Конечно, развиваться в нескольких направлениях нелегко, на это уходит много сил, но без такого развития марка перестанет обновляться. Взять хотя бы «Дуометр». Это не просто некие часы – это концепция, которая определяет и тип механизма, и стилистику, и все остальное. А когда есть концепция, тогда уже более-менее понятно, как она будет эволюционировать дальше. Особая концепция стоит за каждой серией часов «Жежер-ЛеКультр». И когда есть такой прочный фундамент, тогда есть и куда расти.

КОГДА ВОЗГЛАВИЛИ «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР», И КАКИХ ТРУДНОСТЕЙ ВЫ ОЖИДАЕТЕ В БУДУЩЕМ?

Для начала надо напомнить, что в компании «Жежер-ЛеКультр» работают специалисты в 40 разных областях: у нас есть часовщики, ювелиры, эмальеры, специалисты по часовым механизмам и т. д. Собственно, благодаря этому разнообразию наша продукция и отличается высоким качеством и оригинальностью. Это первый момент. А когда меня выбрали на пост гендиректора, в 2002 г., труднее всего, пожалуй, было сделать так, чтобы люди поверили в свои силы и в потенциал компании, в ее способность выпускать действительно первоклассные часы. У нас были и высокие цели и необходимые знания, но не хватало уверенности, без которой двигаться вперед нельзя. Затем предстояло решить, в каком направлении развиваться, на что сделать ставку: на женские часы, на мужские, на сложные, еще на что-то. И мы решили, что упор будем делать на часы с усложнениями. Для этого пришлось подыскивать новых руководителей, новых часовщиков, новых техников. Собственно говоря, подбором нужных кадров мы и по сей день занимаемся постоянно. Чем больше у нас будет талантливых сотрудников, тем лучше пойдут дела у компании. Во многом именно поэтому «Жежер-ЛеКультр» за последние пять лет

REVOLUTION

БЫ ПОГОВОРИТЬ О РОЛИ ГЕНДИРЕКТОРА В ЧАСОВОЙ КОМПАНИИ.

097

ЗАЙНЕРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МАРКЕТИНГУ, А С ВАМИ Я ХОТЕЛ

ПРАЙМ-ТАЙМ ВЫ НЕДАВНО ПОКАЗАЛИ ЧАСЫ «ЭКСТРИМ ЛАБ», КОТОРЫМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СМАЗКА. В СВОЕ ВРЕМЯ ВАША КОМПАНИЯ СОЗДАЛА «ВЕЧНЫЕ» НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ − «АТМОС» (ATMOS). ВАМ НЕ ПРИХОДИЛА В ГОЛО-

«Жежер-ЛеКультр» видится мне в ярких красках. Потому что мы добились очень редкого, практически уникального сочетания изобретательности и ноу-хау.

ВУ МЫСЛЬ СОВМЕСТИТЬ ЭТИ ДВЕ РАЗРАБОТКИ?

Нет, знаете, не получится. Мы пробовали, но не выходит. Вообще, если нужен максимальный запас хода, надо делать часы на керосине. Конечно, это не самый экологичный способ, но часы с керосиновым двигателем будут ходить дольше всего. А вставить в наручные часы мембрану, чтобы они заводились от давления воздуха [как в часах «Атмос»], не получится: объем слишком маленький.

РАЗ УЖ РЕЧЬ ЗАШЛА ОБ УСЛОЖНЕНИЯХ, ЧЕГО НАМ ОЖИДАТЬ НА ЭТОМ ФРОНТЕ? В ЭТОМ ГОДУ НА БАЗЕЛЬСКОЙ ВЫСТАВКЕ МЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО МНОГИЕ МАРКИ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ С РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ ИНДИКАЦИИ ВРЕМЕНИ, СОВМЕЩАЮТ АНАЛОГОВУЮ МЕХАНИКУ И ЦИФРОВОЙ КВАРЦ. СКОЛЬКО УСЛОЖНЕНИЙ ЕЩЕ В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ПОМЕСТИТЬ В МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ И ЧТО СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР»?

ВООБЩЕ-ТО, Я ИМЕЛ В ВИДУ НАОБОРОТ: ПРИМЕНИТЬ В «АТМОСЕ» БЕССМАЗОЧНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ…

А, тогда понятно. Ну, это другое дело. Это вполне осуществимо. В «Атмосе» и так почти нет трения. Да, мысль хорошая. ВОПРОС, КОТОРЫЙ ВАМ, МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ПОНРАВИТСЯ: КОГО ВЫ СЧИТАЕТЕ СВОИМ ГЛАВНЫМ КОНКУРЕНТОМ?

Ну, на часовом рынке много сильных и очень активных игроков. Но мы предпочитаем не следить за каждым шагом конкурентов, а следовать своей стратегии (с учетом, конечно, положения на рынке). Мы стараемся идти своим путем, открывать области, которые еще не заняты. Два года назад мы выпустили турбийон. За прошедшее с тех пор время мы убедились, что угадали и с продуктом, и с ценой, и со всем остальным. А это еще раз подтверждает, что у «Жежер-ЛеКультр» есть задатки лидера. Не по объему рекламы, а по философии, по умению разрабатывать собственную стратегию развития и придерживаться ее. ВЫ УПОМЯНУЛИ, ЧТО У ВАС В КОМПАНИИ РАБОТАЮТ ЛЮДИ СОРОКА ПРОФЕССИЙ. ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ НАЙТИ НАВЕРНЯКА ТРУДНО. КАК ВЫ РЕШАЕТЕ ВОПРОС С КАДРАМИ? ЛЕГКО ЛИ НАЙТИ, НАПРИМЕР, СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭМАЛИ, ОСОБЕННО МОЛОДОГО?

Найти можно, но профессиональный уровень у них не очень высокий, так что кандидатов приходится сперва очень тщательно отбирать, а потом многому учить. Как раз на прошлой неделе у нас были на просмотре кандидаты со всей Европы: из Голландии, из Испании, из Австрии, представляете? Для одного испанского часовщика нам даже пришлось искать переводчика: он говорил только по-испански и не знал ни слова по-французски. Но часовщик он хороший, и я решил его взять. Так что да, молодые специалисты к нам идут. Средний возраст сотрудников мануфактуры – 37 лет, коллектив молодой, энергичный, все наперебой выдвигают новые идеи, но, конечно, им многому надо учиться. Вот почему опытным сотрудникам мы предлагаем работать на полставки, на треть ставки, но при этом готовить молодые кадры. У нас сейчас три-четыре человека, наши «патриархи», как раз ведут курсы для молодежи. Благодаря этому обеспечивается преемственность между поколениями. КОМПАНИИ «ЖЕЖЕР-ЛЕКУЛЬТР» 175 ЛЕТ. ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕД-

REVOLUTION

098

СТАВИТЬ, ЧТО С НЕЙ БУДЕТ ЛЕТ ЧЕРЕЗ 20?

Да, конечно. Мне сейчас 38, так что через 20 лет мне будет 58. И будущее представляется мне очень ясно. Ведь компания, следуя сегодняшним курсом, добилась успеха, правильно? Это не значит, конечно, что мы всегда будем делать одно и то же. Но это значит, что наша модель развития жизнеспособна, что мы в состоянии укреплять свой авторитет в области высокого часового искусства, что мы способны сохранить присутствие в четырех сегментах (классика, усложнения, спорт и женские), что, наконец, нас все больше будут воспринимать как передовую компанию с точки зрения технологий. Так что, если только потребители не охладеют к механическим часам, будущее

Мы полагаем, что потенциал усложнений еще далеко не исчерпан и в будущем постараемся кое-что из наших задумок реализовать. А на разработку сложных часов уходит до четырех лет. Так что мы считаем, что изобретать всегда будет чего, надо только соблюдать определенные правила. У нас в компании три «золотых принципа»: точность, запас хода и функциональность. И улучшать часы с учетом этих принципов можно до бесконечности. Но бесполезных усложнений, которые только бьют на эффект, мы не любим. С другой стороны, я человек терпимый. Я понимаю, что всем надо самореализовываться, искать свой путь. И тут мало критиковать других, надо что-то создавать самому, выстраивать свою стратегию, свою философию, которая будет определять деятельность твоей компании. А потом еще надо добиться того, чтобы твои ценности приняло как можно больше людей. Если многим сегодня нравятся яркие, броские вещи – что ж, замечательно. Значит, у потребителей разнообразные вкусы, значит, будет больше разных дизайнеров. Главное – чтобы компания была верна себе. Довольно скучно было бы, если бы все шли в одном и том же направлении. Меня бесит, когда кто-то копирует нашу продукцию. И пускай мне не нравятся какие-то навороченные часы, пускай я их не куплю, но выпускать их все равно в двадцать раз лучше, чем просто копировать «Жежер-ЛеКультр», «Бреге» (Breguet) или «Патек Филипп» (Patek Philippe). И потом, в конечном счете, чем больше разнообразия, тем больше конкуренции, а чем больше конкуренции, тем больше стимулов для развития. ВСЕ ЧАСЫ ВАШЕЙ МАРКИ ИМЕЮТ УДОБНУЮ ИНДИКАЦИЮ, ПО НИМ ЛЕГКО УЗНАВАТЬ, КОТОРЫЙ ЧАС. НО ЗДЕСЬ, НА БАЗЕЛЬСКОЙ ВЫСТАВКЕ, МНОГИЕ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ В ТОМ ДУХЕ, ЧТО СЕГОДНЯ ВРЕМЯ В ЧАСАХ НЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ЧАСЫ – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТАТУСНЫЙ АКСЕССУАР. МЫ, НАПРИМЕР, ВИДЕЛИ ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ВРЕМЯ СУТОК. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?

Я считаю, что в сегодняшнем мире осталось мало незыблемых ценностей, мало «точек опоры». Именно поэтому традиционные часы со стрелками – вещь для современного человека незаменимая. Да, можно носить кварц. Но цифровой дисплей никогда не заменит циферблат. На нем видишь только текущий момент. А на механические часы взглянул – и сразу видно: ага, осталось полчаса до полудня или – перевалило за два. Или попробуйте без часов полетать по миру, объездить за десять дней три страны в разных часовых поясах. За домашним временем по электрическому будильнику не последишь: его все время перенастраивать придется. А когда еще сам толком не понимаешь, в каком часовом поясе находишься, − вот и получаются «трудности перевода». Нет, я на кварц не согласен. Это лет 10−15 назад казалось, что механические часы больше не нужны. Но это все равно, что сказать: «А зачем нам природа, свежий воздух?» Можно жить в очень комфортабельной квартире, бегать на тренажере, регулировать температуру кондиционером. Но если человеку нравится бегать, то он идет на улицу, потому что там − все естественное, там − свежий воздух, там − природа. Вот и механические часы – это естественная связь со временем, а человечеству это очень нужно. ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ Выпустив турбийон Cabaret, A. Lange & Söhne задала новый стандарт совершенства

все уже давно махнули рукой. Часы линейки «Кабаре» – отличная платформа для турбийона, причем не для всякого, а именно для такого, который повышает функциональность модели. Скажем даже больше: удивительно, как это до сих пор никто не обращал внимал внимания на вопиющее отсутствие этого усложнения. Коллекция «Кабаре», увидевшая свет 11 лет назад, не относится к самым популярным произведениям «Ланге», но, может быть, это-то и добавляет ей шарма: это часы для тех, кто понимает. Прямоугольные, близкие к стилистике ар деко, пропитанные элегантной старомодной светскостью, эти часы вносят в аскетический перфекционизм «Ланге» нотку душевной, сладкой ностальгии. При всем при том свойственные часам немецкой фирмы точность пропорций и идеальная проработка нюансов присущи «Кабаре» в полной мере. В своей первоначальной форме «Кабаре» – часы под деловой костюм, оснащенные ручным заводом, малым циферблатом текущих секунд и большим индикатором даты. Это часы одновременно красивые и практичные, в которых характерные для «Ланге» нарочито старомодные элементы дизайна (мосты из необработанного мельхиора, одноопорный балансовый мост с ручной гравировкой, камни, установленные в ввинчивающихся шатонах) сочетаются с современным усложнением – знаменитой большой датой. Кроме того, «Кабаре» принадлежит к разряду редких в наши дни прямоугольных часов с прямоугольным механизмом: в большинстве современных прямоугольных моделей механизмы круглые. А когда калибр круглый, то между ним и корпусом

остаются некрасивые пустоты, которые портят вид, открывающийся через прозрачную заднюю крышку. Вообще, сегодня редко встретишь фигурные механизмы – построенные специально по форме определенного некруглого корпуса. Тем примечательнее калибр «Ланге» L931.3, который не просто прямоуголен и красив, но и на сегодняшний день

099

КОЛЛЕКЦИЯ CABARET – ЭТО ЧАСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ. ОНИ ВНОСЯТ В АСКЕТИЧЕСКИЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ LANGE НОТКУ ДУШЕВНОЙ, СЛАДКОЙ НОСТАЛЬГИИ

REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Т

урбийон весь соткан из противоречий. Как известно, это устройство изобрел и в 1801 г. запатентовал А.-Л. Бреге: он поместил баланс, анкер и спусковое колесо во вращающуюся каретку, дабы нейтрализовать воздействие гравитации на регулирующий орган часов. Отношение к турбийону было уважительно-практическое: считалось, что он помогает повысить точность хода и при этом свидетельствует о высочайшем мастерстве часовщика. Поэтому в карманных часах, для который турбийон, собственно, и был придуман, это полезное устройство было скрыто в недрах механизма. И только в наши дни, когда механические часы начали восприниматься как произведения искусства, на первый план вышли чисто эстетические достоинства турбийона. Тут же разгорелись (и до сих пор не утихли) споры о том, улучшает ли турбийон точность хода наручных часов, так что сейчас часовые компании стремятся, с одной стороны, перещеголять друг друга внешним видом своих турбийонов, а с другой – ухитриться как-нибудь так их устроить, чтобы от них была ощутимая польза. Впрочем, все согласны в одном: несмотря на повсеместное распространение этих устройств, по-настоящему мастерски сделанный турбийон до сих пор встречается редко и поражает своим великолепием. Как и вообще все механические часы, часы с турбийоном могут отличаться не только большой красотой, но и большой точностью хода. И самые строгие коллекционеры надеются – точнее даже, рассчитывают – на то, что производители, щедрой рукой наделяющие свои творения первым, не забудут как следует позаботиться и о втором. И потом, механические часы бывают разные: есть практически «одноразовые», а есть и такие, которые достойны места в музейной витрине или сейфе миллиардера, это уже никакое не ремесло, а самое настоящее высокое искусство. Турбийоны столь же разнообразны и неравноценны, поэтому в наши дни вопрос заключается уже не в том, может ли компания так или эдак смастерить турбийон, а в том, может ли она его сделать как следует. Турбийон «Кабаре» (Cabaret), выпущенный компанией «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), – пример турбийонной элиты. Более того, «Ланге» продемонстрировала, что, если взяться за дело грамотно, можно справиться с такими техническими недостатками, на которые

REVOLUTION

102

ПРАЙМ-ТАЙМ является единственным (по нашей информации) фигурным механизмом с трехчетвертной платиной. В версии с индикацией фаз Луны стоит разновидность этого калибра L931.5. Если уж фигурные калибры – такая редкость, то фигурный калибр с турбийоном – вообще чудо из чудес. Сегодня прямоугольные часы с турбийоном выходят микроскопическими тиражами и, как правило, воплощают в себе наивысшие достижения, на которые только способен их производитель. Исторически так сложилось, что самые знаменитые фигурные калибры с турбийоном разрабатывались и настраивались специально для обсерваторных соревнований. В качестве примера приведем имевший форму бочонка «Обсерваторный хронометр» (Chronomètre d’Observatoire) «Патек Филиппа» (Patek Philippe) образца 1965 г. Его турбийон с кареткой из сплава бронзы и бериллия изготовил знаменитый специалист по турбийонам Андре Борнан (André Bornand). Фигурный механизм с турбийоном особенно притягателен тем, что благодаря необычной, элегантной форме калибра поэзия бегущей каретки действует еще сильнее. Поэтому вполне естественно, что «Ланге» решила поместить свой новейший турбийон не в круглые часы, а в «Кабаре». Но самое главное в другом: турбийон у немецкой фирмы способен делать то, на что ни один турбийон раньше способен не был (хоть и всегда считалось, что основная задача этого устройства – повышать точность). Новые «Кабаре» стали первым в мире турбийоном с функцией остановки текущих секунд. Зачем останавливать секундную стрелку, понятно: чтобы установить время с предельной точностью. тормоз баланса Но до сих пор турбийона с такой функцией не было, и даже задумываться о его изготовлении считалось абсурдным. Ведь как останов секунд устроен в обычных часах? Довольно прямолинейно: когда вытягивают заводную головку, небольшой рычажок аккуратно прижимается к ободу балансового колеса и не дает ему колебаться. Мы дали общую схему, а вариантов этого устройства в наручных часах существует множество: в одних рычажок касается обода сбоку, в других – снизу. Изначально функция остановки секундной стрелки была характерной приметой военных часов, а позже ее полюбили коллекционеры-педанты, которым важно следить за точностью хода. Но как совместить эту функцию с турбийоном? Ведь в турбийоне узел баланса вместе со спуском помещен внутрь вращающейся каретки.

И, вытягивая головку, невозможно угадать, доберется ли рычагтормоз до колеса баланса или наткнется на ребро каретки. Конечно, возникает вопрос: а почему тогда не заблокировать саму каретку? В принципе это действительно остановило бы работу спуска, а следовательно, и вращение основных колес, но колебания баланса в этом случае остановятся не сразу, а будут постепенно затухать, теряя кинетическую энергию на преодоление сопротивления спирали. Одним словом, вариант с блокировкой каретки – чересчур примитивный и не очень удачный. Поэтому конструкторы «Ланге» все-таки пошли по более трудному пути и придумали способ останавливать баланс напрямую. Найденное ими решение сейчас кажется очевидным, но на самом деле, чтобы такую вещь придумать и изготовить, нужна масса воображения. Создавая новый турбийонный калибр, L042.1, конструкторы решили вместо одного тормоза использовать два – или, точнее говоря, один тормоз в виде двух концов выгнутой стальной пружины, подвижно закрепленной на рычаге тормоза. Если один конец пружины при торможении наткнется на ребро каретки, пружина слегка повернется и второй конец четко остановит баланс. Конструкция тормоза отличается не только эффективностью, но и той самой элегантной простотой, которой славится часовое дело и которая тем более уместна в часах марки «А. Ланге унд Зёне». Отметим также, что компания создала новый фигурный калибр с турбийоном, практически ни в чем не пожертвовав пропорциями классических «Кабаре», которые при длине 36,3 мм, ширине 25,5 мм и толщине всего 9 мм наглядно показывали: наградой за скромность и хороший вкус служат фантастически удобные часы. Турбийон «Кабаре» помимо самого турбийона располагает еще и индикаторами текущих секунд и запаса хода (над кареткой слева и справа соответственно), а также солидным запасом хода в 120 часов, или 5 суток. Но несмотря на турбийон, на два заводных барабана и прочее, корпус остался вполне изящным: длина – 39,2 мм, ширина –29,5 мм, а толщина – 10,25 мм. Особенно впечатляет, что толщина по сравнению с первоначальной моделью увеличилась всего на миллиметр с небольшим. Еще одна черта, не претерпевшая изменений, – большой индикатор даты. В целом, турбийон «Кабаре» остался верен не только своеобразному духу семейства «Кабаре», но и философии марки «А. Ланге унд Зёне», которая стоит на страже ценностей классического часового дела вообще и саксонских часовых традиций в частности. В каждом аспекте своих часов компания стремится к абсолютному качеству, и когда видишь, что в новой модели безупречность исполнения объединилась еще и с по-настоящему полезным нововведением, на душе становится очень приятно. Кстати, ради большей точности хода механизм настроен в пяти положениях. Теоретически такую настройку должен проходить любой турбийон (а иначе зачем он нужен?), но у «Ланге», в отличие от многих, теория не расходится с практикой. ★

LOUP DESIGN

A legacy for tomorrow

Technical and Precious Fine Watchmaking draws its legitimacy from know-how and innovation.

The Fondation de la Haute Horlogerie, through its activities, fosters and 2007 Partner Brands A. Lange & SĂśhne

brings to life

Audemars Piguet

values of

Baume & Mercier Boucheron Chanel

creativity,

Cartier Corum

culture and

Daniel Roth GĂŠrald Genta

tradition.

Girard-Perregaux Greubel Forsey Hublot IWC

Jaeger-LeCoultre JeanRichard Montblanc Panerai Parmigiani Piaget Richard Mille Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

WWW.HAUTEHORLOGERIE.ORG

ПРАЙМ-ТАЙМ

ТАНЕЦ ВРЕМЕНИ

REVOLUTION

СЕГОДНЯ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПОСВЯЩАЮТ СЕБЯ РАЗРАБОТКЕ СВЕРХТОНКИХ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ, МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ, НО «ПЬЯЖЕ» (PIAGET) СТОИТ ОСОБНЯКОМ ДАЖЕ СРЕДИ НИХ. «ПЬЯЖЕ» ВСЕГДА СТРЕМИЛАСЬ НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ МЕЖДУ КРАСОТОЙ И ТЕХНИКОЙ, ОСТАВАЯСЬ ВЕРНОЙ КЛАССИКЕ И НЕНАВЯЗЧИВОМУ ИЗЯЩЕСТВУ. В ЭТОМ ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ КОМПАНИЙ, ПЫТАЮЩИХСЯ СДЕЛАТЬ ИЗ ЧАСОВ КОНФЕТКУ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА СЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ И ВСЕВОЗМОЖНЫХ УСЛОЖНЕНИЙ, А ТАКИХ СЕЙЧАС БОЛЬШИНСТВО. ПОСЛЕДНИЕ ПОДМИНАЮТ ПОД СЕБЯ ЧАСОВОЙ РЫНОК ЗА СЧЕТ СТИЛИСТИКИ ГОЛЛИВУДСКИХ БОЕВИКОВ – ШУМ, ГРОХОТ И МАССА СПЕЦЭФФЕКТОВ. А ВОТ «ПЬЯЖЕ» – ЭТО УТОНЧЕННАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ, ЭТО ИГРА НА ПОЛУТОНАХ, КОТОРАЯ ПЛЕНЯЕТ ЗРИТЕЛЯ МЕДЛЕННО, ЗАТО НАВСЕГДА.

105

Piaget Emperador Tourbillon на калибре 600p

REVOLUTION

106

В

каждом турбийоне воплощается философия мануфактуры, и в современном часовом искусстве понять, что это за зверь такой, турбийон, довольно трудно. С одной стороны, этот механизм, по крайней мере когда его бережно собирают умелые мастера, свидетельствует о безоговорочной преданности фирмы высокому искусству. С другой – современные технологии позволяют выпускать часы с турбийоном практически любой компании, если у нее хватает денег приобрести сам механизм у стороннего поставщика. Турбийоны, которые сегодня стоят чуть ли не в каждых вторых часах, того и гляди станут банальностью или – еще того хуже – пародией на самих себя. Так что сконструировать часы с кружащейся кареткой, которые выделялись бы на пестром фоне похожих устройств, – это по нынешним временам профессиональный подвиг. «Чем больше, тем лучше!» – считают часовые компании и раз за разом выдумывают все более сложные и крупные модели. Хотя среди них попадается немало интересных находок, в основном гигантомания приводит к результатам комичным и плачевным.

Все чаще звучит вопрос: «А действительно ли турбийон так улучшает работу наручных часов?» Теоретически, возможно, и улучшает. Но большинству современных моделей с турбийоном не сравниться с простыми добротно настроенными часами без всяких усложнений, но с достаточно крупным балансом. И многие эксперты сходятся во мнении о том, что, за исключением немногочисленных турбийонов-хронометров, большинство моделей оснащены каретками не для выравнивания погрешностей часового механизма, а для красоты, как символ мастерства создателя. Что ж, турбийон в «Эмперадоре» (Emperador) от «Пьяже» своему предназначению полностью соответствует. Главное достоинство турбийона в наручных часах – очарование кружащейся, танцующей каретки, и, чтобы создать по-настоящему красивый турбийон, нужен талант художника. Но сконструировать сверхплоский турбийонный калибр – еще и сложнейшая техническая задача, ведь высота барабана (а значит, и длина ходовой пружины) в таком механизме заметно уменьшается, за счет чего снижается крутящий момент и на каретку

Текст: Джек Форстер, Владимир Мельников

ПРАЙМ-ТАЙМ

ПРАЙМ-ТАЙМ

не стали отказываться от задней платины, поместив ее внутрь стандартного корпуса, что лучше предохраняет внутренности часов. И, кроме того, баланс в «Эмперадоре» большего диаметра, чем в калибре 2870, потому что в шедевре «Одемар Пиге» передаточный механизм автоподзавода находился в одной плоскости с остальными колесами, заводным барабаном и кареткой, что резко ограничило допустимый размер баланса. Так что мастерам «Пьяже» удалось поместить почти 8-миллиметровый баланс в более компактный корпус (габариты «Эмперадора» – 22,4 мм в ширину и 28,64 мм в длину). Если калибр 2870 от «Одемар Пиге» – самый тонкий в мире турбийон с автоподзаводом, то калибр 600P от «Пьяже» – просто самый тонкий в мире турбийон, и вряд ли в ближайшее время на этот титул сможет претендовать кто-то другой. Да к тому же модель снабжена индикатором запаса хода. «Эмперадор» с калибром 600P – настоящий подарок для истинных ценителей турбийонов. Хотя часы очаруют и тех, кто не посвящен в историю «вихревого усложнения» и не особенно разбирается в нюансах часового искусства. Никогда еще идеал «Пьяже» – техническое совершенство, очаровательное в своей скромности, – не воплощался настолько полно. ★

107

КАЛИБР 600P – САМЫЙ ТОНКИЙ В МИРЕ ТУРБИЙОН, К ТОМУ ЖЕ МОДЕЛЬ СНАБЖЕНА ИНДИКАТОРОМ ЗАПАСА ХОДА

REVOLUTION

поступает меньше энергии. Поэтому в таких калибрах жизненно важно свести энергетические потери к минимуму. Конечно, снизить массу каретки стремятся создатели любого турбийона: когда анкер освобождает ходовое колесо, передаточному механизму приходится преодолевать инерцию каретки, и чем она легче, тем лучше работает турбийон. Но особенно важен вес каретки в сверхтонких калибрах. В калибре 600P вопрос этот решен за счет того, что каретка выполнена из титана и спроектирована таким образом, чтобы снизить ее общую массу до 0,2 г. Для сравнения: титановая каретка Master Tourbillon от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) весит 0,33 г. А в 1950-х годах Андре Борнан (André Bornand) сделал для «Патек Филиппа» (Patek Philippe) хронометр с турбийоном, чья каретка была, по сегодняшним меркам, тяжеленной (1,1018 г), но тогда это творение считалось настоящим чудом. Что же касается калибра 600P, то благодаря столь легкой каретке его турбийон потребляет минимум энергии. Безусловно, очень важно, чтобы турбийон не снижал КПД передаточного механизма. Мощный поток энергии часам необходим для того, чтобы, во-первых, баланс в любом положении сохранял хорошую амплитуду колебаний, а во-вторых, чтобы у часов был достаточный запас хода. А чем меньше энергии тратится на преодоление инерции турбийона, тем больше ее остается для поддержания должной амплитуды колебаний. Еще одна дилемма состоит в том, что чем больше диаметр балансового колеса, тем выше точность хода. Но в часах с турбийоном каретка механизма занимает слишком много драгоценного места, и установить в нее большой баланс весьма трудно. Вообще говоря, на размер балансового колеса влияет не только каретка, но и архитектура передаточного механизма, диаметр часов, а также диаметр заводного барабана. Поэтому в сверхтонких часах под деловой костюм баланс, казалось бы, должен быть невелик. И все же часовщикам из «Пьяже» удалось так расположить каретку и передаточный механизм, чтобы часы вместили баланс диаметром целых 7,75 мм, почти такой же, как в простых автоматических механизмах (в них диаметр колеса колеблется от 8 до 9 мм). Каретка «Эмперадора» удачно сочетает в себе все вышеописанные преимущества и при этом щеголяет расположенной между опорными камнями баланса и спускового колеса изящной буквой «P», инициалом компании. Она, конечно, делает часы еще красивее, но затрудняет балансировку каретки. В идеале ее вес, как и вес баланса, должен распределяться симметрично, чтобы влияние на нее гравитации в любом положении часов оставалось неизменным. Интересно сравнить «Эмперадор» с другим новаторским турбийоном из далекого 1986 г. – часами с автоматическим калибром 2870 от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). В свое время эту модель можно было считать воплощением передовой технической мысли: то были первые в мире автоматические наручные часы с турбийоном, первые по-настоящему серийные часы с турбийоном (до них наручные часы с каретками выпускались очень ограниченными сериями или же вообще единичными экземплярами для обсерваторных испытаний), и впервые каретка турбийона была изготовлена из титана (для чего, опять же впервые, применили электроэрозионную обработку). Кроме того, это до сих пор самая миниатюрная каретка в мире: диаметр – всего 7,5 мм, а толщина – 2,5 мм. Чтобы максимально «утрамбовать» 2870-й калибр, пришлось пойти на крайние меры и отказаться от задней платины часового механизма – в ее роли выступила задняя крышка корпуса. Если посмотреть на часы сзади, на крышке видны опорные камни цапф передаточного механизма. В результате корпус получился всего 5 мм толщиной при длине и ширине 33 и 29 мм соответственно. Хотя «Эмперадор» и не может похвастаться автоподзаводом, по изяществу и сложности он не уступает творению «Одемар Пиге», а по качеству хода даже во многом его превосходит. Толщина калибра 600P всего 3,5 мм; он снабжен летящим турбийоном (сверху каретка не закреплена мостом), совершающим один оборот в минуту. В «Пьяже»

ПРАЙМ-ТАЙМ

ТАМ, ГДЕ ВЗОЙДЕТ ЛУНА Для своих новых часов Diagono Moon Phases компания Bvlgari собственными силами создала уникальный индикатор фаз Луны. Модель, выпущенная ограниченной серией, покоряет с первого взгляда

REVOLUTION

108

В

ращаясь вокруг Земли в своем неизменном ритме, Луна то убывает, то прибывает; на смену полнолуниям приходят новолуния, хотя на самом деле все дело в том, освещает ли солнце бóльшую часть видимой лунной поверхности или бросает на нее тень. Словно всеведущий дух, луна незримо сопровождает нас повсюду. Луну воспевают в стихах и прозе, на картинах и в музыкальных произведениях. Благодаря так называемым пятнам лунная поверхность, где-то бугристая, а где-то испещренная кратерами и лунными морями, с Земли напоминает очертания человеческого лица. Это сходство нашло отражение практически во всех известных культурах. Однако то, что долгое время могло случиться лишь в сказках или в научной фантастике, в 1969 г. произошло на самом деле: во время экспедиции космического корабля «Аполлон-11» американский астронавт Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, чем заслужил себе почетное место не только в истории, но и в людских сердцах. Во время высадки он произнес легендарные слова: «Для человека это всего лишь шаг, для человечества – гигантский скачок вперед». Новые часы «Диагоно» с указанием лунных фаз (Diagono Moon Phases), выпущенные ограниченной серией в 350 экземпляров, – тоже гигантский скачок вперед, на этот раз для группы «Булгари» (Bulgari). В этой модели компания впервые применила свой запатентованный индикатор фаз Луны, полностью созданный на собственной мануфактуре. Расположенный у отметки «6 часов», он имеет форму полукруга, а его стрелка указывает на текущую фазу Луны: новолуние, первая четверть, половина, третья четверть и полнолуние, после чего стрелка начинает двигаться в обратном направлении. Чтобы было легче отслеживать все восемь фаз полного лунного цикла, которые отображаются при помощи символов в пяти круглых окошечках, над индикатором расположен тоненький стреловидный указатель, который подсказывает, из какой стороны в какую идет основная стрелка. Разработать и запустить этот уникальный ультратонкий модуль в производство удалось благодаря специализирующейся в области высококлассных сложных механизмов мануфактуре «Даниэль Рот э Жеральд Жента От Орложери» (Daniel Roth et Gérald Genta Haute Horlogerie S.A.), которая теперь принадлежит концерну «Булгари». В процессе разработки модуль подвергся многочисленным изменениям: первоначально он был задуман как обычный ретроградный индикатор, а уже затем был переработан в изящный механизм с плавно «качающейся» из стороны в сторону стрелкой, который, кстати, не имеет аналогов на часовом рынке. Не обошлось без изменений даже в работе над крохотной стрелкой, указывающей направление, – сначала ее расположили внизу индикатора фаз Луны, а уже потом перенесли повыше, чтобы ее было лучше видно. Все эти изменения служат наглядным примером того,

Часы Diagono Moon Phases от Bulgari привлекают внимание уникальным индикатором фаз Луны

ПРАЙМ-ТАЙМ Модуль индикатора лунных фаз в Diagono Moon Phases изготовлен на мануфактуре Bulgari

покрытием из розового золота, а также смелые линии прорезных стрелок из латуни с аналогичным золотым покрытием довершают удивительный архитектурный облик часов. Позолоченные шкалы ретроградных индикаторов дня недели и даты по обеим сторонам циферблата представляют из себя две 150-градусные дуги, внешне перекликающиеся с ободком часов, – настоящее воплощение строгой симметрии и безупречной космической гармонии. Благодаря удачным графическим решениям и цветовым контрастам циферблат получился удивительно четким и удобочитаемым. Водонепроницаемый на глубине до 50 м корпус дополнен коричневым ремешком из кожи аллигатора с застежкой из полированного розового золота (18 каратов). Эта новая складная двухстворчатая застежка, специально разработанная для новых часов «Диагоно» производителем часовых браслетов «Престиж д’Ор» (Prestige d’Or) («Булгари» принадлежит 51 процент акций этой компании), будет использована и в последующих моделях. Скругленные ушки для крепления ремешка расположены несколько необычно – не вертикально, а горизонтально – и держат ремешок по всей ширине, так что теперь часы мягче обхватывают кисть. Такой дизайн покоряет своей строгой и простой элегантностью, в которой нет места ни одной лишней детали. «Диагоно» с указателем лунных фаз – поистине новаторская модель, соединяющая в себе оригинальность задумки, высокую технику исполнения и яркий классический дизайн, которым она напоминает своих далеких предшественников. Рассматривая эти часы, кажется, будто попадаешь в другой, космический мир, слышишь шепот звезд и любуешься невыразимо прекрасным дуэтом неба и земли. ★

109

насколько тонко специалисты «Булгари» чувствуют рынок и какую гибкость они могут проявлять в работе над новыми моделями. Автоматический калибр часов целиком сделан собственными силами «Булгари» и называется BVL 347 (кстати, число в названии калибра всегда указывает на количество деталей в механизме, в данном случае их 347). Он создан на основе базового калибра GP 3100 и располагает 44-часовым запасом хода. Диаметр механизма составляет 28 мм, толщина – всего 5,83 мм. Сделать такие часы – задача отнюдь не простая: одно проектирование модели заняло тысячу часов; немногим меньше было затрачено на ручную обработку и сборку деталей. Создание выпуклостей на одной стороне механизма и отверстий на другой, подгонка деталей под нужный размер и форму, нанесение «женевских полос», перлажа и логотипа «Булгари», который виден через прозрачную заднюю крышку часов, – все эти операции были произведены с помощью очень дорогих и точных приборов. Тандем искусной ручной работы и новейших технологий позволил добиться безупречного результата. На боку отчасти крацеванного, отчасти полированного корпуса из 18-каратного розового золота (диаметр – 42 мм) выгравирован индивидуальный номер изделия, а оригинальный циферблат изящно обрамлен ободком с привычным двойным логотипом «Булгари». Разработкой многослойного золотого циферблата, защищенного устойчивым к царапинам сапфировым стеклом, занималась компания «Кадран Дизайн» (Cadrans Design), частично принадлежащая «Булгари» и специализирующаяся на сложных, оригинальных циферблатах. Золотой циферблат, покрытый черной пленкой, украшен рисунком из расходящихся линий, напоминающих солнечные лучи. Часовые метки и крупная продолговатая цифра «12» с нанесенным вручную

На эскизах видна поэтапная разработка дизайна циферблата Diagono Moon Phases

REVOLUTION

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Анастасия Кириллова

ВЫПУСТИВ DIAGONO MOON PHASES С НОВАТОРСКИМ УСЛОЖНЕНИЕМ, ГРУППА BVLGARI СОВЕРШИЛА ГИГАНТСКИЙ СКАЧОК В СВОЕМ РАЗВИТИИ

ПРАЙМ-ТАЙМ

ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРЫ Когда за часовое дело берутся романтики и мечтатели, результатом их усилий можно любоваться до бесконечности

deLaCour SAQRA Triplex Tourbillon

REVOLUTION

110

М

арка «деЛаКур» (deLaCour) громогласно заявила о себе на «Базеле-2004», представив впечатляющий «Битурбийон» (Bitourbillon) с двумя объединенными дифференциалом летящими турбийонами. Подобный резвый старт молодой компании объяснялся просто: механизм «двойника» разрабатывался не кемнибудь, а известным изобретателем микромеханических хитростей Кристофом Кларе. Глава «деЛаКур» Пьер Кукьян (Pierre Koukjian) справедливо решил, что, если уж заявлять претензии на свое место в высшем сегменте часового рынка, то делать это следует при тех, кто эти места опосредованно распределяет. Кларе к таковым, несомненно, относится.

Сам Кукьян между тем также весьма искушен в вопросах искусства и роскоши. Дипломированный специалист в области дизайна интерьеров и живописи эпохи Ренессанса, он за годы практики вырос в изобретательного профессионала своего дела. Его вхождение в мир высокого часового искусства началось 15 лет назад в Вене, где он с компаньонами открыл ювелирно-часовую фирму Piallo. Придумывая корпуса и циферблаты для швейцарских часовых марок, Кукьян постепенно почувствовал в себе силы начать собственное дело – так в 2002 г. появилась компания «деЛаКур». Названа она была в честь супруги Пьера, графини Грациелы де Ла Кур, с явным намеком на красоту и благородный дух марки.

ПРАЙМ-ТАЙМ ПЬЕР КУКЬЯН не просто часовой дизайнер, но и неисправимый романтик и мечтатель. Это он придумал девиз «Дата основания – завтра» («Since Tomorrow»), точно характеризующий творческие ориентиры марки, и фирменное усложнение «падающая звезда», дополняющее традиционный указатель лунных фаз. Сия лишенная какой-либо прикладной нагрузки звездочка каждые шесть минут пролетает над лунным диском, напоминая владельцу о величии вечности и тайнах мироздания. Из чего следует однозначный вывод о том, что Кукьян работает прежде всего для таких же неисправимых романтиков, как он сам… Впрочем, скептики, прагматики, атеисты и прочие лишенные воображения натуры в накладе тоже не останутся. Они смогут по десять раз в час загадывать желания.

deLaCour City Fire

111

справедливости ради оговоримся, что на выставке публике демонстрировался даже не сырой прототип, а… короткометражный рекламный фильм, режиссером которого выступил автор сенсационного механизма, все тот же Кристоф Кларе. При крайней конструктивной сложности механизма, его функциональная суть между тем вполне понятна: часы отбивают время в двух часовых поясах четырьмя молоточками по двум гонгам в разной тональности. Роскошное хронометрическое «стерео» будет окончательно доработано к декабрю, и, если все пойдет по плану, уже весной 2009 г. поступит в продажу. ★

deLaCour SAQRA Bitime REVOLUTION

Кукьян смело экспериментирует с ювелирной эклектикой и необычными материалами вроде корня орехового дерева или табачного листа, превращенных силой творческой мысли в эффектные циферблатные подложки. Однако главный его конек – сдвоенные усложнения. В 2003 г., справедливо посчитав, что один хронограф – хорошо, а два – лучше, Кукьян придумал и реализовал за четыре месяца (!) концепцию «Бихроно» (Bichrono), в которой была воплощена смелая идея двойного хронографа. В качестве исходного материала Кукьян использовал небольшие дамские калибры ЕТА 2094, пара которых отлично вписалась в массивный корпус размерами 52 × 53,5 мм. «Дуплетный» дебют оказался настолько успешным («Бихроно» с ходу занял второе место в категории «Лучший дизайн» на Женевском часовом Гран-при), что всего лишь год спустя на свет появился «Битурбийон» с двумя вращавшимися в противоположных направлениях турбийонами, речь о котором шла в первом абзаце. После этого «деЛаКур» на несколько лет ушла в тень, практикуясь в ювелирно-прикладном кабинотьерстве и придумывая новые версии своих мировых бестселлеров. Последним из череды подобных проектов стал выпуск специальной серии «Бихроно» для звезд мирового футбола, лицом которой стал португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По времени выход футбольной коллекции практически совпал сразу с двумя громкими премьерами: появлением в коллекции Saqra турбийона «Триплекс Иридиум» (Triplex Iridium) и выходом модели «Бирепетисьон» (Birepetition). «Триплекс Иридиум» интересен прежде всего оригинальным титановым корпусом, покрытым иридием – чрезвычайно прочным и трудным в обработке металлом. Драгоценная оболочка хранит внутри себя элегантный незакрепленный турбийон и три пары стрелок, показывающие время в трех часовых поясах (репетиция перехода от двойных к тройным усложнениям?). Что касается «Бирепетисьон», то

символы времени

outer left

Ищите женщину

В

далеком 1905 г. в издании «Ревю интернасьональ дель орложери» один британский журналист сделал весьма язвительное замечание: «На свете куда больше мужчин, которые имеют представление, как ухаживать за младенцем, чем женщин, которые знают, как обращаться с часами. Женщинам следовало бы предоставить в распоряжение простые, надежные и недорогие часы, какие подошли бы и ребенку. Так нет ведь – женщины смотрят на часы как на украшение, а не прибор для измерениям времени и желают, чтобы часы выглядели элегантно и изысканно». Сегодня это трудно себе представить, но подобный сарказм был типичной реакцией на появление в широкой продаже первых наручных женских часов – во главе этого процесса стоял часовщик

С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ САМЫХ ПЕРВЫХ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ В КОНЦЕ XIX ВЕКА И ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ СО СЛОЖНЫМИ ФУНКЦИЯМИ В НАЧАЛЕ ВЕКА XXI-ГО МАСТЕРА ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ЧЕРПАЛИ ВДОХНОВЕНИЕ В ВЕЧНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ

Поль Дитисхайм из швейцарской деревни Ла-Шо-де-Фон, и фирма «Лонжин» (Longines), базировавшаяся тогда, в 1896 г., как и сегодня, в местечке Сент-Имье и снабжавшая своей продукцией часовой дом, сегодня известный как «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier). Надо сказать, что саркастическое замечание английского журналиста относилось не столько к женским наручным часам, а скорее, высмеивало наручные часы в принципе – ведь согласно устойчивому мнению той эпохи считалось, что их небольшой механизм не сможет долго выдерживать постоянные движения человеческой руки, а значит, не может показывать точное время. С тех пор отношение к наручным часам претерпело кардинальные изменения, и сегодня они (в отличие от карманных), стали неотъемлемой частью повседневной жизни и мужчин и женщин. Именно на производство и разработку новых моделей наручных

часов сегодня направлены все усилия и таланты большинства крупных часовых производителей, а язвительная насмешка британского журналиста оказалась недальновидной и не выдержала проверку временем. К счастью, уже сто лет назад отдельные часовые фирмы видели, какой потенциал заложен в наручных часах, и продолжали бороться за их выпуск, невзирая на предвзятое общественное мнение. Если оглянуться назад на историю производства образцов высокого часового искусства прошлых веков, становится очевидно, что действия часовых производителей были разумны и логичны, шаг за шагом они двигались вперед, к сегодняшнему дню. И что самое примечательное, изначально наручные часы создавались в первую очередь для женщин, и только потом их начали носить уже и мужчины – это неопровержимая истина, подтверждення историей, в том числе и историей часового дела, и мужчинам с ней остается лишь смириться. Начинается история наручных часов в XIX в. с появления первой модели на браслете, украшенном драгоценными камнями и предназначенном для модных богатых леди того времени. И несмотря на то что главной функцией тех часов на браслете была функция декоративная, а не практическая, это все равно была революция в часовом деле. Ведь впервые была нарушена вековая традиция ношения часов на цепочке, и появились часы, которые можно было носить на запястье. Переход же от часов на браслете к полноценным наручным часам был скорее постепенной эволюцией, связанной с общим ходом технического прогресса. На самом деле не будет преувеличением сказать, что женские часы воплощали собой и продолжают воплощать будущее часового дела и сам дух прогресса в этой области. «Вечная женственность, тянет нас к ней» – эти бессмертные слова Гете из «Фауста» как нельзя лучше отражают отношение часовых мастеров к женщинам. Нет ничего удивительного в том, что высокое часовое искусство, как и любое другое искусство, черпало вдохновение в женственных образах. А вот что действительно удивительно в этом взаимном «романе», что все просвещенные открытия и технические достижения вовсе не являются феноменом лишь одного ХХ в., а начало им было положено задолго до появления первых наручных часов. Еще в конце XV в. часовщикам удалось создать часовой механизм, размеры которого позволяли носить его на теле, – в сущности это была уменьшенная копия настольных часов с пружинным приводом. По тем временам эти часы являлись символом высокого статуса владельца, демонстрировали его хороший вкус и подчеркивали его богатство и аристократическое происхождение. Как и ювелирное украшение, эти часы носили на цепочке, как подвеску на ожерелье, или прикрепляли к поясу. Благодаря последующему прогрессу этот довольно громоздкий часовой механизм становился все меньше и легче, а значит, сами часы становились более аккуратными и изысканными. Индивидуализм эпохи Ренессанса выражался в том, что аристократки видели в часах прежде всего идеальную возможность подчеркнуть свое благородное положение. Так, все историки сходятся во мнении, что часы круглой формы, украшенные бриллиантами и предназначенные для ношения на браслете для предплечья, которые граф Лестер подарил английской королеве Елизавете I в 1570 г., и были предтечей первых наручных часов. Фантазийные часы в форме крестов, животных, насекомых, цветов или раковин были в ту эпоху особенно популярны. Так, Мария Стюарт, королева Шотландская, предпочитала часы в виде серебряного черепа, символа бренности всего

человеческого, художественное воплощение крылатой фразы «помни о смерти». Неумолимое движение стрелки тех часов, напоминающее, что с каждой уходящей минутой земного времени остается все меньше, после казни Марии Стюарт в 1578 г. стало, пожалуй, самым зловещим в истории memento mori. А то, что королева, обладательница немалого количества драгоценных вещиц, ценила эти часы превыше всего, определенно делает их достойными упоминания среди других знаменитых часов своей эпохи. В 1755 г. французский король Людовик XV подарил своей фаворитке Мадам де Помпадур, страстно коллекционировавшей редкой красоты вещи, часы-перстень диаметром всего лишь 9 мм. Особенностью этого уникального механизма (кстати, созданного самим Пьером Огюстеном Кароном де Бомарше, больше известным в качестве писателя, а не часовщика, продолжавшего дело своего отца Андре Шарля Карона) было то, что они могли заводиться без специального ключика. С начала нынешнего, третьего тысячелетия, производители часов все чаще создают модели со всевозможными усложнениями якобы для тех женщин, которые (как нравится думать мужчинам!) никогда ранее не интересовались сложными техническими функциями. На самом же деле между часовым искусством и женщинами всегда существовала особая связь, ведь с самого начала женщины испытывали страсть к часам и как к украшению, и как к прибору для измерения времени, и как к символу высокого положения в обществе, и как к модному аксессуару, и, в конце концов, как достойному восхищения чуду технологического прогресса. Разнообразие вариантов моделей женских наручных часов сегодня настолько же велико, как количество типов и характеров женщин, кото-

Нет ничего удивительного в том, что высокое часовое искусство, как и любое другое искусство, черпало вдохновение в женственных образах рые их носят, и сполна отражает многогранность женской сущности. Ведь выбор часов зависит для женщины как от повода, так и от ее настроения – эту черту чудесным образом уловил Доминик Флешон (эксперт в области высокого часового искусства, соавтор таких книг, как «Секреты Vacheron Constantin. 250 лет непрерывной истории» и «Картье: часы «Танк»), представивший в 2007 г. свою разнообразнейшую по стилю и предназначению подборку пятидесяти пяти современных моделей наручных часов из числа тех марок, что участвовали в Международном салоне высокого часового искусства в Женеве. Пожалуй, нигде и никогда любовь к сложным часовым механизмам не выставлялась напоказ с таким же заразительным энтузиазмом, как при версальском дворе. Женщины здесь тепло принимали часовые новинки, умели ценить их и хорошо разбирались в сложных и запутанных приспособлениях механизмов. В 1783 г. Мария Аделаида Французская, четвертая дочь короля Людовика XV, приобрела для себя часы с репетиром, балансом хода и секундной стрелкой. В этом же году поклонник королевы Марии-Антуанетты, офицер корпуса королевской гвардии, заказал для нее в подарок часы у, пожалуй, самого известного в истории часовщика Абрахама-Луи Бреге, в которых тот был призван объединить все существовавшие на тот момент усложнения и изобретения. Но случилась Великая французская революция,

В 1933 г. директором ювелирного отдела дома «Картье» стала Жанна Туссен (Jeanne Toussaint), награжденная за свою требовательность и безжалостные суждения хищным прозвищем «пантера». Энергичная элегантная дама с короткой стрижкой, всегда одетая в черное, с нитями жемчуга на шее, с вечно зажатым

Если вспомнить все подвиги, совершенные мастерами часового дела ради создания миниатюрных женских механических часиков, окажется, что суть отношений между часовыми мастерами и женщинами заключалась в размере корпуса

и окончившей жизнь на гильотине Марии-Антуанетте так и не посчастливилось получить этот шедевр часового искусства, положивший начало производству часов с несколькими усложнениями. В последовавшей эпохе Директории и в период Империи в моду вошли платья в с короткими рукавами, и изобретательные ювелиры тут же сосредоточили всю фантазию и мастерство на украшениях для открытых рук. Так на исторической сцене повился браслет с часами, и именно женщины, а не мужчины первыми стали гордо носить эту новинку на своем запястье. Но все-таки вплоть до конца XIX в. наручные часы воспринимались как ювелирное украшение, а не как прибор для измерения времени. Редким исключением стали овальной формы часы с репетиром, смещенным от центра циферблатом и даже с термометром, которые королева Неаполя, сестра Наполеона Каролин Мюрат, заказала у того же Абрахама-Луи Бреге в 1810 г. Нельзя не отметить, что модель под названием Riene de Naples, воспроизведенная в недрах «Бреге» (Breguet) в 2003 г. и немного видоизменяемая к каждой Базельской часовой выставке, и по сей день пользуется у покупателей огромной популярностью, особенно версия с функцией вечного календаря. В 80-х годах XIX в. часы избавились от крышки, традиционно закрывавшей циферблат, теперь он был выставлен на всеобщее обозрение – так функциональность начала отвоевывать место у декоративности. С 1888 г. такие модели женских часов начал производить дом «Картье» (Cartier) (во главе которого тогда стоял старший сын основателя Альфред Картье), и женщины моментально оценили новинку. Среди преданных клиенток «Картье» того времени была императрица Евгения, супруга Наполеона III, и принцесса Матильда, племянница Наполеона Бонапарта. Хотя еще спустя несколько лет, в том самом 1905 г., когда британский журналист сделал пресловутое язвительное замечание в «Ревю интернасьональ дель орложери», в «Картье» продолжали выпускать драгоценные карманные часы – мужчины, в отличие от женщин, еще не были готовы к переменам.

Справедливости ради отметим, что в 1904 г. именно в «Картье» создали первую сугубо мужскую модель наручных часов в корпусе из стали специально для бразильского аристократа и авиатора Альберто Сантоса, чтобы он мог следить за временем, сидя за штурвалом самолета. Но это было, пожалуй, единственным исключением из общего правила, – наручные часы все-таки носили женщины, и для них это не считалось настолько смелым и экстравагантным поступком, как для мужчин. Еще в конце XIX – начале XX веков консервативное общество продолжало считать, что женщинам не нужно знать точное время, а смотреть на часы в свете вообще объявлялось серьезным нарушением этикета (кстати, менее строгие отголоски этого правила прослеживаются в этикете до сих пор). Но демографические и психологические последствия первой мировой войны привели к грандиозным социальным переменам в обществе, в том числе предоставив большую свободу женщинам. В 1927 г. Мерседес Гляйтце вплавь пересекла Ла-Манш, имея при себе водонепроницаемые часы Oyster от «Ролекса» (Rolex), и таким образом закрепила за функциональными наручными часами репутацию необходимой составляющей гардероба любой современной женщины, живущей активной и насыщенной жизнью. В то же время технический прогресс в часовой индустрии позволял выпускать женственные и изящные наручные модели часов совсем уж небольших размеров. В 1929 г. в компании «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) усовершенствовали созданный до этого механизм Douplan, переделав его в еще более миниатюрный механизм под названием «Калибр 101», до сих пор претендующий на звание одного из самых маленьких и тонких механических часовых механизмов в мире. И тогда и сегодня эти часы представлены великим разнообразием моделей как с драгоценными камнями, так и без них, но все они одинаково великолепно смотрятся на женских запястьях.

Женщины испытывали страсть к часам и как к украшению, и как к символу положения в обществе, и как к модному аксессуару, и, в конце концов, как достойному восхищения чуду технического прогресса

в пальцах рук мундштуком, была такой же законодательницей моды, как и другие ее современницы, – подруга Коко Шанель и дизайнер Жанна Ланве. Все они стали образцами стиля и примерами эмансипации, далеко опередив свое время. Сама Туссен оказала огромное влияние на стиль «Картье» –именно она окончательно сделала «пантеру» фирменным символом дома, при ней украшения и часы «Картье» превратились в модный аксессуар. Им же становится и модель часов на браслете Cadenas ювелирного дома «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels), которая впервые была выпущена в 1936 г., а затем успешно перевыпускалась уже в наши дни в начале третьего тысячелетия. Тридцатые и сороковые годы XX в. были безрадостными и суровыми, но после окончания второй мировой войны, в начале 50-х, общество с радостью приветствовало возвращение в моду роскоши, символом которой стала расточительность и щедрое использование тканей в нарядах Кристиана Диора. Это эпоха, когда Грейс Келли становится принцессой Монако, а Жаклин Бувье – миссис Кеннеди. И если первая предпочитает вещи «Ван Клиф энд Арпельз», то последняя с удовольствием носит часы Milanese от «Пьяже» (Piaget) с циферблатом из нефрита и корпусом, украшенным по окружности бриллиантами и изумрудами и закрепленном на золотом гильошированном браслете. Это время расцвета фантазийных часов «Пьяже», браслеты которых принимают причудливые абстрактно-природные формы, а циферблаты сделаны сплошь из полудрагоценных камней. В 70-х и 80-х годах на часовом рынке стремительно набирает популярность кварц, что, с одной стороны, тормозит развитие сложных механических часов, а с другой – делает возможным широкое производство миниатюрных моделей и тем самым открывает широкие горизонты для стилистических решений. В тот период

в моде царит эстетика веселья и легкомыслия, которая принимает буйные формы молодежных мини-юбок и джинсов. Экономическая ситуация с ее увеличением масштабов потребления, явственно демонстрирует, что кварцевые часы могут стать массовым товаром. Но неутомимые изобретательные часовщики вновь оказались на высоте, направив свои усилия на возврат к истинным ценностям и мастерству, и вскоре интерес публики к механическим часам был возрожден. Правда, некоторое время мастерам и производителям никак не удавалось сделать механизм часов меньше и изящнее. И женщинам оставалось два варианта: либо носить облегченные версии мужских моделей, либо часы с кварцевым механизмом. И только в конце 90-х годов ведущим компаниям наконец удалось создать механические модели часов в изящном небольшом корпусе, рассчитанные исключительно на тонкое женское запястье. Так что, если вспомнить все подвиги, совершенные мастерами часового дела ради создания миниатюрных женских механических часиков, окажется, что суть отношений между часовыми мастерами и женщинами заключалась в размере корпуса, скорее даже в размере балансового колеса! Но чем больше женщин становится поклонницами механических моделей со сложными функциями (не будем забывать, что впервые сложную модель механических часов заказала именно женщина!), и чем больше производителей создают механические модели подходящих размеров, оснащенных как простыми, так и сложными механизмами, тем с большей вероятностью можно предсказать, что в будущем главные таланты часовой отрасли сосредоточатся именно на женских наручных часах. А сила технологических достижений часового дела, смягченная гармонией женственности требует, чтобы часы непременно были еще и той драгоценностью, которая пройдет проверку временем как высшее посвящение Женщине. ★

Будущее часового дела – изобретения, достижения, и главные таланты в этой области – сосредоточатся именно на создании женских наручных часов

outer right

символы времени

JOHN LEE МАКИЯЖ:

EDWARD CHONG ПРИЧЕСКИ:

YEO СТИЛИСТ: DOLPHIN

ONE-TWENTY-ONE STUDIO ФОТО: BENGAN,

Циферблаты из эмали и украшающие их миниатюры переводят часовое искусства в ранг возвышенных материй

ЧАСЫ ROGER DUBUIS GOLDEN SQUARE IN ROSE GOLD ENAMEL LIMITED EDITION НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА ЧАСЫ JAQUET DROZ PETITE HEURE MINUTE PAILLONNÉE

ЧАСЫ ULYSSE NARDIN MAXI MARINE CHRONOMETER

ЧАСЫ VACHERON CONSTANTIN CHRONOMÈTRE ROYAL 1907

ЧАСЫ CARTIER PASHA DE CARTIER WITH PHOENIX MOTIF ON ENAMEL DIAL

REVOLUTION

121

ЧАСЫ DELANEAU DÔME WITH ENAMEL LIZARD MOTIF

123 REVOLUTION

ЧАСЫ CORUM CLASSICAL FLYING DRAGON

Время бунтарей

Первым делом нужны классные часы. Все остальное – потом

Бунт против

й е т с о н

в о л с у

В ролях: Пол Ньюман и HD3

БУНТ ПРОТИВ УСЛОВНОСТЕЙ

★

HD3

В

REVOLUTION

127

мире Пола Ньюмана уважают не только за актерский талант, но и за его человеческие качества. Тем более примечательно, что Ньюман, несмотря на свое врожденное чувство благопристойности и моральные принципы, сыграл одного из самых беспринципных, но в то же время притягательных экранных бунтарей – незабываемого Хада в одноименном фильме. Вестерн по знаменитой книге Ларри Макмертри «И мимо, всадник, проезжай» повествует о жестком противостоянии между двумя поколениями техасских фермеров. Хомер Бэннон с его старыми взглядами на мораль и правила приличия в новых обстоятельствах оказывается не у дел. Хад Бэннон в исполнении Ньюмана, наоборот, достигает своих целей почти по Ницше – не стесняясь в средствах. Ему не важно, мужчина, женщина или даже его собственный отец, – он все равно получает то, что ему нужно. Хад, человек, которому плевать на правила и традиции, впервые предстает перед нами на шестой минуте фильма. Его брат Лонни замечает на улице розовый «кадиллак» Хада, заглянувшего к жене соседа, пока хозяина нет дома. Лонни нажимает на гудок, и тут появляется главный герой. Облокотившись на перила, красивый, словно греческий бог, Хад преспокойно произносит: «Твое счастье, если в доме пожар, а то я тебе покажу, как гудеть». Хад, созданный Полом Ньюманом, навсегда запал в память зрителей. Ньюман сломал бытовавший до него образ героя вестернов.

ВРЕМЯ БУНТАРЕЙ

«В этой неизведанной области мы сможем делать, что захотим, и нас за это будут ценить. Представляете, как здорово? Правда, немного захватывало дух, мы понимали, что все на нас будут смотреть, на карте будет наша репутация. Но эта опасность нас подстегивала создать что-нибудь действительно необычное» В ломке стереотипов преуспела и компания HD3, которая создавалась как союз дизайнеров, единых в своем стремлении претворять в жизнь часовые фантазии. Сейчас HD3 объединяет Йорга Хайсека (Jorg Hysek), Валери Урзенбахер (Valérie Ursenbacher) и Фабриса Гоне (Fabrice Gonet). Всего за несколько лет фирма сначала методично разложила часовое дело на составляющие, а потом перекомпоновала их и превратилась в одну из компаний, работающих на переднем крае современного потребительского рынка. «Помню, Йорг подошел к нам и предложил попробовать себя в этой неизведанной области, – рассказывает Гоне. – Там, он сказал, мы сможем делать, что захотим, и нас за это будут ценить. Представляете, как здорово? Правда, немного захватывало дух, мы понимали, что все на нас будут смотреть, на карте будет наша репутация. Но эта опасность нас подстегивала создать что-нибудь действительно необычное».

REVOLUTION

128

Capture 2 – вторжение HD3 в часовое искусство Первенцем HD3 стали часы «Кэпчур» (Capture). Мягкостью, женственностью и богатой гаммой творческих находок они обязаны своему создателю – Валери Урзенбахер. «Кэпчур» легко узнать по оригинальному ободку, который в четырех местах заплывает на циферблат. Создается впечатление, будто сзади корпус часов держит чья-то когтистая лапа. Не зря модель называется «Кэпчур» – «Захват». В 2008 г. выходит обновленная версия часов. Теперь в них есть и турбийон и необычный однокнопочный хронограф, который питается энергией напрямую от каретки турбийона. При такой конструкции запуск хронографа происходит плавно и не влияет на амплитуду колебаний баланса. Сам калибр создан на фабрике BNB, которая, кстати, снабжает механизмами также «Юбло» (Hublot) и «Конкорд» (Concord). Колонное колесо хронографа – на отметке «12 часов». Разработав для обновленных «Кэпчур» интересный циферблат из сапфира, Урзенбахер приоткрыла завесу над внутренним миром своих часов. Секундный и минутный счетчики хронографа она над стеклом приподняла, а индикатор запаса хода опустила. Так что визуально циферблат стал более выпуклым. Чтобы минутному счетчику было свободнее, стрелка запаса хода проходит под мостом хронографа. Кроме того, счетчик текущих секунд Урзенбахер поставила прямо поверх каретки турбийона. Корпус часов – тоже настоящий технический шедевр. Четыре зажима, которыми ободок и задняя стенка крепятся к средней части корпуса, отлично вписываются в общий дизайн. Как и все высокосложные часы HD3, новые «Кэпчур 2» очень удобно носить. Несмотря на могучий вид, они хорошо сидят даже на самом изящном запястье.

Хронограф Raptor – часовое искусство в условиях войны миров Благодаря дерзкому сочетанию механики и электроники разработанный Фабрисом Гоне «Раптор» (Raptor) завоевал в мире огромную популярность. В этой модели часовщик соединил голый прагматизм кварцевых часов с высочайшим из швейцарских усложнений, механическим турбийоном. Получившийся «Раптор» – возможно, один из первых провозвестников будущего, в котором часовое дело будет суммой функциональности и традиционного ручного мастерства. «Идею я почерпнул из научной фантастики, – делится с нами Гоне. – Я обожаю фильмы вроде «Звездных войн»: в них очень красиво нарисованы иные миры. Еще мне очень нравятся японские комиксы манга. Один раз я сидел и думал, как бы создать часы цельные по духу, но при этом многофункциональные и интересные в обращении. И когда мне удалось представить такие часы целиком, то получился как раз мой «Раптор». Это же замечательная идея, подумал я. Этакий киборг с двумя сердцами – человеческим и машинным. Как у Джеймса Кэмерона в “Терминаторе”». Вдохновленная успехом турбийона «Раптор», в этом году HD3 выпускает одноименный хронограф, в котором высокое часовое искусство снова встречается с электронной точностью. Механизм HD3 разработала своими силами. Это механический хронограф с автоподзаводом, стрелками текущего времени (часы, минуты, секунды) и собственно счетчиками: 60-секундным, 30-минутным и 4-часовым. Особого интереса в этом калибре заслуживает небольшой эстетический штрих, напоминающий об автогонках и парусных заплывах, – специальный «регатный» диск с 15-минутным обратным отсчетом. Все эти индикаторы расположены на циферблате так, что в целом он похож на мегаполис в миниатюре.

БУНТ ПРОТИВ УСЛОВНОСТЕЙ

★

HD3

«И когда мне удалось представить такие часы целиком, то получился как раз мой Raptor. Это же замечательная идея, подумал я. Этакий киборг с двумя сердцами – человеческим и машинным. Как у Джеймса Кэмерона в «Терминаторе» Морские мотивы на этот раз проявились в форме стрелок на счетчиках, прототипом которых явились, несомненно, лопасти гребных винтов. К тому же создатели, как обычно, стремились преподнести часы в самом выгодном свете и в некоторых местах частично приоткрыли циферблат – чтобы было видно отдельные детали механизма. А с верхнего моста, поддерживающего «регатный» диск, в лучших традициях часового мастерства все фаски сняты вручную.

REVOLUTION

Год назад впервые в истории HD3 все три основателя фирмы работали над одной моделью вместе. Метко названная «Три Майндз» («Три ума»), она вошла в число наиболее привлекательных и оригинальных часов 2007 г.. В «Три Майндз» рациональное превосходно уживается с эмоциональным, а их циферблат среди недавних часовых новинок самый понятный. Время отображают три частично налагающихся друг на друга вращающихся диска. А красные стрелочки ясно показывают, сколько сейчас часов, минут и секунд. В 2008 г. каждый сможет себе выбрать «Три Майндз» по вкусу из длинного ряда разнообразных вариантов. Черненную методом осаждения из газовой фазы титановую версию с синими цифрами, которую HD3 выпустит ограниченной серией в 33 экземпляра, можно будет купить только в США.

