Viajamos Dos Verano 2010

Destinos para compartir

Fez, lujo a flor de piel

Naturaleza en

Irlanda del Nor te Israel, recor riendo T ier ra Santa

L yon y V ienne H o t e l Ă“ p e r a Madrid EDICIĂ“N ESPECIAL VERANO 2010

Libros

ALMADRABAS EL MILENARIO ARTE DE LA PESCA DEL ATÚN

La Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, por medio de su Área de Promoción y Desarrollo Local, ha editado un nuevo libro, que en sus 200 páginas recoge la historia del milenario arte de la pesca del atún.

El autor de los textos de este valioso libro ha sido el escritor, periodista y geógrafo alicantino, Juan Díaz Ortuño, que ha realizado un ingente labor de investigación sobre todos los pormenores y detalles de la Pesca en la Almadraba, desde sus orígenes hasta nuestros días, donde solamente podemos encontrar estas artes de pesca en las costas atlánticas andaluzas.

El libro está ilustrado con numerosos dibujos de distintos tipos de almadrabas, así como recreaciones de almadrabas y otros artes de pesca de la antiguedad, trabajos infográficos realizados por Carlos Díe.

Como final, se ofrece al lector, además de un completo glosario almadrabero, una selección de fotografías de un día de pesca en la Almadraba, originales del sevillano Igancio ÁlvarezOssorio Ramos.

Los Faros y otras luces del mar de la provincia de Alicante, fue presentado públicamente el día 6 de abril, en el transcurso de la “II Jornada sobre estrategia para el sector pesquero” celebrada en la ciudad de Xabia, Alicante.

Libro: Autores:

Tamaño: Páginas: Edita:

Almadrabas, el milenario arte de la pesca del atún Texto: Juan Díaz Ortuño.

Infografía: Carlos Díe Bañuls.

Fotografía: Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos 25 x 25 cm. encuadernación rústica 200 Excma. Diputación Provincial de AlicanteÁrea de Promoción y Desarrollo Local

Sumario 5.- Carta del Director

6.- De Copas: Anfiteatro

8.- Bon Vivant: Alain Ducasse / P. Athénée 12.- V.D. - Fez, la ciudad de la Gran Medina

22.- Check In: Hotel Ópera Madrid 26.- El Gran Tour: Israel

34.- Aventuta: Las islas Galápagos 42.- Fin de Semana: Lyon y Vienne

50.- Festival Gastronómico de Estambul 54.- De Tapas y Copas: Restaurante La Casuca 58.- Naturaleza viva: Irlanda del Norte

Libros Lignum Crucis El robo de la Cruz de Caravaca La madrugada del Miércoles de Ceniza de 1934, el Alcázar Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia) fue asaltado y se perpetró un robo sacrílego. Fue robada la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Ese robo nunca fue esclarecido y sigue siendo un misterio en la actualidad.

Partiendo de la base de este hecho real, José Bañuls (Torrevieja, 1954), construye una novela de acción e intriga en la que va entrelazando pasajes verídicos, tanto del robo de la Cruz, como de la historia y leyenda de su aparición en Caravaca de la Cruz, allá por el 1232, con otros de pura ficción, transcurriendo la acción en dos épocas históricas diferentes.

En esta su primera novela, Bañuls nos lleva de la mano de sus personajes, recorriendo con ellos las tierras del levante español y del norte de África, en los convulsos y trágicos años inmediatamente anteriores y posteriores al comienzo y final de la Guerra Civil que asoló España.

Por otra parte, y en la época actual, durante cinco frenéticos días, una joven pareja se ve envuelta en una serie de aventuras que les trasladan desde el exotismo de Marrakech hasta la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, aventura en la que incluso sus vidas se verán en serio peligro.

Una novela entretenida que acerca al lector a numerosos detalles de la historia de la Cruz de Caravaca y que le cautivará desde su primera página.

José Bañuls es también autor del libro de viajes “Impresiones Turísticas”, una recopilación de reportajes publicados en diversos medios de comunicación a lo largo de cinco años, y del libro de relatos “Suite 819”, una publicación que no deja indiferente.

Título: Lignum Crucis, el robo de la Cruz de Caravaca Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 140 x 200 Páginas: 196 ISBN: 978 84 6124433 1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

Pedidos a: Editorial Caimari C/ Campoamor, 50-1º-C. Apartado de Correos 715 03180 Torrevieja (Alicante) Tel.: 96 670 87 78 Fax: 96 670 80 13 e-Mail: jbanyuls@nippers.es www.nippers.es

Carta del Director

Una vez más acudimos a esta cita que mantenemos con ustedes, que tienen la gentileza de seguir y leer esta publicación, más suya que nuestra, pues con esa intención la realizamos.

En esta ocasión, quienes formamos parte del equipo de Viajamos Dos, hemos recorrido diversos escenarios por todo el mundo, para contarles nuestras impresiones, nuestras vivencias y nuestras recomendaciones. Eso sí, procurando darles el enfoque bajo el que nació esta publicación. Lugares donde siempre es mejor viajar acompañados, especialmente para poder disfrutar en buena compañía, de las excelencias que el viajar produce a los enamorados de los nuevos lugares, tanto sean estos cercanos como los más alejados que podamos imaginar.

Como todos nuestros lectores saben, los enfoques no pueden ser más diferentes, pues poco parecido guardan las crónicas de, por ejemplo, Enric Ribera, siempre tan próximo a las excelencias gastronómicas de alto nivel, con los escritos “campechanos” y cercanos de María Adela Díaz, que aún viajando por las principales capitales de Europa, siempre encuentra ese lugar típico y castizo donde encontrar a la más autóctona parroquia.

De mis trabajos personales, nada nuevo voy a añadir, solo que como todos los demás, están realizados con el máximo cariño y la más deseable objetividad. Esta última, una cualidad dificil de conseguir cuando, lo quieras o no, y a no ser que viajes en el más puro “incognito”, la condición de escritor de turismo “casi siempre” hace que el trato hacia nuestra persona llegue un poco más allá del habitual.

En este número, si tienen el interés de seguirlo en su totalidad, encontrarán lugares tan emblemáticos como el Restaurante Plaza Athénée de Alain Ducasse, en París; o el Restaurante La Casuca y el Hotel Ópera, en el Madrid más castizo; el Festival Gastronómico de Estambul o el último lugar de moda en Torrevieja, Costa Blanca, el Gin & Ron Club Anfiteatro.

Y para destinos, les ofrecemos desde un extenso recorrido por Fez, una de las ciudades imperiales de Marruecos, donde aunque en principio pueda no parecerlo, el lujo está a Flor de Piel; a un sensacional tour por Tierra Santa, en el reportaje de Israel escrito por Enric Ribera; o las impresiones de un viaje a las Islas Galápagos, lugar que “cambio” la idea de la creación; o un encuentro con la naturaleza en las verdes tierras de Irlanda del Norte; y las exclusividades gastronómicas de las tierras de Lyon y Vienne, en la vecina Francia.

Espero que disfruten con la lectura, y les emplazo a seguir con nosotros en nuestro próximo número.

José Bañuls

Anfiteatro

Gin & Ron Club Texto y Fotos: José Bañuls

U

Se ha convertido en poco tiempo en el lugar de más actualidad de la localidad. Es el sitio donde siempre encuentras a gente conocida. Donde tomar un café o un te, después de la comida, o esa primera copa de la tarde, o la última de la noche, pues todas las opciones son preparadas con igual esmero y profesionalidad.

n diario provincial publicó hace poco tiempo, que era el lugar de reunión de la gente guapa de Torrevieja, lo cual me halagó pues soy cliente habitual y no seré yo quién le quite la razón, principalmente porque la tiene.

Situado en una de las nuevas calles peatonales del centro de la ciudad, el Anfiteatro ha supuesto un céntrico lugar de encuentro en una zona que ha experimentado un elegante y beneficioso cambio, ofertando su peculiar sello, algo que Gorka Bernabé

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sabe muy bien como conseguir, tras el éxito alcanzado en su otro pequeño local, “La Glorieta”.

De hecho, según palabras del propio Gorka, el Anfiteatro nace como una continuación lógica de la Glorieta. Era una necesidad demandada por sus clientes y que se convirtió en realidad hace escasos meses. Todo el local expresa el carácter abierto y actual, tanto de sus propietarios como de sus empleados y clientes. La mano de Leire, esposa de Gorka ha tenido mucho que ver en el resultado final, y la

VD / De Copas profesionalidad de Alex, torrevejense casi de nacimiento, y de Xenia, de las lejanas tierras del este de Europa, convierten el degustar desde el sencillo café cortado al más sofisticado cóctel, en todo un arte.

Es evidente que los combinados ejecutados con las más exquisitas ginebras, whiskys, o rones provenientes de todos los rincones del mundo, son los productos estrella del Anfiteatro, no es en vano que el cliente puede optar entre más de cincuenta tipos o marcas de ron, como Edmundo Dantés, Zacapa o Dorado; más de cuarenta de ginebra, como la francesa G’Vines o la inglesa Martín Miller’s -al parecer la que tomaba la reina madre en la intimidad-; más de cincuenta whiskys de las mejores destilerías de Escocia, como Talisker o el Arran Single Malt; o de Estados Unidos, como el conocidísimo Jack Daniel’s.

El local dispone de una larga barra, siempre concurrida, y de un par de pequeñas

zonas para charlar cómodamente sentado, y rizando el rizo, se puede disfrutar de un coqueto rincón, a modo de reservado, donde gozar del ambiente con un plus añadido de intimidad. Como colofón, una sencilla terraza, en el cual si las inclemencias de este lluvioso invierno lo permiten, es una satisfacción disfrutar de la plácida calma de la calle peatonal.

Más Información: Anfiteatro

Gin & Ron Club C/ Canónigo Torres, 7 Torrevieja -Alicante-

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Alain Ducasse Plaza Athénée

Por: Enric Ribera Gabandé Fotos: Pilar Rius Colom

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VD / Bon Vivant Alain Chapel fue su maestro espiritual. Se fijó en él. Comenzó a trabajar a los 16 años en su tierra natal, la Provenza. La inspiración del mar Mediterráneo y la cocina provenzal le llenaron el espíritu y la imaginación creativa. Nació para triunfar, para sentar cátedra donde fuere. En todos los lugares ha dejado la impronta de un sello que ha quedado impregnado para siempre.

Alain Ducasse nació en el suroeste francés. Desde pequeño quería conseguir el éxito. Pronto lo tuvo claro que su pasión era las marmitas y las perolas, los ingredientes y lo que se cocía en las cocinas. Alimentado por el contagio de Chapel, Ducasse se hace cargo en 1981 del restaurante del Hotel Juana, en Juan-les-Pins, que obtendría en 1984 dos estrellas en la Guía Roja de Michelin, con tan sólo 31 años de edad.

Sin embargo, sería en el Hotel de París de Montecarlo donde adquiriría su prestigio internacional al dirigir Le Louis XV, primer restaurante de un hotel en obtener las tres estrellas Michelin. Éste sería el comienzo de una carrera meteórica inigualable: en 1998 se convirtió en el primer chef “seis estrellas”, ya que obtuvo tres estrellas Michelín por su establecimiento Alain Ducasse del Hotel du Parc de París y otras tres para el monegas-

co Le Louis XV. Sin embargo, estas distinciones no serían más que la punta del iceberg. Hoy Ducasse posee el mayor complejo de restaurantes de lujo del mundo, que incluye más de 20 locales en diferentes puntos de Europa, América, Asia y África.

Alain Ducasse es el único en el mundo que posee nada menos que 14 estrellas Michelín. Sus restaurantes son sin duda un referente mundial dentro del mundo gastronómico.

Ducasse dejó claro su filosofía profesional poniendo de manifiesto que él no es quien está al frente de la cocina de todos sus restaurantes, sino que a modo de director de orquesta, las dirige. Estas aseveraciones ponen de manifiesto que las merecidas estrellas son fruto de una colaboración de todo el equipo, a diferencia de algunos otros chefs que marcan su exclusividad.

Langosta al estilo del chef

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Langosta al estilo del chef

Ave de corral con tartufo blanco Alain Ducasse Plaza Athénée París y el mundo rinden pleitesía y admiración al rey de la gastronomía mundial. El Plaza Athénée y Alain Ducasse son un símbolo de la mejor hotelería y restauración. El lujo que convive en el hotel y la altísima cocina y profesionalidad de todo el equipo de formados cocineros que trabajan en el día a día bajo la supervisión del chef-director Christophe Moret, hacen que el valor global de un servicio se enaltezca hasta cotas inalcanzables en muchos otros establecimientos del planeta.

El menú degustación es un canto a lo sublime, a la inteligencia puesta en el plato, a los mimos que imprime a las papilas gustativas, a la desbordante excitación de éstas.