129

Модель Three Minds – одна голова хорошо, а три лучше

Бунт против

в о п ам

т ш

В ролях: Джеймс Дин и Hautlence

БУНТ ПРОТИВ ШТАМПОВ

★

HAUTLENCE

REVOLUTION

131

Д

жеймс Дин родился в 1931 г. в Мэрионе, штат Индиана. Погиб он, когда ему не было и 25, но благодаря тому, что Дин сделать успел, его имя знают до сих пор. Пожалуй, его самая известная роль – в фильме Николаса Рэя «Бунтарь без идеала» (1955 г.). Поэтому, когда заходит разговор о легендарных экранных бунтарях 50-х, именно про Джеймса Дина часто вспоминают в первую очередь. Но полностью актер раскрылся и показал всю эмоциональную глубину своего таланта в фильме Элиа Казана «На восток от Эдема», снятому по одноименной книге Джона Стейнбека. За роль Кэла Траска Дин был награжден «Оскаром» посмертно. Хотя Казан мог взять на эту роль Марлона Брандо, режиссер ощутил в Дине особый надрыв, который был необходим для образа Кэла. В фильме герой Дина одинок, он постоянно пытается заслужить любовь отца, но тот неизменно его отвергает. Перед съемками Казан и Стейнбек поехали вместе с Дином к его отцу посмотреть, какие у них отношения. Увидев, какая непреодолимая пропасть лежит между отцом и сыном, они остановили выбор на Джеймсе. Всю свою ярость и вместе с тем душевные терзания Дин перенес и на съемочную площадку. Его игра порой пугала Реймонда Мэсси, исполнявшего роль отца Кэла, и требовала от партнера полной отдачи. Уже за то новое, что Джеймс Дин привнес в актерское мастерство, он достоин остаться в памяти поколений. Он бунтовал против неискренности, против сложившихся обстоятельств, против штампов.

ВРЕМЯ БУНТАРЕЙ

Фирме «Отланс» тоже не чужд дух разумного протеста, ведь он был заложен в компанию с рождения. «В Невшателе, в самом центре швейцарской часовой индустрии, сейчас работает много молодежи, – говорит один из основателей фирмы Гийом Тетю (Guillaume Tetu). – Как и другие поколения часовщиков, мы обожаем свое дело. В то же время наши вкусы, конечно, определяет то, что мы видим и слышим вокруг: искусство, музыка, кино. В общем, все то, чем живут люди сегодня. Поэтому многим из нас не хватало в современной часовой индустрии какой-то искры. Почему, спрашивали мы, марки упорно не хотят заглянуть в будущее и создать что-нибудь стоящее для нового, молодого поколения покупателей?» Рено де Ретц (Renaud de Retz), сподвижник Тетю, тоже уверен, что «Отланс» не должна мириться с существующим положением вещей: «Раньше все только и делали, что наводили лоск на старину. Нам это ужасно не нравилось. В лучшем случае компании покупали турбийон на стороне, ставили его в свой корпус – и вот вам пожалуйста – высокое усложнение. Но если взять любые другие предметы роскоши – одежду, машины и т. д., – то там дизайн не стоит на месте. Одним словом, мы решили испытать себя. Ничего не делать, а только всех критиковать каждый может. Поэтому мы сказали себе: чтобы иметь право на критику, надо сперва попытаться самим изменить часовое дело. Мы спросили сами себя: “Чего именно нам хочется?”».

А им хотелось в корне изменить представление о механических часах. «Нашей первой моделью были часы HL, – рассказывает Тетю, – с «прыгающим» часом и ретроградной минутной стрелкой. Новы были не эти функции сами по себе, а как два усложнения связаны между собой. Вообще-то, нам нравится все механическое, и в своих часах мы пытаемся создать ощущение работающего механизма. На дизайн HL нас вдохновили старые паровозы, у которых пары колес были соединены шатунами. Вот откуда взялся «шатун», соединяющий часовой циферблат и минутную стрелку. Нам хотелось как-то логически связать эти два элемента». Чтобы другие глубже поняли позицию «Отланс», Де Ретц проводит параллель с музыкой: «Я люблю современную музыку, но, как ни крути, в ней применяются те же самые ноты, что и в классической. Вот и мы берем «ноты» из часовой классики и пишем ими современные вещи. Мы этакие рок-н-ролльщики от швейцарской часовой промышленности. Наша задача – создать новую стилистику роскоши, отвечающую запросам времени».

REVOLUTION

132

Hautlence выступает против штампов, а модель HL примиряет традиции и современность Коллекция HL для «Отланс» в определенном смысле классическая, а в 2007 г. марка отважилась и на «авангард», выпустив мощную, спортивную модель HLs, радующую глаз скульптурной объемностью и оригинальностью форм. Несмотря на отнюдь не маленький вес, часы очень удобно носить. В 2008 г. «Отланс» снова нашла для времени свежий облик: компания создала свои первые часы в круглом корпусе и впервые оснастила их индикатором даты. Почему на этот раз именно круглая модель? В компании не приемлют полумер: когда часовщики «Отланс» пожелали добавить в механизм круглую шкалу даты, нужная форма корпуса даже не подлежала обсуждению. «Мы не боимся перемен, – говорит Тетю. – Это наши первые круглые часы, но только посмотрите на них: по общей эстетике и виду индикаторов вы безошибочно узнаете “Отланс”». Новая модель, получившая имя HLQ, – очередной виток часового бунта. И, судя по всему, ни в вопросах дизайна, ни в вопросах техники, его зачинщики на уступки идти не собираются.

HAUTLENCE

Почему на этот раз именно круглая модель? В компании не приемлют полумер: когда часовщики Hautlence пожелали добавить в механизм круглую шкалу даты, нужная форма корпуса даже не подлежала обсуждению

133

★

REVOLUTION

БУНТ ПРОТИВ ШТАМПОВ

о г о л ш

Бунт из

о р п

REVOLUTION

134

В ролях: Фрэнк Синатра и Richard Mille

БУНТ ИЗ ПРОШЛОГО

★

RICHARD MILLE

REVOLUTION

135

И

сторию современной культуры можно поделить на два больших периода: до и после Фрэнка Синатры. Его любили уличные подростки и городская молодежь. Он первым после Фреда Астера достиг невероятных высот и на эстраде и в кино. Переоценить его вклад в эти области искусства практически невозможно. Но не все знают, что Синатра был к тому же глубоко убежден в равенстве всех людей и не боялся выступать против законов, притесняющих его соотечественников. Синатра, позже получивший прозвище мистер Голубые Глаза, притягивал к себе людей словно магнитом. В послевоенную эпоху он как никто другой выражал в своем творчестве горячие устремления тех американцев, которые жаждали изменить общество вокруг себя. Казалось, все их чаяния и надежды сливаются в голосе этого вестника грядущих перемен. В фильме «Отныне и во веки веков» он даже затмил другую кинозвезду тех времен Монтгомери Клифта и получил «Оскара» за роль второго плана. Чарующие звуки его голоса заставляли, несмотря ни на что, надеяться только на лучшее. Фрэнк Синатра был одним из тех неисправимых донжуанов, которые с годами выглядят все привлекательнее. Со временем он стал негласным предводителем знаменитой «Крысиной стаи» – своеобразного кружка певцов и актеров, таких же, как он, лощеных мастеров сцены, которые в шутку прозвали его Председателем. Впрочем, натуры, которые – по крайней мере, если судить со стороны, – беззаботно фланируют по жизни, сознавая силу своего шарма, не перевелись и в наши дни. Примеры – Джордж Клуни и Майкл Бубле.

REVOLUTION

136

ВРЕМЯ БУНТАРЕЙ

Историю высокого часового искусства тоже можно поделить на две эпохи: до и после «Ришара Милля». Сейчас трудно поверить, что с тех пор, как на часовой арене появились RM 001 – первые часы Милля, – прошло уже почти десять лет. С одной стороны, RM 001 – довольно консервативная модель в том смысле, что основу часов составляет старый добрый турбийон. Но с другой стороны, это такой турбийон, о котором в своих самых смелых, самых дерзких фантазиях не мечтал и великий Абрахам-Луи Бреге. Создав RM 001, Милль стал родоначальником целого нового направления в часовом деле. Влияние тех идей на часовщиков ощущается до сих пор. Например, сейчас только ленивый не использует в часах передовые материалы, а тогда Милль пошел на это одним из первых. Кроме того, корпус RM 001, прототипом для которого послужили машины «Формулы-1», был первым намеком на будущее увлечение часовых мастеров спортивными мотивами. С тех пор «Ришар Милль» представил массу нововведений. В том числе на его счету первое применение углеволокна, без которого в наше время не обходится ни один часовщик, работающий на переднем фронте индустрии роскоши. А когда-то именно Ришар Милль впервые обратил внимание на композиционный материал на основе углеродных волокон и сделал из него главнейшую часовую деталь – базовую платину. В этом году Милль выпускает, пожалуй, одно из самых изумительных творений в своей карьере – карманные часы RM 020. Как и во многих других его созданиях, центральным элементом в них служит сложнейший турбийон. Помимо него в модели представлен полный набор всех крупных технических ноу-хау, которые когда-либо использовал в своих часах Милль. Например, от самой первой модели новинка взяла мосты из сверхсовременного медно-никелевого сплава. Особенно хорошо они смотрятся на фоне углеволоконной платины, чья блестящая «плетеная» поверхность напоминает перо хищной птицы-робота. Хвост «часового скорпиона» сделан из крепких титановых звеньев. Настолько крепких, что, будь они в посадочном крюке истребителя «Супер Хорнет», они б с легкостью выдержали приземление на палубу авианосца. Если кто гадал, может ли современное элитное часовое искусство существовать в форме карманных часов, RM 020 рассеивают любые сомнения на этот счет.

БУНТ ИЗ ПРОШЛОГО

★

RICHARD MILLE

Но какими бы оригинальными ни были вышеназванные карманные часы, хлещущая через край фантазия Ришара Милля, обдающего тебя с ног до головы своими безумными идеями, простирается гораздо дальше. В посвященной ювелирному дому «Бушерон» модели «RM 018 Оммаж а Бушерон» (RM 018 Hommage à Boucheron) он сделал платины и мосты прозрачными. В исполнении Милля эта конструкция, к которой часовщики вообще прибегают очень редко, создает впечатление вневременного совершенства, плывущего гдето в холодных глубинах космоса. Благодаря чистейшему искусственному сапфиру мосты RM 018 кристально прозрачны. Этот материал к тому же в восемь раз тверже стали, и поцарапать его почти невозможно. В новинке «Ришара Милля» великолепный вид открывается не только на турбийон и передаточный механизм, но и на заводной барабан с ходовой пружиной. Через сапфировую крышку во всех подробностях видно, как от главной часовой мышцы живительная сила в конце концов поступает на сверхточный спуск-счетчик, отмеряющий равные порции времени. Заключительный штрих к своему шедевру Ришар Милль добавил с помощью мастеров из знаменитого «Бушерона». Вместе они превратили основную колесную систему в ослепительную гирлянду драгоценных камней и самоцветов: бриллиантов, черных ониксов, яшмы, тигрового глаза и других. Наконец, Милль взял успевшие стать классическими женские часы RM 007 и превратил их в небольшую, но великолепную деталь роскошного вечернего туалета. Модель от и до выполнена в лучших традициях марки «Ришар Милль», а от фирменного механизма автоподзавода вообще невозможно глаз отвести. В уникальном роторе крошечные бусинки из 18-каратного золота, как песчинки в песочных часах, пересыпаются из стороны в сторону, при малейшем движении женского запястья толкая ротор и вырабатывая изрядный крутящий момент. Питательные импульсы спешат на ходовую пружину и подзаводят ее до нужной степени, а значит, строго дозированный поток энергии к спуску не иссякает. Более того, если часы вдруг слишком сильно встряхнут, такое устройство автоподзавода не даст ротору повредиться. Между прочим, теперь у RM 007, наверное, столько же облачений, сколько у его владелицы планов на вечер: многочисленные варианты оформления с инкрустацией драгоценными камнями удовлетворят самых взыскательных представительниц прекрасного пола. Исключительная красота и дизайн, техническое совершенство на грани возможного – по этим признакам сразу узнаёшь модели «Ришара Милля», законченные шедевры работы великого мастера.

REVOLUTION

137

Исключительная красота и дизайн, техническое совершенство на грани возможного – по этим признакам сразу узнаёшь модели Richard Mille, законченные шедевры работы великого мастера

Бунт против й и

т

ц и д а р

В ролях: Марлон Брандо и URWERK

БУНТ ПРОТИВ ТРАДИЦИЙ

★

URWERK

REVOLUTION

139

М

арлон Брандо с ходу ошеломил кинозрителя своей ролью в фильме «Трамвай “Желание”», где он с едва сдерживаемой яростью заключенного в клетку дикого зверя преследует Вивьен Ли. Однако самого непримиримого бунтаря он сыграл уже позже, в картине «Дикарь». Там ему досталась роль Джонни, главы мотоклуба «Черные бунтари». «Дикарь» основан на реальных событиях, произошедших в 1947 г., когда мотоциклистылюбители, в недавнем прошлом участники второй мировой войны, на насколько дней нарушили спокойное течение жизни в городе Холлистере, штат Калифорния. Это история о новом поколении американцев, которые, отказавшись от устаревших ценностей, приходят к прямому противостоянию с властями предержащими. «Дикарь» послужил своего рода запалом: в кинотеатрах во время показов вспыхивали беспорядки, а по всей стране одно за другим стали появляться общества мотоциклистов, не признающих над собой никаких законов. Брандо в этой картине неподражаем: ему, словно римскому центуриону, оказавшемуся среди варваров, не остается ничего другого, как ломать традиции и стараться перестроить весь мир.

ВРЕМЯ БУНТАРЕЙ

REVOLUTION

140

Как и Брандо, «УРВЕРК» восстает против традиций. Впрочем, часовщики не отказываются от классических способов отделки часов. Они всего лишь хотят увидеть разные лики Времени. Вместо обычных стрелок у них вращающиеся «сателлиты», объемные индикаторы и телескопические щупы. Часы «УРВЕРК» – это удивительные игрушки, в которые могло бы играть само Время. В 1997 г. компания не на шутку взялась за пересмотр правил дизайна, выпустив модель 101. С тех пор фирменные часы своей из ряда вон выходящей внешностью и индустриальным шармом не раз завоевывали награды и сердца. Цифры в часовых произведениях «УРВЕРКа», вместо того чтобы лежать мертвым грузом на циферблате, оживают и начинают завораживающе летать по круговым орбитам. Однако 101-я модель была всего лишь пробным запуском. По-настоящему фантазия часовщиков разыгралась позже, когда «УРВЕРК» наконец достиг второй космической скорости и отправился на поиски неизведанного. Похоже, именно там он нашел модель 103 – таинственное создание с вращающимися по птолемеевским эпициклам цифрами, отделенными от внешнего мира грозным забралом из сапфирового стекла. Затем «УРВЕРК» удивил нас новинкой под номером 201, также известной как «Молот». Эта часовая машинка, формой корпуса напоминающая «Ламборгини Мурчелаго», стала полигоном для свежих творческих идей Фрая и Баумгартнера. Летающие тарелки бесследно исчезли, а вместо них появились вращающиеся кубики, которые придали фирменному карусельному усложнению совершенно иной облик. Создатели соорудили на часовой фабрике ни много ни мало звездный корабль – близкий и в то же время недосягаемый. А чтобы никому мало не показалось, часовщики добавили к вращающимся кубам телескопические щупы. Они то втягиваются, то вновь выдвигаются из кубиков, отслеживая сложный профиль минутной шкалы, идущей по нижней кромке часов. Эти удивительные стрелки заставляют нас прочувствовать ход времени совсем по-новому. В «Молоте» время не движется по кругу, а пульсирует, как радиоволна, запущенная в ледяную пустоту межгалактического пространства. Часы под номером 202 – на данный момент последний отпрыск 101-й модели «УРВЕРКа». Однако в случае этого юного, но уже выдающегося создания одной эволюцией дело явно не обошлось. Такое чувство, будто экземпляр этой новой породы прибыл к нам напрямик из некоей фантастической лаборатории, где мыслящие машины создают себе подобных. А вы готовы проверить дарвиновскую теорию в поединке с этой штукой? Кстати, на этом часовом роботе стоит первый в мире двойной турбинный механизм, регулирующий процесс автоподзавода. Собранная из доступных, казалось бы, каждому часовщику деталей модель 202 – определенно посланник из будущего, который дает нам возможность заглянуть за дозволенную черту и увидеть судьбы часового мира.

URWERK

Летающие тарелки бесследно исчезли, а вместо них появились вращающиеся кубики, которые придали фирменному карусельному усложнению совершенно иной облик. Создатели соорудили на часовой фабрике ни много ни мало звездный корабль – близкий и в то же время недосягаемый

141

★

REVOLUTION

БУНТ ПРОТИВ ТРАДИЦИЙ

и т с е Бунт против ж я т ы л си REVOLUTION

142

В ролях: Стив Маккуин и Greubel Forsey

БУНТ ПРОТИВ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

★

GREUBEL FORSEY

REVOLUTION

143

С

тив Маккуин, наверное, больше, чем кто-либо другой, был неисправимым американским бунтарем. Он рос в бедной семье из Индианы и учился в школе для трудных подростков. Позже Маккуин добился успеха на любительских мотогонках, а потом решил пойти в кино, потому что у актеров, решил он, никогда не бывает недостатка в красивых поклонницах. И даже когда Маккуин стал в Америке настоящей кинозвездой, он не изменил своим привычкам. Звание легендарного бунтаря актер заслужил ролью шулера в картине Нормана Джуисона «Малыш Цинциннати». Между героем Маккуина и матерым игроком в покер Ленси Говардом (Эдвард Робинсон) разворачивается нешуточная борьба, приводящая к человеческой трагедии в духе Камю. «Малыш Цинциннати» – открытый намек на острые разногласия между поколениями, которые уже тогда поделили Америку на два лагеря, а вскоре, во время войны во Вьетнаме, привели к социальному взрыву. Робер Гребель и Стивен Форси, на первый взгляд, не похожи на заядлых бунтарей. Тем не менее, они решительно восстают против силы тяжести, неустанно придумывая все новые и новые турбийоны. Они очищают время от вездесущего, закрадывающегося в мельчайшие часовые поры гравитационного поля Земли.

ВРЕ В РЕ Р ЕМ Б

АРЕЙ АР ЕЙ

REVOLUTION

144

Построив Quadruple Tourbillon à Différentiel Sphérique, часовщики создали один из красивейших часовых шедевров всех времен, ведь безграничная преданность часовому искусству не только озаряет головы, но и вселяет в сердца чувство прекрасного Два часовых мастера познакомились в 1992 г., будучи сотрудниками легендарной мануфактуры «Рено э Папи» (Renaud & Papi), признанного производителя усложнений. Вместе они работали над высокосложными механизмами, требующими огромного опыта и особой технической смекалки, – над минутным репетиром и часами с большим боем для «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Гребель и Форси остались, конечно, довольны результатом, но не собирались на нем останавливаться. В 1999 г. они оставили насиженные места в «Рено э Папи» и отправились в свободное плавание по неизведанным водам. Смелый, но рискованный шаг, особенно если учесть, что мануфактура тогда росла не по дням, а по часам, и, останься они там, их наверняка ожидало бы безоблачное будущее. Из всех усложнений турбийон – детище плодовитого часового мастера Абрахама-Луи Бреге, снабжавшего часами двор Людовика XVI, – вызывает среди часовщиков, пожалуй, больше всего споров. Этот высокосложный механизм призван отражать нашествия одного из злейших врагов точности хода – силы тяжести. Из-за нее часы могут либо немного отстать, либо, наоборот, убежать вперед, смотря в каком положении они находятся. Придумав турбийон, Бреге одним ударом разрубил этот гордиев узел: легендарный часовщик поместил спусковой механизм – наиболее чувствительный к силе тяжести узел – внутрь вращающейся каретки. Теперь, вместо того чтобы все время колебаться в одной плоскости, спуск постоянно менял свое положение. Благодаря вращению каретки, обычно совершающей один оборот за минуту, ошибки хода усредняются, а значит, значительно повышается точность. Но это выдающееся для своего времени изобретение подходит не столько для наручных, сколько для карманных часов. Понятно, что последние заботили изобретателя турбийона больше всего, но сегодня многие часовые компании ставят турбийон Бреге на наручные модели, никак его не меняя. Так было до тех пор, пока Стивен Форси и Робер Гребель не решились наконец переделать полезное усложнение под реалии XXI в. Турбийоны других марок и часовщиков, надо признать, подчас изумительно красивы, однако кроме «Гребель Форси» почти ни у кого нет такого борца с силой тяжести, который бы не только радовал глаз, но и четко выполнял свои функции в наручных часах. Первенцем фирмы стал «Двойной турбийон 30º» (Double Tourbillon 30º). В нем создатели обычный турбийонный остов вставили во вторую каретку, расположенную под углом в 30º к плоскости циферблата. В отличие от обычных турбийонов, где каретка не выходит из плоскости часов, в «Двойном турбийоне» спуск постоянно меняет плоскость колебаний. При этом время, которое он проводит Новинка 2008 г. – только в горизонтальном или только вертикальном положении, уникальное устройство силы сведено к минимуму. Так что ошибки хода выравниваются эффек- постоянной (в настоящий момент тивнее, а это главное предназначение турбийона. Сами видите, проходит испытания)

БУНТ ПРОТИВ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

★

GREUBEL FORSEY

«Гребель Форси» не хочет делать просто красивые копии чужих изобретений. Гребель и Форси неустанно грызут гранит часовой науки, не переставая удивлять нас новыми открытиями. Но им мало что-то изобрести. Они тратят месяцы, а иногда и годы на то, чтобы проверить свои творения на прочность и добиться совершенства даже в незначительных деталях. Как настоящий винодел, уважающий себя часовщик не должен торопиться. «Нельзя проводить испытания впопыхах», – уверен Стивен Форси. То есть после того как шедевр «Гребель Форси» собран, его подвергают долгой и изнурительной проверке. Нам с вами уже известны такие шедевры: замечательный «Двойной турбийон 30º», затем турбийон 24 Secondes Incliné и, наконец, Invention Piece 1. Но «Гребель Форси» неисправима. Очередная схватка с ограничениями, которые налагают на часовщиков свойства материалов и несовершенство техники, вылилась в «Четверной турбийон а Дифференсьель Сферик» (Quadruple Tourbillon à Différentiel Sphérique), представленный в этом году после заключительных испытаний. Как явствует из названия, «Четверной турбийон» – это, по сути, два двойных турбийона. Связывающий их дифференциал находит среднее от ошибок хода каждой из подсистем. Оба двойных турбийона расположены таким образом, что они не могут одновременно находиться в вертикальной или горизонтальной плоскости. В итоге, даже если какой-то один из спусков оказался в тисках силы тяжести, другой осциллятор будет колебаться нормально и ход часов не пострадает. В копилке «Гребель Форси» уже четыре изобретения: двойной турбийон, 24-секундный турбийон, алмазные баланс и волосковая пружина и двойной 30-градусный турбийон. В этом году к ним добавился пятый собрат – дифференциал постоянной силы, который, правда, на серийные наручные часы пока ставить не будут. Стивен Форси и Робер Гребель усовершенствовали свой сферический дифференциал, добавив к нему специальный механизм, который независимо от натяжения ходовой пружины обеспечивает равномерную подачу энергии к осцилляторам. На пути к идеальной точности преодолено еще одно препятствие! Создав «Четверной турбийон а Дифференсьель Сферик», часовщики вывели совершенный, сложноорганизованный часовой вид, даже близко не похожий на все то, что когда-либо пыталось придумать человечество. В то же время это один из красивейших часовых шедевров всех времен, что вполне естественно – безграничная преданность часовому искусству не только озаряет головы, но и вселяет в сердца чувство прекрасного. ★

REVOLUTION

145

Турбийоны других марок и часовщиков, надо признать, подчас изумительно красивы, однако кроме Greubel Forsey почти ни у кого нет такого борца с силой тяжести, который бы не только радовал глаз, но и четко выполнял свои функции в наручных часах

фабрики звезд

DE BETHUNE ЗДЕСЬ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

КОМПАНИЯ ВПЕРВЫЕ ГРОМКО ЗАЯВИЛА О СЕБЕ В 2004 Г., ПРЕДСТАВИВ ЧАСЫ DB 15 – ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ С ВЫПУКЛЫМ ИНДИКАТОРОМ

ФАЗ ЛУНЫ ИЗ ПЛАТИНЫ И СИНЕНОЙ СТАЛИ. ЭТА МОДЕЛЬ СОДЕРЖАЛА УЖЕ ПОЧТИ ВСЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ «ДЕ БЕТЮН». ОДНА ИЗ НИХ – ОРИГИНАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ ЧАСОВЫХ ПРИБОРОВ. СКАЖЕМ, ОБЪЕМНЫЙ ИНДИКАТОР ЛУННЫХ ФАЗ, ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ В ЧАСАХ ЕЩЕ XVIII В., МАСТЕРА ОДЕЛИ В СОВРЕМЕННЫЕ ОДЕЖДЫ. НЕ МЕНЬШЕ ПРИТЯГИВАЕТ ВЗГЛЯД ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С УШКАМИ В ВИДЕ ПУЛЬ, В КОТОРОМ ГАРМОНИЧНО СЛИЛИСЬ ЖЮЛЬ-ВЕРНОВСКИЕ МОТИВЫ И ДУХ XVIII В. КРОМЕ ТОГО, В МОДЕЛИ DB 15 ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛОСЬ ФИРМЕННОЕ БАЛАНСОВОЕ КОЛЕСО-ПРОПЕЛЛЕР «ДЕ БЕТЮН» С ТРЕМЯ ЛОПАСТЯМИ, УВЕНЧАННЫМИ ПЛАТИНОВЫМИ ГРУЗИКАМИ-ПУЛЯМИ. И ХОТЯ В ЭТОМ ГОДУ ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛ СВОЙ ОБЛИК НА ЕЩЕ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЙ, ОН СОХРАНИЛ ПРИСУЩЕЕ DB 15 ИДЕАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ПРАКТИЧНОСТЬЮ И ЭСТЕТИКОЙ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

DE BETHUNE

икто не станет спорить, что сегодня высокое часовое искусство вновь переживает свой золотой век. Со времен самого Абрахама-Луи Бреге, а он жил и творил примерно два столетия назад, индустрия не видела такого массового увлечения красивыми и сложными моделями. Однако чем больше появляется часовых марок – они сейчас растут как грибы после дождя, – тем насущнее становится вопрос: какие из них по-настоящему преданы часовому делу и способны задать ему новое направление развития? Прежде чем ответить на него, заметим, что все современные марки можно поделить на две группы. В первую попадают те, для кого часы являются средством самовыражения. Фантазия часовщиков этих фирм превратила чопорную механику в великолепные тикающие скульптуры, а благодаря, например, маркам «УРВЕРК» (URWERK), «Вьянней Альтер» (Vianney Halter) и «Ришар Милль» (Richard Mille) мы наконец увидели поэзию движения в, казалось бы, самом обычном приборе для измерения времени. Со второй группой все немного сложнее. Хотя эти фирмы и опираются в своем творчестве на традиции классического часового дела, в их продукции чувствуется тесная связь с современным миром. Два, пожалуй, самых выдающихся представителя этой группы – молодые компании «Гребель Форси» (Greubel Forsey), известная своими точнейшими турбийонами с прекрасной отделкой, и «Де Бетюн» (De Bethune), с которой вряд ли кто-нибудь сравнится в искренней любви к часовому искусству. Стоит взглянуть на часы «Де Бетюн», как тебя накрывает волна самых разнообразных чувств. Особенно глубоко в душу западает выдержанный в строгой однотонной гамме шедевр «Дрим Уоч Уан» (Dream Watch One) с отполированным до блеска кремниевым осциллятором, совершающим 8 полуколебаний в секунду. Имейте в виду: любая модель этой марки не только работает на собственном калибре «Де Бетюн» с фирменной базовой платиной из титана, но и может похвастаться патентованной системой автоподзавода, а также балансовым колесом и волосковой пружиной, которые компания полностью делает сама. Штамповать часы, не заботясь об их начинке, может быть, было бы и легче, но, как только дело касается качества, «Де Бетюн» не терпит полумер. Когда некоторые недобросовестные фирмы пичкают свои модели серийными механизмами никому не известных фабрик, а дизайн корпуса отдают на откуп отделу рекламы (а те делают что угодно, лишь бы продавалось!), принципиальность «Де Бетюн» не может не радовать. Как автомобили «Пагани Зонда» выгодно выделяются на сером фоне бездушных американских машин, рассчитанных на массового потребителя, так и «Де Бетюн» создает модели самой высокой пробы, которые отличает подлинное ремесленное мастерство и совершенство в мельчайших деталях. Столь яркая индивидуальность и блестящие ходовые качества часов «Де Бетюн» объясняются, конечно же, характером и мировоззрением основателей марки. Это Давид Занетта, обладающий уникальным художественным чутьем, и Дени Флажолле – на сегодняшний день один из самых, если не самый талантливый специалист по часовым механизмам. Будущие деловые партнеры познакомились на фабрике высоких усложнений THA. Там вместе с еще одной звездой часового небосклона Франсуа-Полем Журном они трудились над механическими шедеврами для крупнейших домов индустрии роскоши. Например, именно Флажолле, как известно, создал однокнопочный хронограф, который Кароль Форестье-Касапи потом внедрила в производство на фабрике «Картье» (Cartier). А Занетта в свое время прославился как собиратель и продавец редких часов. Многие модели, хранящиеся сейчас в частных коллекциях или включенные в экспозиции всемирно известных музеев, прошли через его руки. Одним словом, у Занетты и Флажолле любовь к часовому делу в крови. Однако, на первый взгляд, у двух партнеров общего мало. Флажолле – человек мягкий, добрый, избегает излишнего внимания, а уж чтобы услышать от него резкое слово – такое вряд ли возможно. Занетта, напротив, – настоящая стихия, пугающая своей силой, но в то же время излучающая какие-то непреодолимые чары и безудержно влекущая к себе. Итальянская любовь к жизни бьет в нем ключом, а вот Флажолле – воплощение скромной натуры швейцарских гугенотов, вышедших из Франции. Но что притягивает эти противоположности, так это огромное желание делать часы, равных которым не знала часовая история. Хотя совместная фирма двух подвижников возникла на твердом классическом фундаменте, она постепенно выработала собственный стиль, на данный момент самый оригинальный в современном часовом искусстве. Истоки «Де Бетюн» в прошлом, но сама она дитя своего времени. В ее часах благодаря передовым материалам, прежде всего титану и кремнию, привычные детали начинают работать намного лучше. Так на свет появились нечувствительные к скачкам температуры колеса баланса или, скажем, новая версия парашютной противоударной системы. По часам «Де Бетюн» сразу видно, насколько заботливо относятся создатели к каждой детали на всех этапах ее изготовления. Возьмите любую из них, будь то минималистские роторы автоподзавода из синеного титана или балансовое колесо в форме пропеллера, – не перестаешь восхищаться крепким союзом между новейшими технологиями и дизайнерской прозорливостью вкупе с великолепной отделкой.

REVOLUTION

149

Н

Современная интерпретация вечного календаря в исполнении De Bethune

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

перекладинам, а большой момент инерции обеспечивается за счет тяжелых платиновых грузиков, расположенных по периметру. «В 2004 г. во второй версии нашего баланса мы к трем перекладинам добавили еще одну, – рассказывает Флажолле. – Колесо с двумя симметричными парами грузиков проще настроить». В том же году «Де Бетюн» представила фирменную волосковую пружину. Даже сейчас далеко не у всех получается наладить выпуск собственных спиралей и обрести независимость от входящей в группу «Суоч» (Swatch Group) компании «Ниварокс» (Nivarox). А тогда о таком и не мечтали. Однако мало того, что двое де-бетюновцев создали собственную волосковую пружину, а значит, смогли отслеживать качество этой важной детали на всех стадиях обработки, они еще изобрели уникальную концевую кривую. «Когда наша пружина распрямляется, витки в ней остаются концентричными, как и в спирали Бреге, – объясняет Флажолле. – Но загнутый кверху наружный виток мы поменяли на концевую кривую «Де Бетюн». Она толще самой пружины и немного удлиняет ее. В итоге не надо загибать конец пружины вручную, что, как известно, трудно сделать с требуемой точностью. К тому же наша пружина имеет более плоский профиль». В 2005 г. вышла уже третья версия баланса. В ней перекладины в каждой паре создатели соединили винтиками, еще более облегчив настройку этого узла. В процессе настройки часовщик меняет момент инерции колеса и следит, как это отражается на точности хода. «Если надо увеличить инерцию, откручиваешь винт, и перекладины расходятся, – рассказывает Флажолле. – И наоборот, если хочешь ее понизить, затягиваешь винт, и перекладины пододвигаются друг к другу. Именно так в этой версии мы экспериментировали с инерцией». В 2006 г. «Де Бетюн» впервые попробовала материал, которому предстояло сыграть большую роль в будущем компании, – кремний. Благодаря своим полупроводниковым свойствам он давно нашел применение во многих отраслях промышленности. Но Флажолле привлекли другие его достоинства. Вопервых, низкий коэффициент трения, позволяющий Калибр DB S 2014

151

УЛУЧШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ И УЗЛОВ МЕХАНИЗМА Интересно, как Флажолле пришло в голову что-то делать с колесом баланса? Ведь в то время эта деталь ни у кого – ни у больших мануфактур, ни у маленьких – не вызывала вопросов. Вот что говорит по этому поводу сам часовщик: «Когда мы основали «Де Бетюн», нашей целью было усовершенствовать основные узлы наручных часов. Главные из них – это, как мне кажется, баланс, спуск, передаточный механизм и барабан с ходовой пружиной. Над первым пунктом мы уже поработали – вы сами видели наше балансовое колесо – и теперь перешли к остальным трем». В идеале баланс должен быть почти невесомым и обладать возможно большей инерцией. Легкий баланс, конечно, лучше переносит удары, но не надо забывать и про момент инерции: чем дальше находится вся масса от оси вращения, тем равномернее колеблется колесо. При Калибр DB 2004 взгляде на баланс «Де Бетюн» кажется, будто мастера поставили перед собой задачу ослепить нас неотразимой эстетикой. Но на самом деле они стремились к техническому идеалу и, надо сказать, весьма в этом преуспели. Центр баланса почти ничего не весит благодаря расходящимся от оси легким титановым

DE BETHUNE

REVOLUTION

Механизм часов DB S с индикатором запаса хода

★

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

DE BETHUNE

обходиться в кремниевых узлах без смазки. Во-вторых, кремний абсолютно не восприимчив к магнитным полям, а значит, отлично подходит для волосковой пружины. В-третьих, этот передовой материал в целых четыре раза легче стали, из-за чего повышается производительность всего механизма. И это еще не все. Методом глубокого реактивного ионного травления из кремния можно с очень высокой точностью «вытачивать» детали самых замысловатых форм. В четвертой версии баланса «Де Бетюн» кремниевыми стали и волосковая пружина, и перекладины. К первой, как и раньше, прикрепили фирменную концевую кривую. «Волосковая пружина в этой модели – типичная спираль «Де Бетюн», – разъясняет Флажолле. – У внешнего конца она удлинена за счет более толстого материала с другим коэффициентом

Изготовление масок

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны в стерильных условиях обрабатывают кремний

REVOLUTION

152

МАЛЕНЬКИЙ ВЕС И БОЛЬШАЯ ИНЕРЦИЯ: БАЛАНС DE BETHUNE С КРЕМНИЕВЫМИ ПЕРЕКЛАДИНАМИ – ПОЧТИ САМО СОВЕРШЕНСТВО упругости. Благодаря этому спираль и свертывается и развертывается концентрично». Маленький вес и большая инерция: баланс с кремниевыми перекладинами – почти само совершенство. «Сверхлегкий баланс с большим моментом инерции невероятно устойчив к ударам, – говорит его создатель. – Это важное качество, особенно если совместить баланс с нашей противоударной парашютной системой – подпружиненным балансовым мостом из титана». Кремний был бы идеальным материалом, если б не менял свою упругость при скачках температуры. Но, придумав колесо с изменяемой геометрией, Флажолле справился и с этой задачей. «При нагревании или охлаждении наша волосковая пружина меняет свою упругость, – рассказывает он. – У «Патек Филиппа» (Patek Philippe) была точно такая же проблема со спиралью, которую для них сделал невшательский Институт микротехнологии, но там эту проблему решили с помощью тонкого слоя оксида кремния. Его наносят прямо на поверхность кремниевой детали. Дело в том, что, когда кремний нагревается, он твердеет, и все движения пружины замедляются. А оксид ведет себя совершенно наоборот: он становится мягче и компенсирует изменения свойств кремния». Но Флажолле нашел решение поизящнее. Как мы уже говорили, платиновые грузики в его балансе покоятся на концах кремниевых перекладин. Те, в свою очередь, соединены в пары специальными биметаллическими элементами. Когда температура воздуха повышается, волосковая пружина начинает медленнее свертываться и развертываться, но в это самое время биметаллические детали сжимаются и сближают перекладины между собой. Момент инерции падает, колесо начинает вращаться быстрее и, хотя пружина стала менее упругой, точность хода не страдает.

ЭВОЛЮЦИЯ БАЛАНСА DE BETHUNE

2005 г.: колесо баланса 3-го поколения (титан и платина)

2004 г.: колесо баланса 2-го поколения (титан и платина)

2006 г.: кремниевое колесо баланса с термокомпенсацией

2007 г.: кольцеобразное колесо баланса (титан и платина)

2008 г.: колесо баланса 4-го поколения (титан и платина)

2008 г.: дисковое колесо баланса (кремний и платина)

ЭВОЛЮЦИЯ СТИЛЯ – МОДЕЛЬ

DB S

В 2006 г. стиль часов «Де Бетюн» качественно изменился и вышел на новый, более высокий уровень. «Многие наши клиенты удивлялись, зачем прятать такие красивые механизмы на оборотной стороне, – вспоминает Давид Занетта. – Чтобы полюбоваться на баланс и мосты с парашютной системой, им приходилось переворачивать часы. Тогда мы открыли обзор со стороны циферблата, а регулятор поместили на самое видное место». Так на свет появилась превзошедшая все ожидания модель DB S. Кстати, в наследство от DB 15 ей достался объемный индикатор лунных фаз. Механизм в поражающей воображение новинке не только напрямую говорил о добросовестности «Де Бетюн», но и стал носителем эмоционального заряда.

По своим рабочим характеристикам DB 21 с вертикальным зацеплением обгоняет многие хронографы на рынке, а удачно расположенная на «6 часах» управляющая кнопка делает часы, ко всему прочему, невероятно удобными

ХРОНИКЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

DE BETHUNE

скоростью – один оборот за полминуты. Как говорит Флажолле, расстояние между соседними делениями на 30-секундной шкале больше, поэтому она помогает точнее снимать показания. Всего-то нужно было передать вращение с зацепления через шестеренку в два раза меньшего диаметра. Хотя нам дали взглянуть на DB 21 еще два года назад, Давид Занетта решил подождать с выпуском до 2008-го. «Недавно нам пришла в голову идея поставить на эту модель подвижные ушки, – объясняет он свой шаг. – С одной стороны, они сильно улучшают внешний вид, но самое главное, часы становятся невероятно удобными. Если бы не подвижные ушки, не всякому довольно крупные DB 21 пришлись бы по руке. Выпускать модель, а потом ее с каждым годом совершенствовать и представлять обновленные версии – не в наших привычках. Мы предпочитаем сразу делать все как следует». Флажолле добавляет: «Хотя размер DB 21 явно больше среднего, бояться этого не стоит. Ведь для того мы и придумали подвижные ушки – они тоже, между прочим, из синеного титана, – чтобы носить эту модель было удобно на любом запястье. К тому же смотрите: когда часы надеты на руку, корпус приподнят над ушками, поэтому заводную головку (она же кнопка хронографа) легко нажимать большим пальцем. Ее мы, кстати, переместили в положение «6 часов», и, по-моему, это очень удобно. Причем и для тех, кто привык носить часы на правой руке: левой рукой с ней управляться не труднее, чем правой».

155

Тогда же фирма представила невероятный однокнопочный хронограф DB 21 с пятью соосными стрелками, вертикальным зацеплением и еще целым набором технических достоинств. Благодаря редукционному механизму включения стрелка секундомера делает один оборот всего за 30 секунд. Кроме того, в часах три колонных колеса: первое управляет минутным счетчиком, второе – часовым, а третье – собственно хронографное. Неудивительно, что эти часы считаются одним из самых ярких достижений 2006 г. По ходовым качествам DB 21 обогнал многие хронографы на рынке. Все-таки не зря его авторы отказались от горизонтального зацепления в пользу вертикального. «Хронограф с вертикальным зацеплением не отбирает энергию из основной колесной системы, как хронографы с другим приводом, – объясняет Флажолле. – Все потому, что вертикальный привод – полностью независимое устройство». Когда включаешь обычный хронограф, его колесная система начинает как бы «паразитировать» на передаточном механизме часов, забирая часть энергии. DB 21 устроен по-другому: основная колесная система испытывает небольшое сопротивление не при включенном, а при выключенном хронографе. Но оно ведет как раз к таким потерям энергии, которые появятся, если запустить секундомер. Поэтому, включен хронограф или нет, запас хода тратится одинаково, а амплитуда баланса остается постоянной. Есть в DB 21 и другая тонкость: Флажолле разнес узел вертикального зацепления и центральный триб. «Если расположить триб и зацепление на одной оси, сразу получаешь головную боль, – поясняет часовщик. – Такую систему собирать и обслуживать очень непросто. Во-первых, возникают проблемы с длиной осей, во-вторых, надо еще постараться, чтобы в такой тесноте настроить включение хронографа. Тогда мы решили отодвинуть вертикальное зацепление в сторону и закрепить его «блюдце» между двух изогнутых рычагов с камнями. В итоге собирать хронограф теперь легче, механизм включения работает надежнее, да и часы в целом стали неуязвимей из-за экономии места». Как только вы попробуете устроить хронографу DB 21 забег, ваше внимание сразу привлечет его секундная стрелка, несущаяся по циферблату со спринтерской

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

DE BETHUNE

КАК СОВЕРШЕНСТВОВАЛИСЬ БАЗОВЫЕ УЗЛЫ? Своей наиглавнейшей задачей часовщики «Де Бетюн» считают работу над основными функциями и узлами часового механизма, и успешная разработка новой противоударной системы – тому доказательство. Большинство компаний ограничивается одним амортизатором – подвижными подпружиненными камнями, которые как раз и поддерживают цапфы балансового колеса. Но специалисты «Де Бетюн» пошли дальше и сделали подвижным балансовый мост, выставив таким образом ни много ни мало три «защитных поста»: у цапфы баланса и по одному с каждой стороны моста. «Мост целиком титановый, – рассказывает Флажолле, – поэтому он гнется, но не ломается. В точках его крепления установлены специальные амортизаторы, или парашюты, как мы их называем. Удары поглощают они. Третий по счету парашют оберегает ось баланса. Кстати, вы знаете, какой этап сборки особенно трудный? Именно установка и настройка баланса. Но, к счастью, у нашего подвижного моста есть большой плюс: его легко снимать и ставить обратно. Поэтому мы сначала собираем на нем спираль и баланс и центрируем их. А потом, когда вся тонкая работа уже сделана, можно мост перевернуть и поставить в часовой механизм. Разумеется, точность сборки при этом только возрастает».

REVOLUTION

156

ДВА РЕЖИМА АВТОПОДЗАВОДА Начиная работать над первыми спортивными часами «Де Бетюн», Флажолле определил для себя две основные задачи. Одну из них – как уберечь колесо баланса от сотрясений – успешно решила фирменная тройная парашютная система. Кстати, на первых моделях Super Sport стоял, кроме всего прочего, баланс с кремниевыми перекладинами, кремниевой вилкой и ходовым колесом тоже из кремния. С их помощью удалось серьезно облегчить регулятор, а значит, повысить его неуязвимость. Легкий баланс если и смещается во время удара, то не так сильно, как обычный «тяжелый». Со второй проблемой сталкивается любой, кто хочет создать спортивные часы с автоподзаводом. Если их владелец ведет активный образ жизни, пружина иногда закручивается слишком туго и внутренняя поверхность барабана постепенно изнашивается. Часовые компании справляются с этой задачей по-разному. В «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) придумали ступенчатую систему: автоподзавод идет в двух направлениях только до определенного предела, а потом, когда запас хода уже достаточно большой, одно направление выключается. А, например, Ришар Милль сделал для своих часов RM 005 ротор с переменной Калибр DB 2024 инерцией. Правда, изменять эту самую инерцию приходится вручную: надо открывать часы и менять положение двух крайних секций ротора. Правильно выполнить эту операцию сможет только специалист. А вот «Де Бетюн» решила: пусть ее клиенты сами определяют, с какой скоростью должен идти автоподзавод! Вы сами выбираете режим, поворачивая заводную головку. Спортивный режим подходит для людей, которые регулярно занимаются спортом или просто ведут подвижный образ жизни, а обычный – для тех, кто, например, сидит на работе или не любит беготню. «Похоже, разница в инерции ротора практически ничего не дает, – рассказывает Флажолле, – поэтому я сделал специальный механизм, который меняет скорость потока энергии от ротора к барабану. Чтобы переключиться с нормального режима на спортивный или обратно, надо лишь повернуть заводную головку». Первоначально индикатор режимов был на оборотной стороне часов, но в последних моделях «Де Бетюн» переместила его на циферблат.

DB L

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ХОДА Начиная с прошлого года любая модель классической линейки часов «Де Бетюн» может похвастаться 10-дневным запасом хода. Все благодаря уникальному сверхминималистскому колесу баланса – тонкому и рассекающему воздух словно лезвие. Новое колесо несколько миниатюрнее своих предшественников, что уменьшает его момент инерции. Кроме того, в этом балансе «Де Бетюн» поставила на концы титановых перекладин не платиновые, как обычно, а золотые грузики – они легче. «Есть два простых способа сделать так, чтобы часы ходили десять дней, – говорит Флажолле. – Во-первых, можно уменьшить инерцию баланса, а частоту оставить ту же самую. Когда уменьшаешь инерцию, получаешь выигрыш в энергии. Этот избыток энергии как раз и увеличивает запас хода. Второй способ – инерцию не менять, а частоту уменьшить. Но здесь возникает проблема с качеством энергии: амплитуда в начале и конце завода сильно разнится. Благодаря большой инерции осциллятор, конечно, стабильнее, но качество хода страдает из-за сильных перепадов амплитуды. Я решил инерцию уменьшить, а частоту оставить на прежнем уровне, чтобы обеспечить одинаковую амплитуду от первого до последнего дня завода. Кроме того, в наши классические часы с 10-дневным запасом хода я не стал вводить ни указатель даты, ни индикатор фаз Луны, ни другие усложнения. Они совершенно точно отобрали бы дополнительную энергию или изменили амплитуду».

★

DE BETHUNE

DB 24 Vetrois

REVOLUTION

157

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

В часы Dream Watch One можно было бы влюбиться за один лишь фантастический вид, но самое поразительное в них – кремниевый дисковый баланс, не требующий настройки

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

DE BETHUNE

Занетта и Флажолле видят серию «Дрим Уоч» как своего рода испытательный полигон для новейших технологий. Посмотрите на часы «Дрим Уоч Уан» – кажется, будто они сотканы из наших самых сокровенных мечтаний. Этот шедевр, от одного взгляда на который перехватывает дыхание, всерьез претендует на звание самых красивых часов 2008 г. Кое-какие внешние черты «Дрим Уоч Уан», безусловно, унаследовал от модели DB S, но его изюминка – бесподобный диск из кремния. Это не что иное, как осциллятор. Метод ионного травления, с помощью которого делают кремниевые детали, настолько точен, что, по словам специалиста компании Ноа Шево (Noah Chevaux), готовый баланс вообще не нужно настраивать. Инерцию регулятору придает платиновая каемка. А на отполированной до блеска кремниевой поверхности создается причудливая игра света: не сразу даже понимаешь, что баланс колеблется с частотой 28 800 пк/ч, а не стоит на месте. Колесо отлично вписывается в общую часовую композицию – не менее изящную, чем сам баланс. Его видом можно сколько угодно наслаждаться через окошко в покрытом серым палладием циферблате из золота. По центру это окошко пересекает мост, а в нем – опорный камень баланса, рдеющий маленькой искоркой на суровой равнине циферблата. Нижняя поверхность моста отражается в кремниевом диске, как в зеркале. Подвижные ушки на корпусе помогают настроить «Дрим Уоч Уан» под любое запястье. Сама модель не отличается буйством цвета. «Я, конечно, украсил ее сочетаниями разных форм, – говорит Занетта, – но в целом мне хотелось чего-то строгого. По примеру древних египтян с их иероглифами мы также немного поэкспериментировали со светом и тенью». Не забыла компания и про свое фирменное усложнение: на часах с 8-дневным запасом хода красуется выпуклый индикатор лунных фаз. Модель «Дрим Уоч Уан» – поистине вершина творчества часовщиков «Де Бетюн» как в техническом, так и в эстетическом плане.

ЧАСЫ, О КОТОРЫХ МОЖНО ТОЛЬКО DREAM МЕЧТАТЬ

WATCH ONE

НЕВЕСОМЫЙ ФИРМЕННЫЙ ВИХРЬТУРБИЙОН

DREAM WATCH TWO «Де Бетюн» с самого начала определилась, что в отличие от многих часовых марок она не будет создавать сверхоригинальные турбийоны, которых на рынке и без того хватает. «Турбийоны турбийонами, но в самой конструкции часов есть целое море задач, над которыми стоит поработать, – уверен Флажолле. – Я имею в виду совсем простые вещи, например частоты колебаний, которые не менялись с 1969 г. Меня особенно интересуют осциллятор и спуск. Сейчас в нашем распоряжении есть новые материалы, например кремний, новые производственные технологии, взять хотя бы высокоточный компьютерный контроль или технологию MIMOTEC, так что возможностей масса. Важно экспериментировать и искать новые решения для, казалось бы, самых элементарных и раз и навсегда решенных задач. Нужно полноценно использовать современные технические средства – только так мы сможем сделать заметный вклад в многовековую историю часового дела». Но, видимо, именно сейчас, когда Флажолле исследовал баланс во всех тонкостях и научился делать, по всеобщему признанию, самые совершенные, не имеющие аналогов детали, настало время подумать, как они могут пригодиться в турбийоне нового поколения. С каретки «вихря» – именно так переводится название этого усложнения с французского – часовщик убрал все лишнее, а баланс, ходовое колесо и вилку сделал из кремния. «Два года назад мы создали новый баланс с кремниевыми перекладинами и биметаллическими элементами, – рассказывает Флажолле. – Они компенсируют изменение свойств кремния при скачках температуры. В прошлом году мы пошли еще дальше и собрали механизм с кремниевой вилкой и ходовым колесом тоже из кремния. Хотя, например, закрепить на кремнии рубиновые палеты очень трудно. Кремний – на редкость многообещающий материал, и мы всерьез им интересуемся, но, чтобы добавить кремниевую деталь в часовой механизм, требуется большая предварительная подготовка. Установка спирали или рубинов – очень тонкий процесс, и нам пришлось его полностью пересмотреть, чтобы подстроиться под свойства кремния. Но стоит внедрить кремний в часовой механизм, как получаешь целый букет преимуществ». Похоже, этот материал завоевал симпатии Флажолле надолго – вот и каретка турбийона в 2008 г. у часовщика почти целиком стала кремниевой, значительно снизив вес всего высокосложного механизма. Легчайший в мире турбийон в порядке эксперимента поставили на «Дрим Уоч Ту» (Dream Watch Two). Наиболее тяжелый узел этой каретки весит 0,0276 г., а в самой легкой детали едва наберется 0,0001 г. В «часовую мечту №2» добавили также минутный репетир с колокольчиками и вечный календарь с объемным индикатором фаз Луны. На продажу «Де Бетюн» выставит, к сожалению, всего один-единственный экземпляр. ★ Жизненно важные органы часов Dream Watch Two: каретка турбийона, с которой убрали все лишнее, баланс, ходовое колесо и вилка

Благодаря кремнию каретка турбийона Dream Watch Two самая легкая в мире

SURREALIST ФОТО: STEPHEN LANDAU;

ПРИЧЕСКИ: JOHNSON LEONG / X’PECT STUDIO;

МАКИЯЖ: ELAINE LIM;

СТИЛИСТ: LYNN VISUDHAROMN;

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ? СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕЧТЫ МИР СЮРРЕАЛИЗМА МЕЧТА СЮРРЕАЛИСТА ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ, В КОТОРОЙ ПАРЯТ ЧАСЫ DE BETHUNE. ИХ СИЯЮЩИЕ СФЕРЫ ОТРАЖАЮТ ВАШУ ИСТИННУЮ СУЩНОСТЬ И ВЫ ОСВОБОЖДАЕТЕ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СВОЕГО СОЗНАНИЯ ПОДОБО МАГРИТТУ ИЛИ ДАЛИ

DREAMS

ПЛАТЬЕ, MIU MIU

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

DE BETHUNE

ЧАСЫ DE BETHUNE PERPETUAL CALENDAR ТОП И ЮБКА, LOUIS VUITTON

DE BETHUNE

163

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

ЧАСЫ DE BETHUNE DBS

DE BETHUNE

165

ЧАСЫ DE BETHUNE DB15 ПЛАТЬЕ, MIU MIU; КОТЕЛОК, CHANEL

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

REVOLUTION

166

ЧАСЫ DE BETHUNE DBL SAPPHIRE МИНИ-ТРЕНЧ, STELLA MАCСARTNEY; ТУФЛИ, MIU MIU

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

DE BETHUNE

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

DE BETHUNE

REVOLUTION

169

ЧАСЫ DE BETHUNE DREAM WATCH ONE ПЛАТЬЕ И ПОЯС, PRADA; ТУФЛИ, MIU MIU

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Понятия не имею, как десятилетним мальчишкам удавалось сдвинуть с места автомобиль 50-х годов, но мы с братом развлекались тем, что по очереди толкали его. Это была машина моего отца. Один из нас сидел за рулем и делал вид, что ведет, а другой толкал изо всех сил. Однажды я заметил, что отец забыл ключ в зажигании. Я повернул его, включил передачу и отпустил сцепление: я видел, что так всегда делают, чтобы машина поехала. У меня получилось, и все это заметили. Меня отругали и даже отшлепали, но, казалось, отец и дед не слишком расстроились. Это было первое сильное переживание, которое мне запомнилось. У той машины не было тахометра, стрелка которого скачет тудаобратно как сумасшедшая, когда сильно газуешь и двигатель крутится на высоких оборотах. Зато тахометр был на «Альфе 100» друга нашей семьи. Однажды он дал мне погазовать, и я понял, что ездить я бы хотел на такой машине, которую толкал мой брат. Через несколько лет я получил права, но, как это обычно бывает, купил не тот автомобиль, о котором мечтал. Постепенно я накопил денег на «Альфа Ромео Джулия», а потом наконец сбылась моя мечта. Я мечтал об «Альфе», но о модели «GT Джуниор». Такая была у моего друга-футболиста, которого как раз в то время взяли в команду серии «А». Я хотел подготовить ее к участию в гонках, но не смог. Так что мне пришлось взять напрокат легендарную «Альфа Ромео GTA 1300». Под вымышленным именем я принял участие в гонке и занял третье место. После этого я перестал скрывать свою любовь к гонкам, все чаще участвовал в них, и у меня дома стали появляться награды. Чем сложнее была дистанция, тем более увесистый приз мне доставался. Я получал кубки на высоких ножках, фигурки рулей и колес, искусно сделанные статуэтки ручной работы, которые потом доживали свой век на мамином чердаке. За тридцать лет работы только две награды пережили испытание временем и до сих пор стоят на моем столе. На их подставках выгравировано: «Джулиано Маццуоли от Альфы Ромео». Через пару недель мне пригонят «Альфа Ромео 8С Компетиционе» (Alfa Romeo 8C Competizione) номер 46, это число символизирует год моего рождения. Для меня, как и для каждого из 500 счастливых обладателей этого автомобиля, это будет незабываемый день. Любители этой марки никогда не видели ничего подобного. Раньше на машинах такого типа змея или четырехлистник не появлялись ни разу. Я был гонщиком, поэтому могу в полной мере оценить великолепные качества этой машины. Рев ее двигателя словно возвращает меня в славные времена, когда я участвовал в соревнованиях. Теперь я работаю в мире дизайна, но не обязательно быть специалистом, чтобы понять, что этот автомобиль – настоящее произведение искусства. Вот почему я так горжусь своими часами «Контаджири» (Contagiri) (их количество ограничено 500 экземплярами, как и в случае с 8C) и возможностью участвовать в проекте 8C. Я постарался создать часы, которые идеально сочетались бы с этим выразительным автомобилем и которые не стыдно было бы связать с названием такой престижной марки. Думаю, мне это удалось. Несколько лет назад я придумал ручку MOKA, на ее создание меня вдохновила знаменитая итальянская кофейная машина «Биалетти», и первый экземпляр я подарил семье Биалетти. То же самое я сделал с «Контаджири». Я решил подарить часы номер 500+1 (дополнение к тиражу в 500 штук) легендарному человеку из мира кино, вписавшему свое имя в историю автогонок и часового искусства: Полу Ньюману.

Джулиано Маццуоли

REVOLUTION

172

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

В горах Кьянти есть городок Тавернелле, в котором родился и живет Джулиано. На стенах одного из старых зданий в этом городке видны чертежи механизмов башенных часов. Автор этих чертежей – Винченцо Пистелли, известный ремесленник начала XVIII в., который первым начал делать такие часы. Семья Пистелли продолжала этим заниматься из поколения в поколение, и, прежде чем их род угас, предок Джулиано, подмастерье часовой мастерской Лисандро Маццуоли, выучился их искусству. Он продолжил дело: стал чинить и переделывать дряхлеющие механизмы.

GIULIANO MAZZUOLI

Самой честолюбивой задумкой Джулиано Маццуоли была идея разработать дизайн часов, которые бы продолжили традиции его предка, талантливого часовщика. На протяжении нескольких лет он мечтал создать часы, которые отличались бы от всех остальных. Он искал вдохновения, листая книги и журналы о часах, пока однажды не осознал, что его творение само придет к нему, когда настанет время. И вот однажды, обходя свою фабрику, он увидел датчик давления и понял, что нашел свои часы – Manometro.

173

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

В прежние времена (может быть, иногда и сегодня) многие оценивали качество сборки автомобиля на прямой гоночного трека. Ты газуешь, приближаясь к красной зоне, потом входишь в поворот, прибавляешь обороты и, взглянув на тахометр, переключаешь передачу. В такие моменты нельзя ориентироваться только по слуху, сверяться с тахометром обязательно. Кстати, «Контаджири» по-итальянски обозначает тахометр.

Интересные ощущения – чувствовать себя дирижером, который управляет звуком двигателя. Из «теноров» мне больше всего нравились GTA и GT Am, а автомобильным Карузо выступал «GTA 1300 Джуниор», который брал ноты до 9 000 оборотов в минуту. Вот на этих машинах я ездил, они вызывали уважение и восхищение даже среди тех, кто предпочитал другие автомобили. Этим машинам я обязан самыми сильными ощущениями. Именно они вдохновили меня на создание «Контаджири», устройства, которое теперь показывает не обороты двигателя, а время суток.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

Думать о завтрашнем дне, не забывая о достижениях дня вчерашнего. В память о великих победах прошлого создать автомобиль, дизайн и характеристики которого не имеют себе равных. Спортивные традиции, итальянская страсть и технические исследования – вот благодаря чему «Альфа Ромео» стала легендой. Их великолепное сочетание – залог постоянного развития, ради которого стоит жить. «Альфа Ромео 8С Компетиционе» появилась на свет ограниченной серией. Легенда отправляется в путь.

★

GIULIANO MAZZUOLI

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

500+1 ЭКЗЕМПЛЯР

REVOLUTION

176

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

GIULIANO MAZZUOLI

177

★

REVOLUTION

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

CONTAGIRI 8C COMPETIZIONE

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ: 500+1 ЭКЗЕМПЛЯР В КОРПУСЕ ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА С УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

REVOLUTION

179

Три международных патента и почти три года исследований, разработок и проверок швейцарскими часовщиками сделали «Контаджири» непревзойденным воплощением эстетики и технического совершенства.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

REVOLUTION

180

Часы имеют одну ретроградную стрелку, которая движется по дуге 270º . По достижении отметки в 12 часов стрелка за одну десятую секунды совершает скачок на 0. На циферблате изображен традиционный четырехлистный клевер. Нумерация на циферблате вполне понятна. Отметки между цифрами читаются следующим образом: первый короткий штрих означает 15 минут, длинный штрих в середине – 30 минут, и второй короткий – 45 минут. Маленькая стрелка, которая совершает оборот 360º, не показывает секунды, а просто дает понять, что часы ходят.

У этих часов нет головки для завода и установки времени, ее функции выполняет ободок, а на месте головки в корпусе спрятан рычажок (прямо как рычаг переключения передач в автомобиле). Четырехлистник в треугольном отверстии на циферблате сменяется цифрами, которые показывают, в каком режиме находятся часы: 1 – это режим завода, а 2 – установка времени.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 1

REVOLUTION

182

2

Нажмем на нижнюю часть нашего рычага переключения передач – и его верхняя часть выступит из корпуса, после чего ее можно будет вытянуть на несколько миллиметров (фото 1). Четырехлистник пропадет, а на его месте появится цифра 1. Теперь часы находятся в режиме завода (фото 2). Когда рычаг находится в этом положении, часы можно заводить, вращая ободок по часовой стрелке или против (фото 3). Задвинем рычажок обратно в корпус – и снова появится четырехлистник, а маленькая стрелка начнет движение, показывая, что часы пошли. Если эти часы носить постоянно, то, благодаря механизму автоподзавода, заводить их вручную не придется.

3

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

ИНДИКАЦИЯ 4

6 REVOLUTION

Если в режиме завода, когда индикатор показывает цифру 1, вытянуть рычаг еще на несколько миллиметров, то на индикаторе появится цифра 2 (фото 5). Вращая ободок, установим время, задвинем обратно рычаг, пока не появится четырехлистник, – маленькая стрелка снова начнет двигаться, и часы пойдут.

183

5

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

МЕХАНИЗМ Механический с автоподзаводом калибр GM Cambiosequenziale/01 Alternance 10 диаметр 11½ линий (25,94 мм) запас хода 42 часа частота 28 800 пк/ч (4 Гц) противоударные (система «Инкаблок») 29 камней 131 деталь ОТДЕЛКА Женевские полосы на главной платине и мостах КОРПУС Диаметр 44 мм Толщина 13,30 мм Корпус из углеродного волокна (42 слоя), задняя крышка и ободок из 18-каратного белого золота ЦИФЕРБЛАТ Черный циферблат с арабскими цифрами ФУНКЦИИ Ретроградная стрелка (движется по дуге 270º) СТЕКЛО Выпуклое сапфировое стекло

REVOLUTION

ПАТЕНТЫ 3 международных патента

185

ВОДОСТОЙКОСТЬ 5 атмосфер (50 м)

ДЕТАЛИ

РЕМЕШОК из чистого гладкого каучука

REVOLUTION

186

РЕМЕШОК из чистого каучука с плетеным орнаментом

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

GIULIANO MAZZUOLI

ПРЯЖКА из 18-каратного белого золота

REVOLUTION

187

По заказу покупателя гладкий или плетеный каучуковый ремешок можно снабдить складной застежкой, благодаря которой он будет симметрично смотреться на любой руке. ★

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ ЧАСОВ DIAGONO TOURBILLON ОТ BVLGARI СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ СОВРЕМЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН С ЛУЧШИМИ ТРАДИЦИЯМИ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ШВЕЙЦАРИИ

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

BVLGARI

BVLGARI ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛАТЬ УСПЕХИ В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ, ПОСТЕПЕННО ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ УСЛУГ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ. МОДЕЛЬ DIAGONO TOURBILLON ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПУТЬ ВЫБРАН ВЕРНО.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

BVLGARI

ак говорит пословица, все дороги ведут в Рим. К любой цели тоже, как известно, есть множество путей. В штаб-квартире компании «Булгари» (Bulgari) в Риме знают об этом, но в очередной раз подтверждают свою приверженность одной стратегии – производить часовые детали самостоятельно. Причем реализуют эту стратегию с неподражаемой грацией и элегантностью. Оборот компании за 2007 г. составил 1 093,3 млн. евро, то есть вырос на 13,7 по сравнению с 2006 г., причем рост в сегменте производства часов составил 8,2. Проследив развитие «Булгари», можно без труда разглядеть, что компания планомерно движется к тому, чтобы производить часы без привлечения сторонних партнеров. Все началось еще в 2000 г. с приобретения компаний «Жеральд Жента» (Gérald Genta), «Даниэль Рот» (Daniel Roth) и «Манюфактюр де От Орложери» (Manufacture de Haute Horlogerie), которые специализируются на высокосложных современных механизмах. Сейчас все три фирмы объединились в одну, которая называется «Даниэль Рот э Жеральд Жента От Орложери» (Daniel Roth et Gérald Genta Haute Horlogerie S.A.), и продолжают укреплять собственное производство фирменных механизмов. Несколько лет спустя, в 2005 г., последовало приобретение долей в компании «Кадран Дизайн» (Cadrans Design), производящей циферблаты, и в «Престиж д’Ор» (Prestige d’Or), изготовителе браслетов из стали и драгоценных металлов. И, наконец, в 2007 г. «Булгари» купила компанию «Фингер» (Finger), специализирующуюся на производстве сложных корпусов. Турбийон «Диагоно» (Diagono Tourbillon) от «Булгари» демонстрирует высокую квалификацию каждой из упомянутых фирм, которые хоть и специализируются в разных областях, но, собранные вместе, отлично дополняют друг друга. Кроме того, это первая модель «Булгари» с корпусом «Фингера». Итак, мы приглашаем вас на увлекательную

К

свидетелями перерождения коллекции, неотразимое оформление которой выгодно сочетается с высоким технологическим уровнем. Свое название часы «Диагоно» получили благодаря скошенным очертаниям ободка, построенного на диагональных линях, и греческому слову «agon», которое означает «благородное состязание». В первых моделях коллекции прослеживалось влияние греческого и римского классицизма. Возможно, это дань уважения персонажам греческих мифов, например Тесею и Гераклу, которые любили помериться силой с другими героями, а может быть, свою роль сыграли греческие корни основателя фирмы Сотирио Булгари (Sotirio Bulgari). Также отличительной чертой этой линии «Булгари» является новый подход к использованию материалов, подбор смелых комбинаций титана, золота, алюминия, резины, стали, бриллиантов и кожи. Хороший пример тому – коллекция «Диагоно Алюминиум» (Diagono Aluminium), показанная в 1998 г. и буквально пропитанная духом новаторства. Сочетание алюминиевого корпуса и черного резинового ободка с двойным логотипом «Булгари», а также резиновый браслет со шпильками и застежкой из алюминия дают интересный контраст цветов и материалов. Секундная стрелка с ярко-красным указателем отлично выделяется на фоне черных часовой и минутной стрелок. Рекламная кампания в поддержку коллекции тоже была весьма оригинальной. «Булгари» разместила изображение своих часов ни много ни мало на фюзеляже «Боинга-747» итальянской авиакомпании «Алиталия». Эстафету популярной «алюминиевой серии» перехватила линия «Диагоно Титаниум» (Diagono Titanium), впервые представленная общественности в 2005 г. Отличительной чертой новой линии также стало смелое сочетание материалов и яркий дизайн, правда в данном случае корпус и ободок сделаны из легкого нержавеющего титана, а браслет – из титана и черной резины. Если окинуть взглядом всю коллекцию «Диагоно», то становится понятно, что она, по сути, объединяет четыре спортивные серии «Булгари»: «Алюминиум», «Хроно» (Chrono), «Спорт» (Sport) и «Ску-

экскурсию. Эти необыкновенные часы полностью изготовлены внутри компании, так что мы увидим процесс разработки и производства от начала до конца. Турбийон «Диагоно» достойно продолжает традиции, заложенные еще в 2004 г., когда вышли первые сложные часы, полностью придуманные и изготовленные группой «Булгари». Мы познакомимся с двойственной, но гармоничной вселенной, в которой итальянская культура дизайна слилась со швейцарской культурой часового дела. Благодаря этому сочетанию компания стала независимым производителем и поднялась на новый уровень часового искусства, заняв достойное место среди признанных швейцарских часовых марок. Вместо того чтобы разместить все компании в одном месте, «Булгари» оставила их там, где они были, и даже не стала менять специалистов и управленцев. Ведь от добра добра не ищут. Все модели «Булгари» олицетворяют собой стремление к совершенству и качеству. В каждом экземпляре видно мастерство часовщиков, посвятивших долгие часы созданию этих произведений искусства и вложивших в них свою душу. Часы компании производятся и тщательно проверяются в соответствии с самыми жесткими критериями швейцарского часового дела. Так делалась и коллекция «Диагоно». Ее спортивный стиль прекрасно дополняет энергичный дизайн, техническую оригинальность и замечательные ходовые качества часов. Хотя эта линия по праву считается знаковой, уже много лет она не претерпевала сколь-нибудь значительных изменений. И вот сейчас мы стали

ба» (Scuba). Для всех для них характерны общие черты в дизайне корпуса, «диагональное» оформление ободка и использование высокотехнологичных материалов, так что в 2001 г. они были собраны в единую коллекцию «Диагоно». Ключевым мотивом в дизайне часов этой коллекции стал повторяющийся логотип «Булгари» на ободке, заимствованный у серии «Булгари-Булгари». Эта деталь оформления настолько хорошо себя зарекомендовала, что подошла и для спортивных часов. В хронографах линии «Хроно», запущенной в 1988 г., кварцевые калибры сочетались с механическими усложнениями. В коллекции «Спорт», вышедшей в 1994 г., были механизмы с автоподзаводом и черные циферблаты с люминесцентными часовыми метками. Эти модели были очень функциональны, имели спортивный, «мужественный» дизайн, но в то же время были не лишены некой классической элегантности, перешедшей им по наследству от коллекции «БулгариБулгари». Часы «Скуба», известные также под названием «Диагоно Профешнл» (Diagono Professional), олицетворяют собой три важнейших элемента – воду, воздух и землю. Модели этой серии укомплектованы сложными механизмами и предназначены для людей, которые ведут активный образ жизни, не теряя при этом вкуса к изысканности. В 2004 г. родился хронограф «Диагоно Профешнл» с функцией мгновенного сброса и одновременной индикацией времени в трех часовых поясах. А в 2007 г. появился еще один хронограф с функцией

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Сергей Сергеенков

REVOLUTION

190

ВСЕ МОДЕЛИ BVLGARI ОЛИЦЕТВОРЯЮТ СОБОЙ СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ И КАЧЕСТВУ. В КАЖДОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ВИДНО МАСТЕРСТВО ЧАСОВЩИКОВ, ПОСВЯТИВШИХ ДОЛГИЕ ЧАСЫ СОЗДАНИЮ ЭТИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА И ВЛОЖИВШИХ В НИХ СВОЮ ДУШУ

ЧЕРЕЗ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ DIAGONO TOURBILLON ВИДНЫ ОТТОЧЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТУРБИЙОНА И ВЕЛИКОЛЕПНО ВЫПОЛНЕННЫЙ ИНДИКАТОР ЗАПАСА ХОДА. ЗДЕСЬ ВСЕ ДЫШИТ СОВЕРШЕНСТВОМ – РЕЗКИЕ ЛИНИИ, ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ В ВИДЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОГО МНОГОУГОЛЬНИКА И ЗНАМЕНИТЫЙ ДВОЙНОЙ ЛОГОТИП BVLGARI

мгновенного сброса – «Диагоно Профешнл Скуба Хроно» (Diagono Professional Scuba Chrono), предназначенный для профессиональных ныряльщиков с аквалангом. Кстати, сами ныряльщики внесли свой вклад в разработку этих часов. Модель сертифицирована Официальным швейцарским институтом по испытанию хронометров (COSC). Корпус сделан из золота, нержавеющей стали или из комбинации этих двух металлов. С каждым из этих вариантов удачно сочетается черный резиновый ремешок. В этом году свет увидел новый турбийон «Диагоно» из платины, вышедший ограниченной серией всего в 30 экземпляров. Часы предлагаются за 125 000 швейцарских франков и, без сомнения, стоят этих денег, ведь они воплощают все лучшее, что есть у «Булгари»: сложный механизм с турбийоном, изготовленный в соответствии с традициями швейцарского часового дела, и яркий, рафинированный, но в то же время спортивный дизайн, напоминающий об итальянских корнях.

СОВРЕМЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН – ГОСПОДСТВО ЧИСТЫХ ЛИНИЙ С начала XX в. часы «Булгари» пользовались огром-

ным спросом у представителей европейской элиты и аристократии, которые высоко ценили их современный, чистый и смелый дизайн. После второй мировой войны «Булгари» отошла от строгих традиций французской школы и стала следовать собственному стилю, который формировался под влиянием греческого и римского классицизма, итальянского ренессанса и традиций романской школы ювелиров XIX в. В наши дни отличительной чертой часов «Булгари» стал ярко выраженный итальянский дизайн, экстравагантность которого смягчена сдержанной элегантностью. Среди характерных черт этой манеры можно назвать большие размеры, изогнутые контуры, сбалансированные формы и ясные, четкие линии. Дизайнерам компании удалось добиться невероятного: на замечательные по своей красоте творения приятно смотреть, а в использовании они удобны и надежны.

Проверка механизма после установки его в корпус

Неудивительно, что на то, чтобы из чертежа или трехмерной модели получились прекрасные часы, уходит почти целый год. Задание создать турбийон «Диагоно» дал маркетинговый отдел дизайнерского центра «Булгари» в Риме. Его возглавляет человек, шесть лет проработавший в автомобильной отрасли. Поэтому, помимо творческого склада ума, его отличает способность просчитывать практическую сторону и промышленную рентабельность проектов еще на самой первой стадии разработки. К важным достоинствам турбийона «Диагоно» относятся крупные размеры часов и их цилиндрический корпус «Булгари-Булгари». Рельефная округлая форма корпуса напоминает нам о великом Колизее с его грандиозной архитектурной гармонией, а воинственная агрессивность, скрытая в часах, вызывает в нашем воображении образы римских гладиаторов, которые сражались друг с другом и дикими зверями, зная, что одно неверное движение будет стоить им жизни. Дизайнеры подобрали самые удачные варианты оформления и тщательно скомбинировали необычные материалы и расцветки, которые подчеркивают достоинства каждой детали. Это потребовало огромного числа согласований между маркетинговым и техническим отделами, вместе работавшими над превращением абстрактной идеи в материальный предмет, который можно изготовить и продать. Специалисты также считались с потребностями покупателей: немного увеличили корпус, поработали над водостойкостью. Найти золотую середину между требованиями дизайнерского центра и отдела маркетинга непросто, ведь здесь важно вместить поток ярких идей и оригинальных нововведений в рамки существующих технических ограничений.

Прототипы браслетов и корпусов, изготовленные из металла и пластика с помощью технологии стереолитографии Большинство часов Bulgari собираются на предприятии Bulgari Time; на фотографии мастер прикрепляет ремешок к ушкам корпуса Часы Bulgari проходят испытания на водонепроницаемость

BVLGARI TIME – ПОГРУЖЕНИЕ В МИР ВЫСОКИХ ЧАСОВЫХ

REVOLUTION

Специальная машина аккуратно устанавливает стрелки на циферблат

основано отделение компании, получившее название «Булгари Тайм» (Bulgari Time). В нем работали 500 сотрудников, которые контролировали разработку, производство, сборку и тестирование всех часов «Булгари». Эта структура вскоре стала центральным узлом всей компании и штаб-квартирой производственного блока «Булгари», части которого разбросаны по разным уголкам страны. «Булгари Тайм» разработала стратегию и тактику приобретения знаменитых швейцарских фирм с многовековым опытом и координирует работу всех четырех производственных баз, помогая им в полной мере реализовать свой технический потенциал. Финансовые возможности, репутация, рекламные мероприятия и административные ресурсы «Булгари Тайм» являются замечательной поддержкой для дочерних компаний. Такая слаженная работа стала возможна благодаря централизованной компьютерной системе, которая значительно упрощает сотрудничество и дает возможность следить за всеми, даже самыми незначительными, аспектами создания часов. Эта система позволяет всем участникам того или иного проекта легко обмениваться информацией, так как каждый отдел может внести в систему свои документы и указать статус выполнения той или иной операции, держа, таким образом, всех в курсе своей работы.

193

ТЕХНОЛОГИЙ В начале 80-х годов XX в. в городе Невшатель было

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

BVLGARI

При создании турбийона «Диагоно» технический отдел получал варианты дизайна из Рима и оценивал возможность их реализации. Конструкторы создавали модели по предварительным эскизам. Задача была в том, чтобы подстроить их под особенности механизма, учесть при этом техническую и эстетическую составляющую будущих часов, а также особенности их промышленного производства. Именно здесь идея Все циферблаты для часов Bulgari подвергаются превращалась в часы. многочисленным проверкам, ведется учет Циферблат – одна бракованных образцов, фотографии с их увеличенным изображением и указанием на из наиболее сложных дефекты отсылаются поставщикам деталей, поэтому при его разработке всегда создается множество опытных образцов. Для создания металлического прототипа корпуса или браслета требуется от двух до трех недель, в то время как сверхточная современная технология стереолитографии позволяет изготовить пластиковый прототип часов для внутреннего пользования всего за два дня. За исходник берется компьютерное изображение, которое с помощью управляемого компьютером лазера слой за слоем выстраивается в трехмерный объект. «Булгари Тайм» также решает, как будет выглядеть та или иная деталь, изучает новые материалы, товары, осуществляет ценообразование и планирует маркетинговые мероприятия. Это подразделение курирует сборку практически всех часов, выпускаемых под маркой «Булгари». Сборка производится в специальных мастерских, где весь процесс делится на строго определенные этапы, такие как совмещение циферблата с механизмом, установка механизма внутрь корпуса и прикрепление ремешка. Все операции выполняются вручную.

REVOLUTION

194

На складе Cadrans Design хранятся заготовки для изготовления циферблатов

Вся часовая продукция «Булгари» проходит строжайший контроль качества и подвергается тщательным техническим испытаниям, так как принцип качества является в деятельности компании главенствующим. Таким образом, каждые часы в процессе производства проходят через целую серию проверок и имитацию экстремальных условий. Это дает гарантию того, что каждая деталь в часах работает исправно. Первая серия испытаний устраивается еще до начала стадии планирования, затем – после изготовления деталей и, наконец, после сборки перед запуском часов в продажу. За качество каждой детали отвечает тот мастер, который ее изготовил. Затем все компоненты из различных мест стекаются в отдел контроля качества «Булгари», где еще раз проходят проверку на современном оборудовании. Здесь же устраняются выявленные дефекты и обеспечивается соответствие высоким стандартам компании. Детали погружают в соленую воду для проверки устойчивости к коррозии в соленой среде и при плохой погоде, их подвергают воздействию интенсивного ультрафиолетового излучения, чтобы узнать, не выцветут ли часы на солнце. Не стоит забывать и об испытаниях на прочность, в которых выявляются противоударные свойства часов. Устойчивость к внешним воздействиям, отсутствие аллергенов, точность и абсолютная надежность механических систем – необходимые качества любых часов «Булгари».

FINGER – КОРПУСА В БРОНЕ Компания «Фингер», основанная в 1889 г., находится в швейцарском Ленгнау, в ней работают 17 сотрудников. Она делает корпуса из стали и драгоценных металлов для высокотехнологичных часов с усложнениями. Недавно «Фингер» был приобретен группой «Булгари», и вот теперь, на примере турбийона «Диагоно», мы впервые имеем возможность оценить великолепную работу и потрясающее техническое мастерство, которые компания продемонстрировала в своем новом статусе. Для этих часов «Фингер» разработал корпус диаметром 42 мм из матовой платины с серийным номером, выгравированным сбоку. Платина – тяжелый, ковкий и коррозиестойкий драгоценный металл. Она широко применяется при изготовлении ювелирных украшений, лабораторного оборудования, электрических контактов, а также в качестве катализатора в топливной системе и в автомобильных каталитических конвертерах.

REVOLUTION

раньше выполняла некоторые заказы для «Булгари», впоследствии Благодаря своим износостойким качествам, яркому нетускнеющему блеску и устойчивости к сверхвысоким температурам платина ценится «Булгари» выкупила 51 акций «Кадран Дизайна». Процесс создания циферблата включает в себя несколько этапов. Сначала готовятся эсдаже больше, чем золото. К тому же в природе этот металл встрекизы и техническое описание с указанием всех элементов циферблата чается крайне редко, так что он давно ассоциируется с богатством и их характеристик. Дизайнерский центр и технический отдел обсужи избранностью. Согласно преданию, король Франции Людовик XV дают проект и вносят необходимые изменения, утверждая эскизы как как-то сказал, что платина – это единственный металл, достойный с технической, так и с эстетической точек зрения. После этого подгокоролевских особ. Использование платины характерно для «Булгари», ведь их фирмен- тавливаются подробные чертежи каждой из деталей. Затем сторонняя фирма делает шаблон будущего циферблата, по которому будет осуный стиль подразумевает полную гармонию между самыми необычществляться штамповка. Уже на этом этапе вырезаются и обрабатыными материалами и цветовыми оттенками. Турбийон «Диагоно» не ваются нужные отверстия под турбийон. Накладные метки и шкалы исключение: его светло-серый платиновый корпус изящно сочетается изготовляются отдельно. Циферблат, отштампованный из золота или с часовыми метками, стрелками и секундным циферблатом из розовомеди, проходит оксидирование: погружается в ванну, в которой на го золота и отделкой механизма из черненого золота, которую видно через прозрачную заднюю крышку корпуса. Хотя изначально все обод- циферблат методом гальванопластики наносят тонкий слой металла. Затем накладывается слой лака, предотвращающий окисление, изделие ки «Диагоно» были объемными, в этих часах ободок сделан плоским. моют, сушат, поверхность обрабатывают специальными средствами На нем видна гравировка знаменитого двойного логотипа «Булгари», который стал главной отличительной чертой линии «Булгари-Булгари» и производят окончательную отделку. Тщательно проверяется идеально правильное расположение круговых шкал, логотипов, гравировок с 1977 г. На этот раз размер логотипа был несколько уменьшен и прии отверстий. Часовые метки, минутная и секундная шкалы, стрелки – обрел более изящный и утонченный вид. все должно быть надежно закреплено и расположено строго паралСоздатели корпуса во всем оставались верными дизайну серии лельно поверхности циферблата. После сборки циферблат тщательно «Диагоно». Призвав на помощь сложные инженерные технологии, они полируют и чистят. Все операции производятся вручную и требуют добились гладких контуров и идеально точных углов. Современная необыкновенного мастерства и ловкости. Почти за каждой операцией техника применялась, в том числе, для обработки заводной головки следуют серьезные проверки. и ее защиты, точной подгонки ушек и создания между ними и ре«Кадран Дизайн» вложил в «Диагоно Турбийон» все свое мастерство. мешком плавного перехода, который подчеркивал бы красоту линий. Объемный многослойный циферблат покрыт черной оксидной пленМодель также снабжена сапфировым стеклом, стойким к царапикой и украшен тонкими линиями в виде расходящихся лучей. Все это нам, и прозрачной задней крышкой. На оборотной стороне корпуса дает замечательную игру света и тени и сообщает часам необыкновенвыгравированы сведения о товарных знаках и серийный номер. На ную глубину. Покрытые розовым золотом метки, цифру «12» и проховерхушке заводной головки имеется декоративная насечка, которая дящую вокруг видимой части турбийона шкалу мастера прикрепляли перекликается с насечками на винтах и ушках для ремешка. к циферблату вручную с большой заботой и умением, тщательно следя за тем, чтобы не нажать слишком сильно. На следующем этапе CADRANS DESIGN ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТОВАР ЛИЦОМ Невозможно были установлены необычной формы медные стрелки, скелетонипредставить себе хорошие часы без эффектного циферблата. Над цированные и также покрытые розовым золотом. Минутная шкала, на ферблатом «Диагоно» умело потрудилась компания «Кадран Дизайн». которую был нанесен родий, сдвинута к «12 часам», что обеспечивает Уникальные современные циферблаты этого производителя выхонеобычный эффект двух пересекающихся окружностей, заключенных дят ограниченными сериями и предназначаются для дорогих часов с усложнениями. Компания, расположенная в местечке Ла-Шо-де-Фон, в широкий круг ободка.

195

ОБЪЕМНЫЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ, ПОКРЫТЫЙ ЧЕРНОЙ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКОЙ И УКРАШЕННЫЙ ТОНКИМИ ЛИНИЯМИ В ВИДЕ РАСХОДЯЩИХСЯ ЛУЧЕЙ, ДАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ИГРУ СВЕТА И ТЕНИ И СООБЩАЕТ ЧАСАМ НЕОБЫКНОВЕННУЮ ГЛУБИНУ

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

★

BVLGARI

DANIEL ROTH ET GÉRALD GENTA HAUTE HORLOGERIE – ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕРДЦУ ЧАСОВ Когда речь идет о такой важной детали,

REVOLUTION

196

как часовой механизм, то места для случайности оставаться не должно. Именно поэтому над сердцем часов «Диагоно» с турбийоном работала команда лучших экспертов в области современных часовых усложнений, а именно – компания «Даниэль Рот э Жеральд Жента От Орложери», расположенная в местечке Ле-Сантье. Профессиональные часовщики этой компании играючи создают механизмы с самыми разными усложнениями. Очень немногие фирмы в мире имеют возможность изготавливать подобные механизмы своими силами, и «Булгари» – одна из них. Выпуск таких калибров – серьезнейшее испытание не только таланта часовщика, но и его аккуратности и добросовестности. Специальный отдел компании «Рот и Жента» разрабатывает механизмы с усложнениями для «Булгари», беря за основу базовые калибры «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) и «Фредерик Пиге» (Frédéric Piguet). Возможно, в один прекрасный день «Рот и Жента» сумеет разработать свой собственный базовый калибр и добиться, таким образом, полной автономии в производстве механизмов. Пока же компания с потрясающим умением изготовляет фирменные калибры «Булгари», первый из которых стал сердцем турбийона Bulgari-Bulgari Grandes Complications. Компьютерная система позволяет компании следить за развитием всех проектов, запланированных на пять лет вперед. На основе этой информации «Рот и Жента» вносят в свои механизмы все больше усложнений, подгоняя их под стандарты будущего.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, НАЧИНАЯ СВЕРХУ СЛЕВА: Специалисты из Daniel Roth et Gérald Genta Haute Horlogerie внимательно изучают детальную компьютерную модель механизма, прежде чем приступить к работе над прототипом; твердая рука часовщика старательно наносит зернение – это сложная операция, так как рисунок должен быть единообразным и иметь идеальные геометрические пропорции; мастер анализирует и корректирует работу движущихся частей механизма Diagono Tourbillon, таких как турбийон и индикатор запаса хода

Работа над механизмом для турбийона «Диагоно» проходила так. Сначала «Даниэль Рот э Жеральд Жента От Орложери» получила предварительные чертежи и конструкторские характеристики, на основе которых были спроектированы компьютерные модели, наглядно показывающие работу будущего механизма. Фрезерование, формовку и декорирование компонентов двигателя выполняли современные станки, а такие операции, как снятие фасок, разглаживание, зернение и чистка, были доверены человеческим рукам. Сердцем часов «Диагоно» с турбийоном стал фирменный механизм с ручным заводом BVL 200, состоящий из 200 деталей. Его сборка требует долгих часов кропотливой работы. Механизм обладает запасом хода 64 часа, весит 15,9 г и имеет диаметр 28 мм при толщине 4,38 мм. Его детали украшены элегантным покрытием из черного золота, «женевскими полосами», зернением и логотипом «Булгари». Этот механизм – истинное воплощение высокого часового искусства и чисто итальянской экспрессии. С обратной стороны часов красуется индикатор запаса хода и танцует турбийон. Мастера компании «Рот и Жента» накопили огромный опыт в области сборки механизмов с усложнениями. Каждое изделие – плод тщательной работы часовщика, который в одиночку, только с помощью своих инструментов, без чьего-либо вмешательства, собирает механизм с нуля и устанавливает его в корпус. Процесс подобной сборки занимает около полутора месяцев, за которыми следуют 15 дней проверок.

ФАБРИКИ ЗВЕЗД

BVLGARI

Нынешняя фабрика «Престиж д’Ор» была сдана в эксплуатацию в январе 2002 г. Все этапы производства в ней отточены и продуманы до мелочей. К примеру, при шлифовке одного из звеньев металлического браслета на соседние звенья накладывается специальный полимер из натуральных компонентов, который защищает металл от возможных царапин. Для «Диагоно» было решено использовать складную застежку не с тремя, а с двумя створками, более редкую и утонченную. Эта застежка была разработана специально для коллекции «Диагоно» и будет также использована в последующих сериях. Ремешок от «Престиж д’Ор» стал достойным заключительным штрихом в часах «Диагоно» с турбийоном. Эти часы объединили в себе результаты труда всех компаний, входящих в состав группы «Булгари». Корпус, циферблат, механизм и браслет – все было сделано своими силами, и теперь мы можем сами убедиться, на что способен искусный человеческий труд и современные технологии, если их смешать в правильных пропорциях. Стратегия вертикальной интеграции позволила «Булгари» найти свое место в мире высокого часового искусства и добиться уважения на этом поприще. По существу, в жизни «Булгари» начинается новая эра, основной признак которой – смелое сочетание швейцарских часовых технологий с несравненным итальянским дизайном. При этом компания продолжает вековые традиции, которые и сейчас ценятся современной индустрией роскоши: все изделия создаются с любовью, каждое из них – уникально. ★

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ,

Хранилище Prestige d’Or заполнено всевозможными драгоценными металлами; при полировке звеньев браслета на уже отполированные звенья накладывается красный полимер, который защищает их от возможных царапин; мастер вставляет металлические шпильки для соединения звеньев резинового браслета; полировка застежек и браслетных звеньев заботливо производится вручную

197

НАЧИНАЯ СВЕРХУ СЛЕВА:

REVOLUTION

PRESTIGE D’OR – НАРУЧНАЯ МЕХАНИКА Часы каждый день подолгу находятся на руке, поэтому браслет или ремешок должен быть максимально удобным. «Диагоно» могут похвастаться великолепным ремешком из черной крокодиловой кожи, устойчивой к внешним воздействиям и при этом необычайно мягкой. Ремешок изготовлен в полном соответствии с требованиями Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры. Он сливается с корпусом в одно целое, придавая часам обтекаемую форму. На ремешке установлена надежная двустворчатая застежка, изготовленная из полированной платины фирмой «Престиж д’Ор» из городка Сеньлежье. В компании заняты около 60 сотрудников. Как только они получают техническое задание, начинается активная работа по созданию образца, которая включает в себя заказ драгоценных металлов наилучшего качества, отливку, обработку на станках, промывку, сварку, отделку, сборку, полировку, контроль качества и упаковку. Многие операции выполняются вручную, причем каждый человек, участвующий в работе, головой отвечает за свой участок. По завершении всех процедур браслет попадает в отдел контроля качества, где его проверяют в последний раз, и, лишь успешно пройдя все проверки, он отсылается в «Булгари».

Kомпания «Престиж д’Ор» была основана в 1989 г. итальянским промышленником, который занимался ювелирными часами. Четыре года спустя ее приобрел Жан-Клод Пробст (Jean-Claude Probst), который на протяжении 19 лет неразрывно сотрудничал с «Булгари».

★

лучшие модели 2008 года

Высшие материи ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

СУПЕРСЛОЖНЫЕ

REVOLUTION

200

Итак, вы снова решили окунуться в радостный, таинственный, вечный мир высокого часового искусства. Мы расскажем о новых моделях, которые лучше всего передают дух 2008-го часового года. Какие бывают высокие усложнения? Одно из самых традиционных – турбийон, механизм, призванный оберегать чуткий осциллятор часов от неблагоприятного воздействия земного притяжения. В этом году мы видим новый виток эволюции турбийонов: они стали надежнее и одновременно прибавили в исполнительском искусстве. Да и с точки зрения дизайна сдвиги заметны: создатели турбийонов мыслят все оригинальнее, не боятся показаться несерьезными и вообще демонстрируют, что современные высокосложные часы – это роскошь практичная и приятная для владельца.

REVOLUTION

В  г., по случаю -летия со дня запуска часов серии «Роял Оук», мастера «Одемар Пиге» выпустили модель «Роял Оук Консепт». Эта модель стала символом переходного момента в производстве дорогих высокотехнологичных часов, она знаменовала собой закат старых традиций и зарю новой эпохи. В часах чувствовался дух будущего, а инновационные технологии с тех пор стали неотъемлемой частью дорогих часов: корпус был произведен из алакрита, используемого в аэрокосмической отрасли, что заставило мастеров из конкурирующих компаний задуматься о более современных материалах; для платины использовался титан – так было положено начало производству сверхлегких механизмов; с помощью специальной «коробки передач» часы можно было установить в три положения (нейтраль, завод и корректировка стрелок) – так был перекинут мостик между часовым делом и автопромом; наконец, особое строение моста турбийона в форме пружины стало предтечей многих противоударных систем. И когда директор по дизайну «Одемар Пиге» Октавио Гарсия начал работу над новой главой в истории «Консепта», он понимал, что ему предстоит снова расширить горизонты часового производства. Он задался целью создать часы высокосложные, сверхлегкие, и притом надежно защищенные от повреждений. Поэтому корпус был сделан из прессованного углеволокна, ободок – из керамики, задняя крышка корпуса – из титана, а мосты и платины механизма – из углеволокна и анодированного зеленого алюминия. Модель получилась довольно крупной и при этом на удивление легкой. Стоит зажмуриться, и можно забыть, что ты вообще при часах. Но, открыв глаза, видишь, что на запястье по-прежнему размеренно тикает зверски красивый часовой приборище, в чьем корпусе заключены турбийон, хронограф с колонным колесом (настроенный так, чтобы стрелка секундомера не дергалась при запуске) и «прыгающий» линейный минутный накопитель. «Роял Оук Карбон Консепт» – не просто достойный преемник старой модели, но абсолютно новый виток эволюции часового искусства.

201

audemars piguet royal oak carbon concept toubillon chrono

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

A. Lange & Söhne cabaret tourbillon Турбийон был изобретен вот уже  лет тому назад, а мастера часового искусства до сих пор бьются над его «ахиллесовой пятой». Чтобы настроить часы с точностью до секунды, необходимо полностью остановить вращение каретки и колебание баланса, а это сделать невозможно. Но чудо свершилось в мастерских «А. Ланге унд Зёне»: часовщики компании изобрели новый V-образный двуплечевой тормоз. А благодаря изогнутой и асимметричной форме, тормоз всегда способен остановить баланс, даже если одно плечо заблокировано ребром каретки. Кроме того, тормоз установлен на оси подвижно: если одно плечо уперлось в каретку, тормоз слегка поворачивается и давление переносится на свободное плечо, соприкасающееся с балансом. Вот еще бы индикатор текущих секунд функцией сброса снабдить! «Мы хотели установить и такую функцию, но габариты часов не позволили. Правда, сдаваться мы не собираемся», – говорит технический директор компании Энтони де Хас (Anthony de Haas).

лучшие часы 2008

★

суперсложные

baume & mercier william baume toubillon

★

лучшие часы 2008

★

суперсложные

★

лучшие часы 2008

202

Blancpain Carrousel Volante Une Minute

REVOLUTION

суперсложные

дело. Механизм с частотой   пк/ч и трехчетвертной платиной очень напоминает устройство классических карманных часов. В то же время внешний вид турбийона выполнен в современном стиле: все индикаторы четко выделяются на циферблате, а сама модель привлекательна именно подчеркнутым минимализмом. Любопытно, что в отличие от большинства часов с турбийоном, где индикатор текущих секунд установлен прямо на каретке, в этой модели он расположен отдельно напротив « часов».

Компания «Бом э Мерсье», известная своими интересными, качественными и при этом относительно недорогими швейцарскими часами, решила попробовать себя в области высокосложных моделей и выпустила турбийон «Уильям Бом». Модель полностью передает дух компании, которая умеет сочетать старые традиции с современными взглядами на часовое лучшие часы 2008

★

В  г. компания «Бланпэн» выпустила самые тонкие в мире часы с турбийоном. Для этого понадобилось расположить колесо баланса в стороне от центра каретки. Конкуренты тут же попытались очернить «Бланпэн», заявив, что новые часы компании нельзя назвать турбийоном, что это карусель. Вот что говорит по этому поводу Кароль Форестье-Касапи, сконструировавшая для «Пьяже» (Piaget) Emperador, часы с турбийоном схожей конструкции:

★

суперсложные

«Стандартный турбийон от карусельного отличается только тем, что в механизме классической конструкции энергия на каретку и баланс подается из одного источника, тогда как в карусели источников питания два». Что же теперь подвигло компанию на создание столь передового истинно карусельного механизма, способного по точности хода превзойти обычный турбийон? На этот вопрос отвечает генеральный директор «Бланпэна» Марк Хайек: «Слишком много ложных слухов появилось о нашем изобретении, а все потому лишь, что мы поменяли расположение баланса. Вот мы и решили: раз считают, что мы выпускаем карусельные турбийоны, так мы смастерим такой, какого мир еще не видывал. Он станет новым словом в часовых технологиях: как обычный турбийон, будет совершать полный оборот за минуту, как в обычном

СУПЕРСЛОЖНЫЕ

★

лучшие часы 2008

★

суперсложные

Breguet Marie Antoinette За всю историю часового искусства не было часов более желанных для истинных ценителей, чем «Мария Антуанетта». После похищения из Музея исламского искусства имени Л.А. Майера четверть века о часах ничего не было слышно, и вот наконец в прошлом году шедевр вернулся в музей. В том же году компания «Бреге» воссоздала часы, предназначавшиеся для французской королевы, по старым чертежам и документам. Публике новую «Марию Антуанетту» показали в Базеле, где королева часов предстала во всем своем великолепии и со всеми усложнениями: минутным репетиром, вечным календарем, функцией уравнения времени, индикатором запаса хода и даже биметаллическим термометром. В своих часах Бреге увековечил великие достижения часового дела XVIII в , а в  г. компания, носящая имя знаменитого мастера, возродила «Марию Антуанетту», доказав, что и два с лишним века спустя людям нужны часовые легенды.

203

лучшие часы 2008

REVOLUTION

турбийоне, баланс будет размещаться в центре механизма, и при этом он будет летящим… Одним словом, мы задумали чудо-карусель!» Чтобы чудо стало реальностью, Хайек поручил дело двум светочам часового искусства: Винсенту Калабрезе (Vincent Calabrese), легендарному механику, который создал тот самый турбийон  г., и Винсенту Бечча (Vincent Beccia), руководителю проектов научно-исследовательского отдела и к тому же одному из самых ярких талантов в мире высокого часового искусства. Стоит также отметить, что руководство компании собирает сильную команду мастеров, и Калабрезе в этом проекте участвовал уже как штатный сотрудник «Бланпэна».

Чем же выигрывает карусельный турбийон? Раздельная подача энергии на каретку и колесо баланса создает эффект дифференциала, а при хорошей настройке этот механизм способен уменьшить количество погрешностей хода передаточного механизма. К тому же в обычном турбийоне чем меньше энергии поступает в механизм, тем хуже он начинает работать, ведь третьему колесу становится все труднее подавать энергию на каретку, спусковой механизм и баланс (а его работа зависит от поворота каретки). Иными словами, из-за того что каретка в сборе заметно тяжелее одного баланса, с уменьшением крутящего момента точность работы турбийона ощутимо снижается. В карусели же энергия на баланс и на вращающуюся платформу поступает раздельными путями и баланс питается напрямую от передаточного механизма. Благодаря этому даже при снижении уровня энергии погрешностей в работе механизма должно быть меньше. Калабрезе также отмечает, что поскольку в обычном турбийоне передаточный механизм с регулятором соединен лишь в одном месте (триб каретки зацеплен с третьим колесом), то при смене положения в пространстве (что для наручных часов дело обычное), когда триб и колесо соприкасаются то больше, то меньше, страдает точность хода. В карусели это удалось немного сгладить. Последнее творение «Бланпэна» – настоящий шедевр. Особенно внимание к себе приковывает тоненькое секундное колесо, которое, кружась с высокой скоростью, подает энергию на ходовое колесо каретки.

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Bell & Ross Tourbillon Minuteur Бруно Беламиш (Bruno Belamich) – основной генератор идей для феерической серии BR от «Белл энд Росс». В новой версии BR  он мечтал сделать циферблат совсем уж похожим на приборную панель, расположив разные счетчики отдельно друг от друга. Правда, Беламиш потом понял, что по меркам наручных часов такая модель будет слишком громоздкой. «Мы стараемся, чтобы наши часы были практичными и легко читаемыми, – говорит дизайнер. – Но руку они тоже не должны отягощать». Поэтому он решил образовать «сиамские» циферблаты, частично накладывающиеся друг на друга. При таком дизайне все показания четко разнесены по разным зонам, а знаменитая квадратная форма BR  претерпевает минимум изменений. Главное место на лицевой стороне турбийона «Минютёр» отведено циферблату текущего времени. Более скромно выглядит комбинированный часовой и минутный накопитель хронографа без секундной стрелки – изюминка «Минютёра». Внешне новинка производит впечатление полной гармонии. В дни, когда эмоциональная сторона вашей натуры толкает вас на творческие подвиги и фантазия рвется в полет, эти часы с изысканным турбийоном как нельзя лучше подойдут под настроение. лучшие часы 2008

★

суперсложные

★

лучшие часы 2008

REVOLUTION

204

Bvlgari Diagono Tourbillon Во многих отношениях турбийон «Диагоно» от «Булгари» – не просто турбийон. Это символ беззаветной преданности фирмы высокому часовому искусству. «Булгари» приложила максимум усилий, чтобы собрать в этой модели все лучшее, на что способны ее мануфактуры. Механизм, покрытый черненым золотом, сделан от начала до конца в святая святых часового мира – в долине Валле-де-Жу. Именно там расположились две авторитетнейшие часовые фирмы, ныне принадлежащие «Булгари». «Даниэль Рот» (Daniel Roth) – одна из четырех компаний в мире, где умеют делать качественные калибры с большим боем. А кроме «Жеральда Жента» (Gérald Genta) только еще на одной фабрике собирают модели с большим боем, отбивающие четверти по-вестминстерски. Циферблат турбийона «Диагоно» сделан в мастерских «Кадран Дизайна» (Cadran Design). Эта компания – одна из ведущих швейцарских фирм по производству циферблатов – тоже входит в группу «Булгари». Что касается корпуса, его создали на фабрике «Фингер» (Finger), которую «Булгари» приобрела совсем недавно. Эта фирма специализируется на корпусах для элитных, в частности ювелирных, часов. И, наконец, над браслетом с застежкой поработала «Престиж д’Ор» (Prestige d’Or). Что ж, доказательства того, что «Булгари» не только выпускает высокосложные часы, но и стремится играть в отрасли одну из первых ролей, впечатляющи и неоспоримы.

★

суперсложные

СУПЕРСЛОЖНЫЕ

REVOLUTION

«Картье» не раз радовала своих поклонников прекрасными часами с усложнениями, которые выходили в рамках коллекции CPCP. Взять хотя бы фирменный однокнопочный хронограф, управляемый колонным колесом, или самый тонкий в мире минутный репетир. Но в этом году компания решила, что одной узкоспециализированной линии мало, и ввела высокосложные часы в свой основной ассортимент. Кажется, «Картье» перешла в наступление. «Видите ли, – объясняет генеральный директор Бернар Форна, – мы не просто пробуем себя в категории усложнений. Мы хотим вырваться в первые ряды». Если новый турбийон «Баллон Блё» – это только начало, на месте конкурентов мы бы забеспокоились. Техническое совершенство в этих часах гармонично дополняется изысканной внешностью. Поразительно! Как «Картье» удалось, не впадая в крайности, объединить игривую, соблазнительную эстетику округлых форм с подлинно часовой элегантностью? На самом видном месте циферблата бьется сердце «Баллон Блё» – летящий турбийон. Всем своим весом он опирается на центральный триб каретки, так что его легкому танцу никакие прозаические мосты не мешают. А теперь посмотрите на часы в профиль: вряд ли можно сделать тоньше. «Баллон Блё» работает на сверхплоском калибре  MC. Этот механизм со знаменитым Женевским клеймом демонстрирует со всей очевидностью: «Картье» намерена громко заявить о себе в мире высоких усложнений.

205

Cartier Ballon Bleu Tourbillon

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

REVOLUTION

206

concord c1 tourbillon gravity Год -ой – год «Конкорда». Марка, которую некоторое время назад считали скучной и старомодной, усилиями генерального директора Винсена Перьяра полностью преобразилась, и по темпам развития ее можно смело назвать лидером новаторского часового искусства в этом году. Во главе армады часовых машин «Конкорда» – модель «Грэвити» с турбийоном. Свое название она получила неслучайно: это первые в мире часы, в которых турбийон вынесен за пределы корпуса. Отсутствие между кареткой и внешним миром привычного защитного барьера ошеломляет и внушает трепет – наверное, похожие чувства можно испытать при виде человека, держащего в руке свое бьющееся сердце. Переместив турбийон в специальный отсек, конструкторы не только добились впечатляющего визуального эффекта, но и смогли освободить место для других усложнений, например для хронографа с комбинированным счетчиком часов и минут. Блок, в который помещен турбийон, расположен вертикально, то есть перпендикулярно механизму, благодаря чему колесо баланса в течение дня нередко принимает вертикальное положение. Тем самым решается одна из главных технических проблем турбийона, и его применение в наручных часах становится вполне оправданным. Подобная изобретательность покорит сердце даже самого пресыщенноесыщ го коллекционера. Еще одна гениальная дизайнерская алюя находка: алю миниевую шкалу текущих секунд разработчики п тили по периметр периметру и пустили каретки, а для считывания показаний проделали в боку турбийонного отсека специальный иллюминатор. Сделав реверанс в стоторону Абрахама-Луи Бреге, конструкторы турбийона «Грэвити» решили больше ниче чего не заимствовать не только из вчерашнего, но даже из сегодняшнего дня.. Маленький космический корабль, готовый к сражениям в далеких галактиках, – примерно мерно так выглядят часы, пока не наденешь их на запястье. Различные зоны циферблата блата защищены четырьмя отдельными секциями сапфирового стекла, а довершает шает необычный внешний облик перфорированная «подложка» – получается настотоящий инопланетный город в миниатюре. Здесь вы найдете указатель часов и минут местного времени, а также комбинированный счетчик хронографа, отображающий часы и минуты. Управление этим хронографом без секундомера а осуществляется кнопкой. Полукруглый индикатор запаса хода визуально уравновешен расположенным напротив него «индикатором доверия». Он показываетт крутящий момент барабана, который имеет прямое влияние на амплитуду колеса баланса, что, в свою очередь, определяет точность хода. Мосты, сконструированные совместно со специалистом в области усложнений и подвижных часовых «скульптур» Матиасом Буттетом (Mathias Buttet) из компании BNB, изготовлены из литий-алюминиевого сплава – кстати, этот легчайший и суперпрочный материал использован в самых легких в мире механических часах RM  от Ришара Милля. Это наводит на размышления о том, не ждет ли своего часа ультралегкая версия турбийона «Грэвити»? Ведь нынешнюю модель с золотым корпусом диаметром , мм и сапфировыми ыми стеклами толщиной , мм иначе как гигантской не назовешь. Так или иначе, турбийон «Грэ-вити» оказался в этом году непревзойденным образцом футуристического дизайна.

СУПЕРСЛОЖНЫЕ

Dimier Récital Récital 2 В свое время мануфактура, сейчас известная как «Димье», занималась в основном серийным производством турбийонов. Но когда ее приобрел владелец «Бове» (Bovet) Паскаль Раффи, в компании многое изменилось. Во-первых, Раффи стал продавать турбийоны не всем желающим, а лишь тщательно отобранным клиентам. Во-вторых, он решил употребить на пользу огромный технический опыт, накопленный за годы существования «Димье»: повысить требования к качеству часов и заработать тем самым марке новое имя. В  г. из мастерских «Димье» вышли первые часы – практичные, но в то же время отлично отделанные и высокосложные. В этом году фирма представляет великолепный турбийон с автоподзаводом и -дневным запасом хода «Реситаль ». На его циферблате, кажется, поселились два спрута. Сквозь их щупальца-прорези проглядывает хитроумный передаточный механизм. Турбийон «Реситаль », надо отметить, – это, прежде всего, турбийон «Димье». А это значит, каретка сделана в форме цветка лотоса, а на и без того совершенном усложнении стоит фирменная волосковая пружина.

Récital 3 Модель «Реситаль » – настоящая находка для тех, кто любит поездить по свету. Где еще увидишь уникальное сочетание очаровательного турбийона и индикатора второго часового пояса, так необходимого путешественнику? Под часовым стеклом из горного хрусталя сидят два циферблата: правый отсчитывает местное время, а левый – «домашнее». Кстати, на последнем есть индикатор времени суток, так что вы будете точно знать, день у вас дома или ночь. На отметке « часов» – прозрачный диск с названиями  городов (по числу часовых поясов). Из него вы сможете выбрать город, соответствующий домашнему часовому поясу. Вообще, место на циферблате использовано с умом – индикатор запаса хода поместился прямо в центре диска с городами. лучшие часы 2008

★

суперсложные

★

лучшие часы 2008

★

chopard steel wings tourbillon в корпусе из розового золота У каждой часовой марки должна быть хотя бы одна модель, которая воплощает лучшие дизайнерские идеи и служит эстетическим образцом для всех часов, которые компания будет выпускать впредь. Для компании «Шопар» такой «путеводной звездой» стал уникальный турбийон «Стил Уингз» («Стальные крылья»), выпущенный в  г. Главный акцент в этой модели сделан на массивной накладной пластине с прорезанными на электроэрозионном станке римскими цифрами, которая закреплена поверх обнаженной платины механизма. На месте отметки « часов» расположено отверстие для турбийона, закрепленного с помощью моста, который своей энергичной формой напоминает крылья летящей птицы. Единственным недостатком часов «Стил Уингз» стало то, что их очень быстро распродали и многим желающим так и не удалось пополнить свою коллекцию этой удивительной моделью.  год принес новую сенсацию: на сцену вихрем ворвалась обновленная версия «Стил Уингз» в розовом золоте, не на шутку взбудоражив любителей часовой роскоши. Им стоит поспешить: на этот раз «Шопар» выпустил всего  экземпляров вожделенной модели.

суперсложные

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Franck Muller Evolution 3-1 в черном корпусе Шедевр индустриальной эстетики, новое слово в технике, одна из самых известных моделей в современной часовой индустрии – все эти слова об «Эволюшн -». На данный момент это единственные часы с трехосным турбийоном, чьи создатели не ограничились одним только опытным образцом. Движение каретки в «Эволюшн -» складывается из вращения вокруг трех разных осей, а значит, число положений, которые она может принимать, практически бесконечно. Только в таком виде изобретение Бреге может принести ощутимую пользу в наручных часах. Но турбийон – это далеко не все. Часы «Эволюшн -» могут похвастаться двумя заводными барабанами, вечным календарем, индикаторами запаса хода и фаз Луны, а также индикацией високосного года с -летней шкалой и -часовым счетчиком времени. В этом году «Эволюшн -» предстает перед нами в иссиня-черном корпусе. Создавать эту удивительную модель фирме «Франк Мюллер» помогали самые светлые головы часовой отрасли. Во-первых, это Пьер-Мишель Голе (Pierre-Michel Golay), в свое время бывший главой научно-исследовательского отдела компании. Часы лучшие часы 2008

★

с большим боем от «Жеральда Жента» (Gérald Genta) и «Франка Мюллера» – тоже его рук дело. Во-вторых, серьезный вклад внесли Матиас Буттет (Mathias Buttet), Энрико Барбазини (Enrico Barbasini) и Мишель Нава (Michel Navas), которые позже основали компанию BNB, специализирующуюся на высоких усложнениях.

суперсложные

★

лучшие часы 2008

★

суперсложные

Girard-Perregaux Bi-Axial Tourbillon с тремя золотыми мостами «Двухосный турбийон» посвящен Констану Жирару и его легендарным карманным часам с турбийоном и тремя золотыми мостами. По традиции первый мост держит заводной барабан, а центральный – триб минутной стрелки. Хорошо, но где же третий мост? А он то есть, то его нет: третий мост закреплен на одной из кареток двухосного турбийона. Внешняя каретка совершает один оборот за  минуту  секунд, а внутренняя, которая и заключает в себе регулятор хода, – за  секунд. Таким образом, баланс часов занимает в пространстве гораздо больше положений, чем в традиционном турбийоне. Кроме того, обычный турбийон эффективен, как правило, только в карманных часах, которые все время расположены вертикально, а двухосный приносит ощутимую пользу и в наручных часах. Создавать этот механический шедевр «Жирар-Перрего» помогали сам Стивен Форси и Робер Гребель сотоварищи, а выйдет он крайне ограниченным тиражом в  экземпляра.

REVOLUTION

208

Girard-Perregaux Tourbillon Chrono с «молниеносной» и догоняющей стрелками

Тому, кто интересуется часовым делом, приходится на каждом шагу ломать голову над малопонятными французскими словами. Вот, например, слово «foudroyante»: оно дословно переводится как «мечущая молнии», а на самом деле означает стрелку, молниеносно проносящуюся по циферблату за одну секунду. Со словом «rattrapante» чуть проще: его перевод – «догоняющая» – характеризует поведение второй секундной стрелки сплит-хронографа, которая по желанию владельца то замирает, отмечая промежуточный результат, то вновь догоняет основную секундную стрелку. Обе экзотические стрелки входят во внушительный арсенал нового хронографа с турбийоном от «Жирар-Перрего», созданного в память о ратрапантном хронографе, измеряющем доли секунды, который Констан Жирар сконструировал около  г. Особенно впечатляет тот факт, что разработчикам новой модели удалось избавить оба усложнения от их

Новая ограниченная серия «Масок» от Vacheron Constantin

римитивное» искусство не раз помогало художникам искать пути развития жанров, создавать новые теории, доносить сложнейшие идеи. Оно вдохновляло и вызывало двигающее прогресс любопытство. Им увлекались фовисты, кубисты и сюрреалисты. Его влияние заметно в работах Анри Матисса и Пабло Пикассо. Особенно художников увлекали ритуальные маски: лаконич« ные, характерные, четко передающие чувство. В 1936 г. автор манифеста сюрреализма Андре Бретон даже организовал в галерее Чарльза Раттона «сюрреалиситческую выставку», объединившую в одну экспозицию работы Дали, Эрнста, Миро и Джакометти и четыре эскимосские маски, принадлежавшие нью-йоркскому Музею американских индейцев. Выставка демонстрировала связь между необычными работами художников и древними полными мистического значения масками. Художественное значение масок было оценено высоко. Историческая же значимость масок долгое время была под сомнением и все же, в конце концов, была признана искусствоведами. 2007 год стал юбилейным для знаменитой коллекции масок, выставленной в женевском музее БарбьеМюллера, с момента ее основания прошло 100 лет. Самому музею исполнилось 30 лет, а его барселонскому филиалу – 10 лет. В этот юбилейный год старейшая часовая мануфактура «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) представила первую часть своей уникальной по техническому решению и эстетическому воплощению коллекции «Маски» (Les Masques) в рамках проекта «Метье Д'Ар». Сам проект «Метье Д'Ар» появился в 2005 г., когда мануфактура с размахом праздновала 250-летие своей беспрерывной работы. К этому знаменательному событию была создана коллекция «Метье Д'Ар», Les 4 Saisons («4 времени года»). Для часов этой линии мастерами «Вашерон Константина» был создан механизм 2460G4, отмеченный Женевским клеймом. Индикация времени осуществляется без стрелок: четыре диска, отвечающие за часы, минуты, указатель дня недели и указатель даты, приводятся в движение набором колес и шестеренок. Центральная

П

отойти от разговоров о символических значениях, маски обратили на себя внимание вашероновских дизайнеров благодаря тому, что их крупное собрание находится «по соседству» – в женевском музее Барбье-Мюллера. Проект заинтересовал и сам музей, поэтому он согласился предоставить свои маски для многомесячной работы по созданию миниатюрных копий. В 2007 г. в коллекции «Метье Д'Ар» появились первые четыре «маски», образцом для этих часов послужили маски из Китая, Аляски, Конго и Индонезии. В этом году «Вашерон» показывает новую серию, посвященную Японии, Мексике, Габону и Папуа – Новой Гвинее. Мастера были удовлетворены первой коллекцией масок и поставили себе трудновыполнимую задачу сделать еще лучше: сделать маски еще более реалистичными и близкими к оригиналу, сохранить дух маски при создании миниатюры с нее.

Текст: Анна Минакова

Лики Времени Лики Времени

часть циферблата остается открытой для художественного объекта. Конечно, такая интересная задумка не могла остановиться только на временах года. Так появилась идея ограниченной серии часов с масками. Все внимание в этих часах сосредоточено на масках: для этого группа дизайнеров скрыла механизм. Прозрачные подложки и специально обработанное стекло создают необычный эффект: кажется, что маски парят в пространстве! Много внимания было уделено и цветовому решению масок: гамма оттенков передана с помощью металлизации. Маски расположены на циферблате под разным углом. Для нахождения идеального ракурса были применены новейшие технологии: мастера «Вашерон Константина» обратились к специалистам Женевской инженерной школы, которые создали трехмерные модели каждой маски. Обрамляют маски белые стихи Мишеля Бутора, посвященные каждой из них. Они набраны золотыми буквами и образуют спираль на циферблате. Прочитать стих можно только тогда, когда свет попадает на текст под нужным углом. Проект рассчитан на три года: четыре маски, представляющие древнее искусство Африки, Северной и Южной Америки, Азии или Океании, в год; 25 экземпляров каждой. Всего 300 уникальных коллекционных часов в период с 2007-го по 2009-й год. Почему были выбраны именно маски? Мастера и дизайнеры «Вашерон Константина» уверены: связь между ними и часовым искусством очень сильна. С одной стороны, создание сложных часов – это тоже искусство: на проработку дизайна, конструирование механизма часов и их создание уходят месяцы и даже годы. Так, на создание одной миниатюрной копии маски требуется порядка ста часов ручной работы. С другой стороны, маски – это символы времени. Их использовали в различных ритуалах, которые отмеряли ход времени в древние времена. Маски являлись своеобразными хронологическими «индикаторами». И конечно, если

ЯПОНИЯ

ГАБОН

Маска Будды, центральный элемент часов с корпусом из желтого золота, относится к позднему периоду Эдо (1603–1868 годы), последнему периоду японского средневековья. Считается, что эта маска – воплощение образа Amida Nyorai («Бесконечный свет», или «Бесконечная жизнь») – одного из пяти великих Будд мудрости, проводника между этой и новой жизнью. Эта необычная луноликая маска, напоминающая лицо знаменитой статуи Будды в храме древнего города Камакуры в Японии, стала проверкой умения мастеров «Вашерон Константина». Важным этапом стало воспроизведение деталей: наибольшего мастерства потребовали волосы Будды: мастера тщательно прорисовали каждый волосок в технике штриховой гравюры.

Маска одного из племен Габона сменила несколько владельцев и была частью многих известных экспозиций. Раньше она принадлежала французскому поэту румынского происхождения, одному из основателей авангардистского направления дадаизм Тристану Царе. В 1931 г. Чарльз Раттон выставлял ее в Париже, а в 1935 г. эту ритуальную маску привозили в нью-йоркский Музей современного искусства. Эта маска, потребовавшая тончайшей работы резчиков, относится к группе из четырех масок. Три маски изображают животных: гориллу, слона и антилопу. Четвертая, выбранная «Вашероном», известна как pibibuze («человек») и считается большей редкостью. Такой набор масок создавался на рождение мальчика. Изображения являлись духами природы, которые должны были сопровождать его по жизни. Скорее всего, такие маски не носили ритуальные танцоры: их вывешивали в домах культа или держали во время церемоний.

Волосок к волоску: каждый кудрявый волос на голове японского Будды представляет собой маленькую спираль в технике штриховой гравюры Маска из Папуа – Новой Гвинеи была главной частью обряда инициации, который должен был пройти каждый юноша

Маску из Габона, ставшую центром часов из белого золота, нередко называют «Маской Цары» по имени ее предыдущего владельца Мексиканская маска была глиняной, Для создания «глиняного» эффекта на миниатюрной копии мастера решили воспользоваться толченой пемзой

ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ

МЕКСИКА

Маска из Папуа – Новой Гвинеи принадлежит племенам, жившим в устье реки Сепик. Она объединяет характерные особенности животного и человека. Так, у нее длинный нос, напоминающий птичий клюв или жало насекомого. Эта маска является маскулинным воплощением духов предков. Такие «духи» в масках подвергали подростков испытания во время инициации, которая была призвана превратить их в молодых мужчин. Обряд должен был разрушить тесную связь с матерью и научить юношу не зависеть от женщин. Миниатюрная копия этой маски, главный элемент платиновых часов, была создана из розового золота, которое было подвергнуто специальной химической обработке, чтобы расставить цветовые акценты. Потом маска была покрашена вручную.

Маска великой цивилизации Майя была создана в 100–800 годах нашей эры (датируется по исследованиям при помощи термолюминесценции). Ученые полагают, что она была декоративной частью курильницы, а не маской в полном смысле этого слова. Более того, есть основания считать ее портретом представителя майянской знати. Мексиканская маска была глиняной, мастера «Вашерон Константина» стремились создать максимально близкую к оригиналу поверхность у своей миниатюры. Для создания «глиняного» эффекта решили воспользоваться… толченой пемзой! Мастера смешали несколько порошков пемзы с гранулами разного размера: созданный эффект превзошел ожидания, миниатюрная маска выглядела даже более натуралистично, чем оригинал, и превосходно сочеталась с корпусом из розового золота.

СУПЕРСЛОЖНЫЕ извечных болячек. Бич сплит-хронографов –дополнительное сопротивление, которое возникает при включении ратрапантной стрелки. Ролик, установленный на конце подпружиненного рычага, начинает катиться по заблокированному сердцевидному кулачку догоняющей стрелки, и от этой дополнительной нагрузки амплитуда баланса падает. Однако «Жирар-Перрего» вместе с Кристофом Кларе придумала изолирующий механизм, который приподнимает рычаг над кулачком и опускает его только тогда, когда секундным стрелкам необходимо суперсложные

glashütte original sport evolution В последнее время спортивные турбийоны завоевали огромную популярность и стали чуть ли не самым распространенным вариантом спортивных часов. Однако турбийон «Спорт Эволюшн», выпущенный ведущей саксонской часовой компанией «Гласхютте Оригиналь», отличается от своих предшественников крайней практичностью. Механизм этих часов отделен

★

лучшие часы 2008

★

суперсложные

от корпуса противоударным эластомером, обеспечивающим прекрасную защиту. Можно сказать, что благодаря необычному корпусу и регулирующему механизму в виде турбийона эта модель одной из первых соединила в себе утилитарность с высокой хронометрией. Напротив « часов» бьется сердце не обычного, а летящего турбийона, чья каретка закреплена всего на одном трибе. Такой выбор неслучаен. Во-первых, при отсутствии турбийонного моста каретку можно установить прямо под сапфировым стеклом, а во вторых, таким образом мастера «Гласхютте Оригиналь» отдали дань уважения знаменитому создателю незакрепленного турбийона, Альфреду Хельвигу (Alfred Helwig), одному из первых знаменитых часовщиков в городке Гласхютте. На фото изображена модель «Спорт Эволюшн» без турбийона.

209

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

вновь воссоединиться (похожие по задумке изоляторы стоят на модели  «Патек Филиппа» (Patek Philippe), в калибре  «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet), а также на часах «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) Double Split). Что касается «молниеносной» стрелки, то обычно она питается от спускового колеса. Но часы «Жирар-Перрего» – турбийон, а значит, спусковое колесо находится внутри каретки. Поэтому энергия на эту стрелку поступает напрямую от заводного барабана, что при включении хронографа также снижает потерю амплитуды.

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

harry winston project z5 tourbillon Залиум, редкий металл на циркониевой основе, который применяется в аэрокосмической промышленности и некоторых видах хирургии, часовщики компании «Гарри Уинстон» решили использовать в серии «Проект Z». Над первой моделью с подвижными ушками и броским дизайном работал сам Эмманюэль Гет (Emmanuel Guiet), спроектировавший для «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) Royal Oak Offshore. В  г. «Гарри Уинстон» в своем фирменном большом корпусе из залиума выпускает часы с автоподзаводом и турбийоном, а в  г. в свет выходит модель с уникальным индикатором второго часового пояса, часовая стрелка которого настраивается с помощью ползунка по типу репетирного. Что касается модели Z, выпущенной в  г., то она удачно сочетает в себе опыт своих предшественниц, ведь она оснащена как турбийоном, так и многоуровневым циферблатом с функцией индикации второго часового пояса, как в Z. В итоге лучшие часы 2008

★

суперсложные

часы Z получились очень красивыми и стильными. Они прекрасно работают в морских глубинах, но будут выглядеть уместно даже под манжетами самых элегантных рубашек.

★

лучшие часы 2008

★

суперсложные

jean dunand tourbillon orbital «Орбитальный турбийон» от компании «Жан Дюнан» выделяется на фоне множества прочих турбийонов своим неповторимым дизайном. Что в нем такого неповторимого? Вопервых, это летящий турбийон, совершающий один оборот в минуту вокруг собственной оси, а во-вторых, сама каретка в течение часа делает полный оборот по циферблату. С самых первых дней существования компании ее владелец Тьерри Улеве (Thierry Oulevay) пытается использовать весь потенциал циферблата, сделать его полигоном для высокого часового искусства. На его циферблатах красовались и миниатюры, и гильошировка ручной работы, и эмаль, и даже мозаика. Благодаря выразительному циферблату с кружащей по нему кареткой «Орбитальный турбийон» производит неизгладимое впечатление, а потенциальный заказчик сможет подобрать стиль оформления по своему вкусу.

СУПЕРСЛОЖНЫЕ

Grande Complication от IWC в корпусе из розового золота

и сплит-хронографа. Но в остальном новые часы – такая же гремучая смесь, как и их прославленный предшественник. Минутный репетир, синхронизированный вечный календарь и хронограф – что еще нужно для счастья! Кстати, не забудьте подвести календарь через  лет, а пока он будет безошибочно показывать день недели, число, месяц и полную запись года (с десятилетиями, столетиями и тысячелетиями). В  г. «Гранд Компликасьон» предстает перед нами в корпусе из розового золота и с антрацитовым циферблатом. Поистине олицетворение волшебства и практичности!

★

суперсложные

★

лучшие часы 2008

★

суперсложные

Maîtres du Temps Chapter One За очередной молодой маркой, совсем недавно появившейся на рынке сверхроскошных усложнений, стоят хорошо известные в часовом мире фигуры – Кристоф Кларе, Роже Дюбуи и Питер Спик-Марин. Объединив усилия, они создали «Чептер Уан», однокнопочный хронограф с ретроградными индикаторами даты и второго часового пояса. Его изюминка – два горизонтально расположенных ролика, которые примостились между ушками сверху и снизу от циферблата. Один показывает дни недели, а другой – фазы Луны. На первый взгляд, «Чептер Уан» – самые что ни на есть классические часы, сделанные с соблюдением всех традиций (разве что турбийон не спрятан под циферблатом, а проглядывает через окошко на « часах»). Однако создатели без зазрения совести разрушили эту идиллию, создав с помощью роликов объемную композицию, отвечающую веяниям времени. Идейный вдохновитель «Мэтр дю Тан» – энергичный американский делец Стивен Хольцман (Steven Holtzman). Создавая эту компанию, он надеялся, что она станет полигоном для искрометных идей выдающихся часовщиков и оплотом подлинного часового мастерства.

211

лучшие часы 2008

REVOLUTION

Самое оригинальное имя за всю историю часового дела принадлежит, пожалуй, модели «Иль Дестрьеро Скафузия» (Il Destriero Scafusia), выпущенной IWC в  г. В переводе оно звучит как «Боевой конь из Шаффхаузена». «Иль Дестрьеро» – настоящий шедевр, в котором собрались достижения талантливейших умов часовой индустрии. Вечный календарь напоминает нам о Курте Клаусе, сплит-хронограф и турбийон – о Ричарде Хейбринге (Richard Habring), а при звуках минутного репетира тут же в голове всплывает имя Джулио Папи. В высокосложную модель «Гранд Компликасьон»  г. IWC добавила те же самые ингредиенты кроме турбийона

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Patek Philippe Grand Complication 5207 Турбийон, минутный репетир и вечный календарь, собранные вместе в одном корпусе, уже смотрелись бы впечатляюще. Но «Патек Филиппу» этого было мало, и он справился с одним из неприятных недостатков, присущих традиционному вечному календарю. Так на свет появились высокосложные часы под номером  в корпусе «Калатрава» (Calatrava). Теоретически вечный календарь – властный повелитель времени, но на деле он часто оказывается заложником коекаких неточностей. Индикаторы дня недели, числа, месяца и года не могут мгновенно поменять свои показания. Поэтому, когда наступает новый день, это на некоторое время повергает календарь в полное смятение. В зависимости от конструкции переходный период занимает от  минут до нескольких часов. Кроме того, счетчики переключаются не все разом. Так что, если взглянуть на часы около полуночи, можно увидеть верное число, но неправильный день недели или месяц. В своем очередном «высоком усложнении» «Патек Филипп» наконец избавился от этого недочета с помощью революционного механизма – мгновенного вечного календаря. Часовщики решили весьма серьезную задачу, особенно если учесть, что в -й все индикаторы календаря обходятся без стрелок. «Патек Филипп» остановился на окошках и дисках, потому что по ним показания читаются легче. Однако диски весят в несколько раз больше стрелок, поэтому еще пришлось поломать голову над тем, как сделать так, чтобы на механизм вечного календаря не тратилась уйма энергии. «Патек Филипп» подал заявку на два патента. Первое изобретение – это специальный хомут, регулирующий переключения дня недели, числа, месяца и года. Второе – две плоские пружины, которые создают энергию для мгновенного перехода на -е число нового месяца. Натяжения обычной пружины не лучшие часы 2008

★

хватало бы для четкого перехода в конце коротких месяцев (особенно февраля), а более мощная пружина могла бы запросто бросить счетчик, скажем, с  мая сразу на  июня. Но благодаря системе с двумя разнонаправленными пружинами индикаторы перескакивают всегда на верные показания. В модель  мануфактура также добавила два фирменных усложнения: минутный репетир и турбийон. Кстати, владелец «Патек Филиппа» Филипп Штерн всегда прослушивает все новые репетиры. Он лично удостоверяется, что качество звучания находится на том высочайшем уровне, которым славится марка. Что касается турбийона -й модели, его настраивают так, что точность хода намного превосходит требуемую по стандартам COSC. Однако механизмы все равно отправляют на сертификацию в Официальный швейцарский институт: пусть у покупателей будет еще одно независимое подтверждение качества часов. Как и все турбийоны «Патек Филиппа», этот находится у задней стенки часов. В компании, конечно, говорят, будто это для того, чтобы солнечные лучи не испортили смазку в спуске и на цапфах баланса. Но мы-то знаем: просто «Патек» не любит рисовки и предпочитает скромную элегантность.