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Pescados de los mejores mares, carnes ecológicas controladas, verduras, frutas, aceites, natas líquidas, especies, caza, caviar de beluga, tartufo blanco…Todo tiene un sello marcado por los productos delicatessen que brinda Francia y otros allende de éste. El personal de sala cuida todos los detalles con una elegancia exquisita, con un saber estar que inunda de bienestar al comensal, que le hace sentirse a gusto, que le predispone a disfrutar de un recital de platos de cocina de autor.

El sumiller es un gran experto en la materia de los vinos y los destilados. Bajo su batuta, ha seleccionado una de las bodegas de restaurante más completas

Salón en Alain Ducasse Plaza Athénée

Original postre de fresas del mundo, con un champagne de la casa que lleva la etiqueta de reserva de Alain Ducasse Plaza Athénée, que es una joya de los vinos espumosos de la Champagne.

Más Información: Alain Ducasse Plaza Athénée 25, Avenue Montaigne Tel. 00 33 1 53 67 66 07 Fax : 00 33 1 53 67 65 05 75008 Paris www.plaza-athenee-paris.com

Los postres rinden culto a la maestría pastelera, con un surtido de pequeños placeres que enamoran al comensal. Chocolates puros, sorbetes, cremas pasteleras, frutas combinadas con productos lácteos, sinfonías de sabores y texturas diversas, y los cada vez más implantados en Francia bocados dulces de “macarrón”, ponen el colofón a un menú para guardar en el recuerdo de una visita al templo de la mejor gastronomía del mundo, trono del rey Alain Ducasse.

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fez La ciudad de la gran Medina Texto y Fotos: José Bañuls

“¡Dios mío! ¡Haga que este lugar sea la morada de las ciencias y de la sabiduría. Que su libro sea honrado y que sus leyes sean respetadas aquí! ¡Haga que los que vivan en esta urbe sigan fieles a la sunna y la oración el tiempo que perdure la ciudad que voy a edificar!”

Muley Idris, fundador de Fez

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VD / Marruecos

Entrada a la Medina por la Puerta de Bab Buylud

Fez ha resultado para este viajero, un gran ciudad en la cual -tras andar durante tres días recorriendo su Medina, caminando perdido por sus estrechas, angostas, serpenteantes y sorprendentes callejas; intentando vislumbrar el interior y los patios de sus más de 200 mezquitas, medersas y fonduqs, siempre rodeado de una ingente multitud de la más variada procedencia-, quedé con la sensación de que solo había visto la capa más superficial de la ciudad. Y eso contando además, con una tarde dedicada al “Hamman” y a recorrer la ciudad nueva, caminando a la luz de carteles de neón que anunciaban productos de estilo europeo occidental, pues de todo hay en Fez.

Tradicional tatuaje con Henna

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Puerta principal del Palacio Real La Medina de Fez resulta impresionante por sus dimensiones. Asentada sobre un terreno ondulado, ocupa una extensión superior a las 350 hectáreas y este espacio histórico está considerado el más viejo de todo el Reino. La fundación de Fez se le atribuye a Idris II allá por el año 808 quién la convirtió en la capital de la dinastía de los Idrisíes. La determinación del lugar estuvo basada en aprovechar el cauce del río Wad’al-yawahir “Río de Perlas”. La zona más antigua de Fez se la conoce desde sus propios inicios como Fez-‘al-Bali, “Fez la antigua” y desde siempre ha estado ligada al nombre de dos mujeres muy importantes Fatima’al-Fihriya y su hermana Miryan. A ellas se les atribuye la fundación de la primera universidad conocida, la Mezquita Universidad de Al-Qárawiyine, edificada sobre el siglo IX, así como la Mezquita Al Andaluz.

Seis rutas o circuitos son las que permiten recorrer con cierto orden las intrincadísimas callejas de la Medina. La Ruta de las Murallas y Fortificaciones; la de Fez Yedid o Ciudad Blanca; la Ribera Andaluza; la de los Palacios y Jardines Andaluces; la de Monumentos y Zocos y la Ruta del Artesanado.

Como quiera que el tiempo era escaso, la decisión de escoger ruta obligó a unificar varios tramos de diversas de ellas, empezando la visita por la puerta

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Frente al Espejo.

Autoretrato del autor en la Medina

Caminando por Tal’a Sgira Transporte de mercancías en la Medina del Palacio Real situada en una basta explanada. La puerta resulta armoniosa en su grandiosidad y sus finos trabajos artesanales.

Tras esta breve visita y sin más dilación, conviene adentrarse de lleno en la Medina, especialmente por la Puerta de Bab Buylud, donde siguiendo un recorrido de unos dos kilómetros y casi siempre cuesta abajo, nos llevará por los lugares más interesantes de la Medina. La puerta consta de un arco central y dos pequeños arcos laterales.

Está decorada con azulejos de tonos azules en el exterior y verdes al interior.

Esta ruta, al vez que nos permite curiosear en innumerables tiendas de todo tipo, pasa por la Medersa Bu’anäniya, edificada sobre el 1350. Tal’a Sgira “La pequeña pendiente” constituye una de las principales arterias de la medina. El paseo por esta calle, de la que se ramifican multitud de callejas sin salida, permite conocer el intrincado laberinto propio de la Medina y su modo de vida, con equipamientos como medersas, fuentes, oratorios, baños… La siguiente parada se realiza en Neyyarin, núcleo urbanístico organizado alrededor de una plaza -también llamada Najjarine-

ocupada especialmente por artesanos carpinteros.

En él encontramos un Funduq, una fuente y el Souq o Zoco, además es recomendable una visita al Museo de la Madera. La entrada cuesta 2 euros y como los guías tienen prohibido el paso, no te lo recomendarán, pero si puedes, que el guía espere fuera y tu visítalo. El Zoco de la Alheña es uno de los más antiguos y lo encontramos siguiendo nuestra ruta descendente, aquí se venden productos cosméticos y farmacéuticos desde la antigüedad.

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Elegancia en un Palacio Café

El Mausoleo del Fundador Muy cerca llegamos al Mausoleo de Muley Idriss.

Los no musulmanes sólo podemos observarlo desde la puerta, y eso cuando la aglomeración de gentes y fieles nos permita acercarnos lo suficiente como para poder vislumbrar ligeramente su interior. Las mujeres acuden siempre con velas, de hecho hay multitud de puestos de venta ambulante de todo tipo de cirios.

Al doblar la primera esquina encontramos un ventanuco en la fachada, donde los fieles ponen candados en su reja, pidiendo la solución de un problema.

Cuando esta llega, entonces quitan el candado. Y debe de funcionar, puesto que sólo pude contar cuatro de estos artilugios. En mi próximo viaje a Fez, llevaré uno en el bolsillo, por si acaso.

La Medersa ‘Attarin, la Mezquita ál-Qárawiyin, la Medersa ál-Mesbahia y la biblioteca ál-Qárawiyin son otros de los lugares de interés especial que caminando por esta ruta, vamos encontrando entre curvas y requiebros. Y tras la angostura de las callejas salimos a la plaza ál-Seffarin, o plaza de los latoneros, uno de los oficios más antiguos de Fez. La parada en esta plaza, el contemplar sus pequeños comercios y a sus artesanos trabajando con su inconfundible martilleo, es una visita obligatoria en el paseo por la Medina.

Aquí también se encuentra la Medersa ál-Seffarin, decana de las medersas Merinidas en Fez, construida por Abu Yusuf Yacub allá por el 1270 y cuenta con el Mihrab más antiguo de Fez.

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Ventanuco en el Mausoleo de Muley Idriss

La Curtiduría Swara Fez tiene entre sus encantos el contar con la que probablemente sea la curtiduría tradicional más grande de Marruecos.

Postal o fotografía presente en cuantas guías se publican sobre el país magrebí, atrae la atención a todo viajero o turista que llega hasta esta ciudad, y realmente su visita no defrauda a nadie. Ahora bien, hay que estar preparado para soportar fuertes sensaciones olfativas. Desde varias calles antes de llegar hasta la zona de curtiduría propiamente dicha, un olor de carácter indescriptible se va apoderando del ambiente, y cuando finalmente llegas hasta los edificios que permiten al acceso a las terrazas que rodean al lugar de trabajo de los curtidores, no es en balde que un anciano obsequia a todos los visitantes con una ramita de hierba buena, cuando lleguen a la terraza la necesitaran para cubrir someramente la nariz y respirar lo que buenamente pueda.

El espectáculo cromático es impresionante. Múltiples tinajas albergan cientos, miles de pieles de oveja, cabra, buey, camello…, que tras diversos procesos acaCutiduría Swara

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barán convertidas en bolsos, maletas, chaquetas, babuchas…, que posteriormente se lucirán en cualquier parte del mundo.

La curtiduría Swara es la más grande de las cuatro que actualmente existen en la Medina y el trabajo de los curtidores, al contrario de lo que puede parecer al visitante y profano, es uno de los, según me informaron, más reconocidos y destacados oficios artesanales de Fez. Las pieles pasan por diversos procesos desde su llegada de los mataderos hasta su salida a los talleres de manufacturas del cuero. Primeramente pasan por un proceso de inmersión en cal viva, que elimina los restos de carne y grasa que puedan llevar adheridos. El siguiente paso, de afinado de la piel, se realiza en otras tinas o alveolos que contienen principalmente “palomina” o estiércol de palomo. Y finalmente, llega la fase de tintado en los diversos colores. Para ello, y siguiendo la tradición sólo se utilizan productos de origen natural, ya sean minerales o vegetales, como el cromo, el tanino, el alumbre… El resultado final son unas pieles de gran suavidad, color uniforme y apreciada calidad. El curtido de las pieles era una fuente de riqueza , como reza el proverbio árabe “dar dbagh dar dhab” es decir, “la curtiduría es una mina de oro”. De ahí el lugar privilegiado ocupado por los curtidores en el seno de la sociedad Fesí.

Lobby del Hotel Les Mérinides

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Como nota final sólo diré que yo visité a Swara un nublado día de abril y ya les he hablado del olor. Ni pensar quiero en como será un soleado y caluroso día de agosto, donde en Fez se llegan a alcanzar los 50º C. Los Hoteles y Riad El alojamiento en Fez tiene diversas opciones, muchas de ellas de una extraordinaria calidad.

Desde hoteles de cinco estrellas, como el famoso Hotel Les Merinides, mi lugar de alojamiento en este viaje. Con un atento servicio, unas espectaculares vistas, una restauración de primer nivel, con el restaurante “La Kouba du Ciel” a la cabeza, situado en la última planta del hotel, con una impresionante vista sobre Fez ‘al-Bali y especializado en cocina tradicional marroquí, que resultó una verdadera delicia.

Otras opciones de alojamiento son los Riad, pequeños “hoteles con encanto” enclavados habitualmente en el interior de la Medina y que sorprenden por la comodidad, lujo y servicio, en un marco de ensueño como salido de una narración de las mil y una noches.

El Riyad Sheherazade está situado en plena Medina y es un palacio del siglo XIX perfectamente

Patio y Piscina del Riyad Sheherazade, y una de sus habitaciónes

conservado y restaurado con todas las comodidades. Bajo la dirección de Abdelhai Benghazi, entre otros servicios ofrece una de las mejores cocinas de Fez en el restaurante marroquí “Le Patio” con especialidades tan exquisitas como un Cus-cús con frutas confitadas que convierte al pecado de la gula en ligera provocación, y el restaurante gastronómico “La Terrasse” decorado con maderas nobles y marquetería. Sus suites y habitaciones convierten cualquier estancia en un sueño oriental.

Igual ocurre con los afortunados huéspedes de “La Maison Bleue”. Este edificio fue construido en el año 1356 de la Hégira (1915 dC).

Fue el hogar de Si Mohammed El Abbadi, un destacado astrólogo, abogado y profesor de la Universidad Qaraouiyine. Sus múltiples servicios se ven acompañados por un fantástico restaurante de cocina tradicional, donde los platos típicos de Tajine, Pastelas y Cus-cús se sirven al son de la música interpretada en directo por un pequeño y armonioso grupo de artistas.

Como ya dije al comienzo de este escrito, Fez bien merece una estancia más larga para conocer mejor sus secretos callejones y fantásticos comercios de artesanía de lujo. Ya les hablaré de ellos en otra ocasión.

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Otros datos de interés Como llegar Fez está perfectamente comunicado con España, pues Ryanair opera diversos vuelos semanales, uniendo directamente las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Alicante, con la ciudad de Fez, todo ello a los precios super económicos a los que nos tiene acostumbrados Ryanair, líder en vuelos a precios bajos.

Desde el aeropuerto que se encuentra a unos 12 kilómetros –25 minutos más o menos- del centro de la ciudad de Fez, los taxis –el Petit Taxi, utilitario pintado de color rojo- tiene un precio fijo de 120 Dirham, unos 12 euros, que comprende el trayecto desde la Terminal hasta cualquier hotel o lugar céntrico de la ciudad. Este precio, sorprendentemente no admite el tradicional regateo, y la capacidad es de tres viajeros.

Quieres un guía Como ya he dejado dicho anteriormente, la Medina de Fez resulta de lo más intrincado, y el “acoso” al turista es el habitual en todo Marruecos, por lo que resulta aconsejable contar con los servicios de un Guía Oficial, al menos el primer día. Este guía te lo pueden proporcionar en el mismo hotel, o

en la Oficina de Turismo de Fez, así te asegurarás de su competencia y de que hable un español correcto.

Las tarifas oscilan entre los 15 euros por media jornada y los 25 ó 30 por todo el día. Recuerda que por muy oficial que sea, siempre te recomendará las tiendas de sus amigos, por aquello de la comisión, pero casi siempre, la suya será la mejor elección.

Las compras Como en todo Marruecos, la artesanía es la reina de las compras, claro que en este concepto incluimos desde la joyería exclusiva hasta las modestas babuchas. Siempre, y por muy elegante y lujoso que sea el comercio, el regateo es imprescindible y se convierte en todo un arte para quién sabe hacer buen uso de él. Una chaqueta de cuero la pueden ofrecer de salida por un precio de 300 euros, y acabar con un precio final de 100 euros. Claro que siempre te quedará la duda si aquella chaqueta que viste en el mercadillo de Torrevieja por 60 euros sería de la misma fábrica y la misma calidad. Las teteras, bandejas, pañuelos, lámparas, objetos de cerámica en bello color azul… y la famosa “Mano de Fátima” talismán de la buena suerte, de compra imprescindible. Un colgante pequeño en plata, te costará desde unos 6 euros en adelante.

Restaurante La Kouba du Ciel, del Hotel Les Mérinides

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Cus-cús de Frutas Confitadas en Shéhérazade y puesto de babuchas en el Zoco

Más Información:

Hotel Les Mérinides Avda. Borj Nord Tel.: +212 (0) 535 64 52 26 Fez www.lesmerinides.com

Riyad Shéhérazade 23, Arsat Venís Tel.: +212 (0) 535 74 16 42 Fez www.sheheraz.com

Riyad La Maison Bleue 2, Place Batha Tel : +212 (0) 535 74 18 43 Fez www.maisonbleue.com

Conseil Regional du Tourisme de Fes 89, Av. Allal Benabdellah Ville Nouvelle Tel.: +212 (0) 535 94 24 92 Fes www.visitfes.org

Oficina Nacional Marroquí de Turismo C/ Ventura Rodríguez 24,1ª Izq. Tel: 91 541 29 95 Fax: 91 559 45 94 28008 Madrid www.turismomarruecos.com www.expertosenmarruecos.com www.visitmorocco.com www.ryanair.com

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Hotel Ópera

El Hotel Ópera está aposentado en la madrileña Cuesta de Santo Domingo, frente al Teatro de la Ópera, y con vecinos de mucho postín, como son el Palacio Real, la Plaza de Oriente y la Plaza Mayor, el Convento de las Descalzas Reales y el de la Encarnación. En fin, lo mejorcito del Madrid de los Austrias, y naturalmente, la célebre Gran Vía, que hasta lleva su nombre una zarzuela, y que ahora cumple sus cien años.

Por: María Adela Díaz Párraga

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VD / Check In

A lo mejor es por su vecindad con el teatro, por lo que el hotel tiene sus aspiraciones artísticas, que se reflejan en su precioso restaurante Café de la Ópera, y en sus ya famosas “Cenas Cantadas”. Este espectáculo fue el sueño, hace ya años, de Carmen Carus, directora del conjunto, y mujer con ideas avanzadas; el tiempo ha demostrado que fue una magnifica iniciativa, porque allí pueden ustedes disfrutar de una cena magnífica, a la vez que escuchan los mejores fragmentos de la opera, de la zarzuela y de los musicales. Las Cenas se han convertido en visita obligada de los madrileños, y parada segura de cualquier forastero que llegue a la capital.

Al restaurante pueden entrar desde el hotel, pero también pueden hacerlo directamente desde la calle Arrieta. Los cantantes pasan inadvertidos, ya que van vestidos como el resto de los camareros, y ustedes no puede saber en que momento del exquisito bocado, van a disfrutar con las voces de estos futuros divos de la lírica. La apoteosis final, llega con los acordes del Brindis de La Travista, en el que comensales y cantantes, unen sus voces en un coro inolvidable.

El restaurante tiene capacidad para unas ochenta o cien personas, y esta dividido en dos niveles; mesitas elegantes, cómodos asientos, buena vajilla y cristalería, una carta espléndida y muy buen servicio. Quiero recomendarles, las croquetas de la casa, que están buenísimas, las verduritas a la plancha, el escalope de avestruz relleno de foie, la espuma de yogur, los helados artesanos… Bueno, la verdad es que la carta es exquisita, aunque le dan mucha importancia a la buena cocina española.

Pero ya es hora de que les cuenta algo del hotel, que está a punto de cumplir sus 46 años. Lo fundó Ramón Carus, que sabía de esto lo suyo, porque ya había andado el hombre en negocios hoteleros allá en las américas, y creó con el Ópera, algo que unía la elegancia con la comodidad. Como estar en casa, vamos. Les recibe un hall no muy grande, acogedor, y de ahí ya se

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sube a las habitaciones. Setenta y nueve habitaciones, que ocupan los ocho pisos del hotel. Singles, dobles, triples, y algunas adaptadas para invidentes. También hay algunas suites con terracita y jacuzzi, que es una gozada sumergirse en el agua tibia, mientras contemplan el impresionante panorama del viejo Madrid. Y para los románticos, unas simpáticas habitaciones abuhardilladas, que les harán soñar con aires bohemios. Todas están decoradas con una sencilla elegancia, con televisión, teléfono, minibar, climatización individual, radio, conexión a Internet, y unos baños muy relajantes.

Como les decía antes, aquí pueden celebrar sus reuniones de negocios, y también fiestas familiares, o actos sociales, en fin lo que sea, porque para cada momento, hay un salón. Seis en total, con toda la tecnología moderna, aunque una confiesa sus preferencias por el Bar Inglés, un lugar muy agradable que recuerda los viejos clubs británicos.

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Uno de estos salones, en realidad son dos pequeños, se convierte por la mañana en comedor de desayuno. Y puedo asegurarles que es una verdadera tentación, sentir antes de entrar, el aroma

del café y la bollería recién hecha. Un buffet muy tentador para empezar bien el día.

También hay una Cafetería, a la que pueden acceder con entrada por la calle, que al anochecer se ilumina con luces tenues, convirtiendo en el mejor rincón para tomar la ultima copa. Y para que nada les falte, tienen ustedes un gimnasio con sauna para poner a tono el cuerpo, y una pequeña biblioteca para serenar el alma.

Más Información:

HOTEL ÓPERA Cuesta de Santo Domingo, 2 Telf.: 91 541 69 23 28013 Madrid

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Israel Restos de la Sinagoga de Copernaúm.

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destino biblico y de peregrinacion para millones de visitantes de todo el mundo

Texto: Enric Ribera Fotos: Pilar Rius

Las excavaciones encontradas en Tiberiades son de la época romana; desde el año 30 antes de Cristo y hasta el siglo III de nuestra Era. La ciudad la construyó el petrarca Herodes en honor a César Antipas, que era su amigo. Ésta, contaba con un centro de baños terapéuticos dotados de sulfuro caliente que emanaba del subsuelo. Están situados junto a la metrópolis romana

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VD / Israel

Un ortodoxo judio y un militar rezando en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén

La zona contigua está nutrida de grutas prehistóricas en las que se han encontrado huesos del hombre troglodita. La zona es el ultimo alcance de esta cultura, e intento del Imperio por romanizar a los judíos, a los samaritanos y a otros pueblos que vivían en este región desde el siglo I antes de Cristo hasta el VII, cuando en el año 630 los romanos –ya cristianos- fueron degollados por los árabes-musulmanes de Omar. Este lugar es abandonado hasta que en la época de los mamelucos, en el siglo XIII, empieza a resurgir lentamente otra vez Tiberiades, en 1492, después del decreto de expulsión de los judíos que no se quieren convertir al catolicismo en España y Portugal; muchos de ellos se establecen aquí. Desde entonces se habla en Tiberiades judíoespañol.

Nazaret, ciudad santa para el cristianismo La columna vertebral de Nazaret es de la época en la que pernota aquí la Virgen, que a los 15 años ya está comprometida con un carpintero que se llamaba José.

De repente se la aparece el ángel Gabriel y le anuncia el advenimiento de Jesucristo, el Mesías.

El tercer lugar santo de la cristiandad es donde está enclavada la gruta en la que vivía la Vírgen. En la parte superior se ubica la basílica más grande existente en el Medio Oriente católico. Es la única iglesia católica construida totalmente por los judíos. Durante la visita de los peregrinos a este centro religioso se muestra la carpintería en la que trabajaba José.

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La Barca de los apósteles Jesús vivió en Nazaret 4 años de su vida; de los 8 a los 12 años, cuando la ciudad santa tan solo tenía unas 10 casas, según los arqueólogos. A los 12 años desaparece hasta los 30, empezando su vida pública.

Va a las bodas de Caná y transforma el agua en vino.

De allí se marcha a Tiberiades caminando por las aguas hasta Copernaúm, viviendo en la casa de Pedro durante 3 años.

En Nazaret, a unos pocos kilómetros de su urbe, esta el Monte de los Perdidos, punto en el que Jesús cuando escapa de los perseguidores huye dando un salto. Es un lugar importante debido a que al pie de la montaña hay grutas desde 8.000 años antes de nuestra Era y hasta 100.000 años atrás. Desde aquí se vislumbra una vista espectacular del Monte Carmelo, las montañas de Samaria y el Monte Tabor.

La barca de la época de los apóstoles Igal Alon es el museo en el que se exhibe una barca localizada hace poco más de dos décadas por un pescador en el Mar de Galilea. Cuando la descubrió en este lugar, un 70% de su composición era agua, por lo que su rescate fue muy complicado y laborioso. Tuvieron que pasar algunos años y utilizar una técnica especial basada en un producto que al entrar en contacto con los restos de la madera y las aguas de Galilea se solidizara a fin de que no se terminara de descomponerse. Pruebas realizadas con el Carbono 14 aseguran que esta barca tiene una

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antigüedad de 2000 años, por lo que apuntan que podría ser la que viajaron los 12 apóstoles por este mar. Está considerado el único material “vivo” de cuando la vida de éstos personajes biblicos. Por este motivo se le llama la barca de los apóstoles. Antes se la conocia como la barca de Jesús.

El Vaticano la solicitó durante el papado de Juan Pablo II para exhibirla durante el segundo milenio del cristianismo.

Las Bienaventuranzas Jesús, en la cima de una colina, paralelo a Moisés en la punta del Monte Sinaí que entrega la Tabla de la Ley y la Torá al pueblo de Israel, libra las Bienaventuranzas y su propio mensaje espiritual.

Las Bienaventuranzas empiezan con una frase que dice: “Yo no he venido a cambiar nada, tan solo a que hagan los que está escrito…lo que tienen escrito, la Ley del Pentateuco (los primeros cinco libros de la Biblia judía). Jesús repite ocho veces “Bienaventurados los pobres de espíritu por que de ellos será el Reino de los cielos…bienaventurados los que buscan la paz por que ellos serán llamados hijos del Señor; bienaventurados…En las cristaleras de la basílica están escritas las bienaventuranzas en latín.

Su altar tiene una singularidad con respecto a la inmensa mayoría de iglesias católicas y es que ésta mira hacia Jerusalén, no a Oriente.

A tan solo un breve paseo en coche del Monte del

Las Bienaventuranzas

Sermón está Tagba, donde Jesús multiplicó los panes y los peces, según santa Elena, un milagro que repite dos o tres veces a lo largo de su vida pública.

El Mesías manda sentar a la gente en grupos de 50 y 100, que es la forma como estaban organizadas las centurias romanas; cada una tenía 50 soldados.

Manda sentarse, desde el punto de vista judío, como en las legiones romanas en su lucha contra el Imperio.

Copernaúm y la casa de Pedro La casa de Pedro empezaba donde estaba la iglesia y terminaba donde la sinagoga de Copernaúm.

Todo lo que se puede ver es lo que se conoce como Ínsula, lugar que se recibía a las familias en un patio central. Constantino levanto una iglesia que destruyeron los árabes en el año 630 en la conquista musulmana, de la cual tan solo queda medio metro de sus restos arquitectónicos. Lo más destacado del lugar es que aquí Jesús vivió sus 3 años de vida espiritual y publica en la casa de Pedro. Es donde constituye su comunidad. Diez de los doce apóstoles son de este lugar, son diez pescadores de Copernaúm.