суперсложные

★

лучшие часы 2008

★

суперсложные

REVOLUTION

212

Panerai 1950 Tourbillon в титановом корпусе Турбийон , выпущенный «Панераи» в  г., стал одной из самых впечатляющих новинок года. В нем часовщики додумались до гениально простого новшества – они заставили каретку турбийона вращаться не на плоскости а в пространстве. Так что колесо баланса в турбийоне  проводит в одной конкретной плоскости гораздо меньше времени, чем раньше. Особенно если часы лежат. Вдобавок каретка делает за одну минуту два оборота вместо одного. Благодаря этому ход усредняется в два раза чаще, а значит, неточности, вызванные действием силы тяжести, значительно уменьшаются. В этом году «Панераи» радует нас турбийоном с индикацией времени второго часового пояса. Корпус новой модели, на этот раз титановый с матовой поверхностью, продолжает традиции семейства , а циферблат табачного цвета уже не раз украшал часы в титановом корпусе – взять хотя

бы легендарные PAM  и PAM . Турбийон вышел на славу. Последняя модель во многом даже неотразимее своей предшественницы, а ее сверхлегкий корпус придает часам шарм бойца невидимого фронта.

Женский турбийонскелетон KingSquare от Roger Dubuis В этом воздушном произведении часового искусства повсюду видишь сердечки. Но хотя модель, безусловно, для женщин, она произвела на нас такое сильное впечатление, что мы не могли не написать о ней. Женский турбийон «КингСквер», вышедший ограниченной серией, – это подлинное часовое воплощение прекрасного Эдемского сада. Многочисленные мосты механизма – они же образуют циферблат – сделаны в форме сердечек. Даже трилистник летящего турбийона – и тот на поверку оказывается тремя сердечками, слившимися в едином танце. А главенствуют над этим сонмом два больших рубиновых сердца в противоположных углах циферблата. Подождите, что здесь делает стрела Купидона? Да это же не что иное, как секундная стрелка из синеной стали! Но наше любимое место на циферблате скелетона – ажурная крышка заводного барабана. «Роже Дюбуи» умудрился увидеть сердца и там.

REVOLUTION

Карлоса Диаса, основателя «Роже Дюбуи», можно смело назвать королем турбийонов. Со времен Абрахама-Луи Бреге еще никто не прилагал столько усилий, чтобы доказать покупателю, насколько необходим механизм, борющийся с силой тяжести. Диас привлекал все доступные средства: улучшал ходовые качества, показывал красоту вращающегося турбийона, поражал дерзким и вызывающим дизайном. Ничто не нарушало глади циферблата в спортивных часах, пока в  г. Карлос не врезал туда свое любимое усложнение. Так на свет появился Easy Diver Tourbillon, открывший эру спортивных турбийонов. Кроме того, Диасу впервые удалось запустить в производство модель с двумя турбийонами, связанными посредством дифференциала, и он первым начал разрабатывать турбийоны специально для женщин. В  г. Диас продолжил свое победоносное шествие и превратил традиционно барочный турбийон-скелетон в яркий образчик современной эстетики прозрачности. Калибр очередных часов «КингСквер», известный под именем KS, заключен в новый мужественный корпус. Циферблат, прорезанный жесткими линиями, напоминает скорее произведение архитектурного искусства. Между «» и « часами» устроился фирменный летящий турбийон «Роже Дюбуи». В этом году вы его также встретите на циферблате турбийона Ballon Bleu от «Картье» (Cartier). Колесная система вытянулась наискосок по циферблату. Она соединяет неугомонный турбийон с заводным барабаном, который открывает для обозрения свернувшуюся ходовую пружину. И еще, Диас, как всегда, внимателен к деталям. Вот, например, из мостов механизма вырисовывается название калибра, а на берегах циферблата сидят часовые метки из миниатюрных рубинов.

213

Турбийон-скелетон KingSquare от Roger Dubuis

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Pierre-Michel Golay Tourbillon Mysterious Швейцарцы – народ противоречивый: где-то они консерваторы, а где-то – либералы. Но что их объединяет, так это способность наделять душой свои задевающее за живое часовые скульптуры. Многие механизмы, с чьей изысканностью не может сравниться ничто, появились на свет в городке под названием Валле-де-Жу, неподалеку от Женевы. Кому это знать, как не Пьеру-Мишелю Голе, родившемуся в семье местных часовых мастеров. Самого Голе часовая дорожка сначала вывела на «Патек Филипп» (Patek Philippe) и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Для них он некоторое время делал высокосложные механизмы. Потом талантливый часовщик долго сотрудничал с фирмой «Жеральд Жента» (Gérald Genta). В  г. Голе возглавил научно-исследовательский отдел компании «Франк Мюллер Уочлэнд» (Franck Muller Watchland). Сплоченная группа часовщиков, которые после «Франка Мюллера» перешли в BNB, – полностью его заслуга. Именно с ними он создал все усложнения коллекции Aeternitas Mega, до сих пор считающиеся одними из самых оригинальных творений в часовой отрасли, а также турбийоны Révolution (с -го по -й) и Evolution -. И наконец однажды исполнилась заветная мечта Голе: он получил возможность основать собственную марку. Голе бережно чтит традиции швейцарских часовщиков Валледе-Жу. Изумительная отделка и превосходные ходовые качества его механизмов выдают в нем мастера старой школы. В этом году фирма «Пьер-Мишель Голе» выпустила турбийон «Мистириас» с -дневным запасом хода. Его каретка покоится на опоре из сапфира, и создается впечатление, будто она плавает в воздухе. лучшие часы 2008

★

суперсложные

REVOLUTION

214

Турбийоны Van Cleef & Arpels

«Ван Клиф энд Арпельз» немало сделала для того, чтобы выработать свой стиль в индустрии элитных часов. Например, часовщики компании, ведомые твердой рукой генерального директора Станисласа де Керсиза, создали потрясающую линейку женских часов, объединенных общей идеей «поэтического усложнения». Каждая модель позволяет владелице словно бы поиграть со временем. По выражению Франко Колоньи, бывшего старшего исполнительного директора группы «Ришмон» (Richemont Group), такие часы – «прекрасный пример того, как ювелирная компания должна браться за часовое дело». В этом году «Ван Клиф энд Арпельз» без колебаний обратилась и к мужским часам, сделав роскошный экскурс в современную астрономию. Циферблат часов «Миднайт ин Пэрис» (Midnight in Paris) стал отражением ночного парижского неба, крутящегося вокруг небесной оси. А по мотивам своих ювелирных коллекций марка выпустила серию турбийонов, уже вторую по счету, с циферблатами-миниатюрами. Соединив эмаль (объемную, перегородчатую и простую), маркетри и роспись, «Ван Клиф энд Арпельз» сотворила подлинные художественные шедевры.

★

лучшие часы 2008

★

суперсложные

СУПЕРСЛОЖНЫЕ

Турбийон в танталовом корпусе от Wyler Genève Коньком компании «Вилер Женев» всегда были противоударные часы. Ведь колесо баланса с гибкими перекладинами и изменяемой геометрией придумал еще основатель марки Поль Вилер (Paul Wyler). Благодаря именно его изобретению часы «Вилер», даже упав с Эйфелевой башни, продолжали исправно идти. Марка умело пользовалась своим преимуществом на противоударном фронте и оснащала сногсшибательные сверхсовременные модели внутренней титановой оболочкой, обособленной от корпуса амортизирующими пружинами и оберегающей часовой механизм от сотрясений. Но в своем турбийоне, созданном фирмой BNB, «Вилер» вывела защиту от ударов на новый уровень. В этих часах каретка летящего турбийона установлена на подпружиненном мосту, который может двигаться в вертикальной плоскости, поглощая колебания от сильных ударов. К тому же такая конструкция позволяет центральному трибу каретки скользить вверх-вниз, не выходя из зацепления с промежуточным колесом, так что поток энергии при сильной тряске не прерывается. В  г. этот крепкий турбийон возвращается в маскировочном танталовом снаряжении темно-серого цвета. Из-за своей прочности тантал давно применяется в атомной промышленности, но недавно его взяли на вооружение и часовые компании. Кроме «Вилер», это, например, «Панераи» (Panerai), «Одемар Пиге» и «Юбло» (Hublot). суперсложные

★

лучшие часы 2008

Zenith Mega Port Royal Tourbillon Как задумывали сами создатели, часы коллекции «Порт-Ройял» должны были производить на фоне будничного городского пейзажа эффект разорвавшейся бомбы. Так что «Зенит» не стесняясь воплощал в моделях свои самые смелые задумки. Взять хотя бы монументальные лучи из черненого золота, расходящиеся от моста турбийона и прорезающие циферблат.

★

суперсложные

В этом году «Зенит» представляет на данный момент самую дерзкую модель коллекции – турбийон «Мега Порт-Ройял» в черном титановом корпусе и с деталью, которую иначе как тюремной решеткой не назовешь. Эта решетка, во многом похожая на то, что было у «Картье» (Cartier) в первом «Паше» (Pasha), защищает сапфировое стекло часов. Оригинальный турбийон, видимо, вырос из увлечения Тьерри Натафа, генерального директора «Зенита», японским искусством фехтования: на шлеме фехтовальщика кендо такое же забрало. Но в то время как «Картье» сделала защиту съемной, в «Мега ПортРойяле» решетка намертво приделана к корпусу, а в местах крепления украшена часовыми рубинами. Через отверстие в верхнем левом углу видно самый высокочастотный в мире турбийон. Его золотой баланс рассекает воздух, делая в час   полуколебаний, а кремниевый анкер работает без всякой смазки. Кроме того, в часы добавлен хронограф, управляемый колонным колесом. ★

215

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

УДАРНЫЕ Человечество легко взяло звуковой барьер. Затем, в 1969 г., последовал «Конкорд», летавший в два раза быстрее звука, а сейчас есть самолеты, разгоняющиеся и до 5 Махов. Звуки доносятся отовсюду: и из мощного зева навороченного домашнего кинотеатра, и из проигрывателя, исполняющего великолепную 9-ю симфонию Бетховена. Ну и, конечно, не будем забывать адские трели будильников, мерный перезвон часов с боем и чистые созвучия минутных репетиров, которые, повинуясь простому нажатию кнопки, отстукивают нам часы, четверти и минуты. Часы с репетицией зародились в ту эпоху, когда искусственное освещение еще не достигло современных высот: людям хотелось узнавать время и впотьмах. Но сейчас, несмотря на появление электричества и люминесцентные циферблаты, эти часы снова в моде. Они очаровывают нас своей мелодичностью, возвращают нам душевное равновесие своей гармонией, успокаивают разыгравшиеся нервы или, наоборот, придают бодрости. Эти шедевры микромеханики, сверхсложные механизмы, упакованные в крошечные коробочки, не устают услаждать наш слух чудесной музыкой.

Фото: gujje naveen, Flickr

REVOLUTION

216

звонкие звуки

УДАРНЫЕ

CHOPARD L.U.C STRIKE ONE

★

ударные

Cvstos Challenge RMT-S

★

лучшие часы 2008

★

ударные

Что произойдет, если свести вместе минутный репетир и летящий турбийон? Ответ: получатся авангардные «Челлендж RMT-S». Эта модель, безусловно, венец коллекции «Консепт-S» (Concept-S), коллекции, превратившей самые хитроумные усложнения, которые когда-либо знало классическое часовое дело, в спортивные и мегасовременные произведения искусства. За полетом фантазии генерального директора компании «Кустос» Сассуна Сирмакеса (Sassoun Sirmakes) и главного дизайнера Антонио Террановы (Antonio Terranova) угнаться нелегко. В их новом скелетоне с ручным заводом нашему взору предстает фирменный многослойный механизм  – благо циферблат и задняя стенка сделаны из прозрачного сапфира. А стоит нажать на кнопку слева, как время станет звуком и ладно скроенный крепкий «бочонок» отобьет часы, четверти и минуты. Полировка на его титановой поверхности удачно сочетается с матовой отделкой. Верхняя часть каретки представляет собой ярко-красный «пропеллер», с покрытием из осажденного гальваническим методом алюминия. Каждая лопасть этого пропеллера последовательно отсчитывает по  секунд на четкой шкале, протянувшейся над апертурой турбийона.

217

лучшие часы 2008

покрытому расходящимися из точки около « часов» гильошированными лучами: этот стилистический ход продолжает традицию, заложенную часами Tourbillon Steel Wings. На « часах» виден дисковый индикатор текущих секунд, по периметру – крупные, энергичные линии римских цифр и часовых меток. Ротор автоподзавода и то не какой-нибудь, а золотой. В общем, теперь нам остается только с замиранием сердца ждать, когда наконец «Шопар» сделает логичный следующий шаг и выпустит… конечно же, минутный репетир! Что-то нам подсказывает, что фирма наших ожиданий не обманет.

REVOLUTION

Мы обожаем часы «Страйк Уан» от L.U.C. Их божественные звуки мы с готовностью предпочтем даже юным голосам Венского хора мальчиков. Ведь мы так привыкли только смотреть на циферблат, что забываем, что там, внутри корпуса, тоже бьется сердце, которое, может, тоскует и жаждет общения с нами. А общаться с этими часами, наслаждаясь их несравненным, прозрачным тоном, лучше всего где-нибудь на берегу тихого озера, окруженного горной цепью. Внутри часов «Страйк Уан» установлен сложный автоматический калибр L.U.C  SH. На создание его ушло два с лишним года, зато теперь мануфактура может по праву гордиться своим детищем. Механизм работает от фирменного двигателя, состоящего из двух наложенных друг на друга барабанов, отмечен великолепным Женевским клеймом и хронометрическим сертификатом COSC, а также украшен изящными «женевскими полосами», которые хорошо видны через сапфировую заднюю крышку. В течение нескольких минут в конце каждого часа молоточек медленно взводится, чтобы, как только минутная стрелка дойдет до «», освободиться и резко ударить по гонгу. Звук получается чистоты необыкновенной. Впрочем, отбивание часов можно и отключить – если нажать на кнопку в верхней левой части корпуса. Для тех, кто любит не только слушать, но и смотреть, на « часах» проделано окошко, через которое можно понаблюдать за работой механизма боя, обычно прячущегося от любопытных глаз. Да и вообще, часы получились на загляденье – красивые, как симфонический оркестр. Стрелки в стиле «дофин» кружат по циферблату,

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Daniel Roth Il Giocatore Veneziano золотых монет, кожаного кошелька, подсвечника и хитреца-игрока. По желанию циферблат можно оживить: ловкие руки шулера «бросят кости», на кубиках выпадут новые комбинации чисел, а пламя свечи начнет менять свой цвет. Таким образом получается до  различных сочетаний. А захотите услышать часы, четверти и минуты – к вашим услугам два кафедральных гонга. Их молоточки, а с ними и весь роскошно отделанный часовой механизм видно через сапфировую крышку на оборотной стороне часов. Искушение сыграть с ловким венецианцем так велико, что мы даже не сомневаемся: совсем скоро это великолепное произведение часового искусства окажется-таки на вашем запястье.

Только посмотрите, что на этот раз приготовил нам неисправимый шутник «Даниэль Рот»! Часы «Иль Джокаторе Венециано» («Венецианский игрок») в золотом корпусе созданы по мотивам картины «Карточные шулеры» (XVI в.) итальянского художника эпохи барокко Караваджо. На их циферблате изображен игрок в кости, облаченный в старинное платье. На часовом рынке это единственная модель с жакемарами и с минутным репетиром, в которой оба усложнения можно запускать по отдельности. А все благодаря фирменному калибру DR  с ручным заводом. Что касается внешности, у каждого экземпляра часов по-своему расписанный циферблат из обожженного золота, а на нем – аппликация в виде

REVOLUTION

218

лучшие часы 2008

★

ударные

★

лучшие часы 2008

★

ударные

F.P. Journe Répétition Minutes Souveraine В XVIII в., когда еще не придумали электрическое освещение, узнать время в темноте можно было только по минутному репетиру. Вельможи нажимали специальную кнопку на корпусе, приводящую в действие молоточки, и слушали, как те отбивают на гонгах часы, четверти и минуты. В наше время Франсуа-Поль Журн вывел это изощренное часовое усложнение на совершенно новый уровень. Уникальный минутный репетир «Суверен», управляемый однимединственным ползунком, умещается в поразительно тонком корпусе. Эта модель с ручным заводом работает на принципиально новом калибре , толщина которого всего  мм. Кстати, репетир в его конструкцию Журн заложил с самого начала. А секрет самого тонкого в мире минутного репетира – то же ноу-хау, что и в часах Журна с большим боем. Какое это блестящее и нетривиальное техническое решение, видно сразу. Во-первых, такой размер обычно имеют самые обыкновенные калибры с ручным заводом. Во-вторых, учтите: последнее творение мастера состоит в близком техническом родстве с хронометром «Суверен» (Chronomètre Souveraine), но по сравнению с последним в репетире почти в два раза больше деталей! Но как такое может быть? Для начала Журн отказался от гонга, обвивающего часовой механизм, и заменил его на плоский гонг, поместив его прямо под циферблатом. Механизму в итоге стало немного свободней. Еще часовщик придумал оригинальную систему рычагов и гребенок и изменил устройство механизма боя, выиграв по сравнению с обычными репетирами и моделями с боем дополнительное место. Это привело к тому, что часы и минуты отбиваются разными молоточками. Поэтому, когда четвертей нет, репетир между часами и минутами делает паузу, а если они есть,

УДАРНЫЕ то их количество отбивается традиционным сдвоенным тоном. Не зря Журн ввел столько новшеств: это понимаешь со всей ясностью, когда слышишь кристально чистую музыку, льющуюся из стального нержавеющего корпуса. На первый взгляд, в этом «Суверене» не видно никаких усложнений, и только два молоточка, выглядывающие в маленькое окошко на серебряном циферблате, выдают в нем репетир. Гильошированная центральная часть циферблата («парижский гвоздь»), отделка с муаровыми переливами на счетчике секунд и индикаторе запаса хода, стрелки из синеной стали и матовое кольцо с цифрами – все в этих утонченных часах сделано просто и со вкусом. Сам часовой механизм своими «женевскими полосами» на мостах и перлажем на базовой платине из розового золота завораживает не меньше. лучшие часы 2008

★

ударные

★

лучшие часы 2008

Jaeger-LeCoultre Memovox Tribute to Polaris

★

ударные

Как лучше всего отпраздновать свой -летний юбилей? Конечно, выпустить часовую легенду в обновленном виде. Именно так и поступила «Жежер-ЛеКультр», представив мемориальную серию «Мемовокс», посвященную знаменитому «Полярису». Перевоплощения легендарных моделей  г. и  г. соединили в себе богатые традиции швейцарского часового дела, которыми славится компания, с передовыми технологическими достижениями. От самых первых «полярисов» потомкам достался черный циферблат и поворотный ободок со знакомой треугольной меткой, а вот прежнего корпуса, состоящего из трех частей, вы уже не найдете. Чтобы обеспечить водонепроницаемость до  м, механизм заключили в оболочку с двойной задней стенкой. Но мемориальные «мемовоксы» не только непромокаемые, но и красивые часы. Выпуклое синтетическое стекло придает часам куполообразную форму, шляпки трех заводных головок покрыты сеточкой, а люминова, которую нанесли на стрелки, часовые метки, цифры, а также на метку будильника, навевает воспоминания о старых добрых «полярисах» -х. Сердце обновленных версий – калибр  с серьезным набором функций: автоподзавод, указатель даты с мгновенной сменой, центральная стрелка текущих секунд и механизм боя с гонгом, расположенным у задней стенки часов. Каждая из двух новых версий вышла ограниченным тиражом: реинкарнация модели -го года –  экземпляров в платиновом корпусе и новый вариант «Поляриса» -го года –  часов в стальном корпусе. лучшие часы 2008

★

ударные

★

лучшие часы

REVOLUTION

В свое время вулкановский «Крикет» (Cricket) гордо красовался на руках многих президентов США. За это первую в мире модель с механическим будильником, созданную более полувека назад, прозвали «президентскими часами». Сегодня «Вулкан» отмечает свою -летнюю годовщину выпуском «Энниверсари Харт». В новой модели использована более совершенная версия калибра с будильником, стоявшего на легендарном «Крикете». Публике этот лелеемый маркой механизм с ручным заводом известен под именем «Крикет V-». В «Энниверсари Харт» знаменитый «будильник» можно разглядывать через сапфировую крышку на оборотной стороне или сквозь решетчатый циферблат с выпуклыми часовыми метками. Тщательная отделка механизма с покрытием угольносерого цвета вряд ли кого-то оставит равнодушным. Но «Вулкан», чей опыт в часовой отрасли поистине неисчерпаем, не мог остановиться на будильнике (кстати, звенит он от  до  секунд) и -часовом запасе хода. Фирменный калибр также включает в себя разработанную специалистами компании систему «Экзактоматик» (Exactomatic), благодаря которой амплитуда колебаний остается постоянной, а значит, часы идут точнее. «Энниверсари Харт» выпускается в двух вариантах:  единиц в стальном корпусе и  – в корпусе из розового золота. ★

219

Vulcain Anniversary Heart

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

СЕКУНДОМЕРЫ Хронограф! Эти часы-секундомер позволяют нам, простым смертным, ловить мимолетные мгновения быстротекущего времени – ловить, нанизывать на стрелки и навечно сберегать в сердце и в памяти. Слово «хронограф» происходит от греческого «chrónos» – «время» и «grapho» – «пишу». В греческой мифологии время олицетворял титан Кронос, оскопивший отца Урана, а позже свергнутый богами-олимпийцами во главе с Зевсом. На греко-римских мозаиках он иногда изображался как человек, крутящий колесо Зодиака. Так земное время связывалось со временем небесным – с годовым путем Солнца и его положением относительно 12 созвездий. Как и древний титан, хронограф бережно присматривает за временем – то попридержит, то поотпустит. Не зря у греков правление Кроноса считалось золотым веком. Но все же – как часы «пишут время»? Красиво, ловко, изящно, и причем не на бумаге, а в сердцах людей и на скрижалях вечности.

Времяписцы

REVOLUTION

220

Corum Admiral’s Cup Leap Second 48 Минули те смутные времена, когда «Корум» все никак не мог обрести собственное лицо. С тех пор под руководством гендиректора Антонио Кальче (Antonio Calce) марка наконец разобралась, что она такое, и в соответствии с этим переработала свои коллекции. Скажем, запущенная в  г. линия «Эдмиралз Кап», представители которой отличаются -гранным ободком и часовыми метками в виде морских флажков, подчеркивает давнишнюю связь «Корума» с миром парусного спорта. Модель «Эдмиралз Кап Лип Секонд » в корпусе из титана или красного золота оснащается белым или черным циферблатом, причем, несмотря на диаметр  мм, она замечательно сидит на любой руке. Внутри находим автоматический калибр CO со сплит-хронографом и стрелкой долей секунд, который был разработан совместно с мануфактурой «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret). В титановую заводную головку встроена кнопка догоняющей стрелки хронографа, а сверху и снизу от нее находятся две традиционные хронографные кнопки, выполненные в общей для модели угловато-массивной стилистике. От случайных нажатий кнопки защищены новой разработанной «Корумом» запорной системой. Чтобы владельцу было проще ориентироваться на циферблате, стрелки хронографа выкрашены в разные цвета: догоняющая стрелка и стрелка долей секунд − красные, а основная стрелка секундомера и стрелка -минутного накопителя − того же цвета, что и корпус. И, безусловно, акцент в дизайне сделан на счетчик долей секунд, стрелка которого за секунду пробегает весь циферблат, делая по пути восемь остановок.

СЕКУНДОМЕРЫ

Hublot Foudroyante Tungsten «Юбло» известна своей склонностью делать часы из экзотических материалов. Хороший пример тому – модель «Фудруаянт Тангстен», чей спортивный -миллиметровый корпус и ободок изготовлены из прочнейшего и крайне твердого металла вольфрама. Вольфрам и сплавы на его основе используются при производстве нитей накаливания в лампах, рентгеновских установок, лопастей турбин и яхтенных килей. Среди его достоинств – повышенная устойчивость к царапинам, химическая стабильность и гипоалергенность. Корпус новой модели «Юбло», сочетающий в себе острые углы и плавные линии, – обладает всеми характерными чертами так полюбившегося нам семейства «больших взрывов». Его тусклый серо-стальной свет выделяется на фоне непроницаемо-черного циферблата и резинового ободка, который словно прошивает часы насквозь. На « часах» расположен -минутный счетчик, а у отметки « часов» – циферблат стрелки, отмеряющей восьмые доли секунды. Этот сплит-хронограф с автоподзаводом будет выпущен в количестве  экземпляров. лучшие часы 2008

★

секундомеры

★

лучшие часы

Montblanc Star Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph «Монблан» решил воскресить в памяти современников страницы славного часового прошлого и создал однокнопочный хронограф «Стар Николя Рьессек», посвященный Николя-Матье Рьессеку, который в  г. сделал первый часовой времяписец. Это наименование к творению Рьессека подходит в полной мере: у часов был вращающийся циферблат, на котором неподвижная стрелка ставила чернильные отметки – «записывала» истекшее время. Вооружившись таким хронографом, было очень удобно следить за финишем лошадей на скачках. «Монблан» отчасти воспользовался этой схемой и выпустил хронограф, у секундного и минутного накопителей которого вращаются не стрелки, а сами циферблаты. Внутри часов установлен калибр MB R с ручным заводом. Это первый фирменный механизм марки, созданный на фабрике «Монблан Монтр» (Montblanc Montre S.A.) в Ле-Локле. Всеми функциями хронографа, оснащенного колонным колесом и вертикальным зацеплением, управляет кнопка на « часах». А для поклонников более спортивного стиля «Монблан» впустил модель на автоматическом калибре MB R с индикатором времени во втором часовом поясе. лучшие часы 2008

★

секундомеры

Omega Speedmaster 5-Counter Chronograph «Омега» с давних пор занимает лидирующие позиции в спортивной хронометрии. Она первой из часовых компаний получила статус официального партнера Олимпийских игр (это произошло в  г. в Лос-Анджелесе), а в этом году компания отправилась в Пекин на свою уже -ю по счету Олимпиаду. В  г. «Омега» предоставила организаторам Игр  сплит-хронографов, облик которых – включая начертание арабских цифр и красный логотип – нашел отражение в новой коллекции Olympic Timeless. Вошедший в нее хронограф «Спидмастер» – первые в мире механические часы с пятью частично наложенными друг на друга малыми циферблатами. Выстроившиеся на черном циферблате как пять олимпийских колец малые счетчики (черные с белыми шкалами и цифрами) – это: индикатор текущих секунд, -минутный, -часовой и -дневный накопители, а также индикатор дня недели. В корпусе из золота (красного или желтого) или нержавеющей стали установлен фирменный автоматический калибр , сертифицированный как хронометр и оснащенный новаторским коаксиальным спуском и современной противоударной системой «Нивашок» (Nivachoc). Запас хода составляет  часа.

★

лучшие часы

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Montblanc Collection Villeret 1858 Les Secondes au Centre Retour-à-Zéro «Коллексьон Вильре  Ле Сгонд о Сантр Ретур-а-Зеро» – уф! – пока выговоришь, язык сломаешь. Однако есть ради чего – это первая модель «Монблана» с механизмом возврата секундной стрелки на ноль. Ранее часы, позволяющие устанавливать время с предельной точностью, выпускали «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), «Панераи» (Panerai) и «Шопар» (Chopard). Для новой модели «Монблан» разработал два механизма с ручным заводом: калибр - под -миллиметровый корпус и калибр - под корпус диаметром  мм. В обоих механизмах при вытягивании заводной головки в положение подвода стрелок секундная стрелка автоматически устанавливается на ноль. На создание этих великолепных коллекционных часов уходит неимоверное количество ручной работы, поэтому выпуск обоих механизмов в ближайшие несколько лет будет ограничен двумя сериями по  экземпляров. У часов в корпусах из белого или розового золота роскошные золотые циферблаты украшены по периметру пирамидальной насечкой, а по центру – нанесенным вручную волнообразным гильошированным узором. Что касается циферблатов платиновых моделей, то у них в центре и по периметру идет черный перламутр, а между перламутровыми областями – лента кругового гильоше. лучшие часы 2008

★

секундомеры

★

лучшие часы 2008

★

секундомеры

Panerai Luminor 1950 Ceramic 8 Days Chrono Monopulsante GMT 44 мм

«Панераи», который в свое время ввел моду на черные часы, подтверждает свою репутацию спеца по спортивным хронографам – свет увидел хронограф «Луминор » с -суточным запасом хода и вторым часовым поясом. Часы в черном керамическом корпусе имеют черный циферблат и такого же цвета ремешок. Через прозрачную заднюю крышку виден калибр P. с ручным заводом – это первый хронографный механизм, разработанный и произведенный итальянской фирмой на своей невшательской мануфактуре. Следить за солидным запасом хода позволяет оригинальный линейный индикатор; кроме того, хронограф может похвастаться внушительным арсеналом технических средств. В него входят: индикатор второго часового пояса (с указателем «день-ночь»); -минутный накопитель, стрелка которого перескакивает на следующее деление точно в момент прохождения секундной стрелки через ноль; механизм обнуления стрелки текущих секунд; однокнопочное управление режимами хронографа; колонное колесо и вертикальное зацепление. Корпус и ободок выполнены из керамики методом формования (а не с помощью обработки керамической заготовки на станке). Работать с этим чрезвычайно твердым материалом крайне тяжело: только на то, чтобы сделать дырочки для крепления ремешка, уходит два часа. Показания часов прекрасно считываются и в темноте, благодаря тому что циферблат, как и на первоначальных «военных» «луминорах», сделан по трехслойной технологии: на подложку наносится слой люминесцентной суперлюминовы, а в верхней пластине вырезаются цифры и метки. лучшие часы 2008

★

секундомеры

★

REVOLUTION

222

TAG Heuer SLR Caliber S Laptimer Chronograph

лучшие часы 2008

★

секундомеры

Некогда «ТАГ Хойер» выпустил особую коллекцию часов для обладателей спортивных автомобилей «Мерседес-Бенц SLR Макларен», разгонявшихся до  км/ч за , секунды. Теперь же компания подготовила коллекцию для всех поклонников высоких скоростей, мечтающих о стильных гоночных часах. Сверхточный хронограф «SLR Лэптаймер» на калибре S не только отражает ключевые ценности компании «Мерседес-Бенц» – высочайшее качество, прекрасный дизайн, престиж и новаторство, – но и позволяет измерять даже кратчайшие отрезки времени благодаря доведенному до совершенства революционному калибру S на электромеханической основе. В хронограф добавлена функция моментального сброса, счетчик сотых долей секунды, память на  кругов, а также функция отображения лучшего времени круга. При этом модель отвечает всем характеристикам классических часов, созданных «ТАГ Хойером» для «Мерседеса». «SLR Лэптаймер» облачен в корпус диаметром  мм с фирменными кнопками, расположенными по бокам под углом в  градусов и внутренним ободком, вращающимся в обоих направлениях. Кроме того, любители спортивных машин наверняка оценят рельефный ремешок из черной резины, напоминающий боковой воздухозаборник SLR .

СЕКУНДОМЕРЫ

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona Обычно розовое золото со временем блекнет, ведь под воздействием хлора и ему подобных веществ из этого драгоценного металла выделяется медь. Но только не вечнорозовое золото «Эвероуз» компании «Ролекс»: чтобы предотвратить вымывание меди в сплав была добавлена платина. Именно такой сплав компания использовала при создании своего нового творения, «Ойстер Перпечуал Космограф Дейтона», – их цвет не только не тускнеет со временем, но и с самого начала выглядит ярче. Эти часы станут образцом точных хронографов: они измеряют время и среднюю скорость с помощью секундного циферблата, центральной секундной стрелки хронографа, счетчиков минут и часов, а также ободка с тахиметрической шкалой. В сердце часов бьется одобренный Официальным швейцарским институтом по испытанию хронометров (COSC) калибр  с вертикальным зацеплением и автоподзаводом. Этот механизм до последней детали разработан и собран компанией «Ролекс». Отличает его ударопрочная парахромная спираль, не подверженная воздействию магнитных полей. Кроме того, на руке часы держит знаменитый ойстеровский браслет с пряжкой «Ойстерлок» (Oysterlock) и удобной системой увеличения или уменьшения количества промежуточных звеньев «Изилинк» (Easylink). Названа модель в честь первых водонепроницаемых часов, выпущенных еще в  г., и выдерживает давление воды вплоть до глубины  м. секундомеры

★

лучшие часы 2008

Patek Philippe Ref. 5070P «Патек Филипп» не устает удивлять. На сей раз нашему вниманию предлагается модель P, часы для настоящих мужчин. Кстати, это самый крупный хронограф среди настоящих и будущих моделей компании, его диаметр составляет  мм. И, конечно, судя по тому, какой ажиотаж вызвали предыдущие модели из желтого, белого и розового золота, достать новые часы будет практически невозможно. Десять лет прошло с тех пор, как появился этот классический хронограф со счетчиком текущих секунд и таймером на полчаса, и теперь он предстает перед нами в платиновом корпусе

с красивым циферблатом цвета синий металлик, который прекрасно сочетается с матовым темно-синим ремешком из крокодиловой кожи. На циферблате красуются накладные золотые арабские цифры, а сквозь сапфировое стекло на обороте виден подзаводимый вручную калибр CH - с Женевским клеймом. Новое творение «Патек Филиппа» основано на базовом хронографном калибре «Нувель Лемания» (Nouvelle Lémania), который изготовлен и отделан с непревзойденным патековским мастерством. Скоро выпуск этих механизмов остановят, так что модель P обещает стать очередным «патеком», за который коллекционеры будут выкладывать баснословные деньги. ★

★

секундомеры

223

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

КАЛЕНДАРИ «Я ваша навеки!» – шепчет томная барышня пылкому кавалеру. И вот уже кавалер живет лишь для того, чтобы украдкой перемигнуться с любимой, заключить ее на секунду в объятия, почувствовать на щеке жаркий поцелуй. А клятвы верности, признания в любви не сходят с его уст. Часы с вечным календарем так же беззаветно преданы вечности. Проходят годы, а они по-прежнему показывают верное число, день недели, месяц, год, фазу Луны… Вмешательство человека вечнику нужно лишь три раза в 400 лет: согласно григорианскому календарю, раз в 100 лет из високосного года изымают 29 февраля, но раз в 400 лет 366-й день остается на месте. Вечные календари, первые из которых увидели свет еще в конце XVIII в., обладают невероятной механической «памятью» и состоят из сотен деталей. Создать такой механизм по плечу только часовщику высочайшей категории. Годовые календари во многом похожи на своих «вечных» собратьев, но не отличают високосных годов от обычных, поэтому их приходится каждый раз подводить в конце февраля. И все же часовщики не останавливаются на достигнутом: они оснащают свои календари передовыми системами корректировки и стремятся уместить сложнейшие устройства в крохотном пространстве. Так что внешний облик часов с вечником каждый год меняется: то в моде окошки, то ретроградные стрелки, то диски, то еще что-нибудь. Но как бы ни выглядел их циферблат, на нем всегда прочтешь главное – клятву служить своему владельцу до скончания времен.

REVOLUTION

224

навеки ваши

КАЛЕНДАРИ

CORUM ROMULUS PERPETUAL CALENDAR Ромул – мифологический основатель Рима, один из двух сыновей весталки Реи Сильвии, рожденных от бога войны Марса. Став первым царем Рима, он прославился как великий завоеватель, обогативший свое государство новыми территориями и пополнивший население Рима за счет их жителей. Поэтому вполне естественно, что его именем названа одна из четырех основных коллекций «Корума» – «Ромулус». Модель «Ромулус» с вечным календарем, выдержанная в элегантном классическом стиле, олицетворяет собой смелость и мощь. Внутри этих по-настоящему римских часов в корпусе из красного золота установлен автоматический калибр CO с -часовым запасом хода. Этот механизм – вариант калибра «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet), который использовался в предыдущей серии. В новой модели на него даже можно взглянуть одним глазком – через прорези внутри индикаторов числа и дня недели. Помимо них на черном гильошированном циферблате расположились индикаторы лунных фаз и месяца с високосным годом; все четыре малых циферблата обрамлены каемкой из красного золота в форме четырехлистника. Характерная черта модели и всей коллекции «Ромулус» –  крупных римских цифр, выгравированных на полированном ободке и отделанных сатинированием. календари

★

лучшие часы 2008

★

календари

DE BETHUNE DB26 Мы все помним модель DB с ее необычным, ярким и правдоподобным индикатором лунных фаз – маленькой «луной» из платины и синеной стали, которая вращалась вокруг своей оси в обрамлении золотого циферблата. Теперь «Де Бетюн» представляет нам дерзкие, современные часы DB с тем же набором функций, но в совершенно другом исполнении. Эти часы под деловой костюм поражают своей неординарностью. Их «сердце» – фирменный калибр DB с ручным заводом и увеличенным до  суток запасом хода. Среди отличительных черт – запатентованное балансовое колесо из титана и платины (такая комбинация материалов улучшает соотношение инерции к массе), тройная система противоударной защиты и выразительный корпус из белого золота. Этот корпус состоит из трех подвижно соединенных элементов, благодаря чему профиль корпуса меняется, подстраиваясь под любое запястье. Заводная головка при такой конфигурации вынужденно перекочевала к отметке « часов». Показания индикаторов прекрасно читаются при любом положении стрелок, так как последние выполнены из сапфирового стекла, обрамленного синими ободками. В итоге получился прекрасный образец пластичного часового дизайна, в котором новаторские технологии дополняет тонкое ручное мастерство, а время оригинально объединено с пространством.

225

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

EBEL 1911 BTR PERPETUAL CALENDAR CHRONO Взглянув на мужественные очертания хронографа с вечным календарем «Эбель» из коллекции  BTR, сразу понимаешь, почему сотрудники компании называют себя «Творцами времени». Облик часов гармоничен, пластичен и смел: шестиугольный корпус, крупный ободок и двуцветный черно-серый скелетонированный циферблат. Из-под этого циферблата проглядывает сложный автоматический калибр , официально сертифицированный как хронометр. Он был разработан, собран и испытан исключительно силами самой «Эбель». Дополнительных индикаторов, объединяющих хронографные и календарные функции, четыре: текущие секунды и дни недели; минутный накопитель и число; месяц и високосный год; часовой накопитель и фазы Луны. Кстати, индикатор лунных фаз здесь точнее традиционного: ошибка в одни сутки накапливается только за  года. Особое внимание создатели часов уделили понятности и читаемости циферблата. Так, стрелки накопителей окрашены в особый цвет, а в часовой и минутной стрелках основного циферблата сделаны прорези посередине. лучшие часы 2008

★

календари

★

лучшие часы 2008

★

календари

GÉRALD GENTA ARENA PERPETUAL CALENDAR GMT

Авангардный вечник «Арена» со вторым часовым поясом можно назвать полноправным представителем современной эстетики. У этих залихватских поп-артовских часов, напоминающих работы Роя Лихтенстайна, перфорированный циферблат – вот уж неожиданный поворот часового дизайна! Не часы, а какая-то компьютерная плата. Одним словом, «Жеральд Жента» сделал прихотливую, чуть дурашливую модель с оригинальной индикацией второго часового пояса и календаря – круг в ней обыгрывается по-всякому. В оформлении многоуровневых латунных циферблатов и ремешков из крокодиловой кожи великолепно использованы контрасты черного и красного – фирменных цветов марки. Эта модель вышла в двух вариантах, оба с титановым корпусом и платиновым ободком. Сочетание металлов дает еще один контраст – блестящей и матовой поверхностей. Сквозь прозрачную заднюю крышку можно полюбоваться автоматическим калибром GG . Он оснащен золотым ротором, украшен круговым зернением и имеет характерный цвет старого золота, который добавляет в облик этих современных часов нотку старомодности. лучшие часы 2008

★

календари

REVOLUTION

226

Martin Braun Kephalos

★

лучшие часы 2008

Что общего у Эос, Борея, Астрея и Кефала? Имена этих знаменитых богов древнегреческой мифологии носят великолепные часы от «Мартина Брауна». В этом году в центре внимания Кефал, возлюбленный рассветной богини Эос. В одноименные часы встроен ретроградный индикатор фаз Луны, который не потребует дополнительной настройки целых , года, и первый в арсенале компании ретроградный годовой календарь, показывающий число, день недели и месяц. Напротив « часов» находится указатель в виде диска Луны, который перекрывается другим, синим диском: дойдя до фазы полнолуния или новолуния, второй диск начинает двигаться в обратном направлении. Все индикаторы модели читаются на удивление легко – достаточно беглого взгляда на циферблат. Причем индикатор фаз Луны всегда виден как на ладони: ретроградная стрелка даты ни в каком положении не мешает им любоваться. Модель облачена в новый -миллиметровый корпус из нержавеющей стали, по боку которого идет традиционная для марки рифленая насечка, а сквозь завинчивающуюся заднюю крышку (тоже новой конструкции) виден невероятно красивый часовой калибр MAB  с противоударной системой «Инкаблок».

★

календари

КАЛЕНДАРИ

Jaeger-LeCoultre Master Eight Days Perpetual SQ В часах «Мастер Эйт Дейз Перпечуал SQ» отразился прогрессивный дух основателя мануфактуры Антуана Ле Культра. Этот сложнейший вечный календарь в корпусе из розового золота состоит из  деталей и выходит ограниченной серией. На сапфировом стекле высечена дата основания компании,  г., а под ним расположился прекрасный скелетонированный калибр ручного завода SQ от «Жежер-ЛеКультр», в основу которого положен вечный календарь Курта Клауса. Детали механизма изготовляются, ажурируются и украшаются вручную. В характере отделки видна общая тема планисферы: колесо баланса служит как бы полюсом этой часовой карты мира, а от него по всему механизму расходятся воображаемые параллели и меридианы. Индикаторы вечного календаря, фаз Луны, времени суток и восьмидневного запаса хода выполнены в виде прозрачных дисков: проходя над контрастными светлыми секторами, нужные цифры, буквы и символы «подсвечиваются» и становятся читаемыми. Примечательно, что все эти функции настраиваются одной-единственной кнопкой. лучшие часы 2008

★

календари

★

лучшие часы 2008

★

календари

пока время не догонит часы – бессмысленная, хлопотная и весьма обременительная процедура. Но, к счастью, создатели «Куадрато» справились с этой напастью: если вам случилось пересечь линию перемены дат, то при переводе часовой стрелки на местное время дата в двойном окошке, день недели, а также, если потребуется, месяц и год мгновенно переключатся вперед или назад. А все благодаря автоматическому калибру UN- с запасом хода на  часов и ротором из белого золота, сопряженным с шестеренками, которые видно сквозь прозрачную заднюю крышку. Технологически совершенные часы облачены в современный стильный корпус из розового или белого золота, подходящий для любых запястий. Фирменные контурные стрелки часов, которые сами по себе могут считаться произведением авангардного искусства, абсолютно прозрачны, благодаря чему наблюдать за календарем и -часовым индикатором домашнего времени с запатентованной системой быстрой настройки очень удобно. Сам циферблат состоит из трех ярусов, а часовые метки расходятся из центра в виде солнечных лучей. Вместе с разномастными окошками вечного календаря на циферблате, напротив « часов», примостился индикатор текущих секунд, позволяющий определить, идут часы или остановились. Эта франтоватая модель щеголяет ремешком из крокодиловой кожи и выдерживает давление воды до -метровой глубины. ★

REVOLUTION

На сегодняшний день не найти лучших мужских часов с вечным календарем, чем «Куадрато Дьюал Тайм Перпечуал» – им любой подвиг по плечу. Это единственная модель с вечным календарем, который можно без труда перевести как вперед, так и назад одной только заводной головкой, а часовую стрелку здесь легко настроить на новое местное время с помощью кнопок, причем отдельная стрелка в виде синего треугольника будет неизменно показывать исходное, или «домашнее», время. Обычные синхронизированные вечные календари можно перевести вперед, но по прибытии в предыдущий часовой пояс приходится вытягивать заводную головку и ждать,

227

Ulysse Nardin Quadrato Dual Time Perpetual

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

ПРОДВИНУТЫЕ В категорию «продвинутых» мы записали часы, авангардным образом воплощающие в себе поэзию движения. С движением вроде все ясно: приютившиеся на запястье часы – это почти «перпетуум мобиле». Не успеешь и глазом моргнуть, как несколько капелек времени уже просочились через не знающий покоя баланс. А поэзия начинается тогда, когда часовщик решается немного нарушить привычный уклад и чуть-чуть поиграть с образами, пофантазировать, решает уйти от гнетущей обыденности циферблата с тремя стрелками и старается подойти к делу творчески, не обращая внимания на технические трудности, лежащие на пути к воплощению его необычной мечты. В этой рубрике вы сами сможете оценить великолепные модели, глядя на которые то улыбаешься, то потихоньку вздыхаешь от зависти. Их создатели умеют позабыть о рутине и заставить нас тоже позабыть о ней.

авангард

REVOLUTION

228

Cartier Tortue GMT с солнцем и луной Модель «Ротонд» от «Картье» с индикацией времени суток (Rotonde de Cartier Day and Night) по праву считается одной из самых красивых. Едва взглянув на элегантно-простой циферблат, сразу ощущаешь ту самую поэзию движения. В круглом, как Земля древних, корпусе время течет в двух полушариях: северное показывает часы, а в южном ретроградная стрелка отсчитывает минуты. На вращающемся диске, который видно через отверстие в верхней части циферблата, выгравированы солнце и луна. Небесные тела попеременно – днем солнце, ночью луна – проплывают по часовому небосклону, одним из своих лучей отсчитывая часы. В  г. это изящное усложнение с небольшими изменениями возвращается в корпусе «Тортю». «Картье» добавила еще одну стрелку для индикации второго часового пояса, а небосклон теперь занимает «южную» половину циферблата. Честно говоря, мы затрудняемся сказать, какая модель красивее, старая или новая. Однако то, что «Тортю» с индикацией второго часового пояса практичнее, – это уж точно. А в практичных вещах есть своя красота.

ПРОДВИНУТЫЕ

Cartier Santos Triple 100

REVOLUTION

головку – и частички циферблата медленно прокрутятся, как створки жалюзи, и откроют вторую, а если захотите, то и третью картинку. Хитроумный механизм поможет владельцу поменять классический циферблат с двенадцатью римскими цифрами на роскошную шахматную доску ювелира, выложенную круглыми бриллиантами и черными сапфирами. Или по вашему желанию покажет результат кропотливой -часовой работы – выгравированную на циферблате тигриную морду. Модель «Сантос Трипл » выйдет ограниченной серией из двадцати пронумерованных экземпляров.

229

По всей видимости, эта интересная идея родилась у дизайнера «Картье», когда он разглядывал один из тех рекламных щитов с вращающимися трехгранными секциями, что красуются по обочинам дорог. Но стоило эту банальнейшую установку уменьшить до размера часов, как она стала выглядеть совершенно по-другому. Часы «Сантос Трипл » (кстати, очень крупные) красивы сами по себе. Но поверните заводную

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

De Bethune Dream Watch One

От множества других молодых марок компанию «Де Бетюн» с самого начала отличала особая страсть к техническим и эстетическим новшествам. Хотя для начинающего производителя серьезные нововведения обычно чреваты непомерными затратами, это часовщиков не остановило. Первые изобретения «Де Бетюн» – титановый баланс с платиновыми грузиками, словно сошедший со страниц фантастических романов, и объемный индикатор фаз лучшие часы 2008

★

продвинутые

Луны – мгновенно покорили часовое сообщество. В  г. на выставке в Базеле фирма представила самое веское на сегодняшний день доказательство своей огромной любви к уникальным новинкам и подлинному часовому мастерству – модель «Дрим Уоч Уан». Внутри будто вылитого из ртути корпуса (покрытое палладием белое золото) прячется механизм с ручным подзаводом и первым в мире балансом, чью спираль вы ни за что не заметите. В наручных часах мы еще ни разу не видели такого почти сверхъестественного фокуса – очень впечатляет!

★

лучшие часы 2008

★

продвинутые

DeWitt WX-1 «Незнакомкой» модель WX- прозвали не зря: не успели и присмотреться, как на последнем аукционе «Оунли Уоч» ее купил какой-то счастливчик (за   евро, между прочим). Готовы поспорить, в своих самых смелых фантазиях он никогда не видел ничего хоть сколько-нибудь напоминающего WX- – плод сотрудничества «ДеВитта» с французским архитектором Жан-Мишелем Вильмоттом. Глядя на клепаную оболочку, думаешь: то ли это фюзеляж фантастического летательного аппарата, то ли очередная выдумка Дока из трилогии «Назад в будущее». Но это ни то и ни другое, а просто-напросто наручные часы с летящим турбийоном и вертикальным расположением колес. Подпружиненный корпус «Незнакомки» легко раскладывается, как подзорная труба, а благодаря пяти заводным барабанам WX- могут похвастаться -дневным запасом хода. Железному Человеку эти часики, пожалуй, подошли бы.

ПРОДВИНУТЫЕ

Harry Winston Opus 8 Каждый год «Гарри Уинстон» выбирает себе нового партнера и создает с ним очередной часовой неологизм – модель, для которой формальные правила часового дела словно не существуют. Начиная с  г. (именно тогда была запущена серия «Опус» (Opus)) компания успела поработать с лучшими часовщиками и не раз радовала нас интереснейшими моделями. Это, если хотите, ежегодные прививки против косности и застоя в часовой отрасли. Не стал исключением и год -й. Затаив дыхание все с нетерпением ждали, какой «Опус» марка выдаст теперь, как на этот раз нарушит все мыслимые и немыслимые правила. И представляете всеобщее изумление, когда «Гарри Уинстон» стал работать над «Опусом » с Фредериком Гарино (Frédéric Garinaud), который по образованию не часовщик и даже не дизайнер! Правда, в  г. он основал «колыбель часовых технологий» – фирму CSH, занимающуюся всем, что так или иначе связано с часовым делом. Набор довольно пестрый: собственно часовые специальности, микроэлектроника, экология, микромеханическая обработка, дизайн одежды и т. д. и т. п. Что касается «Опуса », то он достойное детище своих создателей – эта в высшей степени авангардная модель стала новой хлесткой пощечиной условностям. Часы, кажется, электронные. Впрочем, не может быть! Калибр-то у них точно механический, да еще с ручным подзаводом. Это цифровая индикация времени вводит в заблуждение: выдвижные элементы цифр создают полное впечатление жидкокристаллического экрана. Механические часы, кажется, научились играть в мозаику. Прямо под циферблатом крутятся диски часов, минут и запаса хода, выдающие свои показания на обратную сторону. Та, в свою очередь, сделана под монтажную плату. По центру, окруженный индикаторами текущего времени и запаса хода, на ней красуется баланс, который хорошо видно через небольшое окошко. Что тут еще сказать? Электроника + механика = любовь. продвинутые

★

лучшие часы 2008

Jaeger-LeCoultre Atmos 561 от Марка Ньюсона

Если цель всех исканий в часовом деле – в конце концов создать вечный двигатель, который без вмешательства человека подпитывал бы себя сам, то «Жежер-ЛеКультр» – одна из очень немногих, кто ее достиг. Часы «Атмос» к тому же – самое элегантное решение этой задачи. Кстати говоря, первые «атмосы» появились у компании еще в далеких -х. С Мюнхаузеном «Атмос», конечно, соперничать не возьмется, но вот подзавести сам себя сможет. Запас хода он восполняет за счет колебаний температуры воздуха. Стоит ей измениться всего на один градус, как около двух суток свежего хода механизму обеспечено. Однако, как видно, и само совершенство можно сделать лучше. Классическая простота модели в духе Ренессанса нравится не всем, поэтому «Жежер-ЛеКультр» попросила всемирно известного дизайнера Марка Ньюсона придать «Атмосу» современный облик. Обновленный «Атмос » выйдет ограниченной серией в  экземпляров. Все в них к месту: и синеные алюминиевые стрелки, и индикаторы (помимо текущего времени часы показывают месяц и фазы Луны), и невероятно прозрачная оболочка из хрусталя баккара, напоминающая кубик льда. Шик да и только!

★

продвинутые

231

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Hermès Cape Cod H1 Grand Hours слабостям. По окружности циферблата «Эрмес» с редким вкусом разбросала часовые метки: словно в танце, одни из них сходятся вместе, а другие расступаются. К такому часовому спутнику владелец проникается симпатией сразу, ведь у них уговор – кое-где время как бы замедлить, а где-то, наоборот, ускорить. Скажем, англичанин наверняка захочет растянуть ланч с  утра до часу дня и подольше попить чай с  до . А периоды с  до  дня и с  до  вечера покажутся ему с этими часами мимолетными. Но «Кейп-Код H» примечательны не только этой приятной иллюзией, но и высокоточным калибром H с автоподзаводом. Мануфактура «Воше» (Vaucher), где создавался механизм, разработала функцию неравномерной индикации времени специально по заказу «Эрмес». Благодаря хитроумной системе овальных шестеренок часовая стрелка то убыстряет, то замедляет свой бег и проходит расстояние между соседними метками ровно за один астрономический час. При этом неважно, насколько далеко эти метки отстоят друг от друга. «Кейп-Код H» с неравномерной индикацией времени выйдут двумя ограниченными сериями: по  экземпляру в корпусах из белого и розового золота. Циферблат – матовый родиевый или медно-красный – любой сможет выбрать себе по вкусу. Кроме того, на этих моделях стоит по два заводных барабана, и запас хода составляет  часов.

Хотя на практике мы видим массу периодических процессов и с помощью точнейших измерительных приборов постоянно пытаемся разбить аморфное время на равные промежутки, наши представления о нем все еще очень зыбки и туманны. Стоит нам довериться собственным ощущениям (а на что, по большому счету, можно полагаться, если не на ощущения?), как выясняется, что время и не думает распадаться на порции, а наоборот, течет потоком непрерывным и к тому же неравномерным. Когда тебе хорошо – время летит, а стоишь в пробке – кажется, часы тоже остановились. В то время как для физического прибора все секунды одинаковы, наша душа переживает каждое мгновение по-своему. Такова уж человеческая природа. Все мы знаем, как быстро заканчивается перерыв на обед и как долго потом тянется остаток рабочего дня. Часы «КейпКод H» с неравномерной индикацией времени учитывают это чисто человеческое восприятие. Создатели часов, с одной стороны, разработали точнейшее устройство для измерения времени, а с другой – попытались пойти навстречу человеческим лучшие часы 2008

★

продвинутые

★

лучшие часы 2008

★

продвинутые

REVOLUTION

232

Piaget Altiplano Double Jeu из коллекции Limelight Paris – New York Если говорить о сверхплоских механизмах, у «Пьяже» в этой области огромный опыт. Поэтому неудивительно, что часы этой марки, неизменно сочетающие в себе техническое совершенство и тончайшую – во всех смыслах – красоту, одни из самых элегантных. Свое умение работать с плоскими механизмами компания лучше всего демонстрирует в моделях «Альтиплано Дубль Жё». Эти оригинальные создания сложены из двух полноценных часов, соединенных между собой шарниром: одна часть показывает время первого часового пояса, а другая – второго. Хотите верьте, хотите нет, но модели получаются изумительно стройными. В  г. «Пьяже» представляет две свежие версии «Дубль Жё» из белого золота, у которых верхний, откидной, корпус для нужд дизайнеров освободили от механизма. Так что у первой из них вместо верхнего циферблата – песочные часы с золотыми песчинками, повторяющие своей формой изгибы Эйфелевой башни. А идею для второй версии создатели, видимо, почерпнули побывав на площади Согласия в Париже: стоявшее там колесо обозрения переехало на циферблат «Дубль Жё». Приятно осознавать, что «Пьяже» не ограничивается одними бриллиантами, которых, кстати, в «Дубль Жё» хватает, а доводит свои великолепные творения до логического конца.

Ulysse Nardin Freak Blue Phantom Несмотря на юный возраст «Фрика» (первая модель появилась в  г.), часы уже успели стать легендарными, и, кроме того, именно с них пошло само направление «поэзии движения». «Улисс Нарден» не стал прятать красоту механики, а, наоборот, выдвинул ее на первый план: уникальный механизм «Фрика» впервые в мире не только отсчитывал, но и показывал время. И это еще не все. «Улисс Нарден» вместо швейцарского анкерного хода придумал свой собственный спуск и изготовил его из не требующего смазки кремния, о котором остальные часовщики тогда еще и не слыхали. К тому же, хотя «Фрик» представляет из себя карусельный турбийон, деталей в нем меньше, чем в обычных механических часах. Вот такая вот часовая «бритва Оккама» – все лишнее срезано напрочь. Последняя модель семейства «Фрик» – «Блю Фэнтом» в корпусе из белого золота – не сильно отличается от самой первой, а на часы других марок совсем не похожа. Мосты и металлические детали покрывает нержавеющий титановый сплав синего цвета, которому «Блю Фэнтом» («Синий призрак») обязан своим именем, а довершают шедевр стреловидные указатели часов и минут, покрытые светящимся составом суперлюминова, и двойной непрямой спуск. лучшие часы 2008

★

продвинутые

★

лучшие часы 2008

★

продвинутые

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Jour et Nuit

233

и Opéra. В них через большое окошко в циферблате видна часть покрытого эмалью и расписанного вручную диска. Совершая один оборот за  месяцев, он одну за другой открывает нашему взору картины, изображающие времена года. В  г. компания представляет часы «Леди Арпельз Жур э Нюи», основанные на той же идее. Только теперь диск крутится быстрее: полный оборот за одни сутки. Днем по часовому небу чинно шествует усыпанное желтыми сапфирами солнце (желтое золото), а ночью умиротворенно плывет бриллиантовая луна (белое золото). ★

REVOLUTION

Довольно естественно, что многие ювелиры рано или поздно решают себя попробовать в часовом деле. Правда, их часовые коллекции часто почти не отличаются от коллекций ювелирных. Конечно, огромный опыт работы с драгоценностями, превосходный вкус и виртуозное владение ювелирным мастерством чувствуются сразу, но вот чтобы коллекция дала что-то новое в смысле часового дела, такое увидишь нечасто. Одно из редких исключений – «поэтические усложнения» марки «Ван Клиф энд Арпельз». Первое, что приходит на ум, – модели Folie de Prés

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ Наручные часы – аксессуар почти что интимного свойства, они будут «поближе к телу», чем даже любимая ручка или запонки. Поэтому логично, что часовщики наделяют их не только водонепроницаемостью (пусть владелец моет руки почаще), но и функцией отображения второго часового пояса и мирового времени. Ведь пристегнутый к запястью хитроумный приборчик делит с нами радости и тяготы всех наших путешествий. Эта поддержка особенно ценна сегодня, в век реактивных авиалайнеров, когда пассажир за считанные часы преодолевает океаны и перелетает с континента на континент. Моряки стародавних времен в таких походах наживали цингу, на нашу долю выпадают расстройства сна и дезориентация во времени. Тут-то и выручают часы-космополиты: благодаря им человек следит за временем во всем мире, не забывая при этом, какой час у него за окном.

Космополиты

REVOLUTION

234

Concord C1 Worldtimer Жесткая конкуренция между моделями со вторым часовым поясом привела к тому, что удобство в обращении стало неотъемлемым и никого не удивляющим качеством таких часов. Но модели вроде «С Уорлдтаймера» обезоруживают своей простотой, и к ним невольно проникаешься уважением. Циферблат этих часов состоит из нескольких слоев, и искомый второй временной пояс отображается с помощью двух расположенных один поверх другого вращающихся дисков, один из которых показывает название города, а второй – текущее время в нем. Сами диски видно через С-образную прорезь в циферблате. Легким нажатием на удобную кнопку напротив « часов» выбираете интересующий вас город – и вуаля! – напротив его названия тут же отобразится текущий час. Около « часов» на корпусе есть малозаметная кнопка, с помощью которой переключаются режимы летнего и зимнего времени. А управляет своеобразной дисковой индикацией часовой механизм с автоподзаводом и запасом хода на  часа от «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz). Калибр надежно защищен стальным корпусом с алмазоподобным покрытием и металлическим кольцом, обтянутым резной. Оно мертвой хваткой держит циферблат, придавая модели грозный вид, свойственный всей коллекции C. Благодаря ремешку из вулканизированной резины часы идеально сидят на руке, а отсутствие на корпусе ушек приятно удивит многих покупателей.

КОСМОПОЛИТЫ

до минуты синхронизировать показания индикатора со временем, скажем, в Индии, Австралии и других странах, где существуют отклонения от поясного времени. На корпусе видны две головки: одна – для настройки второго часового пояса, другая – для завода фирменного автоматического калибра PF, а также для установки даты и местного времени. Модель выпускается в нескольких вариантах: в корпусе из стали или розового золота, а цветовая гамма циферблатов включает «синий металл», серебро, графит и рыжевато-коричневый.

REVOLUTION

С новыми «Кальпа Хемисфирз» вы отправитесь в поистине незабываемое путешествие сквозь пространство и время. Создатели посвятили эти часы подвигам знаменитого мореплавателя Бернарда Штамма. «Хемисфирз» – новое слово в области точного измерения времени в длительных путешествиях. На циферблате расположен удобный индикатор второго временного пояса, причем его минутная стрелка – что встречается очень редко – настраивается независимо от основной минутной стрелки. Это позволяет с точностью

235

Parmigiani Fleurier Kalpa Hemispheres

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Carl F. Bucherer Patravi TravelTec FourX Что получится, если смешать такие материалы, как палладий, керамику, титан и резину? Взрывная смесь под названием «Патрави ТрэвелТек Фор-Экс». Его корпус выполнен из редкого серебристобелого палладия, ободок – из сверхпрочной керамики, кнопка на « часах» и пряжка ремешка – из легкого титана, а ремешок и внешние стенки завинчивающейся заводной головки и кнопок хронографа – из резины. Чем не идеальное сочетание для часов, способных одновременно отображать время в трех поясах? Мечта любого путешественника. Индикация в трех разных часовых поясах устроена так: центральные стрелки показывают местное время (оно устанавливается заводной головкой); красная стрелка с треугольным наконечником всегда указывает домашнее время на внешнем, неподвижном,

ободке с -часовой шкалой; а нажатием кнопки на « часах» внутренний, подвижный, -часовой ободок можно прокручивать в обоих направлениях, выставляя на нем время в третьем часовом поясе. Работа механизма переключения видна через прорезь сбоку корпуса. В часах установлен автоматический калибр CFB . с -часовым запасом хода, который видно сквозь скелетонированный циферблат. Цветовая гамма циферблата построена на контрасте матово-черного, серо-металлического и ярко-красного. Отдельно стоит отметить оригинальный индикатор даты: цифры вырезаны в черном ободке, и различить их можно лишь на красном фоне, когда они проходят под увеличительным стеклом.

КОСМОПОЛИТЫ

Wyler Genève GMT А вот часы, которыми был бы доволен сам Альберт Гор. Выпустив модель со вторым часовым поясом, «Вилер Женев» доказала, что действительно заботится об окружающей среде. Это первые в мире часы, официально признанные британской «КарбонНьютрал Компани» углеродно нейтральными. Значит, сначала было проанализировано буквально все, что имело отношение к производству этих часов: количество затраченной энергии, отходы производства и даже выбросы CO₂ в процессе грузоперевозок. А затем компания «КарбонНьютрал» «нейтрализовала», или возместила, все эти выбросы углекислоты при помощи экологических проектов, проводимых с ее участием. Кроме того, калибр ETA - помещен в противоударный корпус, основанный на принципе автомобильных подвесок. Местное время показывают классические часовая, минутная и секундная стрелки, а дополнительная малая стрелка, закрепленная на той же центральной оси и увенчанная стреловидным наконечником, ведет отсчет времени во втором часовом поясе по -часовой шкале. космополиты

★

лучшие часы 2008

★

космополиты

Graham Big Silverstone Stowe Racing В этом году компания «Грагам» поднимает бокалы за Гран-при Британии и пьет до дна, ведь выходит хронограф «Биг Сильверстоун Стоу Рейсинг» с функцией мгновенного сброса и индикацией второго часового пояса – идеальный секундомер для международных автогонок. Свое название агрессивные и дерзкие часы от «Грагама» получили в честь самого опасного участка сильверстоунской трассы, поворота «Стоу», который во избежание дальнейших несчастных случаев даже пришлось немного спрямить. Модель, выдержанная в черном, синем и красном цветах, вся словно пропитана гоночным адреналином. В «Грагаме» слов на ветер не бросают, так что часы действительно большие (не зря в названии сказано «Big»): диаметр корпуса из нержавеющей стали – целых  мм. А внутри заключено механическое сердце, поверх которого установлен циферблат, выполненный из углеродного волокна, с горячекованным углеродным ободком. Напротив « часов» располагается большой индикатор даты, а второй часовой пояс отражен на синем внутреннем ободке с индикацией на  часа. И довершает общую картину резиновый ремешок, узором напоминающий покрышки гоночных машин. ★

237

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

АГРЕССИВНЫЕ В любом из нас живет страсть к приключениям, и спортивные часы, нашпигованные массой разнообразных функций, всегда готовы эту страсть пробудить. Случится вам нырнуть в пучины морские – этот верный помощник засечет время погружения, а станете бороздить небо за штурвалом своей «цессны» – подсчитает скорость полета. Сегодня, когда часовые компании вовсю заимствуют материалы из автомобилестроения и авиакосмической отрасли, спортивные модели переживают дни расцвета. Жесткие линии, аэродинамический профиль – современные спортивные часы больше напоминают самолет-истребитель из научно-фантастического фильма. Устоять при виде грозной крылатой машины невозможно, вот мы и назвали эту рубрику «Штурм и натиск».