Jesús utiliza la casa de Pedro como cuartel maestre.

Desde aquí desarrolla su misión como Mesías por todo el Mar de Galilea.

Los franciscanos, la única manera que encontraron de construir una iglesia sin modificar el lugar histórico es con un diseño modernista que recuerda a un pescado, con insinuadas escamas.

El Evangelio dice que Jesús sale de la sinagoga y entra en la casa de Pedro, que se situaba delante de la sinagoga. Mientras todo este lugar estaba construido con piedra volcánica, la sinagoga estaba levantada con piedra caliza de Jerusalén. Su parte exterior era una copia en miniatura del Templo de Jerusalén.

Entre los restos que subyacen de la sinagoga de Copernaúm no se observa ningún símbolo judío, debido a que los beduinos martillaron los capitelitos corintios dotados de candelabros. En este centro, Jesús lleva a cabo más del 60% de los milagros, especialmente las curas milagrosas. Jesús curó una larga lista de enfermedades en este punto de la Baja Galilea. Entre ellas, paralíticos, cojos, ciegos, sordos, mudos, mujeres con hemorragias, enfermos mentales, epilépticos, catalépticos y personas con problemas de piel. A pesar de lo que digan algunas traducciones de la Biblia, no curó la lepra, por que en Judea no había esta enfermedad.

Cristo utiliza diferentes técnicas para hacerlo, la más popular es tocar; toca la gente. Cura, probablemente de malaria, a la suegra de Pedro, tocándola.

Vierte agua sobre la cabeza, unge con aceite de oliva, ordena…Algunas mujeres le tocan el manto; siente Jesús que pierde energía y son curadas. A los ciegos les realiza el milagro con la saliva antibiótica mezclada con barro, frotando sobre los ojos.

En esta sinagoga entra corriendo el centurión (la hija se le está muriendo) y le ruega a Jesús que la

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Puerta de entrada a la antigua ciudad de Tel Aviv salve. Le dice “tu acredita en Dios y serás salvado”.

Esta hablando con un pagano, que adora estatuas; realiza la curación en la distancia. Después el centurión vuelve a su casa y la hija esta sanada.

La sinagoga era una basílica romana rampante.

En ésta se situaban asientos en los laterales. Era una “sinagoga”. Syn en griego significa “junto a”. Agoga quiere decir sentarse; sentarse uno junto al otro.

Antiguamente aquí se reunía la comuna para resolver sus problemas. Lentamente fue evolucionando como casa de estudio de la Biblia y, finalmente cuando el templo de Jerusalén es destruido se transforma en templo.

Las ruinas de Beit Sche’an El nombre de Beit Sche’an es muy antiguo, viene de tiempos inmemoriales de un dios que se llamaba Sche’an. De ahí el nombre de Beit Sche’an. Esta ciudad tiene una historia que parte de hace 7.000 años.

La razón de la importancia que siempre tuvo es estratégica. Aquí hay un pasaje donde terminan las colinas del Golán que permiten acceder de la Mesopotámica al Mar Mediterráneo. Otra de las significaciones mas destacables son las fuentes de agua del río Harold, que está asociado con varios versículos de la Biblia. Venía a ser un lugar importante para el control de soldados, mercancías y personas, que debían abonar una especie de impuesto de aduana.

Beit Sche’an atravesó muchas vicisitudes a lo largo de la historia y diversos regimenes.

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En la antigüedad se llamo Ítopolis; perteneció a la época de los romanos. Gozaba, como todas las construcciones del Imperio, de todos los adelantos que disfrutaba la arquitectura del momento, con el Cardo, que se constituía en el corazón de la ciudad, los baños públicos y un formidable auditorio que se ha conservado en buen estado, permitiendo -actualmente- activarlo para diversas representaciones internacionales en las modalidades de rock, opera, baile y teatro. Es un escenario muy buscado en las noches de verano.

Otro tema documentado de las excavaciones son los restos del terremoto que asoló Beit Sche’an en el siglo VIII; prácticamente dio con la aniquilación de la ciudad y su grandeza. Esta metrópolis romana se convirtió, posteriormente, en una ciudad bizantina, una vez que el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio. Era un lugar muy importante debido a los grandes valores arquitectónicos que contenida, tales como son el granito y otros materiales traídos de diferentes puntos un tanto alejados de la zona, entre ellos de Italia e Egipto.

Las excavaciones se realizaron en varias etapas. Se empezaron en 1920, aunque en 1986 fue cuando se pusieron en marcha unos programas en forma sistemática. Se ha habilitado, después de muchos años, un sitio que merece una visita por la calidad de su presentación, donde hay elementos gráficos que permiten al turista en poco tiempo visualizar el tema, ya que de otra manera, seria mucho mas laborioso de estudiar.

La visita se puede complementar con las termas de Jamat Gader. Se conocen –estas- desde la época romana por sus propiedades curativas y adaptadas a nuestros tiempos. Están equipadas con hoteles y otros elementos complementarios.

Masada se encuentra en la cercanía de dos caminos antiguos: el camino que cruzaba el centro del desierto de Judea, que conducía al sur de Moab, ubicado en el lado oriente del Jordán y el camino que comunicaba el Mar Rojo con el Ein y Jerusalén.

El palacio-fortaleza de Masada Masada fue un complejo palacio-fortaleza, en estilo romano antiguo, levantado por Herodes, rey de Judea. Los campamentos, las fortificaciones y la rampa de asalto situados a los pies constituyen el sistema romano de asedio mejor conservado hasta el día de hoy. Fue el último asedio fuerte de los combatientes por la libertad judía frente al ejército romano, simboliza el término del reino de Judea en el fin del periodo del Segundo Templo y su destrucción.

La Desata de Masada, ubicada en las márgenes del desierto de Judea, en las cercanías del Mar Muerto, entre Sodoma y Ein Guedi, es un bloque que se alzó y se separó del resto de los montes del área. A sus pies corren los riachuelos Ben Fair en la parte occidental y el Masada, por el sur y el este. La cima de la meseta es de unos 650 metros de largo, en su parte más ancha alcanza unos 300 metros y su altura es de unos 450 metros sobre el nivel del Mar Muerto. Al este, la planicie de Jalar, cruzada por muchas quebradas, es el resultado de la acumulación de los sedimentos del antiguo lago prehistórico.

Iglesia Bizantina El edificio de la iglesia Bizantina está muy bien conservado. Era el centro del monasterio bizantino de ermitaños. A través de la sala de entrada se llega a la central. Ésta fue pavimentada con un mosaico colorido y las paredes estaban decoradas con motivos formados por trozos de cerámica y de piedras incrustadas en el revoque.

Durante el asedio, el lugar fue bombardeado por los artefactos de artillería romana. Esto se comprueba por la abundancia de piedras de catapulta y flechas halladas en el lugar.

El Parque Nacional de Masada, que es Patrimonio de la UNESCO desde el año 2001, y que se accede a través de un teleférico, brinda un conjunto de restos arquitectónicos de gran valor, de los que destacan, al margen de la iglesia, la puerta del curtidor, el palacio occidental, el palacio pequeño, la fortaleza del sur, la cisterna del sur, el mirador del este, el columbario, la piscina pública de ablución, y la celda de retiro bizantina.

A pocos kilómetros de Masada, el mar Muerto se constituye como un polo turístico de primer orden,

Ruinas de Masada

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con sus salinizadas aguas medicinales que bañan la costa, presidida por un impecable servicio que prestan varios hoteles correspondientes a cadenas de prestigio internacional, entre ellas Meridien.

Jerusalén, ciudad santa Desde el Monte de los Olivos se vislumbra toda la perspectiva de la ciudad vieja de Jerusalén, con su ladera diseñada con distintas iglesias conmemorativas de diferentes acontecimientos relacionados con la vida de Jesús, como es el huerto de Getsemaní.

Los olivos, que aún siguen en pie, se ha comprobado a nivel científico que tienen 2000 años de antigüedad. También, la iglesia ortodoxa de Maria Magdalena, el Dominus Cleivi, donde Jesús rezó y lloró, la iglesia de las Naciones, que se construyó con las donaciones de diferentes países, entre ellos España, la iglesia del Pater Noster, con unos azulejos donde están escritos el Padre nuestro en prácticamente todos los idiomas del mundo.

La Vía Dolorosa empieza en el barrio musulmán.

Era donde había la fortaleza Antonia de Poncio Pilatos. Todos los viernes a las 3 de la tarde, los Franciscanos empiezan un Vía Crucis. Resulta un tanto curioso ya que éste transcurre por el barrio musulmán, por unas calles estrechas y empinadas, con un ramillete de comercios y tiendas. Para los católicos, el Vía Crucis finaliza en la Basílica del santo Sepulcro, y para los ortodoxos en la iglesia del Redentor.

En el “tejado” del santo Sepulcro se ubica la iglesia cocta. En la parte baja era donde estaba el Gólgota. Esta zona resulta un tanto curiosa ya que una parte pertenece a la iglesia católica romana, mientras que la otra mitad corresponde a la ortodoxa. Una estructura de madera envuelve la tumba de Jesús.

El Cardo El Cardo era la vía principal de Jerusalén en la época bizantina. Se estructuraba de manera que tenía dos partes. Una era más ancha, lo que demostraba la importancia que llegó a tener. La otra era más estrecha ya que se había reducido con el paso del tiempo debido a la pérdida de relevancia de la ciudad. Durante la permanencia de los romanos, tenía un gran peso, aunque con los cruzados fue menguando. Actualmente es un lugar nutrido de comercios que ofrecen diferentes objetos como son joyería, relojería y regalos.

A un tiro de piedra del Cardo y del Muro de las Lamentaciones, preside el lugar un candelabro de siete brazos. Este símbolo permanente del judaísmo esta preparado para cuando venga el Mesías.

El Muro de las Lamentaciones formaba parte de la estructura que sujetaba el templo construido por Nemias, ampliado y embellecido por Herodes el Grande. Formaba parte del Monte Moria. Existen dos lugares para el rezo; uno para los hombres y otro para las mujeres.

El mar Muerto

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Museo del Holocausto El Museo del Holocausto, que recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, recoge todo el movimiento contra los judíos en Alemania, siguiendo los pasos hasta su liberación de los campos de concentración, en el final de la Segunda Guerra Mundial.

Durante la visita se observa todo el proceso de cuando obligaron a los judíos a llevar cosida en la ropa la estrella de David. El objetivo que pretende este centro didáctico es constituirse como un recuerdo perenne en la memoria, para que no se olvide la nefasta página de la historia que se escribió en el Viejo Continente con los judíos, erigiéndose éstos como trágicos protagonistas.

El museo se estructura con la sala principal que incluye el recuerdo, con una cúpula dotada de fotografías archivadas con los nombres de las personas que murieron. En otra zona se recuerda, también, a los niños que parecieron. Se van recitando por audio los nombres de todos los niños martirizados.

Finalmente, una sala destinada a la recepción de las autoridades y jefes de Estado que visitan Israel, permanece iluminada de forma tenue por una llama situada en su centro.

En la zona de acceso al museo, surge el Paseo de los Hombres Justos, los que ayudaron y colaboraron con los judíos durante el Holocausto. Uno de los más relevantes fue Óscar Schindler.

su arquitectura lineal. Contrastan con los rascacielos de diseños modernistas adyacentes en su entorno.

El Boulevard Rossi es una de las avenidas principales de Tel Aviv. En esta zona es donde Ben Gurion declaró el Estado de Israel en 1948. En una visita turística por los alrededores, surge el monumento dedicado a las familias fundadoras de la ciudad.

La ciudad de Jaffa La ciudad antigua de Jaffa, en Tel Aviv, era una hospedería. Siglos atrás las peregrinaciones que llegaban a Israel lo hacían por su puerto. Pasaban aquí la noche antes de emprender el camino a Jerusalén. Ahora es un lugar al que acuden y viven muchos artistas y gente bohemia. Restaurantes de cocina refinada israelí presentan una sinfonía de excitantes colores y sabores en la mesa. El pescado es uno de pilares gastronómicos de su carta de especialidades.

Las casas, con estilo tradicional, corresponden al siglo XIX, construidas y destruidas a lo largo de su historia. Jaffa se presentaba como una colina que con el paso del tiempo ha ido formando capas.

Una puerta simboliza la llegada de peregrinos en barco a la antigua ciudad de Tel Aviv. Esta puertamonumento que se ha levantado es un homenaje a la fe en Dios. En ella se reflejan tres pasajes bíblicos. Uno de ellos es el Sacrificio de Isaac. Otro es el sueño de Jacob. Y el tercero, son las trompetas de Jericó. Tres momentos históricos que demuestran esta fe en Dios.

De la iglesia cruzada de la ciudad de Jaffa, ahora en manos de los Franciscanos, destaca el púlpito en forma de árbol, con unas ramas que emergen del tronco.

Neve Tzedek es el punto embrionario de la nueva ciudad. Es un barrio muy exclusivo, con casas de dos niveles. Está escrito en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, conocida como ciudad blanca, por el color de estas y por

Dan Panorama Tel Aviv Hotel 10 Kaufman St. P.o.b. 5O252 Tel Aviv 68012 Tel. 972 3 5190190 - Fax: 972 3 5171777 www.danhotels.com

Más Información:

Oficina de Turismo de Israel en España Directora: Dolores Pérez C/. Fuencarral, 101 - 5º 6 28004 Madrid Tel.: 915 943 211 - Fax: 915 944 372 Kibbutz Lavi Hotel Mobile Post Coger Galilee 15267 Tel. 972 4 6799450 - Fax: 972 4 6799399 E.mail: hotel@lavi.co.il www.lavi.co.il

Kibbutz Hotels Ltd. 41 Montefiori st.

Tel Aviv Res.: 972 3 5608118 - Fax: 972 3 5607710 www.kibbutz.co.il

Hotel Prima Tiberias 1 Elhadif St. 14105 Tel. 972 4 671166 - Fax: 972 4 6722994 Tel Aviv

Bodegas Galil Mountain Winery Kibbutz Yiron M.P. Merom HaGalil Israel 13855 Te. 972 4 686 8740 - Fax: 972 4 686 8506 Masada www.parks.org.il

The Yigal Alon Center Kibbutz Ginosar 14980 Tel. 972 4 672 7700 - Fax. 972 4 672 2910 E.mail: betalon@netvision.net.il www.jesusboat.com Tiberias and Sea of Galilee P.O. Box 885 Tiberias 14200 Tel. 972 4 6724549 - Fax: 972 4 6724489 E.mail: hotels@netvision.net.il www.tiberias-hotels.com

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Islas Galápagos De la Creación a la Evolución

Texto y Fotos: José Bañuls

El sueño del fotógrafo: Un pelícano sobrevuela a un lobo marino, en la playa de la Isla de Lobos.

Al fondo se recorta la silueta del Islote del León Dormido, sobre un oceano pacífico como su nombre

Las Islas Galápagos siempre han tenido en mi memoria, asociada junto a ellas, la palabra paraíso. Efectivamente, cuando después de muchos años conseguí, al fin, visitarlas, confirmaron mi esperada y ansiada llegada al paraíso. Pero el paraíso tiene diversas caras y el de las Islas Galápagos es el paraíso de los naturalistas, de los fotógrafos y de los apasionados de la vida natural en su estado más puro.

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VD / Ecuador

Puerto Baquerizo Moreno

Las autoridades de Ecuador, país al que pertenecen estas Islas, y las propias autoridades locales, se empeñan en defender su estado natural con todos los medios a su disposición, que no son muchos, y quizás sea una cuestión a la que debamos contribuir un poco todos nosotros. El deseo de unir a las Islas Galápagos con el paraíso, ya lo manifiestan los responsables del aeropuerto de la Isla de San Cristóbal, capital administrativa del archipiélago de las Galápagos, que en una de las paredes del étnico barracón que hace las veces de terminal aeroportuaria tienen escrito "San Cristóbal, puerta del paraíso.

Demostremos que es verdad".

Mi llegada al paraíso de las Galápagos se produjo, como ya habrán adivinado, por el aeropuerto de San Cristóbal. Un poco de aglo-

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Aeropuerto de San Cristobal Iguana, al sol (abajo)

meración en la "terminal" pues el otro aeropuerto del archipiélago, situado en la Isla de Baltra, se encontraba cerrado por obras, pues al parecer, por uno u otro motivo, siempre hay alguno de los dos aeropuertos de las Galápagos, en interminables obras. Tras unos ligeros trámites con pasaporte incluido y el pago de 100 dólares USA por entrar al Parque Nacional, que eso sí es una ecotasa y no lo de las Islas Baleares, partí en un vehículo "pick up", rumbo a la localidad de Puerto Baquerizo Moreno, único enclave habitado de la Isla, que en su conjunto cuenta con algo más de 7.000 habitantes.

Al contrario que la práctica totalidad de turistas que llegaron en el mismo vuelo de AeroGal que yo, y que se embarcaron en pequeñas lanchas-taxi que los transbordaron a los yates-crucero que serían su alojamiento durante los siguientes 5, 6 ó 7 días, yo me alojé en el Hotel Miconia, de Puerto Baquerizo Moreno, pues preferí la opción de conocer más en profundidad una

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isla y los islotes cercanos, que visitar de modo muy superficial, varias de las 13 islas que componen el archipiélago de Galápagos, sobre todo y lamentablemente, porque mi estancia no podía ser mayor de 4 días.

La Galapaguera de Cerro Colorado El primer lugar al que nos dirigimos fue, transitando por el único camino que tiene la isla, a la

En la Galapaguera de “Cerro Colorado”

Galapaguera de Cerro Colorado, reserva natural en la que en una semicautividad se encuentran alrededor de cuarenta galápagos, con los que se espera mantener y a ser posible recuperar, la diezmada población de galápagos de la Isla de San Cristóbal.

Mucho más lejos, y sin camino transitable para llegar a ella, se encuentra otra galapaguera natural, en la que los quelonios viven en total libertad, lejos del ser humano.

Después de visitar el Centro de Interpretación, construido con fondos de la Cooperación Española y con las pertinentes explicaciones del guía, y tener la fortuna de poder ver a varios de estos esquivos y tímidos reptiles, regresamos sobre nuestros pasos y nos dirigimos de nuevo a Puerto Baquerizo Moreno, donde la sorpresa fue mayúscula al encontrar en la misma playa del pueblo a una gran colonia de "Lobos Marinos" que retozaban al sol del atardecer, y que al acercarse cualquier curioso, respondían con estruendosos sonidos, mezcla de ladrido y rugido, que cuando además, enseñaban sus afilados dientes, te hacían pensar que era mejor guardar una cierta distancia de "seguridad", ya que no han sido pocos los desprevenidos que han sentido en sus carnes la mordedura de un macho celoso por sus hembras.

Y en estas estaba cuando llegó la noche y el momento de reponer fuerzas con una frugal cena en el restaurante Calipso, a escasos cien metros de la playa y de los omnipresentes Lobos Marinos. Una cena a base de fritura de pescado y una cerveza -1/2 litro el botellín- y llegó la hora de dormir, pues a las 7 de la mañana partíamos a bordo de una pequeña lancha, a visitar la Isla de Lobos, -el mismo nombre, pero a miles de kilómetros de Fuerteventura- el islote del León Dormido y la playa del Cerro Brujo.

Navegando A las seis de la mañana, el sol hace rato que pugna por abrirse paso entre un cielo brumoso.

Hace frío, poco más de veinte grados. A las 6´30 un suculento desayuno tras un baño gélido en la piscina y a las 7´00 en el embarcadero donde ya espera mi guía y responsable municipal de turismo, Miguel Mosquera, antiguo capitán de la Fuerza Aérea de Ecuador y hombre curtido en mil avatares, aunque la de Guía Turístico no era precisamente su especialidad.

La primera escala fue en la Isla de Lobos, donde transitando por un camino -es un decir- de cortante roca volcánica, encontramos la recompensa de varios nidos de Fragatas. Estas grandes e imponentes aves, son fácilmente reconocibles por la peculiar

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Bahía de Puerto Baquerizo Moreno -arribaPoyuelo de Fragata en su nido -abajoforma en doble uve de sus alas. Los numerosos nidos con sus polluelos permitieron disfrutar de una magnífica sesión fotográfica. Seguimos por ese camino y encontramos una gran colonia de Lobos Marinos. Un poco más adelante Pelícanos y Piqueros de Patas Azules y al final del sendero, una gran cantidad de Iguanas Marinas que calentaban sus cuerpos al sol ecuatorial, que ya mediada la mañana, dejaba sentir su calor. De nuevo embarcamos y a todo maquina, Motor Fueraborda de 250 CV y 10 metros de eslora por 2 de manga, casi un torpedo, vamos- nos dirigimos hacia el Islote del León Dormido. ¡Espectacular!

En realidad dos islotes separados por un tajo, paredes verticales de más de 80 metros de altura y multitud de aves aferradas a sus escarpaduras. En el mar: tortugas, peces globo, pelícanos, piqueros y… tiburones martillo. Como no me mostré muy dispuesto a darme un baño, el patrón del barco, cuando menos, atrevido, cruzó por una caverna natural en plena roca y partimos, otra vez a toda maquina, -para lo único que tienen prisa los habitantes de las Galápagos es para patronear sus barcas- hacia la playa del Cerro Brujo.

Y allí encontré otra esquina del Paraíso. La arena blanquísima contrastaba con las negras rocas volcánicas, y un mar del más bello verde esmeralda que nunca había visto marcaba una nítida línea del horizonte con el limpio cielo de un tremendo azul turquesa. La pureza de los colores de aquel paraje encontraban el contrapunto en la belleza de los Lobos Marinos, que lejos de cualquier contacto humano, se

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solazaban, ahora ya bajo un sol de justicia, solamente interrumpiendo su quietud para refrescarse en las frías aguas del Océano Pacífico. En la playa estaríamos a más de 35 grados centígrados, el agua del mar, apenas llegaría a los 17. Aún así, o quizás precisamente por ello, la experiencia de un frío baño, nadando rodeado de Lobos Marinos, que juegan empujando al bañista como si de uno de ellos se tratara, resulta especialmente inolvidable.

El Sol, pasado ya su cenit, empezaba a descender sobre el horizonte y era el momento de retornar a bordo y emprender el regreso a Puerto Baquerizo Moreno, del que nos encontrábamos a más de dos horas de navegación, tiempo que sirvió para "recopilar" la información y la belleza natural que en este día inigualable había disfrutado navegando por las costas de la Isla de San Cristóbal, capital del Archipiélago de las Galápagos.

Durante el resto del tiempo pasado en las Islas, tuve ocasión de visitar la hacienda “El Islote del León Dormido -arribaPlaya de Cerro Brujo, al fondo el islote del León Dormido -abajo-

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Cafetal” dedicada como su nombre indica a la explotación de un exquisito café; un escondido complejo turístico ocupado casi al cien por cien por canadienses; un paraje lleno de iguanas terrestres y algo que resultó muy enriquecedor, convivir con la población y comprobar sus tímidas esperanzas de que el turismo mejore sus precarias condiciones de vida.

Un turismo en la encrucijada La hostelería local de San Cristóbal, aún haciendo grandes esfuerzos -según me decía Miguel Mosquera-, se encuentra muy lejos de ofrecer unos niveles de calidad medianamente altos, pues todas las instalaciones que tuve ocasión de visitar, cumplían a duras penas con los niveles de un par de estrellas de la hostelería española. En consonancia, los precios resultan muy bajos, pues un desayuno frente al océano, como el disfrutado en el Bar Restaurante Rosita, con café, leche, zumo de naranja natural, bollería, mantequilla, huevos revueltos y postre de frutas, apenas llegaba a un par de dólares USA. Esta inadecuada oferta turística, es la consecuencia y el motivo por el que de los aproximadamente doscientos turistas que llegamos en el vuelo de AeroGal que procedía de Quito y Guayaquil, no fuimos más de diez los que elegimos Puerto Baquerizo

Hacienda El Cafetal

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Moreno como lugar de residencia. Resultado: Las autoridades turísticas y la población, ven transitar a los turistas por los dos kilómetros escasos de carretera que separan al aeropuerto del muelle del pueblo, donde embarcan y no dejan ninguno de sus apetecibles dólares en el comercio o la hostelería local, pues además, la mayoría de yates-crucero no son de propiedad ecuatoriana, y desde luego, ninguno de sus propietarios es oriundo o residente en las Islas Galápagos. Estos solamente poseen las pequeñas lanchas para excursiones a los islotes o playas cercanas, de modo que la riqueza que genera el turismo, deja indiferente, cuando no molesto, al grueso de la población, que no ve en el turismo una fuente de ingresos viable.

Y es que la alternativa de pasar una semana en un yate de lujo, como el “Isabela II”, el “Santa Cruz” o el “Guantanamera”, visitando la mayoría de las islas, desembarcando y volviendo a embarcar con total comodidad, con un esmerado servicio de pensión completa a bordo, en camarotes dobles con baño privado… y todo ello por precios que oscilan entre los 600 y los 1.500 dólares USA son una irresistible competencia para la escasa oferta turística isleña. Por el bien del archipiélago y de sus habitantes, es deseable que se encuentre una solución.