REVOLUTION

238

Штурм и натиск

Rolex Oyster Perpetual Sea-Dweller DEEPSEA Компания «Ролекс» черпает вдохновение для своей новой модели во влечении людей к таинственным недрам океана и в их неутолимом желании проверить пределы своих возможностей. Благодаря «Ойстер Си-Дуэллер ДИПСИ» с вечным календарем «Ролекс» восстанавливает свое лидерство среди производителей водонепроницаемых часов. Часы выдерживают погружение на глубину до   м, так что титул покорителя морских глубин в этом году «Ролекс» оставляет за собой. Модель включает в себя новшества, запатентованные «Ролексом» и собранные в систему под общим названием «Ринг Лок» (Ring Lock), которая обеспечивает защиту часов от колоссального давления темных океанских глубин. Центральная часть корпуса представляет из себя кольцо из обработанной азотом высокопрочной нержавеющей стали, с одной стороны это кольцо закрыто утолщенным сапфировым стеклом выпуклой формы, а с другой – задней крышкой из титанового сплава. Клапан для стравливания гелия из высокопрочной нержавеющей стали и завинчивающаяся заводная головка системы «Триплок» довершают защиту установленного в часах калибра . Вся эта красота в любой момент готова нырнуть с вами на глубину.

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Blancpain Fifty Fathoms Компания «Бланпэн» бросает вызов времени новыми моделями коллекции «Фифти Фэтомс», оформленными в ультрасовременном стиле. Тем самым компания доказывает, что по-настоящему знаковые часы способны повернуть ход времени вспять. Модель черного цвета, о которой пойдет речь, поражает своим неотразимым стилем и продуманностью до мелочей, эти часы напоминают нам о первых моделях «Фифти Фэтомс», которые наделяли военных подводников шармом засекреченных суперагентов. В моделях этого года узнаваемый -миллиметровый корпус выполнен из полированной стали с черным алмазоподобным покрытием. Картину дополняют циферблат того же цвета, а также стрелки, цифры, и часовые метки, изготовленные из полированной стали и покрытые черным светящимся составом. Слегка выпуклое сапфировое стекло смотрится очень изящно и отлично защищает часы от высоких давлений под водой. В темных глубинах этих часов скрывается калибр  с пятидневным запасом хода; для подзавода служит искусно украшенный ротор в форме наутилуса. Этот моллюск превосходно погружается и всплывает вот уже  млн. лет, а «Бланпэн» настолько гордится его изображением, что дает возможность полюбоваться им через заднюю крышку из сапфирового стекла. Часы водонепроницаемы до  м и имеют черный ремешок из парусины. Новые черные «Фифти Фэтомс» зовут отправиться в путешествие к таинственным морским глубинам и приоткрыть завесу над царством вечной тьмы. лучшие часы 2008

★

агрессивные

★

лучшие часы 2008

★

агрессивные

Breitling for Bently GMT Если бы брайтлинговский «Бентли» со вторым часовым поясом был человеком, то он был бы мужчиной необыкновенно привлекательной внешности и потрясающих умственных способностей, которому бы всегда сопутствовал успех. Он имел бы непререкаемый авторитет среди мужчин и пользовался бы огромной популярностью у женщин. Новая разработка «Брайтлинг фор Бентли» в очередной раз показывает, как умело компания «Брайтлинг» воссоздает в часах сущность марки «Бентли», сочетая ультрасовременную функциональность с ослепительной роскошью. Эксперты из «Брайтлинга» взяли за образец великолепный кузовной дизайн «Бентли» и создали изысканный, продуманный до мелочей технический шедевр – наручные часы, корпус которых составляет единое целое с ремешком, удерживаемым асимметрично расположенными ушками. Внушительных размеров циферблат, напоминающий приборную панель автомобиля, позволяет узнать время в  городах мира. Это достигается благодаря внутреннему крутящемуся ободку, рельефным цифрам и наличию дополнительной часовой стрелки, которая показывает время во втором часовом поясе, совершая один оборот за  часа. Внутри новинки от компании «Брайтлинг» находится автоматический механизм B, прошедший хронометрическую сертификацию. Секундная стрелка хронографа делает полный оборот за  секунд вместо обычных . Эта замечательная функция позволяет довести точность измерений до ⅛ секунды. Корпус часов изготавливается из стали или роскошного красного золота, а к нему покупатель может выбрать либо современный резиновый ремешок (таких в коллекции «Брайтлинг фор Бентли» еще не было), либо «гоночный» браслет. Возьмите эти часы с собой в дорогу – точно не пожалеете.

АГРЕССИВНЫЕ

Breitling Chrono-Matic 49 Обойдемся без цветов и бриллиантов. Самое романтичное творение компании «Брайтлинг» в этом году – мужественные и новаторские часы «Брайтлинг Хроно-Матик ». Эта модель символизирует важнейший год в истории компании, -й, когда «Брайтлинг» создал первый хронограф с автоподзаводом, послуживший основой для знаменитого семейства хронографов «Хроно-Матик». Стальной корпус диаметром  мм напоминает о том, что именно первые «хроно-матики» своими внушительными размерами раздразнили аппетит покупателей и привили им вкус к крупным часам. «Рубленые» формы и прямоугольные стрелки придают часам ностальгический лоск -х и -х. На циферблате красуется золотая заглавная буква «B», которой «Брайтлинг» не отмечал свои изделия с -х годов. Новый стальной браслет, украшенный искусным плетением, ярко контрастирует с простыми линиями корпуса. Основа часов – фирменный калибр  с автоподзаводом. Хронограф отсчитывает время с точностью до четверти секунды, его показания отображаются на двух накопителях: -минутном и -часовом. Для тех, кто предпочитает теплые тона, предусмотрена ограниченная серия –  экземпляров «Хроно-Матика » из розового золота. лучшие часы 2008

★

агрессивные

★

лучшие часы 2008

Corum Romulus Chronograph

★

агрессивные

★

агрессивные

Корумовская серия «Ромулус» названа так в честь Ромула, основателя и первого правителя Рима. Простые и четкие очертания часов этой серии по-царски прекрасны. В этом и заключается сила «Ромулусов» – чтобы продемонстрировать истинную роскошь, им нет необходимости прибегать к нарочитому пафосу. В этом году в монаршем семействе «Корума» прибавление: хронограф «Ромулус». В его корпусе диаметром  мм из нержавеющей стали заключен сертифицированный хронометрический механизм с автоподзаводом. Этот калибр разработан специально для «Корума», на его роторе выгравировано название этой марки. Счетчик текущих секунд находится на отметке « часа», а минутный накопитель – на « часах». Циферблат украшает гильошированный узор из вертикальных полос, придающий ему фирменное очарование. Об ободке с римскими цифрами, характерном для всех «Ромулусов», стоит упомянуть отдельно. На то, чтобы довести его до нужного совершенства, требуется более  производственных операций. Часы поставляются с ремешком из крокодиловой кожи или со стальным браслетом. Они сохраняют водостойкость на глубине до  м, но у кого хватит духу пойти искупаться с такой прекрасной вещицей? агрессивные

★

лучшие часы 2008

Ebel 1911 Tekton FC Bayern Munich Можно с уверенностью сказать: «Эбель» не боится сильных чувств. Наладив сотрудничество с известнейшим футбольным клубом «Арсенал», «Творцы времени» решили укрепить свою связь с профессиональным футболом и заключили договор на пять лет с мюнхенской «Баварией». Этот клуб считается одним из самых именитых за всю историю футбола, но речь сейчас не о том. Компания «Эбель» создала специально для «Баварии» новую модель « Тектон». Корпус часов, великолепно сложенных и по-мужски красивых, навевает ассоциации с натренированным телом футболиста. Семейство «Тектон» завершает трилогию «Эбель» под названием «». Имя «Тектон» происходит от греческого слова «архитектон» – «зодчий». Подходящее название, если учесть, что благодаря выразительному дизайну и несомненному удобству эти внушительные часы похожи на архитектурный шедевр. «Баварская» модель оснащена новым, созданным специально для нее фирменным калибром  с -минутным хронографом и автоподзаводом. Показания хронографа отображаются на оригинальных двухслойных счетчиках. Механизм помещен в стальной корпус диаметром , мм с эффектным шестиугольным резиновым ободком. Похоже, этой осенью болельщики «Баварии», собираясь на матч, будут запасаться не только барабанами и дудками, но и часами.

241

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Jaquet Droz Grande Seconde SUW римскими цифрами, но с вкраплением арабских на пересечении циферблатов – фирменная черта коллекции. Впрочем, «Гранд Сгонд SUW» имеет и свое собственное, узнаваемое лицо. Прорезные стрелки с оранжевыми наконечниками, рифленый ободок, индустриальная «скоба», которая перехватывает -миллиметровый стальной корпус посередине, секундный циферблат, напоминающий спидометр, – все это заставляет нас взглянуть на традиционный «фамильный» дизайн в новом свете. Механизм оснащен двумя заводными барабанами, а за автоподзавод отвечает ротор из -каратного золота. Водонепроницаемость модели – до  м.

«Жаке Дро» решила попробовать себя в категории спортивных часов и выпустила «Гранд Сгонд SUW». Модель новая, но при взгляде на нее кажется, будто видишь доброго знакомого: стиль классической линии «Гранд Сгонд» в ней полностью сохранен. Что касается названия, то аббревиатура «SUW» расшифровывается как «sports utility watch» и напоминает нам о категории легких внедорожников – автомобилей на все случаи жизни. Пожалуй, таким простым, лаконичным и обаятельно-мужественным часам более затейливое имя было бы ни к чему. Дизайн циферблата вызывает ассоциации с математическими понятиями о множествах и подмножествах. Часы обозначены лучшие часы 2008

★

агрессивные

★

лучшие часы 2008

Omega Speedmaster Moonwatch “Alaska” Project В этом году компания «Омега», чьи изделия славятся своей надежностью и выносливостью, представляет на суд публики доселе невиданный защитный корпус. «Спидмастер Мунуоч Аляска Проджект» снабжен большим красным корпусом из анодированного алюминия, которому даже холод космоса нипочем. В -х годах такой корпус планировалось установить на Speedmaster Professional Moonwatch, для которого он и создавался, но тогда в НАСА решили, что это будет лишним, и изобретение осталось в запасниках «Омеги». В прошлом году на аукционе под названием «Омегамания» прототип корпуса произвел на поклонников марки столь сильное впечатление, что кто-то выложил за него баснословную сумму   швейцарских франков. А в этом году уникальный корпус появится на часах «Спидмастер Мунуоч Аляска Проджект» и выйдет ограниченной серией всего в   экземпляров. Под защитным внешним корпусом скрывается -миллиметровый корпус, внутри которого, в свою очередь, размещен калибр  с ручным заводом, запасом хода на  часов и хронографом. Работой последнего легко управлять с помощью двух «грибовидных» кнопок. А ярко-красный цвет защитного корпуса отлично подошел бы к костюму Супермена, случись герою надеть часы перед полетом на темную сторону Луны.

★

агрессивные

АГРЕССИВНЫЕ

Parmigiani Pershing One-One-Five Chronograph, ограниченная серия В этом году дебютирует еще один звездный тандем: на сей раз это швейцарские часовщики из «Пармиджани» и конструкторы ведущей яхтостроительной компании, специализирующейся на роскошных судах, «Першинг». На радость любителям морских просторов новоиспеченные партнеры породили на свет хронограф «Уан-Уан-Файв» («Один-один-пять»), выпущенный ограниченной серией. Часы были названы в честь самого длинного и престижного судна «Першинга», -футовой яхты, а по стилю они продолжают знаменитую линию Kalpa от «Пармиджани», так что в них собрано все, чем гордятся обе компании. Хронограф «Уан-Уан-Файв» выходит в двух вариантах корпуса: из розового золота достоинством  каратов и палладия -й пробы. На задней крышке корпуса красуется изображение одноименной яхты. Часы работают на калибре PF и оснащены хронографом с тахиметрической шкалой и большим указателем даты. Модель сконструирована для жизни на море и выдерживает давление воды вплоть до немалой глубины в  м. А стиль исполнения цифр на ободке и циферблате с легкостью узнает любой, кто знаком с судами «Першинга». ★

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

ВНУТРЕННЯЯ МОЩЬ Двигатель зажигает в машине пламя жизни. Он – душа и сердце автомобиля. Поэтому героями нашей рубрики «Двигатели» стали часы, ценные прежде всего своими механизмами. Мы во всех деталях расскажем о новых калибрах, которые свидетельствуют о высокой степени самостоятельности и богатой фантазии компаний, их выпустивших. Не обойдем стороной и старых знакомых, которые становятся все более технически оснащенными и с каждым разом улучшают свои ходовые качества. Впрочем, иногда рассказ пойдет об отдельных часовых узлах. Например, о турбийоне или даже о системе автоподзавода, если она спроектирована не по шаблону и прекрасно работает.

Двигатели

REVOLUTION

244

Калибр Carl F. Bucherer CFB A1000 Когда «Карл Ф. Бухерер» выпустил новый калибр с автоподзаводом, все единодушно приветствовали его появление. И понятно почему. Вместо того чтобы быстро прославиться какой-нибудь радикальной моделью, на которую можно полюбоваться, но которую нельзя запустить в производство, компания избрала другой, гораздо более тернистый путь. Как говорит генеральный директор фирмы Томас Морф (Thomas Morf), первостепенная задача часовой компании – создать хороший базовый калибр. И слова у него не расходятся с делом: новинке от «Карла Ф. Бухерера», похоже, действительно уготовано великое будущее. Собрали ее, между прочим, на фабрике THA, которая сейчас полностью вошла в группу «Бухерер» (Bucherer Group). Правда, взглянув на CFB A в первый раз, вы сначала будете озадачены. «Разве это не механизм с автоподзаводом?» – спросите вы. Конечно, все устройство калибра отлично продумано, но ведь в центре должен быть ротор автоподзавода или хотя бы микроротор где-нибудь поблизости! И тут вы наконец замечаете, что тяжелое полукольцо на периферии – это и есть ротор. Распределенный по окружности, он теперь не заслоняет часовой механизм. Путь энергии от заводного барабана через колесную систему к крупному стремительно колеблющемуся балансу прослеживается как на ладони. То, что создатели отодвинули ротор к самому периметру, вполне логично. Известно, что чем тяжелей ротор, тем быстрее часы подзаводятся. Но из-за громоздкого ротора владелец часов оказался бы лишен удовольствия наблюдать за хитросплетениями деталей механизма. Отсюда неизбежно следует: центральную часть сектора нужно убрать, а чтобы момент инерции был наибольшим, всю массу собрать в полукольцо. В принципе механизмы с кольцевым ротором делали и раньше, но CFB A – помимо всего прочего, первый в мире калибр с динамической амортизацией. Что же это за система? Начнем с того, что при проектировании любого устройства автоподзавода возникает одна и та же задача – как после сотрясения часов успокоить грузик. Если этого не сделать, ротор может резко качнуться

ДВИГАТЕЛИ кольцо. А на передаточном колесе, зацепленном с ротором, стоят два «инкаблока», обеспечивающих дополнительную амортизацию. Защитить баланс часовщики тоже не забыли. Он оснащен новой регулировочной системой CDAS («Центральная двойная система регулировки») с противоударным градусником. Обычные часы с внешним регулятором хода настраивают, меняя натяжение волосковой пружины. Хотя этот способ позволяет очень точно выставить необходимую частоту колебаний, при ударе такие градусники легко сбиваются. Чтобы избежать этого, инженеры «Карла Ф. Бухерера» придумали регулятор с противоударной системой. В нем ось баланса с двух сторон опирается на «инкаблоки», а положение градусника после регулировки фиксируется специальным запорным механизмом.

против направления подзавода и повредить подшипники. Или, если удар сильный, даже врезаться в мосты. IWC решила эту проблему при помощи моста с изогнутым рычагом. Во всех часах компании с калибром  он оберегает механизм, принимая удары на себя. Однако в механизме CFB A найден более надежный способ не дать колеблющемуся грузику поломать все и вся. Благодаря тому что ротор кольцевой, его можно установить на три подшипниковых блока, каждый из которых, в свою очередь, покоится на подпружиненном балансире. Как только ротор выпадает из плоскости колебаний, эти балансиры гасят паразитные отклонения. Более того, в CFB A завод двунаправленный, а значит, ротор по определению не может качнуться не в ту сторону. Две кулачковые муфты с эксцентрически установленными зажимными роликами передают импульсы на заводной барабан независимо от того, в каком направлении движется двигатели

Chanel J12 на калибре 3125

★

лучшие часы 2008

★

двигатели

История XX в. знает ряд выдающихся союзов, в которых партнеры чем-то обогащали друг друга. Таков был творческий дуэт Фреда Астера, звезды американских мюзиклов, и актрисы Джинджер Роджерс. Рядом с невозмутимо-элегантным Астером Роджерс и сама набиралась «великосветскости», а он, в свою очередь, приобретал мужественный шарм, которого ему не хватало. Есть такая пара и в часовом мире: «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Шанель». Какую же пользу извлекают из совместной работы эти гиганты индустрии роскоши? Начнем с того, что «Шанель», безусловно, уже нашла свою нишу на рынке элитных часов, а коллекция J успела стать – не побоимся этого слова – легендарной. Эти часы – одна из последних работ Жака Элле (Jacques Elleu). Обладая безупречным вкусом и тонким художественным чутьем, он в течение  лет возглавлял отдел дизайна «Шанель». В J Элле смешал эмоциональный заряд и техническую мощь как раз в нужных пропорциях. Не зря эти модели считаются символами столь влекущего к себе современного мира моды и стиля. Но их самая привлекательная черта, особенно для порхающих по магазинам покупательниц, – керамический корпус, который невозможно поцарапать. Ведь, между нами говоря, мужчины всетаки береженее относятся к своим часам. Кстати, о керамике. «Шанель» даже как-то выпустила турбийон ❯❯❯

245

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ с керамической базовой платиной. Все бы хорошо, если бы не одно «но»: до недавнего момента «Шанель» для своих часов закупала те же самые калибры, что и масса других производителей, работающих с тем же поставщиком. Однако в новой ограниченной серии J все по-другому. Новинку в корпусе из -каратного желтого золота и керамики любой уважающий себя коллекционер может приобрести не только для своей дражайшей половины, но и для себя. Что же произошло? Все дело в том, что внутри черно-золотого корпуса бьется калибр  – фирменный механизм «Одемар Пиге» с автоподзаводом, переменным инерционным балансом и прямым приводом секундной стрелки. В документах мануфактуры версия, разработанная для «Шанель», – ее можно узнать по ротору автоподзавода из желтого золота и керамики – числится под номером . А что получает от этих теплых отношений сама «Одемар Пиге»? Через «Шанель» можно, прежде всего, донести ценности высокого часового искусства до совершенно новой аудитории покупателей. «“Шанель” – это легенда, – говорит генеральный директор «Одемар Пиге» Жорж-Анри Мейлан. – И мы друг другу не конкуренты. Поэтому я как-то подумал: а почему бы нам не поработать над чем-нибудь вместе? Тогда люди больше узнают о философии обеих компаний». лучшие часы 2008

★

двигатели

REVOLUTION

246

De Bethune Tourbillon

★

лучшие часы 2008

В часах не обойтись без балансового колеса, каждым своим взмахом делящего время на доли секунды. Если хотите, колесо баланса – это сердце часов. И все же подавляющее большинство часовых марок продолжает пользоваться балансами, которым сто лет в обед. «Де Бетюн» – одна из компаний, выпадающих из общего потока, а возглавляют ее два заслуженных деятеля часовой отрасли – Давид Занетта и Дени Флажолле. У идеального баланса вес должен быть как можно меньше, а момент инерции – как можно больше. Легкий баланс лучше защищен от внешних сотрясений, но и не надо забывать про инерцию – вся масса должна быть сосредоточена как можно дальше от оси вращения, чтобы изохронность колебаний была выше. К  г. «Де Бетюн» подобралась к идеалу вплотную, но пришлось в прямом смысле заново изобретать колесо! В первоначальном варианте новый баланс представлял из себя три спицы с платиновыми грузиками на концах. Казалось, эта конструкция сошла со страниц романов Герберта Уэллса. Во второй версии спиц было уже не три, а четыре. Объяснение простое: баланс с двумя парами грузиков, расположенными друг напротив друга, легче настраивать. Второе поколение балансов создатели вдобавок оснастили уникальной волосковой пружиной. Как и спираль Бреге, она тоже сжималась концентрично, но не за счет загнутого кверху внешнего витка, а за счет запатентованной концевой кривой, сделанной из более толстого материала.

★

двигатели

Преимущество де-бетюновской спирали над брегетированной состоит, во-первых, в том, что в спирали Бреге внешний виток надо загибать вручную, что чревато погрешностями, а во-вторых, в том, что спираль «Де Бетюн» имеет более плоский профиль. В третьей версии, представленной в  г., спицы скрепили между собой попарно, и настроить баланс с помощью двух регулировочных винтов стало еще проще. На четвертом шаге к совершенству спицы, несущие платиновые грузики, сделали из кремния и соединили их в пары специальными биметаллическими деталями. При повышении температуры они изменяют момент инерции баланса, компенсируя тем самым потерю упругости волосковой пружиной. С такими успехами чего еще можно желать? Попробовать внедрить новое колесо в турбийон. Традиционный дизайн турбийона, конечно, пришлось в корне пересмотреть: каретку по максимуму уменьшили, чтобы, поддерживая фирменный баланс «Де Бетюн», она не заслоняла вид на вновь изобретенное колесо. В отдельной статье мы вскоре подробно расскажем о впечатляющем новшестве. Но имейте в виду, что пока созданы только опытные образцы, и в этом году турбийон с новым балансом продаваться точно не будет.

ДВИГАТЕЛИ

REVOLUTION

Не поддавайтесь тем, кто, пытаясь завладеть вашим вниманием, бьет на эффект. Ведь перед вами наверняка самое выдающееся часовое достижение этого года. Одна из задач, которая каждый раз встает перед часовщиками, – обеспечить неослабевающий ток энергии через передаточный механизм независимо от остающегося запаса хода. Обычно сразу после завода барабан посылает на колесную систему достаточно мощный заряд энергии, но со временем резервы иссякают и крутящий момент падает. А значит, поток энергии, текущий от секундного колеса через спуск (его колесо и анкер) к осциллятору, постепенно ослабевает. В итоге падает амплитуда, то есть баланс отклоняется на меньший угол, чем нужно. Избавиться от этого недостатка помогают устройства постоянной силы. Есть несколько способов создать такой механизм. Но почти все из них можно отнести к одной из двух групп: выравнивание энергии происходит либо в месте сцепления с барабаном, либо со спуском. Например, фузея с цепным приводом «подталкивает» барабан, когда запасы хода начинают истощаться. А, скажем, ремонтуар – устройство постоянной силы типа того, что стоит в часах Lange  от «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), – снабжает импульсами непосредственно спусковое колесо. Там дополнительная «гуманитарная помощь» поступает от волосковой пружины, которая каждые  секунд подзаводится и затем передает свою энергию на спуск через секундное колесо. Однако все эти хитроумные механизмы, к сожалению, работают не очень точно. Фузея слишком громоздкая, а что касается ремонтуара, то в нем тоже есть пружина, и ее натяжение за  секунд успевает ослабнуть. Николя Деон (Nicholas Dehon), глава научно-исследовательского отдела в «Жирар-Перрего», придумал кое-что получше. Однажды, сидя в поезде, он от нечего делать стал играть со своим билетом. Деон поставил его на ребро между большим и указательным пальцем так, что тот начал выгибаться то в одну, то в другую сторону. И тут Деону пришла в голову интересная идея. Можно же сделать пружину с тонким лезвием, прикрепить ее двумя концами к рамке (которая будет держать ее, как пальцы билет), а в середине сцепить ее с анкерной вилкой спуска. Тогда, выгибаясь в разные стороны через равные промежутки времени, она будет посылать на баланс строго одинаковые импульсы энергии. Путь энергии в этой системе таков. Колесная система питает секундное колесо, которое передает вращение на промежуточное колесо. А то, в свою очередь, сцеплено с парой ходовых колес, несущих по  зубьев. По сути, эти колеса то запирают анкерную вилку, то снова приводят ее в движение. Пружина – главная деталь спуска «Жирар-Перрего» – имеет форму волны. Когда баланс движется по часовой стрелке, ее левая половина выгибается вверх, а правая опускается вниз; когда баланс возвращается назад, части пружины выгибаются в противоположные стороны. Основной плюс такой пружины в том, что ее натяжение никак не зависит от запаса энергии в заводном барабане. Пружина без всяких посредников посылает на баланс всегда одинаковые импульсы. Деон сознается, что до этого он додумался еще  лет назад. Но тогда не было таких передовых технологий, как глубокое реактивное ионное травление, которое позволяет обрабатывать кремниевые детали с небывалой точностью. Только с помощью этого метода удалось создать первый работающий образец. Новый спуск назвали в честь Констана Жирара (имя «Констан» означает «постоянный»), одного из основателей мануфактуры.

247

«Постоянный спуск» Girard-Perregaux

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Omega Hour Vision Annual Calendar «Омега» давно славится хронометрическими качествами своих часов. Например, она первой ввела в свои часы спуск, отличный от швейцарского анкерного. Коаксиальный спуск, в котором снижен уровень трения скольжения, теперь стоит на всех омеговских моделях. Правда, механизм, который бы учитывал все особенности оригинального спуска, появился только в  г. Его пришлось создавать с нуля, но зато коаксиальный спуск чувствует себя там как дома. В  г. калибр «Аэур Вижн» выходит на очередной виток развития – на этот раз «Омега» добавила в него великолепный годовой календарь с молниеносным переключением чисел и месяцев. Вообще, такой календарь – одно из самых практичных усложнений, когда-либо придуманных часовщиками. Он учитывает разную продолжительность месяцев –  дней или  – и требует настройки всего лишь раз в год на стыке февраля и марта. У механизма часов «Ауэр Вижн» с годовым календарем есть еще одно техническое преимущество. А именно,

лучшие часы 2008

REVOLUTION

248

Panerai Radiomir Titanium 47 мм

★

С чего это «Панераи» вдруг начал сотрудничать с «Минервой» (Minerva)? Оказывается, не так уж и вдруг. Говорят, «Минерва» еще в старые времена поставляла «Панераи» основные часовые узлы. А кроме того, мы слышали, что идею включить «Минерву» в состав группы «Ришмон» (Richemont Group) и выпускать на ее мощностях калибры для ограниченных серий подал не кто иной, как Анджело Бонати, генеральный директор «Панераи». Хотя он сам ничего по этому поводу не говорит, мы склонны верить таким слухам. Разве кто-нибудь знает историю «Панераи» лучше, чем его энергичный глава? В  г. «Панераи» представил модели PAM 

двигатели

★

кремниевая волосковая пружина, оживляющая черненое колесо баланса с переменной инерцией. Последний, между прочим, «Омега» разработала сама. Энергия на него поступает с двух заводных барабанов. Примечательно, что «Омега» решила ставить кремниевые спирали и на женские часы. «На самом деле, – рассказывает генеральный директор Стивен Уркхарт, – настроить миниатюрные женские часы даже сложнее, чем мужские. А благодаря исключительным свойствам кремния женские модели, мы уверены, станут работать намного лучше». Внешне часы «Аэур Вижн» с годовым календарем – прекрасный пример минимализма: на солидную техническую начинку указывают только продолговатые окошки числа и месяца в светлых рамочках. И еще: как и любой представитель линейки «Аэур Вижн», эта модель оснащена сапфировой задней крышкой, через которую виден механизм.

лучшие часы 2008

★

двигатели

ДВИГАТЕЛИ с черным циферблатом и PAM  с коричневым, обе на основе механизмов «Минервы». Выглядят новинки изумительно, не говоря уже о том, что вышли они малыми сериями и коллекционеры по ним с ума сходят. Радиомировский корпус превратился в бойца-невидимку: сам корпус диаметром  мм сделан из титана -й марки, а полированный ободок – из титана -й марки. По периметру трехслойных циферблатов идет тонкое золотое кольцо, которое осталось от самых первых «радиомиров» еще ролексовского производства. Сейчас это просто декоративный элемент, а в свое время это кольцо выполняло примерно ту же функцию, что система «Ринг Лок» (Ring Lock) выполняет в новых ролексовских DEEPSEA – защищало механизм от воды. двигатели

Patek Philippe Ref. 5450

В этой заметке вы найдете лишь самые общие сведения о фирменном спуске «Пульсомакс» (Pulsomax) компании «Патек Филипп», стоящем на модели . Об остальных, не менее выдающихся, технических достоинствах этих часов мы рассказывали в предыдущем номере. В свое время мануфактура «Патек Филипп» впервые применила в швейцарском анкерном ходе кремний. Потом инженеры компании придумали, как справиться с изменениями упругости кремния при перепадах температуры, и создали первую в мире работающую волосковую пружину из этого передового материала. «Патек Филипп» действовал постепенно. Сначала единственной кремниевой деталью в часах было ходовое колесо. Затем к нему добавилась волосковая пружина. А в  г. часовщики сделали следующий, третий шаг. На этот раз из кремния изготовлены не только ходовое колесо и пружина, но и анкер с палетами, которые составляют с вилкой одно целое. Но мы бы несправедливо преуменьшили заслуги компании, если бы сказали, что «Патек Филипп» всего-

★

лучшие часы 2008

★

двигатели

навсего сделал анкер из кремния. Мало того, что мануфактура стала пользоваться передовыми материалами, она не забыла и о новейших технологиях. Например, метод ионного травления позволяет получать кремниевые детали практически любой наперед заданной формы. Благодаря такой технологии специалистам удалось создать вилку уникальной и, самое главное, более простой конструкции. Раньше палеты, обеспечивающие сцепление с ходовым колесом, приходилось даже к кремниевому анкеру крепить отдельно. Теперь же их вместе с вилкой можно «вырезать» из одной заготовки, так что весь узел – вилка со «встроенными» палетами и колесо с  зубьями – выглядит единообразно. Кроме того, при помощи ионного травления в форму палет было внесено важное усовершенствование: к плоскостям импульса и покоя добавилась блокирующая выемка с плоскостью возврата. Она сильно ограничивает возможные перемещения носика зуба ходового колеса, а значит, площадь контакта зубьев колеса и палет не меняется и не нужно ставить ограничительные штифты. Еще одна особенность: благодаря тому что два рожка вилки замкнуты между собой своеобразным мостом-дужкой, отпадает необходимость в копье. Но это все детали, а главное преимущество таких нововведений владелец компании Филипп Штерн охарактеризовал так: «Мы получили возможность резко поднять ходовые качества часов «Патек Филипп». В скором будущем вы убедитесь в этом сами».

249

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Ulysse Nardin Silicium Sonata «Улисс Нардену» по праву принадлежат лавры компании, одной из первых распознавших пользу кремния. Как он появился в ее часах, наверное, знают все. В модели Freak было запланировано два ходовых колеса, а раз так, пришлось искать какой-нибудь легкий, но в то же время прочный материал. Два обычных металлических колеса забирали бы слишком много энергии. На мысль о кремнии технического директора фирмы Пьера Гигакса (Pierre Gygax) навел человек по имени Мишель Вермо (Michel Vermot). Когда мир облетела новость о том, что «Улисс Нарден» успешно внедрил этот материал в свои модели, кремний стал пользоваться у часовщиков бешеной популярностью. Судите сами: во-первых, кремниевые детали нечувствительны к магнитным полям, во-вторых, обладают низким коэффициентом трения и их можно не смазывать, и, наконец, как потом выяснилось, благодаря технологии глубокого реактивного ионного травления из кремния можно высечь практически любую форму с очень высокой точностью. Учитывая приоритет «Улисс Нардена» на кремниевом поприще, неудивительно, что фирма представляет модель «Силисиум Соната» – на данный момент «самые кремниевые» серийные часы в мире. Это звание часы подтверждают уже своим внешним видом: циферблатом им служит здоровенная кремниевая пластина. «Соната» – единственный в мире механический будильник с -часовой шкалой, то есть его можно завести на любое время ближайших суток. Механизм «Сонаты» с частотой баланса   пк/ч – последнее слово техники. Волосковая пружина сделана, естественно, из кремния, а вилка, объединенная с копьем, и ролик со встроенным импульсным камнем были получены методом двухстороннего травления. Мануфактура решила не ставить на «Сонату» свой двойной непрямой спуск, а обойтись швейцарским анкерным. Однако, чтобы достичь наилучших ходовых качеств, большинство деталей изготовили из кремния. лучшие часы 2008

★

двигатели

★

лучшие часы 2008

REVOLUTION

250

Калибр Vulcain Cricket V-20 «Вулкан» всегда славился механическими часами с будильником. Вознамерившись с блеском отпраздновать -летний юбилей, компания представила первый в своей истории калибр с будильником и автоподзаводом. Как и в версии, которую нужно заводить вручную, механизм, работающий с привычной частотой  Гц, снабжают энергией два заводных барабана. Первый поддерживает отсчет текущего времени, а второй питает модуль будильника и обеспечивает длительность звонка от  до  секунд. Но часовщикам «Вулкана» было мало просто встроить в калибр V- ротор автоподзавода. Они придумали, как улучшить однонаправленный завод и повысить противоударные характеристики. Из центра ротора была вырезана изрядная часть в форме буквы «V». Так что теперь инерционный сектор может слегка изменять свою геометрию и смягчать сильные удары, а специальное блокирующее устройство на мосту не дает ротору задеть механизм. Эффективность подзавода повышают бессмазочные керамические подшипники и реверсивное колесо, развивающее большой крутящий момент. Чтобы добиться большего числа обертонов в характерном звуке будильника «Вулкан», молоточек калибра V- перенесли ближе к центру. А что касается баланса, то его поместили между двумя подпятниками системы «Экзактоматик» (Exactomatic). Благодаря этому ноу-хау цапфы оси баланса всегда испытывают одинаковое давление вне зависимости от положения часов. Часы «Крикет» с калибром V- ясно показывают: «Вулкан» обладает как тонким техническим чутьем, так и безупречным художественным вкусом. А что еще, собственно, нужно, чтобы создавать безумно обаятельные будильники? ★

★

двигатели

МУДРЕЙШИЕ

ЧАСЫ С ФИЛОСОФИЕЙ Часы усложняются с каждым годом. В последнее время все только и говорят, что о технических новинках, а часовщики наперегонки внедряют передовые технологии и один за другим выдают чудеса высокосложной механики. Все это, конечно, идет на пользу часовому делу, но бесконечный поиск самых свежих усложнений – одно поразительней другого – быстро выматывает. И до чего же иногда приятно отдохнуть от всех этих турбийонов и вспомнить, что главное в часах – их часовая сущность. В полной мере она проявляется в тех моделях, которые своими чистыми классическими линиями, кажется, излучают спокойствие и мудрость буддистского монаха. Таким часам хорошо подходит эпитет «мудрые». Возьмите любую модель из этой статьи – все они полностью вобрали в себя историю своей марки, не теряя, однако, при этом своеобразия. В то же время эти мудрецы – мостик, связывающий нас с будущим. Там механические часы по-прежнему будут высоко цениться как серьезные произведения искусства.

Мудрейшие

REVOLUTION

Каждый год со стендов весенних часовых выставок на нас взирают тысячи новинок, но далеко не все из них производят неизгладимое впечатление. «Ланге » – как раз из тех подлинных шедевров, которые западают в душу надолго. На свет эта модель появилась в  г. В ней создатели немного отошли от канонов часового дела: сместили часовую и минутную стрелки относительно центра и впервые в мире ввели теперь уже знаменитый большой указатель даты. Хотя несимметричным циферблатом «А. Ланге унд Зёне» и отдала дань современным веяниям, сам механизм был сделан в лучших традициях саксонского часового дела. В  г. авторы столь любимых многими «Ланге » замахнулись в прямом смысле на большее. У новой версии, получившей имя «Гран Ланге », диаметр корпуса – , мм, что чуть-чуть больше первоначальных , мм. Циферблат выполнен в однотонной гамме и выглядит в обновленной версии еще привлекательнее. Итак, в семействе «Ланге » теперь представлены все размеры: маленький, средний и большой – на любой вкус и запястье.

251

A. Lange & Söhne Grand Lange 1

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Audemars Piguet Millenary Pianoforte «Одемар Пиге», видимо, решила попробовать себя в качестве пианиста-виртуоза и создала «Милленари Пьянофорте». Чтобы стать виртуозом, одного названия мало (фортепьяно итальянцы называют «пьянофорте»). А вот оригинальный дизайн циферблата – уже серьезная заявка. Традиционный, овальный и двухзонный, циферблат коллекции «Милленари» отделан белым жемчугом, а по периметру его опоясывает фортепьянная клавиатура. Прямо внутри нее, немного в стороне от геометрического центра, расположился циферблат с часами и минутами. В одних экземплярах его украшают накладные римские цифры из белого золота, а в других овал циферблата весь усыпан бриллиантами полной огранки. Под прекрасной оболочкой этих часов бьется фирменный калибр «Одемар Пиге» под номером . Среди современных часовых механизмов с автоподзаводом этот обладает одним из самых высоких коэффициентов полезного действия. Во-первых, энергия от ходовой пружины подается к центральной секундной стрелке напрямую, а значит, нет лишнего трения в шестеренках. Во-вторых, благодаря двухопорному мосту повышается точность хода. И завершает этот внушительный арсенал золотой (К) ротор автоподзавода особой формы, которая позволяет развивать при подзаводе изрядный крутящий момент. Среди часов под деловой костюм, представленных в этом году, стройные, элегантные «Милленари Пьянофорте» можно смело назвать одними из самых красивых. Глаз не оторвать!

REVOLUTION

252

лучшие часы 2008

★

мудрейшие

★

лучшие часы 2008

★

мудрейшие

Chopard L.U.C Tech Twist Когда в прошлом году «Шопар» выпустил в свет модель «Тек Твист», любители часового дела разом пооткрывали рты от удивления. Часовщики компании подвергли «Твист» в буквальном смысле пластической операции: часть циферблата удалили, приоткрыв великолепно отделанный многослойный механизм. Что ж, «Шопару» стесняться нечего – здесь у него огромный опыт. Посмотрите сами: везде сняты фаски, детали все черненые да еще декорированы разными способами – тут и «женевские полосы», и спиральные узоры, и гильоше. «Тек Твист» стали одними из самых популярных часов  г., и их сногсшибательный циферблат, ведущий отсчет времени «открытым способом», сыграл в этом не последнюю роль. Правда, многих коллекционеров все-таки ждало разочарование: модель вышла ограниченным тиражом. Чтобы хоть как-то удовлетворить невероятный спрос и в то же время не лишить уже выпущенные часы их исключительности, в этом году «Шопар» представил обновленный «Тек Твист» – на этот раз в корпусе из розового золота. Изысканно-роскошное лицо новой версии логично развивает классические мотивы своей предшественницы из белого золота.

МУДРЕЙШИЕ

REVOLUTION

Как и скульпторы, часовщики беспрестанно ищут новые необычные материалы для своих будущих шедевров. Большой популярностью у современных мастеров пользуется керамика, особенно когда речь заходит о материале для корпуса. Вообще говоря, обработать керамическую деталь не так-то просто, но у этого есть и свои плюсы: оставить вмятину на твердой керамике или поцарапать ее очень трудно. К тому же, выглядит она очень естественно. Среди многочисленных моделей в керамическом корпусе, представленных в этом году, коллекция «Гранд Сгонд Серамик» от «Жаке Дро» видна сразу. Корпуса из керамики и циферблаты, покрытые эмалью, превосходно подходят друг другу. Объединив их в одно целое в серии «Гранд Сгонд Серамик», «Жаке Дро» мало того что показала приверженность своим традициям, но еще и сделала шаг в будущее, открывший перед маркой совершенно неожиданные возможности. Это нововведение коренным образом меняет саму суть всем знакомой линии «Гранд Сгонд». Поэтому даже не верится, что внешний вид моделей – если не считать материала – почти не изменился. На фото – экземпляр с белым эмалевым циферблатом в корпусе из белой керамики. При взгляде на него создается ощущение, будто часы раскалены добела. Создав коллекцию «Гранд Сгонд Серамик», «Жаке Дро» вдохнула в классические модели новые силы и заложила крепкий фундамент на будущее.

253

Коллекция Grande Seconde Céramique от Jaquet Droz

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ

Masterpiece Calendrier Rétrograde и Masterpiece Double Rétrograde от Maurice Lacroix Хотя механические часы изобрели давным-давно, вряд ли кто-то сейчас осмелится сказать, что такой способ измерения времени безнадежно устарел. Часовые компании непрерывно совершенствуют свои детища, не отставая от жизни и в стремительном XXI в. «Морис Лакруа» – та фирма, у которой это получается особенно хорошо. Просто в один прекрасный момент она оставила теплую колыбель и бросилась штурмовать опасные высоты. Возможно, не все знают, но «Морис Лакруа» в состоянии создать высококачественный калибр полностью своими силами. Более того, у компании есть даже своя ниша на рынке – ретроградные механизмы. На часовой выставке «Базель-» были представлены неопровержимые доказательства – «Мастерпис Календрье Ретроград» и «Мастерпис Дубль Ретроград». Первый из них работает на фирменном калибре ML  с ручным заводом. Из одного названия («calendrier rétrograde» – «ретроградный календарь») ясно, какой индикатор ожидать на циферблате, а именно ретроградный указатель даты на отметке « часов». Визуально его уравновешивает индикатор запаса хода на « часах». Во втором часовом шедевре, работающем на калибре ML , вдобавок к ретроградному указателю даты вы найдете индикатор второго часового пояса, тоже ретроградный. Помимо этого на циферблате помещается индикатор запаса хода и счетчик текущих секунд. У каждой модели есть две версии: в корпусе из розового золота (ограниченная серия) и в стальной нержавеющей оболочке. лучшие часы 2008

★

мудрейшие

★

лучшие часы 2008

★

мудрейшие

Glashütte Original PanoInverse XL До чего порой обидно, что часто нет возможности должным образом оценить всю красоту отделки и гравировки внутренних деталей. Ключевые узлы часового механизма, например трехчетвертную платину, «лебединую шею» градусника и ввинчивающиеся золотые шатоны, часто прячут в глубь корпуса и разве что иногда дадут взглянуть на них одним глазком через прозрачную заднюю крышку из сапфира. Однако немецкая мануфактура «Гласхютте Оригиналь» решила в этом году серьезно нарушить правила часового дела и вывернуть часы наизнанку. Так изумительные «лебединые шеи» двойного градусника оказалась на самом видном месте циферблата. Новинку очень метко назвали «ПаноИнверс XL» – «полный переворот». Для мануфактуры он обернулся титаническим трудом: некоторые детали и узлы калибра  пришлось в корне переработать. В частности, для корректировки направления вращения понадобилось дополнительное промежуточное колесо, а узел подзавода спроектировали заново. Зато теперь «лебединые шеи» предстают во всей красе, а трехчетвертная платина служит циферблатом. В левой его части – пересекающиеся кольца часов, минут и секунд, характерные для коллекции «Пано». Одним словом, выпустив «ПаноИнверс XL», «Гласхютте Оригиналь» изящно подчеркнула красоту своего балансового регулятора.

МУДРЕЙШИЕ

Piaget Altiplano Squelette Скелетоны почему-то всегда очаровывают. Наверное, все дело в открытом циферблате, который мгновенно располагает к себе. Когда видишь в механизме все детали до единой, кажется, роднишься с ним, как с близким другом. Но чтобы создать скелетон, надо знать дизайн как свои пять пальцев и виртуозно владеть часовым мастерством. Среди компаний, удовлетворяющих этим требованиям, далеко не последнее место занимает «Пьяже». Начала она с шикарного турбийона-скелетона Emperador, а потом обратилась к сверхплоским часам под деловой костюм, выполненным в классическом стиле, – к звездным «Альтиплано». Наконец-то фирменный калибр P с ручным заводом оказался на первых ролях. Благодаря обнаженному циферблату и прозрачной задней крышке часовой механизм видно от и до: начиная с заводного барабана и ходовой пружины, посылающей через передаточный механизм энергию на колесо баланса, и заканчивая часовым, минутным и секундным колесами. Опытные гравировщики «Пьяже» провели обширную отделку всех основных деталей механизма с родиевым покрытием. Что касается размеров, то, с одной стороны, эта чертовски привлекательная модель может похвастаться внушительным диаметром в  мм, а с другой – вся ее стройная фигурка втискивается в какие-то , мм толщины. мудрейшие

★

лучшие часы 2008

★

мудрейшие

Vacheron Constantin Quai de l’Ile Что получится, если взять все лучшее от денежной банкноты и высококлассных часов и соединить вместе? Футуристические и изысканные «Ке де Л’Иль», носящие, конечно же, название набережной в Женеве, на которой аристократическая марка «Вашерон Константин» начала свой путь. В этой модели, стоящей на -летнем фундаменте из часовых традиций, компания применила самые передовые технологии защиты от подделки, которые обычно используются только на государственном уровне. До сегодняшнего дня никто в мире элитных часов не осмеливался замахнуться на элементы, оберегающие от незаконного копирования дензнаки и паспорта: микротекст и микроузоры, защитную типографскую краску и метки, проявляющиеся в ультрафиолетовом свете. В итоге на свет появились первые часы, которые практически невозможно подделать. Их в меру прозрачный высокохудожественный циферблат (на выбор: серый, белый или черный), несмотря на все «водяные знаки», прекрасно читается. Интересно, что напыленный на циферблат микротекст из белого золота представляет собой фрагменты переписки Жака-Бартелеми Вашерона и Франсуа Константина. Вторая степень «непробиваемой» защиты – приклеенная с внутренней стороны сапфирового стекла пленка. На ней – сотни крошечных изображений мальтийского креста и линии, расходящиеся, как лучи солнца. Однако часами «Ке де Л’Иль» мануфактура не только продемонстрировала умение постоять за себя, но и одно из своих главных ❯❯❯

255

★

REVOLUTION

лучшие часы 2008

ЛУЧШИЕ ЧАСЫ достоинств – индивидуальный подход к каждому клиенту. Покупатель лично принимает участие в создании своей единственной и неповторимой модели. В отделе специальных заказов «Ателье Кабинотье» можно выбрать материал для каждого из семи элементов корпуса, выполненного в форме подушки (розовое золото, титан или палладий), один из двух циферблатов, вариант отделки механизма (их тоже два) и ремешок. Так что в этом году «Ке де Л’Иль» принимают почти  различных образов. Пока в рамках коллекции выпущено две модели: обе с автоподзаводом и индикацией даты, но на одной еще стоят индикаторы дня недели и запаса хода. Оживает эта красота благодаря профессионально отделанным калибрам SC/ и QH, которые от начала до конца разработаны в стенах мануфактуры. На качество проглядывающих через полуоткрытый циферблат механизмов недвусмысленно намекает Женевское клеймо. Но помимо самих часов «Вашерон Константин» до мелочей продумал все аксессуары. Не устаешь удивляться, насколько ответственно компания подходит к делу! «Свита» «Ке де Л’Иль» состоит из нового прямоугольного футляра, небольшого дорожного чехла, дополнительного ремешка и удостоверения, по виду неотличимого от самого настоящего паспорта. Этот документ – еще одно подтверждение тому, что клиент, сам определяющий, как будет выглядеть его личное произведение искусства, всегда прав. ★

REVOLUTION

256

НАПЫЛЕННЫЙ НА ЦИФЕРБЛАТ МИКРОТЕКСТ ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ФРАГМЕНТЫ ПЕРЕПИСКИ ЖАКАБАРТЕЛЕМИ ВАШЕРОНА И ФРАНСУА КОНСТАНТИНА

глобальное время

ВЕСЬ МИР НА ТВОЕЙ РУКЕ

ЭВОЛЮЦИЯ «МИРОВЫХ» ЧАСОВ Современные часы могут похвастаться самыми удивительными усложнениями. Какие-то их них действительно нужны, какие-то нет. Однако есть усложнение, появившееся в силу насущной необходимости. Речь идет о функции, позволяющей одновременно показывать время в двух или более часовых поясах, которую для простоты называют всемирным и мировым временем. Появление этого усложнения имеет свою историю, отсчет которой идет со времен промышленной революции. Сравнивая часы со вторым часовым поясом («всемирные») и «мировые» часы, легко заметить, что отличаются они объемом информации, представленной на циферблате. Если первые показывают время только в двух часовых поясах, то вторые гораздо интереснее: они могут сказать, сколько времени в любом часовом поясе земного шара. На первый взгляд, часы, показывающие мировое время, устроены на один довольно простой манер: циферблат с основными стрелками, показывающими часы и минуты, дополняет ободок с разбивкой на 24 часа, вращающийся против часовой стрелки. Обязательна также круговая шкала, разбитая на сегменты с названиями крупнейших городов мира в каждом из 24 часовых поясов нашей планеты.

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT ✈ МИР, СЖИМАЮЩИЙСЯ ДО РАЗМЕРОВ ЦИФЕРБЛАТА

дорогах стали устанавливать по сигналу точного времени, который передавали по телеграфу на все станции. Что касается системы всемирного времени, то история ее появлеНельзя не сказать об одной общей черте «всемирных» и «мировых» ния также связана с железными дорогами. В 1876 г. главный инженер часов – и те, и другие были задуманы для часто путешествующего канадской железнодорожной линии «Пасифик Рейлуэй» Сэнфорд человека. Их история восходит к XIX в., когда препятствий на пути путешественников становилось все меньше. Наступали времена, когда Флеминг опубликовал статью, в которой обосновал необходимость введения универсальной системы учета времени. Флеминг, в частносдаже длительное путешествие за тридевять земель уже переставало ти, предлагал разделить земной шар на 24 меридианных пояса, обознавосприниматься как опасное приключение, становясь вполне обычив их буквами латинского алфавита – от «A» до «Z» (при этом буквы денным делом. У путешественников, число которых неуклонно росло, «J» и «V» не использовались). По этой системе пояс Z соответствовал возникало желание иметь часы, которые показывали бы время сразу меридиану города Гринвич. Это объясняет, почему сегодня авиаторы в двух точках мира – той, откуда они выехали, и той, куда они направмногих стран мира часто называют время по Гринвичу «временем ляются. Скоро они появились – в форме классической карманной зулу» (напомним, что в военном и авиационном жаргонах сло«луковицы». Первые модели таких часов назывались «капитанво «зулу» используется для обозначения последней буквы скими» и предназначались для моряков. Имея такую «луколатинского алфавита). Кроме того, с недавних пор время вицу», капитан судна всегда знал, сколько времени в порту по Гринвичу называют и «всеобщим координированным отплытия и порту назначения. временем». Отметим, что часы с этой полезной функцией появились В большинстве стран мира система часовых поясов тогда, когда люди начали понимать: учет времени по всей была введена только к 1929 г. Однако и в наше время Земле должен быть наконец стандартизирован. Особенв силу целого ряда политических и географических но остро проблема общего времени проявлялась в те обстоятельств в ее применении нет полного единогоды на морском и железнодорожном транспорте. образия. Действующая сегодня международная В XIX в. бурно развивалось пароходное сообщесистема универсального времени, также основанние. Другие континенты, куда во времена парусного ная на идее Флеминга, включает уже 40 часовых флота приходилось добираться месяцами или даже поясов (хотя при учете времени по-прежнему годами, вдруг стали намного ближе. Если у Христопользуются двадцатью четырьмя). фора Колумба путь в Америку занял ни много ни Вернемся к часам. Первые модели с функцией мало пять недель, в 30-х годах XIX в. первый пароиндикации мирового времени появились чуть ли ход, преодолевший Атлантический океан, сделал это не на следующий день после официального введения за 22 дня. Через десять лет принадлежащий Сэмюелю поясного времени сразу после Международной мериКунарду пароход «Британия», открывший регулярную дианной конференции в 1884 г. В последующие десять трансатлантическую линию, дошел из Ливерпуля до Бослет мир наблюдал расцвет производства «многопоястона вдвое быстрее. На рубеже XX в. на путешествие из ных» карманных часов разной конструкции. Одни имели Европы в Америку уходило всего-навсего пять-шесть дней. несколько дополнительных циферблатов, показывающих Одновременно с развитием пароходного сообщения Patek Philippe время в крупнейших городах мира. Такие часы были сложрасширялась сеть железных дорог. Железнодорожное Ref. 5110P нее моделей, в которых функция показа времени ограничисообщение возникло с появлением локомотивов, в которых нашли применение паровые машины. Хотя первую паровую машину создал, как считается, древний грек по имени Герон Александрийский почти две тысячи лет назад, придумать и построить надежно работающий двигатель, использующий энергию пара, удалось только в XVIII в. В отличие от ранних паровых машин, машина шотландского изобретателя Джеймса Уатта умела не только крутить колесо, но и производить полезную работу. В 1819 г., в год смерти изобретателя, на первых железных дорогах Англии начались испытания валась двумя часовыми поясами. Часы подобной конструкции были первых в мире паровых локомотивов. одновременно потомками «капитанских» часов и предками многих К 1869 г. в США было закончено строительство первой в мире из сегодняшних «мировых» моделей, имеющих несколько часовых трансконтинентальной железной дороги. Одновременно возникла механизмов в одном корпусе. серьезная проблема: как навести порядок в быстро развивающемся К другому, более редкому типу относились часы с 24-часовым вражелезнодорожном сообщении. На туманном Альбионе необходимость щающимся диском, который был размещен под стеклом циферблата. координации движения поездов осознали раньше, и в ноябре 1840 г. На внешнем неподвижном ободе таких часов была нанесена разбитая впервые в мировой истории там был введен единый отсчет времени, на секторы шкала с названием основных городов мира. Вращающийся обязательный для всех железнодорожных станций страны. Так в Ангдиск показывал время в каждом из городов, название которых было лии была похоронена древнейшая традиция, по которой любой город или деревня жили по своему собственному времени, устанавливая его нанесено на шкалу. Время в других часовых поясах было синхронизировано с местным, которое в обычной манере показывали стрелки по Солнцу. Стандартизация отчета времени помогла наладить бесперебойную на циферблате. работу всех железнодорожных линий. Это было очень важно, если вспомнить, что временной промежуток между проходом встречных ✈ ХОЗЯИН МИРА – ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ составов уже тогда исчислялся минутами. Чтобы избежать столкновеЛУИ КОТТЬЕ ний, да и просто отправляться со станций и прибывать на них вовреЧасы, которые мы называем сегодня «мировыми», – изобретение мя, железнодорожники начали пользоваться специальными станженевского часовщика Луи Коттье (Louis Cottier). Годы его жизни ционными хронометрами и даже обзаводиться карманными часами, (1894-1966) пришлись на период самых кардинальных техничесимевшими особую, «железнодорожную» точность. Часы на железных ких усовершенствований в часовом деле со времени изобретения

259 REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов

САМЫЕ ДОРОГИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЧАСЫ – ДОВОЛЬНО СТАРАЯ «МИРОВАЯ» МОДЕЛЬ PATEK PHILIPPE, ЗА КОТОРУЮ ЗАПЛАТИЛИ 6,6 МЛН. ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT

Metropolitan Dual Time от Daniel Roth: 24 часовых пояса представлены географическими названиями, которые видны в двух окошках – у отметок «12 часов» и «6 часов»

в «обязательную программу» настоящих коллекционеров. Шапуи представил молодого человека основателю компании «Ролекс» (Rolex) Хансу Вильсдорфу. Вскоре Коттье с головой ушел в работу, занявшись реставрацией и поддержанием в надлежащем порядке богатейшей часовой коллекции Вильсдорфа. Добавим, что дружба Коттье с Шапуи продлилась на десятилетия. В 1959 г. они совместно организовали знаменитую выставку «Монтр э бижу» («Часы и украшения»), экспонатами которой были игрушки-автоматы и другие занимательные устройства. Широкую известность Коттье принесли его «мировые» часы, показывающие мировое время. За всю свою жизнь создал более 400 часовых механизмов с данной функцией, в том числе и наручных моделей, многие из которых были выполнены по индивидуальным заказам. В число клиентов Коттье входили знаменитости и даже исторические личности, включая У. Черчилля, Г. Трумэна, генерала Де Голля и И.В. Сталина. Кроме того, Коттье конструировал уникальные «мировые» модели по заказу часовых мануфактур, в числе которых мы находим таких именитых производителей, как «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Агасси» (Agassiz), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и, конечно же, «Ролекс». Что бы кто ни говорил, но именно Коттье мы обязаны тем, что современные «мировые» часы являются образцом технического совершенства. Делал ли Коттье часы для отдельных клиентов или разрабатывал их по заказу крупных часовых мануфактур, он всегда придерживался единого конструктивного принципа. Визитной карточкой мастера стали часы, имеющие внутренний циферблат с двумя стрелками, вращающуюся 24-часовую шкалу для индикации времени в других часовых поясах и внешний обод с названиями городов. В 1950 г. Коттье придумал часы, в которых «местный» часовой пояс устанавливался при помощи второй головки. Это позволило убрать названия городов с ободка часов под стекло. Теперь метки были не только защищены от стирания, но и гораздо лучше читались – если раньше они были выдавлены в металле, то теперь их печатали на циферблате.

REVOLUTION

260

У МОДЕЛИ METROPOLITAN DUAL TIME ФИРМЫ DANIEL ROTH ФУНКЦИЯ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ РЕАЛИЗОВАНА НЕТРАДИЦИОННО

анкерного спуска. При Коттье появились устройства, оберегающие часовые узлы от ударов, а также сплавы, свойства которых не менялись под воздействием высоких температур и магнитных полей; по-новому стали регулировать часовые механизмы; началось промышленное производство хронометров. Его современник Шарль Гильом изобрел элинвар – революционный материал для волосковых пружин, решивший проблему температурной стабильности этой важнейшей детали часового механизма. А всего через три года после смерти Коттье произошло еще одно эпохальное событие – появление первых в мире наручных кварцевых часов, разработанных японской фирмой «Сейко» (Seiko). Коттье был удивительным человеком. В наше время творчеством принято называть самые дикие и неприглядные поступки, а творческий дар часто принимает формы патологического нарциссизма или клинического сумасшествия. Однако история знает немало примеров людей, в которых талант отлично уживался с общительностью и хорошим воспитанием, и Луи Коттье – один из них. Известный специалист и историк часов Освальдо Патрицци писал о нем: «…Добрый и открытый человек, который любил выбраться с мольбертом на природу, мастер, которому доставляло огромное удовольствие делать куклыавтоматы и механических птичек…» Коттье был уроженцем женевского пригорода Каружа, в котором, казалось, все было пропитано духом высокого часового искусства. Он родился в семье талантливого часовщика, приобщившего сына к искусству производства часов и кукол-автоматов. Образование молодой Коттье получил в Женевской часовой школе. Задатки талантливого мастера в нем разглядел Альфред Шапуи, автор замечательных книг по часовой тематике, чьи труды до сих пор входят

✈ «МИРОВЫЕ» ЧАСЫ СЕГОДНЯ

Со швейцарской компанией «Патек Филипп» Коттье связывают десятки лет тесного сотрудничества. Его плодами стали, пожалуй, самые интересные на сегодняшний день коллекционные модели.

Обманчивая простота Douze Villes – лишенный украшений циферблат делает эту модель Jaquet Droz не только непохожей на обычные «мировые» часы, но и исключительно красивой

Новая модель 5131 компании Patek Philippe сочетает славу, полученную в наследство от легендарной модели 5110P, с новейшими техническими наработками

МОДЕЛЬ 5131 – ЭТО ЦИФЕРБЛАТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ В ТЕХНИКЕ ПЕРЕГОРОДЧАТОЙ ЭМАЛИ, ПЛЮС ХАРИЗМА ЗНАМЕНИТОЙ 5110-Й

REVOLUTION

262

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT Как известно, коллекционеры не жалеют денег, когда подворачивается возможность заполучить старинный «патек». Однако на все знают, что на часовых аукционах представители этой швейцарской компании частенько конкурируют с коллекционерами, уводя у них из-под носа самые редкие модели. Хотя мануфактура приобретает часы для собственного музея, сам факт такого интереса к собственной продукции не может не способствовать росту аукционных цен. С другой стороны, не скупай «Патек Филипп» свои редкие модели, интерес к ним со стороны коллекционеров нисколько бы не уменьшился. Самые дорогие на сегодняшний день часы – довольно старая «мировая» модель «Патек Филиппа», за которую в 2002 г. заплатили 6,6 млн. швейцарских франков. Кроме платинового корпуса эти часы могут похвастаться необычным циферблатом. Выполненный в технике перегородчатой эмали, он изображает карту мира, что, учитывая тип усложнения, приходится как нельзя кстати. Конечно, баснословную стоимость этих часов нельзя объяснить одной лишь магнетической привлекательностью, которой обладают всякие часы, умеющие показывать время в разных часовых поясах. Свою роль сыграли надежность и респектабельность торговой марки и в немалой мере то, что данная модель относится к категории очень редких. Сегодня стандартной патековской моделью с функцией индикации мирового времени является модель 5110 (если к тому, что делает «Патек Филипп», вообще применительно слово «стандартный»). Эту модель можно назвать несомненным шагом вперед от классического механизма Коттье с двумя головками. Второй головки действительно нет, зато напротив отметки «10 часов» можно увидеть кнопку. Устанавливать время с помощью кнопки довольно легко: при ее нажатии часовая стрелка мгновенно перескакивает на одну метку вперед. Синхронно с ней, но в направлении против часовой стрелки поворачиваются диск с названиями городов и ободок 24-часового времени. При этом напротив отметки «12 часов» устанавливается новый «местный» город. Владелец 5110-й может элементарно совершить

В Master World Geographic, современных часах с глубокими историческими корнями, Jaeger-LeCoultre отдает дань традиции создания «мировых» моделей

Два «лица» хронографа Reverso Squadra

кругосветное путешествие, не выходя из дома: просто нажимая на кнопку 24 раза, он побывает во всех часовых поясах. Последнее нажатие кнопки вернет часы к прежним настройкам. Какими привлекательными бы ни были эти часы, в «Патек Филиппе» не собирались почивать на лаврах. Конечно, не мог не сыграть свою роль и огромный интерес к старой модели, проданной за рекордную сумму. В общем, взвесив все за и против, мануфактура решила возобновить производство «мировых» часов с эмалевыми миниатюрами. Новые модели не только не должны были ни в чем уступать старым – они должны были их превзойти, ведь теперь конструкторы могли использовать технологии, неведомые во времена производства старых моделей. Известие о том, что после многолетнего перерыва производство «мировых» часов с перегородчатой эмалью было возобновлено, сообщество знатоков и коллекционеров встретило с энтузиазмом. Новинка получила номер 5131. В новых часах, как и в 5110-й модели, используется автоматический калибр 240 HU с микроротором. Его конструктивной изюминкой является то, что при нажатии боковой кнопки узел индикации мирового времени отключается от основной колесной системы. Владельцам модели 5131, переустанавливающим часы на время другого часового пояса, не понадобятся сигналы точного времени – минутная стрелка с хода не сбивается. До недавнего времени «мировые» часы в общем-то относились к категории редкостей. Однако теперь их становится все больше и больше. Выпустила такую модель и компания «Жаке Дро» (Jaquet Droz). Ее часы, названные «Дуз Виль» (Douze Villes), отличаются обманчивой простотой. На циферблате только минутная стрелка и две апертуры: одна из них показывает часы, другая – название города, соответствующего данному часовому поясу. Отсутствие классической 24-часовой индикации мирового времени, конечно, причиняет неудобства, которые, однако, с лихвой компенсируются необычной красотой этих часов. Не менее привлекательна и другая новинка рынка – «Метрополитан Дьюал Тайм» (Metropolitan Dual Time) фирмы «Даниэль Рот» (Daniel Roth).