Playa de Cerro Brujo y Lobos Marinos

Más Información:

El Archipiélago de las Galápagos está compuesto por 13 islas principales y multitud de islotes. La Isla de San Cristóbal es la capital administrativa del archipiélago y la de Santa Cruz es la que tiene mayor población, y junto a las islas de Isabela y Floreana son las que disponen de caminos abiertos al tránsito y los principales núcleos de población.

Como llegar: A las Galápagos se llega en avión, con vuelos operados por las compañías Tame y AeroGal que unen a Quito y Guayaquil con los dos aeropuertos del archipiélago situados en las islas de Baltra y San Cristobal. El precio del billete es de alrededor de 300 $ USA. Dónde alojarse: La oferta alojativa es escasa en todos los casos, siendo Puerto Ayora en la Isla de Santa Cruz donde se dispone de una mayor oferta. Destacan los hoteles Finch, Galápagos y Silberstein, con precios que llegan a los 200 $ USA por persona y día si se incluyen excursiones. En San Cristóbal destacan los hoteles Miconia y Mar Azul, menos de 70 $ USA al día la habitación doble.

Dónde comer: También escasa es la oferta gastronómica de las Islas, con pequeños restaurantes de cocina tradicional, con platos como el ceviche de pescado o camarones, las frituras de pescado o el plato típico de "pescado a lo macho" del restaurante La Playa, en San Cristobal.

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Lyon y Vienne

donde aún vive el arte romano

Rhônes-Alpes es la mejor región gastronómica de Francia

Texto: Enric Ribera Gabandé Fotos: Pilar Rius Colom

Mediante un pequeño funicular se accede desde el barrio antiguo de Lyon hasta la Basílica de Notre-Dame de Fourvière. Ésta fue construida debido a una promesa que se hizo en 1870, cuando se discernía una guerra entre Prusia, que era una parte de Alemania, y Francia. Los habitantes de Lyon tenían mucho miedo de los prusianos. Un día, las mujeres de esta ciudad decidieron subir a la colina en la que está situada la Basílica, donde en aquél entonces había en este lugar una capilla, y entraron dentro haciendo la promesa de levantar un lugar religioso. Los prusianos nunca vinieron a esta parte de Lyon. Dos años después, en 1872 empezaron su construcción. Hoy, ésta, pertenece a una fundación que trata de reunir el dinero suficiente para mantenerla y restaurarla.

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VD / Francia

No es una parroquia más de las muchas con las que cuenta la capital de la región de RhòneAlpes, ya que no se ofician habitualmente Misas, ni se llevan a cabo actos funerarios de ningún tipo; es tan sólo un santuario. Las únicas Misas que se celebran son las de los sábados y domingos. Es, también un centro religioso de peregrinación. Su construcción se debe al arquitecto Pierre Bossan, que no era muy conocido en aquéllos momentos. Éste, pasó mucho tiempo en Sicilia donde descubrió las iglesias bizantinas. A su regreso a Lyon empezó la construcción de la Basílica de Fourvière con las influencias arquitectónicas de la zona italiana. De ahí viene que en su interior esté tan ilustrado de mosaicos, ya que en Sicilia se enamoró de una gran cantidad de ellos.

Hasta la cúpula está dotada de un maravilloso y espectacular ramillete de mosaicos. Incluso los muros permanecen recubiertos de este material.

Tres mosaicos hablan de la epopeya de la Virgen en Francia. Otros hacen lo mismo con la epopeya de la Virgen por todo el mundo. Un tercer mosaico permite ver la colina de Fourvière y una parte del templo de los romanos. También una cons-

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Calle de Bath trucción ovalada que es el anfiteatro, lugar donde los primeros cristianos fueron martirizados.

La colina es una mágica ventana por la que se divisa la urbe de Lyon y sus más de 300 edificios emblemáticos de la ciudad del Ródano. Se observa a vista de pájaro la Plaza de Bellecour; la estatua de Luis XIV; la cúpula negra de la nueva Ópera de Lyon; el Ayuntamiento Central, que data de los siglos XVI, XVII y XVIII; la otra colina de Lyon, conocida como la de los Tejedores de Seda; y la parte moderna, con la Torre del Lápiz, llamada así por su forma de lapicero (es uno de los puntos referenciales de la ciudad), en la que está localizada la zona de negocios. A lo lejos, preside el valle la cadena de los Alpes. Cuando el tiempo es muy claro se deja ver el Montblanc, lo que les indica a los habitantes del departamento que a continuación va llover.

Los vestigios romanos Los vestigios de la ciudad romana fueron descubiertos en la colina de Fourvière. Un jardín arqueológico se extiende sobre la mayor parte de la zona. A partir del siglo XVI y sobre todo durante le siglo XVII, la instalación de congregaciones religiosas en la colina y en las cuestas, convirtieron a Fourvière en “la colina que reza”. El barrio conserva todavía actualmente la marca de la influencia religiosa.

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El Museo de la Civilización Galorromana cuyo edificio está casi integrado al jardín arqueológico junto con los teatros de la Antigüedad, posee diversas colecciones de estelas, estatuas, bronces y mosaicos del periodo Galorromano. El yacimiento arqueológico está formado por un teatro, considerado como el más antiguo de Galia, y un Odeón, ambos Galorromanos.

Esta casa fue proyectada a principios del siglo XVI. Se caracteriza por ostentar una torre muy alta que tenía tres funciones. La primera, es una escalera de caracol. La segunda, servir como atalaya. Y la tercera, ser considerada como una torre de prestigio, debido a que el antiguo dueño de la casa era el Recaudador de los Impuestos. Se ubica en la calle del Buey, muy cerca de la Catedral, en el casco viejo de Lyon, de estilo renacentista, considerado el más importante de toda Francia. El barrio está clasificado dentro de la Ley André Lacombe y Margo Lion, de 1974. Fruto de ésta, se empezaron, más tarde, a restaurar en toda la ciudad más de 300 casas históricas.

Una sensación diferente Los restaurantes “Bouchon Lyonnais” es un concepto diferente de cocina en Lyon. Su nombre viene de un verbo francés que significa “cepillar los

Puente sobre el río Avon y pieza romana caballos”. En épocas anteriores, cuando cepillaban los caballos, los jinetes podían descansar, beber, comer… Hoy la primera parte del verbo que es “bouchon” se asocia a una restauración muy famosa, en la que se come embutidos y bocados muy apreciados en Lyon, entre ellos, carnes, especialmente, de cerdo. Todos los platos, siempre regados con vino de beaujolais servido en pequeñas jarras.

Uno de los detalles que caracterizan a los verdaderos “Bouchon Lyonnais”, que no lo son todos, tan sólo están considerados como tales unos 20, es que los manteles tienen como denominador común los colores rojo y blanco con dibujos pequeños cuadrados. La marioneta que lucen algunos de ellos en los escaparates, es lo que les clasifica como tales. Sí ofrecen en su carta de especialidades el “cus-cus” es un signo inequívoco de que no es una “boucherie”.

Lyon tiene, por encima de todo, a un ciudadano ilustre que ha dado fama a nivel mundial a la restauración no sólo de la región del Ródano sino a toda Francia, Paul Bocusse. Lyon, en un sincero emotivo agradecimiento al chef, le dedicó uno de los iconos más emblemáticos dentro de los mercados lioneses, Les Halles Paul Bocusse.

Este mercado es un conjunto de boutiques delicatessen con las mejores materias primas que

produce la región. Los más afamados restauradores de toda la región acuden a este lugar para adquirir los más selectos pescados, carnes, caza, setas, quesos, verduras, frutas… Todo ello en una zona considerada la mejor en gastronomía de todo el país francés. Paul Bocusse es, a pesar de estar jubilado, uno de los personajes ilustres que vienen a encontrarse con los comerciantes de Les Halles.

En Lyon se reúnen casi 2.000 restaurantes, de los cuáles 19 con estrellas Michelin. La gran mayoría son clientes habituales del mercado. Es para los chefs todo un placer comprar los quesos, las setas, las carnes y los embutidos que produce la región del Rhône-Alpes.

Un panorámico escaparate expuesto en el mercado cubierto es el reflejo de la importancia que tiene el sistema productivo de sus agricultores, ganaderos, artesanos, queseros y carniceros, entre otros, artesanos e industriales. Todo ello, sin despreciar materias primas de otras procedencias nacionales e internacionales, como es el jamón de bellota español. Visualizando el mercado de Les Halles Paul Bucusse se descubre el porqué Lyon es la capital de la gastronomía francesa.

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Vienne La ciudad de Vienne, perteneciente al departamento de Isère, en la misma región de Rhône-Alpes, se llamaba antes Vigenna. Significaba en el idioma celta los muelles inundables, ya que el río Ródano no estaba como ahora; era muy salvaje, desbordándose en muchas ocasiones a su paso por la ciudad.

El pequeño pueblo de los celtas, que a pesar de no se dispone de mucha información sobre el tema, si se sabe que les gustaba guerrear. El año 121 a.C., los romanos pretendieron invadir a Francia. Hecho que lograron en el sur, donde estaba otra tribu, la Salyen. Ésta pidió ayuda a la tribu de Vienne, y lucharon juntos contra los romanos. Más tarde, el Imperio de Roma se estableció a las orillas del Ródano. Desde el cuartel general instalado en Vienne, lanzaron cruzadas para conquistar el resto de las regiones francesas.

Poco a poco, Vigenna cambió de nombre ya que pretendían rimar con otro más romano. La zona fue amurallada, para protegerse de los invasores. La muralla tenía la singularidad por la que no se encerraba una parte de la ciudad y por el contrario sí resguardaba a una zona que no estaba habitada.

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Aunque, según apuntan los estudiosos, no era para protegerse, sino para ostentar el rango de Honorífica, ya que en este periodo para levantar una muralla había que pedir el correspondiente permiso al Emperador. Venía a ser todo un honor el contar con una muralla.

Vienne se enriqueció gracias al Ródano, ya que justo en este punto habían vendedores y comerciantes. Cuando la gente llegaba exclamaba al ver la muralla, ¡oh, que ciudad más rica! Los alrededores de Vienne la arropan con cinco colinas.

El Jardín de Sibila La diosa Sibila dio nombre a un bello jardín.

Desde la época de la Revolución Francesa, algunos ciudadanos empezaron a buscar restos entre las ruinas de la zona y encontraron una estatua que creyeron que era la diosa Sibela. De ahí viene su nombre, el Jardín de Sibila.

Los arqueólogos del siglo XXI saben cosas mucho más ciertas. Nada tiene que ver con Sibila.

Lo desmienten rotundamente. Una pared impresionante que se sitúa al lado del jardín formaba

parte de un edificio público sin techo de la época de los romanos. Venía a ser una sala de reuniones.

Dos arcos adyacentes a la pared daban paso al Forum y al Teatro. En el Forum se encontraba una Basílica y el Teatro que era el segundo más grande de Gala. Tenía una capacidad para 11.000 personas. En la actualidad es de 8.000 en forma semicircular.

En el teatro, desde hace unos 20 años, se celebra un prestigioso festival de jazz, uno de los más importantes de Europa. Entre otros ha pasado por aquí el trompetista Miller. Cruzando el río está el Museo de la Civilización Galoromana, dotado de un conjunto de piezas y esculturas de gran valor de la época del dominio de los romanos en la zona francesa del Rhône-Alpes.

El Ayuntamiento era antes una casa privada.

Fue adquirida por la Administración antes de la Revolución Francesa, a principios del siglo XVIII. En el XIX le añadieron las partes laterales que se pueden ver ahora. En los accesos al Ayuntamiento había plantado un árbol que simbolizaba las libertades. En la fachada del edificio está enclavado el

escudo de la ciudad con ilustraciones alegóricas a los romanos.

El Templo romano es una de las joyas turísticasarquitectónicas que presume de tener la ciudad de Vienne. Está dedicado a Augustus y a su segunda esposa, Livia. Es considerado un tesoro arquitectónico, ya que en toda Francia tan sólo existen dos templos con este buen estado de conservación; la Casa Cuadrada de Nimes y ésta.

Muchos se preguntan ¿Por qué tan sólo hay dos?

La respuesta se apoya en la historia de que este templo fue construido en el I siglo d. C. Al final del Imperio Romano, la religión que llegó era la Cristiana. Los primeros devotos de Vienne creían en Dios. Decidieron transformarlo en una iglesia.

Cuando la Revolución, sus inspiradores transformaron la iglesia en un tribunal y una cárcel. Después de ésta, al final del siglo XVIII y principios del XIX, se transformó, una parte, en museo y otra en biblioteca. Esta funcionalidad permaneció hasta mitad del siglo XIX cuando fue clasificado como Monumento Histórico Francés.

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En la edad Media, en Vienne el poder lo tenía el obispo y el Colegio de Canónigos. Impartían justicia y eran propietarios de muchas tierras en las cercanías y su riqueza era manifiesta. Una parte del gran poder del clero se descubre en su Catedral de San Mauricio.