Хотя «Метрополитан», имеющий привычную 12-часовую индикацию, ближе к часовой классике, функция мирового времени реализована в этой модели нетрадиционно. Как и у модели «Жаке Дро», у «Метрополитан» два окошка, в которых видны названия городов. Впрочем, для кого-то достоинства этих моделей сведет на нет их главный недостаток: ни та, ни другая не может показать время в другом часовом поясе без дополнительных действий со стороны их владельцев. Последним придется нажимать на кнопку, перебирая названия городов, запоминать время в нужном часовом поясе, а потом снова нажимать на кнопку, устанавливая в окошке город, в котором они находятся. Здесь нельзя не вспомнить, что мировые часы в их классическом виде – в каком их задумал Коттье – не требуют от своих владельцев, желающих узнать время в другом городе, никаких манипуляций. Это так, однако не будем забывать, что поклонники роскошных часов – особые люди. Среди них немало тех, кого больше интересует сам процесс, и они с удовольствием будут нажимать на кнопку, видя в дополнительных действиях не недостаток часов, а достоинство. Еще одни гибридные часы, «Брайтлинг фор Бентли GMT» (Breitling for Bentley GMT), эффектны и понастоящему шикарны. Обладатель таких часов, без сомнения, повысит свою репутацию в глазах своих деловых партнеров. Вместе с тем назвать их классическими «мировыми» часами в полном смысле этого определения нельзя. С одной стороны, у них имеется часовая стрелка всемирного времени, которая делает один полный оборот за 24 часа – это приближает их к классическому типу моделей со вторым часовым поясом. С другой стороны, у «Брайтлинг фор Бентли GMT» есть особенность – вращающийся ободок с названиями городов. Совмещая «домашний» часовой пояс и вторую часовую стрелку, владелец этих часов тут же видит время в любой точке мира в 24-часовом формате. Немало «всемирных» моделей и в коллекции «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre), что, конечно, не может никого удивить. Одна из самых интересных – двусторонние «Реверсо Гранд GMT» (Reverso Grande GMT). Время во втором поясе показывает циферблат на аверсе часов, на нем же расположен индикатор запаса хода (который у этих часов достигает ни много ни мало восьми суток!). Что касается более традиционных моделей «мировых» часов, то их представляет серия «Мастер Контрол» (Master Control). В нее входят модели «Мастер Джиогрэфик» (Master Geographic) и «Мастер Уорлд Джиогрэфик» (Master World Geographic), стремящиеся занять (а в случае «Уорлд Джиогрэфика» даже обнять) обе ниши – как часов со вторым часовым поясом, так и «мировых» . Начнем с модели «Мастер Джиогрэфик». Она интересна тем, что ее эстетика и ее функциональность в определенной степени конфликтуют друг с другом. Чтобы сформировать целостный образ этих часов, глазу приходится бороться с асимметрично организованным циферблатом, непропорционально длинными арабскими цифрами и разномастными шрифтами надписей. Однако у дизайна «Мастер Джиогрэфика» есть не только противники, но и горячие поклонники. Последние убеждены, что необычный циферблат оживляет часы, делает их необыкновенно эффектными. Небольшое отступление. Начиная с «Ф-15» на американских истребителях приходится устанавливать специальные устройства, вносящие мгновенные поправки в системы

Второй циферблат Reverso Grande GMT показывает время во втором часовом поясе

У МОДЕЛИ REVERSO GRANDE GMT ВРЕМЯ ВО ВТОРОМ ЧАСОВОМ ПОЯСЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЦИФЕРБЛАТ НА АВЕРСЕ ЧАСОВ; ТАМ ЖЕ РАСПОЛОЖЕН ИНДИКАТОР ЗАПАСА ХОДА

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT Хронограф Master Compressor Extreme World – функция индикации мирового времени плюс новаторский калибр собственного производства

вынесено на этот отдельный счетчик. Хорошо читаемые индикаторы даты и запаса хода, не говоря уже о довольно грамотном распределении цветовых тонов циферблата, гарантируют, что владелец получит весьма элегантные часы с настолько великолепной отделкой, что начинаешь подозревать их в болезненном перфекционизме. Впрочем, именно такую тщательность проработки дизайнерских решений и ожидаешь от изготовителей дорогих современных часов. В то же время эта модель явно отдает дань традициям (что отличает ее от более простого «Мастер Джиогрэфика»), напоминая дерево, обнажившее свои мощные, уходящие глубоко в землю корни. В коллекции «Жежер-ЛеКультр» есть еще одна модель «мировых» часов, на которой мы не можем не остановиться. Хронограф «Мастер Компрессор Экстрим Уорлд» (Master Compressor Extreme World Chronograph), как и «Уорлд Джиогрэфик», принадлежит к классическому типу часов с функцией индикации мирового времени. Весь вид «Компрессора», в особенности его крепко сбитый корпус, дают нам понять, что он легко пройдет сквозь огонь и воду и никогда не подведет своего владельца. Вообще, взглянув на эти часы, понимаешь, насколько своеобразен их дизайн. Казалось бы, секундная стрелка, банально размещенная в центре, и отдельные счетчики минут и часов должны придавать им скучновато-традиционный вид. Однако бросается в глаза непривычный элемент – визуально выделенный белый треугольник стрелки на часовом накопителе. Непривычно смотрятся и столь любимые в «Жежер-ЛеКультр» разношрифтовые надписи на циферблате. Однако постепенно начинаешь осознавать смысл дизайнерского хода: белый треугольник призван связать дополнительный счетчик с треугольными метками часов, расположенными по окружности основного циферблата. Ход, надо признать, удачный: без этой переклички не было бы ощущения динамичного, насыщенного циферблата, которое создает «Компрессор» Подобные дизайнерские находки всегда кажутся довольно противоречивыми и вначале даже раздражают тех, кто привык к визуально

REVOLUTION

264

ХРОНОГРАФ MASTER COMPRESSOR EXTREME WORLD, КАК И MASTER WORLD GEOGRAPHIC, ПРИНАДЛЕЖИТ К КЛАССИЧЕСКОМУ ТИПУ ЧАСОВ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ управления для стабилизации положения самолетов в воздухе. Ядром такого устройства является электронный вычислитель, и, если он откажет, любая ошибка управления, допущенная пилотом, может отправить самолет в гибельный штопор. Однако неустойчивость современных самолетов есть оборотная сторона их главного достоинства – высокой маневренности. В самом деле, из двух самолетов – устойчивого в полете и имеющего тенденцию «рыскать» – второй в теории быстрее реагирует на действия летчика. Дизайн последних моделей «Жежер-ЛеКультр» напоминает упомянутый конфликт устойчивости и маневренности. Свою рискованную игру дизайнеры, явно искавшие баланс двух противоположностей, выиграли. Они сделали «Мастер Джиогрэфик» наглядным примером того, как можно совместить несовместимое: хаос нелепо разбросанных дополнительных циферблатов и безупречность размещения секторного окошка в нижней части основного циферблата, где оно ничему не мешает. Время в городе, чье название выбрано в окошке, показывает малый 12-часовой циферблат с часовой и минутной стрелками. Создавая «Мастер Уорлд Джиогрэфик», дизайнеры пошли еще дальше и, вообще отказавшись от окошка, открыли на всеобщее обозрение весь ободок мирового времени со всеми его городами. Такое решение сразу же превратило «Мастер Уорлд Джиогрэфик» в часы с двумя полноценными функциями мирового и всемирного времени. Стоит добавить, что, поскольку указатель мирового времени имеет формат «24 часа», часы прекрасно обходятся без индикатора «день-ночь». Указатель второго часового пояса (малый 12-часовой циферблат с двумя стрелками) расположен на «7 часах». Находящаяся рядом с ним заметная красная стрелка указывает на город, время которого

сбалансированным циферблатам – признанной классике жанра. Однако дизайнеры тактично, но настойчиво нарушают эффект ожидания, подменяя привычное оригинальным. У «Мастер Уорлд Джиогрэфика» и «Мастер Компрессор Экстрим Уорлда» есть одна замечательная особенность. Конструкторам этих часов удалось справиться с застарелой болезнью механических «мировых» часов – неумением учитывать летнее время. Взять, к примеру, часы Skyhawk японской компании «Ситизен» (Citizen). Они показывают поправку на летнее время в любом часовом поясе по выбору владельца, имеют 24-часовую индикацию времени, указатель всеобщего координированного времени, а также такое количество других полезных функций, что гораздо проще сказать, чего у них нет. Причем любая из них мгновенно включается простым нажатием кнопки. Все это кварцевое удовольствие стоит каких-то 300 долларов, и невольно задумываешься, почему большинство легендарных механических часов, по праву относящихся к произведениям высокого часового искусства, не способны показывать своим владельцам такой пустяк, как летнее время. Ведь получается, что в течение шести месяцев такие часы отображают время во многих часовых поясах неправильно. «Жежер-ЛеКультр» взялась за эту проблему и нашла довольно простое решение. Перед названием каждого города, в котором укоренилась постыдная и вредная привычка переводить летом стрелки на час вперед, стоит приставка – буква «S» (стоит, разумеется, напротив следующего значения на 24-часовом диске). Тем самым часы показывают, что да, мол, мы знаем, что кое-где люди летом дурят и химичат со временем, но, к удовольствию владельца, скептическое признание этих чудачеств ни в коей мере не переходит в уступки и отказ от здравого смысла. В разговоре о «мировых» часах вряд ли будет правильным обойти вниманием продукцию «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux). Эта весьма авторитетная мануфактура выпускает великолепные модели с функцией мирового времени. «Жирар-Перрего» имеет огромный опыт в производстве выдающихся образцов хитроумной наручной механики. На ее счету такие шедевры, как экстравагантно-игривый турбийон Jackpot, лиричные Opera One, а также волшебный «Турбийон с тремя золотыми мостами». «Жирар-Перрего» выпускала и весьма интересные образцы часов, не пошедших в серийное производство, например одни из самых первых в мире кварцевых часов высокой точности, а также высокочастотный хронометр Gyromatic HF. В общем, появление в коллекции часов «Жирар-Перрего» оригинальных моделей с функцией индикации мирового времени отнюдь не случайно.

Metropolis – великолепная модель Audemars Piguet. Тандем двух усложнений – индикатор мирового времени сочетается с вечным календарем

ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ METROPOLIS ВЫЗЫВАЮТ АССОЦИАЦИИ С ЯРКИМ СВЕТОМ И СТЕРИЛЬНОЙ ЧИСТОТОЙ БЛАГОДАРЯ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЕ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ ПРОХЛАДНЫЕ ОТТЕНКИ – ГОЛУБОЙ, БЕЛЫЙ И СЕРЕБРИСТЫЙ

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT

REVOLUTION

266

ИЗЮМИНКА ЧАСОВ WW.TC – FINANCIAL – ИНДИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ БИРЖ, КОТОРОЕ ОТРАЖЕНО НА КОЛЬЦЕ ГОРОДОВ В ВИДЕ КРАСНЫХ И СИНИХ ЛИНИЙ Из классических моделей этой мануфактуры самая свежая – хронограф, чье название компания почемуто скромно пишет с маленькой буквы, ww.tc (аббревиатура от «worldwide time control» – «управление всемирным временем»). Недавно на его основе был выпущен хронограф, получивший название ww.tc – Financial. Никаких серьезных дополнительных усложнений по сравнению с базовой моделью «финансовый» ww.tc не имеет. Однако люди, занимающиеся активной биржевой игрой, найдут в них одну весьма удобную функцию – этот хронограф умеет отслеживать время работы важнейших мировых бирж. Открыта ли биржа в данный момент, подскажет указатель в виде красного треугольника, который при вращении 24-часового ободка проходит вдоль красных и синих отрезков, расположенных по его окружности и обозначающих рабочее время финансовых рынков.

Girard-Perregaux Закончить наш рассказ мы хотим ww.tc – Lady на двух моделях. Интересны они тем, что и та, и другая объединяют в себе мировое время со множеством других усложнений. В определенном смысле в этих двух часах воплощен весь опыт познания человеком пространства и времени. Вообще, любые часы, умеющие показывать время во всех уголках мира, помогают нам понять свое место на гигантском мировом «циферблате». Начинаешь осознавать, что текущий момент твоей жизни в данном часовом поясе – всего лишь небольшой фрагмент времени нашей огромной планеты, который измеряется какими то 15 градусами географической долготы. Однако эти двое часов идут дальше: они наталкивают нас на философские размышления и открывают тайну мирового времени, неведомую владельцам более скромных «мировых» часов. Начнем с чрезвычайно редкого турбийона «Окто Уорлд Уайд Таймер» (Octo World Wide Timer), созданного «Жеральдом Жента» (Gérald Genta). Это практически нигде не встречающаяся модель с массивным, если не сказать грандиозным, ободом, на который нанесены названия городов. Обод внешний, он не закрыт стеклом – признак, свойственный классическим моделям «мировых» часов. Помимо индикатора мирового времени «Окто Уорлд Уайд Таймер» может похвастаться вечным календарем и указателем лунных фаз. Крупный и толстый корпус этого турбийона напоминает древние архитектурные памятники – египетскую мастабу или пирамиду ацтеков – и вызывает ассоциации с вечностью, измеряемой не часами, но веками. Красноватый оттенок золота, из которого сделан корпус, и четыре красных дополнительных циферблата недвусмысленно намекают на кровь и ужас, который древний человек испытывал перед силами природы. Невольно вспоминаешь, что

Girard-Perregaux ww.tc – Financial

Новая модель GirardPerregaux ww.tc – 24 Hour Shopping привлекает играющим светом бриллиантов. Сердцу женщины будет также мил 24-часовой индикатор, показывающей время в самых престижных торговых центрах мира

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT

в древности каждодневный восход благотворного солнца имел свою кровавую цену, платить которую приходилось человеческими жертвоприношениями. Контрастом на фоне брутального «Окто», выглядят вторые часы, выпущенные компанией «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Они носят футуристическое имя «Метрополис» (Metropolis) и вызывают ассоциации с ярким светом и стерильной чистотой благодаря цветовой палитре, соединяющей прохладные оттенки – голубой, белый и серебристый. Как и «Окто», «Метрополис» оснащен вечным календарем, а вот функция индикации времени у них реализована по-разному. Отличие в том, что индикатор мирового времени у «Метрополиса» занимает как бы подчиненное положение, будучи ограничен размерами миниатюрного дополнительного циферблата, словно стесняющегося быть крупнее своего напарника – круглого индикатора вечного календаря. «Метрополис» будто бы говорит нам, что для правильного ощущения времени час – слишком незначительная единица. Понять всеобъемлющую и вневременную вечность нам помогают годы, а их учет ведет вечный календарь – бессменный механический дублер небесных тел. И вот мы уже ощущаем время нашей жизни как вечный танец, мелодия которого измеряется не четвертями, а полными тонами. Итак, теперь мы точно знаем: «мировые» часы отличаются удивительной практичностью. Однако их утилитарная направленность не мешает им быть окном в огромный мир всех 24 часовых поясов. Имея «мировые» часы, мы можем почувствовать свою сопричастность бесконечной вселенной времени. Если, конечно, захотим. ★

REVOLUTION

Gérald Genta Octo World Wide Timer

267

Elite Multicity World Time – еще одна яркая модель «мировых» часов от компании Zenith, знаменитой своими великолепными калибрами

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ «ВСЕМИРНЫХ» ЧАСОВ

BREITLING NAVITIMER WORLD

ROLEX GMT-MASTER II Прадедушка всех часов со вторым часовым поясом даст фору многим молодым. На первых «GMT-мастерах» стояли знаменитые сине-красные ободки в стиле «Пепси», по которым сегодняшние фанаты «Ролекса» безошибочно узнают раритет. Но и современный «GMT-Мастер II» с керамическим ободком сохранил за собой харизму «профессиональных» часов высшей категории.

«Брайтлинг» уже много десятилетий выпускает прекрасные часы специального назначения, так что летчик (или просто человек, мечтающий о небе) оценит «Навитаймер Уорлд» и как надежный и полезный прибор, и как часть авиационной истории.

IWC PILOT’S WATCH UTC IWC, как и «Брайтлинг» с «Омегой» (Omega), с давних пор тесно сотрудничает с авиацией, а навигационные часы IWC времен второй мировой – заветная мечта любого коллекционера. Часы «Пайлотс Уоч UTC» продолжают славные традиции марки, заложенные знаменитой серией авиационных часов Mark, и отличаются тем, что на их четкий минималистский циферблат помещен индикатор второго часового пояса.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK DUAL TIME «Роял Оук», самые, пожалуй, популярные спортивные часы в сверхдорогом сегменте, теперь обзавелись индикатором второго пояса – чтобы следящий за часовой модой пассажир бизнес-класса не запутался во времени.

ULYSSE NARDIN SONATA CATHEDRAL DUAL TIME

Звуковой сигнал «Сонаты» – это не цикадный стрекот банального будильника, а подлинное музыкальное произведение, от которого человек пробуждается просветленным. А в этой модели, кроме индикатора второго пояса, есть еще и механический таймер обратного отсчета. Что еще нужно усталому, растерянному путешественнику, который смешал день с ночью?

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS DUAL TIME

Модель «Оверсиз» чуть посдержаннее, чем «Роял Оук», но спортивной элегантности ей не занимать. Да и вообще, эти мужественные лаконичные часы – настоящее поэтическое произведение из стали.

RICHARD MILLE RM 003V2 Индикация всемирного времени появилась в наручных часах с рождением реактивной авиации. Теперь миллевский турбийон с ручным заводом, оснащенный углеволоконной платиной, делает из этого усложнения атрибут космической эпохи.

PATEK PHILIPPE REF. 5134 TRAVEL TIME Простая элегантность, элегантная простота: модель 5134 – принадлежность уже не кабины пилота, а салона частного воздушного судна. По этим изысканным и безупречно стильным часам легко узнаешь птицу высокого полета.

BOVET QUANTIÈME PERPÉTUEL RETROGRADE GMT Вот что получается, когда практичность идет рука об руку с красотой. В этой оригинальной модели, которую ни с чем не перепутаешь, «Бове» объединила индикацию времени во втором часовом поясе с вечным календарем.

PANERAI 8 DAYS GMT PAM 317

В недрах непроницаемочерного корпуса скрывается фирменный калибр «Панераи», который в течение восьми дней способен поддерживать работу однокнопочного хронографа и циферблата второго часового пояса с указателем времени суток.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ МЕРИДИАН ВСЕМИРНЫЕ ЧАСЫ Есть люди, для которых часы – не часы, если это не узкоспециализированный, профессиональный инструмент для учета времени. Сторонники такого строго утилитарного подхода не видят в часах ни эстетической ценности, ни символа финансового благополучия. Часы интересны им как исключительно функциональный прибор, единственная обязанность которого – удовлетворять реальные потребности владельца, оказавшегося в суровых и опасных условиях современной жизни. Прекрасный пример такого профессионального инструмента – часы для подводного плавания, в которых все подчинено решению одной-единственной цели – обеспечить своевременное возвращение человека из морских глубин на безопасную сушу. Почитатели «инструментов для учета времени» с радостью узнают свой идеал и в часах с функцией индикации времени во втором часовом поясе. Такие часы часто называют «всемирными», поскольку дополнительную часовую стрелку (которой оснащены большинство из них) можно устанавливать независимо от основной, а значит, она может показывать время в любой точке мира. Как и подводные часы, это, прежде всего, специальный инструмент для профессионального использования. Но если аквалангист надевает подводные часы опускаясь под воду, то владелец часов с функцией индикации времени во втором часовом поясе берет их с собой поднимаясь в небо, а это, между прочим, не менее опасная среда, чем морская стихия.

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT

РАЗВИТИЕ РЕАКТИВНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ АВИАЦИИ ЗАСТАВИЛО ВВЕСТИ СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ, ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ ПИЛОТОВ И АВИАДИСПЕТЧЕРОВ, В КАКОМ БЫ ЧАСОВОМ ПОЯСЕ ОНИ НИ НАХОДИЛИСЬ

ЛАТУННАЯ ПОЛОСА, ОТМЕЧАЮЩАЯ НУЛЕВОЙ МЕРИДИАН: ПО ОДНУ СТОРОНУ – ВОСТОК, ПО ДРУГУЮ – ЗАПАД

10 августа 1958 г. На авиазаводе «Боинг», расположенном в американском штате Вашингтон, готовят к выпуску новый пассажирский авиалайнер «Боинг-707-120s». Этот самолет знаменит тем, что именно он откроет трансатлантическую линию Нью-Йорк – Париж в октябре 1958 г.

273 REVOLUTION

Текст: Джек Форстер, Иван Полетов

✈ «БОИНГ-707» – ЛЕГЕНДА НА ВЗЛЕТЕ Часы, показывающие время во втором часовом поясе, можно смело назвать ровесниками реактивной авиации. В 1957 г., когда СССР запустил на орбиту первый в мире космический аппарат, корпорация «Боинг» завершила работы над своим первым реактивным лайнером. Строго говоря, новый самолет, получивший номер 707, был второй попыткой создать конкурентоспособный рейсовый реактивный самолет (предыдущий опыт – «Боинг-377», выпущенный под названием «Стратокрузер», – оказался неудачным и принес корпорации миллионные убытки). На этот раз «Боинг» сделал ставку на универсальность – на базе нового самолета планировали выпускать самолет для военных. Кстати, старичок «семьсот седьмой» до сих служит Пентагону под именем «Стратотанкер» в амплуа самолета-заправщика. «Боинг-707» удался. Иметь его в своем самолетном парке было делом престижа для любой авиакомпании, и первой его стала закупать «Пан-Американ». Новый лайнер выгодно отличался от предшественников широким фюзеляжем и мощными двигателями, что позволяло ему брать на борт повышенное количество пассажиров. В общем, это был незаурядный самолет; в немалой степени благодаря ему у многих американцев родился вкус к воздушным путешествиям. Надо сказать, что в те времена, когда «боинги-707» только начали подниматься в небо, путешествие на реактивном пассажирском самолете у большинства людей вызывало ассоциации с роскошной жизнью – прежде всего, с возможностью быстро перемещаться с одного фешенебельного курорта на другой. Сегодня пассажирам эконом-класса, путешествующим словно сельди в бочке, трудно в это поверить, но в былые времена регулярные полеты на пассажирских реактивных самолетах действительно позволяли себе лишь те, кого принято называть сливками общества. Тут надо заметить, что для того, кто сидит за штурвалом реактивного лайнера, очень важен фактор времени (пассажиры, конечно, тоже умеют считать минуты, но речь сейчас не о них). Дело в том, что с появлением реактивной авиации и ростом пассажироперевозок небо над нашими головами стало быстро заполняться взлетающими, садящимися или просто пролетающими самолетами. Чтобы избежать столкновений в воздухе, причиной которых часто бывает путаница со временем предоставления воздушного коридора, летчикам и авиадиспетчерам нужно было «оторваться» от местного времени. Возникла необходимость иметь единую систему учета времени, которой могли бы пользоваться все пилоты самолетов, над каким бы континентом они ни летели. Собственно идея стандартного времени возникла гораздо раньше, когда в связи с развитием железнодорожного сообщения появилась необходимость организовать движение поездов по единому расписанию. Пассажирская авиация пошла дальше, выбрав точку отсчета стандартного времени. Ею стал нулевой градус географической долготы, или проще – нулевой меридиан. Стандартное время авиации стали называть всемирным, или временем по Гринвичу, – в честь

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT городка в Англии, расположенного как раз на нулевом меридиане. Время по Гринвичу (английская аббревиатура – «GMT») стало единым временем для всех, имеющих отношение к авиации. Теперь, чтобы определить, в какой точке земного шара будет находиться летательный аппарат в определенный момент времени, летчику, штурману или составителю маршрута больше не нужно было производить никаких сложных расчетов. Всемирное время пришлось очень кстати и на земле, прежде всего авиадиспетчерам, которые теперь могли сравнительно легко разводить в тесном воздушном пространстве самолеты, почти ежеминутно взлетающие и садящиеся со скоростью 800 км/ч. Держать руку на общем пульсе должны были и сотрудники авиакомпаний, обеспечивающие отлеты своих

ФУНКЦИЮ ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА РЕАЛИЗОВАЛ В СВОИХ ЧАСАХ НЕ ТОЛЬКО ROLEX, НО И ДРУГИЕ КОМПАНИИ, В ЧАСТНОСТИ BREITLING, ЧЬЕ ИМЯ ВЫЗЫВАЕТ БЕЗОШИБОЧНЫЕ АССОЦИАЦИИ С АВИАЦИЕЙ авиалайнеров: чем меньше задержек рейсов, тем меньше убытков. Понятно, что летчики стали испытывать необходимость в часах, которые показывали бы не только местное, но и всемирное время. Рано или поздно они просто обязаны были появиться. Нет ничего удивительного в том, что первой такие часы выпустила заслуженная компания «Ролекс» (Rolex).

REVOLUTION

274

✈ ROLEX GMT-MASTER Родоначальником всех современных часов, показывающих время в двух часовых поясах, стала модель «GMT-Мастер» (GMT-Master), выпущенная «Ролексом» в 1954 г. Первые «всемирные» «ролексы» стали плодом сотрудничества знаменитой швейцарской фирмы с авиакомпанией «Пан-Американ». Вообще, «GMT-Мастер» – отличный пример прагматического подхода: лишенные всего ненужного, они отличаются практичностью и простотой конструкции, а это, не будем забывать, в профессиональных часах самое главное. Ведь такие часы – прежде всего, измерительный прибор, а значит, декоративность должна занимать подчиненное положение. Надо признать, что «всемирный» «ролекс» во всех своих версиях – от оригинальной, модели 6524, до самых последних – удался, став классическим примером строго функционального подхода в конструировании часов. Успех авиачасов «Ролекса» во многом обеспечили летчики, проголосовав за них своим трудовым долларом. Первыми их повесили на свои запястья пилоты «Пан-Американ», затем и все остальные, включая космонавтов американского «Аполлона» и экипаж суборбитального самолета «Х-15». Пользоваться «GMT-мастерами» очень удобно, недаром на фоне других часов с функцией второй часовой зоны они выглядят образцом простоты. Помимо трех обычных стрелок, этот «ролекс» имеет еще одну, четвертую, показывающую время во втором часовом поясе. Четвертая стрелка заканчивается треугольником, покрытым люминесцентным составом, он хорошо заметен даже при беглом взгляде на циферблат. Если часовая стрелка местного времени делает полный оборот, как водится,

за 12 часов, то стрелка «всемирного» времени – за 24. Часовая стрелка местного времени устанавливается независимо от минут и секунд (для этого заводную головку нужно вытянуть во второе положение), а значит, основные стрелки легко и быстро настраиваются на время любого часового пояса. Заметим, что автономность часовой стрелки – большое удобство, которое осознаешь при пересечении меридианов: чтобы переустановить часы, сигнал точного времени не нужен. Ободок часов с 24-часовой разбивкой позволяет легко сменить часовой Rolex GMTпояс и для дополнительной стрелки. Эта Master II функция вкупе с удобной установкой даты, прочностью конструкции и отлично читаемым циферблатом делает «GMT-Мастер» поистине классической моделью авиачасов, любимой авиаторами всего мира. Можно смело утверждать, что к этой модели «Ролекса» – как и ко многим другим часам уважаемой швейцарской фирмы – просто нечего добавить.

✈ «ВСЕМИРНЫЕ» ЧАСЫ КОНКУРЕНТОВ

Было бы наивно полагать, что «Ролексу» удастся остаться в гордом одиночестве – идея часов, показывающих время в двух часовых поясах, была слишком соблазнительна, чтобы от нее отказались другие фирмы. Одной из первых компаний, снабдивших по примеру «Ролекса» свои часы данной функцией, стал «Брайтлинг» (Breitling). Само это имя вызывает немедленные ассоциации с авиацией, причем авиационный статус часов «Брайтлинг» не имеет ничего общего с банальным маркетологическим преувеличением, ведь эта компания не один десяток лет выпускала специальные часы для авиаторов. Надо сказать, что «Брайтлинг» вообще часто опережает конкурентов, предлагая новаторские модели вроде первого в мире хронографа с круглой логарифмической линейкой. Между прочим, эта именитая компания входила в консорциум четырех часовых производителей, создавших один из первых автоматических калибров для хронографов. В конце 60-х и начале 70-х в модельном ряду фирмы были часы с отдельным модулем индикации второго часового пояса. К ним относились и знаменитые хронографы – автоматический «Хрономатик» (Chronomatic), и неавтоматический «Джи-эм-ти» (GMT). Так что вряд ли можно назвать случайным то, что одна из самых известных моделей этой фирмы, «Навитаймер» (Navitimer), была избрана в качестве официальных часов американской Ассоциации владельцев и пилотов самолетов. Разновидность «Навитаймера» с 24-часовой шкалой, получившая название «Космонавт» (Cosmonaute), была на Полковник Лоуренс руке американца Скотта КарпентеАравийский, подра, совершавшего в 1962 г. орбинявший восстание арабских племен тальный полет на космическом в тылу Османской корабле «Аврора-7». империи в годы первой мировой войны, Нисколько не удивляносил хронограф ет, что в ряду производителей Omega

Omega Flightmaster

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЧАСАМИ, ПОКАЗЫВАЮЩИМИ ВРЕМЯ ПО ГРИНВИЧУ (В ИХ НАЗВАНИИ ЧАСТО ПРИСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ «GMT»), И ЧАСАМИ С ФУНКЦИЕЙ ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА («DUAL TIME») БОЛЕЕ ЧЕМ УСЛОВНА – В ПРИНЦИПЕ ЛЮБЫЕ ЧАСЫ, ИМЕЮЩИЕ ВТОРУЮ ЧАСОВУЮ СТРЕЛКУ, МОЖНО УСТАНОВИТЬ НА ВРЕМЯ ЛЮБОГО МЕРИДИАНА времени она выпускает также специальные «всемирных» часов в числе первых оказалась часы для установки в кабине самолета. Кстаи «Омега» (Omega). Между прочим, в среде ти, владельцем авиационного хронографа авиаторов эта именитая компания всегда «Омега» с двумя дополнительными пользовалась уважением как производициферблатами являлся в числе тель великолепных хронографов. Самый других знаменитый полковник знаменитый среди них – «Спидмастер» Лоуренс (известный также как Ло(Speedmaster), который был и до сих пор уренс Аравийский), служивший остается чистым хронографом, лишенным в английских ВВС после первой даже такого элементарного усложнения, как мировой войны. указатель даты. Впрочем, «Спидмастер» по праву называют одним из самых прочных, надежных и точных приборов для измере✈ ЧАСЫ ПО ГРИНВИЧУ ния времени. Уже несколько десятилетий им Сегодня специализированные авиачасы пользуются летчики и космонавты, однако столкнулись с конкуренцией в лице модеWyler Genève GMT любопытно, что разрабатывали «Спидмаслей, предназначенных для путешественнитер», похоже, не для покорителей неба, а для ков и просто деловых людей, совершающих автомобилистов. Во всяком случае, на одном из первых рекламных межконтинентальные перелеты, – в общем, всех тех, кому нужно знать изображений «Спидмастера» мы видим эти часы на руке водителя время не в одном, а в двух часовых поясах. автомашины, а сопутствующая надпись гласит: «Для тех, кто ценит Разница между часами, показывающими время по Гринвичу секунды, – ученых, инженеров, телерепортеров, кинорежиссеров, (в их названии часто присутствует обозначение «GMT»), и часами спортсменов и тренеров». с функцией второго часового пояса («dual time») более чем условна – Как мы теперь знаем, «автомобильное» предназначение не помешало в принципе любые часы, имеющие вторую часовую стрелку, можно «Спидмастеру» отлично проявить себя во время полетов американских de Grisogono FG One космических кораблей «Джемини» и «Аполлон». И все-таки знаменитый хронограф от «Омеги» вряд ли можно назвать специализированными авиачасами. Таковым предстояло появиться, и они появились в 1969 г., получив название «Флайтмастер» (Flightmaster). Этот новый крупноразмерный хронограф от «Омеги» нисколько не уступал «GMTмастерам» благодаря широким функциональным возможностям, особенно интересным летчикам. В их числе – большой стрелочный указатель времени во втором часовом поясе, который можно устанавливать независимо от основной часовой стрелки. Здесь нужно напомнить, что «Омега», как и «Брайтлинг», начала выпускать авиационные хронографы чуть ли не с момента рождения авиации. В течение долгого

Компания Concord в часах C1 Worldtimer использует необычный способ индикации «второго» времени: цифры, обозначающие текущий час, нанесены на диск и отображаются в секторе посередине С-образной голубой шкалы на «9 часах»

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT установить на время любого меридиана. Однако так уж сложилось, что если вторая, независимо устанавливаемая, стрелка указывает время на отдельной 24-часовой шкале циферблата, то в названии часов, скорее всего, будет присутствовать именно аббревиатура «GMT». Кроме того, «гринвичскими» чаще всего называют часы и хронографы, специально предназначенные для авиаторов. Напомним, что изначальная цель часов со специальным «гринвичским» обозначением – показывать местное время и время в поясе нулевого меридиана (считается, что в длительном перелете это помогает путешественнику бороться с нарушениями суточного ритма организма). Но то же самое умеют делать и менее амбициозные часы со вторым часовым индикатором. Тем не менее, летчики, а также все те, кто не изжил в себе детскую мечту стать покорителем неба, скорее всего, предпочтут прочные и надежные авиационные часы или хронограф, не оставляющие никаких сомнений относительно профессии их владельца. В общем, как мы убедимся, отряд часов со вторым часовым поясом, с обозначением «GMT» или без оного, весьма разнообразен. В него, повторим, входят и профессиональные инструменты для измерения времени, место которым – в кабине летательного аппарата, и сверхэлегантные, «костюмные» модели для законченного денди.

была ориентирована на авиацию. А вот «Омега», к сожалению, уже не производит свой «Флайтмастер». Однако от функции показа времени во втором часовом поясе компания не отказалась, наделяя ею свои спортивные и «костюмные» часы, например Seamaster 300M GMT (они чем-то напоминают модели из «ролексовской» линейки «GMT-Мастер»). Красота современной «омеги» сочетается со строгой функциональностью, никаких лишних функций вы в ней не найдете. Вернемся к «Брайтлингу». Наиболее классической из всех моделей компании, умеющих показывать время во втором часовой поясе, считается «Навитаймер Уорлд» (Navitimer World) – хронограф с тремя дополнительными циферблатами, снабженный круглой логарифмической линейкой. От других моделей линейки «Навитаймер» его отличает вторая часовая стрелка, которая заканчивается хорошо заметным красным треугольником. Возможно, кому-то этот хронограф и покажется анахронизмом, не имеющим права присутствовать в напичканной электроникой кабине современного самолета, однако следует

✈ АВИАЧАСЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ Кто же делает сегодня часы с дополнительными «спортивными» функциями и ясно читаемым циферблатом – признаками часов-инструментов? Да те же самые производители, подарившие нам самые первые модели с индикацией времени в двух часовых поясах, – «Ролекс», «Брайтлинг» и «Омега». Они до сих пор выпускают модели, показывающие не только местное время, но и – по выбору владельца – любое другое, в том числе по Гринвичу. Многие из этих моделей мало чем отличаются от своих легендарных предшественников – ровесников реактивной пассажирской авиации. «Ролекс», например, никогда и не прекращал производство часов в линейке «GMT-Мастер», первые модели которой, напомним, появились еще в 50-х. Конечно, за все это время «авиационные» «Ролексы» потихоньку совершенствовались, однако изменения почти не коснулись их внешности и характеристик, поэтому самые ранние и последние модели выглядят, если и не как близнецы, то уж как родные братья – точно. Новейшая модель из этого ряда, «GMT-Мастер II», отличающаяся керамическим ободком, – не только великолепный инструмент для измерения времени, но и настоящее произведение часового искусства. Однако секрет ее эстетического воздействия кроется в ее технических возможностях, что, согласитесь, наилучший вид совершенства в мире часов. Внутри «GMT-Мастера II» скрывается один из лучших механизмов, созданных «Ролексом», – калибр 3186 с новаторской волосковой пружиной из парахрома, материала с повышенными эластичными и антимагнитными свойствами. По эстетическим меркам сегодняшнего дня, «GMT-Мастер II» – модель для тех, кто не любит часы с броским внешним видом. Несмотря на технический шик роскошного калибра, они вряд ли скажут многое любопытствующему прохожему – ну, разве что имя «Ролекс» на циферблате выдаст их благородное происхождение. Да, эта модель не укладывается в широко распространенные стереотипы о роскошных часах, она для понимающих. Только знаток сможет получить истинное удовлетворение от того, что носит на своем запястье один из самых совершенных «автоматов» в мире. Что касается «Брайтлинга», то он снабжает функцией «второго времени» часы из разных модельных рядов. Эта компания, всегда специализировавшаяся на авиачасах, не скромничает, как «Ролекс», а делает крупные часы с насыщенными информацией циферблатами, на которые нельзя не обратить внимания. Последние модели «Брайтлинга» сохраняют детали облика своих предшественников. Это должно льстить их владельцам, которые тем самым приобщаются к славной истории знаменитой часовой фирмы, продукция которой всегда

Omega De Ville Co-Axial GMT

Breitling for Bentley GMT

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT IWC Spitfire UTC

неплохо дополняет внутренний корпус из мягкого железа, защищающий механизм от воздействия магнитных полей. Но вернемся к «всемирным» часам, которые знаменитая мануфактура из Шаффхаузена стала выпускать сравнительно недавно. К названию своих часов с функцией второго часового пояса, она добавляет аббревиатуру «UTC» («universal time coordinated», переводится как «всеобщее координированное время»). «Всемирные» авиационные часы IWC встречаются в «классическом» варианте, Pilot’s Watch UTC Edition Antoine de Saint Exupéry, и в линейке «Спитфайр» – Spitfire UTC. Это сугубо профессиональные инструменты даже по самым строгим меркам: часовая стрелка устанавливается независимо, а индикация времени во втором часовом поясе происходит в полносуточном формате. Последнее обстоятельство не может не обрадовать педантов и формалистов, утверждающих, что «всемирные» часы без 24-часовой шкалы не имеют права называться авиационными.

✈ «ВСЕМИРНЫЕ» ЧАСЫ БИЗНЕС-КЛАССА В небо поднимаются не только летчики. Путешественник, занимающий свое место в салоне бизнес-класса, чтобы перелететь на другой континент, и часы захочет иметь соответствующие случаю. Очень неплохим вариантом для него стала бы модель 5134 «Трэвел Тайм» (Travel Time) от «Патек Филиппа» (Patek Philippe). Эти часы, как и рассмотренный выше «GMT-Мастер», – квинтэссенция всего, что может покорить потенциального покупателя дорогих «всемирных» часов. Пожалуй, это самые утонченные из всех часов с функцией второго часового пояса. Неавтоматическая модель с классическим корпусом типа «Калатрава» (Calatrava), «Трэвел Тайм» отличается подчеркнутой простотой дизайна. Ее лаконичные линии заставляют вспомнить тяготеющие к геометричности работы румынского скульптора-минималиста Константина Брынкуши. Великолепно читаемый циферблат показывает

признать, что это серьезный авиационный прибор, ведь в сущности он имеет все, что нужно авиатору: хронограф, индикацию времени во второй часовой зоне и логарифмическую линейку для штурманских расчетов. Ну а для тех, кто не сам садится за штурвал самолета, но желает всегда знать, сколько сейчас времени по Гринвичу, у «Брайтлинга» есть часы и попроще. Называются они «Кольт GMT» (Colt GMT), и их грубоватая основательность неплохо сочетается с очень приличными характеристиками. «Кольт» не только официально сертифицирован как хронометр, но и герметичен до глубины 500 м, что значительно перекрывает требования к профессиональным подводным часам, указанные в стандартах ISO. Перейдем к компании IWC. Надо сказать, что славу производителя часов для летчиков она заслужила недаром. Пожалуй, самые знаменитые из них, B-Uhren, появились еще в 1940 г. Это была модель с позаимствованным у карманных часов калибром 52 на 16 камнях. Нельзя не упомянуть и знаменитую серию «Марк» (Mark), популярную среди пилотов многих стран, первая модель которой, «Марк X», появилась в 1944 г. Более поздние «марки» мало чем отличались от первоначальных. Эти очень простые часы, не обладающие никакими функциями кроме индикации времени, являются, тем не менее, объектом вожделений любого коллекционера часов – возможно, из-за очень высокой точности хода. B-Uhren – предок современных авиачасов на базе автоматического калибра 50010, выходящих в линейке «Биг Пайлотс Уоч» (Big Pilot’s Watch). Что касается серии «Марк», то и она имеет продолжение – в виде модели «Марк XVI». Следует отметить ее высокую функциональность, унаследованную от предшественников, которую

Franck Muller Cintrée Curvex Big Ben GMT

МИРОВОЕ ВОЕ ВРЕМЯ/GMT только то, что может понадобиться отправившемуся в путешествие деловому человеку. В то же время часы сохраняют какую-то неуловимую элегантность, свойственную всем часам «Патек Филиппа», но особенно моделям «Калатрава». В заключение отметим, что модель 5134 «Трэвел Тайм» выпускается в платиновых и золотых корпусах. ПоследAudemars Piguet ние могут быть белого, Royal Oak Dual Time желтого или розового цвета. В последнее время имя «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) у многих ассоциируется с великолепной моделью «Оффшор», вышедшей в знаменитой серии «Роял Оук» (Royal Oak Offshore). Однако в ней можно отыскать и чуть менее броский экземпляр, и именно ему, одному из всей коллекции, было суждено обзавестись функцией второго часового пояса. Это логично, поскольку модели «Роял Оук» просто обязаны быть более универсальными. К названию этих часов, умеющих показывать время во втором часовом поясе, добавлено «dual time»; они отличаются, в частности, дополнительным 24-часовым индикатором «день-ночь» для второго часового пояса. Эти «Роял Оук» хорошо подойдут амбициозным предпринимателям, которые не хотят носить часы, больше подходящие финансовым воротилам преклонного возраста (как уже упоминавшаяся лаконично-респектабельная модель 5134 от «Патека»), но желают, чтобы их часы не слишком контрастировали с деловым костюмом. Впрочем, тем, кто хочет надеть под свой строгий костюм что-нибудь поярче, чем «Роял Оук», но не менее утонченное, имеет смысл

взглянуть на часы «Бове» (Bovet), и в том числе на модели принадлежащей «Бове» мануфактуры «Димье» (Dimier). Стиль оформления часов «Бове» напоминает об эпохе карманных часов, они имеют высокохудожественный дизайн циферблата и стрелки волнистой формы. Выпуск часов «Бове» всегда ограничен очень небольшими партиями. Все это не может не вызывать огромный

ЧАСЫ ROYAL OAK DUAL TIME ОТЛИЧАЮТСЯ, В ЧАСТНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 24-ЧАСОВЫМ ИНДИКАТОРОМ «ДЕНЬ-НОЧЬ» ДЛЯ ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА

REVOLUTION

278

Vacheron Constantin Malte Tonneau dual time

интерес к ним со стороны знатоков и коллекционеров, привлеченных редким сочетанием оригинальности и классического стиля. Модель «Бове» с функцией индикации времени во втором часовом поясе носит название Quantième Perpétuel Calendar Retrograde GMT. «Бове» – более сложные часы, чем «Роял Оук» или «всемирная» «Калатрава» от «Патек Филиппа»; кроме индикатора второго времени они оснащены вечным календарем с ретроградным стрелочным указателем даты. Здесь будет уместно задать вопрос, а что вообще нужно часто путешествующему деловому человеку от часов? Как минимум, они должны уметь показывать время одновременно в двух часовых поясах. Полезным дополнением к этой функции стала бы 24-часовая шкала или индикатор «день-ночь» (как на «Роял Оуке»). Конечно же, должен быть и календарь. Все это понимали в компании «Бове», когда решили снабдить свои «всемирные» часы вечным календарем. В общем,

Dimier Récital 3

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT покупатели получили не просто в высшей степени элегантные, но и очень практичные часы. Модельный ряд «Оверсиз» (Overseas) компании «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) за время своего существования претерпел стилистическую эволюцию. Первоначально строгие модели, идеально подходящие к деловому костюму, были дополнены спортивными часами. Дизайн последних, тем не менее, нисколько не противоречит складывавшейся столетиями репутации этой респектабельной швейцарской марки. Одну из таких моделей, Overseas Dual Time, можно смело назвать незаменимыми часами для путешественника. Они имеют крепкий, массивный корпус и отлично читаемый циферблат со светящимися в темноте метками, позволяющий увидеть всю необходимую информацию как на ладони. Ювелирный дом «Булгари» (Bulgari), основанный Сотирио Булгари (Sotirio Bulgari) в 1884 г. (между прочим, свой главный магазин фирма открыла в Риме на улице Виа-дей-Кондотти еще в 1905 г.), также не остался в стороне и выпустил весьма оригинальные часы с функцией второго часового пояса. Дизайн часов «Булгари» всегда отличали отсылки к классическим архитектурным формам, и модельный ряд «Ассиома» (Assioma), в который вошли новые часы, – отнюдь не исключение. Модель с функцией индикации всемирного времени, представленная в 2006 г., имеет добавку «Complications» к названию и может

не плавно, а меняется скачками благодаря ретроградным индикаторам секунд и минут. Если основной циферблат, как полагается, круглый, то второй, расположенный под ним, сделан в виде полукруга. Он не только показывает секунды, но и предоставляет в своем углу место для указателя «день-ночь». Индикатор местного времени – типа «прыгающий час». Время во втором часовом поясе показывает секторное окошко, этим «FG Уан» напоминают часы «Спитфайр UTC» компании IWC. На фоне общей импозантной солидности этих часов роскошная динамика «прыгающих» и «ползущих» индикаторов создает вид этакой невозмутимой бесстрастности, свойственной приборному щитку самолета. Впрочем, это не мешает часам «де Гризогоно» поражать запредельностью своего стиля, который иначе как «геометрия ради геометрии» и не назовешь.

279

также похвастаться турбийоном и вечным календарем. Однако самые последние «Булгари» с функцией всемирного времени относятся к модельному ряду «Диагоно» (Diagono). Полное их название – Diagono Professional Aria GMT, и сделаны они в том же по-имперски роскошном стиле, каковой отличает любое изделие «Булгари». Эти часы имеют независимо устанавливаемую часовую стрелку, которая показывает время на дополнительной 24-часовой шкале, и календарь. Нельзя не отметить, что эти усложнения нисколько не портят чистоту дизайна «всемирных» «Диагоно». Часы «FG Уан» (FG One) компании «де Гризогоно» (de Grisogono) в массивном корпусе с глубокой желобковой гравировкой – яркий пример нетрадиционного подхода к решению проблемы индикации времени во втором часовом поясе. Время на этих часах течет

Bulgari Assioma Complications

REVOLUTION

МОДЕЛЬ BVLGARI С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ, ASSIOMA COMPLICATIONS, МОЖЕТ ТАКЖЕ ПОХВАСТАТЬСЯ ТУРБИЙОНОМ И ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА

«ВСЕМИРНЫЕ» ЧАСЫ

Ebel 1911 BTR GMT имеет кнопки для перевода указателя времени во втором часовом поясе вперед и назад

Harry Winston Z5 – «всемирный» турбийон для подводных пловцов

Richard Mille RM003V2 – сверхсовременный турбийон с функцией показа времени во втором часовом поясе

Piaget Emperador Coussin Perpetual Calendar – на всех часах Piaget, выпущенных на основе калибра 800, имеется индикатор времени во втором часовом поясе. Эта модель с вечным календарем – не исключение

REVOLUTION

280

Ulysse Nardin Dual Time Ladies – потрясающие часы для женской руки

Chopard Gran Turismo XL GMT – прочные часы для участников гонки «Милле Милья»

МИРОВОЕ ВРЕМЯ/GMT к произведениям высокого часового искусства, Не менее заметные часы выпустил «Роже Дюбуи» однако в первую очередь это, конечно, очень прак(Roger Dubuis) в своей линейке «Ту Мач» (Too тичные часы для часто путешествующих людей.

Much). Вообще, тот, кто покупает произПомимо «Сонаты» «Улисс Нарден» выпускает ведение высокого часового искусства, самые разные модели с функцией показа времени может чувствовать себя спокойно: встреча во втором часовом поясе, включая Michelangelo с человеком, носящим на своем запястье те UTC Dual Time, Quadrato Dual Time Perpetual, же часы, что и у него, – маловероятное соGMT ± Big Date, Dual Time Ladies, а также Dual бытие. Но для владельца «Ту Мач GMT» – Time 42 мм. Однако самая знаменитая из них, так называются «всемирные» часы «Роже «Перпечуал Людвиг» (Perpetual Ludwig), моДюбуи» – вероятность такой встречи жет к тому же похвастаться одним из самых практически равна нулю. Как часто бывает практичных вечных календарей. На циферблате с часами этой компании, выпуск «Ту Мач «Людвига» он соседствует с индикатором времени GMT» ограничен 28 экземплярами. Проблево втором часовом поясе. Последний можно устанавма индикации времени в двух часовых зонах ливать вперед или назад с помощью большой удобной решена за счет циферблата типа «регулятор» – кнопки. Это гораздо проще, чем снимать часы и перевов центре расположена только минутная стрелдить стрелку всякий раз, когда пересекаешь очередной ка, а две часовые находятся по краям и имеют часовой меридиан. При переустановке часа «Людвиг» авсвои циферблаты. Несмотря на массивный корпус томатически меняет дату в соответствии с направлением и дерзкое сочетание синеной стали и перламутра, движения часовой стрелки в момент, когда она пересекает «Ту Мач GMT» – по-своему строгая модель. ИнфорJaeger-LeCoultre Master Geographic отметку «12 часов». мация на циферблате, что называется, сведена к функСписок производителей «всемирных» часов был бы циональному минимуму – создатели часов безжалостно неполным, если не упомянуть компании «Жирар-Перрего» отказались даже от секундной стрелки. В результате мы (Girard-Perregaux) и «Жан Ришар» (JeanRichard), входящие в группу имеем часы, которые смотрятся не только гармонично, но и в высшей «Совинд» (Sowind Group). Модель King Size Chronograph GMT, выпустепени эффектно. щенная «Жирар-Перрего» в корпусе Vintage 1945, отличается не только Как и описанная выше модель «Бове» с вечным календарем, часы массивностью, но и утонченностью. Часы 2 TimeZones компании «Франка Мюллера» (Franck Muller) сочетают в себе всемирное время «Жан Ришар» на основе калибра JR1000 имеют не только индикатор с функциональным усложнением. В данном случае это будильник, времени во втором часовом поясе (его окошко расположено под который не только полезен, но и уместен на «всемирных» часах. Глядя отметкой «12 часов», в нем же указатель «день-ночь»), но и указатель на циферблат модели Big Ben GMT, можно узнать время во втором названий городов. Кроме того, 2 TimeZones располагают двухкнопоччасовом поясе, дату и на какое время установлен будильник. Нельзя не ной системой установки времени, которая позволяет владельцу часов упомянуть уникальный корпус с анатомическим изгибом, позволяюлегко переводить часовую стрелку вперед или назад. В ряду компаний, выпускающих часы с функцией индикации времени во втором часовом поясе, мы находим и «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier). Выпущенные этой компанией часы «Хемисфирз» (Hemispheres) принадлежат к модельному ряду «Кальпа Тонда» (Kalpa Tonda). Время в обоих поясах часы показывают в 12-часовом формате, имеется также индикатор «день-ночь» и окошко даты около отметки «9 часов». Красивые изгибы крупного, но изящного корпуса диаметщий часам облегать запястье. Эта особенность делает ром 42 мм гармонично сочетаются с асимметрией часы «Франк Мюллер» непохожими ни на какие дополнительных циферблатов, великолепием унидругие. кальной цветовой гаммы часов, а также ремешком Будильник имеется также и в часах «Сонаот французского дома моды «Эрмес». Пожалуй, их та» с кафедральными гонгами и вторым чабудущего владельца будет трудно застать дома – совым поясом (Sonata Cathedral Dual Time), ради того, чтобы пользоваться этими удивительвыпущенных компанией «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin). Они сложнее модели от ными часами, все свое время он будет проводить «Франка Мюллера», поскольку обладают в перелетах с одного континента на другой. и другими функциями: указателем времеЧасы RM 003V2, созданные Ришаром Миллем ни во втором часовом поясе по 24-часо(кстати, «V2» означает «вторая версия», в отличие вой шкале, указателем даты и таймером от первой в ней используется интегрированная с обратным отсчетом времени. Заметим, платина, сделанная из углеродного волокна), по что в таком сочетании эти усложнения форме напоминают модель «Хемисфирз», но на этом обычно встречаешь только у кварсходства кончаются. «Вторая версия» – турбийон цевых часов. Сигнал будильника с ручным заводом. Новаторский способ индикации «Сонаты» отличается удивительной времени во втором часовом поясе на этих часах оттональной чистотой, а циферблат великрывает принципиально новое направление в часовом колепно читаем – во многом благодаря искусстве. Если функция всемирного времени – успрорезным стрелкам, не мешающим обзору ложнение реактивного века, то комбинация передовых Girard-Perregaux тех участков циферблата, которые оказыватехнологий и материалов, использованных в RM 003V2, King Size Chronograph GMT ются под ними. Эти часы можно смело отнести есть наиболее яркое его воплощение. ★

REVOLUTION

281

ЕСЛИ ФУНКЦИЯ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ – УСЛОЖНЕНИЕ РЕАКТИВНОГО ВЕКА, ТО КОМБИНАЦИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ, ВОПЛОЩЕННАЯ В ЧАСАХ RM 003V2, ЕСТЬ НАИБОЛЕЕ ЯРКОЕ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ

ПРИЧЕСКИ И МАКИЯЖ: ZENCHI

CHANG, СТИЛИСТ: ANTONIA

MUN,

ИЗ ЧЕГО СОТКАН ГОРОД? НЕ ИЗ ШИРОКИХ ОСВЕЩЕННЫХ УЛИЦ И ВЫМОЩЕННЫХ ТРОТУАРОВ, НЕ ИЗ ТИХИХ НАБЕРЕЖНЫХ И ШУМНЫХ ПОРТОВ. А ИЗ СЛИЯНИЯ ОГРОМНОГО ПОТОКА ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР, КОТОРЫЕ НАСЫЩАЮТ ЛЮБОЕ МЕСТО СВОЕЙ ЭНЕРГИЕЙ. ГОРОД ЭТО СОСРЕДОТОЧИЕ, ОН СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ, И САМ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН С НИМИ. В ТОМ ЧИСЛЕ И С ПОМОЩЬЮ ЧАСОВ С ФУНКЦИЕЙ GMT, ПОКАЗЫВАЮЩИХ ВРЕМЯ В ДВУХ ЧАСОВЫХ ЗОНАХ, ЭТОГО ЛИЧНОГО АКСЕССУАРА, В КОТОРЫЙ ИСКУСНО ВКЛЮЧЕНО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ КОСМОПОЛИТИЧНОЕ СОЗНАНИЕ.

ФОТО: YEW

ПУЛЬС БОЛЬШОГО ГОРОДА

ЧАСЫ ULYSSE NARDIN GMT ± BIG DATE ШЕЛКОВОЕ ПЛАТЬЕ И БРАСЛЕТЫ ИЗ ЭМАЛИ, HERMÈS

ЧАСЫ DE GRISOGONO FG ONE ШИФОНОВОЕ ПЛАТЬЕ И ТУФЛИ С АППЛИКАЦИЕЙ, LOUIS VUITTON; СЕРЬГИ И БРАСЛЕТ ИЗ ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ, DIOR BY JOHN GALLIANO

ЧАСЫ JEAN-MAIRET & GILLMAN CONTINENTES ПЛАТЬЕ И БОСОНОЖКИ, GUCCI; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛАТЧ, YVES SAINT LAURENT

ПЛАТЬЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ МАНЖЕТЫ ИЗ ОРГАНЗЫ И ТУФЛИ НА ШНУРОВКЕ, MIU MIU

ЧАСЫ ZENITH GRANDE CLASS TRAVELLER OPEN MULTICITY ПЛАТЬЕ С РАСШИТЫМ КОРСЕТОМ, LOEWE

ЧАСЫ DANIEL ROTH METROPOLITAN DUAL TIME ШЕЛКОВЫЙ ШАРФ, СЕРЕБРЯННОЕ КОЛЬЕ И БРАСЛЕТЫ, HERMÈS

ЧАСЫ CORUM ROMULUS DUAL TIME ШЕЛКОВОЕ ПЛАТЬЕ, РАСШИТОЕ ПАЙЕТКАМИ, DIOR BY JOHN GALLIANO

ЧАСЫ FRANCK MULLER MASTER BANKER РАСШИТОЕ ПАЙЕТКАМИ ПЛАТЬЕ, ЗАМШЕВЫЕ БОСОНОЖКИ, FENDI

La Dolce Vita

★

CHEVROLET

REVOLUTION

292

В

наши дни бренд Chevrolet выбился в число абсолютных лидеров автомобильного рынка России. Модели фирмы, встретившие ажиотажный спрос на наших просторах – это в основном дешевые, малолитражные, но добротно сделанные и внешне симпатичные машины, собираемые по большей части в странах бывшего СССР или Южной Корее. Мы ничего не имеем против экономичных, доступных миллионам россиян Chevrolet. Эти машины с честью выполняют свою благороднейшую миссию – наполняют автопарк страны современными моделями. «Большой плюс» – сей доморощенный слоган бренда в России оригинально объясняет согражданам смысл древнего логотипа Chevrolet, золотистого креста. Единственная ментальная проблема в том, что исторически марка Chevrolet у себя на родине навечно связана с совсем другими автомобилями – грандиозными пикапами, монстрами-внедорожниками, необъятными автобусами-вэнами или сверхмощными купе и кабриолетами из разряда Muscle-cars. По иронии судьбы, GM в начале XXI века нуждался в универсальном «свежем» лейбле для глобальных продаж на развивающихся рынках массовых бюджетных автомобилей. В итоге закулисных интриг в Детройте выбор пал на основной домашний бренд General Motors – Chevrolet! Таким манером марка неожиданно пришла в десятки стран, где об ее настоящих, типичных продуктах-Made in USA никто не знал. И наоборот – на родине Chevrolet, в Штатах, решительно никто не слышал о существовании моделей, на ура продающихся под этим брендом, скажем, в России. Мы же решили подробно познакомить вас с самыми яркими американскими Chevrolet, которые, мягко говоря, кардинально отличаются

от российской гаммы марки. Ведь именно неувядающая легенда Corvette и Camaro вкупе с периодическими финтами марки в виде экстраординарных, ни на что не похожих спортивных моделей – залог особого шарма и привлекательности шильдика Chevrolet! Покупая в Москве украинский Lanos, узбекский Matiz/Spark или корейскую Captiva, можно и нужно гордиться тем, что этот же знак украшает одни из самых харизматических суперкаров и Muscle-cars планеты! Вне всякого сомнения, эти выдающиеся и уникальные в своем роде спортивные автомобили нашли бы бурный спрос на современном российском рынке. Как минимум, местным стратегам GM уже давно пора «проснуться» и официально поставлять в Россию Corvette! Тем паче, что среди существующих российских дилеров концерна есть компании, которые очень хотят торговать этими суперкарами – ведь Corvette с успехом продается в большинстве стран Европы. Кстати, ограниченная партия будущего Camaro пятого поколения также поступит к дилерам Старого света. Очень хочется, чтобы Россия оказалась в числе европейских рынков, которых New Camaro осчастливит своим присутствием! В конце концов, даже штучные продажи знаковых Corvette и Camaro оказались бы колоссальным имиджевым подспорьем для сотен тысяч продающихся у нас «чужестранных» малолитражек, волею обстоятельств тоже нареченных этим великим именем – Chevrolet.

Текст: Иван Веснин

ВЕЛИКОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ «БОЛЬШОГО ПЛЮСА»

La Dolce Vita

вариантов Camaro, начав принимать меры к хотя бы некоторому сокращению поистине «безграничного» расхода топлива спорт-кара… Однако пиком Camaro-стиля стал выпуск третьего поколения в 1982 г. Угловатый, массивный, атлетический стайлинг с непередаваемо свирепым выражением «морды» превратился в апогей дизайна Muscle-car! По сей день именно Camaro III остается идеальным шаблоном для облика бескомпромиссного спор-кара Страны янки! Заметьте, что все поколения Camaro существовали как с кузовом купе, так и кабриолет. К сожалению, GM в свое время не смог удачно «перевести» легенду и образ Camaro на язык нового тысячелетия. Последнее поколение модели выпускалось с 1993 г. Машина не отличалась ни особыми

динамическими качествами, ни экспрессивностью внешности, которая была неадекватно «добродушной» для такого спорт-кара, да к тому же чересчур напоминала своего джиэмовского клона-близнеца – Pontiac Firebird.

Chevrolet пытался «втащить» Camaro в новый век с помощью череды незначительных (и недостаточных) рестайлингов. В 2002 устаревшую и потерявшую всякий спрос модель проводили на пенсию. А замену так и не приготовили – в Детройте посчитали, что после 35-летней карьеры бренд Camaro себя изжил. По совпадению, именно в эти сроки Corvette вывели в обособленную самостоятельную марку, и Chevrolet остался без собственного флагманского Muscle-car! Но память и ностальгия о великом имени Camaro не угасли в сердцах миллионов американцев. …Наверняка вам уже не раз попадались на глаза изображения этого бесподобного автомобиля. ТАКУЮ неподражаемую «Скульптуру на колесах» трудно пропустить мимо внимания. А все потому, что GM еще в 2005 г. представил

прототип реинкарнации Camaro. Сначала на свет появился римейк двухдверноChevrolet Camaro Rally SS, го купе, а затем и Camaro Convertible (с год 1968 тканевой съемной крышей). За это время восхитительный концепт-кар успел стать привычным видением автомобильного сообщества – в Интернете изображений двух экземпляров New Camaro Concept мелькало больше, чем фотографий всех серийных моделей GM, вместе взятых! И вот – настал момент! GM наконец-то представил официальные снимки Camaro 2009, который пойдет на конвейер. Однако заполучить пятое поколение верзилы-Camaro в личное пользование все еще рано – оно появится в Штатах только весной 2009 г.! Остается лишь сетовать, что пауза между обнародованием концепт-кара Camaro XXI века до появления этой машины в шоу-румах дилеров Chevrolet составит почти пять лет! За это время даже агонизирующий Chrysler успел реанимировать своего прямого исторического антипода Camaro, Dodge Challenger, который уже поступил в продажу! Однако самое главное все-таки в том, что вопреки всем внутренним сложностям GM последних лет, концерн изыскал ресурсы для запуска концепт-кара на конвейер. По требованиям фанатов (а в штаб-квартире Chevrolet получили свыше 150 тыс. возбужденных писем от

293

Come on, Camaro! Это слово, позаимствованное из языка индейцев, стало неотделимым символом многометрового, многолитражного, многоликого и многоцелевого спорт-кара, гордого знамени автопрома США. Ровно сорок лет назад, в 1968 г. корпорация GM выставила свой противовес ненаглядному спорт-кару Америки – великому Ford Mustang. Джиэмовская контратака против «Голубого овала» оказалась триумфальной – Camaro суждено было воспроизвестись многомиллионным тиражом. В первые же три года выпуска было продано 700 тыс. штук модели. Громадный импозантный спорт-кар был ценой по карману самым широким слоям американского общества, при этом мощность топ-версий превышала показатели лучших европейских суперкаров того времени (Camaro Z-28 оснащалась 7-литровым V8 аж в 430 л.с. – это в конце 60-х годов!). Camaro моментально стал настоящим идолом и универсальным транспортным средством так называемых Baby Boomers – американцев, родившихся сразу после Второй мировой войны на волне знаменитого демографического взрыва рождаемости.

GM везло и в следующие разы – второе поколение Camaro в 1972 г. также удалось. Автомобиль получил очень характерную физиономию с хищными круглыми фарами – в последующие годы целая серия модернизаций развила этот дизайн до неузнаваемости. Параллельно семейство Camaro обрастало целой россыпью все более продвинутых модификаций. Тем не менее, нефтяной кризис середины семидесятых заставил Camaro поумерить пыл к наращиванию лошадиChevrolet Camaro Z28, год 1972 ных сил. Под давлением клиентов, GM значительно снизил (!) мощность всех

CHEVROLET

REVOLUTION

КАМАРИЛЬЯ CAMARO

★

ДИЗАЙН МАШИНЫ – ПОПУРРИ ИЗ СИЛЬНЫХ ЧЕРТ CAMAROПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, ПРИЧЕМ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКИВОКИ СДЕЛАНЫ СРАЗУ В СТОРОНУ ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ CAMARO ОДНОВРЕМЕННО поклонников!), серийный Camaro на 90 внешне соответствует нашумевшим шоу-карам. Разумеется, дизайн машины – попурри из сильных черт Camaro-предшественников, причем стилистические экивоки сделаны сразу в сторону всех четырех поколений Camaro одновременно. Однако именно «квадратные» формы Camaro III середины 80-х годов оказали наибольшее вдохновение на современных стилистов. Чего стоят фары и задние фонари, которые словно «обкромсаны» сверху и снизу! Это – талантливые «выкрутасы» дизайнеров, которые таким изощренным «гибридным» образом сделали форму светотехники машины одновременно и круглой, и квадратной, воплотив разом черты всех Camaro! Концепт-кары купе и кабриолета оснащены

Chevrolet Camaro RS, модельный год 2010

21-дюймовыми дисками спереди и 22-дюймовыми сзади, серийные образцы обуют в 18- и 20-дюймовые колеса. Кабриолет Camaro-2009 будет запущен в производство с паузой в полгода после купе, хотя именно открытый вариант составит львиную долю продаж. Разумеется, даже сегодня не стоит ждать от классического заокеанского Muscle-car технической изощренности европейских спорт-каров. Да и выверенная виртуозная управляемость не должна числиться среди главных козырей Camaro. Янки вновь, как и десятилетия назад, делают акцент на мужественном брутальном облике, прославленном прошлом, а равно на солидном запасе «лошадок» за небольшие деньги. Мощность 6,2-литрового V8, с которым дебютирует модель в топ-версии SS, оказалась 422 л.с. Тем не менее, даже такой грандиозный (по меркам Старого света) рабочий объем не может избавить двигатель Camaro от его «детского» наименования по терминологии GM – Small Block! Интересно, что во время коммерческого запуска модели имиджевый упор будет сделан на Camaro со старой доброй механической трансмиссией. Ведь наиболее рьяные владельцы Camaro завсегда гордились своим умением ездить на «ручке»! Хотя, конечно, подавляющее большинство продаж все равно составят машины с «автоматом». Для поддержания массовости продаж предусмотрен «стартовый» недорогой вариант Camaro c 3,6-литровым V6, развивающим 300 л.с. и 370 Нм. Разумеется, как и в предыдущие десятилетия, новый Camaro будет исключительно заднеприводным – другого и помыслить страшно! Однако в XXI веке сотни «скакунов» и ньютонметров обузданы современными электронными системами стабилизации. Через несколько лет ожидается серия экстремальных вариантов, в том числе воскрешение версии Z28, мощность которой обязательно превысит 500 л.с.!