La construcción cabe calificarla como de un poco compleja. Desde los primeros tiempos cristianos hubo una comunidad religiosa en Vienne. En el siglo XII la empezaron a levantar. Después vinieron varias etapas más hasta su finalización. No obstante el estilo que más predomina es el gótico del siglo XIV, aunque cuenta con algunos destellos de románico. El coro fue lo primero que se empezó acabando por la fachada.

Más Información:

Lyon Tourisme & Congrès Place Bellecour 69214 Lyon Cedex 02

http://www.lyon-france.com Oficina de Turismo de Vienne

http://www.vienne-tourisme.com Enric Ribera Gabandé

E.mail: riberaenric@telefonica.net www.rutasviajeras.com www.gourmetvinos.com www.lacuinadecalunya.cat

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LOS FAROS

Y OTRAS LUCES DEL MAR DE LA PROVINCIA DE ALICANTE La Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, por medio de su Área de Promoción y Desarrollo Local, ha editado un extraordinario libro, que en sus 157 páginas recoge a la totalidad de faros y o tras luces del mar de toda la costa alicantina.

El libro, que cuenta con diversos artículos de Juan Díaz, Geógrafo y Periodista y de José Bañuls, escritor especializado en turismo, a través de los escritos de ambos, nos lleva por la historia e incluso la prehistoria de los faros, desde los legendarios como el de Rodas o Alejandría, hasta los más modernos y automáticos de nuestros días.

Todo ello está acompañado de las imágenes, fantásticas fotografías, realizadas por Antonio García, fotógrafo profesional, que con una gran sensibilidad plástica ha encontrado el enfoque más oportuno en cada una de estas emblemáticas construcciones.

Los Faros y otras luces del mar de la provincia de Alicante, fue presentado públicamente el día 2 de mayo, en el transcurso de la “I Jornada sobre estrategia para el sector pesquero” celebrada en la ciudad de Calpe.

La publicación estará a la venta en el departamento correspondiente de la Diputación, así como en la librería de El Corte Inglés y Fnac.

Libro: Los faros y otras luces del mar de la provincia de Alicante Autores: Juan Díaz, José Bañuls y Antonio García Tamaño: 21 x 29 cm. encuadernación de tapa dura con sobrecubierta Número de páginas: 157 Edita: Excma. Diputación Provincial de Alicante Área de Promoción y Desarrollo Local

Libros

Estambul se viste de Gala

VIII Festival Internacional de Gastronomía

Texto: Enric Ribera Fotos: Pilar Rius

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Estambul se vistió de largo. Se puso las mejores ropas para las mejores ocasiones. La capital turca fue durante cuatro días capital mundial de la gastronomía. Con la participación de 21 países y 1500 cocineros nacionales, de los cuáles 400 fueron de procedencia extranjera, el 8º Festival Internacional de Gastronomía de Estambul ha puesto en valor las cocinas propias de Turquía, sus cocineros, sus restaurantes y el conjunto del sector hotelero nacional.

VD / Turquía Participan 21 países del mundo, entre otros EE UU, Albania, Bulgaria, Chipre, Croacia, India, Inglaterra, Israel, Montenegro, Letonia, Egipto, Uzbekistán, Rumanía y Grecia

El recinto donde se celebró este magno festival vivía con entusiasmo las diferentes participaciones de las embajadas de EE UU, Albania, Bulgaria, Chipre, Croacia, India, Inglaterra, Israel, Montenegro, Letonia, Egipto, Uzbekistán, Rumanía, Grecia, Mongolia, Moldavia, Rusia, Serbia, Azerbaiyán y la propia Turquía.

Desde la grada, el público asistente animaba, como se viene haciendo habitualmente en las diferentes disciplinas deportivas, a sus equipos de chefs que competían entre perolas y fogones. Ello dio un calor festivo impresionante al evento.

Platos y repostería Los chefs participaron en diferentes categorías: jóvenes, amateurs y profesionales que elaboraron sus platos y repostería con las materias

Un Chef ultima su creación

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Miembros del Jurado del Festival

primas importadas de sus propios países. Turquía puso sobre el tapete el gran momento que vive en gastronomía, en riqueza y en variedad de productos alimentarios que produce. Con ello se abrió una ventana al mundo con proyección de imágenes modernas, de sabia imaginación a través de ésta que le confieren un estatus excelente para competir con cualquier cocina de los cinco continentes.

Las especies turcas son mágicas en la cocina. Dan color, olor y sabor a las carnes de cordero en los guisados, a los pescados y a muchos platos más de su múltiple y variado recetario. Esto se pudo de manifiesto durante los cuatro días de celebración.

Yalçin Manav es el presidente de la Federación de Cocineros de Turquía, entidad encargada de esta organización. A la pregunta de ¿qué objetivo persigue el festival?, Manav argumentó que “se trata de dar una identidad a la cocina turca. También que ésta tenga relaciones con otros países a la vez que los cocineros puedan aprender; y a través del aprendizaje enriquecer su propia construcción de platos.

Por supuesto, el objetivo principal se enmarca en la promoción de la gastronomía turca y de Turquía en general”.

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Grupo de Cocineros participantes

260 platos preparados con huevos Para el alma mater del festival, el momento actual que vive su país “se sitúa en un punto en el que estamos construyendo un equipo que va a valorizar los productos nacionales. Por ejemplo, estamos elaborando 260 platos con huevos. Pensamos que estamos entre las tres primeras cocinas a nivel mundial”, asevera.

Con respecto a que si Turquía tiene un líder en la cocina como España en Ferran Adria, Manav argumentó que “en la cocina otomana es muy importante Aydin Demir. Otro de los iconos de nuestra restauración es Vedat Basaran. Éste es más tradicional, se ocupa más de cocina otomana. Úmit Yükset es otro de nuestros iconos. También debemos poner en la palestra a Serkan Bozkurt, famoso por sus colaboraciones en la televisión londinense BBC”, dice Yalçin.

Una multitudinaria cena a la que asistieron unas 2.000 personas, entre ellas cocineros, restauradores, periodistas e invitados, puso el colofón a un festival que ha dejado abiertas las puertas de la próxima edición con un gran sabor de boca.

Más Información:

Oficina de Turismo de Turquía Plaza de España, 18 Torre de Madrid, Plta. 13-3 Telf.: 91.559.70.14 Fax: 91 547.62.87 28008 Madrid www.turismodeturquia.com

Pasión Turca RR.PP. Ofic de Tur. de Turquía C/. Jesús del Valle, 20 Bajo 28004 Madrid Tel: +34 91 531 81 96 + 34 91 521 69 02 Fax: +34 91 522 09 98 www.pasionturca.net

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L A C ASUCA

Hay un lugar en Madrid, que una se atreve a sugerirles como parada obligada en alguna ocasión. Me refiero al restaurante La Casuca, que abrió sus puertas allá por el año 2003. Aposentado en la calle Agustín de Foxá, a caballo entre la plaza de Castilla y la Estación de Chamartín, está en esa parte de Madrid, que normalmente se asocia con los negocios.

Por: María Adela Díaz Párraga

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VD / Madrid

Sus condumios son esos menestrales platos de toda la vida, recuperados de los pucheros de las abuelas, porque aunque su cocina tiene aires cántabros con toques innovadores, lo cierto es que da cabida en sus peroles, a los guisos tradicionales de todos los rincones de la piel de toro. Una cocina de mercado, elaborada con productos de primera calidad y generosas raciones. Estos son los dominios de Antonio Hoyos, un chef de Toledo, que une a su gran amor por la cocina, la curiosidad del investigador.

Y claro, toda esta dedicación se traduce en cosas tan ricas como las croquetas de cabracho con ensalada tricolor y la brandada de bacalao con vinagreta de pulpo, que se puede decir que son sus dos entrantes mas emblemáticos. Pero hay otros igualmente apetitosos, ahí tienen ustedes el nido de huevos fritos y patatas paja, con panceta ibérica y albahaca, o la tosta de pan de miel con chorizo, queso mahón y pimiento del piquillo; o los castizos callos a la madrileña de la tia Maruja.

Aunque les aconsejo que no abusen de los entrantes, porque después tienen platos tan contundentes como los judiones de La Granja al estilo asturiano, o el cocido montañés con todos su cortejo de alubias, chorizo, morcillas, costilla y oreja, berzas y patatas.

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Que sí, que tienen ustedes razón, que es para estómagos muy fuertes, pero un día es un día, y pueden seguir disfrutando con el marmitako de bogavante, la carrillada de ibérico salteada al vino tinto, el milhojas de solomillo y queso de cabra con puré de cebolla y picatostes… Bueno, la carta es mucho mas larga. Y además, hay que dejar un huequito para los postres, porque tienen que probar el gitanillo de arroz con leche sobre sopa de chocolate, o el tocino de cielo de la casa, y más cosas, y un montón de helados.

Su última iniciativa ha sido “La casa por la ventana”, un menú la mar de original, que mezcla platos típicos españoles, alguno de los de su carta, y a un precio muy asequible, en el que se incluye agua, vino y café. Que lo mismo les sirve para una comida de negocios, que para una cita romántica. ¡Ah!, y otra buena idea ha sido traducir las cartas al braille, para que las personas invidentes no tengan problemas. También hay una carta infantil la mar de rica, con la que se

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mentaliza a los pequeños en el arte de comer sano.

Pues de todo esto pueden disfrutar en un ambiente tranquilo, con una música tenue de

fondo, en cualquiera de sus dos salones. Al entrar a La Casuca, bajan unas escalerillas, y se encuentran en un semisótano muy luminoso, con colores suaves, y colgando de sus paredes cuadros o fotografías, o cualquier otra muestra de arte, porque las van rotando, manteniendo una exposición permanente de valores actuales. Jornadas gastronómicas, semanas temáticas… Mesitas primorosas, buenas vajillas, y Francisco Carcaboso, el maitre del establecimiento, orquestándolo todo para que sea perfecto.

Más Información:

Restaurante La Casuca Agustín de Foxá, 16-18.

Telf.: 91 314 56 96 28016 Madrid

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Irlanda del Norte, un secreto escondido

Cuando la esperanza y la historia tienen su propio ritmo

Texto: Enric Ribera Fotos: Pilar Rius

En Irlanda del Norte existen pueblos escondidos y aldeas fascinantes esperando ser descubiertos, y ciudades cosmopolitas, cada una con una historia y una cultura viva. Por encima de todo, es un lugar con corazón, donde siempre es posible pararse a charlar con alguien. Las carreteras devuelven el placer de viajar y aún cuando se encuentre el visitante en el corazón del país, nunca estará muy lejos.

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VD / Irlanda del Norte

La ruta de La Calzada lleva al viajero a lo largo de la costa más bonita que se puede imaginar, pasando por aldeas encantadoras, como Carnlough y Cushendun, bahías con forma de media luna, playas de arena fina y fantásticos afloramientos rocosos, que forman un puzzle geológico que culmina en la Giant Causeway (La calzada del Gigante).

Belfast, ciudad victoriana Belfast es una ciudad victoriana. La reina Victoria de Inglaterra le dio el estatus en 1888.

Existen muchas referencias de la reina por todas partes de la ciudad… en los monumentos, en los nombres de algunas calles y en edificios.

En los siglos XIX y XX, Belfast tuvo una gran importancia mundial, ya que contaba con varias fábricas de cuerda y con los astilleros más grandes del mundo. El famoso barco de cruceros “Titanic” fue construido en este punto de Irlanda del Norte.

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Hoy en día, Belfast es una ciudad renacida desde el Alto el Fuego firmado en 1998. Las industrias existentes hasta aquellos momentos fueron cambiando al igual que la propia ciudad. Desde el Viernes Santo de 1998, Belfast vive un periodo de paz con la construcción de una nueva ciudad, con emergentes hoteles, edificios e industrias turísticas de primera categoría.

Todo ha mejorado de una manera destacable en los 10 últimos años.

El sector del turismo se ha convertido en uno de los baluartes más importantes para la economía de la capital de Irlanda del Norte. La gastronomía autóctona de la zona es otro de los iconos con mayor proyección a nivel internacional. Existe un conjunto de restaurantes y bares donde se puede comer muy bien en la ciudad y a unos precios acomodados para el bolsillo de cada uno de los turistas. La historia de Belfast atrae a muchos viajeros venidos desde cualquier parte del mundo interesados por la política.

La conexión aérea con España, con las compañias Aer Lingus, Jet2.com, y Easyjet ha facilitado el flujo de viajeros entre los dos países.

Mercado de St Georges El mercado de St Georges de Belfast activa los sentidos de sus ciudadanos con una paleta de colores que se muestra en las verduras, las frutas y los productos variados de la mesa. Es un mercado muy conocido de

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alimentos locales, que se conjugan, éstos, con otros de importación.