La Dolce Vita

★

CHEVROLET

Chevrolet Camaro Concept, год 2007

295

исторических моделей, которые в последние годы буквально осветили горизонт американской автомобильной индустрии. Нет сомнений, что ни сегодняшняя «враждебность экологии» подобных Muscle-cars, ни взметнувшиеся цены на бензин не смогут заглушить энтузиазма от новой «Камарильи Camaro».

REVOLUTION

Camaro всегда считался механически более совершенным, нежели вечный соперник Mustang. История повторится и сегодня. Если спорт-кар Ford до сих пор использует допотопную зависимую заднюю подвеску (неразрезной мост на пружинах), то New Camaro получит шасси современной конфигурации – с независимой подвеской всех колес. Правда, Camaro 2009 г. будет и дороже фордовского «врага» – ценник на Mustang начинается в США с 18 тыс. долларов, а самый дешевый Camaro обойдется в 25 тыс. баксов. Его элитные же варианты явно приблизятся к «полтиннику». Забавно, что этот самый аутентчиный Muscle-car Америки будут производить… в Канаде! Сладкое затишье перед бурей! Магия Camaro вот-вот заиграет с новой силой! Модель прекрасно впишется в серию римейков знатных

La Dolce Vita

★

CHEVROLET

КОРПОРАЦИЯ CORVETTE Нет, по своей вселенской значимости эта «посудина» – никакой не рядовой корвет, а «флагманский крейсер американских ВМФ»! Corvette – самый харизматический спорт-кар Америки, настоящая «икона звездно-полосатого автомобилизма»! В этом году ей исполнилось 55 лет. И истоки у сей иконы – самые что ни на есть… российские! Прославленный гонщик и инженер, космополит Зора Аркус-Дантов, рожденный в Бельгии русскоговорящий выходец из семьи петербургских эмигрантов. Случайно увидев в 1953 г. выставочный шоу-кар Motorama Corvette на одном из передвижных автосалонов GM, Зора по зову сердца пробился в недра руководства концерна, буквально умолив его боссов запустить Corvette в серию под маркой Chevrolet! Поначалу энтузиаст вообще работал в проекте на общественных началах! Впоследствии Аркус-Дантов не раз героически спасал бренд Corvette, когда счетоводы GM неоднократно покушались прикрыть выпуск дорогостоящего спорт-кара! Зора дожил до выпуска миллионного экземпляра автомобиля с лейблом Corvette в 1992 г. Но и еще одной личности обязан Corvette своим рождением. Великий автомобильный дизайнер Харли Эрл – это из под его карандаша вышел образ того самого первого прототипа Corvette, что подвиг Зору АркусДантова на его жизненный подвиг! Любопытно, что Corvette, которые принято называть «Гордость Детройта», сегодня физически изготавливаются вовсе не в Мичигане, а в штате Кентукки – на линии городка Боулинг Грин! …В начале ХХI века маркетологи GM посчитали, что Corvette вырос из простонародного массового бренда Chevrolet, который портит «суперкаровский» имидж. «Корветы» уже в 90-х годах перестали снабжать логотипами Chevrolet, оставив только богатую на развевающиеся флаги собственную символику Corvette. А теперь же марка вообще была выделена в самостоятельное подразделение, без публичной привязки к своему родному Chevrolet. Из его американских дилеров выбрали самых «премиальных», которые построили для продажи Corvette отдельные VIP-шоу-румы. Однако вне

Зора Аркус-Дантов и Chevrolet Corvette 1966

REVOLUTION

296

Chevrolet Corvette Stingray, 1963

формальностей автосалонов «пуповина» оказалась слишком прочной – до сих пор разработка и производство «корветов» полностью входит в структуру Chevrolet, как и все финансово-административное хозяйство Corvette.

Corvette всегда отличался инновационным характером: для GM бренд десятилетиями служит полигоном испытаний авангардных технологических решений. Однако марка умеет и хранить верность давним самобытным приемам – в конструкцию передней и задней подвесок интегрирована изощренная поперечная рессора, изготовленная из композитного пластика. Эта изюминка техники Corvette успешно применяется на всех машинах марки вплоть до сегодняшнего поколения. А вот еще красноречивый пример. Магнитно-реологическое шасси Magnetic Ride (в ней жесткость подвески непрерывно изменяется за счет варьирования электроникой магнитного поля в стойках, наполненных маслом с плавающими в них железными шариками), которой два года назад с сенсацией стали оснащаться престижные модели Ferrari, BMW или Audi, применяется безо всякой шумихи уже на нескольких поколениях Corvette! Это был

этакий нишевый эксперимент между GM и разработчиком этой системы, американским поставщиком Delphi. Отработав систему на мелкосерийном и нонконформистском Corvette, американцы дали Magnetic Ride путь к широкому международному признанию… Нынешняя гамма Corvette – уже шестое поколение «морской фамилии». Производственная палитра состоит из штатного Corvette C6, его открытой версии кабриолет Corvette С6 Convertible и «бодибилдерской» модификации Corvette Z06. Последняя несет в себе несущий монокок, изготовленный из гидроформованного алюминия с применением магниевых деталей. Базовые же «корветы» С6 делаются на базе стальной пространственной структуры, у которой лишь некоторые силовые элементы исполнены из алюминия. Однако все варианты Corvette снаружи облачены в панели из композитных пластиков – этот материал для марки нечто святое, не подлежащее компромиссам, почти религия! И дело не только в убеждениях – пластмассовые «одежды» помогают сохранить Corvette вызывающе низкую массу. Самая легкая модель, Z06, весит чуть меньше 1450 кг! А еще Corvette вот уж какое поколение подряд вообще не знает соперников среди спортивных машин по... масштабам багажника! Под откидным задним стеклом

La Dolce Vita

★

CHEVROLET

Для 2008 модельного года семейство Corvette подверглось обновлению. Кроме незначительной ретуши кузова, самый «слабый» Corvette получил новый двигатель. Вместо прежнего 6-литрового V8 подготовлена переработанная 6,2-литровая «восьмерка». Ее мощность возросла с 400 до 430 л с , а тяга – до 575 Нм (заводская опция спортивных глушителей позволяет достичь даже 436 «лошадей» и 580 Нм). Версия Z06 осталась механически неизменной. Здесь по-прежнему грандиозный 7-литровый V8, выдающий 505 л.с. и 637 Нм. Однако оба Corvette после данной модернизации заслужили облагороженный интерьер – эта область машины оставалась едва ли единственным объектом критики со стороны клиентов. GM не только подтянул качество сборки салона и фактуру используемых в интерьере пластиков. Теперь все версии можно заказать с кожаной отделкой передней панели, которую вручную обшивают в шкуры. Кабины «корветов» образца 2008 г. с такой опцией выглядят на загляденье! Это, быть может, еще не уровень лучших немецких образцов, но как минимум, ничуть не хуже качества салонов Ferrari! И упоминание знатной итальянской дивы неспроста подводит нас к новейшему этапу жизни Corvette – пику его рода… КОРОЛЬ КОРВЕТОВ Об этом проекте в автомобильном сообществе поговаривали несколько лет. GM открыто готовил экстремальную версию Corvette. Таковая даже получила кодовое название Blue Devil («Синий дьявол») – в честь клички университета президента GM, Рика Вэгонира, инициировавшего проект. Некоторые источники прогнозировали даже, что мощность этого варианта составит 750 л.с.! Однако, спустившись с небес на землю, прототип Blue Devil окрестился Corvette ZR1 (в память об одноименной супер-версии Corvette 90-х годов). И обнаружил мощность в 638 л.с. GM бросил прямой вызов эталону переднемоторных суперкаров современности, Ferrari 599 GTB Fiorano, которая довольствуется «лишь» 620-ю «скакунами»! Однако гордость Италии даже не может помышлять о том, чтоб хотя бы приблизиться к «паровозному» крутящему моменту Corvette ZR1 – геркулесовским 819 Нм!

REVOLUTION

у «корветов» с кузовом купе скрывается настоящий «трюм» объемом 634 л – мало какой грузопассажирский универсал может дать столько места чемоданам! Но поистине судьбоносную роль в карьере Corvette сыграла «легкость» другого рода. Оставаясь десятилетиями самым знаменитым и авторитетным спорт-каром США, марка не собирается «озолотиться» статусом роскошного сверхдорогого бренда. Corvette хранит преданность демократичной ценовой политике Chevrolet: даже сегодня, после серьезного подорожания всего и вся по ту сторону Атлантики, прайс-лист Corvette C6 начинается с 48 тыс. долларов! Z06 мощностью свыше полутысячи «кобыл» (!) стоит от 73 тыс. «гринов». Базовые купе и кабриолет могут на заказ оснащаться 6-ступенчатым «автоматом». Хотя по обычаю большинство американских заказчиков хотят ездить на Corvette только со старомодной ручной коробкой. Таковая вообще безальтернативна на Z06 – эта версия с автоматической трансмиссией не выпускается. Однако на тех скоростях, с которыми модель готова «переживать» пилотаж, нередко проявляется некоторая «фольклорность» конструкции и кузова Corvette, и самой коробки. Перегрузки и сопутствующие им микро-деформации железа в быстрых виражах невольно «запирают» кулису рычага, и на подлете к скоростному повороту на Z06 иногда просто… не воткнешь более низкую передачу! Дело в том, что сия трансмиссия Tremec TR6060, которой оснащаются все американские суперкары (Corvette, Dodge Viper и Ford GT&Mustang Shelby 500), создана на основе стародавней примитивной коробки, изначально рассчитанной для дизельных пикапов. Бесспорно, что самые мощные Corvette заслуживают современную Hi-Tec-трансмиссию с кнопочным переключением! Но пока GM не готов инвестировать огромные деньги в разработку новой системы специально для мелкосерийного бренда Corvette… Возможно, для следующего поколения (C7) концерн все же договорится с европейскими поставщиками, и снабдит будущий Corvette «формульной» трансмиссией, подобающей сегодняшним суперкарам! Пока же владельцам «корветов» остается гордиться тем, что они заправски воюют (и побеждают!) с ретивой рудиментарной «механикой». А заодно и наслаждаются шармовым своеобразным рычагом трансмиссии всех Corvette – он изогнут под углом в сторону водителя, на которого«завалены» и пиктограммы на набалдашнике рукояти… Парадоксально, но автоматическая трансмиссия, используемая на базовом C6, снабжена несравнимо более короткими начальными передачами, что позволяет в реальности стартовать на «автомате» куда жестче, чем даже на более мощном Corvette Z06 с «ручкой»!

297

CORVETTE ВСЕГДА ОТЛИЧАЛСЯ ИННОВАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРОМ: ДЛЯ GM БРЕНД ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ СЛУЖИТ ПОЛИГОНОМ ИСПЫТАНИЙ АВАНГАРДНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

La Dolce Vita

★

CHEVROLET

Вместо того чтобы использовать крупный 7-литровый агрегат от Z06 и еще больше увеличивать его объем, GM пошел по другому пути. Для ZR1 от базового Corvette C6 взяли «маленький» блок 6,2-литрового V8, все внутренности которого (поршни, гильзы, шатуны, распредвалы и т.д.) заменили самыми дорогостоящими «гоночными» компонентами. Вершиной преобразований стал монтаж механического нагнетателя Roots-Eaton с огромным интеркулером! 3,4 с в спринте 0-100 км/ч – таков результат демонстрирует компрессорный ZR1: на три десятые быстрее Corvette Z06 и на две десятые шустрее… Ferrari 599 Fiorano!!! Более того, ZR1 стал первым в истории Corvette, который превзошел магический для американцев рубеж в 200 миль в час (320 км/ч)! Модель способна на 332 км/ч.

ZR1 сделан на платформе Z06, только структурные компоненты его кузова усилены карбоновыми ребрами. Свыше 60 внешних кузовных панелей ZR1 абсолютно оригинальные, причем и они здесь изготовлены из карбона! Разумеется, Corvette не устоял перед соблазном выполнить часть наружных плоскостей модели из голого (неокрашенного) углепластика – «борода» спойлера под передним бампером, крыша и ее стойки сияют ячеистой сеткой полированного карбона! Гипертрофированные передние крылья огрызаются грандиозными воздухозаборниками. Corvette сумел даже переплюнуть Ferrari – ее знаменитая культура накрывать моторы прозрачным стеклянным кожухом распространяется пока только на заднемоторные суперкары «Жеребца», Chevrolet Corvette Convertible, 2008 тогда как на переднемоторных моделях (599 Fiorano и 612 Scaglietti) двигатель недоступен взгляду снаружи. Так вот, у Corvette ZR1 расположенный спереди V8 Supercharged выставлен на всеобщее обозрение через объемное застекленное окно в карбоновом капоте, сконструированном специально для этой версии! Пилот и пассажир ZR1 могут в поле своего зрения через лобовое стекло ежесекундно лицезреть работу двигателя собственной машины, видеть, как он напрягается и раскаляется! Very cool! Однако важнейший результат от применения массированного применения углепластиков – снаряженный вес ZR1 укладывается в 1,5 тонны. Это потрясающая «невесомость» для такого авто – всего на 60 кг больше, чем у донорского Corvette Z06, и на 200-500 кг легче прямых конкурентов! Под стать Ferrari выступает ZR1 и в сфере тормозов: супер-Corvette серийно оснащается карбонокерамическими композитными тормозными дисками, причем диаметр передних – аж 394 мм! Колесные диски, окрашенные в темно-серебристый цвет, спереди меньшего диаметра (19 дюймов), чем сзади (20) – так и должно быть на суперкаре! Правда, нужно снова вспомнить, что ZR1 все же не может предложить сверхсовременной роботизированной трансмиссии, какие у Ferrari получаются лучшими в мире. Мега-Corvette по-прежнему остался с классической 6-ступенчатой «ручкой» – той самой Tremec TR, что не всегда дает пилоту

REVOLUTION

298

Chevrolet Corvette ZR1, 2009

переключиться «вниз». Откровенно говоря, именно благодаря своей немыслимо эффективной секвентальной коробке F1Superfast модели Ferrari в реальных условиях явно окажутся быстрее этого супер-Corvette. Хотя конструкторы GM заверяют, что для ZR1 трансмиссия значительно усилена, и вдобавок снабжена двухдисковым сцеплением... Однако в одном Corvette ZR1 не стал гнаться за флагманом Маранелло, сохранив верность своим чисто американским ценностям. Этот суперкар стоит в Штатах всего-навсего 103 тыс. долларов! В три раза дешевле Ferrari 599 GTB Fiorano! УДАРНЫЙ КОРПУС CORVETTE Тот самый Зора Аркус-Дантов, крестный отец Corvette, обеспечил гоночную родословную своему сыновнему бренду. Уже через три года после запуска в серию первого поколения модели, Зора настоял, чтобы Corvette начал покрывать себя славой автоспортивных побед. Так в 1958 г. появился Corvette SS, с которого началось триумфальное шествие бренда по гоночным трекам планеты. Не секрет, что в конструкцию серийных Corvette постоянно вносятся изменения, навеянные инженерам в ходе гоночных баталий заводской команды Corvette Racing! Например, титановые шатуны, которые сегодня на конвейере ставят в моторы Corvette Z06, пришли прямиком от болидов Corvette C6R! Пять лет в период с 2001 по 2006 гг. заводские «корветы» вчистую побеждали в своем классе GT1 на арене главной гонки цивилизации – «24 часа Ле Мана». Последние два сезона американцы снова были предельно близки к виктории во Франции, но сверхсовершенные британские Aston Martin DBR9 уже дважды отнимают у янки заветный титул… Тем не менее, армада Corvette C6R остается фаворитом своей категории в десятках гонок GT по всему свету. С 1999 г., когда официальная «конюшня» Corvette Racing вернулась в спорт, она одержала 63 победы из 91 гонки, в которой приняла участие, причем 45 раз это были дубли (1 и 2 место)!

P.S. Не довольствуясь ролью абсолютного лидера производственной гаммы GM, Corvette еще и помог самому престижному бренду корпорации обрести стильный спорткар – красивейший родстер-купе Cadillac XLR полностью построен на «корветовской» платформе, да и выпускается на общей линии Corvette!

La Dolce Vita

★

CHEVROLET

REVOLUTION

299

ФУРОР ОТ ФУРГОНА! Как символично, что в последние годы генеральным директором бренда Chevrolet на американском рынке трудится Эд Пеппер! Его «острая» фамилия словно подстегивает марку выпускать на рынок нестандартные сногсшибательные модели с горячим норовом. А затем еще и «досылать» их совсем уж «переперченные» версии! Так, еще несколько лет назад Chevrolet прославилась настоящим автомобилем-выскочкой – несусветным SSR в стиле хот-родов времен «Сухого закона». Технически SSR (редкие любители американской экзотики, купившие этот автомобиль в России, называют его исключительно «СССР»!) представлял собой помесь пикапа и кабриолета с жесткой съемной крышей, 6-литровый V8 от Corvette довершал сумасшествие! Сегодня же роль симпатичного «оригинала-нонконформиста» у Chevrolet выполняет HHR – самобытный пятидверный универсал. В его основе лежит банальная переднеприводная платформа, общая с малолитражками GM. Однако все, что снаружи – образец верности традициям и плодовитой креативности. Дизайн HHR до мелочей обыгрывает классические американские фургончики 40-50-х годов прошлого столетия. Причем выполнена эта «репродукция» талантливо и с изящным вкусом! Дизайнеры GM признаются, что внешность HHR подражает облику незабываемого Chevrolet Suburban образца 1949 г. – в ту пору носитель этого имени был еще вовсе не престижным XXL-внедорожником, как в наши дни, а скромным грузовым «трудягой» для сельской местности! Тем не менее, помимо очаровательного облика HHR сразу влюбил в себя своей отменной функциональностью. Небольшая длина (4,45 м) автомобиля не мешает ему одарять грандиозной грузовместимостью. При пяти пассажирских креслах минимальный объем багажного отсека составляет целых 638 л. А если превратить HHR в двухместный фургон, сложив задний диван, сюда можно впихнуть более полутора кубометров (точнее, 1634 л) всякой всячины! Гигантская задняя дверь обеспечивает беспрепятственный доступ к этой грузовой каверне. Конечно, внешне HHR похож на другой «хот-родистый» «сарай» из Америки – популярный Chrysler PT Cruiser. Однако последний недавно сняли с производства, позволив Chevrolet стать единоличным представителем «ретро-универсалов». К тому же HHR придерживается совершенно другой философии, нежели PT Cruiser. GM попытался не просто сыграть на модной интерпретации ретро-стиля в практичном фургоноподобном кузове, но – о, чудо! – снабдить этот априори утилитарный авто спортивными ходовыми качествами и управляемостью. Даже самый

УЖЕ ПАРУ ЛЕТ ПОДРЯД ПРОДАЖИ HHR, КОТОРЫЙ ЗАДУМЫВАЛСЯ В КАЧЕСТВЕ ИМИДЖЕВОГО НЕМАССОВОГО АВТО, ПРЕВОСХОДЯТ 100 ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЕЖЕГОДНО

CHEVROLET

поправками. Рулевое управление на удивление четкое и информативное, тормоза мощны и выносливы (у SS на всех колесах стоят четырехпоршеньковые суппорты от самой итальянской Brembo!). Сочетание небольшой длины вкупе с солидной шириной колеи придает этому Chevy завидную юркость. Турбированный агрегат покоряет мощной тягой на низких оборотах, а передаточные числа 5-ступенчатой ручной коробки позволяют наилучшим образом извлекать из двигателя его ресурсы! Фурор! HHR SS позволил тогда без напряжения поспевать в горах за мощным европейским спорт-каром, ведомым темпераментным пилотом-профессионалом! Сюрприз от американского «спорт-каблучка» подтвердился в теории, когда впоследствии попались на глаза официальные технические данные: в поворотах HHR SS способен «переваривать» боковое ускорение вплоть до 0,86 g – это же уровень высококлассных «спортсменов» типа BMW M6! Инженеры Chevrolet, разумеется, были в курсе глубинных способностей своего суперфургона. Поэтому недавно американцы бросили модель на штурм самого тяжелого и опасного гоночного трека планеты – «Северной петли» немецкого Нюрбургринга! Кольцо, именуемое «Зеленым адом», явно испугалось натиска «американской дивизии SS» – HHR установила абсолютный рекорд круга в категории пятидверных грузопассажирских машин!!! 8 мин.

43 с. 52 – такой результат показал на Нюрбургринге «шкаф на колесах» от Chevrolet. Это время, о котором могут только мечтать многие «понтовые» купе и родстеры! Отрадно, что широкие слои янки с благодарностью приняли такой необычный продукт – уже пару лет подряд продажи HHR, который изначально задумывался в качестве имиджевого немассового авто, превосходят 100 тыс. экземпляров ежегодно! Само собой, HHR, как настоящий Chevrolet, вне конкуренции по соотношению «мощность/ габариты/цена». Наиболее «раздетый» вариант стоит чуть дешевле 20 тыс. долларов. Ну а наш обожаемый супергерой (он же герой Нюрбургринга!) HHR SS даже со всеми опциями обойдется тысяч в 27-28 USD. Такой вот удивительный «некоммерческий» представитель коммерческого транспорта! ★

301

«дохлый» вариант HHR Panel, предназначенный исключительно для развоза грузов (задние боковые стекла у него заменены глухими стальными панелями), оснащен приемистым 2,2-литровым двигателем в 155 «лошадей». Но нас, конечно, интересует топ-модификация HHR, ради которой Chevrolet не постеснялась выделить свой престижный лейбл SS (нет-нет, это не в честь фашистской спецслужбы, а аббревиатура слов «Super Sport»)! Так вот, HHR SS – настоящая «бомба повышенной вместимости». В этой версии фургончик снабжается 2-литровой бензиновой «четверкой», которую с помощью турбонаддува и интеркулера «раскочегарили» до 260 л.с. и 353 Нм! До «сотни» этот «буянящий грузовичок» разгоняется быстрее 6,5 с, развивая 250 км/ч «максималки»! Разумеется, шасси в корне перенастроено доводчиками GM Performance Division, лихими любителями атак на гоночных треках. Недаром на HHR SS в итоге появились не только высококлассные амортизаторы Bilstein, но даже самоблокируемый дифференциал – атрибут настоящих спорт-каров! Снаружи SS также куда «забористее» стандартных HHR! Полированные 18-дюймовые литые диски (из закаленного сплава) специально оформлены в духе колес Corvette! Здесь также особые бамперы и решетки облицовки радиатора, наконец, задний спойлер. Интерьер SS-варианта облагорожен до Сиденья Chevrolet HHR SS уровня, «неприличного» для «рабочей лошадки», коей задумывался HHR! Спортивные «ковши» радуют глаз многоцветной кожаной обивкой и крупными вышитыми логотипами. Даже предусмотрено 260-ваттное стерео Pioneer – оно служит не только ушам пассажиров, но и всегда готово оглашать всю округу, заорав на пикнике через открытую заднюю дверь машины! Поверьте возбуждению автора – опыт вождения HHR SS в самом атлетическом стиле по опасным извилистым серпантинам непредвиденно оказался более шокирующим, нежели регулярные тест-драйвы среднемоторных суперкаров! Сенсационно – высокий 2-тонный «каблук» почти не кренится в поворотах! Несмотря на передний привод, передок машины прекрасно вписывается в затяжные крутые виражи – штатные для HHR SS французские элитные шины Michelin Pilot Sport MXM4 демонстрируют просто героическое сцепление с асфальтом! Передовая система стабилизации курса StabiliTrack радует грамотными корректирующими

★

REVOLUTION

La Dolce Vita

DANIELA S. / UPFRONT МОДЕЛЬ: ФОТО:

РУБАШКА В МУЖСКОМ СТИЛЕ, КОЖАНАЯ БАЙКЕРСКАЯ КУРТКА, КЕПИ В КЛЕТКУ, БОТИНКИ ИЗ ЛАЙКОВОЙ КОЖИ, ВСЕ – GUCCI; ДЖИНСЫ, ROCK & REPUBLIC

STEPHEN LANDAU;

ПОСТАНОВКА:

ANTONIA CHANG;

СТИЛИСТ:

CK;

ПРИЧЕСКИ И МАКИЯЖ: RICK

YANG;

Дорога свободна, все пути открыты, а горизонт бесконечен. Изнутри все сильнее нарастает неудовлетворенная жажда странствий. Во всем теле ощущается нетерпение, ноги крепко обхватывают кожаное сиденье и горячий металл, и мотоцикл рвется вперед, в неизведанные дали. Кого взять с собой в дорогу? Конечно, надежные, броские, стильные часы, показывающие время в разных часовых поясах. И даже если стрелки в пути переводить не придется, по крайней мере, все сразу поймут: приехал большой человек.

Беспечная прогулка

REVOLUTION

304

ЧАСЫ JAEGER-LECOULTRE MASTER GEOGRAPHIC ЖАКЕТ В БАЙКЕРСКОМ СТИЛЕ С ПРИНТАМИ, CHEAP MONDAY

BY JEREMY SCOTT; ВИНТАЖНАЯ ДЖИНСОВАЯ ЮБКА, TOPSHOP; КОЖАНЫЙ ПЛЕТЕНЫЙ РЕМЕНЬ, AGNES B; КЛЕТЧАТОЕ КЕПИ, GUCCI

305 REVOLUTION

ЧАСЫ RICHARD MILLE RM 003 ВЯЗАНЫЙ ЖАКЕТ, AGNES B; ПОДВЕСКА В ВИДЕ КЛЮЧА, JUST CAVALLI; БЮСТГАЛЬТЕР И ШОРТЫ, LA SENZA; СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО, CK CALVIN KLEIN JEWELRY

REVOLUTION

306

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: ЧАСЫ ROLEX GMT-MASTER II БЛУЗА, AGNES B; БЮСТГАЛЬТЕР, LA SENZA; ВИНТАЖНАЯ ДЖИНСОВАЯ ЮБКА, TOPSHOP; КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, AGNES B; НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: ЧАСЫ ROGER DUBUIS TOO MUCH GMT БЮСТГАЛЬТЕР И ШОРТЫ, LA SENZA; БАЙКЕРСКИЙ КОЖАНЫЙ ЖАКЕТ, APRIL 77; СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЕ С ПОДВЕСКОЙ, MIO

REVOLUTION

307

REVOLUTION

308

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: ЧАСЫ BREITLING NAVITIMER WORLD ЖИЛЕТ, ACNE JEANS; ШОРТЫ, LA SENZA; КОЛЬЕ, CK CALVIN KLEIN JEWELRY НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: ЧАСЫ ULYSSE NARDIN QUADRATO DUAL TIME ШОРТЫ, LA SENZA; СЕРЕБРЯНЫЙ БРАСЛЕТ, CK CALVIN KLEIN JEWELRY; ПЛЕТЕНЫЙ БРАСЛЕТ, MIO, КЕПИ, VINTAGE

REVOLUTION

309

от первого лица

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРОТИВОУДАРНЫЙ КОРОЛЬ ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНДИРЕКТОРА WYLER GENÈVE БРУНО ГРАНДЕ

защиты, включающая в себя составной противоударный корпус, своим устройством напоминающий автомобильную подвеску, и ряд почти что автомеханических деталей. А поскольку автопроизводители все больше беспокоятся о состоянии окружающей среды, «Вилер» тоже всячески старается уменьшить воздействие своей деятельности на экологию и первой из швейцарских часовых фирм получила сертификат углеродной нейтральности. Этот сертификат выдает британская «КарбонНьютрал Компани» за возмещение природного ущерба, который наносят выбросы углекислоты на производстве, за проведение мероприятий, посвященных проблеме углеродной нейтральности, и за поддержку экологических проектов. Цель Бруно Гранде (Bruno Grande), заместителя генерального директора «Вилер Женев», заключается не в том, чтобы увеличить продажи за счет клиентов, которым небезразлична окружающая среда,

311

Н

емного металла да находчивый ум – вот и все, что понадобилось «Вилер Женев» (Wyler Genève), чтобы войти в историю часового искусства. В 1927 г. Поль Вилер (Paul Wyler) создает колесо баланса с двумя гибкими симметричными полуспиральными перекладинами, которые сходятся у оси. Это изобретение позволяет защитить баланс от повреждений и производит настоящий переворот в противоударных технологиях. Вряд ли часовщик мог предположить, что его творение окажется столь совершенным, пройдет испытание временем и что несколько десятилетий спустя его будут использовать в новейших спортивных часах, которые навсегда увековечат дух основателя компании. «Вилер Женев» продолжает выпускать надежные, прочные и агрессивные часы для суровых будней, но теперь в них используются высокотехнологичные материалы и система тройной противоударной

REVOLUTION

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Владимир Мельников. Фото: Сидни Тео

Заместитель гендиректора Wyler Genève Бруно Гранде

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА а в том, чтобы уменьшить вред, который предприятия фирмы наносят экологии. Сам Бруно, в обязанности которого входит оперативное руководство компанией, объясняет свою позицию следующим образом: «Этот вопрос мы решали с Мишелем [Мишель Софисти (Michele Sofisti) занимает должность гендиректора компании] и с нашими сотрудниками. Почему он встал? Потому что существует реальная проблема загрязнения атмосферы, и мы это понимаем. Конечно, мы ни в коей мере не считаем, что «Вилер Женев» способна повлиять на мировую экологию. По сравнению с общим уровнем выбросов, наш процент мизерный, для нас этот шаг – скорее, напоминание о том, что проблема существует и на нее нельзя закрывать глаза. Наша главная

А ПОЧЕМУ «ВИЛЕР ЖЕНЕВ» ЧАСТО АССОЦИИРУЮТ С МИРОМ АВТОМОБИЛЕЙ? Ну, это вполне естественно. Помимо всего прочего, причина в том, что мы старались подчеркнуть связь нашей традиции с изобретением баланса «Инкафлекс» (Incaflex), который стал первой противоударной системой. А вдохновение мы черпали из мира авто, потому что наши подвески очень похожи на подвески машин. Другие фирмы работают только над механизмом своих часов, над их «двигателем», мы же обращаем внимание и на «кузов»: устанавливаем амортизаторы, делаем особые кнопки, по виду напоминающие педали спортивного автомобиля, придумываем заводные головки, покрытые резиной и похожие на шины болидов «Формулы-1».

Часы Wyler-Zagato работают до 8 суток, оснащены фирменным часовым механизмом с ручным заводом и таким же противоударным корпусом, как и эксклюзивные модели с турбийоном. Кроме того, это первые в мире часы с отличительным знаком мастерской Zagato

задача – показать пример. Поэтому все наши мероприятия, поездки и прочая деятельность компании абсолютно безвредны с точки зрения выбросов углерода. Сейчас мы проводим проверку непосредственно самого производства и надеемся, что сможем помочь нашим поставщикам уменьшить уровень выбросов и сами его снизим». Итак, «Вилер Женев» всерьез решила ограничить вред, наносимый природе деятельностью компании во всех ее областях. И в скором будущем нас, возможно, ожидают часы, произведенные без вредоносных выбросов углекислоты в атмосферу.

REVOLUTION

312

ЧЕМ, ПО-ВАШЕМУ, «ВИЛЕР ЖЕНЕВ» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ЧАСОВЫХ ФИРМ? У наших часов неповторимый дизайн, и не стоит забывать о противоударном корпусе. Помимо этого, мы проводим различные мероприятия, рассказываем о нашей фирме, о нашем видении часов «Вилер Женев», участвуем в проекте по сокращению выбросов углерода в атмосферу и следим, чтобы наше производство было как можно менее вредоносным для окружающей среды. Нас отличает то, что компания наша не такая крупная, как другие, поэтому, у нас в большей степени развязаны руки. Сами мы считаем, что пока находимся на начальном этапе развития, а со временем станем крупнее и наш торговый знак получит более широкую известность.

РАССКАЖИТЕ О СВОЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ЗАГАТО» (ZAGATO).

Марчелло Бинда (Marcello Binda), владелец группы «Бинда» (Binda Group), и Андреа Загато (Andrea Zagato) в детстве ходили в одну школу и дружат уже 40 лет. Двадцать пять лет они работали по отдельности, но потом решили объединить силы и сделать дизайнерские часы «Вилер-Загато». Андреа не составило труда понять, чего хочет наша компания, и вскоре он предложил общую концепцию и дизайн циферблата со своим фирменным знаком, «двойным пузырем», который просматривается в силуэте всех машин, собранных по его рисункам. На нашем циферблате его «пузыри» хорошо заметны: они подчеркивают контраст двух слоев – серебристого алюминиевого и черного с напылением. Андреа – необычайно талантливый человек и единственный, кто работает с разными фирмами спортивных машин. Традиционно каждая часовая компания сотрудничает с одним автопроизводителем. Мы же работаем не с конкретной маркой, а с дизайнером, потому что он может сотрудничать с различными компаниями. Каждая машина, с которой работал Андреа Загато, официально считается выпущенной его ателье. Нам это очень на руку, да к тому же владелец группы «Бинда» так удачно оказался другом главы «Загато». Почти все модели «Вилер-Загато» уже распроданы, во-первых, благодаря славе Загато, его дизайну, во-вторых, потому, что выходят

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА В 2007 г. в честь столетия гонки Пекин-Париж часовщики Wyler Genève выпустили 8 экземпляров с турбийоном Paris-Beijing

НЕ ПЛАНИРУЕТЕ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА? Конечно, мы планируем и дальше играть на уникальности наших турбийонов. В следующей модели мы хотим сделать подпружиненный мост еще более заметным, акцентировать все внимание на нем, так сказать. Конечно, восемью моделями, как в 2007 г., мы не ограничимся, хотя это наше счастливое число, но и штамповать часы десятками тоже не собираемся, иначе пропадет их исключительность. Хочется взяться и за что-то новое, но наша задача номер один – выполнить все, что мы наметили на этот год. А КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ВЫПУСТИТЬ ЧАСЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ? Не в ближайшие два года, это точно, но работы по развитию коллекции ведутся. Мы все же стараемся не останавливаться на достигнутом, пытаемся использовать новые коммерческие и творческие возможности. И уже обдумываем параллельный проект, потому что те часы, над которыми мы работаем сейчас, из-за своей сложности не позволяют нам как следует развернуться. Не стоит зацикливаться на чем-то одном. У «Вилер Женев» хватает творческого потенциала, чтобы придумывать неожиданные ходы и в разработке новых моделей, и в сфере маркетинга и рекламы. Так что ждите новых идей и изобретений и, как говорится, оставайтесь с нами. ВАШ КОНЕК – ПРОТИВОУДАРНЫЕ

А НА КАКИЕ МИРОВЫЕ РЫНКИ ВЫ ОРИЕНТИРОВАНЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Вначале мы ориентировались на страны Латинской Америки, этот рынок для нас весьма важен. В 2008 г. собираемся попасть и на многообещающий рынок США. Также ведем дела и на Ближнем Востоке и в Европе, но не в таком размахе. Но не стоит забывать о наших ограниченных производственных возможностях. Если мы развернем бурную торговую деятельность, то в итоге перестанем справляться с заказами. И чем шире наша клиентура, тем больше нужно вкладывать в подготовку кадров и стараться не отставать от запросов потребителя. Так что мы решили не гнать вперед, а последовательно, шаг за шагом развивать и сбытовую сеть и производство.

ТЕХНОЛОГИИ. СТОИТ ЛИ ЧЕГО-ТО

ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ МИРОВЫМИ РЫНКА-

Ну, что касается конька, тут я бы еще поспорил. Это, скорее, наследие гениального Поля Вилера, технология, которую мы использовали в наших часах, соединив прошлое и будущее. Конечно, мы и дальше не собираемся отказываться

МИ, КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ РЫНОК РОССИИ?

ОЖИДАТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ?

Он весьма перспективен. В этом вопросе важно не количество, а качество. Одни лишь капиталовложения нас не интересуют, нам нужны партнеры, которые помогут раскрутить «Вилер Женев» и будут нас поддерживать. Быть просто еще одной часовой фирмой в чьем-то портфеле мы не хотим, ведь наша продукция требует особого внимания. ★

313

В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫ РАСПРОДАЛИ ВСЕ МОДЕЛИ С ТУРБИЙОНАМИ.

от крепких, «внедорожных» моделей. Но пока не могу сказать, будем ли мы делать упор на защиту самого механизма или более прочный корпус, или же попытаемся одновременно улучшить и то и другое. Но в любом случае далеко отходить от традиции мы не планируем, так что любые нововведения будут вполне в духе нашей компании. КТО ОБЫЧНО ПОКУПАЕТ ВАШИ ЧАСЫ? Клиенты у нас самые разные. Есть и ценители часового искусства, которые немало знают и о самой технологии и о трудностях, с которыми сопряжена работа над подобными часами. Но есть и те, кому просто хочется чего-то необычного. А наши модели отличает оригинальный дизайн и комбинированный противоударный корпус с амортизацией. Так что любители всего нового могут быть уверены: если они купят наши часы, все их знакомые тут же заметят.

REVOLUTION

ограниченной серией, а в-третьих, из-за фирменного часового механизма нашей мануфактуры.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЛЕВ ЗИМОЙ ИНТЕРВЬЮ С ФИЛИППОМ ШТЕРНОМ

С

оставался верен двум идеалам: хорошему классическому вкусу и неброскому, но бесспорному техническому превосходству. Теперь он готовится передать эстафету сыну Тьерри, которого с рождения тщательно готовили вступить на эту ответственную должность. Филипп Штерн вежливым, но сдержанным выражением лица напоминает солидного банкира, но стоит ему заговорить о «Патек Филиппе», понимаешь, как ревностно этот человек блюдет унаследованную от предков традицию делать самые совершенные часы. За внешностью высокопоставленного госслужащего и отстраненно взирающими на мир глазами судьи кроется ум, увлеченный, как выразился сам Филипп, созданием того, что нельзя увидеть, внутренней жизни.

REVOLUTION

314

лучись вам искать актера на роль главы швейцарской часовой компании, чтобы по его виду можно было понять: этот человек всю жизнь непреклонно стремится к идеалу, его компании нет равных в своей области и она совсем не зависит от веяний капризной моды и переменчивого рынка, – если фортуна от вас не отвернется, на студии вам непременно предложат кого-нибудь очень похожего на Филиппа Штерна. Род Штернов управляет «Патек Филиппом» (Patek Philippe) с тех пор, как в 1932 г. Адриен Филипп (Adrien Philippe), последний потомок одного из основателей компании (традиционно считается, что именно его дед, Жан-Адриен Филипп (Jean-Adrien Philippe), изобрел первую функциональную систему бесключевого завода и установки стрелок), продал «Патек» Шарлю и Жану Штернам (Charles и Jean Stern). Позже фирмой руководил сын Шарля Анри, а уже от него бразды правления перешли к его сыну Филиппу. Филипп Штерн всю свою жизнь положил на то, чтобы «Патек Филипп»

Филипп Штерн и его сын Тьерри Штерн, вице-президент Patek Philippe

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПЛАВАЛИ НА ЯХТЕ И ДАЖЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОНКАХ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ. СКАЖИТЕ, ВАМ НИКОГДА НЕ ПРИХОДИЛА В ГОЛОВУ МЫСЛЬ, ЧТО, МОЖЕТ, НЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПАТЕК ФИЛИППОМ», А КАКАЯ-ТО ДРУГАЯ ПРОФЕССИЯ ПРИНЕСЛА БЫ ВАМ БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ В ЖИЗНИ? Мир «Патек Филиппа» окружает меня с раннего детства. Поэтому я всегда знал, какая карьера меня ждет, и страстно мечтал о ней. Так что ни о какой другой профессии я даже не задумывался.

Модель 605 HU с мировым их создания. Словом, мы идеально друг временем; ее циферблат друга дополняем. У нас общие ценности, покрыт разноцветной перегородчатой эмалью, и, главное, мы оба стремимся сохранить которая изображает Нептуна верхом на морском независимость компании. коньке (1945 г.) В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ «ПАТЕК ФИЛИПП» НАЧАЛ ВНЕДРЯТЬ В ПРОИЗВОДСТВО КРЕМНИЕВЫЕ ДЕТАЛИ, НАПРИМЕР КРЕМНИЕВОЕ ХОДОВОЕ КОЛЕСО И БАЛАНСОВУЮ СПИРАЛЬ «СПИРОМАКС», ВАШЕ НЕДАВНЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ. НЕКОТОРЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПУСКАЙ ДАЖЕ РАДИ УЛУЧШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ХОДА

КАКИЕ, ПО-ВАШЕМУ, СТОРОНЫ

И НАДЕЖНОСТИ, МОЖЕТ ПОКА-

«ПАТЕКА» КАК МАНУФАКТУРЫ

ЗАТЬСЯ ОТСТУПЛЕНИЕМ ОТ КАНО-

И ТОРГОВОГО ЗНАКА НЕОБХО-

НОВ КОМПАНИИ, СВЯТО ЧТЯЩЕЙ

ДИМО СОХРАНЯТЬ ОСОБЕННО

ТРАДИЦИОННЫЕ ЧАСЫ. И, НАПРО-

БЕРЕЖНО? Необходимо поддерживать традиционное часовое дело на высшем уровне, передавая знания из поколения в поколение, и повышать этот уровень за счет постоянных нововведений. А следовательно, улучшать качество часов, удерживать наших старых клиентов и привлекать новых. КАКИЕ КАЧЕСТВА ЧАСОВ ВАШЕЙ ФИРМЫ ВЫ БЫ

ТИВ, «ОДЕМАР ПИГЕ» (AUDEMARS PIGUET), ПОРОЙ ВЫПУСКАЮЩАЯ ТАКИЕ ЧАСЫ, КОТОРЫЕ ПОД ВАШЕЙ МАРКОЙ НЕ МОГЛИ БЫ ПОЯВИТЬСЯ ДАЖЕ В СТРАШНОМ СНЕ, ВЛОЖИЛА НЕМАЛЫЕ СРЕДСТВА В РАЗРАБОТКУ НОВОГО СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА, ВЫПОЛНЕННОГО ЦЕЛИКОМ ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, И МЕХАНИЗМ ЭТОТ, ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕ-

ОСОБО ВЫДЕЛИЛИ? Отличный вкус, непреходящая элегантность и техническая надежность.

ТОЧНОСТИ ХОДА. ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ НА УПРЕК В ТОМ, ЧТО,

КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ИСТИННОГО ПОКЛОННИКА «ПАТЕК

ИСПОЛЬЗУЯ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ СКОРЕЕ ДЛЯ СИЛИКО-

Он всегда стремится к совершенству, ищет часы с неповторимым внешним исполнением и уникальным механизмом – и то и другое качество присуще всем экспонатам Музея «Патек Филиппа».

НОВОЙ ДОЛИНЫ, НЕЖЕЛИ ЧЕМ ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ, ВЫ ИЗМЕНЯЕТЕ

ФИЛИППА»? КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ОН ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ?

БЫВАЕТ, КОМПАНИЯ ВЫНУЖДЕНА МЕНЯТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО ТОГО ТРЕБУЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА ЗВАНИЕ ЕДВА ЛИ НЕ САМОЙ УВАЖАЕМОЙ ФИРМЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РОСКОШНЫХ ЧАСОВ, «ПАТЕК» РИСКУЕТ СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ СОБСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ? МОЖЕТ

ЛЕЙ КОМПАНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ

ВСЕМ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ «ПАТЕК ФИЛИППА»? «Патек Филипп» никогда не забывал о передовых технологиях. Но самое главное, что мы всегда помнили: нельзя менять технику производства часов просто так, без веских причин – технический прогресс должен приносить долгосрочную выгоду, и притом очевидную. Честно говоря, традиционное часовое искусство всегда шагало в ногу со временем, и в этом можно убедиться, если взглянуть на гениальные модели, которые представлены в музее нашей компании.

ЛИ «ПАТЕК» И ДАЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАТЬ В РАСЧЕТ

МАНУФАКТУРА «ПАТЕК ФИЛИПП» УЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ВКУСЫ ЧАСОВЫХ ПОКЛОННИКОВ,

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ АВТОНОМНЫХ ВО ВСЕЙ ЧАСОВОЙ

МОДУ НА ВСЕ НОВОЕ И БРОСКОЕ? «Патек Филипп» никогда не становился заложником традиций. Наоборот, у нас есть хорошая традиция привносить в производство часов что-то новое, благодаря чему нам удается удерживать пальму первенства. А что касается спроса на новизну, то нам это только на руку: благодаря ему растет спрос на усложнения «Патека» и наши новые коллекции часов.

ИНДУСТРИИ. КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ НАВЕРНЯКА ОЧЕНЬ

НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ, ОБЯЗАННОСТИ ВАШЕГО СЫНА, ТЬЕРРИ ШТЕРНА, В «ПАТЕК ФИЛИППЕ» БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ВАШИХ, ТАК КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО БУДЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛОД ПЕНИ (CLAUDE PENY). В ЧЕМ ТОГДА БУДЕТ ЗАКЛЮ-

На данный момент Тьерри занимает пост вице-президента компании, и мы с ним вместе решаем ежедневные задачи и, что самое важное, продумываем дальнейшие шаги. Кроме того, он ведет несколько крупных проектов, связанных с дальнейшим развитием компании. Мы оба с трепетом относимся к нашим часам и следим за каждым этапом ЧАТЬСЯ РОЛЬ ВАШЕГО СЫНА?

ЦЕНЯТ, ЧТО КОМПАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ДЕТАЛИ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ. БУДЕТЕ ЛИ ВЫ И ДАЛЬШЕ, ПО ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СООБРАЖЕНИЯМ, БОРОТЬСЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

Без независимости в техническом плане мы не сможем диктовать свой собственный уровень качества. Именно поэтому мы и дальше будем стараться сохранять независимость, насколько это возможно. ОТ ВНЕШНИХ ПОСТАВЩИКОВ?

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ В БУДУЩЕМ ВЫПУСТИТЬ ЛИНИЮ ЧАСОВ АБСОЛЮТНО НОВОГО ДИЗАЙНА, СОБРАННЫХ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ? ЧТОБЫ НЕ СЛЕДОВАТЬ ТРАДИЦИЯМ, А, НАПРОТИВ, БРОСИТЬ ВЫЗОВ ПРОШЛОМУ? Основные черты наших моделей – эстетичность и изящество. Взять, к примеру, «Наутилус» (Nautilus). Когда он появился в 1970 г. – Первые спортивные это был своего рода вызов прошлому, часы Nautilus 70-х годов – но при этом мы не изменили нашим отход от эстетических традиций того времени принципам.

315

НОСТЬЮ: ВЫСТУПАЛИ ЗА ЛЫЖНУЮ СБОРНУЮ ШВЕЙЦАРИИ,

REVOLUTION

В МОЛОДОСТИ ВЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ РАЗНОСТОРОННЕЙ ЛИЧ-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ВАШИ ЧАСЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН TWENTY-4 ПОЛЬЗУЮТСЯ БЕ-

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАБЛЮДАЮТСЯ ЛИ НА СОВРЕМЕН-

ШЕНЫМ УСПЕХОМ, А ЗНАЧИТ, ДОРОГИЕ ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ

НОМ РЫНКЕ ДОРОГИХ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ КАКИЕ-

ВЫПУСКАТЬ ВЕСЬМА ПЕРСПЕКТИВНО. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

НИБУДЬ ТЕНДЕНЦИИ, ПАГУБНО ВЛИЯЮЩИЕ НА

ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА

РАЗВИТИЕ ИСТИННЫХ ТРАДИЦИЙ ЧАСОВОГО

ТЯГОТЕЕТ К ЧАСАМ, ПО РАЗМЕРУ И ТЕХНИЧЕСКИМ

ИСКУССТВА И ПОНИМАНИЕ ЧАСОВОЙ ИСТО-

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОДХОДЯЩИМ, СКОРЕЕ, МУЖ-

РИИ? ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ОГРОМНОЕ КО-

ЧИНАМ. КАК ПО-ВАШЕМУ, ОТКРЫВАЕТ ЛИ РЫНОК

ЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПОКЛОННИКОВ ЧАСОВОГО

ЖЕНСКИХ ЧАСОВ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ПРОСТОР

ДЕЛА С САМЫМИ РАЗНООБРАЗНЫМИ ИНТЕ-

Рынок женских часов сильнее зависит от вкусов эпохи и веяний моды. Он очень требователен, и модели «Патек Филиппа» должны быть эстетически совершенными, изящными и удобными, кроме того, они должны быть вне времени, но при этом идти в ногу с ним. Говоря о творчестве, – да, свободы здесь больше, но и задачи труднее. ДЛЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПОИСКОВ?

РЕСАМИ ТОЛЬКО СПОСОБСТВУЕТ ЕГО РАЗВИТИЮ? ДОЛЖЕН ЛИ «ПАТЕК ФИЛИПП» СТОЯТЬ В СТОРОНЕ ОТ ЖАРКИХ СПОРОВ, РАЗГОРАЮЩИХСЯ МЕЖДУ НЕОФИТАМИ ПО ПОВОДУ СОВРЕМЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ЧАСОВУЮ ИНДУСТРИЮ, ИЛИ ЖЕ КОМПАНИИ, НАОБОРОТ, СТОИТ САМОЙ АКТИВНЕЕ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ИНТЕРЕСЫ И НАСТАВЛЯТЬ ЮНОЕ

Нашей компании, как и всей индустрии в целом, современные тенденции очень даже полезны. Интерес к миру часов растет, а для нас нет лучше возможности привлечь молодых людей к профессии часовых мастеров. ПОКОЛЕНИЕ?

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ «ПАТЕК ФИЛИППА» ПОЛУЧИЛИСЬ НА УДИВЛЕНИЕ ЛИРИЧНЫМИ. ВЫ ПОКАЗАЛИ НАМ НОВУЮ СТОРОНУ СВОЕГО

Я С ИНТЕРЕСОМ УЗНАЛ, ЧТО «ПАТЕК ФИЛИПП»

ПОДХОДА К ОФОРМЛЕНИЮ ЧАСОВ. ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ «ПАТЕКА» СДЕРЖАННОСТЬ, КАЖЕТСЯ, ПОСТЕПЕННО ОТХОДИТ В ПРОШЛОЕ, И ТЕПЕРЬ КОМПАНИЯ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА БОЛЕЕ МОЛОДОГО ПОКУПАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ОСОБЕННО ЦЕНИТ ДИЗАЙН. НО ПОКА ЧТО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ РЕДКО В КАЧЕСТВЕ «ПЕРВЫХ ПРИЛИЧНЫХ ЧАСОВ» ПОКУПАЮТ ИМЕННО «ПАТЕК». ТАКИЕ МОДЕЛИ ВЫБИРАЕТ УЖЕ ОПЫТНЫЙ ЗНАТОК СО СЛОЖИВШИМСЯ ВКУСОМ. РАССЧИТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО СКОРО НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТСЯ БОЛЕЕ ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ?

За последние годы наша клиентура помолодела. И обновленная коллекция «Наутилус» привлекла внимание не только наших постоянных покупателей, но и новых клиентов, для кого эти необычные спортивные часы стали первым приобретением у «Патек Филиппа». ЕСЛИ БЫ ВАМ НАДО БЫЛО НАЗВАТЬ ТРИ МОДЕЛИ ЧАСОВ, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЛАВНОГО ПРОШЛОГО КОМПАНИИ, СОВРЕМЕННУЮ ЗРЕЛУЮ ТРАДИЦИЮ И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ, КАКИЕ ЧАСЫ ВЫ БЫ

На данный момент наша коллекция насчитывает около 170 моделей, поделенных на восемь меньших коллекций, каждая со своим стилем и уникальным набором функций. Невозможно выделить одну модель, которая бы в должной мере отразила современную сложившуюся традицию или олицетворяла наши планы на будущее. Что касается прошлых достижений, то самым ярким из относительно недавних творений компании остается «Калибр 89» (Calibre 89).

REVOLUTION

316

ВЫБРАЛИ?

И «ТИФФАНИ И КО.» ОБЪЯВИЛИ О НАЧАЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ЧТО ВЫ ДАЖЕ НАМЕРЕВАЕТЕСЬ ОТКРЫТЬ

Коллекция Twenty-4 – подарок Patek Philippe женской половине своих покупателей; это небольшие, изящные часы, укомплектованные простыми и надежными кварцевыми механизмами

САЛОН В ГЛАВНОМ НЬЮ-ЙОРКСКОМ МАГАЗИНЕ «ТИФФАНИ И КО.». ГОВОРЯТ, НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ПРОЙДЕТ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА ЧАСОВ «ПАТЕК ФИЛИПП» – ТАКАЯ ОГРОМНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НИ РАЗУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ШВЕЙЦАРИИ НЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛАСЬ. КАК ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ТОМ, ЧТО «ТИФФАНИ

И КО.» НАМЕРЕНА ПЕРЕЙТИ К БОЛЕЕ ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ГРУППОЙ «СУОЧ» (SWATCH GROUP)? ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТИФФАНИ» И «СУОЧ»? Открывая салон «Патек Филиппа» в магазине «Тиффани и Ко.», мы хотим отметить наше долгое и тесМодель Calibre 89, одна из самых сложных за всю историю ное сотрудничество с этой компанией, часового дела, насчитывает 33 кроме того, этот шаг упрочит наши поусложнения и состоит из 1 728 уникальных деталей зиции на крупном американском рынке. Остальные проекты «Тиффани и Ко.» никоим образом не повлияют на славную традицию нашего полуторавекового сотрудничества. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЧЕМУ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИВЛЕКАЮТ МАССЫ ПОКЛОННИКОВ? ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИВЛЕКАЕТ ЛЮДЕЙ В ВАШИХ

По-моему, весь секрет кроется в том, что человек, когда он изо дня в день носит на руке какую-то вещь, проникается к ней особым чувством. Кроме того, людей влечет поэзия мельчайших рукотворных механизмов. «Патек Филипп» – это и добрая старинная традиция, и новшества, которые клиенты в механических произведениях искусства тоже ищут; это не просто что-то, что можно увидеть, это внутренняя жизнь часов. ★ ЧАСАХ?

Хронограф Nautilus (модель 5980/1A) из нержавеющей стали – в новом исполнении легендарные часы выглядят не менее привлекательно

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЧЕЛОВЕК С ЛАБОРАТОРИЕЙ УСЛОЖНЕНИЙ В ГОЛОВЕ

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Анастасия Иванова

REVOLUTION

318

ИНТЕРВЬЮ С СЕБАСТЬЕНОМ МАТЕ, РУКОВОДИТЕЛЕМ АТЕЛЬЕ УСЛОЖНЕНИЙ В CARTIER

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА благодаря учебным курсам на базе «Картье» и за счет продвижения по службе, а самые-самые из них получают возможность работать с усложнениями. С момента завершения обучения до перехода в ателье может пройти от пяти до семи лет – все зависит от способностей часовщика: если он схватывает на лету и наделен особым талантом, то у него, естественно, все происходит намного быстрее. Собственно ремонтом часов Мате занимается примерно один день в неделю. На нем также все ателье и технические вопросы. Еще он изучает архивы в поисках чертежей недостающих или поврежденных деталей старинных часов, которые им приносят на ремонт. Он также тесно сотрудничает с отделом технических разработок, в частности с Кароль Форестье-Касапи, отвечающей за создание механизмов с усложнениями, и старается быть в курсе того, каких трудностей ждать от новых проектов. Помимо всего прочего, Мате занимается сборкой опытных образцов механизмов с усложнениями и отвечает за специальные разработки. На сборку одного механизма может потребоваться несколько часов, дней, а то и недель – все зависит от количества деталей и сложности механизма. На минутный репетир, как правило, уходит одна-две недели, на вечный календарь – два дня, а на турбийон – от 30 до 40 часов. Впрочем, двойной ретроградный механизм с турбийоном в восхитительных часах Tortue Tourbillon Ascensionnel оказался более капризным – здесь работы на три-четыре недели. Чтобы создать опытный образец новых часов с существующим механизмом, требуется от восьми месяцев до года, а разработка нового механизма в среднем занимает от двух до пяти лет. Часы Tank à Guichets от Cartier с калибром 9752МС на ручном заводе – Мате откровенничает: «Меня тянет великолепный образец часового к старинным часам – ведь это живая искусства в духе ар деко – отличаются четкостью линий и покоряют некогда история, они пропитаны духом времепопулярной «прыгающей» индикацией часа и «скользящей» индикацией минут, ни. Они мне гораздо ближе, чем совреза которыми можно наблюдать через менные часы. Это не значит, что мне не два окошка в циферблате нравятся современные часы. Совсем наоборот. С тех пор как я стал всем этим заниматься, я повидал много интересного. С чем-то я сталкивался, еще когда учился, особенно когда изучал конструирование, но самому поработать с этими механизмами удалось только здесь. Сегодня у меня есть возможность обмениваться опытом с техническим отделом и расширять свои познания в конструировании. Кроме того, если говорить об усложнениях, мы планируем расширяться и со временем выйти на уровень ведущих марок. Мы подходим к этому постепенно, так что у нас впереди длинный путь».

КОВ ШВЕЙЦАРИИ. Программа создавалась с целью ликвидировать нехватку часовщиков, особенно специалистов в послепродажном обслуживании. Идея была в том, чтобы создать школу, где бы часовщикам преподавали основы профессии, а также учили их проводить послепродажное обслуживание. Есть также множество других курсов с углубленным изучением технологий, усложнений и методик восстановления старинных часов. Мы не нагружаем теорией, а сразу переходим к практике. Особенность этих курсов еще и в том, что количество учащихся очень невелико – в среднем в год от четырех до шести человек.

319

РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ ОБ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ЧАСОВЩИ-

REVOLUTION

С

ебастьен Мате (Sebastien Mathez) – личность неординарная. Как руководитель ателье усложнений компании «Картье» (Cartier), он входит в элиту часовщиков, чья работа скрыта от глаз, но без которых страстные ценители часового искусства по всему миру не смогли бы наслаждаться миниатюрными шедеврами с механическим сердцем. Преданные своему делу часовщики вкладывают всю душу в изготовление крошечных деталей, но при этом держат в голове и весь будущий механизм, ведь именно они складывают вместе фрагменты часовой мозаики и вдыхают жизнь в то, что раньше было лишь набором отдельных безжизненных кусочков. Вам бы и в голову не пришло, что Мате – почитатель микромеханики и антиквариата, родившийся на северо-западе Швейцарии, – профессиональный столяр и специалист по изготовлению и восстановлению дорогой декоративной мебели. Но он два года отучился по знаменитой на весь мир Программе подготовки и повышения квалификации часовщиков Швейцарии (WOSTEP) под руководством Кари Воутилайнена (Kari Voutilainen) и получил сертификат специалиста по послепродажному обслуживанию часов. В 2000 г. ему представилась возможность заняться усложнениями в «Картье». После нескольких лет работы рядовым мастером, в течение которых он изучал все тонкости различных усложнений, он возглавил этот отдел. В послужном списке «Картье» множество неустаревающих легендарных часов, например «Сантос» (Santos), «Тонно» (Tonneau), «Тортю» (Tortue), «Танк» (Tank) и «Паша» (Pasha), в которых доминирует изящество формы, а технические качества механизма отчасти уходят на второй план. Делая первые шаги в этой области, «Картье» в силу своего ювелирного прошлого придумывала только оригинальный дизайн часов, а разработку и изготовление механизмов поручала другим компаниям. Однако в наши дни мастера по усложнениям из «Картье» сами создают удивительные часы с усложнениями, уделяя равное внимание как эстетической, так и технической стороне. Мате приложил руку к разработке нескольких великолепных часов и в сборке механизмов для них. На его счету, например, смелые Tank à Guichets с «прыгающим» индикатором часа и «скользящим» индикатором минут, образцом для которых послужили часы 20-х годов, мужественные Tortue Répétition Minutes с минутным репетиром и малым индикатором секунд на отметке «6 часов», солидные Rotonde de Cartier à Grande Complication, выпущенные ограниченной серией, с такими авторитетными усложнениями, как турбийон, вечный календарь, однокнопочный хронограф и запас хода на восемь дней, а также изысканные Santos 100 Mystérieuse из экзотического палладия со спрятанным за сапфировым стеклом механизмом с ручным заводом – в духе своих знаменитых предшественников из серии прозрачных «часов с секретом». С приходом Мате ателье начало развиваться быстрыми темпами. Сначала это была всего лишь группа из трех человек, которые ремонтировали старинные часы типа минутных репетиров и турбийонов, а потом оно разрослось до 15 человек (средний возраст – 30 лет), которые создают и восстанавливают самые разнообразные усложнения. Часовщиков из «Картье» можно разделить на две группы: тех, кто пришел сюда после Программы часовщиков Швейцарии, и тех, кто достиг своего уровня

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПОЧЕМУ ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ РАБОТАТЬ В « КАРТЬЕ»?

Я очень привязан к Ла-Шо-де-Фону – я там родился. Во-первых, я очень люблю свою малую родину, а во-вторых, в то время самый интересный вариант работы нашелся как раз там. А потом «Картье» предложила мне поработать над часами с усложнениями и дала все необходимые знания, чтобы можно было сразу же приступить к делу. Начинал я с базовых вещей: два, три часовых пояса, а после дошел и до турбийонов и минутных репетиров. Сначала мне было просто интересно заниматься усложнениями. Но чем дольше я работал, тем больше привязывался к самой марке. У «Картье» очень богатая история, связанная отчасти с прозрачными часами и аксессуарами, – это еще одна из ее своеобразных сторон. Не многие марки берутся за такие необычные вещи. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЧАСОВЩИК «КАРТЬЕ»? Самое важное – страстная увлеченность. Собеседование с часовщиками сразу показывает, привела ли их к нам страсть к работе или что-то еще. Причем неважно, любят ли они марку или нет, – любовь к «Картье» может появиться позже. Второе – технические знания, что они усвоили из учебной программы. Но я скорее возьму кого-то, кто, может, не слишком подкован технически, но зато очень увлечен и полон энтузиазма. А то бывает, что человек – большой специалист, но из-за того, что знает свое дело вдоль и поперек, он начинает задаваться, а это в итоге убивает профессионализм. КАКИЕ ЧАСЫ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ? Если говорить о часах «Картье», я люблю все карманные часы, старые модели, особенно минутные репетиры. Я в восторге от часов Tortue Chronograph Monopoussoir: проходят десятилетия, а они не устаревают. И у них очень красивый дизайн. Еще я поклонник прозрачных часов – они удивительны. А из современных мне очень нравятся «Ротонд» (Rotonde). Они классические, но при этом и современные. Я люблю работы Воутилайнена: мне очень импонирует его независимый подход. Сейчас часовое дело переживает период становления, и часовщик остается один на один со своим творением. Еще могу назвать Филиппа Дюфура. Потом, в целом Часовая академия независимых мастеров – все, что они делают. Кроме того, мне очень нравится «А. Ланге унд Зёне» (A.Lange & Söhne).

в виде портика, сделанный в 20-х годах, который я должен был лично привезти заказчику: основа из оникса, две хрустальные колонны и арка из жадеита. Между этими деталями не было прокладок, поэтому они ударялись друг о друга – и крошка минералов попадала в механизм. Они стоили больше миллиона евро. КАК МОЖНО СПРАВИТЬСЯ С НЫНЕШНЕЙ НЕХВАТКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЧАСОВОМ

Раньше такой нехватки никогда не было. Часы сегодня очень популярны. Изменилось отношение к ним в обществе. Несколько лет назад об успешности человека судили по автомобилю, а сейчас – по часам. Если говорить о нашей компании, то мы предпочитаем самостоятельно обучать новичков – это дает прекрасный результат. Молодежь податливая, и ее легко увлечь тем, что делает наша компания, ее товарами. По сути, нужно находить таланты внутри компании, помогать им развиваться и как можно быстрее раскрывать свой потенциал. Год назад мы обучали двух часовщиков, а сейчас уже трех, при этом у нас есть постоянный преподаватель. Кроме того, мы ходим по учебным заведениям, расспрашиваем учащихся, разговариваем с ними и рассказываем о нашей марке. Механические часы Santos 100 Сейчас у молодого поколения просыпается Mystérieuse, созданные в честь интерес к часовому делу. Конечно, прежде легендарных прозрачных чем будут заполнены все рабочие места, часов Cartier, умело скрывают свой механизм от пройдет не один год. Но нужно внимательно посторонних глаз относиться и к качеству обучения. Парадокс в том, что, когда появляется много желающих учиться, тогда начинается резкая нехватка преподавателей. БУДЕТ ЛИ АВТОМАТИКА ПОСТЕПЕННО ВЫТЕСНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА? На сегодняшний день производство во многом стало автоматизированным. Но хотя у нас есть машины и технологии, способные производить великолепные часы, при этом у нас нет автоматического оборудования, которое могло бы их ремонтировать. Будем надеяться, что оно никогда не появится и часовая сказка не разрушится. Часы не могут обойтись без механизма, а его судьба находится в руках часовщика. Сейчас беспокоит то, что часовая промышленность выпускает часы в огромных количествах. Рынок наводнен, и пора задаться вопросом: «Кто же их будет ремонтировать?» Такого развития событий нам не миновать, и готовиться нужно уже сегодня. Ведь здесь как с машинами: если покупаешь «астон мартин», то время от времени нужно проходить техобслуживание у продавца. ДЕЛЕ?