Uno de los más famosos puestos es el de Irish Farmhouse Cheeses & Pâtés con una gran variedad de más de 50 quesos distintos, entre otros el de Drumkeel, queso que toma la misma forma física que las piedras de la Calzada del Gigante. También el Drumgooland Smoke House, que presenta la especialidad típica de pescado ahumado de la zona.

Irlanda del Norte tiene una dilatada y exquisita cultura en panes que viene de tiempos inmemoriales.

Moyallen Foods es un nombre asociado a los panes locales y artesanales. El Ditty’s Home Bakery es otra de las referencias en la fabricación de pan, elaboradora de antiguas recetas con texturas y sabores sorprendentes. Cada semana se dan cita en este lugar los granjeros y pescadores, ofreciendo los productos frescos del campo y del mar.

La catedral de santa Ana La catedral de santa Ana es de culto cristianoanglicano. Fue construida a finales del siglo XIX por Hiberno Romaneski, cuando se le concedió el estatus de ciudad a Belfast. La catedral se levantó justo en el mismo punto donde se encontraba la iglesia que llevaba el mismo nombre que el nuevo templo. La construcción se terminó en 1905, aunque su total finalización se llevó a cabo en los años 80 del pasado siglo.

Una de sus peculiaridades es que todos los materiales que se pueden ver de la catedral son de procedencia autóctona de Irlanda, al margen del techo que está construido con madera del Canadá.

En su piso se encuentra un cruce de caminos diseñado con mármoles de color negro y blanco. El primero simboliza el trayecto hacia el infierno; y el blanco conduce al santuario de la catedral, donde quieren estar sus fieles. Los mosaicos fueron colocados a lo largo de siete años, sobresaliendo los que llevan el nombre de san Patricio, quien introdujo la cristiandad en la isla en el siglo V. Los mosaicos hablan de la Irlanda de antes y la de después de la llegada del santo a este lugar. En su interior se ubica una capilla dedicada a los soldados del Régimen Irlandés, que formaba parte del Ejército Británico, esencialmente compuesto por soldados de Irlanda del Norte. A través de los mosaicos se recuerda a los militares que han perdido la vida durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, y durante los conflictos de Irak.

Dentro se localiza la iglesia de la Unidad, donde se llevan a cabo, al margen de los oficios católicos, reuniones entre componentes de todas las religiones, como una fórmula de entendimiento entre ellas.

Dentro tan sólo hay enterrado un personaje, Eduardo Cassen. Simboliza, éste, un icono del protestantismo en Irlanda del Norte, personaje opuesto a la idea de una Irlanda Unida, quién sugirió una Irlanda del Norte con un gobierno autóctono.

El Ayuntamiento El Ayuntamiento de Belfast muestra una arquitectura neoclásica majestuosa. Se levantó para celebrar el nuevo estatus de Belfast, concedido en 1888 por la reina Victoria. Destaca por la calidad de las piedras Portland blancas, diseñadas por Samuel Thomas. En sus jardines están situados varios monumentos dedicados a sendos alcaldes que ha tenido la ciudad, y a los viajeros del Titanic que perdieron la vida durante el crucero inaugural.

El Ayuntamiento se construyó con los beneficios que se obtuvieron de las fabricas de gas que existían en aquella época. El espacio donde se ubica el Ayuntamiento llegó a ser una fábrica de lino, donde la gente acudía a vender sus productos. En Belfast estaban situadas las fábricas de lino, cuerda y tabaco más grandes del mundo, así como también contaba con el astillero más voluminoso a nivel mundial.

Universidad de Belfast La Universidad de Belfast luce una elegante arquitectura neogótica construida con ladrillo rojo, como también lo hacen la gran mayoría de los edifi-

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cios emblemáticos de la ciudad y otros destinados a viviendas para sus ciudadanos. Se empezó la construcción en 1845 y se inauguró en 1849, con unos 90 universitarios. Actualmente cuenta con 25.000, procedentes de toda Irlanda y de la Gran Bretaña, que vienen a estudiar. Las facultades de Derecho, Medicina, Humanidades y Lenguas tienen un gran prestigio internacional.

El barrio católico, situado en la zona oeste de Belfast, también conocido como republicano, toma un cariz muy importante por ser uno de los puntos de la capital de Irlanda del Norte mayoritariamente habitado por los nacionalistas del país. Su entrada está presidida por el Mural Internacional, compuesto por varias pinturas “ilegales”, aunque permitidas, con alegorías a la lucha de diferentes grupos por conseguir sus libertades e independencias. Uno de ellos hace referencia al País Vasco con la ilegal banda terrorista ETA. Por todo el barrio se van sucediendo murales gigantes rotulados de consignas dedicadas al tema nacional del país irlandés con pinturas referidas al IRA (Ejército Irlandés de Liberación), y a huelguistas de hambre que ha tenido el país como Bobi San, considerado un héroe para la gente republicana.

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También en este barrio tiene mucha vida la lengua irlandesa. Aquí los nombres de las calles están rotulados en inglés y en irlandés.

El mural de la Paz, hecho en forma de una malla metálica, se creó para separar las dos comunidades; la protestante de la católica, y también para proteger las dos facciones, especialmente en los años 70 y 80, cuando había una alta tensión entre ellas. Unas puertas de seguridad se cerraban durante la noche.

Pasando el umbral de las puertas, se ubica la comunidad protestante. Se vislumbra un claro contraste con la zona católica por los colores de las banderas y por los murales, con remarcadas pinturas referidas a las varias organizaciones terroristas que existían en esta parte de la ciudad.

Se pueden ver murales dedicados a la Corona Británica, a la antigua cárcel y al Tribunal de Justicia, que se comunicaban ambas por un túnel subterráneo. Se sitúan frente por frente. Tan sólo los separa una vía pública de circulación viaria. Uno de los personajes políticos más relevantes que ha cumplido condena aquí ha sido Gerry Adams, presidente del Sinn Fein, brazo político del ya inactivo IRA. La ruta de la costa del Causeway La ruta de la costa del Causeway está considerada como una de las cinco mejores excursiones por

carretera del mundo. Muestra un tapiz cambiante de pasajes y de colores colocados junto a un escenario costero espectacular que deja sin aliento.

El punto de partida es Belfast. El viaje emprende camino hacia Carrickfergus, donde el poeta Louis MacNesce pasó su niñez. Siguiendo el camino costero se llega a Larne, considerada la puerta de entrada a las nueve cañadas o valles de Antrim: Glenarn, cuna del castillo de Glenarn y jardin amurallado, uno de los más antiguos de Irlanda que data del siglo XVIII; Glencloy; Glenariff; Glenballyemon; Gencorp; Glenaan; Glendun; Glenshesk y Glentaisie.

La carretera se abraza a la estrecha franja que hay entre el mar y los altos acantilados. Tres grandes ríos de lava se asentaron hace unos 60 millones de años, enfriando la llanura de basalto del norte de Antrim. A finales de la última época glacial, hace 10 mil años, enormes glaciales formaron los valles que hoy en día forman glens (cañadas). El tiempo, la lluvia y el hombre han creado un precioso paisaje que aún puede verse.

El puente colgante de Carrick-A-Rede Durante más de 250 años, los pescadores han mantenido un puente de cuerda en este lugar.

Facilitaba el acceso a los mejores puntos para la captura del salmón.

Cada primavera, el National Trust contrata a especialistas en cuerdas de acceso para que instalen el puente. Una vez ya situado en su punto, los ingenieros lo someten a una serie de pruebas de seguridad. El puente permanece instalado hasta finales de septiembre, aunque a veces se cierra al público en condiciones de fuertes vientos.

Tiempos atrás, el puente sólo disponía de un pasamano y era el principal método que los hombres tenían para acceder a la isla durante dos siglos y medio. A pesar de su precariedad, los pescadores de salmón cruzaban confiados a diario y acarreando a menudo una bolsa cargada de salmón o enseres varios de pesca, tan sólo quedándoles una mano para agarrarse al punto de cuerdas.

Los araos, las alcas, las gaviotas tridáctilas y los julmares comparten su espacio vital en los acantila-

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dos del oeste de Carrick-A-Rede y en los campos adyacentes. Los fulmares tienen predilección por los áticos de lujo de las zonas más elevadas, mientras que las ruidosas gaviotas y los coronados araos comparten hombro a hombro las cornisas inferiores.

Los valles, el paisaje y la naturaleza son un paraíso para los pintores. El sol, el mar, los acantilados, el campo verde de múltiples colores, los azules del cielo y las cuatro estaciones del año en un mismo día, una niebla, una llanura muy fina, una visibilidad, en un momento determinado de 4 kilómetros, y otras de hasta 40 kilómetros, han sido y son fruto de inspiración para maestros de la plástica de medio mundo.

A lo largo de la ruta costera, una casa reconvertida en hotel tiene fama que le viene dada por la historia reunida aquí, ya que el estadista Winston Churchill pasó sus vacaciones veraniegas durante varios años en esta casa. El nombre del hotel es Londonderry, un pequeño establecimiento desde donde el mar está pegado a la propia casa-hotel.

La ruta de la costa llega a su final, punto culminante de un paisaje inédito, en el Giant-Causeway, reconocido mundialmente como una de las maravillas naturales por la UNESCO. Consiste en miles de columnas de basalto exagonales, algunas de ellas de más de 160 metros de alto, formadas hace más de 60 millones de años por lava volcánica.

Foto: Silvia Guillén

Más Información: Turismo de Irlanda / Tourism Ireland Paseo de la Castellana 46-2º Madrid 28046 Tel: 91 577 54 58 Fax: 91 577 69 34 www.turismodeirlanda.com Hotel Malmaison 34-38 Victoria Street Belfast Tel. 00 44 28 9022 0200 www.malmaison.com Merchant Hotel 35-39 Waring Street Belfast Tel. 00 44 28 9023 4888 www.themerchanthotel.com Restaurante Bushmills Inn 9 Dinluce Road Bushmills Tel. 00 44 28 2073 3000 www.bushmillsinn.com Mourne Seafood Bar 34-36 Bank Street Belfast Tel 00 44 28 9024 844 www.mourneseafood.com Dunadry Hotel 2 Islandreagh Drive Dunadry Tel. 00 44 28 9443 4343 www.mooneyhotelgroup.com Ulster Folk and Transport Museum Cultra Holywood Tel. 00 44 28 9042 8428 www.nmni.com Enric Ribera Gabandé riberaenric@telefonica.net www.gourmetvinos.com www.lacuinadecatalunya.cat

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Libros

ETERNA AMAZONIA ENRIC RIBERA GABANDÉ José Ramón Ribé, prologuista del libro, dice: “el autor pretende con este formato ameno acercarnos una parte de sus vivencias con el objetivo de despertar nuestro apetito lector” Enric Ribera Gabandé, periodista, escritor de turismo y gastronomía, acaba de presentar su nuevo trabajo literario con el título “Eterna Amazonia”. Este volumen recoge 76 pequeños capítulos dedicados a la cocina, la hotelería, el turismo, los vinos y a una miscelánea.

A través de cada uno de ellos va desgranando de una manera amena diferentes temas candentes del sector lúdico nacional e internacional, con toques picantes, críticos y de alabanza al momento que vive la gastronomía mundial, a la cocina molecular, a los chefs mediáticos, a los vinos, a la enología, a su cultura, al esnobismo que practican algunos personajes de este “mundillo” y al turismo, un sector que emerge de una forma imparable en los últimos años a pesar de la crisis mundial.

La experiencia de 32 años del autor entorno a la temática, y el haber viajado por decenas de países del mundo, le ha llevado a escribir este brillante trabajo literario destinado al profesional de la hotelería, la gastronomía y el turismo, y al profano de la materia.

José Ramón Ribé, director del rotativo leridano “Bondia” y prologuista del libro, apunta éste: “el autor pretende con este formato ameno acercarnos una parte de sus vivencias con el objetivo de despertar nuestro apetito lector. Cada una de sus historias agudiza nuestra curiosidad y nos invita para que a partir de sus pinceladas seamos nosotros los que continuemos investigando. Se trata de pequeñas raciones, todas con un sabor distinto y peculiar, y por eso hay que probarlas sin prisas, en diminutos y delicados bocados; sólo así conseguiremos extraer todo el juego que encierran”.

Por su parte, el autor justifica el título del libro señalando que “viajé a finales del año 2007 a la zona amazónica de Leticia, Colombia, y me impresionó tanto, que me propuse dedicarle uno de mis futuros libros, como un vivo recuerdo que aún permanece imborrable en mi mente”.

Título: Eterna Amazonia Autor: Enric Ribera Gabandé Pedidos: En librerias y en Editorial Ribera Rius C/. Pompeu Fabra, 1 25660 Alcoletge (Lleida) Tel.: 973 19 62 62 e-Mail: info@rutasviajeras.com Precio: 10 euros Edición: mayo 2010

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