ЧАСЫ НЕ МОГУТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МЕХАНИЗМА, А ЕГО СУДЬБА НАХОДИТСЯ В РУКАХ ЧАСОВЩИКА. ПОСКОЛЬКУ МЫ ПРОИЗВОДИМ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ЧАСОВ, ПОРА ЗАДАТЬСЯ ВОПРОСОМ: «КТО ЖЕ ИХ БУДЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ?»… ГОТОВИТЬСЯ НУЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ

REVOLUTION

320

ИЗ ТЕХ ЧАСОВ, ЧТО ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ВАШИ РУКИ, КАКИЕ ЗАПОМНИЛИСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО? Мне запомнилось несколько часов, созданных по специальному заказу, особенно фантастические «Тортю» из матовой платины – турбийон с минутным репетиром. Это были наши первые современные часы, в которых мы соединили эти два усложнения. Недавно мы сделали часы для Доменико Дольче из «Дольче и Габбана» – они все усыпаны изумрудами. Иногда на реставрацию приносят часы разные знаменитости. Очень сильное впечатление на меня произвели и все прозрачные часы. Особенно запомнился один экземпляр

ПОЧЕМУ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ЧАСОВОГО ДЕЛА СКОНЦЕНТРИРОВАН

В ШВЕЙЦАРИИ? Даже не представляю почему. Конечно, дело в страстной увлеченности, в опыте. Плюс, здесь есть все промышленное оборудование. К этому располагают самые разные факторы. С автомобилями ведь то же самое. Почему, например, в Болонье в Италии сосредоточено такое количество производителей и продавцов дорогих машин и мотоциклов? Мы признаем, что часовое дело зародилось в Англии и Франции, но промышленных масштабов оно достигло именно в Швейцарии. И Швейцария удерживает свои позиции, потому что мы делаем для этого определенные усилия. Сейчас, когда глобализация идет по миру семимильными шагами, людям нужны некие эталоны, точки опоры, и в нашей истории они как раз есть. ★

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ХУДОЖНИК ПОД РУКОВОДСТВОМ МАНУЭЛЯ ЭМША JAQUET DROZ В СОВЕРШЕНСТВЕ ОВЛАДЕЛА НЕОКЛАССИЧЕСКИМ СТИЛЕМ

Часы Grande Seconde Email Noir Absolu в черном корпусе из керамики

Филиппа Старка и «Баккары» за звание самой неожиданной формы, в которую было заключено традиционное ремесло. С разговора об этих часах началось одно из самых интересных интервью, которые я брал за последнее время. Эмш как генеральный директор – фигура очень любопытная. Его своеобразие проявляется и в том, каким он видит будущее своей марки, и в том, насколько ясно он чувствует пульс современного мира, но при этом глубоко уважает исторические корни часового искусства. А теперь его слова – таинственные и притягательные, как бокал красного вина, пропитанные простодушной отвагой и безграничной эрудицией. ДЛЯ МЕНЯ «НУАР АБСОЛЮ» С КЕРАМИЧЕСКИМ КОРПУСОМ И ЭМАЛЕВЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ – НАСТОЯЩЕЕ СОБЫТИЕ В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ. В НИХ СОЕДИНИЛОСЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ТРАДИЦИИ ПРОШЛОГО И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО, – И ПОЛУЧИЛИСЬ БЕСПОДОБНО КРАСИ-

КАК БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ЭТО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КО-

321

ВЫЕ ЧАСЫ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ? Когда за плечами многовековой опыт производства часов начиная с XVIII в., не стоит от него отмахиваться. Он лежит в основе уникального стиля и концепции нашей марки. Но цель заключается в том, чтобы вписать эту концепцию в современный контекст. Необходимо решить непростую задачу: найти современное применение прошлому опыту компании. Я твердо уверен, что самое важное для товаров категории люкс – это чтобы четко определялась их принадлежность к определенной марке. То есть вопрос в следующем: в какой степени можно экспериментировать, чтобы при этом не потерять индивидуальность нашей компании? Один из способов – совершенствовать и разнообразить материалы. «Нуар Абсолю» – удачный союз между современностью, выразившейся в корпусе из керамики, и прошлым, воплотившимся в циферблате, покрытом черной эмалью.

ТОРОЕ МЫ ТАКЖЕ НАБЛЮДАЕМ В КОЛЛЕКЦИИ ФИЛИППА СТАРКА «ДАРКСАЙД», СОЗДАННОЙ ДЛЯ ДОМА «БАККАРА»?

Можно назвать его

REVOLUTION

Текст: Уэй Коу

В

середине нашей беседы Мануэль Эмш (Manuel Emch) провел очень осторожное сравнение между «Жаке Дро» (Jaquet Droz) и итальянской компанией по производству изделий из кожи «Боттега Венета», возглавляемой модельером Томасом Майером. И тут я вдруг понял, в чем заключается индивидуальность стиля Эмша. Обе компании – «Боттега Венета», использующая традиционную технику плетения из кожи «интерчатто», и «Жаке Дро», работающая с эмалью, – применяют старинные технологии кустарного производства и с их помощью создают уникальный стиль своих изделий. Но при этом «Боттега Венета» и «Жаке Дро» полностью меняют суть этих технологий, поскольку совмещают их с элементами минимализма, для которого характерны скромность, сдержанность и простота. Таким образом, старинные технологии предстают перед новым поколением в совершенно ином свете. Например, в случае часов «Нуар Абсолю» (Noir Absolu) Эмша связь между прошлым и современностью устанавливается через сочетание эмали со стильным, подчеркнуто простым корпусом из керамики. В этих часах произошло слияние самой современной и самой старой часовой традиции. Более того, непроницаемо-черные «Нуар Абсолю» могут поспорить с совместным проектом

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Люстра Black Zenith из коллекции Darkside, разработанной Филиппом Старком для компании Baccarat

на самом деле отвечают концепции марки. Например, наши циферблаты из эмали с драгоценными камнями очень сложны в изготовлении. Иными словами, благодаря тому что сложность изготовления и корпуса и циферблата примерно одинаковая, они объединяются в гармоничное целое и корпус по «драгоценности» не уступает циферблату. ЗНАЧИТ, ЗАЧАСТУЮ ЦЕННОСТЬ ПРЕДМЕТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛОЖНОСТЬЮ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ? Что касается сложностей, мы поставили перед собой задачу не дать исчезнуть разным видам художественного промысла, таким как финифть, резьба по камню и даже аппликация из драгоценных металлов на эмали. Этим объясняется особая ценность наших часов. Но мы также считаем себя хранителями этих ремесел. Поэтому, чтобы не дать им исчезнуть, мы должны найти им современное применение. ПОЧЕМУ СЕЙЧАС КАК НИКОГДА ВАЖНО ПРИДАТЬ ЧАСАМ УНИКАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ? Отчасти потому, что сейчас требования к часам, на которых написано «сделано в Швейцарии», становятся все жестче, производство в основном возвращается в Швейцарию и повсеместно наблюдается относительное выравнивание цен на часы класса люкс. Дело в том, что компании могут значительно снизить цены только в том случае, если большая часть их часов производится за границей. Поэтому теперь важным конкурентным преимуществом будет уникальная ценность часов и узнаваемость марки. Вот мы и стремимся создать четкий образ нашей марки и берем на вооружение самые изящные виды художественного промысла. МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ИНДУСТРИЯ РОСКОШИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

«неоклассическим». На самом деле еще в XVIII в., когда жил часовщик Жаке Дро, началось движение к тому, что сейчас называют современным дизайном. То есть во многом он легко переносится на современную почву. И корпус и циферблат выглядят относительно просто, но изготавливать их очень сложно. Любой мастер по эмали вам скажет, что очень трудно добиться насыщенности и однородности, когда имеешь дело с черной эмалью. Кроме того, наш корпус из керамики стоит в ряду самых сложных по исполнению за всю историю часового дела. Получается, одна из главных особенностей нашей марки – это внешняя простота при богатом внутреннем содержании. ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИСЬ НА ТАКОЙ СМЕЛЫЙ ШАГ – ВЫПОЛНИТЬ КОРПУС ИЗ КЕРАМИКИ? Потому что это прекрасный материал, который не оценен по достоинству и практически не используется в производстве дорогих часов. В последнее время некоторые компании стали продвигать идею внедрения новых материалов, и современные потребители отнеслись к этому положительно. Нам показалось целесообразным использовать керамику, учитывая опыт применения этой технологии фирмой «Радо» (Rado) группы «Суоч» (Swatch Group). Но в модели «Нуар Абсолю» керамический корпус за счет сочетания с эмалевым циферблатом и, конечно же, прекрасным механизмом резко повысил свой статус. Мы еще хотели показать, что, несмотря на то что до сих пор керамика использовалась для изготовления модных, авангардных часов, мы можем делать из нее изящные классические модели, не идя на поводу у моды. В этом и заключается магия «Нуар Абсолю». Эти часы неподвластны времени и в отличие от многих других керамических часов не потеряют своего шарма с годами.

322

КАКИЕ ТРУДНОСТИ СВЯЗАНЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТАКОГО КОРПУСА?

Керамика дает усадку. Если делать из керамики только одну деталь, например ободок, то особых сложностей нет. Но если делать весь корпус, вот тогда приходится нелегко. Потому-то многие корпуса из керамики имеют довольно простую форму. У нас ушло очень много времени – больше года, – чтобы достичь нужного результата. Специалисты по производству корпусов группы «Суоч» сказали, что более сложного корпуса им еще не приходилось делать и что задумка была чрезвычайно интересной и смелой.

REVOLUTION

ПОЛУЧАЕТСЯ, РАБОТАТЬ С ПРОМЫШЛЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ НЕ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ С ДРАГОЦЕННЫМ?

Это так. Но связанные с этим трудности

К ТРАДИЦИОННЫМ ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВАМ? И НАСКОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ УНИКАЛЬНА ПОЗИЦИЯ «ЖАКЕ ДРО»? В 90-е годы производство предметов роскоши было более массовым. Все хотели носить одинаковые черные костюмы «Прада». Сейчас мы наблюдаем возрождение моды на индивидуальность: люди хотят, чтобы их вещи были единственными в своем роде. Именно поэтому сейчас огромным спросом пользуется одежда, пошитая на заказ. Кроме того, старые ремесла обретают современную форму. Крупные компании это быстро почувствовали и все шире начали применять индивидуальный подход – теперь можно купить костюм «Прада», «Армани», «Зенья» или «Этро», сшитый с учетом ваших пожеланий и особенностей фигуры. Вот, скажем, Том Форд. Когда он работал в «Гуччи», он привлек массу людей в ряды почитателей стиля «Гуччи». Но теперь, став свободным художником, он сумел четко определить главенствующие тенденции на рынке, поставил индивидуальный пошив на промышленные рельсы и создал из этого особую культуру. ТО ЕСТЬ ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ? В мире моды есть цикличность – возвращение к прошлому. И поскольку часовое производство идет в гору, то скоро и здесь начнет проявляться та же цикличность. Почему людям нравятся костюмы на заказ? Опять же все дело в деталях: петли для пуговиц обработаны по вашему вкусу, подкладка сшита из ткани нужного вам цвета. То же и с часами – растет интерес к оригинальным моделям, которые мы и готовы создавать. НА ВАШЕМ САЙТЕ ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОСЕТИТЕЛЯМ РАЗРАБАТЫВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЧАСЫ. Да, мы действительно предлагаем часы по индивидуальным заказам. По сути, мы создали программу, с помощью которой можно разрабатывать собственный дизайн или просто экспериментировать с разными сочетаниями. Но сделать такую программу было непросто. Творческий процесс по своей природе не столько логичен, сколько интуитивен, так что нам надо было, с одной стороны, дать клиенту свободу для творчества, а с другой – ввести его творчество в какие-то рамки, чтобы эти заказы было можно выполнить на практике. ЗА ГОДЫ ВАШЕГО РУКОВОДСТВА СТАЛО БОЛЕЕ ЗАМЕТНЫМ ВЛИЯНИЕ НА МАРКУ ВАШИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИСТРАСТИЙ И ПРЕДПОЧТЕ-

И да и нет. Сейчас марка находится под влиянием моих личных взглядов. Но с другой стороны, я связующее звено НИЙ. ХОРОШО ЛИ ЭТО?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Турбийон от Jaquet Droz интересен тем, что его механизм стал первым калибром, который компания самостоятельно разработала с нуля

с тем, кто придет мне на смену. Марка должна и дальше существовать – со мной или без меня. Хотя эта смена может оказаться тяжелой для людей, которым важен дизайн.

Я действительно считаю, что чем меньше, тем лучше. И этот минималистский подход нашел отражение и в нашем турбийоне.

НЕ ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СО ВРЕМЕНЕМ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ МАР-

ВРЕМЕНИ? Мы хотели оставить только самую суть этого усложнения. Разница между солнечным и гражданским временем составляет от -16 до +14 минут, и мы решили сосредоточиться именно на этом, проанализировав функции всех деталей и убрав лишнее. То же и с нашим турбийоном – мы решили отказаться от всех красивостей и показать турбийон, как он есть. Мне не нравятся часы с турбийоном, в которых на циферблате столько всего намешано, что на механизм уже никто внимания не обращает. Когда мы разрабатывали дизайн платины этих часов, мы тоже стремились к чистоте линий. Это первый часовой механизм, который наша фирма полностью сделала самостоятельно, поэтому мы должны были воплотить в нем характерный для нас минимализм. НАД КАКИМ ЕЩЕ ЧАСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ? Это совершенно простой базовый калибр. Но иногда совершенно простое оказывается сверхсложным. Сделать простой механизм − невероятно трудная задача. Мы бьемся над ней уже два года, а механизм появится, может, еще только через три года, когда пройдет полную отладку.

ВЫ ПЕРВЫМ РЕШИЛИСЬ ВЫПОЛНИТЬ УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ДО-

ЧТО ПОБУДИЛО ВАС ВЫПУСТИТЬ СЕРИЮ ЧАСОВ СО СТАЛЬНЫМ КОРПУСОМ? В последнее время стоимость материалов серьезно колебалась, и мы решили выпустить стальные часы, чтобы хоть както стабилизировать расходы на изготовление корпуса. Кроме того, хотелось дать нашим клиентам возможность приобрести ряд моделей по относительно доступной цене. Даже в этих моделях из стали были применены все наши традиционные приемы. А благодаря стальным корпусам мы смогли смелее воплотить в этой серии черты минимализма и модернизма. Мне кажется, результат получился очень неплохой.

ВОЛЬНО ВЫЧУРНОЕ И ПРЕТЕНЦИОЗНОЕ УСЛОЖНЕНИЕ, В СТИЛЕ

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЧАСАХ LA DATE

УЛЬТРАМИНИМАЛИЗМА. ВЫ И ДАЛЬШЕ БУДЕТЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ

La Date Astrale – наша гордость. Мы специально изготовили их корпус из стали, чтобы удержать цены в разумных пределах. Они удивительно поэтично отображают время. В этой серии мы попытались еще усилить эмоциональное воздействие на потребителя за счет дополнительной экспрессии. В будущем эмоциональный аспект будет приобретать в часовом деле все большую значимость.

Уравнение времени в нашем исполнении во многом отступает от существующих традиций. Как правило, часы с этим усложнением имеют вид прихотливый, почти что барочный. Мы же хотели создать нечто совсем неброское, в духе минимализма и при этом очень современное. Интересно отметить, что в этом году Ришар Милль представил модель Astrolabium, выдержанную в подобном стиле. Если посмотреть на индикатор фаз Луны на наших часах Les Lunes, то увидим голую функциональность и минимум декоративной шелухи. ТАКОГО ПОДХОДА?

ASTRALE.

КАКИЕ ДВЕ ПАРЫ ЧАСОВ НЕ ВАШЕЙ МАРКИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ?

Турбийон La Tradition от «Бреге» (Breguet) и, может, что-нибудь из «УРВЕРКа» (URWERK). Их часы − настоящие произведения искусства! ★

323

Не знаю, буду ли я лет через десять все еще работать в часовой отрасли. Здесь я получил потрясающий опыт, но за пределами этой области тоже столько всего любопытного. Сейчас меня очень привлекает сфера искусства. Современное азиатское искусство за последнее время добилось поразительных успехов. Искусство – одна из самых интересных товарных категорий в мире, но в то же время мировой рынок предметов искусства пока недостаточно сформирован. Так что возможностей масса. КАК ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ОБРАЗЦОВУЮ МАРКУ? На мой взгляд, одна из лучших в мире марок – это «Боттега Венета». Что касается своеобразия, то здесь они достигли невероятного результата, добившись узнаваемости без прямого указания на марку. Только у нее нет своего логотипа, а фирменным знаком является особое плетение из кожи. Именно так работают ремесленники. Для этой марки характерны сдержанность, особый уровень культуры, интеллектуальность и утонченность. Достаточно взглянуть на их изделия, чтобы тут же узнать характерную технику и приемы, которые отличают их фирменный стиль. И чем лучше в них разбираешься, тем интереснее становится. У нас почти такой же подход к созданию оригинального образа нашей марки. «Боттега Венета» применяет особое плетение из кожи, а мы делаем эмалевые циферблаты и тем самым перекидываем мостик между эпохой старинного кустарного производства и нашим временем, причем подстраиваем традиции под требования современности. КУ?

КАКОЙ БЫЛА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ПРИ РАБОТЕ С УРАВНЕНИЕМ

REVOLUTION

Как и технология плетения из кожи – фирменный знак компании Bottega Veneta, − так и циферблаты из эмали Jaquet Droz служат мостиком между эпохой старинного кустарного производства и нашим временем, причем традиции в этих часах вписаны в контекст современности

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НЕИЗМЕННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К КАЧЕСТВУ

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Анастасия Иванова

REVOLUTION

324

ИНТЕРВЬЮ С КАРЛОСОМ РОСИЛЬО, ОДНИМ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ BELL & ROSS

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

REVOLUTION

325

Ф

и функциональны, и обладали бы все теми же фундаментальными ранцуз Карлос Росильо (Carlos Rosillo) весьма рад тому, что качествами: удобством индикации, практичностью, точностью и восреди подделок, которыми изобилует улица Канал-стрит донепроницаемостью. При этом перед компанией стоит задача стать в Нью-Йорке, его марка одна из самых распространенных: истинно мировой маркой, идущей в ногу со временем. одни бы здесь увидели источник убытков и удар по репутации, он Вот что Росильо рассказывает о подходе компании к дизайну: же думает о потенциальных клиентах. В дуэте, которому компания «С одной стороны, он аналитический, то есть мы рассматриваем все обязана своим рождением, есть еще один участник – Бруно Беламиш возможные варианты изготовления корпуса, стрелок и циферблата.

(Bruno Belamich) – друг детства, столь же страстно любящий часы. С другой стороны, во многом интуитивный – мы не проводим никаВ 1992 г., когда им было около тридцати, они решились на смелый ких исследований рынка, а сразу беремся за дело». Возникает вопрос, шаг – на все свои сбережения создали компанию «Белл энд Росс» (Bell не слишком ли это большой & Ross), центральный офис В часах BR 01 Instrument Tourbillon в титановом корпусе с алмазоподобным покрытием риск: сознательно отказыкоторой сейчас находится и углеволоконным циферблатом представлены четыре усложнения: турбийон, индикатор крутящего момента, конфигурация циферблата типа «регулятор» и индикатор запаса хода. ваться от изучения рынка, в одном из самых престижВ самом сердце корпуса установлены высокотехнологичные структурные элементы из углеволокна, когда покупатель столь ных округов Парижа. С сачто значительно облегчает конструкцию, не снижая ее прочность непредсказуем? Для других, мого начала под этой маркой может, и да, но не для этой выпускались функциональмарки: в последние три ные часы из современных года ее продажи ежегодно материалов с великолепным удваивались, а чутье и продизайном и без лишних украницательность ее руководишательств – часы, в которых телей пока не давали сбоев. сливались воедино наследие «Сегодняшние покупатели – швейцарского часового дела люди разборчивые, зрелые и пожелания профессионаи увлекающиеся, – объяслов из разных областей. Таняет Росильо. – Хуже всего ким образом, творения «Белл было бы, если бы наша марка энд Росс» отвечали всем получила признание только требованиям смельчаков, косреди истинных знатоков, но торым приходится противопри этом не завоевала успех стоять природным стихиям у обычных покупателей. Но в небе, море и на земле. все же в конце концов мы Часы Space 1 стали первым покорили и их». Успех к этой автоматическим хрономарке пришел потому, что графом для космонавтов, «Белл энд Росс» пользуется а Hydromax установили такой мощной силой, как мировой рекорд по водоинновационные технологии, непроницаемости – с ними зиждется на точной механиможно опускаться на глубину ке, тонко чувствует дух вредо 11 100 м. Модели серии мени и развивается благода«BR 01 Инструмент» (BR 01 ря настоящим энтузиастам Instrument), напоминающие часового дела, которые все традиционные, проверенные временем авиационные часы дальше и дальше уходят от с панели приборов самолеограничений обыденности. та, пробудили интерес покупателей к часам для летчиков и во многом стали ориентиром для профессионалов. Часы из этой серии, вобравшие в себя ряд высококлассных усложнений, удостоились пристального внимания не только коллекционеров, ценящих передовые технологии, но и простых современных покупателей – как мужчин, так и женщин. Потребительская культура приняла этот предмет роскоши на ура. «Белл энд Росс» начала свою жизнь со взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества с компанией «Зинн» (Sinn), специализирующейся на производстве профессиональных часов. Но сейчас фирма самостоятельно производит механизмы для многих своих моделей с усложнениями на современном предприятии в Ла-Шо-де-Фоне. В середине 90-х компания «Белл энд Росс», стремившаяся ускорить свое развитие и найти финансового партнера, приняла предложение ювелирного дома «Шанель» (Chanel) и продала ему неконтрольный пакет акций. С тех пор прошло больше десяти лет, но и сейчас усилия компании направлены на то, чтобы создавать неподвластные времени качественные часы, которые были бы столь же внешне привлекательны, сколь

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Модели BR 01-92 Instrument и BR 01-94 Instrument для профессионалов впечатляют разнообразием цветов. Здесь у каждого цвета свое значение и роль – в этом секрет четкости индикации. Этим часам можно доверять. РАССКАЖИТЕ О НОВЫХ МОДЕЛЯХ ИЗ ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ. Если взять приборную панель, то здесь важно, чтобы индикаторы были легко различимы. Время и разные другие параметры должны отображаться наглядно, нужно четко понимать значение каждого цвета. Это как светофор. Красный – «Стоп!». Оранжевый сигнализирует об аварийной ситуации. Желтый говорит о возможной опасности. Вот простые и основные цвета, которые позволяют сразу считывать нужную информацию. А от часов в основном мы ждем двух вещей: с одной стороны, информации о времени, а с другой стороны, контроля за ним. С одной стороны, время утекает и проходит, оно неподвластно человеку, но при этом всегда можно узнать точное время. С другой стороны, именно человек управляет временем. Мы сочетаем эти два элемента, но так, как никто до нас не делал. ВЫ РАНЬШЕ ЗАНИМАЛИСЬ БИЗНЕСОМ. ОТКУДА ВДРУГ ТАКАЯ

Не стоит углубляться в анализ. Нужно просто идти за своей страстью. Вот что важно. Часовое дело соединяет множество компонентов в одном простом предмете, хотя сам по себе процесс может быть и сложным. Вы словно превращаете несколько секунд в миг вечности.

326

СТРАСТЬ К ЧАСОВОМУ ДЕЛУ?

REVOLUTION

РАССКАЖИТЕ О ВАШЕЙ ДРУЖБЕ С БРУНО БЕЛАМИШЕМ. ЗА СЧЕТ КАКИХ КАЧЕСТВ ВЫ ДОПОЛНЯЕТЕ ДРУГ ДРУГА?

Он действует

по интуиции, а у меня аналитический склад ума. Он отвечает за творческую сторону, а я веду дела. А роднит нас страсть к часам. Я сейчас читаю книгу «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». Так вот, там написано, что в Европе господствуют две полярные системы взглядов: логическая и чувственная, романтическая и картезианская. На первый взгляд, они кажутся совершенно противоположными, но между ними все-таки есть одно связующее звено – стремление к качеству. Вот лучшая характеристика нашего сотрудничества. КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКА «БЕЛЛ ЭНД РОСС» ИМЕЕТ ДЛЯ ВАС КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ? Для меня это сродни воспитанию ребенка. Со своей стороны пытаешься дать марке самое лучшее, но в то же время у нее есть свой характер, который развивается по своим законам. Иногда я сам удивляюсь тому, какого уровня достигла наша марка. Получается, смешиваешь обычные ингредиенты, а результат получается совсем неожиданным. Бруно мне рассказал, что на нью-йоркской улице Канал-стрит больше всего подделок именно под нашу марку. Этого я никак не мог ожидать. По-моему, это хороший знак. Все те, кто покупают подделку под «Белл энд Росс», потом, если у них появятся деньги, купят настоящие часы «Белл энд Росс». Те, кто приобретают подделку, – потенциальные покупатели оригинала. Качество нужно всем. Вопрос только в том, может ли человек себе его позволить.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПОЧЕМУ С САМОГО НАЧАЛА ВЫ ПОСВЯТИЛИ СЕБЯ ЧАСАМ ДЛЯ ПРО-

Это наша основа основ – сотрудничество с дизайнерами и покупателями из среды профессионалов. Нам нравится эта область. Здесь столько технических головоломок! Если тебя манит функциональность, то профессионалы в этом смысле самые взыскательные клиенты и предъявляют самые жесткие требования. Им не нужны технологии просто ради самих технологий. Им нужны технологии понятные, которые находят применение в жизни. С профессионалами работать очень интересно, потому что им нужны часы без выкрутасов, но зато такие, которые сразу же находят отклик и в уме и в сердце. ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ? Широтой взглядов. Мы гармонично объединяем работу дизайнеров, часовщиков и инженеров с пожеланиями клиентов-профессионалов. В основе нашей марки лежит четкая концепция, о чем можно судить по нашему фирменному знаку – символ «&» обозначает как раз единство. В чем заключается наша работа? Ответ в нашем логотипе. И в этом мы уникальны. У какой еще марки по логотипу можно судить о том, чем она занимается? ФЕССИОНАЛОВ?

ПОЧЕМУ НА ЗАРЕ ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ РЕШИЛИ СОТРУДНИЧАТЬ С «ЗИНН»? И ПОЧЕМУ ВЫ ПОТОМ ПРЕКРАТИЛИ ОТНОШЕНИЯ? На тот момент у нас не было своей фабрики, и мы хотели сотрудничать с компанией, специализирующейся на производстве профессиональных часов. В то время наша марка развивалась стремительно, мы хотели делать проектировочную часть самостоятельно, чтобы отличаться от «Зинн», но с ними это не проходило. При такой ситуации об индивидуальности нечего было и думать. А потом «Шанель» захотела приобрести часть акций нашей компании. Так мы смогли обзавестись замечательной фабрикой с необходимыми нам производственными мощностями и, значит, получить независимость. А еще мы были сторонниками простого коммерческого подхода, а с «Зинн» было много сложностей. РАССКАЖИТЕ О ПРЕДПРИЯТИИ В ЛА-ШО-ДЕ-ФОНЕ. ЧЕМ ОНО ЗАНИМАЕТСЯ? Здесь происходит слияние ручного мастерства и высоких технологий. На предприятии работает 200 человек. За дизайн и проектирование отвечает отделение в Париже, за техническую сторону – Безансон и Ла-Шо-де-Фон, за автоматизированное проектирование – Ла-Шо-де-Фон и Париж, а за производство, сборку и отладку – Ла-Шо-де-Фон. Между этими точками хорошо налажена связь, да и расположены они довольно близко друг к другу. Еще в этом большая заслуга нашего технического директора – Жерара Дюбрёка (Gérard Dubreucq), он работает в «Белл энд Росс» уже около десяти лет.

несерийное, значит, ты созрел для того, чтобы создать произведение искусства, то есть сделать все с нуля. Если любишь часовое дело, то нужно любить и трудные технические задачи. Такие часы выпускаются небольшими партиями – это настоящее искусство. Вот два разных подхода, но в их основе лежит одна и та же концепция нашей марки. КАКУЮ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ, А КАКУЮ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДРУГИХ КОМПАНИЙ? Мы не стремимся скупить всех и контролировать все. Нам нужно правильное распределение обязанностей. Например, творческая часть полностью в наших руках – этого мы никому не доверяем. Но нам важно найти подходящих партнеров с нужными нам навыками в конкретной области. Мы привлекаем к работе другие компании, если считаем, что они лучше справятся с задачей, чем мы сами. НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШИ ОСНОВНЫЕ РЫНКИ. Сейчас мы активно осваиваем американский рынок. За три года наша доля на этом рынке выросла в 20 раз. Быстро развиваются наши связи с Азией и Европой. Объем продаж ежегодно удваивается. Соотношение такое: около 15 сбыта приходится на Азию, а остальное примерно поровну распределяется между США и Европой. Проблема в том, что мы не можем обеспечить всех, – приходится выбирать. Свои товары мы поставляем в первую очередь на развитые рынки. КАК ВАМ УДАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ ЧАСЫ ПО ДО-

Весь секрет в том, что мы работаем с профессионалами, а они рассчитывают на разумные цены. И когда это целесообразно, нужно не изобретать велосипед, а находить партнеров, у которых есть необходимые наработки. Зачем, например, использовать в простых автоматических часах механизм собственного производства? Назовите хоть одну причину. СТУПНОЙ ЦЕНЕ?

КАКОЙ ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ «БЕЛЛ ЭНД РОСС», СКАЖЕМ, ЛЕТ

Культовой маркой с клубной идеологией, где во главе угла – страстная увлеченность, а количество второстепенно. Важно, какие люди, а не сколько их. Важно не то, сколько часов выпускается, а то, нужны ли твои часы. Если для тебя главное – количество, зачем тогда делать сложные часы? Найди себе другое дело – выпускай, например, гамбургеры, кофе, футболки или телефоны. Когда занимаешься часами, нужно создавать самые что ни на есть оригинальные и качественные модели. ★ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ?

ВЫ ГОВОРИТЕ, ЧТО ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА У ВАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ У «БРЕГЕ» (BREGUET), НО МЕНЬШЕ, ЧЕМ У «ТАГ ХОЙЕРА» (TAG HEUER), НО ТОЧНУЮ ЦИФРУ НЕ НАЗЫВАЕТЕ. К ЧЕМУ ТАКАЯ ТАИНС-

А зачем кому-то это знать? Это ведь спрашивают не ради какой-то важной информации, а просто из дурного любопытства. Это то же самое, что спрашивать незнакомого человека, сколько он зарабатывает. Какая разница? Говорить о часах и говорить о том, сколько их выпускается, – две разные вещи. Могу сказать, что на сегодняшний день показатели хорошие. В последние три года объем продаж ежегодно удваивался. Что касается объема производства, то он сократился примерно в два раза, поскольку мы осваиваем новый рынок более дорогих часов с большим количеством усложнений. Здесь возможны два подхода. Для простых автоматических часов и хронографов мы выбираем надежный механизм с четкой индикацией. Мы берем базовый калибр ETA, немного его видоизменяем и усложняем, добавляя кое-что в оформлении. Второй тип часов –дорогие и высокосложные. Если возникает желание придумать что-то совершенно новое,

BR 02 Instrument – настоящий друг и помощник в подводных приключениях – может похвастаться водонепроницаемостью до 1 000 м и завораживает ярким, взрывным цветом и броскими стрелками и метками, четко выделяющимися на темном фоне, – узнавать по ним время очень легко

REVOLUTION

РАССКАЖИТЕ, КАКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ В СВОИХ ЧАСАХ.

327

ТВЕННОСТЬ?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СЫГРАЕМ В КРИКЕТ? ИНТЕРВЬЮ С БЕРНАРОМ ФЛЕРИ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ VULCAIN

В

ЧЕМ ВАС ПРИВЛЕКЛА МАРКА «ВУЛКАН» И ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ЕЕ ВОЗРОДИТЬ? Все дело в богатом наследии марки, ведь она выпустила первые в мире механические наручные часы с будильником. И потом, у марки был собственный калибр, а сейчас в часовом деле очень важно иметь механизм собственного производства. Это дает большое преимущество. В наши дни рынок подмяли под себя большие корпорации, так что для маленьких компаний жизненно важно сохранить максимальную независимость и научиться делать оригинальные, нишевые часы, обходясь собственными средствами.

REVOLUTION

328

ЧТО ОКАЗАЛОСЬ ПРИ ВОЗРОЖДЕНИИ КОМПАНИИ САМЫМ ТРУДНЫМ?

Усовершенствовать механизм «Крикет» и начать серийное производство. Вообще, выпустить можно что угодно, если речь идет об одномдвух экземплярах, а когда счет идет на тысячи – здесь уже другое дело,

и такая задача намного сложнее, чем мы думали. Но мы справились. Было нелегко, ведь один только базовый калибр состоит из 157 деталей, и каждую из них надо было изготовить своими силами и поставить на поток. Это большая работа, но она того стоит. А СЕГОДНЯ КАКОЕ МЕСТО ВЫ ОТВОДИТЕ КАЛИБРУ «КРИКЕТ V-10»?

Когда начинаешь с кем-нибудь обсуждать «Вулкан», они сразу же вспоминают «Крикет» − первые в мире наручные часы с будильником. То есть «Вулкан» без «Крикета» − не «Вулкан». А сейчас мы хотим расширить модельный ряд за счет женских часов. Компания когда-то занималась их производством. Но здесь мы больше внимания уделяем не столько технической стороне, сколько дизайну. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КАЛИБР «КРИКЕТ V-10» В СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЯХ ОТ СВОЕГО ПРАРОДИТЕЛЯ 40-Х ГОДОВ? Вообще, у нашей компании есть большое преимущество: мы способны даже сегодня ремонтировать «крикеты» 60-х годов. Немногие могут оживить старинные часы. Все дело в том, что размеры деталей остались прежними. С другой стороны, мы повысили качество материалов, улучшили технические характеристики, добились большей точности хода и усовершенствовали амортизационный механизм. В результате получился высокоточный калибр с очень хорошими характеристиками.

Текст: И-Жан Мунь-Делсаль, Анастасия Иванова

2008 г. компании «Вулкан» (Vulcain) исполняется 150 лет, и обновленные часы «Крикет» (Cricket) звонят в честь этого знаменательного юбилея. Долгое время название «Вулкан» ассоциировалось с вышедшими в 1947 г. первыми в мире механическими наручными часами с будильником, сердцем которых был легендарный механизм «Крикет». Именно их выбирали сменяющие друг друга у кормила власти президенты Америки, в том числе Трумэн, Эйзенхауэр и Никсон. Потому эти часы и стали называться президентскими. В 2002 г. компания начала новую жизнь в швейцарском Ле-Локле, что само по себе большое достижение. Вторым рождением марка обязана своему генеральному директору, уроженцу Швейцарии Бернару Флери (Bernard Fleury). Стремясь разбудить «Вулкан», он действовал последовательно и систематично. В результате удалось собрать архивы, сохранить наследие фирмы и возродить ее модели. Был доработан калибр «Крикет V-10» с двойным барабаном и ручным заводом, устанавливаемый в часах из коллекций Nautical, Aviator Dual-Time и Aviator GMT. Также был создан «Крикет V-11» − первая усовершенствованная версия калибра с дополнительным усложнением в виде окошка даты. В этом году марка возвращается к своим истокам и вновь выходит на важнейший рынок – американский. В этом же году будет издана книга, посвященная 150-летней истории компании, а также ограниченными сериями выйдут несколько юбилейных моделей, в том числе и часы с будильником, которые вобрали в себя самое лучшее от модели для подводного плавания Nautical и GMT. Бернар Флери имеет большой опыт работы в сфере международной торговли, делового администрирования и маркетинга, а также в таких областях швейцарской часовой отрасли, как финансы, маркетинг и сбыт. Возглавив в 2001 г. компанию «Вулкан», он настойчиво проводил в жизнь свою стратегию и фактически полностью изменил облик марки, но при этом Флери всегда отдавал дань уважения ее славному прошлому.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Первая реклама часов Cricket 1947 г. − первых в мире механических часов с будильником

В 2005 Г. ПОЯВИЛИСЬ ЧАСЫ IMPERIAL GONG – ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ ПОД

СТАРЫЕ «ВУЛКАНЫ», КОТОРЫМ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ, ДО СИХ ПОР

МАРКОЙ «ВУЛКАН», КОТОРУЮ МОЖНО ОТНЕСТИ К ВЫСОКОМУ ЧАСО-

РАБОТАЮТ. ГОВОРИТ ЛИ ЭТО ОБ ИХ КАЧЕСТВЕ? Когда мы возродили марку, мы получили очень хорошие отзывы от коллекционеров. Многие прислали нам свои старые «крикеты» на ремонт, а сами приобрели новые модели из коллекции. В основном это часы их отцов и дедов – семейная реликвия, которую они бережно хранят. Им очень приятно, что часы можно вернуть к жизни. Немногие марки сегодня на это способны. Наши часы действительно могут передаваться из поколения в поколение. И мои близкие – жена, дочь и сын, – естественно, носят часы марки «Вулкан». ЧТО В ВАШЕЙ РАБОТЕ ДЛЯ ВАС САМОЕ ПРИЯТНОЕ? Когда мы возродили марку, я испытал массу положительных и волнующих ощущений, ведь «Вулкан» спал больше десяти лет. Когда зазвонили первые часы с новым калибром «Крикет» – это был для меня исторический момент. Я безумно рад, что мне выпал шанс подарить вторую жизнь марке с таким удивительным наследием. Что мной движет? Азарт. Новые трудности впереди, разработка новых моделей и механизмов, покорение новых рынков – сейчас мы, например, заново завоевываем позиции в США. Чувствуешь себя первопроходцем. ★

ПЫТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЛОМАТЬ ЭТОТ СТЕРЕОТИП? До 1947 г. компания «Вулкан» выпускала серию женских и мужских механических часов без будильника. Это были хронографы и хронометры. Сейчас мы, конечно же, в основном делаем упор на часы с будильником. Но постепенно мы начинаем выпускать часы и других типов. НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС ВАЖНО СОХРАНИТЬ РЕДКОЕ ИСКУССТВО ПЕ-

Мне хотелось сделать что-то технически сложное. Когда мы начали возрождать марку «Вулкан», я сказал: «Надо бы выпустить что-нибудь такое, чего часовой мир еще не видел, – настоящий шедевр». Было решено объединить будильник с высококлассным усложнением. Эти часы стоят среди моделей «Вулкана» особняком − и с технической точки зрения и в плане цены. ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ СОЗДАВАТЬ ДРУГИЕ ВЫСОКОСЛОЖНЫЕ ЧАСЫ? Мы собираемся выпустить одну сложную модель, которая по цене будет ближе к привычному уровню «Вулкана». У нас на нее большие виды. ВОМУ ИСКУССТВУ. В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ?

КАКОЙ У ВАС ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА? БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО НАРАЩИВАТЬ? Три с половиной тысячи часов. Наша компания развивается постепенно. Наращивание объемов не является самоцелью, это происходит естественным образом, по мере того как наша марка выходит на новые рынки. Наш основной рынок – Япония и в целом Юго-Восточная Азия. Два другие направления, которые мы продолжаем развивать, – это Европа и Америка.

REVOLUTION

РЕГОРОДЧАТОЙ ЭМАЛИ? В прошлом компания «Вулкан» выпускала карманные и наручные часы, украшенные эмалью. Поэтому, когда мы стали возрождать марку, я очень хотел сохранить эту технику: ведь это история традиционного производства часов. Мне нравится, когда в часах сочетаются высокоточные технологии производства и искусство украшения эмалью.

КАКОЙ РЫНОК ИМЕЕТ ДЛЯ ВАС ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ? Исторически так сложилось так, что наш «особый» рынок – США: в 50−60-е годы наша марка была здесь широко представлена. Мы всегда подчеркивали «президентский» статус наших часов, и теперь с нетерпением ждем, кто станет следующим президентом. Посмотрим, кто победит, но продолжить традицию было бы неплохо. РАССКАЖИТЕ О ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ «ВУЛКАНА». Все зависит от модели. Но все согласны, что «Вулкан» предлагает хорошее соотношение цены и качества. И ценовая ниша, которую мы сейчас занимаем, очень нам интересна. Конечно, в любой ценовой категории есть конкуренция, но наши условия для покупателей очень заманчивы: больше никто таких часов за такие деньги не предлагает. Мы внимательно изучили часовой рынок и специально выбрали себе обособленную нишу.

ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ «КРИКЕТА» ЗА КОМПАНИЕЙ ЗАКРЕПИЛАСЬ РЕПУТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО МЕХАНИЧЕСКИМ ЧАСАМ С БУДИЛЬНИКОМ.

329

Скелетонированные часы Golden Heart из стали, имеющие запас хода на 42 часа и будильник с 15-секундным сигналом, впервые дают возможность понаблюдать через два сапфировых стекла за работой знаменитого калибра Cricket V-10

ГДЕ ПОТРАТИТЬ Alain Silberstein

Blancpain

Москва, магазины «Mercury» Третьяковский пр, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

A.Lange & Söhne Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Antoine Preziuso Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Arnold & Son Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Audemars Piguet www.audemarspiguet.com

REVOLUTION

330

Breitling Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

Boucheron Москва, Г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел: ()  

Bovet Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Breguet www.breguet.com

Bvlgari Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Cartier Москва, бутики «Cartier», Красная площадь,  ГУМ, я линия, тел: ()  ; Столешников пер.,  тел: ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Екатеринбург, бутик «Cartier», Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Chanel Москва,

Столешников пер., /, тел. ()  

Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Chopard Барвиха Luxury Village, Москва, -й км Рублево-Успенского ш., магазины «Mercury», тел. ()  ; Третьяковский пр-д, , ТД ЦУМ, тел. ()  ; ул. Петровка, , Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», г-ца «Рэдиссон САС Славянская», -й км МКАД, пл. Европы, , тел. ()   тел. ()  ; Галерея «Актер», F.P. Journe ул. Тверская, , Москва, тел. ()  ; магазины «Mercury», ТД ЦУМ, ул. Петровка, , Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», Кутузовский пр-т, , -й км МКАД, тел. ()  ; тел. ()   г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , De Bethune тел. ()  ; Москва, Галерея «Актер», магазины «Mercury», ул. Тверская, , Третьяковский пр., , тел. ()  ; тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, Кутузовский пр-т, , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», «Крокус Сити Молл», пл. Европы, , -й км МКАД, тел. ()  ; тел. ()   Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., Faberge тел. ()   Москва, магазины «Mercury», de Grisogono Третьяковский пр., , Москва, тел. ()  ; магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, , пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Галерея «Актер», пл. Европы, , ул. Тверская, , тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», Барвиха Luxury Village, ул. Тверская, , -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; тел. ()  ; ТД ЦУМ, С.-Петербург, ул. Петровка, , магазин «Mercury», тел. ()  ; Гранд Отель «Европа», «Крокус Сити Молл», Михайловская ул., / -й км МКАД, тел. ()   тел. ()  

deLaCour

Girard-Perregaux

Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , Ebel тел. ()  ; Москва, Барвиха Luxury Village, магазины «Mercury», -й км Рублево-Успенского ш., Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; тел. ()  ; С.-Петербург, Кутузовский пр-т, , магазин «Mercury», тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Гранд Отель «Европа», пл. Европы, , Михайловская ул., / тел. ()  ; тел. ()   Москва, бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Новый Арбат, /, тел. ()   ; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,, ()   ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  

Glashütte Original Москва, магазины «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,, тел. ()  ; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

Graham Москва, салоны «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, ; бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  

Harry Winston Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

Hautlence Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Столешников переулок, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Hublot Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  

IWC Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; Салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()  

Jacob & Co. Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел: ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village,

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская,  тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Korloff Москва, ТЦ «Крокус Сити Молл», тел. ()  ; ТЦ «Гименей», ул. Б. Якиманка, д. , тел. ()  ; LeCadeau, Ул. Петровка, д. /, тел. ()  

Longines Москва, магазин «Mercury», ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  

Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 

Michel Jordi Москва, салон «Da Vinci» ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  

Montblanc Москва, бутик «Montblanc», Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Officine Panerai Москва, Бутик «Louvre-Тверская»,

ул. Тверская, , тел. ()  ; бутик «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., , тел. ()  ; ТД «Весна», тел. ()  ; салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., /, тел: ()  

Omega Москва, магазин «Mercury», ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  

тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Roger Dubuis Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Rolex

Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , Patek Philippe Москва, тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Галерея «Актер», ул. Тверская, , пл. Европы, , тел. ()  ; тел. ()  ; Галерея «Актер», Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., ул. Тверская, , тел. ()  ; тел. ()  ; С.-Петербург, Барвиха Luxury Village, магазин «Mercury», -й км Рублево-Успенского ш., Гранд Отель «Европа», тел. ()  ; Михайловская ул., / С.-Петербург, тел. ()   магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», S.T. Dupont Михайловская ул., / Москва, тел. ()   магазины «Mercury», Третьяковский пр., , Piaget тел. ()  ; Москва, ТД ЦУМ, бутик «Piaget», ул. Петровка, , Столешников пер., , тел: ()  ; тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , бутик «Louvre-Тверская», тел. ()  ; ул. Тверская, , г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. ()  ; пл. Европы, , магазин «Louvre», тел. ()  ; ТЦ «Петровский пассаж», Галерея «Актер», ул. Петровка, , ул. Тверская, , тел. ()  ; тел. ()  ; Ростов-на-Дону, Барвиха Luxury Village, Магазин «Галерея Времени», -й км Рублево-Успенского ш., Большая Садовая, /, тел. ()   тел. ()   ; Екатеринбург, Tag Heuer Атриум Палас Отель, Москва, ул. Куйбышева, , Галерея «Актер», тел. ()    ул. Тверская, /, Rado тел. ()   Москва, Tiffany & Co. магазин «Mercury», Москва, ТД ЦУМ, магазины «Mercury», ул. Петровка, , Кутузовский пр-т, , тел. ()   тел. ()  ; Richard Mille Галерея «Актер», Москва, ул. Тверская, , бутики Cassaforte, тел. ()  ; Столешников пер, , ТД ЦУМ, тел. ()  ; ул. Петровка, , ТЦ «Сфера», тел. ()  ; ул. Н. Арбат, , стр., «Крокус Сити Молл»,

-й км МКАД, тел. ()  

Ulysse Nardin Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

Vacheron Constantin Москва, бутик «Vacheron Constantin» Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Van Cleef & Arpels Москва, бутик «Van Cleef & Arpels», Столешников пер,  тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()  

VOGARD Москва, бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Новый Арбат, /, тел. ()   ; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,, ()   

URWERK Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  , Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  

Zenith Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

331

Hermès (часы)

-й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  

REVOLUTION

HD Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА GLASHÜTTE ORIGINAL Часть пятая

Контроль качества: путей много, цель одна

REVOLUTION

332

Н

аручные часы – сложнейшее устройство с десятками мелких деталей, зазоры между которыми порой тоньше человеческого волоса, а потоки энергии внутри механизма настолько крошечные, что неспециалисту и представить трудно, как вообще можно добиться такой точности, чтобы вся эта замысловатая система работала без сбоев. Поэтому вполне естественно, что даже самые совершенные и, казалось бы, не вызывающие подозрений модели перед официальным выпуском тщательно испытывают, и притом не раз. Прежде чем с уверенностью сказать: да, результат соответствует ожиданиям, в «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) тоже подвергают часы всевозможным проверкам. Но каким именно? Как сказал ведущий программы «Топ Гир» Джеймс Мей, прокативший за рулем нового «Бугатти Вейрона» по секретной испытательной трассе «Фольксвагена»: «В Германии просто так ничего не делается». В предыдущих статьях нашего цикла мы прошли почти весь путь к часам «Спорт Эволюшн» с вечным календарем (Sport Evolution Perpetual Calendar): рождение идеи, разработку, изготовление деталей и сборку. А пробираться сквозь этот лабиринт нам помогал генеральный директор мануфактуры Франк Мюллер, который с самого начала неотрывно следил за своим детищем. Многие из нас считают немцев очень аккуратными и дотошными. После бесед с главой «Гласхютте

Оригиналь» мы не только убедились в том, что это чистейшая правда, но и увидели, насколько сильны эти черты национального характера у сотрудников мануфактуры. На контроль качества у них уходит львиная доля рабочего времени. Да, в Германии абы как не работают. По словам Мюллера, на разных стадиях одни-единственные часы проходят в среднем 600 испытаний. От модели к модели это число, конечно, меняется. Например, на какие-нибудь простые часы с автоподзаводом уходит гораздо меньше времени, чем на вечный календарь. Но средняя цифра кое о чем говорит. В «Гласхютте Оригиналь» проверку проходит не только каждая деталь в отдельности, но и то, как они взаимодействуют друг с другом. «После того как часы собраны и настроены, их опять досконально обследуют, – рассказывает Мюллер. – Сложные модели, например Senator Rattrapante, должны отвечать нашим внутренним требованиям к хронометрам. Мы замеряем точность хода в разных условиях: меняем температуру, плоскость колебаний (всего пять различных положений). Потом проверяем часы на водонепроницаемость. И только через 15 дней, если все прошло успешно, модель наконец появляется в продаже. Часы с автоподзаводом или индикацией запаса хода проходят и другие испытания. На нехронометры уходит меньше времени, хотя этапы, в общем-то, те же самые».

Текст: Джек Форстер, Владимир Строков

Мастер внимательно осматривает круговое зернение на платùне часов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Специальной отверткой мастер прокручивает цапфу колеса в передаточном механизме, убеждаясь, что все в порядке, и только потом продолжает сборку

Часовщик проверяет стрелочный механизм на турбийоне Glashütte Original

333

ДА, В ГЕРМАНИИ АБЫ КАК НЕ РАБОТАЮТ. НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ОДНИЕДИНСТВЕННЫЕ ЧАСЫ ПРОХОДЯТ В СРЕДНЕМ 600 ИСПЫТАНИЙ

REVOLUTION

Колесные системы, приводящие в движение стрелки и индикатор даты, тоже нужно тщательно проверить

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

REVOLUTION

334

В ОСНОВЕ ЧАСОВОГО ДЕЛА ЛЕЖАТ ДВА ПРИНЦИПА. ВО-ПЕРВЫХ, ВСЕ ДЕТАЛИ ТЕСНО ВЗАИМОСВЯЗАНЫ, ВО-ВТОРЫХ, ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ

качения теряется не так много энергии. Придумано хорошо, но, чтобы эта идея не осталась только на бумаге, каждый зуб каждого колеса проверяют на соответствие заданным параметрам. На мануфактуре также смотрят, насколько четко тот или иной узел выполняет свои функции. На одной из фотографий мастер занят турбийоном с панорамной датой и автоподзаводом: он проверяет шестеренки, передающие вращение с основной колесной системы на индикатор даты и стрелки. Эти фирменные часы не радовали бы своего владельца безупречной работой, если бы все до последней детали не были отрегулированы с высокой точностью. Ценитель технического совершенства, вероятно, обратит все внимание на изумительную каретку или тонкую настройку спуска и амплитуды баланса, но «Гласхютте Оригиналь» не может себе позволить сосредоточиться на чем-то одном: для нее нет второстепенных часовых узлов. Любому мастеру известно, какие два принципа лежат в основе часового дела. Во-первых, все детали тесно взаимосвязаны, а во-вторых, по меткому выражению Уолта Одетса, автора статей по часовой тематике, лишних деталей не бывает, а значит, все они без исключения требуют кропотливой отделки. У каждого узла в часах своя роль и свое место: ломается одна деталь – ломается весь механизм, да так, что иногда и починить непросто. В сложных часах вроде вечника «Спорт Особая форма зубчиков помогает снизить трение и сэкономить Эволюшн» таких деталей сотни, и обо всех надо позаботиться. Чего драгоценную энергию только стоит один вечный календарь – этот скрытый под циферблатом механический компьютер, следящий за числами, днями недели и меЕсли говорить об отделке, обработкой поверхности здесь дело не сяцами и скрупулезно высчитывающий продолжительность февраля ограничивается. Готовую деталь долго и внимательно осматривают, в григорианском календаре. А про передаточный механизм, спуск, чтобы убедиться в отсутствии даже мельчайших дефектов, и только потом она идет на сборку. Вот, например, круговое зернение на задней систему автоподзавода и колесную систему, приводящую в движение стрелки и индикатор даты, мы даже и не говорим. платине: его элементы должны, как рыбьи чешуйки, частично переСледить за качеством механизма и его частей можно, конечно, крывать друг друга, причем нажим и площадь перекрытия должны разными способами. Например, в «Гласхютте Оригиналь» проверка в идеале быть везде одинаковыми. Такого же тщательного подхода происходит на каждом этапе. Скажем, установив очередную шестребуют и другие виды отделки, включая снятие фасок и полировку теренку в передаточный механизм, мастер специальной отверткой до зеркального блеска. В часовом деле зачастую чем красивее выгляпрокручивает ее за цапфу, убеждаясь, что все в порядке, и только дит деталь, тем лучше она работает. потом переходит к следующему колесу. Так что контроль качества, Все, что было сказано о контроле, в первую очередь касается передаточного механизма, его изготовления и отделки. Канал, по которому в сущности, происходит не на отдельной стадии, а попутно со сборкой. Это только помогает добиться высоких результатов. Но вот сборка бежит энергия, доставляя импульсы от ходовой пружины к спуску подходит к концу. Однако часовщикам пока рано расслабляться: нужи балансу, обязан соответствовать высочайшим стандартам качества. но еще выровнять все до единого индикаторы даты, тщательно устаноИначе часы просто-напросто не смогут нормально ходить. Поэтому, вить циферблат, оставив под ним место для стрелочного механизма (а особенно когда речь идет о новом калибре, мануфактуре приходится в случае «Спорт Эволюшн» и для колесной системы вечного календасамостоятельно изготавливать еще и все рабочие инструменты. Но ря), и не забыть про стрелки. Если их неправильно закрепить с этим у «Гласхютте Оригиналь» проблем нет. Не зря она нона осях, они при движении начнут цепляться друг за друга. сит высокое звание мануфактуры. «Плюс интегрированной Наконец можно вставлять часы в корпус. Этот завершаюмануфактуры очевиден, – говорит ее глава. – Мы следим щий аккорд требует не меньшей ответственности, чем все за качеством на всех этапах. Только подумайте: мы сами предыдущие шаги. Закрепив заднюю крышку и затянув разрабатываем детали, сами вытачиваем их, причем на последний винтик, часовщик должен быть твердо уверен, станках, которые сами и сделали. Сами собираем и отчто внутри не осталось ни малейшего следа пыли, грязи делываем, а потом еще и подвергаем весь наш труд или влаги. Любое инородное вещество почти наверняпристальному досмотру. И, по-моему, результат ка либо скажется на работе часов, либо испортит их налицо. «Гласхютте Оригиналь» лично отвечает за внешний вид. Когда механизм скрывается внутри качество своих деталей, потому что все, что нам корпуса и превращается в полноценные часы, нужно в работе, не исключая сверлильные и фремастера уже предвкушают скорую победу. зерные станки, мы производим своими силами». Пара штрихов – и долгий путь закончен. Особая форма шестеренок в передаточном Счастливый часовщик смотрит на получивмеханизме неслучайна. На фабрике делают все шийся шедевр и понимает: он и его коллеги не возможное, чтобы снизить трение между соседпожалели ни времени, ни усилий и вложили в это ними колесами и уменьшить потери драгоценной часовое создание всю свою душу. А если это часовэнергии. Часовщики вытачивают и полируют зубщик из «Гласхютте Оригиналь», то он еще и чувствует чик так, что, зацепляясь за соседний, он не скольсебя сопричастным многовековому опыту немецкого зит по нему, а, скорее, катится, и благодаря трению часового дела. Если все закончилось хорошо, именно Glashütte Original и журнал Revolution рады сообщить, что вскоре у читателей в этот момент традиции соединяются с современным чапоявится возможность получить великолепные часы Sport Evolution с вечным совым мастерством, порождая на свет шедевр «Гласхютте календарем. Следите за новостями на нашем форуме www.horomundi.com Оригиналь». ★

ЭПИЛОГ

ЧАСЫ КАК МИРОВАЯ ВАЛЮТА

REVOLUTION

Помните, когда вы впервые услышали название «Ролекс» (Rolex)? Нет? Вот и я не помню. Это слово входит в наш лексикон так незаметно, словно мы усваиваем его с детства вместе с прочими словами родного языка. Скорее вспомнишь, как познакомился с бранными словами: такое не забывается. «Ролекс» загадочным образом пробрался в наше сознание и подсознание, в нашей иерархии материальных ценностей он стоит на одной из верхних ступенек – где-то рядом с «Феррари», «Порше» и виллой на побережье. Но вот что любопытно: да, компания «Ролекс» действительно выпускает продукцию из разряда дорогостоящих предметов роскоши, но, хотя она по карману далеко не каждому, стоит она все же не такие бешеные деньги, как спортивный автомобиль или вилла. И тем не менее в названии «Ролекс» прямо-таки слышится шелест купюр, и при этом в воображении возникают такие суммы, которые во много раз превышают истинную рыночную стоимость. Вот что значит раскрутить марку до головокружения!

335

? » и к е т а п « , ы – а р а ы с л а л ч о д е т , и ю г ы л о т а р н в о у Ф ожно, д дежная Возм и самая на еще

REVOLUTION

336

Н

о ценность, приписываемая «Ролексу», выражается не только в денежных суммах. Случись вам заблудиться в безводной пустыне Калахари, первый встречный абориген, увидев у вас на руке «Ролекс», почтительно поднесет вам чашу из скорлупы страусиного яйца с каким-нибудь туземным коктейлем (африканские племена, как известно, живут охотой и сбором даров природы, поэтому золото и деньги для них особой ценности не имеют). Африканские аборигены вспоминаются в связи с «Ролексом» неслучайно. В позапрошлом году южноафриканский эколог Луис Либенберг получил премию компании «Ролекс» за выдающийся вклад в дело охраны природы: он приобщил аборигенов к «Кибертреккеру» – устройству вроде карманного компьютера со спутниковой связью, при помощи которого можно собирать и передавать сведения о поведении животных и птиц, так что отныне туземцы могут делиться с учеными своими бесценнейшими наблюдениями и знаниями дикой природы. Теперь, надо думать, аборигены работой обеспечены и, оценив благородный порыв компании «Ролекс», станут понемногу откладывать из зарплаты на «Дейтону». Много ли, мало ли обитателей Калахари прониклись уважением к «Ролексу», сказать трудно, но не в численности дело. Байка про аборигена с коктейлем показывает, что продукция «Ролекса» имеет самостоятельную ценность, никак с деньгами не связанную. А уж слава этих часов такова, что переходит все разумные пределы. Всегда найдется человек, которому их можно с выгодой продать. Как и все красивые атрибуты красивой жизни, «Ролекс» стал героем многочисленных историй: какие только чудеса не рассказывают про финансовые возможности этой марки! К примеру, в Китае: утверждают, что тамошние воротилы покупают в престижных магазинах роскошные золотые часы и, надев их на руку своей очаровательной спутнице, как позарез необходимую в дороге вещь, отправляются в Гонконг, а там продают, теряя при этом всего 5–7 стоимости вроде расходов на транспортировку. А затевается эта нехитрая афера лишь с тем, чтобы обойти китайские законы, согласно которым каждый гражданин страны имеет право без декларации вывезти за границу не более 2 000 долларов (или 6 000 юаней) наличными. И куда же идут вырученные деньги? Понятное дело, на то, чтобы деньдругой пожить в свое удовольствие – на пятизвездочные утехи, на рестораны, на магазины. Или другая история – из Англии. Там часами промышляют хищники попрожорливее. По некоторым сведениям, они скупают часы стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов (при покупке на бóльшую сумму требуется указывать личность покупателя), а потом отправляют их на серый рынок в Россию. Заработанные на этой операции деньги возвращаются в Англию чистыми, как белье из прачечной. Впрочем, задержимся немного в России. У нас элитные часы способны сказать свое веское «тик-так» в политических кругах. Наши политики славятся своей склонностью украшать запястья и охотно приохочивают к своему увлечению часовым искусством друзей, близких и просто нужных людей, одаривая их часами в знак признательности «за оказанные услуги». Ходят слухи, что в период накануне и после всяческих выборов эпидемия признательности принимает такой размах, что в стране истощаются запасы дорогих часов.

Если правильно выбрать часы, через год они окупятся вдвое Это как если бы сын сам оплачивал свое образование, а потом купил вам дом

ЭПИЛОГ ПРЕДОПЛАТА БЛАЖЕНСТВА Реклама ли сделала свое дело, или у покупателей вдруг сами открылись глаза, только часы сделались распространенным подарком, сопровождающим предложение руки и сердца. Так у них появилось новое назначение: они стали предоплатой блаженства. Если вдуматься, в этом есть глубокий смысл (не в браке, то есть, а в таком подарке). Часы символизируют время, его непрерывность. Они напоминают, что жизнь должна быть насыщенной – ни один час, ни один миг не должны пропадать впустую. Из чего вполне логично вытекает предложение: «Давай посвятим каждый час, каждый миг своей жизни друг другу». Что же до непрерывности времени, она выражается в преемственности поколений. Это понятие искусно обыгрывается в рекламной кампании «Поколения», которую «Патек Филипп» (Patek Philippe) проводит с 2006 г. Лейтмотивом кампании стала идея: «Ваш «патек» на самом деле не ваш: вы только бережете его для потомства», благодаря чему эти часы приобрели особую ценность для достижения матримониальных целей: забота о потомстве – какая девушка устоит? Важно помнить: сватовство при помощи часов должно быть недвусмысленным. Недавно моей знакомой предложили руку и сердце посредством патековской модели Twenty-4 в розовом золоте. Бедняжка обрадовалась подарку, но растерялась: следует ли считать это предложением по всей форме или нет? Главное – ясность намерений. Это учла «Жежер-ЛеКультр». Вместе с дублинским отелем «Меррион» и ювелирной фирмой «Пол Ширан» она разработала пакет услуг под названием «Выходи за меня замуж», который призван помочь натурам немногословным и к сентиментальности не склонным. Кроме несказанно комфортабельной обстановки, которую обеспечивает отель, сюда входит и подарок избраннице – специально созданный вариант женских Reverso с инкрустацией из бриллиантов. Перевернув корпус задней стороной вперед, счастливица может прочесть: «Выходи за меня замуж». Это вам не колечко с бриллиантом! КАПИТАЛ НА ЗАПЯСТЬЕ Есть капиталовложения и капиталовложения. Как показал состоявшийся летом 2007 г. аукцион «Антикворум», дорогие часы относятся ко второму типу. На аукционе было продано 289 редчайших часов на общую сумму 8 586 583 доллара. Гвоздем аукциона стал турбийон «Патек Филиппа» Sky Moon, ушедший за 1 240 400 долларов – для ручных часов, проданных в США, сумма небывалая. Sky Moon включает вечный календарь с ретроградным указателем даты, минутный репетир, турбийон, а на обороте корпуса имеется точное изображение ночного неба. Ежегодно выпускается всего два экземпляра этой модели. Вот и судите, каков инвестиционный потенциал часов, за которые выкладывают такие деньги. Возможно, кому-то из торговавшихся на аукционе эта сумма покажется несколько несоразмерной, однако по ней хорошо видно, насколько выгодно вкладывать деньги в произведения часового искусства. Акции, недвижимость – все это может не сегодня завтра упасть в цене, но если правильно выбрать часы, на другой же год можно обнаружить, что их стоимость выросла вдвое, а еще через год, глядишь, вчетверо. Это как сын, который сам оплачивает свое образование, покупает вам дом, а когда состаритесь, переезжает туда, чтобы за вами ухаживать. Наконец, ценное качество часов заключается в том, что они могут быть чем угодно где угодно. Часы – это и чудо техники, и произведение искусства, и выгодное капиталовложение. Может, тонкости конструкции и работу усложнений оценит не всякий, но кто не знает цену золота, платины, бриллиантов и экзотических материалов, для создания которых потребовались сложнейшие изыскания? Красота, творческий порыв, упорный подвижнический труд – это тоже понятно и дорого всякому независимо от языка, гражданства и национальности. Поэтому бывают минуты, когда владелец часов дорожит ими не только потому, что они дают случай щегольнуть редкой вещицей. А уценка по причине износа? Ну, если вы обзавелись часами, которые сойдут за мировую валюту, то будете беречь их пуще глаза. А что касается непредвиденных обстоятельств… по крайне мере, часы – это не особняк в райском уголке: мусоросжигательный завод у вас на запястье не построят и скоростную трассу по пальцам не проведут. ★

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

100 ЛУЧИХ МОДЕЛЕЙ ЧАСОВ 2008

№ 7 ОСЕНЬ 2008

№7 ОСЕНЬ 2008

100 ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2008 ГОДА

ГЛОБАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЕСЬ МИР ПОД КОНТРОЛЕМ

ЧАСЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ ИНДИКАЦИИ НОВИНКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